3 000 км поперек Турции

3 000 км поперек Турции

В октябре-ноябре 2008 мы осуществили давнюю мечту — совершить самостоятельное путешествие по Турции. До этого нам приходилось уже бывать в этой прекрасной стране раз семь или восемь…, но все эти поездки были связаны в основном с работой, так что по-настоящему мы Турцию еще не знали. Точнее, знали ее, как подавляющее большинство наших соотечественников, — с точки зрения пляжного отдыха. Но мы чувствовали, что за стенами пятизвездочных отелей не видно самого прекрасного. И мы в этом убедились :).

Каппадокия

Для бешеной собаки семь верст не крюк. Это как раз про нас. Планируя маршрут, решили — сначала медленно и подробно осматриваем Стамбул, потом медленно и подробно изучаем Каппадокию. На деле получилось, что из Стамбула свалили через полдня, и легко и незаметно для себя проехали по стране 3 000 км.

Каппадокию отделяют от Стамбула почти 700 км. Туда все обычно ездят на ночных автобусах, время пути — 12 часов или около того. Мы взяли автомобиль (Fiat Linea — прекрасная машина, экономичная и очень выносливая) в Стамбуле, стартовали из города в районе 12 дня и уже к 7 вечера были на месте. Выехать из Стамбула самостоятельно не удалось, не помогли ни карта, ни глупый GPS-навигатор, пришлось нанимать таксиста, который ехал впереди, указывая дорогу. Кстати, въезжали таким же способом, вероятно, единственно возможным для этого города :).

Качество дорог в Турции — выше всяких похвал, от Стамбула до Анкары идет скоростная трасса, позволяющая легко держать скорость 150-160 км/ч. Уже на последних участках пути дорога лежит у берегов соляного озера Туз.

В Гереме — туристическую столицу Каппадокии, прибыли уже в полной темноте. Гостиницу искали по наитию и по Lonely Planet. «Local Cave House» — симпатичный с виду пещерный отель, но очень холодный, находиться внутри можно только либо в верхней одежде, либо под двумя ватными одеялами. Ночью высунуть носа из постели невозможно, так как температура внутри комнаты почти равна температуре на улице.

Позже поняли — все, что указано в LP, — заведомо дорого, плюс цены сразу называются в евро. При этом рядом может стоять отель гораздо лучше, и стоить дешевле. Больше по LP гостиниц решили не выбирать.

Утром встали на рассвете и обалдели.

Мы, конечно, читали про Каппадокию и видели много фото, но эти пейзажи все равно остаются где-то за гранью понимания. Полдня, высунув языки, бегали с фотоаппаратами среди скал.

На все интересные долины и каньоны есть указатели, но все эти названия очень быстро перепутались в голове, по указателям мы почти не ходили. Концентрация красот на ограниченном пространстве просто поражает! В принципе, в Каппадокии можно снимать весь день, вообще не сходя с одного места. Пробовали ездить в другие поселки и быстро поняли, что все самое интересное — в Гереме и окрестностях.

А это поселок Гереме.

Одно любопытное наблюдение — все эти «грибы» по своему действию на организм схожи с грибами галлюциногенными. Не знаем, почему, но от этого «лунного» пейзажа очень быстро начинает буквально тошнить. После одного дня прогулки по горам «грибы» начинают мерещиться, стоит закрыть глаза, и уже очень хочется куда-нибудь от них спрятаться.

Что плохо и неудобно в путешествии в позднюю осень — очень короткий световой день. В 16:00 свет уже непригоден для съемки, в 17:00 — на улице абсолютная ночь. Плюс сильнейшие перепады температуры. Днем на солнце жарко и можно ходить в майке, чуть только солнце прячется — нужно надевать два свитера и куртку, потому что температура падает до 4-5 градусов.

После 16:00 делать в Гереме нечего, и мы решили разведать вопрос с полетами на воздушных шарах. Фирм, организующих полеты над Каппадокией, — масса, агентств, продающих такие полеты, — еще больше. Цена в агентстве и цена непосредственно в фирме одинаковы, но находятся все фирмы в разных городах, поэтому удобнее обратиться сразу в агентство. Стоимость часового полета для одного человека — от 120 до 175 евро в зависимости от компании. После долгого торга с турагентом, и обсуждения завтрашней погоды, мы купили полет на следующее утро, и уже выйдя из агентства, обратили внимание на время полета — 6 утра. В 6 утра в это время года еще темно, а полет в темноте — дело абсолютно бессмысленное. Вернулись обратно, стали выяснять, есть ли другие варианты.

— Есть полеты в 7 утра, но там нет мест.
— Нам полет в темноте не нужен, либо двигаем время, либо мы просто никуда не летим.
— Ваше право, мы аннулируем бронь, но 30 % стоимости остается в этом случае в агентстве.
— Какие 30%?! Прошло 15 минут с момента заказа? Тем более вы не предупредили, что это шестичасовой полет.
— Да, мы забыли предупредить, но такие правила, если вы отказались, значит, мы удерживаем 30%.
— Мы не согласны.
— Ну, а нам что? Денег не вернем. Хотите — полицию вызывайте.

Пытаясь взять «на пушку» хитрого турка, мы действительно вызвали полцию. Результат оказался несколько неожиданным, потому что к нам приехал целый автобус местного ОМОНа. Солдаты с автоматами зашли внутрь, шеф развалился на стуле, половина состава осталась караулить вход с улицы. Стало даже немного не по себе. Шеф полиции не знал английского, поэтому ему переводили молодые, более продвинутые подчиненные. Ситуация напоминала театр абсурда, даже не зная турецкого, можно было понять ситуацию в общих чертах примерно так:

Шеф (через переводчика):
— В чем дело?
По очереди рассказываем наши взгляды на проблему. Выслушав турагента полицейский начальник начал нас уговаривать, что все будет хорошо:
— Турагент говорит, что завтра будет хорошая погода.
— Нет, погода не при чем, в 6 утра еще темно.
— Да ладно, светло уже.
— Нет, мы знаем, что темно.
— Ладно, что вы от нас то хотите?
— Чтоб нам вернули деньги.
Шеф — турагенту (по-турецки):
— Слушай, верни этим безумным русским деньги, тебе нужны лишние проблемы?
— Не верну.
Нам (через переводчика):
— Он говорит, что не вернет. Тут никакого криминала-то нет. Постарайтесь договориться сами.
— Мы не можем сами договориться.
— Тогда обращайтесь в департамент по туризму с вашей жалобой, мы вам дадим телефон.
Услышав про департамент по туризму турагент неожиданно быстро сломался, со вздохом открыл сейф и отдал все наши деньги.

На следующее утро мы увидели абсолютно серое небо, затянутое тучами. Порадовались, что наш полет не состоялся. Лезем в инет — в Каппадокии облачность на несколько дней. Значит, делать тут в это время нечего. Надо где-то переждать непогоду. Смотрим в карту. Сколько там до моря? Всего каких-то 300 километров. Собрали вещи и через полчаса были уже в пути.

Киз Калеси (Kiz Kalesi)

Разница в климате становится заметной, стоит только съехать с плато. На равнине уже тепло и солнечно. Качество дороги опять же — выше всяких похвал, от района Каппадокии к морю идет живописная скоростная трасса, проложенная прямо среди скал. Решили доехать до города Киз Калеси — на карте было указано, что там есть древние развалины и крепость.

Киз Калеси — отличное место. К счастью, в Турции еще остались места, где не говорят не только по-русски, а даже по-английски. Маленький курортный город, который вымирает, когда заканчивается сезон. Остаются только пустые гостиницы, пустой пляж и запертые в пыльных магазинах манекены.

В Киз Калеси целых две достопримечательности — крепость в море и крепость на берегу.

Есть какое-то непонятное очарование в курортных городах в несезон.

На следующее утро.

До крепости в море можно доплыть на лодке, но в связи с несезоном желающих нас туда везти не нашлось, а мы не очень-то и искали.

В этом городе стоимость ужина в местном, абсолютно пустом ресторане в полтора раза превышала стоимость нашего номера в отличной, абсолютно пустой гостинице.

Делать в Киз Калеси, кроме пляжного отдыха, нечего. Нас хватило ровно на сутки созерцания крепостей и ничегонеделанья. Мы раз сто сфотографировали калесу (крепость) в воде, и поехали дальше, на запад.

К западу по побережью

Все побережье от города Мерсин (Мersin) и до города Анамур (Anamur) довольно сильно застроено. Города, поселки, парники. Пустынных участков очень мало, но они очень радуют глаз.

Анамур (Anamur)

Анамур оказался довольно большим и неинтересным городом с отдельно стоящим курортным районом, рассчитанным на местных. Гостиницы были ужасающего качества, и в них не говорили ни на одном языке мира, кроме родного (но в любой гостинице был бесплатный wi-fi Интернет). По духу и внешнему виду Анамур напоминает Сочи десятилетней давности. Кроме осмотра крепости Мамуре, делать в Анамуре так же абсолютно нечего. Зато там мы посетили восхитительный ресторан. Вряд ли можно воспроизвести, как он называется — вывеска была нечитаемой. Выглядел он весьма странно для турецкого заведения. Внутри была дорогая кожаная мебель, очень европейская обстановка. Меню — только на турецком. Иностранцы не частые гости в этом городе, поэтому мы вызвали очень живой интерес у всего персонала. Официант не знал ни слова по-английски, а мы из всего меню поняли только, что «дондурма» — это мороженое. Вернули меню за полной его бесполезностью и жестами объяснили, что хотим есть, давай все, что у тебя есть самое вкусное. Нам принесли две большие тарелки жареного мяса, гигантский хлеб только из печки, который остывая постепенно сдувался, три салата, воду и чай. В итоге все, кроме мяса, оказалось бесплатным. Общий счет составил восемь с половиной долларов. Стало даже как-то неудобно.

Крепость Мамуре стоит не в самом городе, а в 8 км от него.

Наутро решили переехать в гостиницу получше и предаться безделью на пляже. Поездили по окрестностям — ничего хорошего не нашли. Решили проехать дальше по побережью на запад и остановиться в первой же гостинице, которая будет окружена хоть какой-то природой, а не городской инфраструктурой.

Алания

Сразу за Анамуром начался нереальный серпантин. Повороты на 180 градусов, пропасти и крутые подъемы. То, что на карте выглядело дорогой вдоль моря, на деле оказалось дорогой над морем — часть пути едешь по скале на высоте сотен метров над водой. Зато все вокруг в яростно-зеленой растительности. Дикости вокруг — хоть отбавляй, да вот беда — ни одной гостиницы на протяжении 140 км мы так и не встретили. Сами того не желая, доехали аж до Алании. Пришлось идти в отель, прости господи, олл инклюзив. Отель оказался заполненный русскими пакетными туристами и завешанный объявлениями на русском языке: «Переливать вино в бутылки запрещено», « Пожалуйста, берите столько еды, сколько сможете съесть», «В лифт вмещается только три человека» и т.д. По телевизору показывали Славу Зайцева.

В Алании каждый дом — это гостиница, но поиск ночлега занял у нас рекордное количество времени. Как мы ни старались выбрать себе отель — все они оказывались русскими. В некоторых нерусских гостиницах нашему появлению очень удивлялись — не понимая, как это русские путешествуют самостоятельно, без гида... После долгих расспросов нам назывались явно завышенные цены, дабы отшить непрошенных гостей… С большим трудом отыскали немецкую гостиницу, в которой нас приняли. Вся Алания после виденных нами ранее пустынных и оттого приятных мест, производила впечатление большого муравейника. Сезон здесь и не думал заканчиваться. Народу на улицах и в ресторанах полно, 90% — русские или украинцы. Гуляя по улицам, наблюдали картину — две русские барышни, оживленно матюкаясь о чем-то спорили:

— Ну, ты б...ть, как первый раз в Алании…

В Алание нам было плохо.

Интернет говорил, что погода в Каппадокии налаживается, пора было возвращаться к лунным пейзажам. Кстати, до пляжа мы так и не дошли.

Снова в горы

Мы не ищем легких путей, поэтому поехали в глубь страны совсем другой дорогой — через горы, а не вдоль моря. Дорога была сложной, но невероятно прекрасной.

Все началось с того, что у нас практически закончился бензин. Бензоколонки в Турции на каждом шагу, но в горах они все сразу закончились, и мы двигались вперед в надежде, что произойдет чудо. Чудо произошло на высоте 1 200 м над уровнем моря, в местности дикой и безлюдной, без всяких признаков заправки. С помощью жестов в ближайшей деревне выяснилось, что бензин есть на рынке где-то в следующей деревне. На этом рынке нам несказанно обрадовались, налили бензина неизвестного происхождения и такого же неизвестного октанового числа из пластиковой бутылки и принесли чаю. Продавец топлива знал примерно десять английских слов, с их помощью и рассказал всю свою жизнь. Когда запел петух, продавец радостно отметил: «Сhiсken»!

Места были чудесные — тихие деревни, горные речки и сушеные яблоки на черепичных крышах. Здесь совсем другая Турция.

А это каньон Гезенде (Gezende).

Жители деревни Саривелилер (Sariveliler) наш приезд, наверное, запомнят надолго. Вряд ли в деревенской жизни много событий, и приезд иностранцев — очень большое событие. Не все с первого раза понимали, откуда мы, и только после турецкого «русча» — удивлено поднимали брови. В поисках еды нам удалось найти единственное заведение, с виду хоть как-то напоминающие кафе — с колченогими стульями, неуклюжее, и полное усатых дядек.

Кроме чая ничего там не нашлось, зато за него не взяли денег, сочтя предложение заплатить почти что оскорблением. Те самые дядьки пришли в неописуемый восторг от наших фотоаппаратов и стали по очереди фотографироваться. Сфотографировалась, наверное, половина деревни — поодиночке, парами и с нами.

Языков никто, ясное дело, не знал, мы принесли путеводители со словарями. Дядьки пришли в восторг теперь уже от словаря. Вслух они читали расположенные в столбик нехитрые фразы, вроде: «Вызовите мне врача», «Я потерял паспорт» и т.д. Никогда не видели, чтоб обычный туристический словарь производил на людей такое впечатление. Мы отыскали фразу «Рады с вами познакомиться», они в очередной раз пришли в восторг и долго тыкали в словарь черными рабочими пальцами, выбирая знакомые слова. Да, мы тоже были очень рады.

Еду пришлось искать в следующей деревне, сложно вспомнить ее название, она еще меньше предыдущей. Тут нам повезло больше — еду мы все-таки нашли. Опять это было страшноватое на вид, но необычайно уютное место.

Две тарелки мяса с рисом и картошкой, хлеб, чай, вода — восемь долларов.

Это повар и официант.

После незабываемого обеда мы поехали дальше, попутно фотографируя местных жителей, которые попадались по пути.

К семи вечера мы были снова в Каппадокии.

Полет на воздушном шаре

Вернувшись в Гереме, мы нашли другую гостиницу, гораздо лучше, чем первая, и внутри — о, чудо! —было отопление! В пещерном номере было даже жарко, а в ванной был персональный хамам. Гостиница называется «Katpatuka Cave House».

Мечта на то и мечта, чтоб после осуществления терять свою привлекательность. С воздушными шарами все так и вышло. Интернет говорил о хорошей ясной погоде на следующее утро, поэтому мы решили-таки полететь.

В половине шестого утра на стартовой площадке собирается промерзшая многонациональная толпа. Пока всех распихали по корзинам, пока пилот разогрел воздух в шаре — чуть-чуть рассвело, но явно недостаточно для съемки. Мы же летели с одной единственной целью — сделать фотографии.

Как выяснилось, воздушный шар — место совершенно не приспособленное для фотосъемки. Пилот сразу предупредил — управлять им можно только по направлению «вверх-вниз», в остальном шар летит туда, куда дует ветер. В нашем случае ветер дул совсем не в ту сторону, в которую нужно, поэтому съемка Каппадокии превратилась в съемку воздушных шаров.

Плюс, а точнее минус — плохой свет в это время дня, задницы других туристов, упирающихся в твою, отсутствие вариантов для выбора точек съемки — в общем, одни сплошные минусы. Через час полет закончился, впечатления остались странные — зря потраченных денег и времени. Впрочем, это чувство посещает каждый раз, когда приходится сталкиваться с массовым туризмом.

И вообще, с воздуха все эти лунные пейзажи перестают выглядеть таковыми. Приземлились в чистое поле. Только в это время (7:30 утра) свет стал, наконец, пригодным для фотографирования.

Потом был еще целый день неземных пейзажей. Наша задумка провести в Каппадокии неделю оказалась неосуществимой — взгляд устает от окружающей действительности — слишком много красот. Думаем, три дня — это оптимально для Каппадокии. Во всякие подземные города и церкви мы не пошли — там было очень много туристов, даже несмотря на уже низкий сезон, их привозят со средиземноморских курортов целыми автобусами.

Все это снято по дороге до Стамбула.

Стамбул

Стамбул — грандиозный город! Не совсем Европа, но уже и не Азия — экзотика пополам с комфортом. Стамбул наполнен запахами, вкусами и сиюминутными желаниями. Вот продают янтарную кукурузу, и тебе ее надо — минус лира. Вот жмут гранатовый сок — как без него? Еще минус три. А там кебабы, и как они пахнут, и какой зычный голос у продавца, что нельзя их не купить — еще минус сколько-то лир. В итоге через два часа ты гарантированно оказываешься с желудком, полным несовместимых вещей, и пустыми карманами, где-нибудь на набережной. А там продают жареную рыбу, и она так выглядит, что нельзя же ее не попробовать… А потом продавец соков дарит тебе спелый гранат, и ты идешь по каменным тротуарам, и липкий сок капает с пальцев. А наверху такое синее небо между башен минаретов, что никаких денег не жалко.

В Стамбуле сразу же хочется остаться жить. На календаре 1 ноября, а в Стамбуле — 27 в тени.

Стамбул бывает очень разным. Нам не хватило времени, чтобы понять о нем что-то большее.

Классный чувак. Глаза добрые-добрые :).

P.S

За неделю проехали 3 000 км. Это получилось легко, потому что даже дороги третьестепенного значения превосходного качества, гораздо лучше, чем в центре Москвы. По возвращению нас очень сильно наколол «Авис», включив в счет неведомую нам страховку, которая увеличила стоимость аренды машины почти в два раза. Пытались разбираться, ничего не вышло, сил довести дело до конца после семисоткилометрового переезда не было. Чтоб им пусто было. Больше «Ависом» пользоваться не будем.

Неприятно поразил общий уровень цен на все — начиная едой и заканчивая отелями. Стамбул — довольно дорогой город, так же все дорого в Каппадокии. Исключение — только свежевыжатые соки, которые в два-три раза дешевле, чем в Москве. В Стамбуле счет в обычном общепите за двоих без всякого алкоголя мог составить больше 30 долларов. Ездили и в совершенно нетуристические кварталы — там цены тоже были довольно высокими. Жить в Султанахмете — тоже дорого, все цены на жилье называются в евро, за 70 евро предлагаются очень совковые по виду и состоянию комнаты. Но при желании и наличии времени реально поселиться на 50 евро, правда, речь идет о низком сезоне.

Не нужно ездить в Стамбул во время российских праздников. Мы как раз на такое время и попали — ощущение, что ты в Москве на Красной площади.

Очень хорошее жилье было на курортах, вообще не рассчитанных на иностранцев. В городе Киз Калеси жили в прекрасном отеле за 37 долларов в сутки.

Самая вкусная и дешевая еда была в страшных забегаловках в нетуристических местах, эта кухня не имеет ничего общего с тем, что готовят для туристов. Тефтельки из маленькой горной деревни вспоминаем до сих пор. Еще неожиданно вкусно ели на обычной заправке на трассе Стамбул—Анкара: сыр-мед-чай-сладости дали бесплатно, платили только за мясо и салат, во время обеда совершенно безвозмездно помыли нашу машину.

Больше всего из всей поездки понравились именно глухие деревенские районы с бескорыстными и приветливыми жителями.

Турки молодцы. Турция форева!

Каппадокия.
Средиземноморское побережье.
Стамбул.

Другие рассказы автора с множеством отличных снимков:

• «Остров невезения». Мадагаскар — 2009
• Через Белую пустыню Египта на Nissan Sunny
• Кения. Сафари на Mitsubishi Pajero Pinin
• Путешествие по Боливийскому Альтиплано с чумаданом и тайной миссией
• Патагония: Чили и Аргентина (7500 км на Volkswagen Polo)