Вспомнить все II — лето 2014. Кавказ, как много в этом звуке... и не только

Человек, рожденный горами, умеет плакать сухими слезами! Представьте себе горы, сухое терпкое вино, — в Ваших глазах столько страсти, что хочется остаться здесь навсегда! В нашем мире все так быстро меняется, а здесь нет, здесь люди по-прежнему верны традициям.

Часть первая — Русь Матушка.

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Для тех, кто не спит, — доброго дня глоток!

После прошлогодней поездки в Горный Алтай душа шептала, фибры требовали, мозг планировал — надо валить, причем куда подальше, причем в горы, притом и на море неплохо было бы попасть.

Выбора было два:

1. На Байкал, через Казахстан (по предложению X_ander) через Риддер, горный Алтай, Красноярск;
2. В Солнечную Грузию.

Ну, отсюда было только два выхода. Первый вариант отмёлся по факту различных причин. Второй вариант усилился желанием заехать по пути на Домбай и Эльбрус.

Помощником для преодоления столь интересного пути стал ценный для семьи, прекрасный для владельца и завидный для окружающих автомобиль …

По опыту прошлогодней поездки, проштудировав Drom и остальной интернет на возможные варианты посещения завораживающих и красивых мест, составил маршрут путешествия.

И так погнали. Мы снова в пути в дороге, вдвоем с сыном. Полный бак бензина и АЛГА! Впереди три недели невероятных приключений.

Выехали в 11:30 на трассу Уфа—Самара. Адреналин брызнул в кровь, клетки мозга поймали легкий кураж — рулим! Дорога до Самары в это лето усиленно ремонтировалась. Ограничение движения по полосам присущи на большом отрезке пути.

Поэтому, особо не задумываясь, едем через Северное, Бугуруслан, Самара.

Эта дорога длиннее километров на 60, но зато свободна, как семейки 60-го размера!

Качество дороги от Самары до Саратова всем известна. Что было лет 10 назад, то же и сейчас, хронический гастрит, тонзиллит плюс хроническая усталость — без улучшений. Короче, состояние полотна никакое, можно сказать так, что как наляпали, так и обляпали.

К вечеру прибыли в Саратов. На часах 21 час, заправились на Лукойл до полного возле нового моста. Далее заехали в город на ночёвку к приятелю, с которым познакомились в прошлом году на конном маршруте по горам Алтая.

Лёха, тебе пламенный привет, спасибо, что приютил.

За день проехали 752 км, средний расход топлива составил 7,2 л/100км. И это рекордная цифра за все время владения автомобилем. С таким расходом по трассе я ещё никогда не укладывался. Видимо, сказалось качество дорог в Саратовской области, да и дождь не позволял на таком покрытии рисковать жизнью!!!

С утра заехали в «Успех Авто» — официальный дилер Субару.

Поменяли масло в вариаторе. Относительно качества обслуживания — скажу так, к ним я больше не заеду! Видимо, узнав, что я проездом, решили развести Лоха, причем так без стеснения. Заменили, значит, мне 6 литров масла. На чеке смотрю цена за работу с учетом материала выше ожидаемой в пределах 2,0-2,5 тысяч рублей. Начал разбираться. В итоге увидел «ошибочку», на которую мне ответили, что якобы у них там, в программе xls, формула сбойнула. Получилось, что 6 литров масла я приобретаю по цене 8 литров. Так прям и распечатали 6 л *1050 = 8400 руб. Нехило так они там накручиваются. Особо шуметь не стал, но бледные лица менеджеров были в легком смятении пока я не уехал.

Всем привет от «Успех Авто», заезжайте к нам ещё!

Ранее обеда выехать не удалось. Погнали в Волгоград. Трафик приличный. Особо не разгонишься, да и участков с ремонтом полотна немало.

Степи среди, где трав круги, там мы лежим, небо держим….

Ехали в потоке, как все, особо не притапливая педаль акселератора. В итоге к шести часам вечера были на Мамаевом Кургане.

Чтобы размять ноги и повысить кровообращение в области тазобедренных суставов поднялись до экспозиции Родина Мать. В фотоархиве семейного альбома не было обзоров с Мамаева Кургана, так что пощёлкали везде понемногу.

В общем, прогулялись, отдохнули пару часиков. Часов после 20 выехали в сторону Элисты.

Трасса стала значительно лучше. Ехали в темноте, под дождём, уцепившись в хвост двухэтажного автобуса Москва—Махачкала. Ночью очень удобно сидеть на хвосте таких автобусов, едут быстро, что в условиях темного времени суток и практически абсолютного незнания трассы и расположения калмыцких постов ДПС — большой плюс. Пока ехали, ни одного пересечения с ДПС-никами не было. Доехали к часу ночи почти до Элисты. Остановились в н.п. Троицкое. Пока раскладывали задний ряд сидений, чтобы погрузиться в сон грядущий, раза два пролетели они самые, с включенными спецсигналами, вылавливая из темноты мнимых нарушителей.

За день проехали 670 км, (от дома 1467км), средний расход за время всего пути держится в пределах — 7,4л/100км.

Утром, размявшись немного, проехали стационарный пост полиции, заехали позавтракать в дагестанскую кафешку. Отведали отличный «Хинкал». Нам понравилось, поскольку аналогичное блюдо есть и в нашей национальной кухне. У нас это же блюдо называется «Бишбармак». Это отваренная в мясном бульоне лапша, нарезанная в виде ромбиков, подается с мясом отдельно на плоской тарелке, плюс в пиалах подается наваристый бульончик с легкими специями типа черного перца. Кому интересно просмотреть, как это выглядит — интернет в помощь.

Планы на день — доехать до Домбая. Едем через Ставрополь, Черкесск, Карачаевск, Теберда.

Проезжаем Элисту по объездной, на Ставрополь.

На выезде из города снова заполняем опустевший почти до нуля бак на заправке Газпромнефти.

Неба среди, где звезд круги, там мы лежим, землю держим…

Про степи:

Где трав слои, где звезд рои, в траве звезды, в небе степи…

Проезжаем Ставропольский край, в начале августа поля с зерновыми уже убраны. За бортом +36 градусов. Засуха по полной, подсолнечник вдоль трассы «горит» и сохнет на глазах. Но это ёще не максимальная температура за время нашего автопутешествия.

Трасса Р-216 и Р-217 великолепны.

Заезжаем в Карачаево-Черкесскую Республику. Дороги так же прекрасны.

И вот на горизонте появились горы!!!

Видео:

Перед въездом в ущелье.

Всё парит и завораживает. Что там впереди?

Далеко, далеко, на лугу пасутся О-о-о-о …

…Ну и Па-а-ааастух тоже пасётся рядом!

По пути останавливаемся на течении реки Муруджу.

Сказочно красивое место.

Можно сесть перекусить, если проголодались.

Едем дальше:

И вот мы на месте… Домбай. Приехали в 18 часов. На одометре 1970 км, за день проехали 548, расход топлива не изменился — 7,4л/100км за все время в пути.

Маленький курортный населённый пункт или я даже бы сказал пунктик! Очень уж миниатюрный!

Видео тут:

Остановились в гостинице «Вертикаль». Стоимость койки-места 500 руб. Ребёнку скидка 50%. Хозяина зовут именем Батыр. Если кликнуть по фото на увеличение, то можно рассмотреть контактный номер телефона.

Вдоль улицы куча придорожных кафешек. Еда на любой вкус и аппетит. Готовят вкусно по вполне приемлемым ценам, хотя не особо дешево.

Погода в горах не Айс, моросит дождь. Гор в облаках почти не видно. Отужинав в соседнем кафе и приняв душ, легли спать и провалились в глубокий сон, на удивительно удобных кроватях. В дальнейшем мы всю поездку, если не останавливались более чем на один день, практически чередовали одну ночь ночевки в машине с ночью ночевки в мини отелях и гостиницах.

Как всегда в горах, под утро, приоткрыв глаза, лицу преставилась печальная картина — туман и ливень, не видать хребта… и вообсче короче — нелётная погода. Крылов отдыхает! Басни рассказывать некому!

Позавтракали, собрались на подъемник, сыра во рту не было, так что, ни о чём не думая, рванули на самый верх. Бр-р-р-р-р!!! Вот это промозглость!

Поднимаемся по «Гондольной дороге» до высоты 2277 м. Далее пересадка на 6-кресельную канатную дорогу.

6-ти кресельная дорога поднимет ваши клетки до высоты 3008 м над уровнем моря.

Первые полчаса после подъема мы практически ничего не видели. Кроме бабулей, втуливающих шапочки и маски у подъемника по космическим ценам, и видимо по тем же ценам предлагали согреться парой чашек чая. Дорожный термос с собой, так что не отвлекаемся.

Потихоньку начало распогоживаться. Клубы облаков взмывали снизу вверх, открывая небольшие куски пространства для фотосессии.

Побродив, как ёжики в тумане, поехали вниз, ближе к цивилизации.

Но облачность порою все же догоняла и внизу.

От высокой влажности постоянно запотевал объектив фотоаппарата, никакая протирка не помогала, так что качество хромает, но что есть, то есть — смотрим дальше.

В павильоне мини рынок. Много «кэтая» в сувенирах. Но есть и местный эксклюзив — это шерстяные изделия, начиная от носков, платков, заканчивая шикарнейшими шалями. Выделанные шкуры овчины, хочешь фабричные, хочешь ручной выделки. Есть эксклюзив в виде ковра из мелко вырезанных кусочков стриженой овчины, сшитыми между собой, размером эдак 2,5*3,0 м. Не было бы дальнейших точек для путешествия, обязательно бы прикупил такой на пол в детскую. Ну и как же обойтись без варенья из шишек! Вкусно, конечно же, но сахарный сироп-сиропом! НО ВКУСНО, ЧЁРТ!

Долгострой, видимо ещё с советских времён. Стоит в плаченом состоянии. Поспрашивал что и как. Вроде есть аж 3 хозяина, но денег не вкладывают — так и стоит памятником могущества СССР!

Отобедали в уютном кафе, откушав «Чинахи» и бараньего шашлычку. Вкусно!

После обеда, попрощавшись с хозяином гостиницы и соседнего кафе, выдвинулись в сторону Кисловодска. В планах добраться до Джилы-Суу.

По пути остановились у течения реки Шумка. Надпись на аншлаге приглашает посетить водопад. Идем смотреть.

Мы снова в гостях у сказки.

Не хватает только Бабы-Яги со ступой и Кощея бессмертного!

Подниматься минут 15-20. Ещё один рывок и за поворотом откроется водопад «Шумка».

Памятных табличек в горах очень много.

Видимо, это и есть «Чёртов Замок».

Ну, вот и сам водопад. В принципе ничего особенного, таких впоследствии вдоль дорог мы видели десятками. Слишком сильно приблизил, масштаба не видно.

Едем дальше, на выезде из Карачаевска заправились на Лукойл до полного. На одометре — 2040 км. В конце населённого пункта свернули по указателю на Кисловодск.

Видео тут:

Дорога местами не идеальна, но ехать вполне комфортно.

Добрались до Кисловодска, начало уже смеркаться. Узнав у таксистов, как лучше выехать в сторону долины нарзанов, потихоньку пересекли весь город, проморгали пару поворотов, немного смятения и мы на выезде.

Кто будет ехать, вдруг — заноза в спину вдруг, — в общем, едем по центральной улице, до центра никуда не сворачивая, на круговом движении держимся правее и уходим прямо. Доезжаем до конца проспекта Мира, слева останется красивейший Свято-Никольский собор. От него на улицу Гагарина. Затем по Гагарина, никуда не сворачивая, катим потихоньку до Кичи-Балыка. В Кичи-Балыке дорога уходит влево в горы. Дальше уже одна дорога. Очень интересная по маршруту прохождения.

Так же как и в прошлом году при въезде в Чемальский район Горного Алтая, заезд в горы в направлении Джилы Суу в этот раз выдался экстремальным. Чем глубже в лес, тем злее дятлы,… Чем выше в горы, тем гуще облака, — шел дождь, туман, и не по небу плыли тучи, — снова я устало повторял!

Последние 40 км ехали часа два, в свете фар виднелась лишь тонкая полоска линии разметки у обочины дороги. Проехав перевал, пошли на спуск в долину. В темноте серпантин серпантином. Наяву — «Кату Ярык -2» Далее фото будут и видео тоже!

Последние километров восемь — грунтовка, пока ещё не асфальтирована. Но работа по строительству идет полным ходом. В кромешной тьме вроде доехали до пары палаток, призрачно освещаемых изнутри фонарями. Остановились у моста. Легкий перекусон и спать. Утро было близко.

Приехали в 23 часа. За день проехали 249 км, с начала пути 2219 км. Средний расход топлива вырос до 7,6л/100км. Сказывается движение «ползком» по перевалам.

Утро, как ни странно, встретило без осадков. Пошли осматриваться по округе. Оказывается, не доехали пару-тройку километров до самих теплых источников.

Место ночной стоянки.

Вот так все серьёзно…

«Призрачные» ночные палатки оказались одиноки, в поле у ручья.

Уникальный природный курорт, с целебными источниками: радонами и теплыми нарзанами. Все приезжают сюда «дикарями», живут в палаточном городке. Пьют воду, промывают почки, печень и ЖКТ. Народу, я скажу так, не мало. Человек триста, если не ошибусь, точно есть. Хотя вполне возможно и «сто пятьсот»!

Единственные капитальные постройки. Что-то типа администрации и столовой.

Среди наваленных глыб, выходят на поверхность источники…

Набираем, пробуем на вкус — реально вкусная…

Водопад Султан удивительно красивый, высота падения воды 40 м, а может быть и больше.

Купель — все по расписанию, если что мальчики налево, девочки направо!

Разузнав у местных, что и где ещё можно посмотреть, направились по тропе в сторону Поляны Эмануэля к серебряному источнику. Пешим шагом не торопясь идти не менее часа, а может и полтора.

Анекдот: «Ты суслика видишь? Нет? И я нет. А он есть!»

И точно — ЕСТЬ!

Перевалившись через крутой подъем, вышли на простор поляны.

Поляна Эмануэля (немецкий аэродром…) кому интересно подробности — штудируем http://offroad-kavkaz.ucoz.com/publ/serebrjanyj_istochnik_i_poljana_ehmmanuehlja/1-1-0-3

Навесной мост.

Кстати о мостах. Есть в урочище мифический переход через данную речку под названием «Калинов Мост». В славянской мифологии Калинов мост был перекинут через огненную реку Смородина, которая отделяла мир живых от мира мертвых. Именно по этому мосту душа после смерти переходит в царство мертвых. И именно у этого моста былинные герои сдерживали натиск змеев и чудо-юд из потустороннего мира. Образ Калинового моста как некоего рубежа встречается во многих сказаниях, былинах, обрядах, заговорах.

Однако происхождение названия «Калинов» не имеет никакого отношения к кустарнику калина.

В древнерусском языке слово «калина» означало раскаленное состояние металла. Ведь мост был перекинут через Огненную реку. Он нагревался, раскалялся и от этого был назван «Калиновым Мостом».

В урочище Джилы-Суу с ледников Эльбруса спускается горная река Кызылкол (Малка), что в переводе с балкарского означает «красное ущелье» или «огненное ущелье». Название это объясняется тем, что по берегам реки много выходов вулканического туфа красного и бурого цвета. В одном из узких скалистых мест в течении этой реки есть каменная пробка, позволяющая перейти с одного берега реки на другой. Именно этот мостик, проложенный природой над «огненной» рекой Кызылкол, и назвали «Калиновым мостом».

В общем, до реального Калинова моста мы не дошли, необходимо было для этого пройтись вниз по течению практически к самому водопаду Султан. Но мы открыли для себя, вполне красивый, свой, Калинов Мост! Ну чем он не Калинов! Если бы не было навесного мостика, на его месте по валунам, вполне комфортно можно пересечь течение Кызылкол.

В нетрезвом виде лучше не проходить.

Фото с интернета реального «Калинового Моста». Жаль, что пропустил.

Эти тоже реальные, корнями с Новосибирска! (стырено в контакте…)

Кому интересно прослушать кликаем сюда:

Добрели до базы МЧС и к ним примкнувшим. Кстати, пока шли, попивали ту самую набранную внизу воду. Так вот, через полчаса вода в бутылке окислилась, стала мутной с явным привкусом ржавого железа. Ещё минут через 10 пить её уже невозможно. Но мы как раз подоспели к «Серебряному источнику».

Ну что, тянет серебром? Источник начинает активную деятельность лишь в конце июля, в начале августа. По рассказам окружающих он активен в течение что-то около 40 дней. К нашему приезду он жил новой жизнью, бил свежими струями. Хотя ещё неделю назад никакого движения не было.

По преданию, чтобы получить молодецкую удаль, необходимо погрузиться в купель и окунуться три раза. Что я и сделал…

Вода с температурой +2 градуса по Цельсию. ( Воду набирают на заднем плане…).

В общем, я забодяжился, войдя в купель три раза, окунувшись с головой, соответственно. Ощущения неописуемы. После первого раза выходишь и краснеешь словно рак. После небольшого прогрева, второй заход дается легче. Ну а третий раз, по совету старшего товарища, я тупо лег и расслабился, не напрягаясь. Вот это КАЭФ ребята! На выходе, конечно же, просто кАлеешь, словно Мост кАлиновый!!! Но чертовски приятно!

Купаются, конечно же, не все, но за водой приходят со всей округи. Вода на вкус отменна. Набрали в пятилитровку с собой в дорогу. Затем пили её еще дня три-четыре понемногу в лечебных целях!

Отправная точка для покорения северного склона Эльбруса. Народ — кто альпинисты, кто просто семьями подышать выбрались,
ну и без шотландцев тоже никуда.

К обеду немного просветлело, но склона Эльбруса пока не видать.

На обратном пути повезло, мы его, наконец-то, увидели, хоть и маленький кусок, но всё же.

Но все же — Эльбрус красавец, смотрит сквозь тучи…

Возвращаемся к теплым источникам.

Справа между двумя склонами рассыпаны «каменные грибы».

Ну, все, дальше выезжаем с урочища по направлению Кисловодск—Баксан—Тернауз—Терскол.

Видео пути с урочища, там же в кадре названный мною «Кату-Ярык-2»:

Неописуемая красота перевалов.

Нехило так пришлось пожечь тормоза и резину на серпантинах.

Видео:

Очередная заправка полного бака топливом Лукойл, после выезда с Пятигорска. На одометре 2370 км, средний расход за пройденный путь — 7,8 л/100км.

В общем, к вечеру мы были в Терсколе. За день проехали 315 км. От дома 2536 км.

Остановились в этом отеле. Ценник 600 рублей койка-место. Спросив администратора о том, типа, а почему бы не за 500, сошлись в цене 1000 руб. за двухместный номер. Завтрак, правда, оплачивается отдельно, но нам с сыном один завтрак на двоих в итоге — просто обкушаться до отвала. Поскольку в летний сезон в горах в основном тасуют альпинисты и спортсмены различных видов спорта, то с кормёжкой все соответствующе на 5 баллов.

Отель расположен в сосновой рощице.

Вид напротив.

Вечером, прогулявшись по округе, размяв ноги, спину, пресс, опрокинул пивка для рывка. Кто будет проездом в Карачаево-Черкессии, ну О-о-очень советую попробовать!

Срок годности как в старые добрые советские времена — 7-8 суток со дня розлива. Живое реально!

С утра позавтракав, ринулись по возможности максимально покорять Эльбрус. С погодой очень даже повезло, на небе ни облачка. Стоимость подъема на 1 и 2 уровень по канатке старого типа 500 руб. с человека, нового гондольного типа 600 руб. с человека. Детям скидка 50%.

Первый уровень.

Вокруг красиво, но пока ничего не понятно.

Второй уровень.

Видео:

Тут уже покрасивее.

Переход на третий уровень Гарабаши — 3780 м. Подъемник кресельный, одноместный. Оплата дополнительно 150-200 рублей, если не ошибаюсь.

Панорама напротив, снято со станции Мир.

Зона для акклиматизации — «Бочки».

С этой точки начинается пешее восхождение на ледник. Хотя видел пару смельчаков, которые снизу, с нулевого уровня, топают пешком наверх с рюкзаками и снаряжением.

Международная астрономическая обсерватория «Пик Терскол».

Начиная с «бочек» можно за отдельную плату подняться выше. Причем чем выше, тем толще должен быть кошелёк. Такса на снегоход — 1000 руб. с человека, детям в том числе. На ратраке — 500 руб., детям бесплатно. Есть ночные туры для людей с деньгами, с подъемом на ратраке почти до вершины. Но стоимость подъема в районе 2,5-3,0 тысяч долларов, если не ошибаюсь.

Правее от фундамента мемориальная скала «Кладбище Альпинистов».

В общем, поднялись мы, воспользовавшись услугами ратрака до станции Приют-11. По разным источникам высота над уровнем моря здесь — от 4050 м до 4200 м.

Легкое головокружение в мозг присутствует. Пофоткались, насладились красотой горных хребтов.

Ультрафиолет жарит, льдина слепит, морозец щиплет, ослепнуть можно от всего великолепия.

Видео:

 

Если кому интересно, для проформы, как говорится.

К обеду спустились вниз, проделав тот же маршрут, только в обратном направлении.

Пообедав, поехали радоваться жизни на Чегет. Благо все рядом. Кресельный подъёмник — 500 руб. взрослый, 250 руб. детский билет.

Подъём начинается через сосновый бор, так что вдыхаем свежий аромат сосновой смолы и прямиком к вершине.

Видео:

На вершине прекрасный вид и в сторону Эльбруса, и в противоположную на Донгуз-Орун.

Гора Донгуз-Орун, перевал через Главный хребет Большого Кавказа с верховьев Баксана в верховье Ингури (Сванетию).

      Если присмотреться, то хорошо видно очертание цифры «семь».

Дальше не пошли как добропорядочные граждане, а надо было. Метрах в трёхстах по тропе озеро Донгуз-Орун-Кёль. Будет к чему вернуться.

Вид на Эльбрус с Чегета.

Воспринимая все вокруг присущее, начинаешь понимать свой «мизер» и тонкость существования мира.

Панорама с Чегета: Эльбрус—Донгуз-Орун.

Вид на Терскол.

День пролетел незаметно.

Ещё с утра я представлял себе, что после этих экскурсий, вечером я легко сяду за руль, и мы поедем покорять очередные километры.

Но перепады высот, преодоленные за день с 2000 до 4000 метров и обратно, а затем с 2000 до 3000 метров и обратно, внесли корректировку на оставшееся время.

Решили выспаться и уже с утра выехать в сторону Чегемских водопадов.

Вечером, посидев в баре, попив чайковского на кавказских травах, пообщавшись с местными барменами и инструкторами, определился с прокладкой завтрашнего маршрута.

Решено выехать на Чегемские водопады напрямую через Былым, в горы по гравийке.

С утра позавтракали, тронулись в путь до Былыма. Тихонечко так под гору докатились до населённого пункта.

Не доезжая до Былыма, влево в горы через мост ведёт дорога к красивому озеру.

Названия, к сожалению не запомнил. Вода, как и на многих кавказских водоёмах — бирюзовая.

Слева от него озеро большего размера, вода в нем более живая и естественная. Так что идем купаться.

Прямо перед самим Былымом, уходим направо, частично проезжаем по селению и подъезжаем вот к такому прекрасному мостику.

От него ещё пару километров прямо до пасеки и сворачиваем под прямым углом налево…

Видео:

А дальше нитью вьется по альпийским лугам лишь одна дорога, мимо уже никуда не уедешь.

Видео:

Насчет пасек скажу, что на Кавказе их тут реально много. На Алтае я такого количества не встречал.

Ноу коментс.

Спустились к дороге на водопады, сворачиваем налево, в сторону села Хушто-Сырт.

Видео:

Весь путь от Былыма занял по времени 1,5 часа. От гостиницы проехали 89 км. Если бы поехали через Баксан, то кроме асфальта бы ничего и не увидели, плюс крюк километров в 70.

Ну, вот и доехали до ущелья.

Видео:

Реальная Щель в скале.

Вдоль стен торгуют шерстяными носочками, платками и шалями, шкурами дикой овцы, всякой сувенирной «кэтай» продукцией. В общем, сервис обслуживания по полной, или на все 100!

Вспомнили прошлогодние прогулки по Алтаю, взяли коня напрокат!

Так же на розлив можно продегустировать местного коньячка, вина, откушать шашлычка, плова, супчика…

Пробовал молодое вино, если честно — барматуха барматухой. Покупать не стал.

Плотно пообедав, выезжаем на Владикавказ.

Видео:

Настраиваем Fm диапазон на волну радиостанции «Кавказ Hits». И музыка начинает звучать сама по себе. Красивая кавказская музыка!

По дороге в Аланию.

К вечеру прибываем в город.

Останавливаемся в центре передохнуть на часок. Заодно подключаю на МТС международный роуминг. На выезде заправляемся на Газпромнефть, бак полный. На одометре 2815 км.

Прибыли в Верхний Ларс в 20:40.

Простояли в очереди 2,0-2,5 часа. Таможню прошли быстро. Ещё быстрее, почти со свистом, пролетели на Грузинской стороне. Там же разменяли часть рублей на лари по вполне приемлемому курсу. На тот момент курс был 1 ларь — 22 рубля с копейками.

Военная грузинская дорога качеством, конечно же, не блещет, да ещё и в темноте передвигаться не особо-то и комфортно. К часу ночи доехали до Гудаури.

Всё. Сон, спокойной ночи малыши…

Утро встретило солнечно…

Часть вторая. Грузь Папушка.

Мчимся в сторону Тбилиси.

Останавливаемся у Жинвальского водохранилища позавтракать.

На сегодня в планах сплавиться по верховьям речки Арагви, которая, как оказалось, в это самое Жинвальское водохранилище и впадает. Но об этом мы узнаем позже.

Так что катим в Тбилиси, а точнее в старую туристическую часть города. Прибыли к 10 утра. Остановился на одной из парковок. Парковки практически везде платные. Подойдя к парковщику спросил, каким образом можно купить местную сим-карту на мобильник. Дядька так не торопясь расспросил в первую очередь, кто мы, откуда, надолго ли приехали и как нам нравится тут у них. Узнав, что мы из России, радостно так воскликнул, что он в молодости при Советском Союзе тоже бывал на нашей стороне. Кратко, не торопясь, он нам объяснил, что ранее, чем с 13 часов мы вряд ли что в центре купим, поскольку Старый Тифлис — это ночная туристическая гавань. Но немного подумав, повел нас по улочкам и кварталам, по пути рассказывая, что тут у них и как — получилась мини экскурсия. Дошли до какого-то киоска, где объяснил подробно, как приобрести, как пополнить счет через терминал оплаты.

В общем, добрый дядька оказался. Гуляли мы с ним с учетом дороги туда-сюда минут сорок-пятьдесят. Возвратившись на место стоянки, я спросил доброго человека, могу ли я поощрить его старания парой-тройкой ларь. На что дядька ответил: «Эээ цвах, обижаээшь»!

Созвонились мы с организатором сплавов. Оказалось, нам снова на выезд из Тбилиси в сторону водохранилища.

Выезжаем:

По дороге из города остановились отобедать в придорожном ресторанчике. Заказали хинкали, салат, лимонад!

Сразу за всю грузинскую кухню скажу — молодчики, кормят везде очень вкусно и не дорого. Средний чек покушать на двоих от 10 до 20 лари. 20 это уже много. Но это обкушаться и еле встать из-за стола. Из 10 заказанных хинкали, с трудом съели 5. Остальное завернули с собой в дорогу. Ну, очень вкусные салаты из обычных огурцов и помидор. Сверху немного припорошено базиликом и еще, какой-то травой. Никаких тебе подливок заливок.

Едем дальше, время от времени созваниваясь с организаторами сплава для корректировки пути передвижения к базе. Дорога идет вдоль правого берега Жинвальского водохранилища. Асфальта нет, грунтовка рулит. До базы километров 25-30.

И вот мы прибыли на место, инструктаж, расспросы о том плавали ли мы на рафтах. Узнав, что мы в прошлом году сплавлялись по нижней части реки Катунь, вопросов больше не задавали.

Погрузились по машинам и поехали вверх по течению на место старта.

Выгружаемся.

 Подготовительные работы.

Народ с Тбилиси, приехали просто развеяться в выходной день от городской суеты.

Ну что, поплыли…

Спортивный дух, в спортивном теле.

Мама не горюй !

 Типа — «сэлфи»!

После прошлогодних приключений на Катуни, здешний рафтинг, конечно же, оказался просто прогулкой выходного дня, но после недельных перемещений на авто, все же удалось взбодриться. Замечу, что вода в реке теплая, Катунь по сравнению с Арагви — просто морозильник! Брызгами ополоснуло, руками поработали, положительных впечатлений получили. А чего бы ещё надо для полного счастья!

Прибыли на базу. На базе, расположенной прямо на берегу Арагви, народ уже вовсю пил вино, сопровождая это все длинными речами.

Вино на природу вывозятся 20 литровыми бутылями, когда увидел — просто немножечко офигел! У нас в таких воду по офисам развозят, а они по паре бутылок на природу, горло смочить!

Хотели остаться здесь, но что-то так кушать хочется, что переночевать негде!

Просохнув после рафтинга, часа 1,5-2 отдохнули, пообщались с грузинами. С кем только общаться из местных ни приходилось, все те, кто помнят времена Советского Союза, очень тепло эти же времена и вспоминают. Большинство сожалеет о том, что после развала Советского Союза, уровень жизни в Грузии медленно, но верно упал ниже плинтуса. Промышленности почти никакой нет, работы нет, в Россию никого без визы не выпускают.

Ну, вот со старшим поколением интересно разговаривать. Все они, в какое-то время жили, работали, отдыхали, занимались чем-то ещё на территории нынешней России. И когда ты им говоришь, что я с Татарстана, — они сразу же упоминают Казань. С гордостью рассказывают, что в свое время, если там и не были, но рядом проезжали. Допустим, упоминают либо про Ульяновск (перегоняли УАЗы), либо про Уфу!

Молодежь последних лет двадцати на русском уже не говорят, но что-то понимают. В принципе объясниться всегда можно, даже и не на пальцах!

Выезжаем на Тбилиси.

Проезжаем Мцхету и плавно въезжаем в город.

Перед выездом в Грузию, у меня был составлен большущий такой список мест для посещения, где остановиться, что посмотреть. Все это я выписал из предыдущих отчетов на Drom.

Так что, обзвонив пару мест, решили остановиться у дяди Миши в хостеле «Rock n Roll». Искать пришлось долго. Яндекс навигатор в Грузии полезен, но мало. Я пользовался «Maps.Me». В принципе работает достойно и все понятно. Но все же без помощи таксита не обошлось. Черт ногу сломает, пока ты там в темноте разберёшься где и как свернуть. Уже подъехав к самому дому, и то умудрился заехать с другой стороны и уперся в тупик. В общем, стою, звоню дяде Мише, он выглядыват с балкона и отвечет мне в телефон типа: «Прямо пайдёш, патом налево пайдёш, патом крюг даш, там баран увидэшь и будэш ему мозг промывать! » И уже просто крикнул в улицу: «Давай с другой стороны подъезжай и в дом заходи! »

Устроившись и передохнув с дороги, прогулялись до серных бань, благо не далеко. Народ тусит, пьет вино, пиво, ест мясо!

Видео:

В общем красота!

Видео:

Невзирая на все, иду укладываться спать. Поскольку усталость, да и утро вечера мудренее...

С утра потопали смотреть окрестности.

Трущобы граничат с современными постройками.

У серных бань разбит небольшой сквер с памятником Гейдару Алиеву.

Добрый пёс ! «Хеллоу, я вас слюшайу, я глуховат, но у меня аппарат, ну и скажу так — я мил человек видел в мясной лавке мозги,
ну очень похожие на ваши!»

Александр Сергеевич как-то написал: «Отроду не встречал я ничего роскошнее Тифлисских бань».

Редко в каком магазине встретишь кондиционер. По этой фотке только и увидел, что в этом магазинчике можно было прохладиться. У нас в летнюю жару можно зайти в любой торговый центр и остыть немного. В Грузии, в основном никто эти девайсы не устанавливает. В магазинчиках ещё душнее, чем на улице. Холодильники для охлаждения воды и пива, конечно же, есть.

Полдень, конечно же, не время для прогулок. Припекает!

Что мне нравится в архитектуре — это красивые стилизованные балконы.

Балконы радуют глаз.

Храм Метехи.

Потихоньку реставрируют.

Памятник царю Вахтангу Горгасали. Жил в V веке при его правлении произошло объединение Грузии, был основателем Тбилиси.

Ниже в кадре за кольцом, посадочная станция на фуникулеры.

Как ни странно, у фуникулёров тусят дети то ли цыган, то ли молдаван. И таким звонким детским голосом на чистом русском выпрашивают: «Дяденька, подари ЛАРЬ, ну подарииии, а мы и рублями берём»!

Грузия Мать.

Кура, спокойно и медлительно течёт!

Нарикала — крепостной комплекс различных эпох.

Внутри комплекса расположен храм Святого Георгия

Остатки древних укреплений.

Крутые спуски-подъемы в историческом центре.

Необходимо иметь хороший стояночный тормоз, чтобы вот так вот оставлять авто на склоне.

Жизнь не стоит на месте, где-то что-то реставрируют, где-то разрушают.

Спустились с крепости вниз, пошли прогулочным шагом в сторону парка Мтатцминда.

И снова балконы.

Парк расположен на вершине горы. Подъем на канатном трамвайчике. В центральной части подъема существует остановочная площадка, выполненная в виде развилки, для развода вагонов идущих сверху и снизу одновременно навстречу друг к другу.

Спасительная тень и скамейки для отдыхающих.

Каждая кабинка обустроена кондиционером, так что можно без страха получения теплового удара насладиться высотой птичьего полёта.

Тбилиси с высоты колеса обозрения.

Главный кафедральный собор Грузинской православной церкви Цминда Самеба (собор Святой Троицы).
До него мы не дошли. Заедем в следующий раз.

Футуристические конструкции ботанического сада остались в списке желаемых мест посещения.

На этом краткая прогулка по Тбилиси закончилась.

Подведу мысль к тому, что если кто будет в Тбилиси группой или компанией — лучше, конечно же, взять гида, обойдется недорого на толпу и расскажет вам за все уши что там, где и как. За один день все не обойти даже галопом. Минимум три дня, я думаю, надо. Тем более днем в жару не особо-то и приятно ходить на солнцепёке. Лучше в это время заокучить какой-нибудь уличный столик, заказать бокал холодненького сухого вина, влегкую перекусить и без суеты наслаждаться спокойствием жизни. А уже ближе к вечеру начать свои туристические похождения, поскольку вся индустрия работает до поздней ночи или даже раннего утра.

Далее мы выехали в Кахетию. Четкого маршрута не было, хотели взять гида. До отъезда в отпуск, была переписка с одной «модамой» с договором — машина и бензин наш, гид ваш. 70 долларов за день. Но затем за день до выезда из Тбилиси, цена подскочила за 100. Решили не заморачиваться и преодолеть сей путь самостоятельно. О чем впоследствии даже не пожалели, поскольку нет никакой привязанности к гиду, где захотел — остановился, не захотел — поехал дальше. Да и свободного времени соответственно неограниченно.

Едем, значит, часок-другой и вот тебе здрасте, дед мороз борода из ваты. Вдруг откуда не возьмись, появились Ко…или Ка…!

…чего не ожидал увидеть вдоль дороги, так это станки-качалки.

Этим же вечером узнал у местных, что на юго-востоке Грузии есть пара промыслов и мало-мальски идет добыча нефти и попутного газа. Компания «BP» даже вроде нет-нет да бурит на них по паре скважин в год.

Типичная картина — обгон через сплошную. Этого у них не отнять!

Чем глубже в глубинку, тем больше возможности время от времени встретить на пути древнюю как мамонт «шаху».

Да и повозки на вьючных, тоже не редкость.

Подъезжаем к долине Алазани.

Доехав до н.п. Бокурцихе, сворачиваем направо. Налево пойдешь — в Ахашени попадешь! Направо пойдёшь — в Сигнахи попадёшь!

Едем в город Сигнахи — маленький городок на востоке Кахетии. Ну О-о-очень красЫвый!

По пути у дороги встречается крепостное сооружение, без опознавательных табличек.

Кем и когда построено и к чему приурочено — непонятно.

Внутренний двор.

Давным-давно, здесь кипела жизнь.

Дорога, ведущая по долине, пересекает тонкой нитью селения, которые растянулись в длину на невиданные километры. Причем, едешь-едешь по одной улице, меняются, только знаки о начале населённого пункта. Если верить этим знакам, порою, граница может проходить, прямо посередине одного из расположенных домов или дворов.

К городку Сигнахи подъехали ближе к сумеркам. Осадков не было в этом районе около четырех месяцев. Растительность на склонах засыхает. Дождя, дождя ждала природа — снег выпал только в декабре.

Заехав в город до центра, без труда нашли, у кого снять жильё. Предложений предостаточно. Сняли в гостевом доме, ближе к спальному району, трехместную комнату за 50 лари. Душ, ванна, стиралка, TV, Wi-Fi, бокал вина на дегустацию, рюмка «чачи» на столе… почти что онклюзив!

Добродушная хозяйка Майя угостила легкой закускою. Вечер прошёл в теплом общении с хозяевами дома. Мы поделились своими впечатлениями о части уже пройденного пути, заодно разузнали что, где и как, надолго ли тут можно зависнуть. Продегустировали все имевшиеся сорта домашнего вина, пару сортов чачи. На следующее утро хозяйке дан указ — пять литров винчика в багажник и литру чачи на припас! Хозяева живут в отдельном доме, в получасе ходьбы от гостевого. Так что никто ничем не докучает, отдыхай пока летит, как говорится.

Перед сном вышел на улицу вдохнуть свежего воздуха. Сидят мужчины, кто стар, кто млад. Причем пьют пиво, а не вино-град. Разболтались, за жизнь. Снова хлынули воспоминания о том, как было хорошо при СССР. Все как всегда когда-то были, жили, не тужили в бывшем союзе.

В общем, засиделись. Я спрашиваю, а вы что типа не спите, 2 ночи как никак. Они отвечают серьёзно так: «Да, улицу охраняем!». Городок-то туристический, народу всяко-разного много шатается, особенно в центре. Но поскольку мы немного на окраине в спальном, так сказать, районе, чтобы всякие бурогозы не ходили и не орали, нарушая тишину, реально сидят, бдят за спокойствием отдыхающих. Поскольку и семейных туристов с чуть ли не младенцами, довольно-таки много.

Туристические маршруты по всей территории Грузии покоряются в основном европейцами, много израильтян, россиян тоже вполне уже прилично, появляются на пути и представители азиатских стран. При заезде в Грузию как не случайно попал на Fm радио эфир, какой-то станции, где обсуждался туристический поток Грузии последних лет. Так вот, там было сказано о том, что за первое полугодие 2014 года поток туристов из России увеличился свыше, чем на 50%, по с равнению с тем же периодом 2013 года.

Легкий завтрак. Заказали хозяйке, чтобы не плестись до ресторанчиков.

После завтрака, заказав хозяйке и на обед сварганить чего-нибудь вкусненького домашнего, поплелись осматривать достопримечательности. Переписывать википедию не буду, что там и как, просто насладитесь ниже выложенными фотками.

Поскольку туристический бизнес один из основных источников дохода, сей городок чувствуется, был прекрасно реанимирован.

Вот по таким дорожкам, подвеска авто убивается медленно, но верно.

Весь город окружен вот такой вот крепостной стеной. Кто и в чьё царствование соорудил эти укрепления, историки вроде как ещё не разобрались.

28 сторожевых башен окружают город и его пределы.

Долина реки Алазани.

Согласно легенде, раньше вся Кахетия была покрыта водой. Народ спасался от потопа в горах, однако вода поднималась все выше и выше. И тогда один угольщик предложил пустить в воду корзину и прорубить сток для воды там, где ее течением прибьет к берегу. Корзина остановилась там, где сейчас русло Алазани. Морские воды, спустились по Алазани. С тех пор и расцвела жизнь в Кахетии. А там, где было море, раскинулись виноградники. Поэтому и лучшее вина в Кахетии, из винограда с Алазанской долины.

«Я размышлял в Сигнахи, на горе, над этим миром, склонным к переменам,
Движенье неба от зари к заре, казалось мне поспешным и мгновенным». (Белла Ахмадулина).

В башне.

Памятник писателю и философу Соломону Додашвили.

Мемориальная доска памяти погибшим в ВОВ 1941-1945года

И вновь улочки, переулочки.

Здания выстроены в стиле южно-итальянского классицизма с грузинскими элементами.

Неповторимое очарование.

И снова балкончики.

На всю прогулку ушло часа 2-2,5 времени. Частично улочки заняты сувенирной продукцией, полно мелких ресторанчиков, тут же тебе и прокат квадроциклов. Жизнь идет — вода течёт!

Пошли на обед. Жара. Есть совсем неохота. Но заказ сделан. Так что идем набивать свои желудки домашними вкусняшками.

Ели простую домашнюю пищу — не ресторан, конечно же, но все же экзотика.

Все в меру остренько и очень даже вкусненько.

Напоследок, как и планировали, затарились домашним вином и небольшим количеством чачи. Замечу, хорошее вино имеет хорошую цену. А я-то, все думал, что это в большинстве народ на пиво налегает. Да просто пиво намного дешевле выходит. Вот и пьют, понимаешь ли, пенный напиток. На выходе из дома, я ещё прихватил, конечно же, оплатив по себестоимости, пару бутылок заводского вина из Кварели, если не ошибаюсь — «Киндзмараулли» и «Ахалшени», которые у хозяина стояли в коридоре как элемент декора. Ему, конечно же, не хотелось нарушать баланс своей стойки, но что не сделаешь ради дорогого гостя! В общем, домашнее вино уже давно выпито по приезде, заводское ждет своего часа на столе новогоднем.

Виноградника в долине невероятно много. Проехав большую часть долины и увидев, сколько там реально растет винограда, я даже засомневался в теории заговора о том, что такого количества винограда нет в Грузии, чтобы в больших объемах на рынок выводить.

В Алазанской долине основной сорт винограда, как я понял из ночного общения у гостевого дома — это «Саперави». На него приходится около 60% выращиваемого винограда. Ну, ещё есть множество сортов, близких по качеству. «Саперави» — основной виноград для производства грузинских красных вин, он очень темный и дает очень темные оттенки вина. Так сказать, порождает самые красные из красных вин.

Не всем-то и дано выращивать этот виноград. Кто-то его выращивает. А кто-то покупает, так сказать, живым весом. То есть, если у тебя нет виноградника, а вино делать надо, ты покупаешь часть урожая у человека, который занимается его выращиванием. Приезжаешь в долину, собственноручно с помощью многочисленного семейства собираешь урожай. Привозишь в дом и там уже мутишь за процессом изготовления. Каждый уважающий себя грузин, ну, по крайней мере, живущий в сельской местности вдоль долины, ежегодно заготавливает вино для себя и своих родственников. Есть любители напитков покрепче — чача, замечательный напиток, мне лично понравился.

После обеда в 14:30 выехали в сторону Кварели. Температура за бортом 38 градусов по Цельсию — максимальная за все время нашего автопробега. В машине климат система выдаёт приятную прохладу. Попробовал выйти на улицу ради интереса — ощущение того, что ты в сауне.

По пути пересекаем населённые пункты с греющими душу названиями: Ахашени, Мукузани, Вазистубани, Цинандали… Названия вин приурочены не к сортам винограда, а больше к месту производства или более того к географическому или административному месту произрастания.

По пути пересекаем ту самую реку Алазани.

Не видим повода не остановиться и не искупаться в её теплых водах.

Обстановка напоминала кадры из старых фильмов, захотелось остаться тут на берегу и заночевать в палатке на природе, и не ехать уже ни на какое море, и ни в какие горы. Но мы и так уже отставали от запланированного графика движения на пару суток. Так что, приняв умеренную дозу ультрафиолета, накупавшись до состояния голодных желудков, тронули дальше осматривать местную жизнь и достопримечательность.

Посетили Кварельский муниципалитет. Прокатились туда-сюда. Каюсь, корпорацию «Kindzmarauli» мы проморгали.

Следующей точкой маршрута стал архитектурный памятник XVI века «Греми».

Исторический памятник состоит из церкви архангелов Михаила и Гавриила, колокольни и трехэтажного дворца.

Во дворце располагается музей, экспозиция которого рассказывает о жизни царей Левана Кахетинского, Александра I, Давида I и Константина I.

Царь Леван.

Александр I.

 Изюминкой дворца является средневековая уборная.

В предыдущих отчетах на Drom, есть описания этого музея, так что немного кадров без комментариев.

Поскольку время нашего посещения совпало с воскресным вечером, в округе не было ни души.

Музеум был закрыт. Пришлось проникнуть…

… через тонированное стекло, — удалось запечатлеть декорацию древнего Кахетинского царства.

Предположительно, территория города делилась на три части (церковь, царская резиденция и огромный жилой квартал с рынком) и занимала примерно 40 га. Интересно, что храм Архангелов был центром христианства Кахетинского царства.

Бани.

Похоже, что только недавно все отреставрировано.

Во всех маломальских храмах в основном идет служба. При каждом приходе есть священник, несущий службу. Состояние большинства храмов в основном «черное», реставрация проводится, но при этом за счет «черноты» ощущение древности остается на все сто.

Далее выезжаем в Телави. В планах добраться максимально ближе к черному морю, а именно в Кобулети. В Телави заправились первый раз за всю поездку по Грузии на Лукойл.

Цена литра 95-го, если не ошибаюсь 2,3 лари за литр, (на то время по курсу 22руб./1лар — 50,6 руб./литр).

На одометре 3424 км от дома. Залились, как всегда, до полного бака. Средний расход топлива за время в пути держится на планке 7,8 л/100км.

Выехали в сторону Тбилиси, прибыли в 22 часа. На дорогу от Телави ушло три часа времени.

Передохнув немного, выдвинулись в путь. На выезде из Тбилиси в сторону Гори, отличный автобан с ночным освещением по всему пути.

Очень красиво в ночи высвечиваются тоннели, видео, правда, этого не передает…

Видео:

В Кобулети прибыли под утро в 4 часа. Прямо перед въездом в городок свернули на пляж, сразу же искупались в море и погрузились спать.

Проснувшись, отзвонили пару-тройку номеров по телефону. Свободных мест нигде не было. Некоторые предлагали подождать пару дней, до освобождения апартаментов.

В августе месяце самый большой наплыв туристов на побережье. Покрутив с полчаса по улочкам, принял входящий звонок с предложением трехместного номера за 70 лари в сутки без питания. Внизу при гостинице кафе, Готовят вкусно, порции на убой!

Съездили, посмотрели. Все устроило, на первой линии от моря. Пляж начинается менее чем за 100 метров от гостиницы через сосновый перелесок.

Гостиница.

Немного позаимствованных фоток улиц Кобулети с поста http://guga6652.livejournal.com/ :

Вдоль всей центральной улицы, обустроены велосипедные дорожки. Тут же велосипеды напрокат без проблем. Правда, вечерами, когда народ вываливает на прогулку, ездить практически невозможно. Пешеходы — rulleezzz!

От асфальта до моря либо парковая зона под тенью деревьев, либо ближе к центру города сети развлекательных заведений типа спортплощадок, детских парков, ресторанов, шашлычных и винхаусов.

Кругом идеальная чистота. Слева в кадре мусорный контейнер. Заметьте, совсем не бросается в глаза. Так везде. Причем вывозят мусор в течение дня раза 2-3, если не 4. И никакого тебе запаха отбросов.

Сборщики мусора по всей Грузии, как я заметил, ездят, прицепившись сзади с обеих сторон мусоровоза, (на фото двое в оранжевых майках). Причем скорость передвижение порою довольно-таки приличная и никаких тебе страховок.

Ну, вот и море.

Пляж в Кобулети частично песочный, переходящий в мелко галечный.

Народу не очень много, в Батуми, к сравнению, на набережной чувствуешь себя, как селёдка в бочке, а тут более свободно.

Если кто поедет семьёй с малыми детьми, то пляж в Кобулети очень даже подходящее место.

 Следующие две фотки тоже с ресурса http://guga6652.livejournal.com/

Трудяги целыми днями реализуют так необходимые всем товары.

Продавцы кукурузы то и дело кричат «Цъхэ-э-эээли семиди, Цъхэ-э-эээли семиди»! (Краткий перевод — «Молодайя, горячайя, кукуруза — падхады кто жэлайет!»)

Море чистое, вода очень даже прозрачная. Не видел, чтобы на пляже убирались, но по утрам, скорее всего, кто-нибудь да убирает крупный мусор, а вот «бычков» от сигарет, к сожалению, реально много. Причем, что заметно, курит местный и приезжий народ ну о-о-очень много.

В один из дней съездили в Батуми. При въезде в город на одном из перекрестков впереди себя увидел темно коричневую Мазду-6 с номерами своего 16 rus региона. Земляк, подумал я. Обойти и посмотреть, кто таков не удалось, разъехались на одном из перекрёстков.

Прогулялись немного.

Дальняя часть пляжа на набережной Батуми. Выглядит пустынно, но на самом деле у воды яблочку негде упасть. Вода по сравнению с Кобулети мутноватая и погрязнее будет. Видимо, сказывается близость порта. Пляж более каменистый, практически как в Сочи, может чуть поменьше.

Перекусили «Армянской шаурмы». Попробовали кисломолочку, айран великолепен. Хозяева лавки, семья средних лет из Армении и, что мне понравилось, с чувством юмора! Весёлые люди муж, жена и сынок лет 12 тоже помогает по бизнесу. Поболтали о том, о сём! Попробовали разных начинок от умеренно, до сильно острых.

Долго в Батуми не задержались, прокатились по городу до Аэропорта, и снова на выезд в Кобулети. В ботанический сад не ходили, в дельфинарии не были — поскольку по отзыву соседей по гостинице, особо там впечатляться нечем.

Да и вообще, на третий день пляжного отдыха мне уже начало надоедать это море. На четвертый день к вечеру от моря я уже устал.

Решили ещё через денёк свалить в горы…

… денёк, конечно же, задался «великолепным» в обратном смысле этого слова.

Далее случился настоящий триллер.

С утра в голове упорно проскальзывали мистические мысли о том, чтобы, позавтракав и собрав вещи, свалить в горы. Но позавтракав, решили все-таки остаться ещё на сутки.

Плавать что-то не особо-то и хотелось, лежал, грел свои косточки, наблюдая за сыном, чтобы далеко не заплывал. Бронзовый загар на спине увеличивал свою концентрацию. Жара усиливалась, соответственно концентрация внимания стремилась к нулю. На пару минут зашел в воду, охладиться. Выхожу…

Итог — ушел «лопатник» с документами. Причем никто из окружающих ничего не видел. В общем, сработали чисто. Ушли — водительское удостоверение, техпаспорт авто, пара банковских карт, небольшое количество наличности.

Лох это судьба, промелькнуло сразу же в голове. Верить во все это как-то сразу и не получилось. Остаться в другой стране, без документов на автомобиль, без прав, частично без денег, а что делать-то, как дальше из страны выезжать, проходить таможню, да и до дома прилично ехать.

Побывать в Грузии и не побывать в полицейском участке — это, видимо, не про меня!

В общем, вызвали патруль, засняли все на фото, видео. Составили протокол на месте преступления. Поехали в участок, оформили происшествие, с описанием случившегося. Дали бумагу с описанием происшествия на грузинском языке. Пояснили, что необходимо сделать нотариально заверенный перевод для въезда в Россию.

Пообщавшись с полисменами, понял одно, что после ухода президента Саакашвили, по амнистии из тюрем была выпущена большая часть осужденных по лёгким статьям, в том числе карманников и мошенников. Но, когда на море пик сезона, тут уж далее нечего говорить, шерстят.

Так что, в семье не без урода, как говорится. Бывает и такое. Хотя данный эпизод может случиться с любым из нас и не только в Грузии.

Вот с этой вот бумагой, со штрих-кодом, без печати с одной лишь подписью, я могу перемещаться на авто по территории Грузии, не опасаясь ни за какие проверки документов. Этот документ, говорят, автоматически будет высвечиваться на любом стационарном посту и никто меня грузить ни о чем не будет, даже на пограничном переходе. Ну, успокоили. Правда, как проходить Российскую сторону никто объяснить не смог.

Многие, наверное, на моём месте скорее бы унесли ноги в сторону дома. Но изначально целью всей поездки в Грузию, было посещение кавказского хребта с южной стороны. А именно посещение Сванетии.

Так что выдвигаем в Местию. По дороге в Поти, заехали на уникальный, как я считаю, пляж в Уреки. Пляж состоит из магнетитового песка. Цвет песка коричнево-черный. Море в этом месте неглубокое с пологим дном без резких погружений. Дно сложено отложениями песка, принесённых рекой Натенеби с горного массива. Чтобы добраться до глубины надо будет прилично пройтись подальше от берега.

Ссылка на ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=Laq6aRRDhiw, — видео не моё.

Едем дальше, проезжаем Поти.

И снова балконы.

Типичная дорога, проходящая через населённый пункт.

Местами между н.п. идет ремонт дороги.

   

Вдоль дороги после Зугдиди засеянные поля кукурузы.

Приближаемся к горному массиву.

Виды на Джвари перед въездом в каньон.

Дорога идет по правой стороне Ингурского (или Джварского) водохранилища.

Видео:

— асфальт.

— бетонка.

К вечеру доехали до Местии. Что мне нравится в Грузии, так это то, что любой маломальский исторический памятник, будь то древняя церквушка или остатки крепостных стен в ночное время суток освещаются, даже в самом дальнем ауле.

У нас же в «колхозном» городке, где я живу, спасибо администрации, после 23 часов выключается уличное освещение. Начинается типа: «Двое влюбленных лежали во ржи, рядом комбайн стоял у межи, тихо завелся, тихонько пошёл, кто-то ботинок в буханке нашёл!». Вот так и живем — экономим, непонятно для кого и в чей карман.

От Местии до селения Ушгули у меня получилось по одометру что-то около 44 км. Причем начало пути залито бетонкой в одну полосу на расстоянии около 9 км. Остальная часть пути скальник, грунт, булыжник. На пузотерках, наверное, можно проехать, но я бы не советовал.

По пути между каких-то горных селений остановились перед преградой. Граница на замке! Пришлось выйти, аккуратненько открыть, пересечь мнимую линию фронта, затем закрыть за собой своеобразный шлагбаум.

Ехали в темноте долго и муторно. К полуночи добрались до места назначения.

Утро, как всегда в последние дни, встретило облачно с прояснениями.

Гора Шхара, вершина перекрыта облаками, самая высокая точка Грузии. Высота вершины 5000 метров с копейками.

Само селение находится на высоте 2 200м над уровнем моря, что относит его к одному из самых высокогорных постоянно обитаемых сёл.

Местное население в основном живет за счет своего частного хозяйства и скотоводства.

Туристический бизнес тоже приносит прибыль владельцам мелких кафешек и семей предоставляющих и сдающих комнаты на ночлег. Помимо автомобильных экскурсий, развиты так же пешие и конные маршруты со стороны Местии. Пеший маршрут с Мести занимает три дня.

Пеших, кстати, очень даже прилично много, в основном молодые люди, не испытывающие тягот с нехваткой свободного времени.

Мемориальная табличка во славу не вернувшихся с ВОВ 1941-1945 года.

Наиболее древние постройки датированы IX-X веком.

На фоне древности есть и современные постройки.

Башни и пристройки к ним, сложены в основном плитчатым сланцем. Даже крыши строений перекрыты плитняком.

Более подробно о родовых башнях : http://www.travelgeorgia.ru/222

Улочки-переулочки.

Надпись на колоколе: «Отлит на заводе Николая Алексеевича Бакулева в городе Слободской Вятской губернии». Датируется концом 1880-1890 годов.

«Мне к подруге не пройти, могут встретить по пути — МЕСТНЫЕ!!!»

В левой части кадра сидит бывший эмигрант из Омска, если не ошибаюсь, ныне студент израильского университета, изучающий физику. Мы его подвезли в обратную дорогу до Местии. Шел с двумя рюкзаками пешим маршрутом 4 дня через Адиши. Дани, привет тебе, если вдруг прочитаешь эту эпопею!

Река Ингури, её исток начинается с ледников горы Шхара.

Посмотрев на все это спокойствие, выдвинулись в обратную дорогу.

Видео:

Вновь пересекли мнимую границу империй.

Надпись на табличке о чем-то гласит, видимо о том, чтобы проходящий люд, не забывал закрывать за собой это ограждение.

Встречается и такое.

Хотя вполне себе жилое помещение.

По дороге остановились у одной из башен. Стоит прямо на берегу реки перед селом Богреши. Башня в своем роде уникальна, построенная на большом камне, на берегу Ингури. Она одинокая, жилья рядом нет ни в каком виде, что она там делает — загадка. Башня ради башни.

Видео:

Вид напротив.

Экскурс в историю, вход 1 лар.

На микроавтобусах Митсубиси Делика возят туристов. Их, автобусов, на обратном пути попадалось несчетное множество. Я даже не пожалел, что ночью карабкался по ущелью, иначе бы с утра, наплыв туристов не позволил бы насладиться этой невзрачной пустотой. Сновал бы туда-сюда люд неугомонный и чистых фотокадров вряд ли получилось бы.

Обновлённая часть крыши. Хотя в древности крыша была сводовой.

Остатки свода.

Спускаемся ниже, едем дальше.

Туристы с гидом, доставка на микроавтобусах.

Далее за поворотом довольно-таки сложный и неприятный участок зигзагообразного подъема, видео:

Строящаяся бетонка. Тянется от Местии, пока только в одну полосу, первые 9 км.

На лугу пасутся ко… (косы и вилы)!

Селевый поток.

Приехали в Местию. На спуск ушло 2,5 часа времени, ночью поднимались около 4 часов.

Заехали в центр, пообедать.

Сквер-гарден.

Эликоптер — летит в Атлашкино, с йадом! (Привет Геофаку)!

Посетили кафе «Laila».

Готовят вкусно, правда, необходимо, как и везде, подождать минут тридцать-сорок. За это время не торопясь выпивается чайник чая на кавказских травах.

Пока ждали приготовления блюд, осмотрели внутреннюю часть ресторанчика. Есть небольшая стена, своеобразная неформальная книга отзывов многочисленных посетителей.

«The Durgas» — видимо, местная группа, выступающая вживую на вечерних посиделках.

«Ура товарищи»! Посетив территорию Местийского муниципалитета, ещё не то вскрикнешь!

Заказали Лобио — фасоль с овощами, довольно-таки острое блюдо.

Ну и куда же без Чинахи.

Без салата тоже никуда!

После обеда, выезжаем в сторону Тбилиси. Конечная цель маршрута по Кавказу пройдена. Все мысли теперь только в сторону дома. Сколько успеем за полдня проехать, пока непонятно.

Заправляемся на выезде на заправочной сети WISSOL. Заправлялся на Wissol один единственный раз, про топливо ничего плохого не скажу. Сеть заправок в Грузии довольно-таки развитая. На одометре 4345км, средний расход за время в пути 8,0 л/100км.

Едем дальше, дорога петляет по каньону реки Ингури.

Видео:

Легкий туманец над водой.

Из-за большой разницы температуры воздуха и воды, река буквально парит. Не вода испаряет пар, а теплый влажный воздух, конденсирует легкий туманец над водой.

Заброшенный мост.

Видео:

Видео пути вдоль каньона:

Ингурское водохранилище.

Спустившись на равнину, застали дождь. Ехали спокойно, не торопясь к 21 часу прибыли в Хашури. Была мысль заглянуть в Боржоми, набрать целебной водицы. Но пока перекусывали в придорожном кафе, внутренняя интуиция вновь подала тревожный сигнал. Ехать-то всего ничего 30 км. Но трезво рассудив, что туда-сюда это по любому 1,5-2 часа потеряем, решили не ехать. В итоге купили пару упаковок бутилированной воды «Боржоми», на том и успокоились и поехали дальше во тьму! Видео:

Велико было желание ещё раз заехать в ночной Тбилиси, но что-то неугомонное заставило меня свернуть на развязке у Мцхеты налево, в сторону выезда к границе. Остановившись у дороги, затарились парой местных арбузов, по адекватной цене прикуплена 5 литровая бутылка домашней чачи. Понемногу сметено с прилавка специй, соусов «ткемали» и «аджики» и этих как там их называют-то сластей — «чурчхелы».

Далее едем в сторону границы.

Проехав с полсотни километров, остановились в придорожном мотеле после мота через реку, обозначенную на указателе.

 

Снова же цена за номер некусачая — 50 лари трехместка. Вполне просторно. Есть и холодильник и TV. Про кондиционер не помню, вроде бы тоже есть, но не пользовались за ненадобностью. Приняв душ, местного пивка для рывка, уснули до утра.

С утра то ли на поздний завтрак, то ли на ранний обед — традиционные хинкали, салат, лепёшка и чай. За все время пребывания в Грузии удалось испробовать хинкали в четырёх-пяти заведениях. Что скажу, вкусняшки, вроде бы одно и то же, но каждая семья, видимо, имеет свой набор и рецепт специй. Соответственно, у всех хоть и на немного, но все-таки вкус начинки отличается.

Поскольку количество приобретённого местного алкоголя, в том числе вина и чачи было намного больше положенного для вывоза через таможню, пришлось перед выездом навести в багажнике определенный порядок. Все упаковано и разложено, так что не придерешься.

Проехали крестовый перевал, остановились у арки дружбы народов.

Панорама условно разделена на две части — грузинскую и российскую, и содержит иллюстрации к историческим событиям.

Не доезжая до Степанцминды, с горы тонкой струей течет минеральный источник, оставляя за собой шлейф соле-минеральных отложений, окисленных содержащейся в воде железом.

Степанцминду тоже проскочили не останавливаясь.

Видео:

Хотя хотелось все-таки заехать своим ходом к храму Святой Троицы и запечатлеть красоты Казбека, и всего того, что открывается вокруг. Но что-то в очередной раз интуиция торопила мои мысли, возможно, и к дому тянуло уже неимоверно, возможно, «Пирогов Осетинских» уж очень хотелось перекусить!

Подъехали к границе. Постояли минут 15-20 в очереди. На Грузинской стороне авто и его содержимое не проверяли. Небольшое удивление отсутствия прав и документов на машину выявило на лбу таможенника пару тройку морщин и сужения глаз на калмыцкий манер. Но что-то там пробив по базе, мне пожелали счастливого пути. Небольшая задержка получилась при обмене валюты. На будущее совет, местную валюту лучше обменять заранее. Мне пришлось целый час ждать пересменки в обменном пункте. А так-то ничего себе — все только людям!

Доехали до Российского перехода. Тоже в принципе не задержались. У грузовых и фур своя очередь, у легковых своя. Так что не надо пристраиваться в хвост очереди за грузовиками, смело принимаем левее и упираемся через некоторое время в очередь из легковых автомобилей.

Тут уж с небольшим мандражом я подъехал к окошку у КПП. Просовываю загранпаспорт и бумагу от нотариуса, объясняю, что типа все хреново, что делать? Страховка ОСАГО целехонько лежала в бардачке авто. Так что подтверждение ФИО владельца, ВИН номер и марка машины соответственно было. Минут десять ожидания и все в порядке, штамп в загранпаспортах о въезде в Россию поставлен. Счастливой дороги! Тучный дядька, конечно же, проверил салон автомобиля, попросив открыть все двери и багажник. Небольшой диалог:
— Откуда едешь, что везёшь.
Машину принципиально не мыл после гор, соответственно отвечаю:
— В горы ездил.
— А где рыба?
— Какая рыба?
— Ну, вон же спиннинги — что не наловил?
— Наловил, по губам текло, а в рот не попало!
— Алкоголя много везёшь?
— Сколько положено, столько и везу! Вон в ящике посмотри.

Специально на видном месте поставил и уложил в коробку из-под алко с ячейками, пару бутылей «каня» и четыре-пять вина. Пятилитровка с чачей, на самом видном месте, подозрений не вызвала, видимо, принята за бутилированную воду.

— Мясо, сыр есть?
— Нет (голодный, что ли, мысли про себя)!
— А это что?
— А это дыня!

Удивленный взгляд таможенника в этот раз разгладил на лбу пару тройку морщин, а глаза не сузились, а наоборот расширились!

Спустившись с гор Сванетии на равнину, где-то в районе между Зугдиди и Сенаки была прикуплена А-афигенная, такая О-о-огромная грузинская дыня, овальной формы очень похожая формой и размером на хорошую тыкву. Такой сорт дынь, кроме как на западе Грузии я больше по пути не встречал. Вкус у неё, конечно же, не ярко выраженный, как мы привыкли, привкусив «торпеды» или «колхозницы». Но тонкий аромат присущ и вкус по-своему приятен.

Досмотра вещей и сумок не было. Так что остальная часть «алко», «сыра», «мяса» благополучно пересекла границу!

Как ехать дальше — вот в чем вопрос. Решил, была не была, может, как-нибудь проскочу без остановок на КПМ. В планах рвануть до Волгограда, там и заночевать.

Самое главное, что хотел рассказать, но пропустил. Проехал КПП «Верхний Ларс» в обед, где-то в 12-13 часов. Ближе к вечеру в ущелье сошёл селевый поток. Любая задержка в дороге, за последние два дня до выезда из Грузии на пару тройку часов (в Боржоми, в Тбилиси, в Степанцминде), неминуемо привела бы к тому, что я бы, скорее всего, снова «попал». В лучшем случае пришлось бы выезжать через Азербайджан, оставив там половину всего припасённого в багажнике, в худшем тьфу-тьфу-тьфу, ловил бы хариусов в горной речке! Так что интуиция в очередной раз не подвела и была на высоте. Мой оберег в очередной раз сработал.

Проехав Владикавказ, выехали на Архонское шоссе. Заправились на «Газпромнефть» до полного, как всегда. Пробег за все время пути составил 4980 км, средний расход топлива за время в пути, после прогулки по горам оставался на уровне — 8,2 л/100км.

Конечно же, заглянули в одно из придорожных кафе. Поели чинахи, салат, лимонад. Без грузинского лимонада «Натахтари» не обходился ни один день передвижения. В Россию он тоже завозится, по крайней мере, в Осетии в свободной продаже есть. Ну и, конечно же, заказали великолепных «Осетинских пирогов». Один с картошкой, второй из свекольной ботвы. Испекли на наших глазах, упаковали в дорогу в фирменные коробки. Поедали их по дороге домой. На вкус на любителя, конечно же, но мне понравилось, я вкусно поесть люблю! Сын же ел только с картошкой, свекольный пирог вызывал у него кислый осадок! Надо, видимо, привычку иметь вкусовым рецепторам к такому вкусу.

Чтобы не рисоваться на КПМ по дороге на Нальчик и Пятигорск, проехав Владикавказ, свернули в сторону Беслана. На границе северной Осетии КПМ. Полицейские в брониках, касках, вооружены. Останавливают всех, с иными регионами тем более. Проверка документов. Снова удивленные лица. Просьба зайти в помещение, для того чтобы пробить по базе. База, как всегда, висит. Попутно рассказываю, что и как. Говорю, вот час назад таможню прошёл, отметка в загранпаспорте есть. Проверили загранпаспорт. Все в порядке. Минут через пять пробили по мобильнику через интернет, видимо, что долгов по штрафам у меня на территории всея Руси нет. Далее снова на удивление услышал уже знакомое «счастливой дороги».

Раз уж масть попёрла, разузнал, что там ещё ждет впереди. Ответили что «кабардинку» скорее всего, проскочу, останавливают редко, а на границе ставропольского края тоже проблем быть не должно.

Так и проехал всех, не останавливаясь, через Беслан, Эльхотово, Терек, Майский, Прохладный, затем Георгиевск, Буденновск. Запомнилась объездная Буденновска. Широченная автомагистраль с новым асфальтом, ограничением скорости в начале пути в 50 км/час и пару автомобилей в попутном и обратном направлении, несущихся далеко за сто. Ну и я в принципе от них не отставал.

Из Буденновска напрямую по степям через Азгир полетели в Элисту. Дороги не сказать, что отличные, но вполне удобны для быстрой езды. В Элисте были часам к 22. Вновь заправка топливом, на уже на знакомой «Газпромнефти». Чашка двойного эспрессо отдых минут сорок и снова в путь. Не доезжая до Волгограда километров семидесяти, остановились так, и на сон грядущий.

В семь утра снова в путь. Волгоград проехали по яндекс навигатору более-менее быстро. Дозаправились в городе на «Газпромнефти». До Саратова дорога за три недели ничем не улучшилась, ремонт части дорог шел своим чередом.

На выезде с объездной Саратова очередная заправка на «Лукойл»…

Далее «чёртова» дорога через Пугачев на Самару. Ближе к Самаре качество покрытия улучшается и можно позволить себе и притопить как следует.

Трасса М5 с Самары на Уфу за все лето как была в начале её пути в ремонте, с ограничением по реверсивному движению в одну полосу, так и осталась.

С Самары уходим на Бузулук, Северное. Темнеет, конечно же, но все же до дома рукой подать.

Ие-хо-хо — пятнадцать человек на сундук мертвеца и бутылка рома, последнее усилие и мы дома!

Подводя итоги поездки, сразу же отвечу, скорее всего, на всех интересующий вопрос — поеду ли я ещё раз в Грузию? Отвечаю — да и скорее всего ещё и не один раз! Много чего не удалось посетить из запланированного.

Поскольку большая часть пути передвижения происходила в вечернее или даже ночное время суток, много чего проехали мимо.

В следующий раз планировать надо посещение только одного региона, ну максимум двух. Например, Тбилиси и окрестности дней 5, Кахетия 5 дней, Местийский муниципалитет дней 5, на побережье 5 дней. И самое главное, никуда не торопиться! Иначе отдохнуть не успеете душой и телом!

А так у нас получилась разведка боем, как говорится.

Стиль вождения на Кавказе, конечно же, специфический. Я уже в середине нашей поездки, не стесняясь, сигналил и моргал фарами на обгонах, предупреждая о маневре. Ещё не яростно, но уже размашисто жестикулировал руками при общении с местным населением!

Как бы кто что ни говорил о безбашенности грузинских водителей на трассе, но что заметил, если тебе необходимо в городе со второстепенной дороги выехать на главную, а на главной в это время сплошной поток автомобилей, при первом же твоем поползновении выехать тебе обязательно уступят. Причем остановившиеся автомобили, никто не будет обгонять слева или справа и не въедет в вашу бочину. Уважение на дороге есть, невзирая абсолютно ни на статус, ни на марку авто.

Список мест, где хотели побывать, но либо не успели, либо проехали мимо в темноте:

• Монастырь Джвари на горе неподалёку от Мцхеты. Несколько раз проезжали мимо, но то поворот прозевали, то снова темнота не дала понять четкого представления, где правильно свернуть. Так что виды на слияние рек Арагви и Куры остались только в мечтах;
• После сплава, в разговоре с местными узнали, что если двигаться вверх по ущелью ещё километров семьдесят, можно доехать до архитектурного комплекса родовых башен, построенных без применения какого-либо цементирующего раствора. Правда, дорога туда хромая. А терять один из первых дней путешествия по Грузии не хотелось;
• Музей Сталина в Гори;
• Пещерный город в Уплисцихе;
• Пещерный город в Вардзии;
• Национальный парк Сатаплия севернее Кутаиси;
• Ахалцихе;
• Боржоми;
• В горах Батуми тоже есть на что посмотреть.

В общем, захочешь что просмотреть, не соскучишься. Можно взять конные туры, джип туры или пройтись пешим маршрутом. Цены, правда, порою озвученные по переписке иногда могут быть чуть дороже. И на детей ни на какие аттракционы, а тем более туры скидок нигде нет.

Качество вина испитое за все странствие по Грузии:

• В Кахетии у местных в основном хорошего и отличного качества.
• На побережье моря то, что продают на розлив, вином назвать можно, но мне по крайней мере, не очень понравилось. Да и по разговорам отдыхающих — бодяжат много. Хорошее вино дешёвым не бывает, особенно на розлив.

Я впоследствии покупал на пробу не дорогие (6-8 лари) бутылочные сухие вина, в основном белые, ну и пару раз красного перехватил. Лучше уж пить заводские, нежели непонятно что.

Имел опыт приобретения вина «Киндзмараули» в пятилитровой бутыли. Судя по этикетке — заводское. Цена 22 лари за 5 литров. Видимо, на самом деле заводское — но на вкус «казал-мазал» третьего отжима. Ничего интересного.

Так же продаются белые за 5 литров по цене то ли 10, то ли 12 лари. Не брал, видимо, правильно делал.

В 20-литровых не встречал, но, видимо, где-то реализуют.

Из того, что реально понравилось:

 это Тцинандали «Телиани Валлей» — белое сухое (минимальная цена от 12 лари), ну очень приятное вино.

 это красное полусладкое — Киндзмараули (15лари), отличный букет и гармоничный вкус.

Далее минимальная ценовая категория из бутылочных:

Из линейки Тбилвино — Бакхус. (8 лари) — пьется адекватно!

Асканели — понравилось меньше, но пить можно (6 лари).

Красное сухое — Алазанская долина (8 лари), пьется как-то так, с чувствительной кислинкой.

Я, конечно же, не знаток вина, и понять его полный гармоничный вкус не могу, так что это чисто мои внутренние вкусовые ощущения.

Из того, что прикуплено для дома и ожидает своей очереди опробования на новогоднем столе:

 Красное полусладкое.

 Розовое полусладкое.

Красное сухое.

Что у нас тут ещё не упомянуто. Банковские карты восстановлены в течение 10-20 дней. Техпаспорт на авто — в день обращения, водительское удостоверение — выдали времянку, через два месяца попросили привезти справку установленного образца, о том, что я не лишён и об отсутствии неоплаченных штрафов. Так что на сегодня уже являюсь владельцем дополнительных новых подкатегорий к основным: А1, В1, С1, М.

Вот в принципе и все, что хотелось рассказать. Спасибо тем, кто дотерпел, прочел и просмотрел все ссылки до конца.

А вот ещё, по приезде домой мозг долго ориентировался в маршруте пройденного пути.

За одну поездку, столько всего увидено и переварено, что и не поймешь от каких воспоминаний больше «распирает».

В прошлом году было все понятно, Горный Алтай, далеко не убегай. Все примерно в одной области — энергетики и впечатлений вплоть до нового года.

А тут, что-то мы размахнулись слишком широко — шок короче для эмоциональных ощущений.

Но фибры души уже начинают вибрировать на тему поездки следующего года!

В итоге общий пробег составил 6931 км.

Сожжено в цилиндрах 568 литров топлива, при этом средний расход за путешествие — 8,2 л/100км.

На составление отчета ушел почти месяц свободного от работы и семьи ночного времени!

Как обычно, краткий итог — никакое фото и видео ни за что не передадут Вам те реальные ощущения, которые Вы можете получить, находясь в реальном авто или пешем путешествии!