Из Сургута на Горный Алтай и далее по просторам Башкирии и Татарии

Маршрут: Сургут — Тобольск — Омск — Академгородок — Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск — Чемал — Мультинские озёра — ЮБТО — Кош — Агач — Джумалинские ключи — Омск — Челябинск — Уфа — Казань — Сургут.

Каждый отпуск с женой стараемся посмотреть новые, неизведанные нами места нашей необъятной России. В последние годы осматриваем красоты восточной части страны, Западную и Восточную Сибирь. На 2011 год у нас был запланирован Горный Алтай. Готовиться начали ещё с зимы. Искал в инете информацию, где и что стоит посмотреть, где побывать в первую очередь, а что оставить на закуску или следующий раз. Как добираться, где останавливаться, в путешествии, лучше знать заранее. Лето прошло в работе и ожидании отпуска, и только с наступлением осени в первых числах сентября у нас начинается долгожданный отпуск. После предыдущего отпуска прошло аж 14 месяцев!

Отработав последнюю неделю, в субботу собираемся в дорогу. Автомобиль для путешествия Suzuki Grand Vitara, с пробегом на начало отпуска 34 729 км. Машина хоть и большая, но багажник у него маловат. Мы его забили до отказа, кое-что пришлось сложить ещё и в салон. Вещей пришлось брать много, по причине межсезонья, немного для хорошей погоды, в основном для холодной. Палатка, спальник, коврики, плита газовая, столик со стульчиками и прочие необходимые вещи для жизни на природе. Немного взял канистры с бензином, т.к. начитался, что, куда мы собираемся, можно остаться без бензина, заправленного полного бака может не хватить.

Воскресенье, 4 сентября, 4 часа, 44 минуты, температура воздуха — 0 градусов, выезжаем из города Сургута в южном направлении. Нас двое, я — Евгений, и моя супруга — Ирина. Вместе с Ириной мы уже исколесили многие десятки тысяч километров. И в дороге мы понимаем друг друга с полуслова, впрочем, как и в жизни.

Дорога по сравнению с прошлым годом, стала гораздо лучше. Поехали по привычной нам дороге, через Салым. Приятно удивила новая объездная дорога в районе Пыть-Яха, новый асфальт, чистые обочины, красота! Проехав границу ХМАО, дорога становится хуже, особенно км за 30 перед своротом на Горноправдинск и немного дальше. В половине 12-го мы въехали в Тобольск, город нам очень нравится, и мы стараемся не упустить возможности лишний раз полюбоваться на самый молодой Кремль. Сквер, находящийся недалеко от Кремля, на улице Ремезова, отвели под скульптуры сказочника Ершова, являющегося уроженцем этих мест.

Погуляли по городу, пообедали и продолжили наш путь в сторону Омска. Проезжаем по мосту Иртыш и за деревней Сумкино поворачиваем налево в сторону Вагая. Эта дорога менее загружена танспортом, но и дорога поуже. На улице потеплело, стало очень солнечно, на что мы и не надеялись. Градусник показывает +23!

На трассу «Байкал», в которую входят, М-51, М-53, М-55, въезжаем в районе Голышманово. Федеральная трасса не отличается отменным качеством, особенно в Омской области. Заправились в Тюкалинске по 23 руб., цена приятно удивила. Перед въездом в Омск, включил навигатор, и он нас провёл кратчайшим путём (это я так думаю) к дому наших родственников, только плохо, что не различает дорог с односторонним движением. Если слепо верить навигатору, можно лишиться прав. Навигатором пользуюсь впервые и пришёл к выводу, штука эта хорошая, но только нельзя ему верить слепо и безоговорочно. Удобна в незнакомых городах, хотя проверял у себя в городе, так он иногда заставлял мотать такие круги, «мама не горюй». Но в незнакомой местности и городах, когда выбора нет, особенно, если оказаться ночью и некого спросить — это ниилучший подсказчик. На трассе им не пользовался, включал только, когда конкретно возникали вопросы.

В навигаторе у меня установлены две карты, родная — «IGO-8», и дополнительная «Навител». В Сибири «IGO-8» не всегда обладает информацией, так что здесь лучше «Навител». Программа у меня левая, и работает не очень адекватно, недоговаривает предложения, но я научился его понимать. Главное, что навигатор провёл нас по неосвещённым улицам Омска и в 12 часу ночи мы были у родственников, которые нас уже заждались. Машину оставляем во дворе, на две ночи, всё безопасно. Поужинали, поделились новостями и спать. За день проехали 1 270 км.

Следующий день посвятили смотру новых достопримечательностей города, и которые не успели посмотреть в прошлом году. В июле в сквере у Концертного зала открыли новый памятник православным святым Петру и Февронии.

В последние годы эти святые, жившие в конце 12 — начале 13 веков, стали очень популярны, и во многих городах России, в их честь устанавливают памятники. На набережной построили новые крепостные ворота, …

… примерно в тех же местах, где они стояли. Запечатлели и старые.

Отреставрировали дом, в котором в 1919 г. жил адмирал Колчак.

И особенно поразил памятник женщине, потерявшей в ВОВ семерых сыновей. Мать Анастасия изображена стоящей у калитки в простой старой одежде. Скорбное лицо обрамлено платком, горе запечатлелось в морщинах лба. Глаза устремлены вдаль в надежде увидеть силуэты детей. Левая рука сильно прижата к сердцу, чтобы сдержать его боль. Одна живая душа разделяет ее чувства — это собака, прижавшаяся к ногам хозяйки. А та стоит, босая, на земле соединяясь в единое целое с ней и сливаясь в сознании людей в образ матери-земли. Удивительно простое, но пронзительное решение образа простой русской женщины.

Жительница Омской области — Ларионова Анастасия Акатьевна родилась в 1880 году. Анастасия Акатьевна всю жизнь прожила в деревне Михайловка, вынесла все тяготы коллективизации, с мужем Яковом Петровичем вырастила двух дочерей — Прасковью и Марию, и семерых сыновей — Григория, Пантелея, Прокопия, Петра, Фёдора, Михаила, Николая. Крестьянская семья жила в старом домике. Много было забот и хлопот, но не сетовали супруги на судьбу. Жили они дружно, себя кормили, хотя считались бедными. В 1938 году Яков Петрович заболел и умер. Все тяготы и заботы легли на плечи Анастасии Акатьевны. Дети помогали матери: работали в колхозе и дома. Когда грянула война, мать проводила на фронт своих сыновей. И никто с войны живым не вернулся — семь похоронок раз за разом приносил ей почтальон. Вот такая тяжёлая судьба выпала на хрупкие плечи русской женщины. Ну ещё немного фото города.

Памятный знак основателям Омска.

Это всё на набережной. Во всех посещаемых городах стараюсь найти старинные дома деревянной архитектуры.

Достоевский на фоне литературного музея его имени.

В Омском остроге он провёл четыре года самых трудных в его жизни, что значит, КАТОРГА! По этой дороге он не раз проходил, и место для памятника выбрано не случайно.

Дон-Кихот.

Бравый солдат Швейк. На этом осмотр города мы закончили и утром следующего дня продолжили наш путь. Решили выезжать из города по навигатору, это было ошибкой! Навигатор повёл нас совсем другой дорогой, через весь город. Отъехав от дома родственников всего лишь на один км, были остановлены полицаями якобы для проверки, а сами всё принюхиваются. В 5 утра точно ездить должны только пьяные.

Не унюхав запаха спиртного, были отпущены с миром, и мы продолжили свой путь, который указывал навигатор. А он всё старался направить нас на встречку с односторонним движением. Выехав из города, держим путь на Новосибирск. Дорога в общем хорошая, только км за 150 до Новосибирска колейность.

Погода солнечная, радует душу и глаз. В Новосибирск заезжать не собирались, хотели заехать в Академгородок. Везде на дорогах идут ремонтные работы, и мы неожиданно для себя оказываемс в городе, благо, это окраина, но транспортный поток великоват. И по дороге, идущей паралельно объездной, выезжаем из города и попадаем в Академгородок. С дороги увидели музей паровозов, развернулись, поставили машину на стоянку и пошли осматривать огромное количество разнообразных паровозов. Большого впечатления, конечно, не произвели, но всё равно интересно посмотреть на творение рук человеческих.

Это скорее интересно детям и работающим в этой сфере. Посмотрев паровозы, поехали в Музей Археологии и Этнографии. Там перерыв, тогда, чтобы не терять время даром, мы поехали осмотреть музей деревянного зодчества под открытым небом. Благо, сей музей находится в 3-4 км от Академгородка. Музей не работал, но по нашей просьбе директор разрешила нам пройти и посмотреть экспонаты. Главным достоянием музея является Церковь Спаса Нерукотворного.

Уникальный памятник деревянного зодчества времём начала освоения Сибири. Срубленная из лиственицы церковь сооружена в 1700 в Зашиверском остроге на реке Индигирке в Якутии. Шатровая постройка на подклете с трапезной, обходными галереями и отдельно стоящей шатровой колокольней. В 1850-х приход упразднен, позже Зашиверск полностью прекратил своё существование, церковь долгое время пустовала, в сер. ХХ в. обрушилась колокольня. В 1971 вывезена в Новосибирск, в создаваемый музей деревянного зодчества. В 1980-х отреставрирована с воссозданием галерей и колокольни. Есть ещё две башни,…

…и большую территорию занимают менгиры.

Посмотрели древние красоты, поблагодарили директора за любезность и поехали опять в Музей Археологии и Этнографии. Ещё хочу сказать, что Академгородок очень нам понравился, чистый, ухоженный, улицы неширокие, благо транспорта мало. Городок зелёный и тихий. Подъехав к музею, нам пришлось ещё ждать, т.к. ждали группу туристов, вроде из Нидерландов. И когда их дождались и началась экскурсия, то возле каждого экспоната времени проводили в два раза больше обычного, потому что сначала говорит экскурсовод по-русски, потом переводит переводчик, а если голландцы задают ещё вопросы? И мы не выдержали, распрощались с группой и самостоятельно посмотрели, что нам было интересно, правда, таким образом не услышали много интересного. Ну, нельзя «немцам» и русским вместе ходить в музеи! Посмотрели главный экспонат музея, так называемую «Принцессу Укока», хотя, конечно, никакая это не «принцесса», как утверждают учёные. Но мумия интересна тем, что пролежав в земле 2 500 лет, отлично сохранилась кожа и даже татуировки на коже. Девушка лет 25-ти, среднего слоя пазырыкского общества, о чём свидетельствует богатство захоронения. Рядом находится мумия мальчика той же эпохи, и тоже хорошо сохранившийся. Музей, конечно, интересный, но лучше на экскурсии ходить, когда там нет иностранцев. Фотографировать не разрешают.

После осмотра музея, дальнейших планов по музеям в Академгородке у нас не было, и мы выехали на Чуйский тракт, который начинается в Новосибирске, хотя исторически он начинался в Бийске и заканчивается на границе с Монголией. Погода солнечная и теплая +18, следующая остановка запланирована в Барнауле. Дорога хорошая, но очень много встречного и попутного транспорта. Но мы никуда не спешим, мы в отпуске!

Заехав в Барнаул, оказываемся сразу в центре. Созваниваемся насчёт жилья, обычно снимаем квартиры посуточно, дешёво и удобно. Нам сообщают адрес, и мы собираемся ехать по навигатору, но в IGO нет подробной карты города, а «Навител» почему-то не хочет вести и прокладывать маршрут. Это я назавтра только понял, что каждый раз при включении нужно было давать добро на связь со спутником, потом я поставил галочку, где нужно, и всё стало включаться автоматически. А сейчас нужно было искать адрес старинным способом.

Нам помог молодой парень на «Мазде-6», забыл его имя, он не только подсказал, как проехать, но даже сопроводил нас до искомого адреса. Спасибо ему большое! Это показатель того, какие хорошие и добрые люди живут в Барнауле. Квартира оказалась не очень хорошей, но мы люди непритязательные, можем жить и выживать, где угодно. Машину отогнал на стоянку, недалеко от собора Александра Невского.

Здесь, похоже, не принято ставить машины во дворе. Обнаружил, что сгорела лампочка ближнего света. На следующий день в первую очередь заехал в магазин и купил лампочку за 250 руб. и тут же заменил, что интересно, точно такую же лапочку производства «Маяк» в Башкирии купил за 50 руб. Разница в пять раз! Похоже в Башкирии у комерсантов аппетиты, ну, очень скромные! Сначала позавтракали и поехали осматривать достопримечательности города. На газонах увидели такие скульптуры.

Жар-птица поразила своим великолепием.

Решили прокатиться на Чёртовом колесе и посмотреть на город сверху.

Виктор Цой.

Дом бракосочетания.

Революционер М. Цаплин.

А. С. Пушкин.

Никольская церковь 1904-1906 гг.

Иван Ползунов — изобретатель первой паровой машины в России. Жил, работал и умер в Барнауле. Почему-то в этом городе нам мало, что удалось посмотреть, значит, придётся заехать ещё раз. На следующий день продолжили наш путь. Проехали совсем немного и увидели указатель на с. Полковниково, в котором находится музей космонавта номер 2, Германа Титова. Мы решили заехать и посмотреть музей, но было ещё рановато, и нам пришлось подождать открытия минут сорок. Время ожидания провели с пользой, осмотрели всё вокруг, пофотографировали.

Оказалось, что музей расположен в бывшей школе-семилетке, которую закончил Титов. Хотя школа это всего лишь часть музея. Узнали какой одарённый и талантливый человек был отец Германа. Степан Павлович был писателем, играл на множестве инструментов, рисовал, писал стихи и песни. В детстве мы все мечтали стать космонавтами, и знали по фамилиям всех космонавтов, побывавших в космосе, старались быть похожими на них. И помню, как переживали, когда узнали о гибели Гагарина. Впрочем, я отвлёкся. Едем дальше по Чуйскому тракту и вот доезжаем до 319 км. Чуйского тракта, место гибели всеми любимого артиста-юмориста, Михаила Евдокимова. Конечно, надо остановиться и почтить память Великого Артиста.

Очень жаль, что такая трагедия произошла в данном месте в 2005 году. Следущим пунктом нашего путешествия является город Бийск.

Основан в 1709 г. по указу Петра I как крепость. И благодарные потомки поставили ему за это памятник.

Город с богатой историей прошлого и много архитектурных памятников старины.

Но у города явно не хватает средств на восстановление исторических зданий и сооружений. Ярким примером недостатка средств является главное здание краеведческого музея, построенного в 1914 г. по проекту выдающегося сибирского зодчего К. К. Лыгина.

Музей основан в 1920 г. В инете прочитал о богатстве экспонатов в данном музее около 40 самоваров, китайский фарфор, каслинское литьё, оружие — 102 единицы. Ничего этого мы не увидели. Мы услышали, что всё это находиться в запасниках и в данное время не выставляется. Но взамен этого, мол, мы можем посмотреть главный экспонат на данное время — замок рейхстага. В 1962 г. фронтовик Владимир Краев передал в музей замок от западных дверей. Эту неприятность по поводу отсутствующих экспонатов сгладил заведующий историческим отделом музея Анатолий Иванович Цапко.

Это очень интересный, человек, знающий и любящий свою работу. Он уделил немало своего времени, рассказывая о музее и городе в целом, хотя это не входит в его обязанности. И после общения с Анатолием Ивановичем осталось только самое благоприятное впечатление о музее и его работниках. Бийск нам очень понравился, если вышестоящим властям вложить немного денег в реставрацию сохранившегося, город сам в дальнешем заработает гораздо больше. Буквально перед нашим приездом, второго сентября в городе появился памятник влюблённым Петру и Февронии, самый красивый из всех, какие мы видели на сегодняшний день.

Единственная неприятность, что хорошо сфотографировать, нам помешало солнце.

Успенский кафедральный собор — 1903 г. Главный храм города.

Нигде не видел Ленина в шапке.

Люблю резные деревянные дома.

Наполненные положительных впечатлений мы выезжаем из города и направляемся в с. Сростки, малую Родину В. М. Шукшина. Не так давно прочитал книгу Василия Макаровича «Я пришёл дать вам волю», хорошо написано, рекомендую. Въезжаем в село посмотреть музеи, но не тут-то было! Оказывается, здесь ждут высокопоставленных «слуг» народа. Музеи проверены на наличие взрывчатых веществ и «опломбированы». У каждого музея стоит охрана в виде одного полицая и одного ФСБ-шника. Так что никуда нас не пустили, единственное разрешили сфотографировать. Это дом, в котором Шукшин провёл детство и юность.

Посмотрели деревянные скульптуры, как их назвали «Шукшинские чудики», героев произведений Шукшина, изготовленные в 2011 году в течение недельного марафона, очень интересные.

Поразил своей необычной красотой Князь-Владимирская церковь, построенная в 2009 году, кстати, местными мастерами.

Вдоволь налюбовавшись на храм, поехали смотреть огромный памятник работы В. Клыкова на гору Пикет. Подъезжаем, тоже охрана и не пускают, еле уговорили. Высота памятника — 8 метров, а вес вместе с постаментом, по некоторым данным, составляет более 20 тонн.

Гора Пикет (местное название Бикет) известна далеко за пределами села как место проведения с 1976 года Шукшинских чтений — народного литературного праздника. Это одно из самых привлекательных мест села. С восточной стороны горы протекает река Федуловка, приток Катуни, вдоль южной стороны течет Катунь. Вдоль северного склона проходит Чуйский тракт. Высота Пикета над уровнем моря 294 м.

Отсюда, с верхней точки горы Пикет, открывается необыкновенной красоты панорама разнообразных пейзажей поймы реки Катунь и предгорий Алтая. Видны Монахова гора и Бабырган. Памятник сначала хотели установить на Чуйском тракте, но потом по желанию скульптора и содействию губернатора края М. Евдокимова решили установить на горе Пикет. Я думаю это лучшее место для такого памятника. Осмотрев с высоты село и близлежащие красоты, выезжаем на Чуйский тракт. Близ села размещается большой рынок. Купили сувениры и мёд, кстати, здесь он самый дешёвый. Узнали, какой мёд славится на Алтае, оказалось, усть-коксинский. Набрали продуктов в магазине, дальше по дороге купили овощей и фруктов. Дорога идёт вдоль берега Катуни И вот въезжаем в Республику Алтай — цель нашего путешествия.

Гор ещё не видно, но уже холмистое предгорье. Природа начиает меняться. Перед с. Майма сворачиваем налево, хочется посмотреть столицу Республики. Проехали по городу, город небольшой, население — 56 тыс. чел. Задерживаться в городе не стали, немного пофоткали и поехали обратно на Чуйский тракт.

Проехали Майму, дорога идёт совсем рядом с Катунью. Решили остановиться и полюбоваться на бирюзовую Катунь.

Но уже вечерело, и надо было искать пристанище для ночлега. Проехали Манжерок, через десяток км переехали по мосту Катунь и в сосновом лесу, на берегу реки, нашли место для стоянки.

Быстренько, пока не стемнело, установили палатку, приготовили ужин, поели и отдыхать. Осенью, особенно в горах, темнеет быстро. А мы ещё и в лесу, так что очень скоро стало совсем темно. Спать под шум воды и с избытком кислорода городскому человеку очень непривычно. Однако вскоре я уснул, а Ирина ещё долго не могла уснуть.

Утром проснулись бодрыми и свежими. Набрали воду с реки, которой и умылись.

Закончив утренний моцион, позавтракали и поехали назад по Чуйскому тракту, посмотреть озеро Манжерок.

Не доезжая села Манжерок, поворачиваем направо к с. Озёрное, а там уже рукой подать. Это слово знакомо нам с детства, по песне Эдиты Пьехи. Впервые песня «Манжерок» прозвучала со сцены на берегу этого озера, во время фестиваля советско-монгольской дружбы в 1966 году. Поэтому хотелось увидеть озеро вживую. Честно говоря, не произвело впечатления, но зато побывали и увидели озеро, о котором слышали с детства. Погода стояла солнечная, народу никого, кроме предлагающих прогулки по озеру на лодке. Мы отказались, может, напрасно? Полюбовавшись на озеро, продолжили путь по Чуйскому тракту. Но проехали совсем немного, остановились у источника Аржан-Суу. Вода источника гидрокабонатно-кальциево-магниевая с содержанием серебра (так называемая «живая вода») и двухвалентного железа («мертвая вода»). Вода также содержит медь и марганец. Температура воды — +7+8 °C. Набрали этой драгоценной воды во все бутылки, какие у нас были.

Ну и прогулялись по рынку, который находиться здесь же. Купили сувениры и направились в сторону Усть-Сёмы. Остановились у туркомплекса «Царская охота»,…

…машину оставили на стоянке. Попросили симпатичную девушку, торгующую сувенирами, присмотреть за машиной.

Взяли рюкзак с водой и перекусом. По навесному мосту переправились на другой берег Катуни и направились к Камышлинскому водопаду.

Расстояние 2,5 км, тропа идёт по лесу и прогулка в такую тёплую и солнечную погоду доставляет только удовольствие. По пути попались кусты калины, попробовали на вкус, оказались очень приятными.

Несмотря то, что уже не сезон, нам навстречу попадались люди, возвращающиеся с водопада.

Водопад.

На водопаде пообщались с молодой парой, приехавшей на лодке, интересовались о расстоянии и трудности дороги пешего хода. Они оказывается, приплыли на лодке, и для них это показалось очень уж экстремальным, и поэтому возвращаться решили пешком. Пофоткались, освежились водичкой, нашли местечко для отдыха и перекуса. Утолив голод и жажду, мы пошли назад к машине. Машина под присмотром милой девушки, стоит в целости и сохранности, дожидаясь нас. Девушка от денег отказалась, зато мы накупили у неё сувениров, благо выбор у неё хороший. И продолжили свой путь, вдоль берега Катуни. В Усть-Сёме мы поехали прямо, по Чемальскому тракту, длина тракта до Куюса — 90 км. Ехали и любовались окружающей нас красотой. На окраине с. Чемал на острове Патмос, находиться женский скит. Первая церковь здесь была построена в 1915 г. В 20-ых, разрушена. Современная церковь, которую мы видим, построена в 2000 г.

Смотрится очень красиво, на высоком берегу бирюзовой Катуни. С самого мостика виден образ Богородицы, высеченный в скале монахиней Барнаульского Знаменского монастыря скульптором Фелофеей.

Мостик на остров очень сильно расскачивается и идти по нему вызывает страх у Ирины. Но она его преодолевает, и вот мы на острове.

Остров совсем маленький, кроме церкви, там больше некуда ступить и осмотреться вокруг. Поставив свечи, вернулись на материк. Пофоткали близлежащие красоты.

Поехали вдоль берега Катуни, созерцая всё новые красоты.

Наконец мы нашли подходящее место для стоянки. Место очень красивое, тепло и солнечно, + 31, наверное, самый жаркий день. Я ставлю палатку, Ирина готовит ужин.

Вместе всё делается быстро, и вот мы уже сидим за столом, наслаждаясь пищей и свежим воздухом.

Недалеко от нас разбили лагерь жители Барнаула. Познакомились, пообщались, оказалось, очень приятные соседи. На следующий день мы с ними пофоткались, как говорится, запечатлели друг друга на память.

Наши новые знакомые остались, а мы поехали дальше по Чемальскому тракту на юг, в поисках новых интересных и красивых мест. А таких мест на Алтае множество, практически за каждым поворотом, надо просто увидеть.

Увидели пещеру, решил посмотреть, залез, а там летают в огромном количестве такие вонючие насекомые, что хоть нос зажимай.

Зато полюбовался сверху на окружающие горы. До с. Еланда дорога асфальтированная, затем гравийка. Пыль такая мелкая, что лезет во все щели.

Дорога узкая, но приближающуюся машину можно определить по густой пыли и заранее выбрать место разъезда. Увидели мост через Катунь, ведущий в с. Ороктой, переехали на другой берег, поставили машину и пошли на мост.

С моста очень открывается красивый вид.

Кстати, мост практически не бывает безлюдным, перед нашим приездом стояло несколько машин, после нас приехали две машины. И это не в сезон! Похоже, в сезон здесь нужно занимать очередь с вечера, чтобы сделать несколько фотографий. Поехали дальше в сторону Куюса.

Встретили рыбаков, сходил к ним, пообщался, поинтересовался насчёт способа ловли и количеством пойманной рыбы.

Получил исчерпывающую информацию на будущее, т.к. тоже являюсь любителем-рыбаком. Пожелал удачной рыбалки, поехали дальше в сторону Куюса. Чем ближе к Куюсу, тем меньше растительности. Не доехав пару километров до Куюса, решили развернуться.

Возвращаемся на Чуйский тракт, пошёл дождь. Кстати, это единственный дождь, за всё время нашего путешествия по Алтаю, но он лил до полуночи. Наш путь лежал в Уймонскую долину. Сначала повернули было в Черге, но проехав метров 500, поняли, что это не наш маршрут и вернулись на Чуйский тракт. В Черге хотели посмотреть зубров, но нигде не увидели указатели и спросить некого, так и проехали. Остановились на Семинском перевале, рынок не работал из-за дождя.

Задерживаться здесь не стали и продолжили путь. Дорогу окружают горы с растительностью красного цвета, смотрится великолепно! Жаль, дождь не дал возможности запечатлеть эту красоту на фотоаппарат. В районе Туекты сворачиваем на Ябоган. Сначала едем по асфальту, потом км сорок гравийка, затем опять асфальт. Проезжаем Ябоганский перевал — 1 492 м, как-то совсем незаметно, но поинтереснее Семинского. Ночевать останавливаемся в Усть-Кане, гостинице «Дракон».

Горячей воды в душе не оказалось. Пришлось мыться дедовским способом. Утром позавтракав, в 7 ч, 45 мин. выезжаем в дорогу, температура +5.

Однако!

Едем на Усть-Коксу, через 3,5 км слева от дороги видим знаменитую Усть-Канскую пещеру, которую открыли в 1954 г. Пещера находится на высоте около 50 м., её длина 17 м, высота 12 м. Уникальные находки из пещеры хранятся в Эрмитаже и Барнауле. Сейчас же мы наблюдаем наглухо заваренный вход в пещеру от излишне любопытных туристов. Проезжаем перевал Кырлыкский, стоит туман.

Вскоре подъезжаем к пограничному посту, оформляем документы и ждём результаты.

Очень скоро получаем пропуск и въезжаем в приграничную зону.

Километров через 45 въезжаем в Усть-Коксу.

Заправляем полный бак, цена уже по 27 руб., 50 коп. Покупаем хлеб и необходимые продукты. Есть специализированный магазин мёда, но он сегодня не работал. Так что мёд купим на обратном пути. Немного проехав от Усть-Коксы, сворачиваем направо, по указателю на Верхний Уймон.

По новому мосту переезжаем Катунь, здесь она не такая бирюзовая. И через 5-6 км. въезжаем в село. Здесь мы хотим посмотреть музей Рериха.

Сначала посмотрели небольшой фильм, а потом экскурсия по музею.

Подлинные картины Рериха.

Дом-музей новострой, точно в таком же и на этом месте, останавливался Рерих во время пятилетней экспедиции. Восстановлен быт того времени, очень много картин Рериха. Рядом музей старообрядцев,…

…но он закрыт и чтобы посмотреть нужно звонить и договариваться. Но трубку никто не берёт, и в музей никто почти не попадает. По этой же дороге поехали до Мульты, дорога гравийка, но ехать можно.

Выехав из Мульты, останавливаемся на берегу Катуни пообедать. Заодно осмотрелись и пофотографировали.

И направляемся в Тюнгур, дорога хоть и гравийка, но позволяет ехать со скоростью 60-80 км. Подъехали к памятнику легендарному герою гражданской войны Петру Сухову.

Здесь так же похоронены 144 красногвардейца, павшие в августе 1918 г. Но это не единственная достопримечательность Тюнгура. Из этой деревни можно увидеть самую высокую гору Алтая Белуху, высота которой равна 4 506 м. У подножия этой горы берёт своё начало река Катунь. Для того, чтобы посмотреть на гору мы вернулись назад, откуда мы въезжали в деревню. Открыв ворота, поехали в гору, конечно, закрыв за собой их. Заехав повыше в гору, мы остановились и посмотрели назад. И обалдели от восторга, Белуха перед нами!

Несмотря на расстояние в 50 км, видимость отличная! Достали фотоаппарат, бинокль, и долго любовались красивым видом. Нам повезло с погодой, хотя была и облачность в районе горы, вид не закрывал. Местные говорят, что не часто видно Белуху из Тюнгура, только если повезёт. Нам повезло! Мы очень долго любовались видом, пока решили ехать дальше. Дальше значит назад в Мульту, из Мульты поехали в деревню Маральник, расстояние около 10 км. Остановились на турбазе «Вечный странник», которая находится сразу за мостом через Мульту, с правой стороны. Расположились в своей палатке.

Хозяйка базы, ну, очень недоброжелательная и грубая женщина. На вопросы не отвечает, из-за меня у неё стынет кофе, ну и подобное. Может быть, она была недовольна тем, что мы не сняли домик и мало платим, если не устраивает сумма, могла бы и не сдавать места под палатку. В общем «рекомендую». База пустовала, приехала группа с Мультинских озёр под большим впечатлением, но не озёр и красот, а от экстрима поездки на автомобиле. Они сразу же и уехали.

Кроме направления, никто ничего не мог сказать, как добраться до Мультинских озёр. Хозяйка базы тоже показала только рукой, куда надо идти. В общем информации о дороге… — 0! Мы же установили палатку так, в пяти метрах находился ручей, а в двадцати река Мульта. Место хорошее, хотя ночью близкий шум воды немного мешал спать. Поужинали, прогулялись по окрестности. Утро встретило тепературой +3. После утренних холодных процедур и плотного завтрака, начал собираться в дорогу. Уложил небольшое количество продуктов в рюкзак, взял фотоаппарат и штатив, который кстати весит почти 1 кг. Всё, я готов к пешему походу на Мультинские озёра. Иду один, Ирину не беру, так как для неё это непреодолимое расстояние. Она с этим соглашается и остаётся на базе. В 7 ч., 40 мин. я выдвигаюсь в направлении озёр. Надеюсь встретить кого-нибудь, чтобы расспросить о дороге. Но увы, никого. Прохожу мимо турбазы «Кедровая опушка» и вхожу в лес. Сразу же в лесу вдоль дороги много малинника, в сезон наверное можно хорошо поесть витаминчики.

Дорога идёт пока хорошая и красивая, стоит туман. Кругом лиственницы, есть берёзы.

Иду с небольшим сомнением о правильности выбранной дороги.

Дорога идёт недалеко от р. Мульта. Машины здесь не ездят, значит туристов на озёра возят по другой дороге. Состояние дороги хорошее, идти легко, только когда дорога раздваивается, приходиться гадать, в какую сторону идти? Выбирал дорогу, чтобы солнце всегда было с левой стороны. Иногда приходилось возвращаться к развилке дорог и опять выбирать, по какой идти. У меня как-то получалось, что я выбирал правильную дорогу, но, конечно, немного лишних километров намотал! Опыта пешего туризма у меня нет, но желание увидеть красивые и недоступные для автомобиля места, сделали своё дело. Я стал пешеходным туристом, и это мне очень понравилось. Сначала идти легко, потихоньку устаёшь и вот надо ждать, когда откроется второе дыхание. У меня открылось второе дыхание, когда я нашёл подкову.

Настоящую лошадиную подкову, ещё и с гвоздями! Ну, думаю, это хороший знак и почувствовал большой прилив сил. С удвоенной энергией продолжил свой путь. Вскоре дорога привела к реке Мульта, и мне надо было перейти на другой берег.

Поискал место, где было бы удобнее это сделать, нашёл, и по камням перебрался. Метров через 500 оказалось, что нужно опять переходить на тот берег, с которого я только пришёл. Здесь оказалось сделать это легче. На обратном пути я обнаружил тропинку, по которой можно было срезать дорогу и не переходить реку дважды. Хотя по тропинке гораздо труднее идти, но зато не надо думать, как переправиться через реку. После того как пересёк речушку Михайловка, (думаю, что не ошибаюсь), дорога очень испортилась. Похоже, как раз здесь ездят а/м «Урал», которые возят туристов.

Глубина колеи, огромная! И весь лес в этой колее. Дорога пошла через лес, где много кедрача. И на земле лежало множество кедровых шишек. Решил немного собрать, подбирал только большие и красивые экземпляры. Несмотря на тщательный отбор, рюкзак почти наполнился и основательно потяжелел. Решил больше не брать, а они как назло, попадаются всё чаще и все как на подбор. Пришлось задрать голову повыше и не искушать себя.

Немного не доходя р. Михайловка, я заметил след колёс УАЗика и подумал, что машина идёт на озеро, решил идти по следу. Удивлялся, какие места проходил УАЗик, какие колеи и ямы он преодолевал! Точно лифтованный! То ли потеплело, то ли мне от ходьбы стало жарко. Одет я был, конечно, тепло, т.к. утром было +3. Начала мучить жажда, а воду я, оказывается, забыл взять, пришлось пить из всех попадающихся на пути водоёмов. Пил из ладошки и помногу, никак не мог напиться. Водичка холодная и очень вкусная! Пил из ручейков, речек и озёр. И никаких последствий, водичка идеальная! Это же ледниковая вода, тем более сезон уже прошёл, и выше по течению вряд ли кто есть, а если и есть кто, то это, конечно, воспитанный человек и плевать в воду не станет.

Вот с такими мыслями я преодолевал километры. Благо, обувь у меня хорошая и проверенная (скажу по секрету, ботинки выдали на работе), хоть они и невзрачные на вид и из кожзаменителя, свою функцию они выполнили на «отлично». И вот наконец-то вдалеке увидел озеро, сразу огромный прилив сил и ускоряю шаг. Однако не тут-то было, дорогу преграждает река Крепкая, если не ошибаюсь. Машины преодолевают её вброд, а пешеходам надо обходить. И вот тут впервые увидел указатель на озеро, прибитый на дереве. Зачем он здесь? Когда я уже вижу озеро? Нет, чтобы ставить на всём пути. Пошёл по обходному пути вправо, пришлось идти через густые кустарники, два раза переходить через реки по сваленным деревьям, выполняющим функции мостов.

Перед озером небольшое открытое пространство. Строятся домики для туристов, два уже готовых, один ещё строится. Смотрю, стоит УАЗ, по чьим следам я шёл сюда, а рядом находится место отдыха работников турбазы. Сидят двое. Подошёл к ним и спросил, кто приехал сюда на УАЗе, который постарше говорит, что он, а сам никакой, пьяный в драбадан! И ещё сидят пьют, не алтайцы, славяне. Спрашиваю: «Сколько времени понадобилось, чтобы доехать сюда от Маральника?», отвечает: «2 часа». Оказалось, что машина точно лифтованная, клиренс очень большой, колёса для грязи. Машина с дорогой не ошиблась.

Пообщавшись с местным людом, пошёл любоваться озером, зачем в общем-то я сюда и пришёл. Дошёл я от Маральника за четыре часа, если бы ещё не плутал, то наверно получилось гораздо быстрее. За всю дорогу не встретил ни одного человека, ни встречных, ни попутных.

Итак, я на берегу Нижнего Мультинского озера.

Вид очень красивый. Полюбовался, пофотографировал, прогулялся по берегу. Конечно, попил водички из озера. На берегу есть столики со скамейками, за одним из столиков я посидел и покушал, попил чаю, немного отдохнул. Весь свой мусор сложил в рюкзак. Иногда на берегу встречаются брошенные пластиковые бутылки. А так подальше от берега находится большая гора мусора. Кто и как это вывезет? Наверно, было бы лучше, если каждый сам уносил свой мусор. А так эта гора мусора производит не очень приятное впечатление, а если начнёт разлагаться и вонять? Как жить в палатке рядом с источником запаха?

Отдохнув и подкрепившись, почувствовал, что в состоянии дойти до Средних озёр. Светового времени в запасе у меня достаточно, подумал я и пошёл. Дорога здесь совсем другая. Торчат камни и корни деревьев, что очень затрудняет движение.

Вскоре я нагнал очень большую группу молодых людей, которые шли с мальчиком четырёх лет. Мальчик шёл самостоятельно, и категорически отказывался от помощи. Я узнал, что группа пришла вчера на Нижние озёра, и всё это расстояние в 12 км., мальчик прошёл самостоятельно! Точно будет туристом или кем угодно, но у мальчика уже есть характер, упорство и самостоятельность! Был очень удивлён «подвигом» мальчика. Жаль, забыл его имя. Обогнав группу, скоро я был на «шумах». Здесь виды ещё интереснее и красивее.

Только «шумы» не оправдали своё название, так как уровень воды в Среднем озере небольшой, вода течёт в Нижнее озеро под камнями и шумов не производит.

Наверно весной и в начале лета пройти пешком по «шумам» проблематично и экстремально.

Пока я фотографировал эту красоту, подошла и молодёжь с мальчиком. Сделал на память фото мальчика с папой.

Уходить отсюда не хотелось, думаю, сделаю ещё одно фото и ещё. Хочется запомнить и запечатлеть это красивое место не только на фото, но и в памяти.

Однако время поджимает, и надо возвращаться. Обратная дорога заняла чуть меньше времени, но никак не меньше сил.

Всё-таки впечатляет природа Алтая. Вокруг растёт такая мощная лиственница, просто поражаешься размерам, у нас же они небольшие и не толстые. На обратном пути почти не фотографировал, в основном любовался природой, её красотой. Удивляет количество коров вдали от жилья, их так много и, похоже, они не дойные, а только для мяса. В 18 ч., 10 мин. я дошёл до базы. Любимая меня уже заждалась, приготовила очень вкусный ужин. Умылся, поужинали, пообщались с соседями, так и время прошло.

Температура вечером была +16. Утром погода нас очень удивила — -4!

Вода замёрзла, умываться грели воду. Трава белая от инея, как и палатка. Палатку перенёс на солнце, чтобы немного оттаяла. Всё собираем и грузим в машину. У нас опять переезд. Выезжаем в 9 ч. Первая остановка в Усть-Коксе, сначала надо купить самый вкусный мёд на Алтае. Ура! Магазин открыт, и мы, попробовав на вкус разный мёд, и не только местный, делаем свой выбор. Уже потом расспробовав разный мёд, который купили на Алтае, пришли к заключению, что точно усть-коксинский мёд самый вкусный.

А пока наш путь сегодня лежит в Акташ. Вроде немного потеплело, так как светит солнышко. Скоро выезжаем на Чуйский тракт и опять едем по незнакомой дороге. Качество дороги очень даже радует. Вот мы уже поднимаемся на перевал Чике-Таман, что в переводе означает «Плоская подошва», высота — 1 460 м, подъём — 4,6 км, спуск — 5,1 км, а если бы провести дорогу напрямую, на одной высоте, то расстояние составило бы всего 1 км. Перевал интересный и красивый для проезда. Останавливаемся посмотреть виды сверху и запечатлеть на фото.

Очень красиво!

Продолжаем наш путь, через полчаса езды природа вокруг разительно меняется, мы опять останавливаемся сделать фотоснимки.

Скоро заезжаем в с. Иня и справа при въезде видим знаменитый Цаплинский мост.

Памятник истории Республики Алтай. Ининский мост — первый в мире висячий двухкабельный мост, построенный по проекту талантливого русского инженера С.А. Цаплина, который не только проектировал мост, но и был главным инженером и начальником строительства. Общая длина моста — 142 м, средний речной пролет — 100 м. Строительство моста было связано со строительством Чуйского тракта. Мост был построен за один год и введен в эксплуатацию в 1936 г. Мост эксплуатировался до 1970 г. Только сейчас им практически не пользуются и он потихоньку разрушается. Заехали на заправку и залили до полного бака по цене 26 руб., 50 к. При выезде из с. Иня хотели посмотреть менгиры, которые находятся на восточной окраине в количестве трёх штук, и как-то проморгали и не смогли посмотреть. Но скоро недалеко от дороги мы увидели Оленный камень.

Дальше проезжаем Иодро, Белый Бом,

Чибит и вот конечный пункт нашего сегодняшнего путешествия — Акташ. Расстояние от Маральника до Акташа получилось 450 км. Нам нужно найти место для ночлега, уже темнеет. Заехали в одну гостиницу, во вторую, третью — нигде мест нет, есть, но только многоместные комнаты. И это не в сезон! Тут увидели объявление о сдаче квартиры посуточно. Созвонились, поехали и вселились в двухкомнатную квартиру за 700 р. Главное — чисто, тепло, и есть горячая вода. Подъём в 6 ч., 40 м., температура не радует, -2. Умылись, позавтракали, отдали хозяну квартиры ключи и поехали в Управление ПС. Я сообщил, что отправил заявление на пропуска по электронной почте полтора месяца назад, звонил, сказали перезвонить за 2-3 дня до приезда. Дозвониться до них я не смог. В общем, искали долго наши пропуска, с кем-то созванивались, кого-то ждали, но так ничего и не нашли.

Наверно я сам виноват, не выполнил всех положенных процедур, надо было звонить до победного, и обязательно узнать номер, под которым зарегестрировали моё письмо, и тогда бы оно не затерялось. Однако честь и хвала погранцам в Акташе, это вежливые и воспитанные товарищи, ответственный офицер пообещал, как можно быстрее составить нам пропуска.

Написали новые заявления на выдачу пропусков, мы не стали настаивать на быстрое их оформление, сказали, что приедем за ними через несколько дней, а сейчас едем на ЮБТО (южный берег Телецкого озера). В половине десятого выезжаем из Акташа по Улаганскому тракту.

В километрах восьми от села Акташ по трассе Акташ—Усть-Улаган дорога, пересекая по мостику реку Чибитку, проходит между высоких скал с ярко-выраженным красноватым оттенком. Это место носит название «Красные Ворота» и входит в число памятников природы Республики Алтай.

Проход в скалах был пробит при строительстве дороги. Розово-красный оттенок породе придают соединения ртути. В солнечную погоду Красные ворота выглядят необычно, интригующе, тогда как поздним пасмурным вечером кажется, что сумрачные скалы сжимают дорогу, не предвещая ничего хорошего.

Едем с частыми остановками, фотографируем и любуемся окружающими видами, хотя погода не балует теплом. Солнце хоть и светит, но пока не греет.

Потихоньку доезжаем до Усть-Улагана,…

…висит указатель объезда, в связи с ремонтом моста, спросили женщин, как проехать на Балыктуюль, получили вроде нормальный ответ и поехали. Только как потом оказалось, что поехали не совсем туда, куда надо. Лучше было бы попробовать разобраться с навигатором. Выехали с объездной дороги и поехали направо, дорога узкая и каменистая, скорость держим небольшую. Скоро начинается сложный подъём, с крутыми поворотами и узкой дорогой и плохой обзорностью. К сожалению, забыл название перевала. Едем, и чутьё мне подсказывает, что не туда едем. Ну хоть кого-нибудь встретить и спросить о дороге, как назло никого.

Проехали около 20 км от Улагана и вижу навстречу едут две вазовские «шестёрки». Заранее посигналил им фарами, остановился. Они, поравнявшись со мной, тоже остановились. И тут я узнаю от них, что мы оказываеться едем в Саратан. Пришлось разворачиваться и ехать обратно в Улаган. Жаль, что с мыслями о правильности выбранной дороги, совсем забыли о фотоаппарате, а виды были красивые. Вернулись опять в Усть-Улаган и через село выехали на Балыктуюль, снова асфальт, но в очень плачевном состоянии, да и скоро заканчивается. В 16 км от Улагана видим места захоронений Скифской эпохи 6-3 вв. до н.э. Первый Пазырыкский курган раскопали в 1929 г., хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте, но разграбленный. Сейчас же мы видим лишь камни, указывающие на место…

Дорога, можно сказать, хорошая, почти всё время идёт на подъём. Сначала идёт по открытой местности Улаганского нагорья, затем по лесу. Думаю, вершина перевала будет Кату-Ярык, а нет. Достигли вершины подъёма, и пошли на спуск и только через несколько километров подъезжаем к знаменитому перевалу. Расстояние от Балыктуюля 47 км. Подъезжаем ближе к смотровой площадке и идём смотреть с высоты на Чулышманскую долину. Красота! Вид на долину завораживает.

Напротив находится Чулышманкое нагорье, на большей части которого находится биосферный заповедник. С почти километровой высоты низвергается водопад, весной, наверное, он смотрится эффектнее.

Долго стояли и любовались на всю эту красоту. Конечно, не забыли и пофотографировать. Пообщались с двумя молодыми парнями-алтайцами, они тоже ехали вниз, сказали, что вероятнее всего ещё встретимся внизу. Приятные в общении ребята из Горно-Алтайска. Мы с ними позже точно встретились. Пора и нам спускаться в долину, и подъезжаем к началу спуска с перевала. Кату-Ярык (в переводе с тюркского — твердая трещина в горе) уникальный перевал.

Здесь нет классической, характерной для перевалов, симметрии: серпантин подъема — серпантин спуска. Перевал представляет собой спуск с Улаганского плато в долину Чулышмана — это 3,5-километровый зигзаг из девяти петель, вырубленный в примерно 70º склоне горы, с 800 м перепадом высоты, «одноколейка» над пропастью, разъехаться со встречными машинами можно только на поворотах, эти участки расширены. Качество дороги хорошее, торчащих камней нет.

По таким горным дорогам ехали впервые, но ничего страшного из себя спуск не представляет. Включил первую, без пониженки и спокойно спустились вниз, хотя Ирина немного переживала. Поехали в сторону Телецкого озера. Дорога идёт по берегу реки Чулышман, состояние нормальное, но узковато. Пылища неимоверная, встречку видно издалека по облаку пыли. Проехали несколько рядом стоящих турбаз, но у нас в планах на сегодня ночёвка на берегу Телецкого озера. В маленьких речушках воды очень мало, проезжаем пару новых мостов. Проезжаем деревню, кажется, Коо, где у каждого в саду богатый урожай яблок, и разных сортов.

Мы аж изошлись слюной, но нигде не обнаружили надписи о продаже. Так и проехали мимо, не попробовав яблок. После Балыкчи, дорога вообще одно название, практически ехали только на первой скорости. Доехали до развилки, прямо причал и турбаза «Золотые пески», направо турбаза «Кырсай». Повернули направо, и оказалось, что сделали правильный выбор, турбаза «Золотые пески» не работала. Ехать пришлось по очень плохой дороге и показалось что будет километров пять.

Сняли домик, продуваемый всеми ветрами, наверно, в палатке было бы теплее.

И пошли на берег озера. Погода стоит солнечная, без единого облачка. Озеро чистое и тихое. По берегу гуляет пара фотографов в поисках красивого кадра.

Мы находимся как раз в устье реки Чулышман и наблюдаем большие берёзы с корнями, принесённые её водами. Эти деревья, конечно, портят общий вид на озеро, и из-за торчащих корней и стволов деревьев создаётся впечатление о запущенности данного места. Убрать деревья, думаю, не составило бы большого труда для владельцев турбазы. Летом в хорошую погоду здесь, наверно, очень хорошо, а зимой, говорят, морозы достигают до -40. Возвращаемся в домик и готовим ужин, хотя можно было поесть в местной столовой, там мы взяли кипяток. После ужина ещё пошли погулять и насладиться чистым воздухом.

Место турбазы понравилось, красивое и тихое, конечно, если нет шумных компаний. Есть скамейки и беседки прямо на берегу, в тёплую погоду очень романтично посидеть под звёздами и при луне. С такими мыслями и хорошим настроением пошли спать.

На следующее утро встаём в половине седьмого, температура опять не балует, всего +5. Умываемся, завтракаем и в путь. Дорога уже знакома, но от этого она лучше не стала. Едем также с черепашьей скоростью.

Церковь в д. Коо. Когда проехали деревню, увидели надпись с указателем о продаже яблок и поехали к одиноко стоящему дому, типа хутора. Территория дома с садовым участком большая, проехали по еле заметной дороге к входным воротам. Уже почти подъехал, как почувствовал скрежет о камень под днищем. Ехал по глубокой колее, заросшей травой, поэтому и не заметил камня. Но всё обошлось, пострадала всего лишь защитная броня. Подъехали к усадьбе, никто не выходит, дом стоит от входных ворот метрах 150. Сигналим, не выходит. Собака лает, а хозяев не видать, прождали минут 15 без толку. Видим яблони с плодами, яблок очень много, но, похоже, не суждено было нам отведать алтайских, чулышманских яблок. Так и уехали ни с чем.

Скоро мы доехали до турбазы, откуда можно было сходить на водопад Учар. От Телецкого озера проехали 51 км за 2 ч., 15 мин. Договорились с хозяином турбазы Петром (позже выяснилось, что турбаза принадлежит его зятю), где поставить палатку. Здесь же увидели старых знакомых — двух молодых алтайцев, они как раз собирались на Учар. Петру сказал, что тоже хочу сходить на водопад и чтобы подождали меня. Быстренько установил палатку, плитку, стол. Переоделся, собрал рюкзак с необходимым провиантом на дорогу и в путь! Время 10 ч., температура воздуха +7. Ирина осталась хозяйничать на базе. Пётр с ребятами уже ждали меня в лодке. Переправа на противоположный берег в некотором роде является небольшим экстримом. У Петра в лодке мотор Ямаха, сначала спускается вниз по течению метров на 50, находит место для разворота и поднимается вверх уже в поиске места высадки пассажиров. С ребятами высаживаемся и идём в направлении ущелья. Мои попутчики не спешат, и я ухожу вперёд один. Впереди мне дорогу переходило стадо коз и овец.

Скоро вхожу в ущелье и иду по узкой горной тропинке.

Минут через 50 дохожу до красивого места, делаю фото.

Скоро меня догоняют ребята и что-то спрашивают о брёвнах для перехода на другой берег. Я же не придал этому значения, говорю, можно по камням перейти, уже опробовал такой способ. Они же ничего не сказали, думаю, собираются рыбачить (они взяли с собой удочки). Я же продолжил свой путь по этому берегу, по тропинке, идущей вверх. Дорога становится всё труднее, тропинка всё менее заметной, я уже весь мокрый и усталый. Остановился, огляделся, поразмышлял и пришёл к выводу, что иду неверным путём.

Вот на эту гору я поднимался. Недаром ребята искали переход на другой берег реки. Спустился с горы и перешёл по камням на другой берег реки.

По хорошо хоженной тропинке продолжил свой путь, хотя и не совсем уверенный в правильности выбранного пути. Ребят не видать, спросить некого. А Пётр с базы говорил, что там всего одна тропинка, но ничего не сказал, что надо переходить речку. Пройдя немного по открытой ровной местности, тропинка опять переходит в сложную фазу.

Идти становится труднее, т.к. слева горы, справа ущелье и внизу быстрая горная река Чульча. Иногда даже не за что ухватиться, приходится хвататься за любую «соломинку». Прохожу сложное место, где для безопасного перехода, нужно держаться за верёвку а в скале вырублена узкая полоска, куда ступать ногами. Но это всего 5-6 метров. Наконец-то показался водопад Учар,…

…но идти ещё придётся полтора часа. И вот наконец-то через три с половиной часа ходу я дошёл до Учара.

Расстояние, как мне сказали, от базы до водопада — 8 с половиной километров, плюс мои плутания по пути следования. Конечно, если бы не плутал, дошёл немного быстрее. Водопад открыли всего 35 лет назад. Это самый молодой из водопадов на территории России. Учар на реке Чульча был неизвестен официальной науке вплоть до 1970-х годов. В переводе с алтайского означает — неприступный. Подобраться вплотную к водопаду очень трудно — рядом с ним долина завалена огромными камнями, а правый берег Чульчи — каменная стена.

Водопад образовался в результате мощного землетрясения всего лишь 200 лет назад. Вода еще не успела раздробить обломки скал. Каскады воды пробираются сквозь черные камни, по размеру, совпадающие с соседними соснами. Все это, производит сильнейшее впечатление на наблюдателей своим масштабом. Высота каскада водопадов составляет 160 м. Но это во время большой воды, весной и в начале лета. А сейчас сентябрь и воды немного, соответственно, и эффект не тот. Кстати, водопад Учар входит в ТОП-5 самых труднодоступных достопримечательностей России. Мои попутчики-алтайцы уже здесь, поговорили насчёт того, что я немного поплутал. Попил водички из Чульчи и занялся фотосъёмкой.

Попрыгал по камням в поисках интересных ракурсов. Пробыл там чуть больше часа, рядом в лесочке нашёл хорошее местечко посидеть и покушать. Отдохнув и восстановив свои силы, пошёл в обратный путь. Думал, что дорога к дому будет легче, но это был не тот случай, т.к. тропинка всегда чередовала подъёмы и спуски, высота которых менялась от 50 до 100 метров. Когда перешёл речку, нагнал группу туристов из Пензы, в виде молодой пары с гидом из Барнаула. Кстати девушка-гид искупалась в водопаде, на улице было тепло, но вода ледяная! Около получаса мы шли вместе, общаясь на разные темы. К сожалению, забыл имя девушки. Туристы гида отстали, и ей пришлось задержаться и дожидаться их. Скоро я дошёл до реки Чулышман, откуда надо переправляться на другой берег, на лодке. Пётр уже поджидал нас, оказалось молодые ребята ещё не пришли. Пришлось перевозить меня одного, и, что удивительно, Пётр взял с меня всего 200 руб. Оказывается, берёт деньги за ходку, а не с человека.

В 17 ч., 50 мин. я был на базе, на поход затратил без малого 8 часов. Прошёл около 18 км, по горным тропам. Ирина меня уже заждалась, давно приготовлен ужин, и помыта машина.

Умылся водичкой из Чулышмана и сели ужинать. Ужин удался на славу, Всё было очень вкусно и аппетитно, жена у меня в этом деле мастерица. Кругом горы, бегущая шумная река рядом, чистый воздух, как хорошо отдыхать на природе, вдалеке от цивилизации. Подъём в 6 часов, утренние процедуры, завтрак, сбор палатки и другого имущества, на всё уходит 1 ч., 15 мин. В результате выезжаем в 7 ч., 15 мин. Скоро подъезжаем к перевалу Кату-Ярык. Включаю первую передачу, и без каких либо сложностей заезжаем на вершину. Без остановки продолжаем путь дальше. Через пару часов, увидев кафешку, с рекламой национональных блюд, почувствовали желание поесть. Однако покормить нас отказались, типа сезон прошёл и мы не работаем. Пришлось чувство голода запрятать на некоторое время.

Сделали по пути несколько фотографий. В Акташе сразу подъехали к пограничному управлению. Когда я вышел из машины и направился к КПП, капитан, садившийся в машину, направился ко мне и спросил фамилию. Оказывается, он занимается пропусками. Зашёл со мной в КПП и распорядился, чтобы нам выдали пропуска, а сам уехал. Получив пропуска, поехали поесть в кафе. С обедом нам не повезло, обед оказался невкусным, а мясо несвежим. Поменяли блюдо, но и другое не намного лучше. Кафе находитя справа при выезде с Акташа в сторону Кош-Агач. Не рекомендую. После не совсем удачного обеда заехали на заправку при выезде, залил полный бак по 27 руб. и двинулись в сторону Кош-Агач. Расстояние всего 100 км, дорога не только отличная, но и очень красивая.

За каждым поворотом, вас ожидает новая красота. Даа! Виды там впечатляют.

От Чуйского тракта идёт много грунтовых дорог, идущих к вершинам пологих гор. Мы почему-то не свернули на грунтовку, о чём сожалел. Виды сверху наверно впечатляют. Осматривая горы, остающиеся слева и справа от нас, мы очень быстро доехали до с. Кош-Агач.

Село находится высоко в горах, 1 500 м. над уровнем моря, посреди пустынной Чуйской степи. Хотя кроме Кош-Агача, в степи ещё видно немало деревень. В селе живут алтайцы и казахи, русских очень мало. До 1880 г. Кош-Агач входил в состав Китайской империи. Залили в бак ещё 10 л. до полного и выдвинулись в сторону Тёплых ключей. Проехали село, дорог очень много, едем по направлению. Проехав километров 5-6, решил остановиться и уточнить дорогу, оказалось, едем не совсем правильно. Получив правильную информацию, по какой дороге нам ехать, едем уже уверенно. В степи в одном направлении очень много паралельных дорог, и одна хуже другой. Вроде горы рядом, а ехать до них километров 30. Проезжаем так называемый «Алтайский Стоунхендж».

Около стыка хребтов Сайлюгем и Южно-Чуйского, находится Алтайский Стоунхендж — представляющий собой огромные валуны с петроглифами пазырыкской культуры (примерно 20 км западнее с. Кош-Агача.). Стоунхендж в переводе с английского означает «Каменная изгородь». Примерный возраст около 3 тыс. лет. Предполагают, что это древняя астрологическая обсерватория, для измерения времени и ведения календаря.

Высокогорное плато, на котором стоят столбы из гладкого, темного, с белыми вкраплениями, непонятного материала. Высота столбов около 6-7 метров, в основании — квадрат со стороной около 1, 5 метров. Всего каменных плит на плато пять. Один из камней сооружения имеет форму кресла — трона, непродолжительная медитация на котором благоприятна для энергетического поля человека. Для нас Стоунхендж послужил указателем на перевал, через который пролегает дорога в зону Покоя Укок, так как камни видно издалека. Скоро доехали до пограничной заставы, здесь надо отметиться и предъявить пропуск. А никого нет, пришлось ждать минут десять, пока появился погранец.

Записал наши данные в журнал и открыл шлагбаум, пожелав счастливого пути. Дорога пока неплохая, местами даже хорошая.

Едем в сторону Джазатора и выглядываем указатель на Калгуты. Доехали до перекрёстка, но указатель так и не увидели, однако поняли, так как много прочитали о дороге в инете, что как раз здесь надо поворачивать налево. От сворота дорога резко ухудшается, кроме первой передачи, никакой другой уже не надо. И на первой передаче скорость ещё быстрая, так что приходится постоянно тормозить, почти останавливаться. И так нужно проехать 28 км. Дорога ну очень плохая. Пейзаж вокруг довольно пустынный — безлесые холмы, вдалеке заснеженные вершины, небольшие озерца и ручейки.

По алтайским поверьям, на перевалах есть свои духи, которых нужно задабривать, чтобы дорога была удачной. Задобрить духа можно, положив на оботаш камень и повязав чистую светлую ленточку. Но это не касается людей православных и иной веры. Хотя наблюдаю очень много людей разных вероисповеданий, повязывающих ленты. Пейзаж здесь наблюдается очень необычный — высокогорная тундра, окруженная голыми безлесными горами небольшой высоты с плавными, сглаженными формами. То и дело попадаются скопления камней — от небольших галек до приличных валунов. Среди разноцветных мхов и лишайников струятся ручейки. Машин совсем нет, хотя вдалеке где-то слева видим КАМАЗ, похоже с буровой установкой.

Жена выказывает недовольство дорогой, и просит повернуть обратно. Но у меня большое желание добраться до намеченной цели. Дорога очень трудная и поэтому продвигаемся вперёд медленно. В зеркало заднего вида вижу приближающийся сзади УАЗик с местными товарищами. Выхожу из машины пообщаться и получить информацию, как долго ещё нам ехать. Ответ нас не радует, ехать ещё долго, УАЗик объезжает нас и уежает. Скорость у него несравнимо выше нашего. Конечно, на таких дорогах УАЗ — это Король дорог! Мы же потихоньку продолжаем наш путь к Теплым ключам. Навстречу попадается «Москвич» то ли 412, то ли 407, такой раздолбанный, что не понять. Зато про скорость можно сказать «летит», для такой дороги его скорость можно назвать только так. Интересно, что стало бы с нашей машиной, если ехали бы по этой дороге с такой же скоростью? Насколько смог бы выдержать японский автопром? Ответ на этот вопрос я не получил, потому что передвигался гораздо медленнее. Скоро мы поднялись на перевал и увидели вдалеке Теплый ключ. Но до него нам пришлось добираться ещё больше часа.

Как бы ни была трудна дорога, наконец-то мы доехали до места. Слева видим заброшенный Калгутинский рудник, и вот мы уже на месте. Стоят несколько домиков, напоминающих сарайчики, ищем хозяев, чтобы снять жильё. Находим молодого парня, который и показывает нам домик, мягко сказать, был удивлён состоянием домиков. Но выбирать не из чего, и палатку ставить холодно.

Приходится снимать домик, рассчитан он человек на 10-12, нары из неструганных досок, такой же стол и скамейка, буржуйка.

Покупаем так же охапку дров, думал, много, оказалось мало. Так как кругом щели в дверях, в стенах и окнах. Расстапливаем буржуйку, заносим свои вещи, еду готовим на газу. Ирина ужинать отказалась, пришлось поедать пищу в одиночестве. Вышел на свежий воздух, сделать немного фотографий. Народу похоже здесь много, как алтайцев, приехавших полечиться на источнике, так и туристов, желающих увидеть и покорить Укок. Наблюдаю большое движение то к «бане», то от «бани», как алтайцев, так и туристов.

Место это часто посещается местными жителями, некоторые проходят «полный курс» лечения — живут здесь по две недели. На территории стоят три избы-бани,

в которых имеются ванны с проточной радоновой водой, а также печки и лавки. Температура воды в ваннах около 15-18 градусов. В каждой избе лечат определённые болезни: в одной — болезни спины, в другой — болезни живота, в третьей — головы. Кроме того, есть открытый бассейн с источником; крохотный источник с очень холодной водой (незаменим от болезней глаз); ручей, из которого полагается пить. Целебными здесь считаются и некоторые камни-валуны — один из них, формой похожий на сердце, «лечит» соответствующий орган. Сезон принятия термальных ванн длится с мая по ноябрь. Оборудована купальня под открытым небом, есть термальный душ (говорят, очень помогает от остеохондроза). Познакомился с туристами, уже покорившими перевал Тёплый ключ и побывавших на плато Укок.

Группа собралась из разных городов. Конечно, машины у них подготовленные и они сказали, что та дорога, по которой мы сейчас приехали, это асфальт, по сравнению с дорогой, идущей от источника на перевал. Они побывали в зоне покоя Укок. Их машины мне очень понравились, жаль, что наша не имеет такую же проходимость.

Мои новые знакомые предложили мне сходить в «баньку» после них, они уже её нагрели, я же отказался, т.к. без консультации врача принимать радоновые ванны не рекомендуется, особенно если есть боли в области сердца. Вместо ожидаемого улучшения самочувствия можно получить обратное. Вообще, лучше не заниматься профилактическим самолечением, другое дело, когда врачи ничем не могут помочь и человек хватается за любую соломинку.

Интересно звучит предание, доказывающее исцеляющее свойство источника. Давным-давно охотник ранил оленя и долго его преследовал, пока не обнаружил, что раненый олень погрузился в источник, бьющий из-под земли, испил воды, и, исцелённый, исчез из вида удивлённого охотника. Через несколько лет спасённый зверь превратился в прекрасную женщину, и с тех пор дух Тёплого ключа — женское существо. Поэтому помимо ленточек на оботашах оставляют и какие-нибудь женские украшения.

Пообщавшись и осмотрев окружающие виды, пошёл в домик. Подбросил дров в печь, разложил спальник и улёгся спать. Всю ночь пришлось вставать и подбрасывать дрова в печь, и поэтому сон получился неполноценным. У меня в планах было сходить пешком на перевал, но нежелание Ирины оставаться одной в антисанитарных условия, не дало мне возможности выбора. Утром подъём в 6 час. Температура — -4, ещё и сильный ветер, соседи сказали, что вчера было -11, конечно, не очень комфортно. Вскипятили чаю, позавтракали, затем собрали вещи и всё погрузили в машину.

Делаем фото на память и в 7 ч., 20 мин. трогаемся в обратный путь. Не спеша, с небольшими остановками, преодолеваем расстояние.

К 11 часам подъезжаем в Кош-Агач, набюдается большое скопление людей, решили выяснить, что за праздник? Оказалось День Села, и круглая дата — 130 лет.

Пообедали местными шашлыками, хотя хотели попробовать что-нибудь из национальных блюд. Однако национальные блюда, оказываеться, можно будет поесть только после того, как накормят высоких гостей. Пришлось бы долго ждать, а мы были голодны. Погода по сравнению с Тёплыми ключами просто отличная! Солнце и тепло.

Послушали выступление местных артистов, и продолжили свой путь.Только немного отъехали от Кош-Агача, увидели недалеко от дороги верблюдов, решил сходить сфотать их. Тем более они вели себя как модели.

Наблюдаю за градусником и диву даюсь, температура неумолимо лезет вверх, уже +25, вот это, конечно, нас очень радует, и мы ищем место для остановки, нельзя же упускать возможности отдыха, пока тепло. Место отдыха выбрали в Белом Боме, палатку установили на берегу реки Чуя. Водичка чистая, место красивое, отдыхай не хочу.

Гора Белый Бом. От Тёплого ключа до Белого Бома получилось, что проехали 254 км. Решили, пока тепло, отдохнуть пару дней пассивно. Погода днём тёплая, но только солнце уходит за горы, температура резко начинает падать, ночью до 0-1 градусов. Вечером попарились в баньке. Отдохнули, посмотрели ближайшие окрестности. Ну, пора, и прощаться с гостеприимным Алтаем.

Подъём в 6 ч., температура 0 градусов, собираем палатку, завтракаем, всё укладывем в машину и трогаемся в путь. Погода солнечная и день обещает быть тёплым. На перевале Чике-Таман остановились, чтобы ещё раз взглянуть с высоты на открывающийся вид, но из-за холода долго не задержались. Машин на дороге немного, скорость держим 100-110 км/ч. и очень скоро мы уже на Семинском перевале, немного потеплело, походили по рыночку, сфоткались под ярким солнцем, т.к. когда ехали в горы, шёл дождь, и было не до этого.

На границе республики остановили для проверки документов, претензий к нам не возникло и, услышав пожелание «счастливого пути», мы поехали дальше. Смотрим, уже 12 часов, пора искать место, где можно пообедать. Увидели рекламу кафе, остановились, закрыто, оказывается работают только в сезон. И это не единственный случай, не работает кафе по окончании сезона, — уберите рекламу или добавьте вывеску, что закрыты. Не хочется даром терять время и портить себе аппетит из-за обмана. Всё-таки находим работающее кафе, очень хорошо покушали и снова в путь. Стало очень тепло, аж +27! Солнечно, почти как летом. Приходится взамен печки включать кондиционер, вот такая удивительная перемена температур. В Барнауле заливаем полный бак по 23 р., 40 к., цена очень радует. К Новосибирску подъезжаем в час пик, и вдобавок идут дорожные работы. Очень долго стоим в пробке и теряем много времени, где-то около трёх часов.

Наконец-то вырываемся из пробки на свободную трассу, сразу стало легче дышать, когда нет рядом коптящих автомобилей. Проехав 950 км за день, останавливаемся на ночёвку. Утром встаём в 5 часов и снова в путь, до Омска ещё 450 км. Около 9 ч. остановились покушать в кафешке и в 11 ч. были в Омске. Здесь тоже жара, как летом. Погостили у родственников до утра и в 6 ч. прощаемся и продолжаем свой путь. Сегодня наша цель — Челябинск, через Казахстан, конечно, не едем, чтобы не терять время. Доезжаем до Тюменской области и начинает накрапывать дождь, дорога становится хуже. В Ишиме сворачиваем на дорогу Е-30, для нас новая дорога, по ней мы ещё не ездили. Асфальт отличный, ехать одно удовольствие, но наша радость была недолгой, скоро мы подъезжаем к «оборонительным рубежам», который нельзя быстро пройти даже на танке. На небольших скоростях проезжаем «оборонительный рубеж» и наконец-то в Бердюжье плохой участок дороги заканчивается.

Дальше едем через Частоозерье и выезжаем в районе Петухово на дорогу М-51. По Курганской области по этой дороге очень много озёр. Вот и Курган, дальше уже знакомая дорога, ездили много десятков раз. В 17 ч. незаметно с двумя заправками доехали до Челябинска, погода вконец испортилась, температура всего лишь +7, после 25-27 маловато.

Расстояние от Омска до Челябинска составило 935 км. В Челябинске едем к моему брату. Бурная радостная встреча, застолье без спиртного и долгие разговоры. Спать легли уже поздно. Утром следующего дня, прощаемся с родственниками и в 9 ч., 15 мин. выезжаем в дорогу. Городские пробки немного задерживают выезд из города. При выезде из города заправляемся и наконец-то мы на трассе. По Уралу не очень разгонишься, слишком много фур.

Здесь остановились пообедать. Въезжаем в Башкирию и видим одну сплошную колонну, сколько ездили, такого потока машин на этом участке никогда не видел. Можно сказать одна сплошная пробка до Уфы, а до неё почти 100 км от границы. На окраине Уфы, в Затоне, заехали на рынок и накупаем продуктов. Через 180 км. мы на малой родине, в селе, где родились и выросли.

Время 19 ч., на дорогу в 615 км потратили из-за пробок аж 10 часов! Здесь нас уже никто не ждёт, но у нас есть пустующий дом, в котором мы будем жить. В доме есть всё для нормальной жизни. В первую очередь нужно натаскать воды в систему отопления, а это 160 литров, благо, колодец рядом. Наполнив систему водой, включаем газовую печку, но нагреется дом ещё не скоро. Ужинаем у наших добрых соседей, наших друзей, и спать.

Памятник участникам ВОВ 1941-1945 гг. в родном селе и ещё бюст Ленина.

Следующий день у нас «санитарный», приводим дом в порядок, наводим чистоту в доме. К вечеру затопил баню. Баня у нас по-чёрному, это значит, что трубы, как таковой, нет. Дым выходит из двери и отдушины. Такие бани сейчас очень редко, где можно встретить. Черная баня обладает лечебным эффектом — сажа, оседающая во время топки на потолке и стенах, отлично дезинфицирует парную и благоприятно действует на общее состояние организма. Имеющаяся же в бане сажа полезна тем, что она поглощает все дурные запахи, сажа буквально дезинфицирует помещение парной. Баня по-черному привлекает своей романтичностью, в ней есть что-то древнее, первобытное, сказочное, и не зря в старину девушки приходили ворожить именно в баню по-черному. Мы выросли, моясь в таких банях, и поэтому любим баню по-чёрному. А голову в детстве, мыли заваренной золой, отчего волосы становились мягкими и шелковистыми. И сейчас посещение бани по-чёрному, это не только очищение тела, но и воспоминание детства.

Дни отдыха проводили в походах по грибы, благо, их было очень много. Заготовили грузди, рядовки, волнушки и опят. Собрали калину и пропарили для пирогов.

Ну и делали вылазки по родственникам в разные населённые пункты Башкирии. Церковь в с. Кушнаренково по дороге в Уфу.

Уфа.

Памятник основателю Уфы Нагому Михаилу. Поставили на задворках города, что никто из уфимцев не знает, где находится такой памятник.

Монумент дружбы.

Куницы — символ Уфы напротив гостиного двора.

Башкирский композитор Загир Исмагилов.

В этом здании выступал Фёдор Шаляпин.

Старое и новое.

Национальный герой Башкирии Салават Юлаев, соратник Емельяна Пугачёва. Из Уфы поехали в Знаменку, к брату жены. У него всепроходимый в любую погоду УАЗ. Благодаря ему, несмотря на непрекращающиеся дожди, мы объездили в округе все леса и набрали огромное количество груздей и опят.

Собирать их одно удовольствие, а вот когда принесёшь домой, и сколько с ними ещё мороки.

Зато зимой это просто объедение.

Церковь в с. Знаменка — 1899 г. Из Знаменки поехали в сторону Белебея и заехали в музей Аксакова.

Село Надеждино — родовая вотчина семьи Аксаковых. Еще в 60-х гг. XVIII века муж двоюродной бабушки С.Т.Аксакова — М. М. Куроедов «купил у башкирцев по урочищам примерно более 20 тыс. чернозему...», перевез сюда крепостных крестьян из Симбирской губернии и основал деревню, назвав ее именем своей жены — Надежды. Михаил Максимович Куроедов отстроил здесь каменную церковь и усадебный дом.

Дом-музей Аксакова. Сергей Тимофеевич Аксаков 1791 — 1859 — русский писатель, государственный чиновник и общественный деятель, литературный и театральный критик, мемуарист, автор книг о рыбалке и охоте.

Церковь Дмитрия Солунского, 1799 г. Из Надеждино поехали в Усень-Ивановскую. Проехав Белебей, километров через пять, асфальт заканчивается и начинается гравийка с белой глиной. А шёл ещё дождь, так что машина после поездки, когда высохла поменяла цвет на белый.

Бывший барский пруд. Дом-музей Марины Цветаевой. В 1911 г. приезжала лечить кумысом будущего мужа Сергея Эфрона от тубуркулёза.

Михайло-Архангельская церковь-1828 г. в Белебее. Единственным неприятным моментом нашего отдыха была погода, было прохладно и постоянно шли дожди. Наблюдая за прогнозом погоды, выбрали время для поездки в Татарию. Выезжаем в 7ч. 30м. и через полчаса езды, мы уже в Татарии, а здесь время московское, и надо стрелки часов переводить на 2 часа назад. Выезжаем на дорогу М7 в районе с. Байсарово. От нашего села до Набережных Челнов 150 км, город проезжаем без остановки. Были приятно удивлены, что перестали брать деньги за проезд через плотину, раньше брали с автомобилей из других регионов. От Н. Челнов едем в Елабугу. Елабуга — одно из старейших поселений Татарстана с 1000-летней историей. Миллениум города широко отпразднован в российском масштабе в 2007г.

Утопающий в зелени город с панорамой церквей, со старинными каменными особняками является образцом купеческой архитектуры 19в, сохранившим свой неповторимый облик и ландшафт. Расположен среди лесов на высоком правом берегу реки Камы у впадения в неё реки Тойма. Население города составляет 70 тыс. чел. Город очень красивый и уютный, Очень много архитектурных памятников от домонгольской эпохи до 19 в. Люди здесь живут очень доброжелательные. Сначала заехали в востанавливаемый Казанско-Богородицкий женский монастырь, дата основания — 1856 г, главная церковь Казанской иконы божьей матери.

Монастырь похоже не так давно начали восстанавливать, и работы там непочатый край. Однако верующие уже ходят сюда на службу. Затем поехали на площадь Марины Цветаевой. Здесь она прожила последние десять дней своей жизни, перед самоубийством.

Похоронена на Южном кладбище, точное место могилы неизвестно. Елабужане в память о знаменитой поэтессе построили целый музейный комплекс.

Рядом находится Покровский собор 1820 г. постройки.

Рядом с церковью находится такой красивый дом с аистами. Кроме того в городе очень много всяких памятников и скульптур.

Почтальонка и связист.

Очень своеобразный памятник или бюст на постаменте Ленину. Гуляя по городу, добрались до музея Надежды Дуровой.Это первая в русской армии женщина-офицер. Послужила прототипом героини в фильме «Гусарская Баллада». В Елабуге она прожила последние 30 лет своей жизни.

Очень интересный походный офицерский рукомойник.

Восковая фигура Дуровой. Женщина с удивительной судьбой и сильным характером. 10 лет служила Дурова в русской армии, пройдя путь от рядового до штаб–ротмистра. Сам император Александр I за храбрую службу наградил её Георгиевским крестом и повелел именоваться по своему имени — Александром Александровым. После выхода в отставку, она начинает писать мемуары, которые имеют огромный успех. Позже напишет немало повестей и романов.

.

Побывали на её могиле, на Троицком кладбище.

Перед кладбищем установлен памятник Дуровой. Культурную программу продолжаем посещением дома-музея И. И. Шишкина, русского художника-пейзажиста, родившегося в Елабуге. Музей очень интересный. Есть подлинные картины художника.

Напротив музея находятся «Шишкинские пруды».

Недалеко от музея стоит памятник великому пейзажисту. Рядом с музеем установлены бюсты героям Елабуги, участвовавшим в ВОВ 1941-1945 гг.

Осмотрев городские красоты, направляемся к главному символу города, называемом в народе «Чёртово городище», вернее к башне Елабужского городища. Эта единственная в России домонгольская постройка Волжской Булгарии. Крепость эту, затерянную в лесах, булгары называли Ала-буга. Татары утверждают, что сам Тамерлан бывал в здешних местах. Башня — единственная уцелевшая постройка от крепости, возведенной из дикого камня еще в начале XI века. Она служила мечетью вплоть до XVI века, пока городище окончательно не было разорено Темиром Аксаком. Желающих посмотреть башню, очень много, особенно детей.

Оставив машину на стоянке, сначала идём осматривать памятник булгарскому эмиру Ибрагиму 1 Бен Мухаммату,…

… затем идём к древней башне. В 1844 г. башня развалилась за исключением северной стороны, и только в 1867 г. багодаря инициативе купца Шишкина, отца великого художника, была восстановлена. Остальные части крепости были разобраны местными жителями, для личных нужд.

Место крепости очень удачное, с высокого холма открывается великолепный вид на реку Кама и на город.

Слияние реки Тойма и Кама.

Вдоволь насладившись красивым видом с холма, возвращаемся в город, и в кафе напротив памятника-фонтана Нефтянику, очень вкусно пообедали.

После обеда посмотрели Спасский собор, построенный в 1808-1816 гг.

Стены внутри расписывали выдающиеся русские художники XIX века: Гунн, Бруни, Верещагин. Собор впечатляет своим размером для небольшого городка, сейчас в очень запущенном состоянии, но видно что-то делают. В этой церкви побывало очень много знаменитых людей, бывали в нем великий уроженец города психиатр В. М. Бехтерев, и гости Елабуги: писатели М. Е. Салтыков-Щедрин, В. Г. Короленко, М. И. Пришвин, А. Н. Толстой. Рядом стоит небольшая часовня Александра Невского (1876-77 гг.). Построена на средства елабужского купца Ф. П. Гирбасова на месте бывшего Спасского собора.

Водонапорная башня.

Самовар с отломанным носом.

Выдающийся медик-психиатр, неврапотолог, основоположник рефлексологии, родился в с. Сорали Елабужского уезда.

Ну и фото нескольких красивых купеческих домов старой Елабуги.

На этом осмотр города заканчиваем и выдвигаемся из Елабуги в сторону Казани, точнее в Раифский монастырь. Дорога нормальная, погода тёплая, едем не спешим, антирадар не советует. Такого количества ментов с радарами я нигде и никогда не видел, хотя и по этой дороге ездил много раз. Стоят радары в оба направления через 2 км, затем через 10 км. И так постоянно чередуются. Но что интересно, не видел ни одной пойманной машины за превышение скорости.

Не спеша проезжаем сворот на Казань и поворачиваем на Зеленодольск, проехав километров 15-20, видим указатель на Раифа. Дорога узкая и идёт по красивому сосновому бору, и через 5-7 км видим огромное скопление машин. Задолго до монастыря, обочины дороги заставлены машинами. Я не стал долго париться, оставил машину недалеко от перекрёстка и пошли пешком.

До монастыря всего метров 200, дошли до стоянки, видим полно свободных мест, разворачиваюсь и иду за машиной. Правда 200 метров пришлось ехать минут 15, сложно было разъезжаться со встречкой. Наконец машина на стоянке и мы идём на осмотр монастыря. Колокольня с надвратной церковью в честь Михаила Архангела 1889-1891 гг.

Дом паломника.

Троицкий собор — 1910 г. Ощущение такое, что половина православных Татарии находится здесь. Народу ну очень много, скорее всего, причиной послужила хорошая погода, ну и привлекает монастырь. Раифский монастырь является мужским, основан иноком Филаретом в 1613 г., официальный статус получает после смерти старца в 1661 г. Соборный храм в честь Грузинской иконы Божьей Матери с двумя приделами: во имя святого Ливерия, папы Римского, и во имя святого Иоанна Златоуста — 1842 г. Одна из жемчужин русской архитектуры XVII века. Здесь хранится одна из самых почитаемых православных святынь — чудотворная икона Грузинской Божьей Матери.

Здесь находится самая маленькая в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — 1739—1827 гг. Расположен над братскими кельями и в храмовой части могут находиться лишь семь человек. Службы сейчас не ведутся.

Монастырь ухожен, но не настолько, насколько могут быть ухоженными женские монастыри. Но несмотря ни на что, очень хорош!

Церковь Святых Отцев в Синае и Раифе избиенных — 1708 г.

Стены и башни кремля построены в конце 17 — начале 18 веков.

Недаром сюда приезжает огромное количество паломников и туристов. Рядом со стенами монастыря находится одноимённое озеро, и это придаёт особенную красоту белоснежному монастырю.

В озере плавают утки и, говорят, что не квакают лягушки.

У нас в плане на сегодня было посещение ещё одного монастыря, до него около 50 км, а время поджимает т.к. световой день осенью короткий. Но несмотря на это мы решили ехать на остров Свияжск. Хотя сейчас это уже не остров, с материком его связывает узкая асфальтированная дорога. Доезжаем до дороги М-7 и едем на запад, проезжаем по мосту Волгу и едем, пока не увидели указатель на Свияжск. Но дорога была перекрыта, шёл ремонт дороги. Если бы впереди идущая машина не свернула на неё, я бы поехал по рекомендованному объезду, но так как мы торопились, а при объезде теряется много времени, у нас его мало. На дороге, кроме песка насыпанного поверх асфальта, никаких преград не было. Работы на дороге ещё не начались. Получается, что мы угадали с проездом. Скоро мы увидели следующий указатель на Свияжск. И уже очень скоро мы его увидели.

Проехали по узкому перешейку к Свияжску, оставили машину на стоянке и пошли осматривать остров. Интересна история острова во времена присоединения её к России. Отступая в 1550 году от Казани во время своего очередного похода, Иван Грозный остановился на правом берегу Волги и выбрал место для постройки будущей крепости. В 1551 крепость была собрана за 4 недели из деталей, заготовленных в районе Углича и сплавленных по Волге: Великий князь приказал срубить город с деревянными стенами, башнями, воротами, как настоящий город; а балки и бревна переметить все сверху донизу.

Затем этот город был разобран, сложен на плоты и сплавлен вниз по Волге, вместе с воинскими людьми и крупной артиллерией. Когда он подошел под Казань, он приказал возвести этот город и заполнить все землей; сам он возвратился в Москву, а город этот занял русскими людьми и артиллерией и назвал его Свияжском. Построенный вскоре город стал базой русских войск при осаде Казани в 1552 году. В середине XVI века Свияжская крепость превосходила по размерам обороняемой территории кремли Новгорода, Пскова и даже Москвы.В 1719 году город становится центром Свияжской провинции Казанской губернии, в 1781 году — уездным городом Свияжского уезда Казанского наместничества. Свияжский Успенский монастырь. Надвратная церковь Вознесения Господня.

Здание братского корпуса.

Здание монастырского училища.

На переднем плане Успенский собор — 1560 г. левее и сзади Церковь Николая Чудотворца — это одна из архитектурных жемчужин историко-культурного комплекса Свияжска. В течение уже четырех столетий этот храм является местом паломничества многих православных верующих не только Поволжья, но и России. Никольская церковь — одна из древнейших, средневековых церквей, расположенных на территории историко-культурного комплекса Свияжска.

Архимандритский корпус — 18 в.

Здание казармы инженерного корпуса, начало 20 века.

Музей истории Свияжска — 1838 г.

Иоанно-Предтеченский монастырь.

Сергиевская церковь — 1604 г.

Троицкая церковь. Похоже полностью новодел, а в старой побывал сам Иван Грозный.

Церковь Божьей Матери Всех скорбящих Радость, 1898—1906 гг.

На острове находится два монастыря, Богородице-Успенский мужской монастырь, Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь. Сейчас идёт полным ходом восстановление не только церквей, но и тюрем и административных, и жилых зданий. Через 2-3 года, здесь будет всё великолепно, если будет идти в таком темпе. Это будет самым интересным и привлекательным туристическим местом. Размах реставрационных работ просто поражает, вкладывают в остров огромные деньги, уверен, что со временем всё окупится. Укрепляется береговая линия.

Наступают сумерки, и нам пора искать место ночлега, к сожалению, в Свияжске мы не увидели гостиниц, хотя думали, что здесь они обязательно должны быть. Выезжаем, уже когда совсем стемнело. Обратно едем той же дорогой до трассы, а дальше поворачиваем на Казань. Доехав до сворота с трассы на Казань, упираемся в пробку, а до города ещё целых 10 км! И в этой пробке мы ползли до города больше двух часов, нервы, конечно, были на пределе. Я ещё в такие пробки не попадал, воочию увидел и прочувствовал на себе проблему больших городов. А виной пробки был конец воскресного дня, весь народ возвращался домой, ведь завтра на работу, кто с дачи, кто из деревни, а кто из какого-либо путешествия или отдыха на природе. Когда только въехали в город и увидели первую гостиницу, сразу же решили покинуть своё место в пробке и подъехали к гостинице. На наше счастье, места для нас были, и мы сняли двухместный номер. Машину оставили возле гостиницы.

Сходил в магазин за продуктами для ужина. Поужинав, сразу же завалились спать. Хотели встать в 6 утра, но было ещё темно, пришлось ждать, когда рассветёт. Когда немного рассвело, мы покинули гостиницу. Первым делом нашли кафе, где смогли позавтракать, а уже потом начали осмотр достопримечательностей города. Сегодня ездить было гораздо легче, чем вчера. Сначала поехали в Кизический Введенский мужской монастырь. Монастырь основан во второй половине 17 века во времена митрополита Казанского Адриана. Полагают, что основателем монастыря был иеродиакон Стефан, который и принес из Кизика в обитель части мощей девяти Кизических мучеников.

Конечно, монастырь очень маленький и кругом стоят жилые дома, и очень необходимо вложение денег. Едем в сторону центра и натыкаемся на своеобразный по красоте Петропавловский собор, построенный в 1723-1726 гг.

Дальше идём в сторону кремля.

Никольский кафедральный собор представляет собой целый архитектурно-административный комплекс, состоящий из сообщающихся Николо-Низской и Покровской церквей, отдельно стоящей колокольни и ряда церковно-административных зданий.

Мэрия г. Казани.

Бывший Гостиный двор, сейчас Национальный музей Республики Татарстан.

Поэт Муса Джалиль.

Подходим к кремлю. Здесь соседствует мусульманство и православие. Мы здесь были за два месяца до 1 000 летия города, сейчас, конечно, он ещё больше похорошел. Гулять по кремлю доставляет огромное удовольствие, что ни здание, то шедевр и история, почти всё отреставрировано.

Преображенская проездная башня кремля.

Семиярусная башня Сююмбике, высота 58 м, является падающей, отклонение на 1 м. 97 см. по преданию названа в честь царицы Сююмбюке, сбросившейся с башни после взятия Казани русскими.

Мечеть Кул-Шариф, назван в честь имама, выдающегося человека древней Булгарии, духовного лидера мусульман, второго человека в государстве, предводителя воинов при обороне Казани во время осады русскими в 1552 г.

Благовещенский собор — 1562 г.

Комплекс зданий пушечного двора 18-19 вв.

Бывший губернаторский дворец, сейчас дворец президента Татарии.

Памятник зодчим Казанского кремля русскому и татарскому. С кремля открывается красивый вид на город.

Храм в честь мученицы Параскевы Пятницы.

Рядом с кремлём находится Иоанно-Предтеченский монастырь, который был основан около 1567 года святителем казанским Германом. В народе его называют Ивановским.

Поехали посмотреть красивое здание, которое увидели с кремля, здание оказалось министерством сельского хозяйства Татарии.

Впечатляет! Красив и жилой дом, стоящий рядом, похоже, здесь живут «слуги» народа.

И рядом, для жителей этого дома, скорее всего, достраивают православный храм.

Кстати, отсюда открывается красивый вид на кремль.

После осмотра новостроя выставили навигатор на Зилантову гору и поехали смотреть ещё один монастырь. Зилантов монастырь назван по имени горы, где построили монастырь. В переводе с татарского означает «змеиный», согласно преданию, раньше здесь обитало мифическое существо — крылатый змей Зилант. Монастырь основан царём Иваном Грозным 15 октября 1552 года после взятия города, был построен на том месте, где стояла царская палатка и походная церковь и где были похоронены русские воины, убитые под стенами Казани. Первоначальное место монастыря весной при разливе затапливало, поэтому решено было перенести на Зилантову гору. Оставив машину под горой, пошли пешком в гору к монастырю. Он сразил нас своей красотой и ухоженностью территории.

Практически все церкви и здания отреставрированы. Много цветов, особую красоту придаёт осенняя листва на фоне белоснежных церквей.

Колокольня собора Всех Святых.

В 1918 году десять монахов Зилантова монастыря во главе с архимандритом были расстреляны без суда и следствия по неясному обвинению в обстреле красногвардейцев. Сейчас они уже причислены к лику святых, и мы купили такую икону с 10 святыми. Кстати, расстреливали 11 человек, но один выжил. Сейчас трудно поверить, но к 2000-му году на территории монастыря оставались только полуразрушенные настоятельский и сестринский корпуса и руины Всехсвятской, от которой оставались только стены. После восстановления храм освятили как Успенский.

Церковь Владимира Равноапостольного.

Собор Троицы Живоначальной.

И вот мы покидаем эту красивую и тихую обитель, и нам не мешало бы подкрепиться. Недалеко нашли кафе, хорошо покушали. Однако не надо забывать и о машине, её тоже уже пора заправить. Бензин почти везде по одной цене, 26 руб., 90 к., заправляем полный бак и направляемся на выезд из города.

Навигатор опять отказался работать, почему-то, когда заканчивается собственная зарядка, он не хочет работать от прикуривателя, но об этом я догадался чуть позже. А сейчас из-за него пришлось плутать и спрашивать о дороге, и, конечно, потеряли немало времени.

Во время маневрирований был остановлен полицаями, хотели инкриминировать мне заезд на выделенную полосу для общественного транспорта. Я в отказ, если и точно не заезжал, и был отпущен с миром. Уже стемнело, когда мы выехали из города и поехали в родное село. По дороге остановились на большой стоянке, покушали и купили копчёную рыбу двух видов. По приезду домой, убедились, что напрасно взяли, рыба оказалась невкусной. Вообще в дороге лучше ничего не покупать, ведь продавец знает, что ты человек проезжающий и обратно купленный товар не принесёшь, и поэтому на качество товара не обращает внимания.

Дома были в половине второго ночи. На этом практически эпопея наших путешествий закончилась. Хотя мы ещё съездили в женский монастырь, который находится в 30 км от нас в д. Бугабашево. В Башкирии. в отличие от Татарии, практически нет монастырей, а которые восстанавливаются, то очень уж медленно, нет денег. Дорога гравийка, но в хорошем состоянии, можно ехать со скоростью 90 км/ч.

Бугабашский Богородице-Одигитриевский женский монастырь основан в конце 19 в. Вот предание о возникновении монастыря. Во второй половине XIX века возвращался солдат Тит Петрович Табаков из чувашской деревни Бугабаш с фронта. Шли через Смоленскую губернию. И решил он с товарищами посетить святое место, где находилась Смоленская икона Божией Матери — поклониться, поблагодарить за победу, за то, что живыми возвращаются. На память решили из реки Смоленки взять по камешку. Присмотрел себе Тит недалеко от берега небольшой камушек, взял, а он оказался размером с толстую книгу, похожий по форме на каравай хлеба. Бросил. Хотел другой взять, но неожиданно ослеп. Попросил товарищей найти прежний камень. Взял его — прозрел. По дороге домой, устав нести тяжелый камень, решил выбросить. Но через некоторое время опять стал слепнуть. Вернулись товарищи назад, нашли камень, отдали Титу. И он снова прозрел, а камня больше не выкидывал.

Вернулся домой, положил камень на дно сундука. Прошло много лет. Тит Петрович уже был женат. Дети росли. Собрались как-то весной жители деревни пройти крестным ходом в Николо-Березовку, и решил он взять камень — освятить его на Святом источнике. Достал, а на камне рисунок проявился. Стал всматриваться: лик Богородицы Одигитрии с Младенцем. По бокам — святые.

После крестного хода дома он увидел сон: явилась Богородица и просит идти за благословением к Уфимскому епископу — основать в Бугабаше женский монастырь. Он говорит Ей, что нет денег, а Она в ответ пообещала помочь. Поехал в Уфу. Все рассказал. Владыка пригласил каменотеса, тот высек по намеченному рисунку объемный Образ. И по сторонам проявились святые Василий Великий и Николай Чудотворец. Возратился Тит домой и с иконой привез десять монахинь — Владыка благословил основать монастырь.

Освящен был монастырь в 1900 году и стал именоваться Богородицким Одигитриевским. Стоит отметить, что эта икона является единственной нерукописной в России. Её силу и значимость приравнивают к иконе Табынской Божьей Матери. На камне очень хорошо видны проявившиеся образы святых, их одежды раскрашены природными красками, а борода Николая Чудотворца, по заверению монахинь, с годами растет. Кроме того эта икона на камне иногда светится в темноте. Когда мы приехали, церковь монастыря была закрыта. Через некоторое время увидели монахиню, несущую чудотворную икону. Так что мы смогли прикоснуться к святыне. Монахиня оказалась разговорчивой и много о чём нам рассказала. Естественно, мы внесли свою лепту в строительство монастыря.

На территори монастыря держат коз. По ночам начались заморозки, отпуск уже подходит к концу и пора собираться домой в Сургут. 20 октября в 5 утра выезжаем из села, около семи мы на объездной Уфы. Темно, впереди Урал-вахтовка едет не спеша, и обогнать не могу, сплошная. И вот вроде дорога расширяется и Урал принимает правее, думаю, уступает дорогу, и сразу обгоняюю его. Еду вдоль сплошной линии и вижу, что я оказался на встречной полосе с разделительным ограждением. А я уже заехал метров 20. Тут, конечно, нас поджидают полицаи, остановился, но уже поздно.

Предложили пройти в машину, передо мной отъезжает такой же, как я, «заблудившийся». Лишением не грозят, говорят, придётся заплатить штраф 5 тыс. в банке и привезти квитанцию. Идёт полная реконструкция дороги, и из двухполосной дороги она превращается в многорядную, с разделительным ограждением, между встречными полосами движения.

Меня, конечно, это не устраивало, поторговался, пришлось отдать два рубля. Хотя, если дело довести до суда, очень большая вероятность, что я бы ничего не заплатил, ведь на встречную меня привела сплошная. Пока я разбирался с полицаями, по моим следам заехало ещё семь машин! Однако, очень хлебное место! Зачем чертить новую сплошную? Тогда у них не будет дохода. Вот так с утра нам подпортили настроение, в дальнейшем надо быть повнимательней. Мы продолжили свой путь, больше полицаи нас не останавливали. Погода стояла сухая, так что ехать было комфортно.

На ночёвку остановились за Тюменью, в дорожной гостинице д. Каскара. Поужинали и спать, правда хорошему сну мешала жара в номере, похоже, хозяева не экономят на расходах. Утром следующего дня мы не спешили, ведь ехать осталось всего 800 км. Позавтракали в кафе при гостинице и в путь.

Вот и граница родного округа. В 16 час. 21 октября, мы были дома.

Памятник основателям Сургута. За всю дорогу не выпало ни капли дождя, и машина осталась почти такой же чистой, как и при выезде. Вот и закончился наш отпуск, а с ним и наше путешествие. Всего проехали 12 000 км.