Поездка за три моря через Грузию и Турцию. Часть 1

Вот и дошли руки написать отчёт, как мы проехали за 42 дня этим летом 12300 км из Екатеринбурга через Грузию и Турцию, побывали на Чёрном, Средиземном и Эгейском морях, посмотрели десятки городов и три недели отдохнули на море.

Сроки: 15 июля - 23 августа.

Автомобиль: Mitsubishi ASX (2012 год), 1,8 л., 140 л.с., бензин.

Экипаж: три человека (я, жена и 8-летний сын).

Маршрут: Екатеринбург — Самара — Волгоград — Элиста — Владикавказ — Мцхета — Батуми — Гёреме (Каппадокия) — Алания — Анталия — Чиралы — Кекова — Мармарис — Эфес — Кушадасы — оз. Салда — Памуккале — Испарта — Конья — Гёреме — Эрзурум — Карс — Ахалцихе — Боржоми — Сигнахи — Цинандали — Телави — Тбилиси — Степанцминда — Владикавказ — Элиста — Волгоград — Сызрань — Самара — Екатеринбург.

Путь от дома до Эгейского моря через Чёрное и Средиземное.

Лето на Урале, как известно, короткое и малоснежное. Не случайно уральцам хочется к теплу, солнышку и на море. Опять же, для детского здоровья очень полезно. Поэтому заранее и были куплены билеты в Аланию для жены и ребёнка аж на месяц (август), сам же я планировал с семьёй вместе прилететь, отдохнуть неделю и вернуться самолётом домой — работать.

Однако после 15-летнего труда на одном и том же месте настала пора сменить работу, и выпал уникальный случай не втискиваться в обычные максимально возможные 2 недели отпуска, а отдохнуть сколько хочется. Тем более что «прощальная выплата» на работе была достойная. Путешествовать на автомобиле мы очень любим, опыт дальнобойных поездок обширный. Поэтому билеты на самолёт мы благополучно сдали и решили поехать на автомобиле.

Автомобиль для дальней дороги — Mitsubishi ASX — вполне подходящий. Никакой спецподготовки не проходил, из дополнительного оснащения — бокс на крыше, так как багажник маловат. Накануне старта как раз сделано очередное ТО. В дорогу на всякий случай приготовлен комплект ламп, масло, антифриз (ничего не пригодилось). Пробег на день старта — 105 000 км. Поясню, что куплен автомобиль был ровно за год до этого, в августе 2018, с пробегом около 55 000 км, то есть за год я на нём наездил около 50 тысяч (это было три поездки на Балхаш, невероятное путешествие на п-ов Мангыстау и плато Устюрт, а также новогоднее путешествие в Великий Устюг через Ярославль и Вологду, ну и по мелочи: Караганда, Самара, Пермь и т.д.). Отчётов пока нет, но будут!

Оформлена грузинская страховка ОСАГО онлайн на сайте tpl.ge на 15 дней за 30 лари (5 минут делов, полис — на эл. почту, печатать не обязательно), рекомендую. Не тратьте время и лишние деньги на границе. В офисе страховой компании оформлена международная автостраховка — «гринкарта» для Турции на месяц, тут же оформлена и туристическая медстраховка (на всякий случай). Деньги с собой — на банковской карте и наличными в евро. Навигатор в дороге — на смартфоне. По России он особо и не требуется, но если что — есть Яндекс.Карты и заранее скачаны 2GIS карты крупных городов. По Грузии и Турции — работающее офлайн приложение maps.me. Кроме того, области по маршруту следования на всякий случай сохранены участками офлайн-карт в google.maps.

Отлично совпало, что в отпуск на авто собрался и мой товарищ с семьей. В две машины мы и доехали через Россию, Грузию и Турцию до Алании, потом он вернулся домой, а я с семьей остался на море и поехал потом путешествовать по Турции. Но обо всём по порядку.

День 1. 15 июля.

Встречаем рассвет — и в путь!

Старт в 4 утра. Небо демонстрирует красочную иллюминацию — розовый рассвет во весь горизонт. Посчитав эту природную красоту отличным предзнаменованием, трогаемся в путь! Дорога из Екатеринбурга до Самары уже не раз пройдена ранее, особо рассказывать тут не о чем. Первая сотня км по Московскому тракту, за Ревдой поворот на Михайловск, вскоре начинается Башкирия с курортами Янган-Тау и Кургазак. Село Малояз, река Юрюзань. Выезжаем на М-5, трафик резко увеличивается. Около Уфы на протяжении 80 км — односторонка, ближе к Самаре в нескольких местах ремонты дороги с реверсивным движением. Дорога как дорога. Едем ровно: не гоним, но и не тупим. В Самару прибываем около 18 часов, пройдено примерно 1000 км. Дороги в Самаре после Чемпионата мира по футболу наконец-то хорошие!

Недалеко от Екатеринбурга повстречали немецких автопутешественников.

Заселяемся обеими семьями (четверо взрослых и трое мальчишек) в квартиру по airbnb прямо на набережной Волги, бежим к реке! Вода в Волге тёплая, чистая, песочек! Красота! Детей еле удаётся вытащить из реки. Посетили главную, на мой личный взгляд, достопримечательность Самары — Жигулёвский пивзавод и бар «на Дне», выпили по паре кружек свежайшего пива, прогулялись и покатались на самокатах (брали с собою) по отличной самарской набережной.

Волга! Чистая — можно купаться в центре города.

Легендарный бар «На Дне» и свежее «Жигулёвское».

День 2. 16 июля.

Ранее утро в Волгограде, вид с балкона съемной квартиры.

Встаём рано, бросаем прощальный взгляд с балкона на утреннюю Волгу и в путь! Проезжаем Тольятти (в городе обширные дорожные ремонты и стройки), вдоль мощных Жигулёвских гор, проезжаем мимо Сызрани, на объездной Саратова «у вертолёта» обедаем. Кухня там, кстати, так себе — рекомендовать не буду. Вдоль Волги ехать красиво — она огромная как море. По сторонам дороги — поля подсолнухов! Для нас, уральцев, выглядит необычно и ярко. У обочин то тут, то там продают арбузы. Останавливаемся у одной такой лавки, покупаем пару дынь и арбузов, в том числе желтый арбуз (в смысле, мякоть желтая, а не снаружи). Трафик средний, до Волгограда без особой спешки доезжаем засветло. Пройдено около 850 км.

То ли Саратовская, то ли Волгоградская область — вдоль дороги.

В Волгограде заселяемся также в одну большую квартиру двумя семьями, идём гулять на Мамаев курган. Рассказываем детям о тяжелых боях на Волге, о переломном значении Сталинградской битвы в войне. Впечатляемся мощью скульптуры «Родина-мать». Там же ужинаем — кафе «Блиндаж», с антуражем Великой отечественной в интерьере и соответствующими блюдами. Такой вкусной перловой каши с тушёнкой, да из алюминиевой солдатской миски, никогда раньше не ел!

В кафе «Блиндаж» на Мамаевом кургане.

День 3. 17 июля.

Утром, как водится, встаём пораньше и едем погулять по Волгограду. Конечно, направляемся к Мельнице Гергардта и Дому Павлова. Проникаемся величием подвига советских воинов, возвращаемся к машинам и по утреннему Волгограду выезжаем на Элисту.

Волгоград, Дом Гергардта.

Волгоград длинный, но дорожное движение вполне комфортное, проезжаем его быстро. Сразу за Волгоградом начинаются степи, и чем ближе к Калмыкии, тем больше похоже на … Казахстан! Мы десятки раз ездили в центральный Казахстан (жена родом из Караганды, там — родственники). Так вот, пейзажи Калмыкии между Волгоградом и Элистой — точь-в-точь как Казахстан где-нибудь между Карагандой и Балхашом.

Дорогами Калмыкии. Волгоград — Элиста.

Элисту проезжаем без остановки, лишь на южном выезде из города обедаем в национальном кафе прямо в юрте, напротив хурула Сякусн-Сюме. Калмыцкая кухня — это, как мне написали товарищи в соцсетях — мясо с мясом. Опять же, немного похоже на казахскую — баранина, говядина, вареная, тушёная, жареная.

Элиста, кафе. Ритуальный столик при входе.

Элиста, выдержки из меню в кафе.

После Элисты попался участок дороги со странно уложенным асфальтом на протяжении примерно 50-80 км. Едешь привычные 100-110 км/ч, и вдруг машина начинает раскачиваться сверху вниз и с носа на корму! Амплитуды доходят до конкретных подпрыгиваний задней оси. Вначале мне подумалось, что «убил» задние стойки. Спрашиваю товарища по рации (он вторым шёл) — что у меня там такое, что видишь? Прыгаю, говорю. Не понимаю, почему. Он отвечает, что тоже прыгает. В общем, такая там дорога как стиральная доска — приходится сбрасывать скорость до 60-70 км/ч.

Калмыцкие степи внезапно переходят в поля Ставрополья. Так же стремительно начинаются северокавказские республики: Кабардино-Балкария, Северная Осетия. На дорогах становится больше полиции, появляются блок-посты с автоматчиками в бронежилетах. Чувствуется, насколько важен мир для Кавказа…

По пути во Владикавказ решаем заехать в Беслан — в Школу. Дети уже достаточно взрослые, чтобы понять: на свете есть зло, оно бывает очень мощным и сокрушительным. Нужно знать об этом, быть осторожными, ценить жизнь, беречь близких. Конечно, мемориал на месте сентябрьского теракта 2004 года — очень сильное ощущение. Без слез смотреть на него и читать сотни детских имён и годы рождения невозможно. Мемориал открыт постоянно, добрый дяденька-сторож пропускает всех и во внеурочное время.

Беслан, мемориал на месте Школы.

Во Владикавказ приехали уже затемно — на юге вечереет быстро. За день пройдено около 800 км. На этот раз остановились не в квартире, а в отеле «Марсель» (ул. Кесаева, 7). Закрытый двор на 5-6 автомобилей. Недорого, чисто. Переночевать — нормально, удобно — близко выезд на ул. Московскую, которая ведёт в Верхний Ларс. Отель рекомендую.

День 4. 18 июля.

Встали рано утром, увидели совсем рядом высокие-высокие горы! В путь! Заправились до полного бака на Лукойле — в Грузии бензин будет заметно дороже. Напуганные прошлогодними историями о многочасовых очередях на границе, подъехали на погранпереход чуть ли не затемно. Однако волновались напрасно: видимо, россияне-автопутешественники верят новостям из телевизора и пугаются ехать в Грузию. Ну, нам же лучше!

Подъехали в воротам российского погранперехода и встали чуть ли не первыми перед ним. Буквально минут 15 — заезжаем на погранпереход. Работает 4-5 постов. Не более получаса ожидания — встаём на досмотр. Один пограничник поверхностно осматривает салон и багажник, второй в окошке тут же ставит штампы в паспорта.

Пару километров нейтральной территории вдоль бурного мутного Терека — и вот она, Грузия! Грузинский погранпереход устроен иначе, чем российский: пассажиры выходят и пересекают границу пешком через терминал, водители проходят паспортный контроль прямо около автомобиля. Досмотра — никакого. Пограничники говорят на ломаном русском, никакой агрессии не чувствуется. Итого прохождение границы (оба погранпоста) заняло не более двух часов. Дожидаемся наших пассажиров, чуть подзависших в магазинчиках duty free в пограничном терминале — и в путь! Дарьяльское ущелье открывается перед нами!

Военно-Грузинская дорога недаром считается одной из красивейших автодорог в мире. Восклицания, эмоции, щелчки фотоаппаратов слышны каждую минуту. Останавливаемся на Крестовом перевале, потом — у монумента «Дружба народов», потом видим башни-крепости недалеко от дороги и едем к ним по грунтовке — интересно же! Тут же, у подножия горы, рядом с горным ручьем располагаемся на стихийный пикник. Какая же красивая и необычная Грузия, какой воздух, какие виды, какие впечатления! Сразу как не бывало усталости от трехдневного пути.

Пикник где-то на окраине Степанцминды с деревенскими собаками.

В общем, непрерывно фотографируя и останавливаясь чуть не у каждого красивого вида, в Мцхету мы доехали уже после обеда, часов в 15. Остановились в старом городе, в пансионе «Mtskheta House» у добрейшего хозяина Мераба. Дядюшка Мераб оказался доктором географических наук, специалистом по гидротехническим сооружениям. Он работает в Тбилисском университете и живет в Мцхете в своем большом загородном доме с семьёй. Верхний этаж сдают туристам. И язык не поворачивается назвать это гостиницей! Полное ощущение, что ты в гостях у доброго друга. Занавесочки, вышитые салфетки, вазочки, книги на полках, дорогой старый фарфор, кувшин свежей прохладной воды, заботливо поставленный на прикроватный столик... Нет, это не просто гостиничный бизнес — это состояние души, это искренняя забота и радость по отношению к гостям!

Моя жена с дядюшкой Мерабом.

А какой ужин накрыла нам жена Мераба вечером на террасе, с видом на знаменитый монастырь Джвари! Ах, пальчики оближешь! Домашнее вино, которое делает сам Мераб (рассказы о виноделии из первых уст и другие темы светской беседы прилагаются), невероятно вкусное. Где вино — там и чача! Забегая вперед, скажу, что наутро перед отъездом Мераб сунул нам в руки, несмотря на вежливые отказы, по бутылочке чудесной кристально чистой домашней чачи.

День 5. 19 июля.

Мцхета. Очень красивый старинный город, древняя столица Грузии — отсюда центр страны позже и был перенесён в Тбилиси (поблизости — столицу видно из монастыря). Мцхета осталась духовным центром Грузии — ведь именно сюда святая Нино принесла христианство аж в 4 веке!

Слияние Арагви и Куры у Мцхеты.

Там, где сливаяся шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Воды Арагвы и Куры,
Был монастырь…

Помните же эти строки Лермонтова из поэмы «Мцыри», да? Место действия — как раз Мцхета. Тот самый монастырь, Джвари — на высокой горе, его видно изо всех окрестностей. А с монастырской горы, соответственно, видно Тбилиси и самое главное — то самое хрестоматийное слияние рек Арагви и Кура. Первая течёт с гор, светлая и чистая, вторая по равнине, уже мутная — место слияния видно отчётливо. Кроме монастыря Джвари, мы добрались еще до одного монастыря на горе — Задазени (это где огромный белый крест на горе). Заезжайте обязательно со стороны села Сагурамо — со стороны трассы не всякая машина заедет, подъем крутой и щебень. Виды с Задазени намного круче, чем со Джвари, и народу практически нет.

Мцхета, монастырь Джвари.

Мцхета, вид с монастыря Задазени на Тбилиси.

Монастырь Задазени, там тихо и уютно.

Кроме этих монастырей, в Мцхете, конечно, стоит зайти в собор Светицховели в центре города, да и просто погулять по узким старинным улочкам. Хотя город местами выглядит подозрительно свежим (в смысле, заново отстроенным), но общие виды — потрясающие. Такая настоящая Грузия!

В Мцхете мы поменяли часть наличных евро на лари. При обмене в банке дают справку, в которой твою фамилию пишут буквами грузинского алфавита — забавно! Тут же хотел купить сим-карту в салоне сотовой связи, но не было с собой паспорта, так и обходился дальше без грузинской телефонии.

Вид с крепости Бебрисцихе на Арагви.

Крепость Бебрисцихе около Мцхеты. Живописные развалины.

Гуляя по улочкам, не раз «становились жертвой» грузинского гостеприимства. Местные жители, опознавая в нас туристов из России, часто приветствовали, спрашивали, всё ли нам нравится, нужна ли помощь, искренне убеждали в дружелюбии грузинского народа к россиянам и призывали не верить пропаганде.

Собор Светисховели в Мцхете.

Однако в Тбилиси мы заезжать не стали (исправили это на обратном пути) и рванули к морю. От Тбилиси до Батуми, как кажется вначале, ведёт замечательная автомагистраль, шестиполосная, с разделительной полосой! Но это только первые 150 км из примерно 360. Дальше — от Хашури — начинается обычная двухсторонняя дорога, петляющая по горам и деревням. По пути впервые заехали на грузинскую АЗС. 95-й бензин примерно 55 рублей за литр.

Трасса Тбилиси — Батуми.

В Батуми приехали как раз к вечернему часу пик. Так как жильё около моря мы заранее выбрали в поселке Гонио, на самом юге города, поближе к турецкой границе (море там, говорят, наиболее чистое), пришлось проехать через весь город. Вот тут-то мы и поняли, что значит горячая кавказская нетерпеливая манера вождения! Не то, чтоб мы неопытные водители, но от щемящихся со всех сторон грузин, в том числе упорно едущих со второстепенной, становилось неуютно. Доехав до Гонио, мы поставили машины на стоянку и без необходимости больше за руль не садились: во-первых, вино и чача, во-вторых, ну его нафиг, этот городской трафик в Батуми. Тем более такси недорогое (Яндекс.Такси отлично работает).

День 6. 20 июля.

Батуми — город рискованного пляжного отдыха. Я был в Батуми второй раз, и второй раз — снова пасмурно, ветрено, дождливо. Местные говорят (если по-честному), что такая погода вообще-то может и целую неделю стоять — климат тут такой вот, влажный субтропический. Но мы же с Урала, нас дождиком не напугать! Тем более море тёплое — конечно же, мы сразу пошли купаться. Пляж типично черноморский галечный. Волны достаточно сильные — заходить в воду непросто, а детей и вовсе смывало. Однако купались с удовольствием!

Батуми. Чёрное море, жёлтый приволжский арбуз.

В середине дня поехали в горы: водопады Мирвети и Махунцети, мост царицы Тамары. Вполне такой классический туристский маршрут в окрестностях Батуми. Дороги, хоть и горные, вполне понятные и комфортные. Много навигации и туристической инфраструктуры.

Сын у водопада Мирвети.

«Купание» в водопаде Махунцети.

Наши друзья-попутчики на мосту царицы Тамары.

Оба экипажа.

Пообедали в небольшом ресторанчике в горах, построенном прямо на ручье. Рядом — форелья ферма. Рыбу ловят буквально при тебе и тут же жарят и подают на стол. Более вкусной жареной форели нигде не ел. Цена, кстати, невысокая — 5 лари за рыбину (курс лари — 23 рубля).

Достаточно скромный по местным меркам обеденный стол в кафе.

Про грузинскую кухню вообще можно рассказывать часами. Ах, эти хинкали! Берешь за ножку, чуть надкусываешь тонкое тесто, вдыхаешь аромат свежайшего пряного мяса с кинзой, выпиваешь чуть островатый бульон, потом откусываешь по кусочку, запивая эту прелесть грузинским вином или грузинским же пивом (весьма приличное — и то, и другое). Ножку от хинкали не едят — не принято, ну и вообще, это недоваренное тесто. Да и зачем наедаться тестом, когда стол ломится от вкуснейших блюд? Баклажаны с орехами и чесноком и с ягодками граната, румяные хачапури по-аджарски, по-имеретински, по-мегрельски, щекочущий ноздри ароматный харчо, сытный лобио, шкворчащий на глиняной сковороде оджахури и многое, и многое другое. Специально выбирать ресторан не нужно — идите в любой, везде будет вкусно, сытно, огромные порции, вежливый и гостеприимный персонал. И очень доступные цены на всё!

День 7. 21 июля.

Погода на курорте Батуми по-прежнему — с виду уральская. То есть пасмурно и дождик. Однако тепло, и очередной день мы посвятили пляжу и прогулкам по городу (поехали на такси, конечно же). Набережная в Батуми, да что там набережная — Променад! — длинная, широкая и красивая. Очень благоустроенная, уютная, интересная. Гулять и гулять. Мы начали от бамбуковой рощи и дошли до канатной дороги «Арго».

«Бей москалей. Геша Запорожье. Слава Украине» — без комментариев.

Надо сказать, пляжи в Батуми есть и в самом центре города, люди там купаются. Но — рядом порт, рядом многоэтажки, рядом дельфинарий, зоопарк… В общем, я бы не стал там купаться. В нашей деревеньке Гонио (около 10 км от центра Батуми) намного лучше. Надо сказать, что по причине отмены авиасообщения с Россией отели стоят полупустые, и найти отличный вариант для проживания в любом районе Батуми проблем не составляло.

На прогулочном кораблике.

В порту — прогулочные кораблики, рыболовецкие суда, чуть дальше — сухогрузы и прочие суда. Прогулка на кораблике стоит 10 лари примерно за 45 минут. Ну, то есть очень дёшево. Выбрали яхточку, загрузились все семером, поднялись на верхний этаж (дождик временно прекратился) и приготовились покорять Чёрное море. Мы с товарищем спустились вниз — заплатить за круиз — и встретились с владельцем яхты.

Судовладелец завтракал. Перед ним на столике лежала нехитрая снедь — домашний сыр, зелень, колбаса и ВЕДРО домашнего вина. Ну ладно, преувеличиваю: пусть не ведро, но ведёрко точно, в такие, знаете, насыпают колотый лёд и ставят шампанское охлаждаться. Литра на 3-4 ведёрко, хромированное. Полное вина.

— Вы откуда, мужики? — спрашивает на вполне чистом русском, прищурясь.
— Из России, — говорим, — из Екатеринбурга, ну с Урала.
— Аааа, Свердловск?! Вы что, на машине приехали?! А ну садитесь со мною завтракать.

Завтракал он по-простому: перед ним стояло то самое ведёрко вина и несколько кружек. Одной кружкой он зачёрпывал вино и наливал в другие. Время от времени (нечасто, не после каждой кружки даже) закусывал. В общем, позавтракали мы с ним — кружки по три вина выпили точно, то есть намного больше, чем по пол-литра каждый. Утром дело было, напомню — часов в 10. Жаль, не запомнил, как его зовут — интересный мужик, колоритный такой. В Нижнем Тагиле бывал, кстати. Недавно из Стамбула свою яхту пригнал, каким-то хитрым образом её там регистрировал чуть ли не под американским флагом, чтоб налогов меньше платить. За политику с ним, конечно же, поговорили. Резюмирую его мнение так: наср..ть на этих всех наших президентов, наши страны навек близкие, народы дружат и будут дружить.

Батуми, Чёрное море.

Такая вот у нас морская прогулка выдалась! Причалив, продолжили прогулку. Много подробностей уже не помню. А, ну да. Поднялись по канатке «Арго» наверх, посмотрели, в какой мы густой и мокрой туче оказались — ни черта не видать, спустились вниз. В этот же день поблизости от нашего отеля посетили крепость Гонио — колоссальный памятник еще римской эпохи.

Крепость Гонио.

Грузинские напитки: неплохое пиво и прекрасная чача.

День 8. 22 июля.

По традиции, встали рано — затемно. Так как от нашего Гонио до погранперехода Сарпи едва ли три километра, затемно же были на грузинско-турецкой границе. Предварительно залили до полного бака на заправке. Да, в Грузии бензин по 55 рублей, но в Турции будет ещё дороже. Пограничные формальности уже за давностью месяцев подзабылись — всё очень просто. Пассажиры проходят границу пешком через терминал, водители вместе с автомобилем. Досмотра то ли не было вообще, то ли очень поверхностный. Кроме обычных документов (паспорт, свидетельство регистрации авто) пограничники просят водительское удостоверение и гринкарту. На всё про всё, обе границы заняли не более часа. И вот она — Турция!!! За рулём своего автомобиля, прямо от подъезда дома и до Турции, мы это сделали!

Турция! Отличные и безопасные дороги.

Едва мы проехали 10 км от Грузии, нас остановили. Причем это была не полиция, а военные — с броневичком, с автоматами, в камуфляже. Спросили паспорт (не водительское), попросили открыть багажник. Заглянули внутрь, пожелали счастливого пути. Больше в Турции нас никто не останавливал.

Первый стакан турецкого чая с традиционной подачей.

Держим путь до Каппадокии, в национальный парк Гёреме. До него — около 850 км по идеальным турецким дорогам. Без всякого преувеличения — дороги в Турции высочайшего качества. Практически все загородные дороги, даже между небольшими городками — с разделительной полосой. Отличное покрытие. Знаки, разметка, навигация — всё понятно и однозначно. Очень грамотно сделаны уклоны в поворотах, удобные и безопасные места для разворота. Даже в горах они умудряются строить четырехполосные дороги с разделительной полосой! Куда уж нашим «федеральным трассам», вроде пресловутой М5, до турецких дорог!

Турция!!! Горы южнее Трабзона.

Первые пару часов ехали по берегу Чёрного моря. Погода и здесь типичная батумская — пасмурно, мелкий дождик. До самого Трабзона была такая хмарь. Но потом, когда мы свернули от побережья вглубь страны и перевалили через первые горы, распогодилось. Ехать стало не только комфортно, но еще и красиво, к тому же — горы! Кто бы мог подумать, что приморская Турция — это натурально горная страна. Хорошая инфраструктура вдоль дорог: много кафе, часто стоят АЗС. Бензин примерно 75-80 рублей за литр.

Каппадокия. Крепость Учхисар.

До Каппадокии мы добрались к вечеру, часов в 17. Расположились в заранее выбранном отеле, немного прогулялись по нашему посёлку Гёреме, близлежащему городку Учхисар и легли спать.

День 9. 23 июля.

Особенность Каппадокии, столь привлекательная для туристов — это удивительные ландшафты и дома (иногда — прямо целые кварталы), вырезанные прямо в камне. Когда-то миллионы лет назад вся эта долина была покрыта лавой из огромного вулкана (туф, если я не ошибаюсь, называется). Со временем процессы выветривания вместе с водой сотворили чудо. Огромные каменные столбы, грибы, конусы, шары и прочие трехмерные фигуры национального парка Гёреме поражают воображение. А так как это сравнительно мягкий материал, он легко поддаётся обработке — и местные жители вот уже несколько тысячелетий подряд просто берут мотыгу и вырубают себе в скале (ну, или в большом конусе или грибе) дом на несколько комнат, иногда — многоэтажный. А крепость в Учхисаре — это вовсе громадина, вырезанная из целого холма, с десятками комнат и коридоров внутри. Тут много гостиниц с комнатами в скалах — это популярный туристический аттракцион.

Жилые каменные «грибы» Каппадокии.

Думаю, излишне объяснять, насколько здорово полазить вместе с мальчишками по этим каменным лабиринтам! Внутри нередко попадаются росписи или граффити, в нескольких комплексах — раннехристианские церкви с иконами, нацарапанными прямо на потолке и стенах!

Еще одна «фишка» Каппадокии — полёты воздушных шаров. На рассвете в небо медленно подымаются сотни разноцветных огромных баллонов, причём наблюдать это зрелище со стороны, очевидно, даже интереснее, чем из гондолы шара. Почему «очевидно»? Да потому что в наш приезд никаких шаров не было, несмотря на идеальную погоду. Забегая вперед, скажу — шаров не было ни в тот раз, когда через Каппадокию возвращались наши друзья, ни в тот раз, когда отдельно от них возвращались мы. В общем, в интернетах говорят — красиво! Но летают шары далеко не каждый день.

Каппадокию мы облазили с утра до обеда вдоль и поперёк. Часов в 14 двинулись к конечной точке нашего путешествия — на море, в Аланию! В пути — около 500 км отличных турецких дорог через Невшехир, Конью и Сейдышехир.

Где-то на обочине дороги в селе под Невшехиром.

Любопытный факт — на объездных дорогах крупных городов ограничение скорости установлено в 82 км/ч. Не 80, не 90 — именно восемьдесят ДВА. Как нам позже объяснили турки, это такой способ ограничить скорость на фактические 90 км/ч. Ненаказуемым превышением считается превышение на 10%, и вот как раз одна десятая от 82 плюс те самые 82 — и будет 90 км/ч, так все и едут. На наш российский взгляд — чуднОе действие, ну ладно. Еще любопытный факт — табличка с названием населенного пункта на въезде не просто призывает к ограничению скорости, как в России, а ещё и несёт полезную инфу — на них указано актуальное население города или посёлка.

Объездная дорога в городе Конья.

По пути, в сотне км от побережья, дорога ведёт по могучим Таврским горам. Подъезжая к ним после Сейдышехира, видя издалека эту громадину, думаем: ого-го! Как же мы туда поедем, чуть не вертикально вверх?! Но турки и тут не подвели. Дорога хоть и петляет по серпантинам, ежеминутно меняя направление на 180 градусов, но почти везде — четырехполосная односторонка с барьером. Браво, турецкие дорожники! К слову, именно этот горный массив и обеспечивает мягкий климат на побережье Анатолийского залива от Кемера до Мерсина, не пропуская холодный и влажный воздух и сдерживая ветра.

Четырехполосная дорога — даже в горах!

Дорога на Аланию через Таврские горы.

Примерно в 19:00 мы уже были в Алании. Остановились в посёлке Махмутлар — по рекомендации многих друзей и знакомых, ранее отдыхавших тут. Сняли жилье на airbnb — наша семья на три недели, друзья-попутчики — на 5 дней.

24 июля — 12 августа.

Пляжный отдых в Махмутларе ничуть не разочаровал. На мой взгляд, это оптимальное расположение для самостоятельного долгосрочного отдыха в Алании. Жили в современном жилом комплексе Pamfilia (закрытая территория с охраной: три 12-ти этажных корпуса, внутри очень большой бассейн, фитнес-центр, футбольное поле и т.д.) — двухкомнатные квартиры, или по-турецки 1+1, то есть комната-студия с кухней плюс одна спальня. На кухне — вся посуда-сковородки и прочие причиндалы, вплоть до соковыжималки. В ванной — стиральная машина, порошок и т.д. Огромный балкон-терраса, мы там завтракали с видом на рассветное море. В общем, всё как дома, только в Турции. Ах, да — цена в сутки за такую прелесть менее 2000 рублей (27 евро). И то потому, что мы в последний момент бронировали. Заранее можно и лучше, и дешевле найти. В общем, отличная альтернатива этим вашим оллинклюзивам.

Алания, Махмутлар. Вид с балкона. До моря — 500 метров.

До моря — 5-7 минут пешком. Прямо в нашем доме — супермаркет. Дважды в неделю поблизости открывается овощной рынок, куда съезжаются фермеры из окрестных деревень. Всевозможные фрукты, овощи, сыры, яйца, мясо и т.д. — свежайшее, разумеется, и намного дешевле, чем дома. Магазинную еду покупали в гипермаркетах Migros или Carrefour, что-то повседневное, вроде питьевой воды или хлеба — в магазине у дома. Кстати, хлеб — трехсотграммовый батон (как раз на раз поесть семье к обеду) стоит всего 1 лиру — т.е. 11 рублей. Еще про цены (что помню): банка пива около 6-7 лир, огурцы и помидоры — 1-2 лиры за килограмм, черешня 8-10 лир, бутылка водки (не покупал, но запомнил) — от 100 лир, бутылка турецкого вина — вполне приличное начинается от 30 лир, 5-литровая бутыль воды — около 3 лир. Столько черешни я никогда в жизни не ел: по полкило в день, наверное. Огромная, как перепелиные яйца! Фруктов наелись на год вперед: абрикосы, персики, яблоки, инжир, виноград, арбузы… Пробовали всякую экзотику: плоды кактуса (очень сладкие внутри), медовые стручки «шоколадного дерева» (так местные назвали), фрукт момордика (внутри мясистые ягоды наподобие как в гранате).

На «вторничном» и «субботнем» рынке в Махмутларе.

Попробовали и экзотических фруктов: это момордика.

Да, единственное, что в турецких магазинах дороже, чем у нас — это крепкий алкоголь. Но на жаре не сильно-то и охота. А пиво очень даже норм. Из местного понравился сорт Bomonti — есть и светлое, и тёмное, и нефильтрованное. А вот знаменитый местный Efes разочаровал — что у меня, что у попутчиков с него голова наутро болела, даже с одной баночки. Прямо как демидрольная Балтика-тройка.

Да, готовили сами: завтрак и обед. На завтрак обычно свежие овощи и яичница/омлет с кофе и свежевыжатым соком — делов на 15 минут. Кстати, про сок — апельсиновый. На помянутом выше рынке свежие местные апельсины продают по 2-3 лиры за килограмм, т.е. рублей по 30, примерно. Один апельсин — одна кружка сока на завтрак. На обед — или заранее приготовленный суп, или второе — то, что обычно дома едим (макароны, картошка с мясом и т.д.).

Традиционный ужин в кафе: суп, котлетки, пиво.

Ужинали (иногда и обедали), как правило, в кафе. По традиции, на ужин ходили почти каждый вечер в одно и то же заведение — прямо у входа в наш жилой комплекс. Это небольшой бизнес, который ведет турок Теоман с супругой и двумя помощниками — поваром и официантом. После третьего ужина они нас уже стали узнавать, здороваться и прощаться всем коллективом, знали наши привычки, берегли любимый столик и так далее. Теоман оказался очень любознательным и общительным, часто присаживался к нам и вёл светские беседы — очень интересовался жизнью в России, русской кухней и старался учить русский язык вместе с нами. На прощание подарили ему книжку про уральскую кухню. Будете в Махмутларе — заходите, передавайте ему привет: это «Gel Gel Restaurant» на улице Ататюрка, узнаете по разноцветным зонтикам у вывески. Меню небольшое, но всё вкусное: пара супчиков, жареная рыба, курица, кебаб, котлетки, рис, картошка, овощи на гриле и т.д. Пиво только бутылочное (но это особенность большинства таких заведений в Турции). Ужин на троих — рублей 500-700 (вполне российские цены).

Пляж в Махмутларе. Чистая тёплая вода Средиземного моря.

Пляж в Махмутларе: крупный песок (ну, или мелкая галька).

Пляж. Огромный, без преувеличения. Места хватит с избытком на всех желающих. Мелкая-мелкая галька и крупнозернистый песок, поэтому вода чистая, не мутная. Располагаться можно или на песочке на полотенцах, или на лежаках возле любого кафе (через каждые полкилометра стоят прямо на пляже). Платить отдельно за лежак не нужно, но надо что-нибудь заказать, хотя бы бутылку пива в кафе взять, и можете хоть весь день лежаками и зонтиками пользоваться, никто не сгонит. Особенность Махмутлара — подводная каменная плита на входе в море (чтоб не размывало берег, как я понял). Можно и по ней в море заходить, но для удобства захода в воду в плите через определенные промежутки прорублены проходы — в общем, не проблема. Море чистое, теплое. Огромное количество рыб и всякой морской живности. Нырял с маской, видел на глубоком месте барракуду и мурену, не считая всякой обычной пёстрой рыбной мелочи.

Развалины города Сиедра, вдали — море сливается с линией горизонта.

На машине — хорошо!!! Много поездили по окрестностям в радиусе 30-50 км. Есть, что посмотреть! Бегло перечислю, что посмотрели. Античная и средневековая крепость Сиедра на высоком склоне, там посмотрели за работой турецких археологов. Пещера Дим (очень глубокая и длинная, с чудными сталактитами и сталагмитами) и река Димчай. Водохранилище в верховьях Димчая — красивое, с зеленовато-лазурной водой и хвойными лесами по берегам.

Водохранилище в верховьях реки Димчай.

Карстовая пещера Дим.

На авто по окрестностям Алании.

Каньон Сападере.

На морской прогулке вокруг Алании.

Алания: вид с крепости.

Конечно, поднялись в крепость в Алании (на фуникулёре), по пути заглянули в археологический музей, в Алании же — старый маяк в порту. Незабываемые впечатления от каньона Сападере — очень протяженная горная теснина с высоченными стенами и быстрой ледяной рекой внизу, с благоустроенной тропой вдоль речки, даже в самый жаркий день там свежо и приятно. В рамках детских развлечений посетили аквапарк в Алании (недорого, около 50 лир с человека — но там ерунда какая-то, не советую) и длительную морскую прогулку на «пиратском» корабле — кстати, увидели морских черепах у дальней оконечности мыса под крепостью. С удовольствием для супруги и с пользой для дела посетили магазины детской одежды — De Facto, Waikiki, привычные и любимые. Закупили на весь год для ребёнка качественного и недорогого турецкого текстиля.

Алания. Старый маяк в порту.

На улицах Алании. «Копейка»?! Нет, Фиат.

На улицах Алании. Махмутлар, по пути на пляж.

Три недели на море закончились! Спасибо этому дому, едем дальше.

Три недели приятного безделья на море (прерываемые поездками по окрестностям) пролетели незаметно. Пора снова собираться в дорогу! Но еще не домой, а в другую сторону — на запад! Впереди было большое путешествие по Турции: больше 3 000 км за 8 дней. Но об этом я расскажу во второй части своего отчёта, если уважаемые читатели не против!