Адыгея — Сочи — Абхазия, или Нескучное декретное лето

Маршрут: Омск — Майкоп — Сочи — Лдзаа (Абхазия) — Майкоп — Яворовая поляна (Гузерипль) — Иннополис — Набережные Челны — Омск

Доброго дня, уважаемые Дромовцы!

С наших Крымских каникул прошло уже 2 года. За это время в нашей зайцебанде произошло прибавление. И даже не одно.

В августе 2015 года у нас появился новый верный друг и товарищ — ГРЫЗУН — Hyundai Tucson (2008 г., 4WD).

А в начале лета 2016 года родилась наша лапочка-дочка — Аринка-мандаринка.

В сентябре 2016 года мы съездили все вместе в отпуск на Алтай. Так как отпуск был весьма ленивым и вылазки были в радиусе 50-100 км вокруг Чемала, то писать отчет смысла не вижу.

Отпуск прошел отлично, поэтому мысли о том «быть или не быть ЛЕТУ-2018» в нашей голове даже не было. БЫТЬ!

В феврале муж сменил работу, соответственно, отпуск ему светил только во второй половине августа — начале сентября. Сидеть все лето в городе с двумя детьми... Можно, конечно. Но ведь можно воспользоваться супервозможностью декрета — все лето отдыхать — и слетать на месяц в Адыгею (мои родители переехали туда на ПМЖ).

Прикидывали даты и так, и сяк. Хотелось и сэкономить, и теплое море застать. В итоге муж сказал: «Месяц за такие деньги мало, езжайте уж на 2, хоть в море теплом покупаетесь».

Причем же тут автофорум?

Сидеть на месте — это явно не мое.

По Адыгее мы перемещались на машине моего папы (Ford Focus), по Сочи и окрестностям в основном пешкарусом и иногда на машине мужа сестры (HUNDAI IX35), ну и потом приехал любимый муж и далее перемещались на любимом Тушканчике.

Перелет по маршруту Омск — Краснодар, одна с двумя детьми и с пересадкой в Москве. Все прошло хорошо, «лучи ненависти» от пассажиров не получали, дети вели себя отлично.

Состав:

• Я — зовут меня Настя. Подпольная кличка «мать-изверг», штурман, ответственная за маршрут, фото, еду, планирование всего и вся;
• сын Игорь — почти 6 лет, путешествует с года;
• дочь Арина — 11,5 месяцев, путешествует с 2,5 месяцев.

Весь отпуск решено было поделить на 2 части — месяц в Майкопе и месяц в Сочи.

В Майкопе детей ждали бабушка с дедушкой и прабабушка с прадедушкой.

В Сочи нас ждала моя сестра, она с мужем в сентябре 2016 года переехали туда на ПМЖ.

Но целый месяц стеснять людей, хоть родных — это как-то некомфортно мне самой. Посему вариант «2 недели тут, 2 недели там» мне показался самым идеальным, хоть и более затратным.

Краткий обзор о том, что можно посмотреть в Майкопе и его окрестностях

Красным пунктиром обозначен пешеходный маршрут от Лаго-Наки до Яворовой поляны.

Погода в мае-июне 2017 года на юге не баловала нас. Дождей и прохладных дней в мае было намного больше, чем в Омске. Мы с детьми лениво гуляли по самому Майкопу и, как только погода позволяла, совершали вылазки в горы.

Многое из того, что на карте отмечено, мы посмотрели в предыдущий раз (есть в отчете по Крыму и Адыгее за 2015 год).

В этот раз мы случайно доехали до изумительного места.

Партизанская поляна (Гузерипль, Адыгея)

Расположена Партизанская поляна у подножия хребта Каменное море, на высоте над уровнем моря 1600 метров.

Есть на Партизанской поляне в Адыгее зарыбленное озеро и горнолыжная туристская база «Партизанская поляна», рядом с турбазой есть удобный и небольшой склон (не более 400 метров) для катания на лыжах.

Партизанская поляна имеет две точки, с которых открываются самые красивые панорамы. Первая из них расположена примерно на расстоянии 400 метров до нее. С этого места видны пик Экспедиции, гора Чугуш (самая высокая в Адыгее), гора Тыбга, пастбище Абаго и горы Ачишхо, Абаго, гора Бзыке, хребет Безводный и хребет Черкесский.

Со второй панорамной точки виден Гузерипльский перевал, гора Гузерипль и Оштен, скала Нагой-Кош и скальные стены Каменного моря.

В первый раз Оштен спрятался от нас в облаках.

Яворовая поляна

Расположена в 18 км от поселка Гурезипль.

Обзорная точка поляны Яворовая расположена на высоте 1575 метров над уровнем моря.

Здесь заканчивается асфальтированная автомобильная дорога Гузерипль — Яворовая поляна.

По прямой до Красной поляны отсюда меньше 45 км.

Последний оплот цивилизации перед походом в горы! Яворовая поляна — это место старта туристов, которые следуют к таким вершинам, как Фишт, Оштен, Пшеха-Су, а также хотят посетить Каменное море, озеро Псенодах и многие другие достопримечательности нагорья Лаго-Наки.

Мост в станице Даховская

При строительстве Даховского моста помощь казакам (в 1917 году) оказала местная церковь и жители станицы Даховская. Для придания прочности мосту через Дах в скрепляющий камни раствор добавляли яичный белок.

Во многом именно благодаря этому Даховский мост оказался на редкость крепким и по сей день сохранился практически в нетронутом виде и остался пригодным для передвижения по нему. Тем не менее, с целью сохранения исторического места и обеспечения большой безопасности движения был построен новый, современный мост через реку Дах.

Термальные источники «Водная Ривьера»

В окрестностях Майкопа есть около 10 облагороженных термальных источников. Этот, пожалуй, один из самых комфортных для отдыха с детьми.

5 бассейнов: 4 взрослых (глубиной 1,5 м) и 1 детский (глубиной 80 см).

Температура воды во взрослых бассейнах от +20 до +40 градусов, температура воды в детском бассейне +39 градусов.

Краткий обзор о том, что можно посмотреть в Сочи и его окрестностях.

Даты заездов: 25 мая - 8 июня и 29 июня - 12 июля.

Состав: Я + дочка (Арина, 1 год ровно) жили в квартире у сестры.

Сын (Игорь, почти 6 лет) вместе с моими родителями жили в частном доме у моей тети (папиной сестры).

Перемещения — в основном «пешкарусом», иногда на Hundai IX35 (машина мужа сестры).

Орлиные скалы и Агурские водопады

Со стороны Сочи на Агурские водопады: с трассы сворачиваем после остановки «Зеленая роща» и заезжаем по дороге на «Спутник», далее можно доехать непосредственно до входа (касс) на Агурские водопады.

Из Адлера на Агурские водопады: После ост. Малый Ахун сворачиваем направо на Новороссийское шоссе, далее едем до указателя на Б. Ахун. после поворота на Б. Ахун на развилке сворачиваем налево на Агурские водопады.

Самостоятельно на общественном транспорте: из центра Сочи на автобусе 122 или 2, с Адлера автобус № 125 или 105. Выходить вам нужно на остановке «Зелёная роща», затем перейти по мосту через реку, повернуть налево, и вы выйдете к кассам заповедника.

Вход 100 руб. с человека.

Лесная тропа от Агурских водопадов до «Прометея» и Орлиных скал проходит по лесу с довольно большим уклоном. На всем протяжении лесной тропы от входа на Агурские водопады до Мацесты покрытие либо гравий, либо утоптанная земля. Во многих опасных местах поставлены ограждения.
Но так как недавно были дожди, то вся эта посыпушка под ногами еще и скользит.

Водопад первый.

Водопад второй.

Тропа не сложная, но скользкая, много подъемов, часто идешь вдоль обрывов. И хоть и есть там ограждения, но бабушки дюже переживали за старших детей. Километров 5 переживали, потом некогда было уже.

После водопадов одна тропа уходила направо через речку вверх на гору Ахун, вторая шла налево и тоже вверх — на Орлиные скалы.

Подъем довольно крутой. Но нам с сыном эта часть маршрута показалась самой легкой. Наверное, потому, что по большим камням намного легче взбираться вверх, чем по посыпушке.

Виды, конечно, отличные — со смотровой открывается вид на заснеженные склоны Кавказа, отсюда видно самые высокие горы Адыгеи.

Как и у всего, здесь есть своя легенда.

По легенде, в реку превратилась девушка Агура, которая носила еду титану Прометею, прикованному к скале. Об этом узнал орел, прилетавший клевать печень титана, и сбросил девушку в ущелье, где она превратилась в реку. Став рекой, Агура днем и ночью говорила с Прометеем, пока Геракл не услышал их разговор и с состраданием освободил пленника.

Офф// Это СЛИНГи. С детьми всё в порядке, и им обеим в них комфортно! Самая мелкая прекрасно там спала, моя уже проснулась, грызет сушку и смотрит по сторонам.

Терренкур

Данным термином называют дозированные физические нагрузки в процессе пешеходных прогулок, подъемов и спусков в гористой местности по специально подготовленным и размеченным маршрутам. Лечиться терренкурами начали еще в XIX веке. Терренкур обычно назначается лечащим врачом и проводится под его наблюдением.
В настоящее же время под терренкуром чаще всего подразумеваются специально проложенные маршруты, которые в свою очередь предназначаются для лечебной ходьбы. В народе такие маршруты ещё называют Тропа Здоровья.
Сочинский маршрут был проложен в 1930-х годах. В дореволюционную эпоху здесь располагались дачи князя Голицына, князя Трубецкого. Именно «в наследство» от них терренкуру досталось огромное количество разнообразных декоративных деревьев. В советское время терренкур был очень популярен: вдоль него сплошняком стоят санатории.
Однако в 1990-е годы тропа пришла в упадок: терренкур был заброшен и малопроходим.
И лишь в 2009 г. терренкур был восстановлен. Последние усовершенствования были сделаны к Олимпиаде 2014 года.

Пройтись по Терренкуру можно совершенно бесплатно. А в мае месяце еще можно было совершенно спокойно спуститься с него на любой пляж. С 1 июня вход на пляж был только по карточкам от санаториев. Хотя администрация Сочи запретила делать пляжи частными, на пляжах платными могут быть только допуслуги — шезлонги, бунгало. Вход на пляж, душ, раздевалки и туалеты должны быть бесплатными.

У Терренкура есть 2 крайние точки — у памятника на Мацесте и у Стадиона в Сочи. Мы жили ближе к Стадиону, поэтому от него и начали свой маршрут.

Общая протяжённость Терренкура составляет 5 км.

Идти обычному человеку весьма комфортно. Хорошая бетонированная дорожка, не слишком крутые подъёмы, много (очень много) лавочек для отдыха. Тропа то поднимается вверх по ступенькам, то перекидывается через мостики, то просто в горку. А вокруг птички поют, ручейки журчат, огромные деревья (я больше половины даже не знаю названий), чудесный воздух. Внизу ж/д и морюшко, сверху Курортный проспект (но шум от машины почти не слышно).

С первого раза мы дошли лишь до обзорной площадки (примерно км 3 прошли), а потом спустились к морю на пляж санатория МВД. Дальше нас разморило и стало жутко лениво.
Во второй приезд в начале июля мы все ж прошли весь Терренкур с двумя колясками. Детям спалось отлично, а мы с сестрой заколебались таскать коляски по ступенькам. Галочку себе поставили — мы это сделали. Но второй раз с колясками — нафиг-нафиг-нафиг.

Гора Ахун

Белым указана дорога на Ахун.

В один из дней, когда муж сестры не работал, мы попросили свозить нас на Ахун.
Гора находится между Хостой и Мацестой и является вершиной пятикилометрового хребта. Гора названа в честь бога земледелия и скотоводства — Ахуна. Сама башня, расположенная на этой вершине, была построена в 1936 году на высоте 663 метра над уровнем моря. Построена она была по приказу Сталина, чтобы любой человек мог без проблем подняться на вершину и осмотреть окрестности города.

Со смотровой площадки открываются чудесные виды на побережье Черного моря и горы Кавказа, которые мы не увидели из-за облачности.

Покричать в облаке «Ёёёёёёжииииик! Лошааадкааааа!» — бесценно.

Высота башни составляет 30, 5 метров.

На вершину горы ведет очень узкий и крутой серпантин, насчитывающий более 20 поворотов. Подъем по серпантину имеет протяженность в 11 километров.

У подножия горы бесплатная площадка для парковки автомобилей и стоянка для автобусов. От парковки прошли пешком по асфальтированной дороге около 80 метров.

Подняться на Башню — что-то около 100 руб. взрослый.

Адлер. Олимпийский парк

Сейчас это главная достопримечательность для туристов. Грех не съездить-то.
Вход пешком бесплатный.

Территория Олимпийского парка огромная, поэтому для любителей быстрого передвижения здесь работает пункт проката велосипедов, сигвеев, роликов и даже электромобилей. Можно заказать экскурсию на гольфкаре.

Но нам и пешком с колясками неплохо.

Основные впечатления — масштабно и красиво. Жаль, что внутрь спортивных объектов не попасть.

Ну и по жаре не стоит гулять. Очень жарко, тени нет.

Олимпийский парк вечером мне очень понравился — совсем по-другому смотрится.

Поющие фонтаны Адлера

Настоящей достопримечательностью на территории Олимпийского парка является свето-музыкальный фонтан «Чаша Олимпийского Огня», который находится на главной площади перед стелой-факелом.

В бассейне установлено 246 пушек и тысячи стробоскопов и цветовых прожекторов, благодаря которым создается уникальное шоу под звуки музыки. Высота струй достигает от 30 до 60 метров.

График свето-музыкального шоу:
• в летний период: с 20:00 до 21:00.

Про прогулки по Сочи

Сбылась моя мечта. Даже не мечта, а идеальная картинка декрета: я такая с коляской иду по аллеям, ребенок спит, я наслаждаюсь видами, захожу в любимое кафе и наслаждаюсь кофе.
Ключевое слово везде — наслаждаюсь.

И я действительно наслаждалась этими прогулками. И да, они часто были по 9-15 км, и ножко-жопки потом болели. Но моя идеальная картинка идеального декрета стала реальностью.
Почти каждый день (ну если мы не шли куда-то со слингами) мы гуляли по Приморской набережной. Это отличный променад, с множеством кафе, ресторанчиков вдоль берега моря.

В мае там еще не было толп полуголых людей, кучи зазывал и т.п., и мы спокойно наслаждались морем и прогулкой.

Отдельно про ПЛЯЖИ

Купаться в море в начале июня было еще прохладно. Море за 10 дней прогрелось от +16 до +20.
Мы с Аринкой забегали, плюхались и выбегали. Игорь фыркал и заходил лишь по колено.

В конце июня - начале июля вода уже прогрелась до +23 - +24.

Больше всего мне понравился Имеретинский пляж.

Его береговая линия, которая тянется от местного морского порта до приграничной зоны на реке Псоу. Это, кстати, официально самый протяженный пляж России — почти 7 км комфортной пляжной полосы.

Море в этом районе действительно чистое. И волнорезы не портят своими бетонными хребтами картину.

Мы уходили поближе к границе с Абхазией.

В одном из переулков Имеретинской бухты Адлера небо украсили сотни разноцветных парящих зонтов.

Пляж Спутник

Местные не купаются в центре Сочи в море, они ездят на пляж санатория «Спутник», ну или в Абхазию.

Благоустроенный мелкогалечный пляж при санатории был реконструирован в 2011 году и стал вполне уютным местом для пляжного времяпровождения.

На территории много мест для отдыха — шезлонгов и лежаков, работают аэрарии, водные аттракционы, установлена летняя сцена. Нам все это не особо нужно было. Мы приезжали всей толпой в 8 утра, уезжали около 10:30-11:00.

Парковка — если успел, то вдоль дороги (от санатория до пляжа), если мест там нет, то на охраняемой платной парковке прям у самого санатория (200 руб. за весь день, можно уезжать и возвращаться).

Единственный минус: в этом месте в море впадает река Агура. И потому вода может быть не такой кристально чистой, как в Имеретинке. Но всяко чище, чем в центре Сочи.

Центральный пляж (пляж Маяк)

Это был самый ближний к нам пляж. Этот пляж также является бесплатным. На берегу крупная галька.

Мы тут почти не купались. Немного загорали и дышали морским воздухом, пока у девочек был первый сон, а дальше шли гулять по набережной.

Пешеходный фонтан у Администрации Сочи

В самую жару там просто рай — визги, писки, брызги и счастливые дети. Мы тут были много раз.
У меня всегда в рюкзаке лежали запасные комплекты одежды и для Арины, и для Игоря.

Тисо-самшитовая роща

В роще проложено два маршрута — большое кольцо и малое кольцо.
Протяженность маршрутов разная: малое кольцо — 1,5 км, большое кольцо — 5 км.

Тут стоит учитывать, что Большое кольцо начинается не сразу от касс. До него пройти 1,5 км по хорошей бетонке, то есть уже получается 8 км маршрут. И там еще кружочек до Чертовых ворот (название каньона) в 1,6 км.
Итого получилось в районе 10км. Плюс 2 км от остановки автобуса и обратно.

Поначалу путь пролегает по бетонным дорожкам, дальше все немножко веселее, но не сложно. Хотя обувь соответствующую нужно обязательно.

По состоянию на август 2014 — роща находится под угрозой уничтожения из-за того, что при подготовке к Олимпийским играм в Сочи в 2012 году вместе с посадочным материалом самшита вечнозелёного из Италии был завезён опасный инвазионный вредитель — самшитовая огнёвка.
Эта бабочка оказалась страшным вредителем и за один год уничтожила ВСЮ популяцию самшита на нашем Кавказе.

По состоянию на март 2016 года -—самшит в Хостинской тисо-самшитовой роще полностью уничтожен и не сможет восстановиться. Очень печальное зрелище.
Здесь высадили немного саженцев самшита, но расти они будут очень долго.

Из печального — к заявленной на карте крепости (ее останкам) и пещере проходы запрещены. Посмотреть издалека — ну, не впечатлило совсем. Пещера так вообще... дырка в скале, небольшая.
Каньон я ожидала увидеть, ну по масштабам не меньше, чем в Хаджохе в Адыгее, а тут...
В общем, если хотите прям чтоб «вау, горы, каньоны, водопады, пещеры», то в окрестностях Сочи их искать не стоит. Вэлкам в Абхазию или прокатитесь до Адыгеи.
Если хотите просто активно прогуляться и подышать полезным воздухом — то тут самое оно.

Каньон мелкий, река Хоста довольная теплая, течение несильное.

Обратно маршрут шел низом, вдоль реки, там есть места для купания и пикников.

Каньон Псахо

Ущелье разделяется на Мокрый каньон и Сухой каньон. Ребята посмотрели в великом гугле и сказали — идем по мокрому Каньону низом, вдоль реки, и там есть разветвление — выйдем как раз в Сухой каньон. По факту — они были не правы. До Сухого каньона нужно было доехать на машине. Но тогда мы этого не знали и, гордо пробежав между толп туристов, потопали рядом с руслом реки. Природа прекрасна, самшитовый лес (то, что осталось после той «прожорливой бабочки») и огромные тектонические разломы.

Вход там что-то 100 или 150 руб.

Сюда привозят экскурсии а-ля джиппинг. Дорога от села до каньона так себе — большие камни, пыль, серпантинчик.

Мокрый каньон Псахо

Мокрый имеет в ширину от 1,5 до 10 метров, на протяжении 2 километров можно увидеть карстовые каналы и ванны, мелкие водопады, гроты, огромные известковые пласты, водоскаты, из них состоят берега Псахо.

Идти непросто — камни влажные, постоянно то вверх, то вниз по камням. Ну и плюс смещенный центр тяжести в виде детей в слингах. Куда мы шли — мы особо не знали (не гуд это,я обычно изучаю маршрут от и до). Сколько км по факту прошли — неизвестно.
До Сухого Каньона не дошли. Видели много красоты, раз 8 переходили реку вброд.

Хотя не, не права я. Эпизодически на камнях попадались красные стрелочки — значит таки по маршруту шли.

В какой-то момент стало ясно, что Сухой каньон где-то не тут — ну либо река должна пересохнуть, либо мы где-то сбились с маршрута. Время 3 часа дня, в горах темнеет рано, надо идти назад. Идти низом не хотелось — дети в слингах мирно спали, тревожить их подпрыгиваниями по камням не хотелось. И раз к тому моменту мы уже забрались куда-то вверх, то просто полезли напрямик, указатели маршрута все еще иногда попадались.

Шли по солнцу и по шуму от реки. Потом мальчишки решили все ж достать телефоны — и пошли по навигатору, а по факту — дебрями.

После фразы «я знаю короткую дорогу» мы блуждали еще час.

Прогулка удалась. Природа прекрасна, воздух пьянит, мелкие выспались, старший ребенок умотан так, что съел 2 тарелки супа дома.

А потом... Игорь обнаружил на себе клеща... маленького такого... незаметного почти, на животе.
Я паникер, звоню мужу — Как выкручивать? Куда бежать?
Залили маслом, выкрутили, прижгли.

Стали осматривать себя. Мы чистые. У Саши (мужа сестры) под коленкой клещ. Больше чем у Игоря раза в 4.

Оба клеща вытащены, сидят по баночкам. У нас с сестрой трясутся руки. Успокаиваем себя вином и тем, что оба клеща еще не успели толком присосаться.

Мы нашли куда нужно отвезти клещей. Но вечер субботы — все водители (Саша, мой дядя, брат двоюродный) уже выпили пива/вина. Такси сюда не приезжают! Скорая только в самом крайнем случае. Сказали наблюдать.

В воскресенье они не работали. А везти клещей в понедельник уже не было смысла. Все, что могло, уже должно было проявить себя. Воскресенье мы провели как на иголках.

12 июля

Папа, приехал!!!

Пробираясь сквозь непогоду и дожди на Урале, объезжая ямы под Самарой, наш папа в одного ехал к нам.

Билеты на самолет мы благополучно сдали — тариф был возвратный (я как одним местом чувствовала, что нужно взять чуть подороже).

Муж ехал один. 3300 км до Майкопа — 3,5 дня. Там его ждала банька и сытое брюшко. И потом еще 280 км от Майкопа до Сочи — 8 часов!!!! Он собрал все пробки, какие только мог. Хотя выехал в 4 утра.

Сыну мы ничего не говорили. Муж хотел приехать к его ДР. Сын так соскучился по папе, что это, пожалуй, был самый главный подарок ему.

Ну, всё! Зайцебанда в сборе, а это значит — больше моря, больше солнца, больше приключений, выше горы, круче Отпуск!

За неделю до отъезда мужа из Омска.
Я — чего ваша душенька желает? Больше гор или больше моря?
Муж — все и сразу!
Я — Крым или Абхазия?
Муж — мы в свадебном путешествии мечтали приехать на своей машине в Абхазию. Пусть будет Абхазия. В Крым долго — дорога+паром, у нас в этот раз очень мало отдыхо-дней.

Итак, Абхазия с 13 по 18 июля 2017 года.

У меня был всего день, чтобы определиться, куда ехать. Выбор пал на Лдзаа. Не было никаких контактов и адресов, просто по описаниям нам подходило это место. И нам было неважно, где жить, в домике или в палатке.

За 2 дня до выезда сестра с мужем решили присоединиться к нам.
А за день до отъезда произошли печальные события под Гудаутой. Держали семейный совет. Решаем ехать, но в дебри не соваться, вести матрасный образ жизни.

Поселок Лдзаа, в народе называют Лидзава

Народу немного, чистое море с прозрачной водой, сосны.

Лдзаа расположен в бухте. За счет того, что здесь нет открытой воды, то почти не бывает и больших волн. Все это обуславливает чистоту и теплоту моря.

Пляж растянулся вдоль берега на четыре километра. На территории побережья можно встретить несколько отдельно изолированных пляжных участков. Все они достаточно вместительны, поэтому такой давки, как в Гагре, например, тут нет.

В жару мы уходили под сосны. Под ними просто рай... Пекло не чувствуется, дети очень сладко спят, папы тоже спят хорошо))) А воздух, мммм... Ну, сосны + горы + море — моя персональная идиллия!

Отметили 6-летие сына походным тортиком.

Море-море-море.

2 дня мы купались, плюхались, валялись, ныряли. Батонились, одним словом. К вечеру второго дня проснулось «шило».

— А давайте куда-нибудь съездим, чтоб недалеко. Рядом же вон Гагра, Пицунда.
— А давайте вот на Мамдзышху поднимемся? Тут вот (MapsMe) дорога есть и обзорки.

Еще раз скажу, что я не планировала отдых в Абхазии, да еще и на машине. Так что все решалось в этот раз по ходу пьесы.

Мамдзышха (иначе Мамзышка) — гора в Абхазии; находится в шести километрах от города Гагры. Высота 1873 метра над уровнем моря. С обратной стороны к ней примыкает хребет Мамдзышха, по которому можно спуститься к знаменитому Голубому озеру (надо этот факт учесть на будущее).

В начале XX века к вершине Мамзышки была проложена дорога — извилистый серпантин длиной 30 километров, которую при советской власти почти всю покрыли асфальтом. На вершине планировалось создать горнолыжный курорт с канатной дорогой и гостиницами. Вдоль дороги на разных высотах устроены смотровые площадки. В ясную погоду с высоты птичьего полёта открывается великолепная панорама на города Гагры и Пицунда, а также на посёлок Алахадзы.
Во время грузино-абхазского конфликта за гору шли ожесточённые бои. Мамдзышха имеет стратегическое значение для Абхазии. Вдоль неё проходят все основные дороги, связывающие республику с Россией.

Гора вся покрыта непроходимым зелёным массивом, за исключением самой вершины, она находится в зоне альпийских лугов. Восемь месяцев в году Мамдзышха покрыта снегом. Остальное время на Мамзышку организуются восхождения на УАЗиках и на лошадях.
Также с горы можно спуститься на параплане. Подъём займет пару часов, а спуск на Гагринский городской пляж — от 30 минут.

Ну, прекрасного вида на Гагру, Пицунду и побережье мы не увидели. Зато нам открылась куда более величественная картина — образование облаков.

На площадке парапланеристов закатное солнышко причудливо освещало облака под нами. Высота 1700 м над уровнем моря.

Встретить закат над облаками — это какие-то волшебные ощущения.

30 км серпантина вниз спускались уже в сумерках, частенько погружаясь в плотные облака.

15 июля

Сестра с мужем и дочей собираются домой. А мы решили ехать на Рицу и на Альпийские луга, туда, где мы были 7 лет назад в своем свадебном путешествии.

Въезд в Рицинский реликтовый национальный парк — 350 руб. взрослый. Дети до 10 лет бесплатно.

Девичьи слезы, Мужские слезы, подвесные мосты — все это мы уже видели.
Голубое озеро остановились, чтобы показать Игорю. Но там прям демонстрация туристов около него была, так что фоток оттуда в этот раз нет.
Юпшарский каньон всегда впечатляет, даже если едешь по нему уже не в первый раз.

Знаменитое озеро Рица. Находится на высоте 950 м над уровнем моря.
Мы, как порядочные граждане, запарковались там, где положено — спецпарковка в 750 м от озера. 100 руб. с машины.

Озеро посмотрели, ноги размяли, мороженым перекусили.

И поехали подальше от толп людей.

ДО Рицы дорога прекрасная, даже серпантина-то толком нет.
Дальше вокруг Рицы уже поинтереснее. Местами очень узко, чтоб со встречкой разъехаться, приходилось чуть ли не в гору впечатываться. Неместные стараются разъехаться в местах, где пошире. Местным же плевать на всех и вся, они несутся на тебя, прижимая к обрыву, сигналя, чтоб ты прям отпрыгнул. В основном это те, кто возят либо только вокруг Рицы, либо до дачи Сталина. А вот водители, которые везут туристов выше, на Альпийские луга, почему-то более вежливые на дороге.
До дачи мы не поехали. Ну, мелочи скучно там будет. Посмотрели Молочный водопад, погуляли по пляжику у озера Рица. Купаться не решились, ноги сводит.

Вот здесь и нужно было устроить пикник, ибо дальше и выше это сделать уже не получилось. И еду лучше всего брать либо с собой, либо купить на рыночке у Голубого озера, дальше никакой цивилизации нет.

Дорога на Альпийские луга — ну как дорога, когда-то она ей была. Но ее давно уже никто не делает. Но проехать вполне можно и не только на внедорожнике. Серпантин, прекрасные виды, пики гор, несколько раз переезжаем мелкие водопадики (ничем не хуже тех же Мужских слез, только нераспиаренные).

Сами луга… ну тут дышится даже по-другому.

Попробовали проехать дальше по указателю — оз. Мзы. Но дорога сужается до размера квадрика, а потом и просто переходит в пешую тропу. Надо б пешком… да с палаткой…

Можно было немного пройтись с детьми по тропам вверх в гору. Обувь и одежда у всех была, слинг для дочи тоже. Но! Вся эта нездоровая атмосфера, связанная с убийством русских туристов в Гудауте, не располагала к расслабленному гулянию по горам в одиночку. Жаль, конечно.

До Долины 7 озер не добрались, там тоже машину нужно оставить на перевале и пешочком идти.

Дорога до Долины «веселая» — круто вверх и много каменных глыб. Всех людей, едущих в местных открытых уазиках, было прям жалко — все в пыли, кто-то уже точно был готов избавиться от утреннего завтрака.

На обратном пути высматривали кемпинги у моря. Комната у нас была оплачено до воскресенья, дальше другие люди уже заезжали. Посмотрели 6 кемпингов. Не впечатлил ни один. Прям фу-фу-фу и за 500-700 руб. с машины. Хотелось как в 2015 году в Крыму в Тихой бухте, когда открываешь палатку и вот оно — МОРЕ!
Нашли на Рыбзаводе такой кемпинг.

Разложились, искупались, откупорили бутылочку вина… и обнаружили первые минусы кемпинга.

За палаткой забор, за ним дорога. И по этой дороге с приходом темноты лихо разъезжали абхазы с музыкой и бибиканьем. Видимо, где-то рядом диско. И все б ничего. Но через низенький забор туристы переступали, и прям через палатки перлись (а другого слова я не нахожу) на пляж.

Вот пошла я укладывать Аринку спать, а тут кто-то запнулся о растяжки палатки, встал прям у входа и давай вести заумные беседы незаумным слэнгом о ЖИТЬЕ-БЫТИЕ.

И за что берут 700руб./палатка/сутки?

В общем, после посещения гигиенической комнаты мы с мужем расстроились напрочь. Ибо планировали провести тут весь следующий день — купаясь в море, играя с детьми и попивая вино в честь нашей 7-ой годовщины свадьбы.

Ну, видимо не судьба нам отмечать наши годовщины — 6 лет не отмечали, нечего и начинать.

17 июля утром предприняли попытку искупаться… но море слегка штормило, небо заволокло тучами. Ну, значит, это знак, решили мы с мужем и начали собираться на Родину.

Ну и еще немного про общее впечатление. Я очень люблю Абхазию. Природа тут шикарная. Но что-то все катится не в ту сторону сейчас. И дело даже не в сервисе. Бог с ним. Ну, лично для меня. Дело в ощущении, в комфорте. Ну не было у меня тут этого расслабленного состояния. Ты вроде отдыхаешь, все хорошо, но все время на стреме. Это касается машины, в основном. Начитавшись рассказов, конечно, бдишь за всем.

Это вот как раз и портит послевкусие от отдыха.

Хотя нам грех жаловаться, мини-отпуск с папой на море у нас удался на славу. Да и место в этот раз нашли прекрасное.

18 июля

Впереди каких-то 260 км и мы в Майкопе.
Но это ж Сочинский серпантин, скорость 40-50 км/ч. И это нам еще повезло, что не было аварий и, соответственно, пробок.

Мы поехали не через Джубгу и Краснодар, а в Туапсе повернули на Шаумянский перевал. Трафик заметно снизился. Дорога хорошая, дочь спала 4 часа из 5 часов пути. Она попыталась проснуться, но мы включили музыку громче, пели во весь голос, и видимо дочь решила, что лучше спать, чем слушать, как мы фальшивим.

Сам перевал не асфальтирован, собственно, этим и пугают народ. Но там всего каких-то 6 или 6,5 км гравийки и нет ограждений. Может, в дождь там и опасно, но в сухую погоду... Фи... Больше пугают, честное слово.

19 июля. Подъем в 5 утра.
На сегодня у нас запланирован «12 часовой медовый месяц».
Моя мама согласилась посидеть с двумя детьми весь день.
Мы с мужем собрали немного еды, воду, одежду, карту и поехали в горы.

Итак, маршрут Майкоп — Яворовая поляна.

С Партизанской поляны любуемся видами. Снежников уже намного меньше, чем месяц назад. Но зато Оштен перед нами во всей красе.

Доезжаем до Яворовой поляны, оставляем перед шлагбаумом нашу машину. Берем рюкзаки и в путь.

Тропу видно хорошо, она широкая, с указателями и метками по всему пути, и если не сходить с тропы, то не потеряешься.

Сначала тропа широкая и пролегает через лес, то уходя резко вниз, то взмывая вверх. Грунт скользкий, местами очень грязно, местами по бревну переходим речку. Пожалуй, именно лесистая часть показалась мне самой сложной.

При выходе из леса начинается затяжной подъем по альпийским лугам.

Красота, конечно, неописуемая. Ароматы кружат голову, адреналин в крови закипает.
Отрезвляют заросли борщевика (не прикасайтесь к этим лопухам — от них очень сильные ожоги) и какой-то колючки.

Очень жалко было ребят, которые шли в шортах. Они, как и мы, просто хотели немного пройтись по склону горы. Но мы оказались более подготовлены в плане одежды.

Первые пару км реально было непросто. Потом мышцы разогрелись и понеслось... Правда, муж меня слегка «презирал»… эпизодически… первые км 5. Ибо по затяжным подъемам я иду быстрее, чем он. Ему легче даются спуски.

Масштаба для — в центре есть 3 лошадки с людьми.

Делали 2 небольших привала на 5-минутный отдых.

Впереди гряда Каменное море.

Тем временем, начинают появляться первые облачка.

Фишт-Оштеновский массив знаменит еще и тем, что тут каким-то образом собираются все возможные облака. Всплески непогоды характерны для Фишт-Оштенского горного узла в летнее время года, как правило, короткие дожди случаются после полудня, поэтому посещение таких объектов, как плато Лаго-Наки, гора Оштен и Фишт туристы планируют до обеда, в первой половине дня.
В 1975 году на тропе погибли туристы, как раз из-за резко набежавшей тучи и очень резкого похолодания. Это может показаться странным, что всего в минутах 30 ходьбы от приюта Фишт, на хорошей тропе погибло 17 из 22 человек… Но погода здесь столь непредсказуема, что мгновенно дождь или снег сменяет солнце.

Гузерипльский перевал находится между безымянной вершиной, высотой 2158 метров над уровнем моря, и скалами Оштена. Одним своим концом перевал Гузерипль упирается в скалу, прозванную туристами Блям, а другим — в скальные уступы Оштена. Высота перевала 1965 метров над уровнем моря, здесь проходит туристическая тропа к приюту Фишт.

В память о солдатах, защищавших это место в годы ВОВ, здесь установлена гранитная памятная доска.

Сидишь тут, встречаешь людей с рюкзаками за плечами, и вы все вместе просто тихонько встаете рядом с памятником и молчите. Тут очень остро чувствуется, как это было. Будто вот они, рядом с тобой стоят ребята, их бьет то дождь, то снег, то град, то пули...

Встречи с туристами здесь частые. Люди попадаются интересные. Маршрут ведь до сих пор популярен.
Вот идет незнакомый дядька с бородой, видит тебя, улыбается до ушей, будто вы с ним 100 лет знакомы: «Доброе утро, ребята! Там если тихо пойдете, то вот за тем камнем горную серну увидите! Хорошей дороги вам!»
И так много раз было.

Некоторые прожженные туристы удивлялись: «Это вы уже с вершины Оштена бежите? как там сегодня, ветер сильный?»
Видимо, так далеко на «прогуляться» нормальные люди не заходят.

О горной группе Фишта часто говорят как об «острове сокровищ» или «острове драгоценных кораллов», «коралловом острове», что действительно было именно так. Ведь в геологическом прошлом Адыгея была морским дном, а современные горы — коралловым рифом. Некогда здесь бушевали волны океана Тетис.

У подножия вот этой величественной горы расположен туристический приют Фишт. До него доходят туристы, ночуют и с первыми лучами солнца начинают восхождение на гору Фишт.

Сидеть и любоваться можно было очень долго. Время, кажется, перестает идти.
Ан нет. Тучи все больше сгущаются. Вершины Оштена уже плотно засели в облаках. Резко стало холоднее.

Обратная дорога оказалась быстрее и легче.
Доставать фотик было некогда, уже у родника начал моросить дождик, а на подходе к лесу послышался первый гром. Гром на высоте 1700-1800 м над уровнем моря — о, это те еще ощущения! Будто тебе прямо у уха ударили в барабан.

Прибавляем шаг, промахиваемся с одной развилкой, благо быстро сообразили, что не туда мы ушли. Та тропа тоже привела бы к поляне, но есть правило — возвращаться нужно той дорогой, которой пришел.

Уже за 400 м до машины нас накрыл дождь.
Мне было искренне жаль всех туристов, кто остался там. Надеюсь, они успели поставить палатки.
Ибо дождь совсем не планировал прекращаться.

За какие-то 2 часа небо полностью затянуло черными тучами, гремело и сверкало со всех сторон.
А мы грязные, уставшие, но безумно счастливые, сидели в машине, пили горячий чай и обсуждали, что сюда нужно обязательно вернуться с палатками. И на Оштен подняться надо. Можно и сына уже с собой взять.

На следующий день мы поняли, как все же правильно мы поступили, уехав из Абхазии на сутки раньше. 20 июля в горы мы б уже не сходили — весь день дождь лил как из ведра.

Горы либо пускают тебя к себе, либо нет. Нас пустили, спасибо им огромное за это. Мы вернулись немного лучше, чем были.

Перезагрузка удалась! И это было отличное завершение нашего отпуска!

Впереди нас ждали 5 дней дороги домой.
Машина утрамбована, все готовы. Едем!

Итак. 21 июля в 8 утра мы выехали в сторону дома.

Маршрут проложили Майкоп — Сальск — Волгоград — Саратов — Иннополис (под Казанью) — Набережные Челны — Уфа — Курган — Омск.

Крюк делали, чтобы заехать в гости в Иннополис к одним друзьям (они туда переехали в апреле) и в Набережные Челны к другим друзьям. По расстоянию лишних около 500 км получилось и + 1 световой день. Но ведь в дороге главное не конечная точка. Весь маршрут — это все еще наш отпуск.

Первые сутки прошли отлично. Останавливались на покушать, погулять немного.

К вечеру проехали Волгоград. На ночевку встали в каком-то небольшом придорожном мотеле сразу за городом.

Жара, какой-то адский трафик (сплошной поток в обе стороны). Дорога до Саратова нормальная, но по одной полосе в каждую сторону, из-за трафика приходилось тошнить 60-70 км/ч за фурой по часу.

Под Саратовом не выдержали, съехали к Волге. Искупалась, как обычно, только дочь. Водичка чудесная, теплая. Муж искупаться не успел, он там местным помогал лодку завести.

От Саратова до Сызрани сплошной ремонт дороги. Огромные пробки!
Одну пробку длиной в 8 км мы очень удачно прошмыгнули полем («Смотри Нива с местными номерами в поле съехала. 100 пудов знает, как объехать. За ней!»)
750 км мы ехали 13 часов.
После Сызрани стало полегче, но приехали в Иннополис мы все-равно уже по темноте.

Иннополис

Находится в 40 км от Казани, напротив Свияжска.
Иннополис — это первый российский город для ИТ-специалистов. Город официально открыли 9 июня 2015 года.
Мы с мужем много читали про него, ребята нас агитировали переехать с ними. Но что-то он нас не зацепил. Хотели посмотреть его живьем.
Ребятам все нравится пока.

Для меня как город из фильма — людей нет, пустынные улицы, холодные здания. Сказалось то, что это было воскресенье и дождь лил как из ведра.

Не знаю... холодный он для меня какой-то. Это как если всю квартиру обставить суперсовременными технологиями. Вроде круто, но как-то неуютно.

Огромный плюс, что рядом (в радиусе 40-100 км) много мест, которые можно посмотреть.

Дождь испортил все наши планы. Быть под Казанью и не посмотреть ее — незачет нам. Но гулять под проливным дождем и в +14 совершенно не хотелось. Так что рванули сразу в Набережные Челны.
Дорога Казань — Челны чудесная, везде бы так было!

В Челнах нас ждал теплый прием, прекрасные люди и полное отсутствие фотографий.

Набережные Челны — Уфа.

Добрались легко и непринужденно. А вот Урал в этот раз дался нам намного сложнее и тягомотнее. Какой-то нескончаемый поток машин был.

Ну и последний день был совсем не страшным. Я очень не люблю кусок в 350 км перед домом — Трасса Тюмень — Омск. Она очень узкая и почти без обочин. Видимо, когда ее делали, кто-то очень хорошо поживился на денежках от строительства.

За спиной 3700 км от Майкопа.

Общий пробег 8000 км (за рулем только муж). Из них 3500 км (Омск — Сочи) муж проехал в одиночку.

17 дней отпуска мужа.

19 тыс. руб. на горючку — у нас газ. Это ровно та сумма, которую нам вернули с наших обратных авиабилетов.

Остальные расходы я не считала, так как продукты мне покупать не давали мои родители, за жилье платили только в Абхазии и в мотелях по пути домой.

В этом году я открыла для себя Адыгею с другой стороны. Я столько лет там отдыхала, но не видела почти ничего дальше своего носа! Я считала, что вот водопады, теснина и плато. Ну и все, больше в Адыгее делать нечего. Я очень заблуждалась.

Тут есть что! Тут есть куда!

Тут стоооолько красоты, столько маршрутов, столько прекрасных и захватывающих дух мест. И ходить ножками нужно, ножками и с палаткой.

Всем удачи на дорогах и отличных путешествий!

P.S/// отчет местами получился немного сумбурным. Простите уж автора, ибо декретный мозг — страшная штука. Благо он (мозг) еще подлежит восстановлению.