Владивосток — Байкал на Subaru Legacy

Ну что ж, вот я и созрела для написания отчета о нашем путешествии от Владивостока до Байкала на машине в октябре 2021 года.

Скажу сразу, что писать кратко я не умею, да и впечатлений много. О себе: яжемать, у меня черный юмор и матерюсь много. Последнее, возможно, следствие материнства, поэтому я убежденный чайлдфри с ребенком за спиной, любитель спокойной, размеренной и распланированной жизни, но, чтобы где-то недалеко маячила задница и я в нее целенаправленно залазила (здесь должен быть хихикающий смайлик). Также со мной всегда и везде мой верный спутник, который терпит все тяготы и лишения, ну и меня. Ну и конечно же мама, которая на все мои сумасбродные идеи уже просто отвечает: «Ага» по телефону и просит почаще писать обо всех событиях. Семья — это главное в жизни!

Решение о поездке было принято месяца за 1,5 до выезда. Вообще у меня давно не было нормального отпуска и хотелось чего-то запоминающегося. Конечно, октябрь месяц не самый лучший период в плане климата для таких путешествий: в районе Байкала уже снег, ночью минус, а мы любим посиделки у костра, спать в машине и когда тепло. Хотелось в Москву, Питер, Калининград. Но я подумала, что эти города никуда не денутся, а период вне сезона на Байкале — это отсутствие толп туристов, что радовало меня больше всего.

Ехать мы собирались на своем авто: Subaru Legacy Wagon Spec B, 2003 год, турбо универсал в 280 лошадок с постоянным 4WD приводом и мотором ej20х. Да, немного странный и неэкономичный выбор, но другого автомобиля у меня нет, а Субарик уже проверен поездками по нашему Приморскому краю. Есть у него и плюсы: он проходимый (этот чудный эпитет я, конечно же, использую, сравнивая Легаси с легковыми авто, на джипы я не замахиваюсь), вместительный для семьи из трех человек и проживания в полевых условиях, в нем удобно спать, особенно после покупки матраса-самонадувайки. Мотор прошлой зимой поменян на контракт, поэтому пробег чуть больше 100 тысяч. Масло не ест, бензин по городу с моими очень маленькими пробегами и большими пробками кушает 15-17 литров, за городом превращается в Приуса и потребляет 9-10 литров при периодической попытке ложить стрелу и среднем темпе 110-130 км/ч. Если ездить, как я люблю, то получается больше 12 литров на 100 километров. А зачем еще делают турбо тачки? Правильно, чтобы кормить заправки, ну и получать удовольствие от езды.

Перед поездкой была замена масла, жижи в переднем редукторе и автомате, фильтров и летней резины на зимнюю, купили литр масла на всякий случай (пригодилось все, но мы ехали Владивосток — Улан-Удэ и Иркутск — Владивосток нон-стопом, при такой эксплуатации мотора это нормально, в Иркутске масло сменили), трос (старый порвали незадолго до поездки, тащили из реки Ипсума), вторую запаску (не пригодилась ни одна), железную 20-литровую канистру под бензин (не пригодилась) и присадку для топлива (пригодилась, потому что турбо Субару очень привередливый в плане топлива: только 98 бензин и только хорошего качества, а за 9600 км путешествия не все заправки могли этим похвастаться). Вот, собственно, и вся подготовка. Ну можно сюда добавить большой пакет с дошираком, кашами в железных банках, макарон и тушенки, несколько бутеров и сосисок, термос с чаем и несколько часов сидения на форумах, чтобы знать, куда ехать и как.

2 октября, 13:00, за бортом +15С, одометр показывает 0 км пробега, на борту я (Саша), мой мужчина (он же тоже Саша) и 6-летняя дочь (Лиза). Мы выдвигаемся на Байкал.

Это было наше первое такое длительное и далекое путешествие, поэтому себе мы накачали музыки, а ребенку игр и мультиков в телефон, купили наушники и удобный столик, который крепится на сидушку водителя. Дочка до этого телефоном практически не пользовалась, поэтому ей сей гаджет был в новинку. Еще накупила раскрасок и альбомов для рисования, так что все время ребенок был занят и даже вырезал поделки на ходу. Спать она ложилась вовремя, а это что-то между 21:00-21:30. Прекрасно спала всю ночь, пока мы ехали. Но тут наверно надо плюнуть 3 раза через плечо, такой вот у нас ребенок. До этого читала отчеты по поездкам, где родители танцуют танцы с бубнами, постоянно останавливаются, развлекают детей, как могут. У нас все было тихо, каждый занимался своим делом. Но, скажу я вам, столик — очень хорошая вещь, а также раскраски и прочие развлечения для маленьких детей. Советую!

В дороге.

Мы решили ехать до Улан-Удэ без ночевок. Это было довольно интересно в плане испытать себя, да и машину. Были только технические остановки на заправиться и туалет, кушали в пути бутерброды и сосиски, на заправках брали перекус.

До Хабаровского края мы долетели как-то незаметно, да и привыкли к нашим дорогам, точнее, их отсутствию. Так вот, дальше Хабаровска дороги просто мечта: фуры, коих великое множество, почему-то асфальт не разбивают, а в нашем городе их считают главным злом и разрушителем всего. Дороги прямые — можно коленками рулить. Еврейская автономная область вообще огонь, пожар, бальзам на мое сердце и ходовку Субарика. Еще и волки по дорогам бегают. Натуральные. Где-то в районе Облучья, ночью, я как раз за рулем была, вижу впереди в полной темноте силуэт на дороге, торможу, а там огромная волчица переводит через дорогу своего щенка. Какая же она огромная и шикарная. Бросила на меня пронзительный, прощальный взгляд и молча удалилась в ночь. Через полчаса лисица бросилась под колеса, но лисами нас приморчан не удивить. Заодно проверила резину и тормоза — работают.

Стандартное фото.

Вот так мы отдыхали по очереди.

Что ж, едем дальше, ведь после Ушумуна, это Амурка, начинаются интересности. Перед этим поселком мы как раз остановились позавтракать на природе. Поставили стол, погрели солдатской каши, чаек на дубовых и мятных листочках с Хасанского района. Это было вкусно, но звиздец как холодно после наших +15С. Под Ушумуном был ноль и ветер.

Завтрак под Ушумуном.

Я пытаюсь уснуть после плотного завтрака, но тут мы проваливаемся в одну яму и следом во вторую, причем довольно сильно. Я чувствую, что Саша начинает ехать змейкой и очень извилистой змейкой. Рабочие вырезали куски асфальта с острыми и глубокими краями. И почему-то часть они заделали, а часть нет и все это хаотично, бессмысленно и беспощадно. Средняя скорость упала и пропал мой сон, надо же бдить с пассажирского за ямами. Все это безобразие продолжалось километров 30-40, потом стало лучше, но дорога уже требовала концентрации, потому что идеальный асфальт внезапно сиял дырой после рабочих. Причем такой, что можно было оставить колеса.

С переменным успехом добираемся до Сковородино, а от него уже начинаются чудесные Амурские волны вперемешку с капремонтом дорог и реверсивным движением. Бархатные барашки асфальтовых волн качают твое бренное тело, веки становятся тяжелыми, Морфей уже где-то рядом, но вдруг резко из кустов выскакивает Бог дырок в дорожном полотне и каждый твой 34-летний позвонок ощущает это падение в бездну. Морфей матерится, хотя при детях нельзя, но не получается. Короче сна нет, за дорогой бдит и водитель, и штурман. А спать, товарищи, надо. Мой вам совет: даже если страшно, даже если не хочется — надо, ну если, конечно, не вы за рулем!

Все это безобразие длится, возьмем грубо, от Ушумуна до Чернышевска или около 880 км. Потом еще будут участки с ремонтом и реверсивным движением, но хорошо обозначенные и не так часто. Кстати, перед поездкой я читала отзывы о дороге других людей, да и знакомые рассказывали. Отзывам не больше 2 лет, но они уже не соответствуют действительности. Дороги там ремонтируют много и часто, так что ландшафт меняется постоянно. По поводу Амурских волн: к ним быстро привыкаешь и потом уже почти не сбавляешь скорость. Если подвеска хорошая и машина устойчивая, то ехать можно быстро. Больше всего неудобств, конечно, причинили десятки километров идеального асфальта, а потом внезапно канава поперек дороги глубиной в полколеса, потом еще 5 км отличной дороги и опять дыра. 99% даже малейших неровностей, которые и не замечаешь, обозначены дорожными знаками, но этого 1% может хватить так, что и 2 запасками не отделаешься.

Еще момент по поводу заправок. Во-первых, чем дальше от Амурки, тем дороже бензин и так до Читы, потом ценник нормализуется, а во-вторых, сколько я читала и мне рассказывали, последняя заправка сразу после Ерофея Павловича, Альянсовская, и там заправиться надо обязательно, потому что далее вас ждут чудесные 470 км до Чернышевска без заправок. Нет, там есть одна, которая почти никогда не работает и еще одна в глуши, где очень дорогой и очень плохой бензин. Нам нельзя рисковать с качеством топлива, да и количеством тоже — турбоооо же. Кстати, совет уже бывалых теперь путешественников: осталось полбака, видишь заправку — заправься. Ну и конечно иметь с собой канистру литров на 20 и, в идеале, присадку для топлива (продается почти в каждом автомагазине города). Так вот, ни после Ерофея Павловича, ни в нем, ни перед ним, нет уже Альянса. Прям на развилке к поселку стоит новая, непонятная заправка. Местные сказали, что заправляться тут не стоит, дальше будут еще АЗС. Поверили, едем. Примерно через 90 км заправка «Нефтемаркет». Вот сейчас читаю свежие отзывы, может это про нее мне говорили, что дорого и плохо. Возможно, нам повезло, но мы заправились до полного 95-ым, увидели рядом кафе «Подорожник» и от радости забыли налить присадку в бак. Разницы в поведении машины особо не заметили. Про кафе тоже сейчас читаю отзывы и они плохие. Но мы решили внять советам знающих, которые сказали: «Видишь много дальнобоев и туристов, значит кафе/гостиница хорошие, даже если с виду не очень». Ну по обслуживанию, конечно, не дотягивает до Мишленовской звезды, но 600 рублей на троих, вкусно, быстро, еще и любимая окрошка в наличии, да мужик мой вышел сытый. Что еще надо от придорожного кафе?

Помню, что закатное солнце висело низко и жарило адским светом, козырек на лобовом не помогал, ехать было очень некомфортно, плюс большой участок с ремонтом дороги. На обратном пути его уже не было, все закатали в асфальт. Идем на Запад.

Что касается красот за окном, то резко пейзаж начинает меняться уже в Еврейской автономной области. Огромные поля, равнины, перевалы, лес уже становится хвойным вперемешку с шикарными березками. По дороге на Байкал мы не видели красоту Еврейки и Даурских степей, которые начинаются после Чернышевска, т. к. ехали в темное время суток. Но смогли поймать все эти невообразимые и такие непривычные глазу картинки в реальном времени по дороге домой. Дух захватывает от этих пространств, здесь ощущаешь весь простор родной страны и ее бескрайность. Была мысль сэкономить и поехать на поезде, но она у меня отпала примерно через 10 секунд — только на машине, только за рулем и самому. Это надо увидеть, надо прочувствовать, надо пропустить через себя. Да, усталость будет, но она как недостающая приправа в одном из лучших блюд в твоей жизни.

Летим дальше. Где-то под Читой нас тормозят на посту ГИБДД: стандартная проверка документов, у нас с ними все отлично, поэтому счастливого пути. Кстати, это была единственная остановка сотрудниками за 9,6 тысяч километров. А еще от Хабаровска и дальше, а особенно в Бурятии, камер очень много. Знак камеры стоит, а ограничения скорости над ним нет, поэтому внимательно смотрим по сторонам и не пропускаем поселки и временные знаки. Одиноко стоящих бурятских гибддшников тоже достаточно, особенно в Улан-Удэ. Домой мы привезли 2 штрафа за скорость, всего на 500 рублей. Один со стационарной камеры, второй с треноги, которую поставила одна мышь на Крауне после временного знака на 40 км/ч.

Дальше интересный момент: навигатор от Читы до Улан-Удэ рисует один маршрут, а указатели на дороге другой. Интерактивный маршрут значительно короче, но не хочется повторить судьбу ребят на Марке в Якутии, поэтому едем по знакам. Навстречу довольно активно летят дальнобойщики, значит мы выбрали правильное направление. Ну такая у нас логика. В конце концов, она оказалась верной. Оказывается, дорога, что предлагал Гугл, это плохого качества гравийка и ее используют грузовики только в тот период, когда лежит хороший снежный покров. Поехали мы через Черемхово, Хилок и Петровск-Забайкальский.

Где-то под Бурятией.

Дороги идеальные.

Утром уже были в районе Мухоршибиря (очень мне это название понравилось), за это время успели попасть в 3 небольших снегопада, встретить шикарный рассвет с пейзажами, которые просто невозможно передать ни словами, ни фотографиями. На стеле на въезде в Тарбагатайский район впервые побурханили. Ну как… Бурханила я, а мои смотрели на меня странными взглядами. Но раз мать сказала «надо», значит надо. Правда, я немного потупила, пока искала восток, но спасибо современным телефонам с компасом. Бурханить — значит задабривать местных духов. Сначала для меня было загадкой, почему надо бурханить белой алкогольной жидкостью или молоком? С каких пор алкоголь такого же цвета как молоко? И если также успешно бурханят водкой, то почему нельзя бурханить водой, особенно если ты за рулем? А если бурханить каждый раз там, где надо, то как скоро ты сопьешься? Короче, мы уже в Улан-Удэ попробовали их местную водку тарасун, так вот она из молока и цвет соответствующий. Загадка раскрыта. Ну а вообще я подумала, что раз современные люди проводят обряд водкой, то нам, водителям, можно обойтись водой. Наливаешь, значит, в стакан воду, окунаешь безымянный палец в нее, брызгаешь на восток и потом по остальным частям света, так, чтобы вода не попала на землю. То есть можно на мужика своего брызнуть, чтобы в поездке не напрягал, например, на машину, чтобы не ломалась, на вещи. На ребенка не советую. Я вот брызнула, она мне потом 3 дня вспоминала и спрашивала, что за страшные ведьминские обряды я творю. Остатки воды допиваешь с мыслями о хорошем. Обычно в таких местах стоят столбы, висят ленточки. Иногда те самые барабаны, которые надо крутить (Якубович тут ни при чем) и стоят места для подношений. Вот в них уже ставьте водку, оставляйте сигареты, деньги, еду и прочие нужные вещи.

Нашла место побурханить.

Дороги идеальные.

Едешь и наслаждаешься.

На заправке мы забронировали себе квартиру в Улан-Удэ на 2 суток, потому что хотели отдохнуть, отоспаться и посмотреть город. Это была самая дорогая квартира за все путешествие, обошлась в 4600 за двое суток. Найти дешевле можно, но нам было уже лень. Новостройка, 11 этаж, большая лоджия, шикарный вид на реку Селенга, свежий ремонт, все удобства, отдельная спальня ребенку, нам гостиная-кухня. Итого: ровно 48 часов и 3600 км нон-стопа Владивосток — Улан-Удэ. Мы это сделали, мы молодцы.

На подъезде к Улан-Удэ.

Улан-Удэ — город, которому 355 лет, является столицей Республики Бурятия, население 437 тысяч человек и, как говорит Википедия, 62% русских, 30% бурятов, но, прогулявшись по городу, кажется, что бурятов куда больше. Город производит неоднозначное впечатление. Вроде и не совсем провинция, большое количество памятников, причем их размеры огромны. Дороги при подъезде к городу заканчиваются. Нет, асфальт есть, все хорошо, но он какой-то кривой и с ямами, а мы ведь, выехав с Приморского края, уже успели привыкнуть к хайвэю. Если в нашем городе центральные улицы идеальны, а чуть в сторону и ямы в пол машины, то здесь, конечно, такого нет. Тут просто равномерно неровный асфальт. Кстати, в Иркутске такая же история. Довольно чисто. Пробки. Трамваев много, и они пропускают машины. То есть тащишься в пробке, впереди перекресток и трамвайные пути, а за ними тоже затор. Ты, значит, притормаживаешь перед путями и ждешь, когда впереди освободится. Так вот всем пофиг, тебе сигналят, тебя объезжают, встают на пути перед тобой и тупят в пробке. Тут приближается трамвай и молча, не звеня в этот свой звоночек сатаны, стоит и ждет, когда же все уедут. У нас бы уже, весело позвякивая и нажимая на газ со спуска, вас закатала бы милая женщина-водитель рельсового транспорта.

Просто граффити в Улан-Удэ.

Мы сходили в музей природы Бурятии. Прикольно. Ребенка посадили напротив подобия батискафа, где в окошечках показано видео погружения на дно Байкала, одели на нее наушники, а сами пошли изучать флору, фауну и минералы Бурятии. Небольшой музей, мне и ребенку понравилось, Саша не очень впечатлился, но за 500 рублей на троих пойдет.

Тот самый батискаф в музее.

Еще фото с музея.

Также посетили главную площадь Улан-Удэ, на ней находится самая большая в мире голова Ленина. Вокруг тоже интересно погулять: здания Бурятского государственного академического театра оперы и балета, Бурятского государственного университета, музыкальный фонтан, театральная площадь, в пешей доступности парк «Мемориал Победы». Потом решили полностью погрузиться в местную жизнь и поехали на автобусе на Сопку Любви. Там должна была быть видовая, но почему-то все было перекрыто, какой-то замерший ремонт, ни души и только куча больших собак на цепях. Собак обошли, встали в стороне от самой видовой. Ну красиво вроде, но непонятно. Судя по остаткам консервов и кострищ, народ сюда приезжает на шашлыки. Зато в автобусе покатались, да кости размяли. Кстати, о коронавирусе. В Улан-Удэ большинство на улице ходят в маске и в заведениях тоже. То ли народ более ответственный, то ли ситуация с заболеваемостью хуже. А еще все на нас странно смотрели, хотя чего удивляться: мы в толстовках и кроссах, местные в пуховиках, шарфах и шапках, да и я с дредами. Не привыкла я к такому вниманию, некоторые прям останавливались и смотрели. Я еще думала: то ли удивляются, то ли сжечь хотят. Будда их знает, этих азиатов. Про Будду шутка конечно, я религии все очень уважаю, а азиатские народы еще больше, тем более, что я окончила факультет корееведения и мне все это близко и интересно.

Голова Ленина и мы.

Театральная площадь.

Бурятский государственный академический театр оперы и балета.

Парк «Мемориал Победы».

Вид с сопки Любви.

В ожидании автобуса.

После всех наших приключений и прогулок ужинать мы пошли в ресторан «Тэнгис», что в здании отеля «Байкал Плаза». Рестораном его действительно можно назвать. Столики мы заказали заранее и к назначенному времени нас ждали мягкие кресла и уютная обстановка. Ресторан этот мне посоветовал знакомый, потому что там есть сеты из блюд национальной кухни. То есть можно все попробовать, не набирая при этом кучу ненужного. Взяли сет из 14 блюд за 2 500 рублей, пару кружек грога, ребенку картошку-фри и молочный коктейль. Поистине, кухня современного кочевника. Я очень люблю необычные блюда, национальную кухню разных народов, несочетаемые сочетания вкусов, а бурятская кухня вроде и простая, но при этом самобытная и запоминающаяся. Работа официантов на высоте, свежесть и вкус блюд тоже. Уж насколько я не люблю облепиху, там был десерт из нее и смородины и как будто ягоды только что сорвали с куста. А в сочетании друг с другом и медом они давали просто шикарный вкус. Саша, конечно, ушел слегка голодный и особой бури эмоций от супа из бараньих потрошков, печени в рубашке и ячьего сыра с маточным молочком не испытал, но тут вопрос вкусов конечно. Ну не любит он экзотику, а я прям приступ эйфории схватила от этого всего. В общем, все эти 14 блюд, они очень маленькие, на один-два укуса, чисто для дегустации. Ну супа было нормальное количество, десерта тоже. Я ушла с полным животом, а мужик голодный. Но в случае чего, у них есть, чем догнаться, меню обширное. Короче, мой совет от ресторанного критика: оно того стоит. Оставили мы там 3 700 рублей. И еще момент, если захотите все же посетить «Тэнгис» ради сетов, то их начинают подавать после 15:00.

Десертик.

Итак, голодный Александр наивно полагал, что мы сейчас зайдем в магазин по пути домой, чтобы не оставлять деньги ресторану и он наконец-то поест нормальной еды. Но не тут-то было! С магазинами проблема. Они есть, совсем немного, чуть-чуть, но там ничего нет. Напоминаю, мы в центре, возле головы Ленина, до дома 10 минут пешком. У кого ни спроси, все советуют «Маяк». Ну блин, у нас во Владе тоже есть Маяк. Разве это вообще можно назвать магазином, когда хочешь вкусно выпить и вкусно закусить. Алкомаркетов в Улан-Удэ тоже, кстати, нет. Молодцы че, ЗОЖ, не куришь и не пьешь, сдохнешь здоровеньким (можно в рифму, но так грустно, что не хочется). Ну пошли мы в «Маяк», в надежде, что он у них не такой как у нас. Но нет… С утра у меня очень болела голова, а ребенок отказался есть кукурузные палочки, которых я купила килограмм 5 наверно. А это, знаете ли, нонсенс, потому что Лиза готова их есть вместо любого приема пищи. Даже наверно вместо полдника с блинами и сгущенкой и шоколада. А еще волшебная 800-граммовая пачка всем знакомого майонеза «Мистер Рикко» меньше чем за 50 рублей (о том, что есть объемы для соусов куда меньше, там просто не знают наверно). А почему волшебного? Эта пачка проехала весь Байкал и пол-России и лежит сейчас в нашем холодильнике и не хочет портиться. А чему там портиться, если там нет вкуса? Этот майонез, конечно, можно было выкинуть еще в Улан-Удэ, но мы же русские, мы же суровые дальневосточники. Возможно, еще мои внуки поедят пельмени с этим майонезом. Черт возьми, как же тут не хватает смайликов… Но яйца, слава яйцам, спасли всю ситуацию и «Маяк» в целом. Яичница была вкусной. Утро спасено, жизнь налаживается.

По совету женщины, у который мы сняли квартиру, мы пошли в забегаловку рядом с домом и, етить-колотить, рядом с «Маяком». Пошли за буузами (это по-бурятски) или позами (это по-нашему). Я подозреваю, что все, кто читает мой рассказ, знает, что это такое. Ну хочется пошутить и сказать, что это эконом вариант хинкали из «Супры». Их так боготворят, а по итогу ну такое себе. Интересный момент: когда готовилась к поездке, читала, что если вам предлагают буузы из свинины, то бегите из этого кафе. Типа, буряты свинину не едят. Чушь! Буряты — буддисты, в буддизме нет прямого запрета на свинину и мясо в целом, да и национальные блюда таких народов обычно делаются из того, что есть под ногами или пасется в поле. Конечно, свиней редко там встретишь, да и неудобно с ними кочевать, но свинина в рационе бурятов присутствует. Да, чаще встречаются буузы из баранины, говядины и конины, но свинина вполне нормальный ингредиент для этого блюда. Короче, взяли бууз, суп Бухлер (огромный кусок баранины на кости, картошка, размером с голову Ленина, порезанная максимум пополам и кусок морковки, все это в жирном бульоне) и шулэн (примерно то же, что и бухлер, только с лапшой, луком и яйцом). Заведение было по типу «бери и беги». Не, посидеть там можно, не так все плохо, но очень много народа, шумно, да и до дома 5 минут. Нам все хорошо упаковали и мы пошли пробовать. Первый опыт поедания бууз прошел не очень — сухо и так себе, бухлер и шулэн норм. Кстати, мясо в бухлере было столько, что я им потом еще ужинала и оно было прям свежее, вот как будто за «Маяком» паслось еще с утра. На этом про Улан-Удэ пока все, но мы потом с ним еще проведем одну страстную и незапланированную ночь. Ух!

Выспались, собрались, на дворе уже 6 октября, выезжаем в Иволгинский дацан — центр буддизма России. Находится он в 36 км от Улан-Удэ.

Я не буддистка, но мне всегда были интересны чужие культуры и традиции, а буддизм еще и близок своими устоями. История этого дацана уникальна. Все мы знаем гонения советской власти на любые религии, но на удивление, после окончания Второй мировой войны, буддистам была выделена не очень пригодная для строительства и проживания земля, но факт остается фактом. Силами добрых людей и лам территория начала застраиваться и так, со временем, вырос дацан. А дацан этот, кстати, не только монастырь, но и единственный в России буддистский университет, где изучают философию и традиционную тибетскую медицину. Но у Иволгинского дацана есть еще одна уникальная особенность — в нем хранится тело Даши-Доржо Итигэлова — лидера буддистов России начала 20 века. В 1927 году он собрался умирать и попросил своих монахов читать заупокойную молитву, но они не согласились, учитель-то жив еще. Тогда Итигэлов сел в позу лотоса и сам начал читать данную молитву, а затем умер. Монахи в этом же положении похоронили его в кедровом саркофаге. Тело поднимали, переодевали и снова хоронили в 1957 и в 1973, в это время дацан рос, буддизм в России возрождался и в 2002 году тело снова выкопали. Только в этот раз вмешались ученые и произвели экспертизу останков. Так вот она показала, что кожа Итигэлова еще эластична, а суставы подвижны, следов разложения нет. Объяснения феномену ученые пока так и не нашли. Двенадцатый Пандито Хамбо-лама теперь стоит в самой красивой постройке дацана и к нему можно зайти, стоит это 250 рублей. Там обычно толпы верующих и очереди, да и после посещения храма, во время службы монахов, я была под очень сильным впечатлением и энергетика этого места настолько сильно подействовала на меня, что я побоялась идти к Итигэлову.

Служба идет или с 8 до 11 или с 9 до 12 утра, расписание разное. Мы, как требуют того правила, обошли весь дацан по часовой стрелке, покрутили барабаны (суть буддизма, если совсем кратко и простым языком, в том, чтобы молиться во время движения, то есть для близости с Богом нужна физическая активность, а чтобы каждый раз не читать молитву возле каждого барабана, достаточно при ходьбе его крутить по часовой стрелке, можно повторять то, что написано на барабане, но написано не везде. Конечно, одного круга вокруг дацана мало, но это минимум, что надо сделать. Ходить надо нечетное количество кругов. Так что если хотите посмотреть службу, то приезжайте заранее, за воротами дацана спешка не приветствуется. После всех хождений мы зашли в храм на службу. Около 50 монахов пели молитву в центре огромного зала, а вдоль стен сидел народ. У меня просто на ровном месте полились слезы, я не могла себя успокоить. Я в принципе этого ожидала, потому что знаю свою восприимчивость к подобным святым местам. Слезы льются, дышать нечем, на меня косятся монахи, начинаю прятаться за Сашу. Он наверно вообще подумал, что наконец-то из меня мои демоны выходят. Но все выйти не успели, потому что служба закончилась и все понесли подношения буддийским богам. Тут я вспомнила, что не взяла ни печенье, ни риса. Думаю: «Что делать-то?» И тут к нам подходит женщина и молча протягивает печенье и конфеты. Фух, вот и подношения готовы. Все положили, рисом на фонтанчик покидались, мысли хорошие в голове покрутили, денег тоже положили и вышли на улицу. Очень важный момент: нельзя к ликам и статуям поворачиваться спиной, поэтому идем, молимся, оставляем подношения боком, а к выходу пятимся спиной.

Вышли, прогулялись по территории, к Итигэлову заходить не стали. По плану был еще глазной источник рядом с дацаном, поэтому пошли в машину. Купили оберегов, магнитов и я чувствую, что надо вернуться. Купили хадак. Это большой, шелковый платок, который оставляешь как подарок, каждый цвет символизирует свое пожелание. Вернулись. Подходим к двери, а там закрыто. Нашли монахов, они не знают, почему закрыто и как туда попасть, до обеда еще полчаса. Сказали постучать, нам не открывают. Что делать, поехали на глазной источник. А внутри все равно чувство недосказанности.

Глазной источник — это просто ручеек в поле, рядом беседка, где можно помолиться и все. Саша сказал, что пить воду из непроверенных источников нельзя, да и, казалось бы, зачем пить воду из глазного источника, если он для глаз, можно просто умыться. Ну я умылась, мои -8 диоптрий почему-то не превратились в идеальное зрение, и я решила хлебануть святой водицы. Тоже не помогло, но я верю, что эффект просто не мгновенный. А вообще, в козленочка не превратилась, уже хорошо. Хотя… Может ли знать козел, что он не человек? Ну Лиза вроде колокольчик на шею пока не вешает, а Саша говорит, что любит меня, как и прежде, и как на шурпу не смотрит, хотя шурпу он тоже любит и в дичи знает толк.

Выехали с источника, а я прошу вернуть меня в дацан и сделать еще одну попытку попасть к Итигэлову. Время обеда, уже официальное, но дверь открыта. Внутри сидит монах и говорит, что, извините, но закрыто. Видит мое лицо и пускает нас совершенно бесплатно. Мы были там втроем. До мурашек. Посередине, у стены сидит он… Да, он не похож на живого, его глаза закрыты, кожа как пергамент, но энергетика бешенная. Я про себя поговорила с Итигэловым и, клянусь всеми Богами, я видела, как он мне ответил, именно ответил. Пусть для кого-то смешно, излишняя впечатлительность, бурная фантазия, но место это пробирает до костей. Я оставила там хадак, а монах сказал взять взамен, если надо, уже освященный. Висит теперь дома, напоминает о путешествии и загадочном двенадцатом Пандито Хамбо-ламе.

Иволгинский дацан.

С Иволгинского дацана мы отправились на полуостров Святой Нос. У нас была цель увидеть Байкал с запада и востока, побывать в Баргузинской долине и посетить горячий источник.

Вокруг опять красота. Зеленый хвойный лес вокруг и белые, безжизненные пики гор впереди. Да я в жизни такого не видела. Горы поражали высотой, а снег своей чистотой. И так необычно, внизу еще тепло, а там просто снежная пустыня. И вот Гремячинск на карте, а значит, мы сейчас впервые увидим его — Байкал!!! От ожидания аж потряхивает. Твою ж мать, да какое к черту озеро???? Как у озера не может быть берегов??? Как на озере могут быть такие волны??? Дух захватывает, сердечко стучит. Но мне посоветовали дотянуть до Турки, после нее будет дорога к огромному песочному пляжу с нерпами. Но вид сверху, со спутника на картах Гугл, заверил меня, что вот он поворот и пляж с песком, а по сути пляж оказался каменистым. Да плевать: мы нашли лавочку, стол, шикарную поляну, тишину и решили, что это будет наше место для обеда. Боже, это было идеально, шум Байкала, его блики, запах хвойного леса, чай, ммм…

Советую это место: после Турки справа будет заправка, а затем сворот налево к Байкалу, едете по дороге, параллельно основной трассе, и ближе к выезду обратно увидите место для пикника, там даже есть туалет. Чуть дальше от этого места скала Черепаха, есть на всех картах. А пляж с нерпами наверно где-то впереди.

Место нашего обеда у Байкала.

Теперь мы едем дальше, сытые и довольные. Периодически останавливаемся на обочине, чтобы запечатлеть Байкалушку. Его теперь видно хорошо — красота страшная.                                                           

Ну красиво же.

Байкал-батюшка.

Фото не передают и половины красот.

Байкал славится своими горячими источниками, в Приморье таких нет. А у меня мечта была давняя, чтобы в лесу, на природе, да в кипяток. В принципе, по пути было что-то подобное в Горячинске, но там попсовое место и куча народа, поэтому я решила попытать счастье и попробовать попасть на Гусихинские источники. Вода там вытекает из-под земли температурой 70С, ее утром наливают по нескольким бассейнам и в купель и там она остужается, вечером сливают. Эту же воду они используют в трубах отопления. Хватает на всю базу отдыха в самые лютые сибирские морозы. На территории шикарная речка, пруд, рыбалка, несколько домиков, баня и вокруг глухой лес, до цивилизации далеко, связи нет. Проблема одна — дорога, точнее, ее отсутствие. Джипам и УАЗикам норм, но если нет снега. В снег туда не попасть никому. И подозреваю, что в сильные дожди и весеннюю распутицу тоже, потому что там глина и очень глубокие лужи.

И вот уже закат, мы перед Усть-Баргузином уходим направо. Нас ждет 27 км неизвестности. Навстречу только УАЗики и лесовозы. Темнеет. Тормознули дядьку, спросили, как дорога на источники. Он подозрительно покосился на нас и на машину, спросил, 4ВД ли у нас. Мы сказали: «Да», на что он ответил: «Ну попробуйте». Оптимистично. 20 км мы преодолели в принципе нормально, а потом началась совсем тайга. Темно. Впереди мост просто из стволов березы. Валяется такой кругляк себе, причем хаотично. Наезжаем на деревце, оно как выстрелит нам под бампер. Ага… Заднюю… Саня вышел, деревья переложил, мост перестроил, маршрут проложил. Я обычно снимаю экшн, но тут было ссыкатно. Один раз свалились со ствола дерева колесами, было больно, но бывало и похуже. Проехали. Хотелось похлопать, как в самолете, когда приземляешься. Но я не люблю эту традицию, да и вспомнилось вдруг, что нам еще обратно ехать. Дальше начались лужи, в них временами опять деревья. Наверно трамбовали дно, потому что на дне жутко скользкая глина. После лужи, где мы нырнули на пол двери, мы перестали разговаривать на всякий случай. Ребенок уткнулся в телефон. Еду и думаю: «Ну почему меня всегда тянет в такие приключения? Ну будь мужиком, купи уже себе джип и езди по тайге. Почему я каждый раз обещаю себе не мучать Субару, не тащить его в леса, а потом каждый раз думаю: «Да как так, мы здесь не проедем? Да с чего это? Ну-ка курс вперед, Легасик жги!!!»»

Лужи все глубже, глины все больше. В одном месте пришлось почесать пузико и выхлоп Легася, по-другому бы никак не проехали. Но он мужик, он вытерпел все эти дзынннь и бах. Дорога начинает уходить вниз и вот 500 метров до заветной цели, 400, 300, 200, 100. Юхууу, источники!!! Время — начало 20:00. Но почему-то вокруг зловеще темно и тихо, людьми даже не пахнет. И вот свет внутри домика дает надежду. Стучали мы минут 10. Вышла пожилая женщина с мужем. Оказывается, тут никого нет в это время и поэтому после 7 вечера бассейны они сливают, но мы успели до слития последнего. Это удача, путь пройден не зря.

Вообще, думали остаться тут на ночь, но малейший дождь и мы тут надолго. Рисковать не стали. Хозяева очень удивились, как мы тут оказались и, главное, как преодолели мост. В нем, оказывается, сквозные дыры под деревяшками, а стальные скобы их давно не держат. Нам провели экскурсию, как же там красиво. Я бы в таком месте пожила недельку. Сказали, что можем купаться в свое удовольствие, но в пределах разумного. Да и нельзя в этих источниках сидеть дольше 10 минут, хотя хозяйка сказала, что мы еще молодые и вполне можно. Бассейн крытый, с раздевалкой. Вода теплая, а в месте выхода из трубы кипяток. Ребенка запустили на 5 минут, а сами сидели минут 15. Плюс этого источника — у него нет неприятного запаха от воды. Лечит он заболевания кожи, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов. Каких, в подробности не вдавалась, для лечения нужен курс. Лечебность воды подтверждена анализами, так что все честно.

Накупались, заплатили по 250 рублей за человека и двинулись обратно. Ребенка вырубило моментально.

Дорога обратно почему-то оказалась сложнее. Сначала мы застряли, выехали чудом, но машина была вся с ног до головы в глине. Потом на неровности очень сильно ударились задней частью. Видимо, пока ехали туда, сдвинули в луже деревяшку и об нее же порвали задний бампер. Жалко, я только месяц назад поставила новый, но я знала, куда мы едем. Саша пошел искать заглушку на бампер, а я вижу, что под капотом подозрительно сильно и долго парит. Тут мое внимание переключается на чек abs, который загорелся на табло. Секундочка паники. Выхожу к Саше, говорю, так и так. Я-то думала, у нас абс отвалился, ну раз чек загорелся и Саша его ищет. Ха-ха. Машину заглушили, завели, ошибка пропала. Фух! Просто из-за разницы в скорости движения колес в буксе так произошло. Вроде все норм, да и почти не парит. Едем дальше. Вот и мостик наш родной. Опять пришлось его перестраивать, чтобы закрыть дыры и при этом нам хватило клиренса ехать по деревьям. Мне пришлось выйти и регулировать положение колес во время движения. Ошибка в несколько сантиметров там могла грозить сваливанием с деревяшек, а забраться обратно уже никак. Опять экшн и опять снимать страшно, да и некогда. Так что, верьте на слово. Совместными усилиями мы преодолели мост, а дальше дорога терпимая.

Начало пути на Гусихинские источники.

Мостик.

Субару-джип.

Гусихинский источник.

Время около 23 часов, мы на перекрестке на полуостров Святой Нос. Хотели добраться до бухты Окуневой (символично же, у нас в Приморье такая же есть) и там снять домик. Звоним, а нам говорят, что Байкал поднялся, все затопило и мы не проедем. Да в смысле? У нас же джип, мы вообще-то только с Гусихинских источников, а там, знаете ли, тайга с волками и глиной.

Вообще я не люблю, когда планы приходится менять, начинаю нервничать и расстраиваться. Хотелось побывать в Чивыркульском заливе и искупаться там. Это самое теплое место на Байкале. Конечно, в октябре там совсем не купальный сезон, но явно теплее, чем у нас на Крещение в проруби, а в прорубь я ныряю иногда. Еще там очень большая концентрация медведей на квадратный километр. Но все планы были утоплены водами Байкала.

Звоним в гостиницу в Баргузине, места есть. Приезжаем туда где-то через час и заселяемся. Гостиница называется «Грация». Своя территория, магазин круглосуточный в 2 метрах, номер на троих за 1700 рублей. Интересный, конечно, номер: второй этаж, во всю стену окно и выходит это окно на лестницу посреди гостиницы, штор нет, только тюль, слышимость просто зашкаливает, соседи — пьяные водители. Но выбора больше не было. Я хотела ночевать в машине, одежды было достаточно, одеяла, зимний спальник, но Саша сказал, что в заглушенной машине мы замерзнем, а нашему мотору холостые обороты всю ночь плохо, маленькое давление масла и т. д. Да и расход бензина тоже будет. Вообще, это было правильное решение, потому что у нас уже случилась поломка, о которой мы еще не знали, а в работающей всю ночь машине, она могла бы вылиться в серьезные проблемы.

За окном чудесный рассвет, мы даже выспались. Ночью был хороший минус, вся машина в изморози, да и на улице свежо. Вот он суровый климат Баргузинской долины. Завтракаем на общей кухне, все довольно прилично. Термос с чаем на волшебных травах готов, в путь.

То самое окно в номере.

Я думала, что если на Гусихинские источники мы не попадем, то поедем в Кучегэр. Поскольку с горем пополам в Гусихинские мы попали, то нужды ехать в самый конец Баргузинской долины уже не было, поэтому конечная точка здесь за Яриктой — дацан у лика Богини Янжимы. В 2005 году на каменной скале в этом районе проявилось изображение танцующей Богини Янжимы высотой около метра, а в 2010 рядом начали строительство дацана. Вообще к Янжиме ходят за детьми, там целый сложный ритуал. Но, думаю, у нее можно просить и что-то другое, да и вообще просто посетить такое святое и красивое место стоит.

В дацане был ремонт, перестраивали алтарь в храме, но зайти на территорию было можно. Тропинка из деревянного настила уходит далеко в лес, вокруг ни души, морозная свежесть утра бодрит разум, и ты медленно идешь, слушая мелодичное постукивание барабанов и шелест ленточек на ветру, завязанных тысячами людей, что были здесь до тебя, каждый со своими мыслями и просьбами… Вдалеке протыкает небо острый пик Баргузинского хребта, на его снежных вершинах лежат еще не проснувшиеся с ночи облака. Время сначала начинает тянуться все медленнее и медленнее, и вот ты уже начинаешь его осязать каждой своей клеткой, оно словно окутывает тебя с ног до головы. Жизненные проблемы и неурядицы исчезают, испаряются, а лес становится все гуще, а ты все идешь и идешь и не видно конца этой тропе. Но внезапно настил кончается и перед тобой возникает лес из ленточек, мест для молитв и подношений. Пейзаж меняется настолько резко, что глаза не могут понять, что за яркие пятна вокруг. Делаем круг вокруг камня с ликом, подходим и каждый пытается разглядеть в нем свое. Саша вот, например, не увидел ничего и сказал: «Чего только для туристов не придумают». Я сначала увидела лицо Янжимы с рогами. Думаю: «Что это за Боги такие рогатые у них?» Потом отвернулась, а она уже лежит без рогов. Короче, Саша опять с меня поржал и мы пошли вниз. Обратно тропа уже без настила, но все равно удобно. По времени прогулка заняла около 30-40 минут. С толпами народа вас наверно не так впечатлит, а вот в гордом одиночестве может и подзаберет слегка, как меня.

Кстати, в дацанах тоже ставят свечки в специальные места, а над ними вешают бумажку со своим именем. Все то же самое, еще и с молитвой, можно оплатить онлайн с любой точки мира и заказать молебен себе или близкому по определенному вопросу. У них там каждый Бог отвечает за свои направления: кто за удачный исход дела, кто за здоровье, кто за хорошую жизнь в следующей жизни. Вот выбираете нужного Бога и заказываете молитву. Оплата по желанию и от души.

Красоты Баргузинской долины.

Это что-то нереальное.

Тропа на территории дацана.

Тропа внезапно кончилась.

Подношения от тех, кто просит у Янжимы детей.

А вот и камень, где иногда проявляется лик Богини Янжимы.

И слов не надо…

Итак, следующая цель — Иркутск. Там спать и на Ольхон.

По пути между Баргузином и Усть-Баргузином увидели еще одного волка на берегу реки. Здоровая такая псина, лохматая. «Интересно, волки вкусные», — подумала я. «Интересно, чего они тут шляются», — подумал волк.

Доехали до поворота на Святой Нос и я решила, что надо попытать удачу. Даже если там все затопило, то доедем, куда сможем. Доезжаем до администрации заповедника, там нужно оплатить разрешение, рублей 200 на человека вроде, паркуемся и тут жутко начинает вонять антифризом. Причем до этого были уже такие моменты, но впереди всегда кто-то ехал, и мы решили, что это не мы источаем прекрасные запахи техжидкостей. «Пипец», — подумала я. Саша вышел, открыл капот и вслух сказал: «Пипец». Радиатор брызгал антифризом. Мы там, где нет автосервисов и запчастей для Субару. Медленно и печально зарулили в Усть-Баргузин и даже нашли там автомагазин. Саша купил 501 клей и антифриз, а меня отправил в магазин за содой.

Каким-то неведомым образом отвалился клык от радиатора, который сверху уходит в капот. Возможно, как раз от того удара в луже по дороге с Гусихинского источника клык треснул, а потом на гравийке до дацана и обратно его добило. И что бы было, если бы мы решили ночевать в заведенной машине, только одному Богу известно. И что бы там с нами случилось на полуострове Святой Нос, раз он нас дважды не пустил? С моей везучестью я могу с легкостью предположить, что меня бы съел медведь, ну или хотя бы надкусил. Так что все это неспроста, и повод вернуться еще когда-нибудь.

Ремонт на коленке.

Клык приклеен, думаем доехать до Улан-Удэ и, если все хорошо, то до Иркутска, потому что не очень все с запчастями в Улан-Удэ, а радиатор штука такая, что его только менять. Впереди 260 км и куча перевалов, за рулем уже я. Ну вроде не парит, стрелка температуры в норме, еду не больше 3 тысяч оборотов. Вокруг красотищщща, хоть она отвлекает от страшных мыслей.

Кстати, дороги в Баргузинской долине по большей части гравийные, но довольно сносного качества, местами асфальт. Заправок немного, но они есть.

17:00, Улан-Удэ, самый час пик, пробки. Тут я вижу, что под капотом парит, а припарковаться негде. У меня внезапно включается бабская истерика, что мы сейчас загоримся, взорвемся и вообще умрем в страшных муках. Пробка колом. Минут через 15 парить перестает. Я спрашиваю: «Шо это еще такое?» Саша отвечает: «Ну почему масло капало-капало из двигателя, а потом перестало?» Я отвечаю: «Хз вообще, че за ребусы еще?» «Ну так потому, что масло кончилось же», — говорит Саша. Не, ну офигеть, конечно, перспективка!!! Пытаюсь не зарыдать, тяну до заправки. Заправляемся, открываем капот, а там антифриз уже нашел себе новый путь к свободе и хлещет где-то из-под клыка.

Саша покупает холодную сварку. Ждем около часа, она не застывает. Решили, что слишком маленький кусок отрезали и там было мало отвердителя. Повторяем процедуру, ждем, на улице минус, темно и страшно, прошел еще час. Заводим. «Да плевать я хотел на ваши сварки и клеи», — сказал антифриз и потек дальше. Ну что ж… Снимаем еще одну квартиру в Улан-Удэ, с Богом дотягиваем до нее на машине. Квартира просто убогая, 2 комнаты, но нам надо было, чтобы недалеко и успеть доехать на остатках антифриза. Минус еще 1700 рублей. Рассказываем хозяйке свои злоключения, на что она искренне удивляется. Типа, не может такого быть, что бурханили, к Янжиме съездили, а по итогу радиатор бахнул. После Янжимы уж точно такого быть не может. Ну вообще никак. И ведь они там все такие, все искренне верят в своих Богов. Это очень круто. Но у меня было объяснение. Во-первых, о поездке я никому не говорила, статусы начала выкладывать уже в процессе. Конечно, это смешно с одной стороны, 21 век на дворе, но ведь работает же. Собственно после статусов нас уже не могли спасти даже местные Боги. Ну а во-вторых, если бы не радиатор, то что бы случилось с нами на Святом Носе или поедь мы чуть позже по трассе, не тратя время на устранение поломки. Может наоборот эта поломка уберегла от чего-то.

Утром Саша поехал за радиатором, а здесь проблема с ними и запчастями в целом. Почти все в наличии во Владивостоке. Спасибо таксисту, повез по местным разборкам. Итого: 5000 рублей радиатор, 1000 рублей таксист, минус 2 часа на поиски. У нас эти радики по 1,5 тысячи лежат. Ну и на том спасибо. Саша все во дворе сам поменял. Хозяйка разрешила побыть в квартире до 13:30, чтобы не мерзнуть.

Замена радиатора во дворе.

Около 14:00 8 октября мы двинули в Иркутск. Там уже Байкал был справа, а пейзажи все также шикарны. Опять покрытые снегом вершины гор, идеальный асфальт и красота озера.

Впереди нас ждал Култукский перевал. С погодой повезло, но все равно было страшно. Вид перевала поражал даже по фото. Ладошки вспотели, но только я приготовилась молиться, как он внезапно кончился, и тут как раз кафе «Байкальский серпантин». В нем мы планировали поужинать. Жаль, конечно, что уже по темноте там оказались, не посмотрели вид с шикарной видовой, но зато вкусно поужинали на 1300 рублей. Все сытые. Сделали вторую попытку попробовать буузы. Вкусно, но ничего такого, чтобы «ах». Бухлер вкусный. В общем советую.

Ужин в «Байкальском серпантине».

Пока ужинали, нашли квартиру в Иркутске. Тут было посложнее, чем в Улан-Удэ, потому что каждый раз надо звонить и уточнять цену. На сайте объявлений одно, а потом оказывается, что это цена за 3 часа или только от 3 суток. Нашли за 1700 рублей на въезде в город, новый микрорайон, хороший ремонт, все удобства, комната одна, но есть кухня с огромным диваном, просторная лоджия, все супер.

Выспались, 12:30, 9 октября, выезжаем на Ольхон. Ну и опять дорога нас радует асфальтом и красивым видом из окна.

Дорога Иркутск — Сахюрта.

Въезжаем в Усть-Ордынский бурятский автономный округ, опять бурханим и в 16:30 мы уже в Сахюрте, на паромной переправе первые. В сезон тут можно стоять часами, но мы молодцы, мы поехали в октябре, поэтому ажиотажа нет. Проезд бесплатный, паром ходит один за одним, есть пара техпауз в день, летом можно уехать до 23:00, осенью до 21:00. Время в пути минут 15. Паром работает с мая по ноябрь-декабрь. Зимой машины ездят по льду. В ледостав и ледокол, а это 2 недели зимой и 2 недели весной, сообщения с островом нет. Не так давно стали отправлять катера на воздушной подушке, но машину или груз им наверно не перевезти, да и дорого для местных. Островитяне уже десятки лет готовятся к этому периоду заранее — запасаются ГСМ и всем необходимым.

Субару на пароме.

Остров Ольхон — самое священное место на Байкале и самый его большой остров. Длина 71 км, ширина 12 км, площадь 730 квадратных километров. Климат довольно мягкий, теплее, чем на всем Байкале в целом. Бывает, что вокруг идут дожди и бушуют грозы, а над островом голубое небо. На Ольхоне несколько поселочков, самый крупный — Хужир, в нем почта, пара советских гастрономов, лесничество. Кстати, для путешествия дальше Хужира надо оформлять пропуск в заповедник на себя и машину: 300 рублей с человека, дети до 14 лет бесплатно, авто бесплатно. И все это на 7 дней. Останавливают для проверки пропусков часто. За отсутствие штраф 5 тысяч рублей, так что лучше оформить и забыть. Также в Хужире много сувенирных лавок и огромное количество баз отдыха. В принципе Ольхон заточен под туриста, но цены здесь выше, чем по Байкалу. А что творится в сезон, вообще боюсь представить.

Наша цель была достигнуть крайней точки острова — мыса Хобой и, конечно же, побывать на Шаманке — святая святых бурятских шаманов.

Для справки, восточный берег Байкала принадлежит бурятам-буддистам, а западный — бурятам-шаманам. И по моим наблюдениям буддисты более толерантны к другим религиям и народам, у шаманов все сложнее. Кстати, очень хотела пообщаться с ламой и с шаманом, но все же побоялась, слишком близко и искренне я все это воспринимаю. Может время еще не пришло.

Дороги здесь исключительно гравийно-песочные, пыльные, местами гребенка и камни, заправок нет.

Дороги Ольхона.

Часа за 1,5 мы аккуратно добрались до Хужира, а то спортивные стоечки, да еще и постукивающие, не очень способствуют раллийной езде по бездорожью. Жизнь меня ничему не учит, и я продолжаю сыпать статусы о нашей поездке. И тут у нас вываливается рулевая колонка. Даже не знаю, как это объяснить. Даже Гугл не знает, как это объяснить… Рулевой вал выскочил из того места, где он крепился под капотом. Что за чертовщина вообще? Решили пока перекусить. Половина кафе с 2Гиса не работает, тормозим возле первого попавшегося — «Ольхон». Отзывы ужасные, но выбора нет. Ну не так все плохо: 1000 рублей и 3 сытых человека, вкусно, никто не хамит, ожидание недолгое, хотя народа в кафе достаточно. Поели, пошли чинить машину. Ну от меня помощи — только руль фиксировать в нужном положении и держать. Вся проблема в том, что без ямы пространства для манипуляций под капотом мало и рукам не хватает амплитуды и сил все запихать обратно. Часа полтора мучений и руль на месте. Спасибо моему механику, а то бы пропала в бескрайних степях Байкала.

Ну наверно со статусами наконец-то придется тормознуть.

Посидев, подумав, обсудив, мы решили, что на Хобой своим ходом после всего опасно и дорого. Дорога там не очень от слова совсем: колеи, корни деревьев, глубокий песок. Благо, на острове у каждого второго во дворе УАЗик буханка. Тормознули местного, он говорит: «11000 рублей и я весь ваш». Ага… Дороговато… Тут видим объявление на заборе: «Экскурсии недорого». Звоним: 1300 с человека, ребенка, если на колени, то бесплатно, выезд завтра в 10 утра, забираем от места проживания. Берем! Заодно спросили про место проживания. У них в наличии домики с удобствами за 3000 рублей и без удобств за 1500. Да нам и эконом вариант сойдет. Приехали, база вполне приличная: своя закрытая территория; чистые, теплые домики; кухня общая; внутри домика телевизор, микроволновка, холодильник, мини-кухня и спальня с огромной кроватью — мы втроем спокойно поместились. Захожу в номер, вижу, что там туалет и душ. Говорю, что мы заказывали другой. Бабушка-бурятка закрывает санузел на ключ и наш номер теряет в стоимости 1500 рублей. Отличное решение, я считаю. Уличный туалет приличный, сидячий. Летом есть летний душ. К слову, рядом была база отдыха и там номер на двоих стоит 10000 рублей. Да, душ с туалетом есть, но ни чайника, ни холодильника, куллер на этаже, зато, говорят, вид из окна красивый.

Мы съездили на Шаманку, правда, уже по темноте. Я еще иду и думаю, что-то я сейчас не то делаю, да и ветер еще поднялся сильный… Поговорила потом с местным, он сказал, что даже на закате туда нельзя. Местные духи превращаются в джиннов и очень злятся. Так что все я правильно почувствовала.

Наше место ночевки на Ольхоне.

Утром проснулись, нас забрал УАЗик и мы поехали на экскурсию. Как бы то на то и выходит, если брать весь УАЗик за 11000 рублей. Туда помещается 10 пассажиров, но взять их самому вне сезона негде, да и не факт, что с частником повезет в плане экскурсии. Мы постоянно встречались с группой на другой буханке, им ничего не рассказывали, а наш водитель, он же экскурсовод, отработал на 200%. Интересно рассказывал, информация полезная, никакой воды. До Хобоя было 2 остановки возле красивых мест, каждая минут на 20. На Хобое нам дали почти полтора часа, потому что там очень долгий пеший маршрут и водителю надо было время, чтобы приготовить нам уху и вкусный чай.

Наш транспорт.

Виды Ольхона.

Уехать с Байкала без нерпы просто невозможно.

Пейзажи космические.

Ветра там, конечно сильные, а скалы высокие.

Юный скалолаз.

Хобой, конечно, место с необыкновенной энергетикой. Ты будто нашел край земли и стоишь на нем, обдуваемый всеми ветрами планеты. Высоко, скалы, обрывы, желтые лиственницы, видовые площадки, шум Байкала и крики птиц.

Наш водитель оказался с юмором и рассказал, что в конце мыса есть ворота из скал, кто их пройдет, тот помолодеет на 10 лет. Дорога туда, мол, пологая и простая. В общем туда залез только мой Саша… Никто больше не рискнул. Вокруг скалы и обрывы. Лиза где-то сверху орала мне, чтобы я даже рядом стоять не пыталась, пока не найду клевер с 4 листочками и еще желательно подорожник. Пришлось послушаться. Теперь у меня молодой, 21 год отроду, мужик, буду радоваться.

Пешая часть маршрута на Хобой.

Хобой.

Посидели на видовой, пообщались с соседями по УАЗику, они из Перьми. Привет вам большой! И если читаете, то вышлите уже совместные фото за общим столом, пожалуйста.

Кроме них были люди и с других городов России и даже женщина, похожая на кореянку, но иностранка точно. УАЗик объединяет!

Время поджимало, и мы рванули обратно. Там, за столом, нас ждала шикарная уха, волшебный чай и лучшие пряники. Наелись от пуза, пообщались и поехали дальше. Впереди было еще 2 остановки и к 17:00 нас привезли обратно на базу отдыха. Название я ее так и не нашла, знаю только адрес: Хужир, Совхозная, 4/1. Рекомендую!

Красоты Ольхона.

Хранитель Байкала.

Ольхон.

Мы собрались и снова поехали на Шаманку. Нас на прощание расцеловали, ребенка вообще зажамкали со всех сторон. Такие самобытные, добрые и открытые люди, приятно как-никак.

На Шаманке я пообщалась с сэргэ — это столбы, здесь их 13 штук, по количеству нойнов — божеств. Сэргэ переводится как коновязь. На них есть 3 канавки для привязи коней верхнего мира, нашего и нижнего. Я попросила удачной дороги обратно, и мы пошли вниз к скале Шаманке. Вообще местные не очень приветствуют нахождение прямо у самой скалы, ведь по преданию там живет сам Хан Хутэ-баабай — старший нойон и хозяин Ольхона, защитник и покровитель местных шаманов. Но я не почувствовала каких-то внутренних преград, а лишь большое желание спуститься вниз. Внизу была шикарная маленькая бухта с каменным берегом. Камни громко пищат, когда идешь по ним. Необычно. Посидели, полюбовались, набрали немного камней и пошли к машине. Тоже колебалась, можно ли что-то уносить с этого места. Но после Шаманки все поломки кончились. Правда, я еще перестала постить статусы, может и это сработало. Ахахах. На саму скалу мы, конечно, не полезли, это уже оскорбление для хозяина Ольхона, да и не тянуло туда совсем и солнце начало садиться.

Столбы сэргэ.

Шаманка.

Время близилось к закату.

Ольхон проводил нас просто шикарным закатом и к 19:00 мы подкатили к паромной переправе, а в начале 12 ночи заселялись в квартиру в Иркутске. В соседнем доме от предыдущего, по 1800 рублей за сутки. Взяли 2 суток, потому что надо было поменять масло, загнать авто на диагностику, что-то загудело еще по дороге на Байкал, да и просто погулять по Иркутску и отдохнуть перед дорогой домой.

Так Ольхон нас провожал.

На следующий день пошли гулять по Иркутску. Посмотрели ни их символ города — Бабр. Это тигр, держащий в зубах соболя. Прошлись по старым улочкам, заехали в парк на Конном острове. Уточки, зелень, бурная Ангара — красотища. У нас таких парков нет. Прокатились на колесе обозрения: 50 метров, 15 минут, отдельные кабинки с кондиционером, 300 рублей взрослый билет и 200 рублей детский. На выходе еще купили фото, которое делают перед входом в кабинку, за 200 рублей. Колесо это самое высокое в Восточной Сибири. Я очень боюсь высоты, поэтому сама же и потащила всю свою семью туда. И они слушали 15 минут моих причитаний, что все мы здесь умрем, а если не умрем, то точно застрянем до утра. Эти 15 минут были бесконечностью, но все живы и здоровы.

Бабр.

Улочки Иркутска.

Вид на Ангару с колеса обозрения.

Парк на Конном острове.

После прогулки мы поехали в автокомплекс «Кузя». Крутое место! 10 минут времени, стенд, не выходишь из авто, 500 рублей и диагноз готов. У нас загудел правый ступичный подшипник. Нашли по объявлениям дядьку в гаражах, купили у него за 1200 рублей. Заехали за маслом и фильтрами, отдали 4900 рублей и поехали в сервис Иркутского субару-клуба. Грише огромный привет! Поменял нам все быстро за 1500 рублей. Мы решили найти рыбки и пива. С пивом проблем в Иркутске нет, а вот с рыбой да. Нашли с горем пополам. Дешево, блин, и вроде даже вкусно.

Кстати, на счет омуля. Два года назад запретили вылов под страхом уголовки. Я даже не представляю, как выживают островитяне теперь. Спрашивали у многих, где взять, народ сразу меняется в лице и перестает разговаривать. Нашли человека только в Иркутске — делаешь заказ, переводишь предоплату, он день-два коптит, упаковывает в вакуум и забираешь на нейтральной территории, 1300 рублей за килограмм. Довезли до Владивостока заказы, вроде всем понравилось. Я от омуля не в восторге, наш палтус и терпуг вкуснее.

12 октября, утро и мы наводим порядки в машине перед дорогой домой. Случайно обнаруживаем, что я забыла на Ольхоне, в лесничестве, СОРку. Ну виноват, конечно, Саша, потому что он очень хотел в туалет и торопил меня при оформлении пропуска. Вот я и поторопилась, и все забыла. Дозвонились до лесничества, спасибо огромное доброй девушке Алине, которая сходила на почту и отправила документы письмом. И спасибо почте, что она есть на Ольхоне. Другие способы вернуть СОРку или дорогие или долгие, так что рискнули проехать пол-России без доков на авто и довериться почте России. Проканало, повезло. Доки уже у меня, дошли за 6 дней.

Пока забрали рыбу, пока купили магнитиков, пока заехали в продуктовый, из Иркутска выехали уже около 15:00. Решили ехать нон-стопом до Владивостока. Обед и ужин в машине на ходу. Завтрак в кафе без названия где-то в районе села Нарын-Талача. Вкусно, сытно, 448 рублей на троих. Все супер, погода хорошая, дорога отличная.

Мой легкий завтрак.

Вот и подбираемся к Чернышевску, а там родные Амурские волны, ремонты дорог и дыры в асфальте. Все бы ничего, но еще и снег начинается. День, температура еще не сильно низкая, асфальт теплый, но поднимается ветер, холодает, пошли перевалы. К Сковородино снег только усиливался, Саша уже устал и стал пропускать ямы. Остановились на ужин в кафе «Транзит» после Сковородино. Ценник выше среднего, ну хоть вкусно. Сделано как в столовой, то есть берешь поднос и пошел набирать еду, а в конце тебе считают, насчитали 1150 рублей. Но больше там особо нет кафе. Либо совсем «буэээ» и «фуууу», либо далеко. А нам надо было покормить перед сном ребенка, да и самим с такой дорогой набраться сил. За руль села я. Дорога местами лед, местами мокрый асфальт, метель сильная, темно, в глазах уже рябит.

Легкое обледенение по бортам.

Вот и Ушумун рядом, а дыры в асфальте так и не заделали, еще и новых наковыряли. Пару раз провалилась, еду медленно, навстречу такие же. Дальний свет не помогает, с ближним не видно… 200 км за 4 часа, снег прекращаться не думает. Первый раз за всю дорогу я понимаю, что больше не могу. Паркуюсь после Ушумуна, где мы завтракали по дороге на Байкал, и бужу Сашу. Он за руль, я спать. Он смог проехать километров 30, попал в перевал, сугробы и сильную метель. Просто встал на обочине, и мы вырубились на 4 часа. Проснулись, а снега как будто и не было. Чудеса. Заправились в Циолковском и тут опять снег. Ну за чтооооо??? Снег шел наверно до Еврейки. Итого: больше 1000 км в метель, снего-дождь, лед и сугробы. Жестко, конечно, но мы не сдались. Перед Биробиджаном заехали в кафе «У Коляна», тоже рекомендую. Вкусно, недорого и быстро, 626 рублей на троих.

Машину я парковала возле дома во Владивостоке ровно в 4 утра 15 октября. Итого: 3900 км за 58 часов. Всего пройдено 9600 км за 13 дней, сожжено 945 литров бензина от АИ-92 до АИ-98 на 50500 рублей, средний расход 2-литровой турбо Субару в смешанных условиях езды 9,8 литров на 100 км, съедено масла на 1300 рублей, плановая замена масла в пути 4500 рублей, замена ступичного подшипника 2200 рублей, покупка радиатора 6000 рублей, антифриз 3000 рублей, крепкий и здоровый сон на мягких кроватках в тепле 14800 рублей, кафе и рестораны 9000 рублей, экскурсия и пропуска в заповедник 3200 рублей, омуль 2600 рублей, колесо обозрения 800 рублей, музей 500 рублей, игрушка нерпа на заправке 760 рублей. Магазины с колбасой, хлебом, яйцами, закуской, сувенирами я не считала. У каждого свои вкусы, аппетиты и кошелек, поэтому возьмем примерно сумму в 20000 рублей. Общая сумма около 120000 рублей. В принципе рассчитывала на 100000, но неожиданные поломки и ночевки только в гостиницах или квартирах чуть увеличили расходы. Отдых не прям супер экономно, но и без особого размаха с Блек Джеком и стриптизерами. Но самое главное — воспоминания, а они бесценны.

Надеюсь, мой вот такой длинный и нудный отчет будет кому-то полезен. Рада буду, по возможности, ответить на все вопросы.

Пы.Сы. Язык больше не повернется назвать Байкал озером — это море!