Открываем природу и историю Урала заново на KIA Picanto из Воронежа

Ну вот скажите, что приходит в голову в первую очередь при слове «Урал»? «Танкоград» да колоритные персонажи шоу «Наша Russia»? Большинство туристов-дальнобоев, двигающихся через Урал, воспринимают его лишь как досадную помеху на пути к долгожданной цели. А ведь Урал — интереснейший регион с массой необычных природных и исторических достопримечательностей. Чтобы увидеть хотя бы некоторые из них, у нас было 5000 км и одна очень насыщенная неделя. Заодно немного подзадержались в Башкирии и Поволжье, раз уж они нам по пути.

Сразу же хотим поблагодарить дромчан — авторов отчетов об Урале, вы нам очень помогли при выработке окончательного маршрута. И отдельное большущее спасибо форумчанке Iset за ее дружескую поддержку и очень грамотные подсказки.

09.06-10.06

Наконец-то личный путеводитель составлен, гостиницы забронированы. Маршрут проложили вдали от крупных городов через природные и исторические достопримечательности, стараясь сочетать реки-горы-озера с бажовско-демидовскими местами. При этом учли очень сжатые сроки и выбрали достопримечательности из тех, к которым имеются дороги. На Урале много красот расположены так, что к ним надо или сплавляться несколько дней, или на вертолете лететь, или ногами километров ....надцать, что нас никак не устраивало. Заранее представляю, сколько комментов захочется написать настоящим знатокам Урала в духе «да ведь надо было туда вот и сюда, и сюда не заехали…», но нельзя объять необъятное. Урал настолько велик, интересен и разнообразен, что увидеть все — жизни не хватит.

Стартуем как обычно — вечером в субботу после работы. Заправляемся в пригороде на «Газпроме», 92-м по 44,50. Забегая вперед, скажу, что это была самая дорогая заправка на всем пути. А самый дешевый бензин (из приличных) оказался в Самарской области, 92-й от «Роснефти» по 39,90. В общем, как говорится, «Воронеж не догонишь!» :)

Первую остановку делаем за Тамбовом, чтобы посмотреть усадьбу «Арженка», когда-то принадлежавшую фабриканту Асееву. Не так давно это были живописные руины, но сейчас с удивлением мы увидели результат отличной реставрации. Конечно, ночью усадьба была закрыта, но все равно взглянуть интересно.

В окрестностях Пензы выходим на трассу М5 «Урал». Делаем это с легкими опасениями — сами здесь еще не ездили, но наслышаны про эту узкую двухполоску, забитую фурами. Но М5 в итоге оказалась не так страшна, как её иногда малюют. Да, в основном — двухполоска, да, много фур.

Но совершенно не едущие в горку КАМАЗы, абсолютно не похожие на своих однофамильцев из ралли «Париж-Дакар», почти отсутствуют, постов ГИБ2Д немного, трафик хоть и нетороплив, но равномерен, без обычных для М4 или М10 стоячих пробок на 2-3 часа. В итоге средняя скорость оказалась не намного меньше, чем на четырехполосной М4 в разгар летних отпусков. Может, нам просто повезло?

Подремав пару часов на заправке, утром приближаемся к Волге под Самарой. Наша цель здесь — Жигулевские горы в национальном парке «Самарская Лука». Надо же, наконец, увидеть место, давшее названия машинам и пиву! :) Парк организован там, где Волга описывает гигантскую петлю в несколько десятков километров вокруг Жигулевских гор.

Мы сворачиваем с трассы М5 «Урал» направо в направлении села Ширяево. Местность резко преображается и начинает напоминать Крым, вот только дорога петляет не вдоль моря, а вдоль Волги. Волга, правда, своими масштабами вполне похожа на небольшое море.

Село Ширяево на наш взгляд — самое интересное место национального парка. Здесь проложены туристические маршруты по ближайшим горам и старым каменоломням, в селе сохранился старый квартал 19-го века. В одном из домов останавливался с товарищами художник И.Е. Репин, именно здесь он написал самые знаменитые картины своего «волжского цикла».

Мы оплачиваем туристический сбор (по 100 рублей) и сначала проезжаем к каменоломням…

… а потом поднимаемся на ближайшую гору к смотровой площадке. Открываются замечательные виды!

Затем мы с интересом осматриваем дом-музей Репина и соседние дома. Музей вполне историчен, сохранилось много подлинных вещей того времени.

Затем мы возвращаемся на трассу «Урал», но ненадолго. Мы сворачиваем в село Красный Яр, чтобы увидеть не совсем обычный объект — остатки валов форта начала 18-го века. Этот форт был частью Ново-Закамской оборонительной линии — многокилометрового земляного вала с укреплениями, прикрывающими юго-восточные границы России того времени от кочевников. Вал сохранился слабо, где-то оплыл и распахан, где-то еще немного виден, но очертания форта в Красном Яру просматриваются отчетливо. А все потому, что местные власти не стали его разравнивать или перепахивать, а органично вписали валы форта в современную жизнь, организовав внутри его территории спорткомплекс и взяв объект исторического наследия под охрану.

Ну и к вечеру мы оказываемся в гостинице под Уфой. Пробег за эти сутки — 1450 км.

11.06

День обещает быть очень насыщенным! Мы пересекаем воспетую Шевчуком Агидель и убеждаемся, что это действительно Белая река :)

В этих краях мы первый раз и с интересом глазеем по сторонам. Башкирские деревушки со своими домиками, раскрашенными в яркие цвета, очень живописны.

Местная топонимика вызывает воспоминания из социалистического прошлого. Агидель, Юрюзань — как будто оказался в магазине бытовой техники времен СССР :)

После Башкирии въезжаем в Челябинскую область. Наконец-то мы на Урале! Характер местности резко меняется, постепенно вдали начинают появляться горы, а вдоль дороги — скалы.

Деревенские дома вдоль трассы мрачнеют, а вокруг них вырастают огромные поленницы дров.

Трасса пересекает город Сим. С непривычки удивляемся тому, что многие уральские города легко увидеть целиком — они расположены в долинах и окружены горами, по которым петляет трасса.

Интересно устроены уральские города. Почти все они образовывались вокруг заводов. Лет 200-300 назад строили завод непременно у реки, которую сразу же перегораживали плотиной, образовывая заводской пруд. И затем вокруг постепенно рос город.

Ну а мы останавливаемся, чтобы выйти на Марьин утес над рекой Катав.

Мы первый раз заходим в уральский лес и делаем это с легким опасением. Перед поездкой выслушали много предостережений о различных уральских опасностях, реальных и не очень. Одна из проблем туризма по Уралу — клещи, в том числе энцефалитные, и в прохладном июне у них самый сезон. Посмотрели в интернете рейтинги антиклещевых средств, в итоге пользовались Гардексом. С перепугу опрыскали всю одежду чуть ли не до трусов :) И, наверное, не зря. Потом не раз видели, как местные туристы регулярно опрыскивали ноги ниже колен перед тем, как пройтись по тропинкам не только в глухом лесу, но даже в парках и заповедниках. А вот что нас удивило, так это полное, абсолютное отсутствие комаров. Может, несуразно холодное начало лета помогло, но и клещей было меньше, чем мы ожидали.

Вскоре уходим с трассы «Урал», чтобы выехать к одному из самых старых уральских карьеров, Гаевскому, неподалёку от города Бакан. Он разрабатывался с 1757 года и был заброшен совсем недавно. Со временем его заполнили грунтовые воды, в результате получилось необычное озеро. Укатанная БелАЗами гравийка позволяет подъехать к нему вплотную.

Расположенный тут же, практически на карьерных отвалах, поселок Рудничный выглядит так, как будто он не менялся с демидовских времен. Только провода да спутниковые тарелки на темных избах показывают, что сейчас не 18-й век.

От Гаевского карьера мы направляемся к реке Ай. Она протекает в живописном скалистом каньоне.

Расположенные на ее берегах поселки выглядят совсем не так, как архаичный Рудничный, а куда более «живыми».

Урал вообще оказался очень контрастен. Где-то стоят избы с демидовских времен, а рядом — почти дворцы, тут тебя град полосует, а через десять минут — солнце, здесь след атомной аварии, а в паре десятков километров — чистое курортное озеро.

Ну а наша главная цель на реке Ай — группа скал под названием Айские Притесы. Небольшой прохват по грунтовкам — и мы на месте!

От увиденного захватывает дух. Да, конечно я видел в интернете фото этих мест, но все равно не ожидал ТАКОГО впечатления! Интересно, что в разных регионах используют разные термины для обозначения скальных массивов. На Чусовой, например, такие скалы назвали бы просто — Камень, а в окрестностях Екатеринбурга — Палатки. И лишь на Волге их называют привычным словом «утёс».

На реке много катамаранов туристов-сплавщиков.

Молодежь вовсю развлекается — кто-то просто прыгает по обрывам, ну а кто-то пытается пройти по канату над пропастью.

Мы с опаской поглядываем на небо — синоптики предсказывали холод и дожди по всему нашему маршруту. Но поскольку погода на Урале, как оказалось, менялась каждые полчаса, предсказывать ее — дело сложное, и в основном нам с ней везло. Выбираясь от Айских Притёсов обратно на трассу, любуемся березовой рощей. У нас березы так не растут — влаги не хватает.

На Айских Притесах у нас развеялся миф о «суровых челябинских мужиках», устойчиво внедренный «Нашей Рашей». Сурового вида люди оказывались совершенно добродушными и с удовольствием подсказывали, рассказывали и показывали нам местные достопримечательности.

И раз уж зашла речь об уральцах, хочется отметить гораздо более культурный стиль вождения местных водителей по сравнению с принятым в европейской части России вообще и в нашем Воронеже в частности.

Во-первых, уральцы показывают повороты ВСЕ и ВСЕГДА! К примеру, едем мы по какому-то городку по главной дороге, перед нами джип и маршрутка. Главная дорога петляет, и перед каждым изгибом дороги (подчеркиваю — главной!) они оба непременно включают поворотники. Для Воронежа — немыслимо, у нас-то и при перестроениях или выездах-заездах поворотники запросто не включают, а уж манера езды маршрутчиков и владельцев авто ценой выше среднего — вообще отдельная тема.

Во-вторых, пешеходы для уральцев — это святое! На желающих перейти улицу уральские водители реагируют мгновенно и неотвратимо. Пешеходы в итоге крайне расслаблены и вываливаются на «зебру» вальяжно и уверенно, не отрываясь от своих гаджетов и совершенно не глядя по сторонам. В Воронеже уральские пешеходы не выжили бы :)

И в-третьих — в этой поездке мы не видели такого количества отмороженных на всю голову водителей, как на привычных нам трассах центра европейской части России. Казалось бы, двухполоски с вереницами фур должны провоцировать водителей легковушек на рискованную езду с экстремальными обгонами, но нет, трафик показался нам не таким опасным, как в центре или на юге России. К тому же на Урале мы почти не слышали ставшего во многих городах привычным бибиканья в египетском стиле.

Кстати, многие местные уральские второстепенные дороги отличаются от главной трассы «Урал» только отсутствием трафика.

Ну а мы от Айских Притесов выруливаем к деревушке Пороги. Наша цель там — одна из самых старых ГЭС в России, построенная в 1910 году. Если верить путеводителям, она непрерывно работала до 2017 года, пока не была остановлена из-за недостатка финансирования. Сейчас формально это — музей, реально — почти руины. Говорят, что за недорого смотритель может показать уцелевшее дореволюционное оборудование, но в наш приезд на территории ГЭС никого не было. С удивлением видим до сих пор не растаявший лед у стены электростанции. В середине июня!!!

Затем мы выезжаем в направлении национального парка «Таганай» под Златоустом. По пути с любопытством глазеем на непростой быт уральских городков, иногда смахивающих на промзоны...

С некоторой оторопью почти в каждом небольшом уральском городке видим свежепостроенную или еще строящуюся мечеть. Миграция? Но мечети нет (пока!) даже в нашем миллионном Воронеже, а уж кого-кого, а мигрантов-мусульман у нас хватает...

В Златоусте мы с трудом разыскиваем магазинчик уральских сувениров (жене заказали рюмки из камня) и с удивлением узнаем, что все такие рюмки — привозные, от наших восточных «партнеров». Так вот и покупай малахитовую шкатулку от Данилы-мастера….

Ну а в «Таганае» выбираем самую короткую тропу — на смотровую площадку на Черной Скале. До начал тропы ведет дорога вроде бы с покрытием…

Но зато обустройство самого парка напоминает национальные парки США.

По пути с удивлением рассматриваем еле-еле распускающуюся листву на деревьях. В середине июня!!!

Начинается ливень, мы наряжаемся в дождевики, но как только выходим к скалам, дождь заканчивается и появляется солнце.

От скал открываются замечательные виды на весь «Таганай» и сам Златоуст.

Здесь хочется сделать небольшое отступление о навигации на Урале. Мы в поездку взяли оба наших навигатора, давно испытанные в разных странах — «Гармин» и «китайца» с Навителом, и не ошиблись, что взяли два. Как оказалось, «Гармин» карту Урала не знает совсем, запросто путая магистрали и пешеходные тропинки, но мы все-таки предпочитали пользоваться «Гармином» из-за его идеальной эргономики, подправляя иной раз его сомнительные указания своим здравым смыслом. Но на обратном пути от Черной Скалы «Гармин» неожиданно перешел в какой-то такой странный режим, в котором я его картинку вообще не мог воспринимать. Пришлось подключать «китайца» и как-то двигаться дальше. Через некоторое время, с трудом сдерживая нецензурные комментарии и потыкав сглючивший навигатор туда-сюда, я вернул «Гармин» в норму, причем четко понял — чтобы войти в тот режим, куда он попал сам по себе, мне бы пришлось перебрать последовательно несколько меню в определенном порядке. За два года использования «Гармин» устроил такую непредсказуемую пакость впервые, и мы предпочли объяснить это местными геомагнитными аномалиями. Но еще более странный казус, я бы даже сказал, абсолютно мистический, явно связанный с действиями Высших Сил, произошел с «Гармином» через день, но об этом чуть позже. К тому же на Урале иногда он норовил проложить маршрут вот так :)

Но стоило нам вернуться домой, как «Гармин» одумался и заработал безукоризненно. В общем, Урал для него оказался «терра инкогнита» :)

От Черной Скалы мы выехали к озеру Тургояк, одному из самых чистых на Урале. Вот воистину Урал — регион контрастов, ведь озеро расположено между двумя промышленными центрами, Миассом и Златоустом. Кстати, до этой поездки мы и не подозревали, что Челябинская область так богата озерами, многие из которых вполне можно назвать курортами. Поселок у озера Тургояк — главный из них и самый раскрученный. Вот только середина июня на Урале — явно еще не сезон бикини :)

От Тургояка двигаемся в направлении Касли, где у нас забронирована гостиница. На М5 мы пока не возвращаемся, чтобы проехать через печально знаменитый Карабаш. Дорога временами почти исчезает, и тут же снова ненадолго появляется, но ехать, в общем-то, можно. По пути любуемся закатом.

Уже в сумерках въезжаем в Карабаш. Да, этот город не зря стал синонимом термина «экологическая катастрофа». Столетняя деятельность медеплавильного комбината, работающего практически без никаких очистных сооружений, выжгла вокруг всё живое.

Сам комбинат в лучах заката выглядит совершенно инфернально.

В общем, призыв на горе над городом выглядит весьма уместно, ведь, похоже, надеяться горожанам больше не на кого…

И вот еще один уральский контраст — ведь всего в 25-30 километрах отсюда еще одно чистое озеро, Увильды. Но ночью ехать смотреть на него было бессмысленно, поэтому мы направились в Касли, в нашу гостиницу.

12.06

Касли нам запомнился бестолковостью в гостинице, старым храмом с масонской символикой и легкой такой неухоженностью.

Красивый знак на выезде из города изуродован тупыми граффити.

Кстати, граффити — это какая-то болезнь провинциальной России. Что на трассе «Кола», что на трассе «Урал» все хоть немного доступные скалы покрыты дебильными надписями. Почему этого мы не видели в Домбае или Приэльбрусье, почему этой гадости нет на Военно-Грузинской дороге, не говоря уже о прочих Альпах и Аппалачах — не знаю… Как хочется собрать всех отписавшихся в самых красивых местах страны и заставить всё отмыть!

Природа вокруг Касли — отдельная большая и непростая тема. В Каслинском районе находится Восточно-Уральский природный заповедник, но вот с его посещением торопиться не стоит. Километрах в 20 южнее Касли расположен до сих пор закрытый город Озерск. О нем все узнали только в 1980-е, когда всплыла правда о ядерной катастрофе на комбинате «Маяк» в 1957 году, самой масштабной до Чернобыля. Радиоактивный след этой аварии протянулся от Озерска до трассы М5. Его-то и назвали «Восточно-Уральским заповедником».

В Челябинской области множество озер, и когда выезжаешь из Касли в северном направлении в сторону трассы М5, то дорога живописно идет между ними.

Одно из этих озер, Большое Каслинское, соединяется протокой с озером Большой Кисегач, одним из самых чистых в этом регионе. А от Большого Кисегача до границы этого радиоактивного так называемого «заповедника» всего-то километров 5-10 по прямой. Я ведь уже говорил, что Урал — регион контрастов? :)

Наша ближайшая цель — город Сысерть, малая родина писателя-фольклориста П. Бажова. Его отец в 1870-е годы работал на заводе в Сысерти, был квалифицированным рабочим. До наших дней дошла часть усадьбы, в которой родился П. Бажов.

Если верить путеводителям, усадьба, состоящая из большого дома, гостевого флигеля и подсобных построек была куплена отцом П. Бажова за двухмесячное жалованье. Главный дом давно сгорел и то, что мы видим — это только флигель и сараи. Получается, что уральские рабочие в конце 19-го века жили как-то не совсем так, как когда-то рассказывали нам учебники истории :) Интересно, что соседние дома явно моложе, но и не сильно отличаются от бажовского.

А вообще говоря, городок нам понравился. В целом ухоженный и дружелюбный к туристам.

Очередной раз удивились уральскому климату. Здесь сады только зацвели, а у нас ведь уже яблоки завязались, черешню можно собирать!

В Сысерти уцелел и завод, на котором работал Бажов-старший. Ну, как уцелел… Руинирующиеся исторические корпуса и остатки старых гидротехнических сооружений очень неторопливо музеефицируются.

Затем мы направились в природный парк «Бажовские места». Дорога к этому парку идет вдоль красивого озера с турбазами и местами отдыха.

Парк неплохо организован, проложены тропы с указателями, вход — 100 рублей плюс парковка. Каждого посетителя предупреждают, что парк не обработан от клещей, и народ дружно опрыскивается. Красивая тропа вдоль ручьев и речушек…

… выходит к главной достопримечательности парка — озеру Тальков Камень. Озеро образовалось после того, как разрабатывавшийся в 19-м веке карьер затопили грунтовые воды.

Деревянные лестницы и мостик — это остатки кинодекораций, не так давно здесь снимали эпизоды жизни отшельника для телесериала.

Для разнообразия решили вернуться другой тропой, через лес, и напрасно — самая приятная тропа к озеру идет вдоль ручьев.

После Сысерти мы направились к знакам «Европа-Азия». В этих краях их несколько, и первым попутным для нас стала стела внутри кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга.

Подъехать к ней было не просто — оба навигатора проложили путь через центр Екатеринбурга. Мы были шокированы расстоянием, которое нам предстояло преодолеть по городу — больше 30 километров! Решили, что навигаторы ошиблись, но после первых 10-15 км мы поняли, что всё в порядке, столько и надо проехать по Екатеринбургу :)

Конечно, тот знак «Европа — Азия», который находится внутри екатеринбургской кольцевой, не очень историчен. Больше похоже на то, что для местных молодожёнов сделали прикольный монумент, чтобы им было куда пристегивать свои замочки и ленточки :)

Следующий монумент установлен в более правильном месте в районе Первоуральска.

Ну и на параллельной дороге стоит еще один знак с забавными табличками наподобие знаков границы населенного пункта.

На ночь едем вдоль реки Чусовая в село Слобода. От Слободы начинаются красивые скалы вдоль этой реки. Мы заранее забронировали номер на отличной турбазе, расположенной прямо на верхушках скал «Собачьи ребра».

Со смотровых площадок турбазы (ах, извините, парк-отеля :) открываются красивейшие виды на окрестности.

Пока разбираем вещи, включаем телевизор и неожиданно попадаем на идеально подходящий нам эпизод из фильма «Волга-Волга». Бородатый мужик объясняет героине Любови Орловой, как ей добираться в Москву:
— За три дня я тебя на телеге довезу до Чусовой, а дальше — по реке со сплавщиками!
И затем Орлова поёт задорную песню, а фоном — виды красивых скал вдоль реки. Сколько раз смотрели этот фильм, но на эпизод с Чусовой никогда не обращали внимания, пока сами не приехали к этой реке :)

13.06

С утра катаемся вдоль Чусовой, выбирая самые красивые места, к которым можно подъехать на нашей машине. Начинаем с самой Слободы. Село очень живописно!

Поленницы дров в Слободе бьют рекорды!

От Слободы проезжаем к соседней Каменке. Здесь часто снимают кинофильмы еще со времен советской Свердловской киностудии, на скалах стоят остатки декораций. В разное время тут были сняты такие фильмы, как «Угрюм-река», «Демидовы», «Семен Дежнев», «Тайна Золотой горы», «Золотая баба», «Похищение чародея», «Житие Александра Невского» и другие.

Иногда уральские скалы очень причудливы!

От Каменки едем к скалам «Гребешки».

Тропа к ним идет через лес, и мы снимаем с одежды пару клещей. Осматриваться после каждой прогулки в уральском лесу — полезная привычка!

Здесь мы разворачиваемся в сторону Екатеринбурга. Окрестности Чусовой необычайно красивы, но, чтобы увидеть все красоты этой реки, надо сплавляться. Может, в другой раз…

Наша следующая цель — Невьянск, бывшая столица демидовских владений. Но по пути мы запланировали осмотреть два небольших скальных массива в окрестностях Палкино неподалёку от Екатеринбургской кольцевой. Первый — Каменная чаша.

От него, судя по карте, километров 10 до следующего — Палкинских Каменных палаток, дорога простая и понятная. Но тут «Гармин» неожиданно ведет нас к совсем другому месту, причем дальнейшие события рационально объяснить сложно…

Еще планируя поездку в Воронеже, я задумался о том, что, находясь близ Екатеринбурга, надо бы увидеть место, где были обнаружены останки расстрелянной царской семьи — Ганину Яму. Но, поразмыслив, от этого отказался. Жена — человек очень чувствительный, а я ее и так замучил суровой тематикой многих наших путешествий — то в подземелья старых крепостей лезем, то в заброшенных укрепрайонах лазим. Как выяснилось позже, жена тоже думала о Ганиной Яме, но мне даже не стала об этом говорить. И вот мы забиваем в навигатор координаты Палкинских Каменных палаток и не сразу понимаем, что навигатор ведет нас как-то странно. Дорога должна быть почти прямой и короткой, а мы долго петляем среди пригородов Екатеринбурга, периодически заезжая в какие-то промзоны, причем в таких местах, где две легковушки разъехаться не могут. И когда наконец-то с облегчением оказываемся на магистрали, с изумлением видим указатель «Ганина Яма». Что ж, значит — судьба…

Вокруг бывшей заброшенной шахты, где были обнаружены тела царской семьи, выстроен большой монастырский комплекс.

Вход в шахту — просто небольшая осыпавшаяся яма, возле которой установлен памятный крест и сделана галерея для паломников.

Ну и только после Ганиной Ямы навигатор провёл нас к Палкинским Каменным палаткам.

Затем мы выезжаем на трассу в направлении Невьянска и с удивлением обнаруживаем, что это — отличная четырехполосная магистраль, причем встречные полосы отделены скальной грядой. Дорога очень живописна!

На 62-м километре Тагильского тракта останавливаемся, чтобы увидеть гору Семибратскую со скалами на вершине. Если бы времени побольше, да погоду получше, то можно было бы побродить в этих местах, но ливень заставляет двигаться дальше.

В Невьянске попадаем как раз к началу очередной экскурсии на знаменитую демидовскую наклонную башню. Экскурсия не из дешевых, но другого способа увидеть башню внутри нет.

Большинство металлических элементов башни остались с тех давних времен, следов ржавчины на них нет. Умеем же делать на совесть! Если захотим, конечно…

Старые музыкальные башенные часы работают, хотя и не так давно потребовали ремонта. В своё время они обошлись Демидовым дороже, чем постройка самой башни.

К вечеру приезжаем в Нижний Тагил, здесь у нас ночевка. С удивлением видим, насколько грамотнее и спокойнее стиль вождения местных жителей по сравнению с нашим Воронежем. Мы осматриваем достопримечательности в центре города, что не успеваем — откладываем на завтра.

Основная часть города расположена вокруг огромного старого заводского пруда. Это — типичная планировка уральских городов, росших вместе с местными заводами.

Один из символов Тагила — старая сторожевая башня на Лысой горе.

Вот дача, купленная Демидовыми в 19-м веке у одного из своих разорившихся управляющих.

Самые старые здания Нижнего Тагила — склады 18-го века.

Рядом с ними — технопарк с образцами промышленного оборудования прошлого и музейный комплекс.

Ну и главная достопримечательности города — музеефицированный завод в самом центре, работавший с демидовских времен вплоть до наших дней.

14.06

С утра продолжаем кататься по Нижнему Тагилу.

Вот особняк Демидовых, сейчас там музей. Рядом в доме местного художника — еще один.

А эта усадьба когда-то принадлежала бывшим крепостным, отцу и сыну Черепановым, тем самым, внедрявшим паровую тягу на уральских заводах. После их смерти в этом доме были устроены квартиры для управляющих окрестными заводами. Как-то не так я представлял себе жилища уральских крепостных по старым учебникам истории :)

Из Нижнего Тагила двигаемся на северо-восток в Пермский край. Постепенно меняется природа — леса густеют, исчезают озера.

Как оказалось, пермяки тоже любят свободное время посвящать колке дров :) Шучу, конечно, не обижайтесь! Очевидно, что жизнь в этих местах очень непростая.

А еще в Пермском крае, как оказалось, очень любят знаки «30» и даже «20» в самых неожиданных местах, и используют их с похвальной регулярностью. Нигде больше по нашему длинному маршруту мы не видели таких ограничений скорости на загородных трассах. А ведь дело-то полезное для региона — где-то на подобном участке дороги Пермь—Екатеринбург мы и заработали вполне предсказуемый штраф с камеры. Надеемся, наши 250 рублей пойдут на пользу пермскому краю. Молодцы, пермяки, так держать! :)

Мы проезжаем еще один знак «Европа-Азия» в уродливых граффити.

Наша цель — скальный массив Каменный Город у посёлка Усьва. По пути останавливаемся у Белой скалы — смотровой площадки на скалах, расположенной на обочине шоссе. Со скал открывается вид на тайгу до горизонта. Сами скалы, как тут заведено, расписаны полностью :(

Поселок Усьва живописно расположился вдоль реки.

Вокруг него много скал.

В окрестностях села несколько групп скал, и мы выбираем Каменный город, поскольку до него быстрее и легче добраться. Минут 20 ходьбы по влажному лесу, и попадаем в каменный лабиринт.

В расщелинах между камнями лежит до сих пор не растаявший лед. Мы уже не удивляемся — ну, лед, ну в середине июня, подумаешь…

Многие скалы здесь выглядят как сюрреалистические скульптуры.

От Усьвы мы двигаемся в Кунгур и как раз успеваем на последнюю экскурсию в знаменитую Кунгурскую ледяную пещеру.

Самые красивые и необычные — первые три зала, но именно там останавливаться нельзя, чтобы не нарушить температурный режим в пещере, поэтому фоткаем на ходу.

Остальные залы больше похожи на привычные пещеры. Еще одно украшение Кунгурской — подземные озера.

У нас в Кунгуре плановая ночевка. Мы с удовольствием прогулялись в историческом центре.

Интересно, что когда войско Емельяна Пугачева осадило город, нападение было отбито городским ополчением. Удивительно, что до наших дней дошел памятник, установленный тогда в честь этих событий.

15.06

С утра мы едем к скале, называющейся Камень Ермак. Путеводители описывали дорогу к нему как хороший грейдер, однако он оказался совершенно разбитым. Хорошо хоть, что пролегал в красивых местах…

Это место стало единственным разочарованием за всю поездку — на наш взгляд, потеря времени и нервов не стоили увиденного. Хотя, может, мы уже просто привыкли к уральским красотам и заелись?

Нам пришла пора возвращаться, короткий отпуск заканчивался. Мы снова оказываемся в Башкирии, двигаясь вдоль реки Юрюзань, и опять любуемся башкирскими деревушками.

Сделали небольшую остановку у минерального источника Коргазак.

Затем свернули к красивым скалам у реки.

Березовые рощи Башкирии еще живописнее уральских.

Основная цель на сегодня — пещера у села Идрисово, известная тем, что здесь скрывался национальный герой Башкирии, соратник Пугачева Салават Юлаев. Пещера расположена на высоком скалистом берегу Юрюзани.

Путь к ней идет по короткой живописной тропе.

От пещеры открываются чудесные виды на Юрюзань. Вот только каждый камень в пещере исписан уже привычными уродливыми граффити :(

Ночуем опять под Уфой на трассе М5 в той же самой гостинце «Ак Керман», где ночевали и по пути на Урал.

16.06

С утра решаем посмотреть Уфу. Город удивил масштабностью и интересным сочетанием старины и современности. С удовольствием погуляли в историческом центре, прокатились к памятнику Салавату Юлаева.

Одна из самых помпезных новостроек — здание Пенсионного Фонда. Хорошо, когда пенсионных денег так много, что их хватает на такие замечательные офисные комплексы! :))))

Затем продолжаем двигаться домой, но вскоре сворачиваем в деревушку Килимово. Здесь нас интересует усадьба, принадлежавшая потомкам Тевкелева, политического деятеля 18-го века.

Отношение к Тевкелеву в обществе сейчас очень неоднозначное. С одной стороны, это был дипломат, много сделавший для продвижения России в эти регионы. С другой, это был каратель, при подавлении народных восстаний вырезавший башкирские деревни целиком. До сих пор в башкирском эпосе сохранились проклятия в его адрес. А вот в Челябинске надумали установить ему памятник как основателю города… Непростая история у нашей страны.

Мы снова пересекаем Волгу и опять останавливаемся в национальном парке «Самарская Лука». На этот раз решаем пройти по короткой тропе в окрестностях села Жигули, и снова удивляемся необычной красоте этих мест.

На ночлег двигаемся в Саратовскую область. Здесь прямо в национальном парке «Хвалынский» мы забронировали номер в одноименном парк-отеле. Проехали в этот день 750 км.

17.06

С утра осматриваем Хвалынск. Старинный городок замечательно сохранён, исторический центр очень самобытен, оборудована набережная, есть туристические указатели.

Помещению для местной пожарной части уже более 100 лет, и все эти годы оно используется по прямому назначению.

Возле местной церкви устроено своеобразное символическое кладбище — мемориал всем церквям Хвалынска, разрушенным после 1917 года.

Хвалынск — родина художника Петрова-Водкина. В доме, который он когда-то купил для своих родителей, теперь музей.

Дорога из Хвалынска на юг идет вдоль берега Волги и сама по себе — достопримечательность.

Наша следующая цель находится на границе Саратовской и Волгоградской областей. Мы направляемся к утесу Степана Разина. Да-да, тому самому, про который поётся «Есть на Волге утес, диким мохом оброс…» Жена в детстве зачитывалась книгами Осеевой «Динка» и «Динка прощается с детством», действие которых разворачивалось как раз в этих местах, ну а теперь мы всё увидим на самом деле.

К берегу Волги в окрестностях села Белогорское ведет пыльный грейдер. Несмотря на поток туристов в эти места (машины и мотоциклы едут один за другим), выглядит оно запущенным.

Берег Волги у села поражает своей красотой и совершенно непривычными для жителя средней полосы России видами.

Сам утес оказался внешне особо ничем не примечательным, вокруг таких много, просто край мелового оврага. Утес весь в следах старых раскопок, вроде бы находили много артефактов той эпохи.

Что ж, наш отпуск подошел к концу, и мы направились домой. Приехали непривычно рано для нас, около полуночи. Обычно-то из таких поездок прибываем аккурат чтобы пойти на работу :)

Пробег за этот день — около 1000 км.

Немного о национальных особенностях бронирования уральских гостиниц.

Много лет пользуемся сайтом Booking.com для бронирования отелей по всему миру (не реклама!!!). Но ни в одной поездке у нас не было такого количества мелких сбоев с нашими бронированиями, как в этом уральском путешествии. Хоть в Стамбуле, хоть в Смоленске, хоть в Сан-Франциско — забронировал и поселился, даже мысли не возникало, что может быть иначе. Но с Уралом всё оказалось не совсем так просто…. Итак, по порядку.

1. Уфа, точнее, трасса М5 под Уфой, гостиница «Ак Керман», ночевали по дороге как туда, так и обратно.

При первом заезде, «туда», выяснилось, что о нас попросту забыли. Но за цену 2-местного номера, которые все уже были заняты, нам дали 4-местный, к тому же оказалось, что были включены завтраки, хотя на Booking.com в описании гостиницы это вообще никак не значилось. На обратном пути нас уже запомнили и предложили на выбор как 2-местный, так и 4-местный номера за одинаковые деньги. Почаще бы так :) Подобные приятные и полезные «нестыковки» мы бы только приветствовали, но в остальных случаях всё было иначе.

2. Касли, мини-гостиница «Каслинская».

Для начала координаты, приведенные гостиницей на Букинге, указывали на точку в 450 м от гостиницы, на другом конце улицы. При этом номеров домов нет, указателей на гостиницу нет, вывески у гостиницы тоже нет, поэтому поиск нужного места в 22:30 в затемненном Касли превратился в не очень увлекательный квест. К тому же администратор накинула 200 рублей к сумме, указанной при бронировании, бесхитростно объяснив: «Так мы же Букингу платим за Ваше бронирование!». Молодцы, да и только :)

3. Нижний Тагил, квартира в жилом комплексе «Муринские пруды».

Потребовали оплатить аванс, хотя в условиях бронирования на Букинге никаких авансов не значилось. Ладно, оплатили. По приезду сначала вообще не выходили на связь, потом несколько раз обещали перезвонить, но не перезванивали, потом предложили вернуть деньги (в девятом часу вечера!). В итоге долгих телефонных переговоров появился другой господин, который нас разместил в еще одной съемной квартире (к слову, лучшей, и за те же деньги), попутно объяснив, что забронированная нами квартира занята, а почему нас никак не поставили в известность, он не в курсе. Что ж, хорошо все, что хорошо кончается…

4. Кунгур, «Релакс».

Бронировали семейный номер с возможностью бесплатной отмены. К нашему удивлению, с карты сняли полностью всю сумму за номер за два дня до истечения срока бесплатной отмены. Не заблокировали, а именно сняли.

Так что при бронировании по Уралу будет не лишним уточнить сумму, порядок оплаты, да и сам факт бронирования по старинке, по телефону, не доверяя интернету. В этой поездке без проблем с бронированием у нас всё прошло только в двух парк-отелях с ценами повыше средних.

ИТОГИ

Проехали около 5200 км, на бензин потратили около 12,5 тысяч (расход 5,7 литров 92-го на 100 км в среднем, цена от 39,90 до 44,50), на гостиницы ушло 10 тысяч (7 ночей, выбирались номера с санузами и парковкой), на входные билеты и экскурсии — около 3,5 тысяч, ну и в разумных количествах что-то проели-пропили. В общем, получилось вполне бюджетно, но при этом впечатлений так много, что до сих пор «перевариваем» увиденное.

Да, встреча с представителями ГИБДД была всего одна, когда в Башкирии свернули с М5 на Килимово. С шутками-прибаутками проверили документы и пожелали счастливого знакомства с Башкирией.

Урал нас очень удивил своей немного дикой, какой-то первозданной суровой красотой. До сих пор я полагал, что если ехать на север, то в Карелию, но Урал оказался куда более величественным. Вернемся ли еще? Кто знает, есть у такого путешествия свои нюансы… К примеру, все-таки непроста дорога в те края. Одна из основных трасс России в восточном направлении преимущественно представляет собой убогую двухполоску, и в ближайшем времени вряд ли там что-то изменится. А жаль…