Из Братска в Крым, и точка!

(Братск—Саратов—Анапа—Севастополь—Сочи в 2015 г.)

Для начала — немного мыслей вслух. Собственно, собираясь в третий раз в поездку к морю, я не планировал писать об этом очередной отчёт — ну что можно написать об уже дважды изученном маршруте? Но жизнь, как всегда, внесла свои коррективы, связанные в этот раз с прошлогодними событиями в Украине и присоединением к России новых земель. Сразу скажу — ни в советском, ни в украинском Крыму бывать не приходилось, хотя в предыдущие мои поездки на автомобиле к Чёрному морю в 2011 и 2013 гг. такие мысли меня не раз посещали. Но останавливала каждый раз мой порыв неторопливая украинская таможня. Так мои анапские друзья, в сентябре 2012 г, отстояли в очереди в Крым девять часов и это уже не в сезон! Конечно, это не сравнить с очередями 2014 года, но и тоже не мало. В общем, посетить Крым было решено после окончания строительства моста.

И тут на сцене появились они — интернет-тролли. Одни ныли, что нечего поддерживать карлика (это Крым-то карлик?), посещая его туристом; другие откровенно хамили в интернет-пространстве; третьи — пытались унизить; у четвёртых своя фишка — плачь на тему «как всё у нас плохо, мы все умрём» и пр. Одни это делали за деньги, другие — потому что всё видели в чёрном цвете, третьи по убеждению. Человек, конечно, имеет право на своё мнение, но когда это мнение агрессивно тебе навязывается, либо наплакивается (во — придумал новое слово!), то этот скулёж просто начинает надоедать. Дошло до того, что даже любые упоминания в отчётах об автопутешествиях про Крым на любимом drom.ru, становились площадкой для интернет-войн.

Так что, господа тролли, спасибо вам! Благодаря вашему неумолчному нытью, мною было решено — не откладывать дело в долгий ящик и посетить полуостров раздора именно в эту поездку. Тем более что в этом сезоне на паромной переправе в Крым изменили логистику и ввели электронные билеты, что благотворно сказалось на времени ожидания переправы через Керченский пролив и количестве туристов из материковой России. Времени, правда, на посещение Крыма много у нас не было, но увидели и услышали мы достаточно, поэтому особо нервным троллям дальше читать не рекомендуется, а ваши гаденькие комментарии мною будут игнорироваться или вовсе удаляться. Уж не обессудьте!

ЧАСТЬ I. САРАТОВСКО-АНАПСКАЯ

Итак, 8 августа 2015 года в 8:34 экипаж в составе муж-водитель, жена-штурман, аут-трёхлитровик и игорёк-навигатор, торжественно стартовали из г. Братска от АЗС, что на базе «Русь», заправив на дорожку бак под завязку. Предварительно наш маршрут был разбит на три основных этапа: Братск — Анапа, с заездом в Саратов к родне и в Анапу к друзьям; Анапа — Крым и Анапа — Сочи с посещением олимпийских объектов. Погода благоприятствовала нам только в первый день пути, все остальные дни, по крайне мере до Саратова, прошли под знаком дождя и не слишком высоких для лета температур, хотя откровенного холода не было.

Дорога нами уже не раз езженная, можно сказать, до боли знакомая, так что подробно описывать её не буду, но хотелось бы отметить один момент, по которому можно с уверенностью сказать, что страна наша, несмотря на так называемый кризис, живёт и развивается. Это — ремонт дорог. Многие при этих словах усмехнутся, но только те, кто не ездил на своей машине в дальнюю дорогу. Ремонта очень много, и в основном капитального: в нашей родной Иркутской области, наконец-то, в этом году закрыли асфальтом последний гравийный разрыв на участке М-53 от Тулуна до Тайшета, и открыли путепровод через железную дорогу в Нижнеудинске, одновременно реконструируя часть трассы Тулун—Нижнеудинск; в Тюменской области заасфальтировали «известный» участок перед Бердюжьем, правда, разбился другой участок Абатское—Тушнолюбово, но ремонт идёт; М-51 в Курганской области тоже активно реконструируется, как и М-5 под Уфой; начата реконструкция дороги Саратов—Волгоград (видимо к ЧМ-2018); идёт масштабный ремонт трассы Керчь—Симферополь; не отстаёт от них и Новосибирск, ну а про М-4 я уж промолчу — ремонт трассы там традиционен каждое лето.

Так что надо отметить, что со времени нашей первой поездки к морю в 2011 году дороги меняются в лучшую сторону. Не так быстро, как хотелось бы, но дело идёт! Исключение, пожалуй, составила трасса Самара—Саратов через Пугачёв, вернее её саратовская часть — дорога стала ещё хуже, и поэтому назад мы проехали правым берегом Волги, через Сызрань.

— Эй! Слишком много буков! — скажете вы. — А где же фотки?
— Да вот они! — отвечу я.

Вот, к примеру, фото на площадке у кафе недалеко под Курганом (где стоит танк):

Сия весёлая компания (обратите внимание на кролика с лисой), оказывается, есть реклама алкомаркета и секс-шопа на колёсах. Далее традиционное фото рядом с двадцать первой Волгой на заправке где-то в Башкирии:

Ну и парочка фотографий штурмана:

Долго ли, коротко ли, но через пять с половиной дней мы прибыли в Саратов, город, связанный с воспоминаниями моего детства, и где сейчас проживают мои сёстры. Здесь мы пробыли четыре дня. Позагорать на Волге ввиду похолодания не удалось, зато мы все вместе съездили к месту приземления Юрия Гагарина — благо, расположено оно недалеко от Саратова.

А на обратном пути заехали в Энгельс, в музей писателя Льва Кассиля, который своё детство провёл в Покровске (ныне Энгельс). Более всего он известен как автор повести «Кондуит и Швамбрания»:

В музее можно почувствовать себя гимназистом, ознакомиться с бытом семьи интеллигентов начала 20-го века и даже попробовать поиграть на раритетном пианино (строй оно не держит), покрутить ручку настоящего патефона и послушать, как звучала музыка тех лет:

Штурману же очень понравился «всех мочалок командир» — настоящий мраморный умывальник, очень похожий на знаменитого Мойдодыра из стихотворения Корнея Чуковского:

Всё это богатство охраняет одноглазый кот, смею надеяться — потерявший глаз в борьбе с крысами:

Далее нашему вниманию был предложен энгельсский пешеходный Бульвар Роз, созданный, видимо, как альтернатива известному саратовскому променаду — Кировскому проспекту. Получилось очень красиво и интересно, хотя и мало!

Памятник влюблённым.

Пришлось мне посетить и местного дилера марки Субару — в первый же день нашего путешествия на панели приборов загорелся чек, заморгал круиз-контроль и отключилась противобуксовочная система (знакомая картина, братья-субаристы?). Так как на работу двигателя эта гирлянда никак не повлияла, да и к тому же периодически гасла, то решено было дотянуть таким образом до Саратова, а там уж разбираться. Хотя чего там разбираться? Подобная неприятность постигла меня ровно два года назад — во время нашего вояжа в Питер. Тогда тамошние спецы из «Субару-Пулково» нашли и замазали герметиком трещину во впускном бачке воздушного ресивера (известная болячка Аутов в кузове ВРЕ). Теперь же сканер показал ту же ошибку, но осмотр ресивера ничего не дал. Тогда было предложено промыть дроссель, что и было сделано. Но езда без гирлянды на панели приборов оказалась недолгой — хватило только доехать до Анапы.

Вообще, приключений, связанных с автомобилем, в этот раз набралось столько, что можно было бы написать об этом отдельную главу. Так, помимо загоревшегося «чека», в дороге до Саратова пришлось снимать переднее правое колесо и вытаскивать камешки, попавшие за тормозной диск, которые издавали жуткий скрежет. И всё это под дождём! Затем, выехав от друзей из Новосибирска, обнаружил, что из бачка омывателя вытекла вся вода, оказалось — слетел шланг с насоса. Неисправность пустяковая, да только сам бачок находится под крылом, что опять подразумевает снятие колеса! Дотянул так до Саратова и уже там, во дворе дома родственников, устранил сию неприятность. О дальнейших же приключениях будет рассказано далее, по мере повествования.

Итак, по прошествии четырёх дней, мы двинулись дальше, в Анапу, вернее в Джигинку, что в 25 километрах от неё, ведь друзья живут там. Оттуда нам звонили и пугали сильной жарой, но, приехав, мы её не обнаружили! Хотя на календаре было всего лишь 18 августа! Поэтому выехав в первый день на море, купаться нам что-то не захотелось, так как, несмотря на солнце, дул прохладный ветерок. Поэтому в этот приезд в Анапу

вместо пляжей в Витязево и Благовещенской, где безусловно здорово, но только в тихую погоду, мы освоили новое для себя место — Высокий берег. Пляж там, правда, узкий и каменистый, но зато закрытый от ветра и дающий возможность с пользой поплавать с маской и трубкой, которую мне любезно одолжили. В прибрежных камнях, поросших водорослями, и далее можно увидеть много интересного из жизни местной фауны. А если повезёт, то и познакомится с дельфинами, которые здесь любят подплывать очень близко к берегу и ловить рыбку.

Далее фото штурмана позволит получить представление о данном месте, так сказать, вид сверху.

В своём любимом Витязево мы, конечно, тоже несколько раз отметились, даже взяли на прокат катамаран с горкой, съезжая с которой в воду, не чувствуешь себя уверенным в том, что потом удастся залезть обратно, что с успехом затем продемонстрировала штурман. Место нам знакомо с нашей первой поездки в 2011 году, и с тех пор оно сильно изменилось: на въезде поставили шлагбаум с бравыми казаками; количество различных построек на самом пляже увеличилось раза в три-четыре; появились дайвинг-клуб и прокат бананов-плюшек-гидроциклов, причем не один, а несколько; обустроили место для кемпинга — теперь палатку можно ставить с минимальным набором удобств; ну и как же без фото с живностью. В общем — жизнь прекрасна! Но что порадовало — к берегу моря по-прежнему можно выехать на автомобиле, что мы и сделали.

Для интереса один раз съездили на центральный пляж в Анапе:

В принципе понравилось, только море ещё мельче, чем в Витязево, и идти до глубины приходится далековато, да ещё и от машины получается тоже неблизко, плюс проблема с парковкой.

Не забыли мы и об уже протоптанных нами ранее дорожках на местные виноконьячные заводы, хотя здесь тоже произошли кое-какие изменения, причём не в лучшую сторону, надеемся, что не навсегда. Так винзавод «Кавказ», что в Варваровке, перестал выпускать полюбившееся нам вино на основе замороженного винограда, да и ассортимент в фирменном магазине не порадовал. «Шато Легран Восток» из хутора Садовый, продолжает свою работу под руководством энолога-француза, и нами было прикуплено пару коробок этого замечательного вина. Не разочаровал и коньячный завод в Темрюке, хотя сам город обошёлся с нами неласково — выйдя с покупками из местного рынка, мы не обнаружили на месте свою машину. Отбросив мысли об угоне, позвонили 02 и выяснили, что её увезли на штрафстоянку. К слову, под запрещающим знаком я не останавливался, дело оказалось в близком расположении автомобиля от разделительной линии на проезжей части, то есть, увозить можно было весь наш ряд, но дёрнули только меня, видимо, из-за неместных номерных знаков. Не буду вдаваться в подробности, но машину нам отдали бесплатно, внимательные читатели моих предыдущих черноморских отчётов поймут почему, остальных отсылаю к первоисточнику.

Вторая «крупная» неприятность с машиной случилась уже под конец августа: не доезжая до Анапы, автомобиль вдруг завибрировал при разгоне, зажёг на панели всё, что можно, но хоть продолжал ехать. На холостом же ходу появилась жуткая тряска. Поиски диагностов привели в разные места, но с одним результатом — нулевым, так как все были заняты. Записавшись на завтра, отправились потихоньку назад, в Джигинку. Там, успокоил нервы дарами юга и покурил интернет, у меня появилась одна мыслишка, которую я отложил на утро, чтобы остыл двигатель. Утром же, спозаранку, совершил некие ритуальные «танцы с бубном» под капотом, и чудо — статус-кво восстановился!

Причина оказалась до банальности простой — месяц назад, перед поездкой, на Ауте в сервисе меняли свечи, и на одной из катушек зажигания (они индивидуальные) отошёл разъём. Как показала далее диагностика — это был второй цилиндр, а их аж шесть штук, так что двигатель затроил, вернее — запятерил. Ощущения, надо сказать, знатные! Ещё, кстати, повезло с закапризничавшим цилиндром — до него я смог добраться сверху (чётная сторона), так как на противоположной стороне без подъёмника это было бы сделать весьма затруднительно. Анапский диагност оказался своим парнем-субаристом, оседлавшим турбовую Импрезу, поэтому после беседы о вечном он мне сделал скидку на свою работу. Ещё один побочный эффект этого происшествия — перестала загораться гирлянда, мучившая меня ещё от самого дома.

В общем: так весело, с шутками и прибаутками, пролетели наши две недели в Анапе, и наступило время «Ч» — поездка в Крым. Туда мы решили уехать первого сентября, справедливо полагая, что основной поток с детьми уже иссякнет, и на переправе будет посвободней. Так и вышло. Туда мы приобрели электронные билеты, обратно же решили положиться на случай или на великий русский «Авось».

ЧАСТЬ II: КРЫМСКАЯ

Выехав из Джигинки в шесть утра — в шесть пятьдесят мы уже протягивали билеты на въезде в накопитель (машин было немного), а в семь десять - семь двадцать (точно не помню) уже въехали на паром, причём одними из первых:

На «Протопорос», как можно было бы подумать, глядя на фото, мы не попали — он уже был готов к отплытию. Нам достался паром поменьше — «Олимпиада», хотя и его размеры и характеристики впечатляют: он может взять на борт порядка 600 пассажиров и 162 автомобиля, включая грузовые фуры (для них отдельный въезд). Соответственно всё это богатство загружали ещё минут пятьдесят после нашего заезда на палубу, и нам, естественно, хватило времени, чтобы оглянуться вокруг и увидеть много интересного. Например: причаливающий железнодорожный паром.

Или вид с верхней палубы:

Или прибытие парома «Крым»,

и общение его команды с причальными матросами:

А также кают-компания для пассажиров:

Так незаметно пролетело время до отхода парома, и не менее быстро промелькнула водная часть пути нашего путешествия. И вот он — берег Крыма!

Ну что ж — первый этап пути пройден! Далее нас ждал Севастополь, вернее, курортный посёлок Любимовка, где расположен туристический комплекс «Любоморье». Данный адрес был взят из недавнего отчёта про Крым доктора из Красноярска, за что ему огромное спасибо!

Надо сказать, что в Севастополь из порта Крым можно попасть двумя путями: через Белогорск и Симферополь (по равнинному Крыму), и через Судак, Алушту, Ялту (по горной части полуострова). Подумав, горы решили оставить на сладкое, то есть на потом. Но, выбрав путь на Симферополь, пришлось делать крюк, так как шоссе через Белогорск активно ремонтировали и весь транспорт направлялся от Феодосии на Джанкой. Дорога оказалась без подъёмов и спусков, асфальт среднего качества, по сторонам особо смотреть было не на что — поля, редкие деревья, кустарники, зато траффик минимальный. Но, подъезжая к Симферополю, увидели первую кинематографическую знаменитость — «Белую скалу», в советских фильмах она очень часто мелькала, особенно когда надо было снять кино про заграницу.

Сам Симферополь особо ничем не запомнился — обыкновенный постсоветский город, может, в нём и есть какая-нибудь изюминка, но нам она не раскрылась — значит, есть повод вернуться и проверить всё основательней! Зато здесь нам попался знаковый для нас дорожный указатель:

Дело в том, что моя жена родилась и первую треть жизни провела в Херсоне, где и по сей день живёт её младшая сестра с семьёй, а так же одноклассники и друзья. Время и последние события не рассорили нас, но посетить город детства в наши планы не входило.

Выехав из Симферополя, увидели придорожный рекламный щит с приглашением посетить «Бахчисарайский парк миниатюр». Ниже был указан адрес и приписка, что парк находится напротив Ханского дворца, так что решили убить сразу двух зайцев. Игорёк без проблем привёл нас прямо к входу, где мы смогли воочию увидеть основные достопримечательности Крыма, а так же американскую статую Свободы, волгоградскую и киевскую Родину-мать и полюбоваться различными зверюшками в мини-зоопарке.

Возле каждого макета установлена табличка с описанием и, если есть желание, то можно прослушать небольшой рассказ о данном сооружении, нажав соответствующую кнопку. Аудиоматериал подаётся на трёх языках: русском, английском и крымско-татарском.

Закончив осмотр, мы решили не трогать машину и пройтись до Ханского дворца пешком — ведь было же указано, что парк находится напротив дворца. Наивные! Идти пришлось минут двадцать вверх по улице, да и ещё и по жаре — сентябрь нынче выдался очень тёплым. Вид окраины Бахчисарая не порадовал — узкая улочка, нагромождение старых и явно тесных домов и домишек (среди них были и заброшенные), но зато почему-то вспомнилась сцена у аптеки из кинофильма «Бриллиантовая рука», где герой Андрея Миронова подскальзывается и произносит: «Чёрт побери!». Съёмки в своё время проходили в Баку, но вполне могли бы быть и здесь.

А вот, наконец, и Ханский дворец! Сохранился он, конечно, не весь, но и то, что удалось сберечь для потомков — весьма интересно. Крымское ханство образовалось в своё время путём отделения от Золотой орды Мамая, видимо, будущему крымскому хану понравились здешние тёплые благодатные земли. Но полной свободы обрести не удалось, так как попали в зависимость от Османской империи. Интересно было сравнить данное сооружение с другим нами виденным строением для высших особ — дворцом Румынской королевы, который находится в Болгарии и расположен непосредственно на берегу Чёрного моря. Сравнение, конечно, будет не в пользу последнего — румынский дворец смотрится как простая вилла, в то время как дворец в Бахчисарае это и крепость, и мечеть, и кладбище, и гарем (женская половина дворца), и зал для приёмов, и зал для отдыха и просто место для приятных прогулок. Впрочем, смотрите и делайте выводы сами.

Женская половина дворца — гарем:

Тот самый Бахчисарайский фонтан, воспетый Пушкиным:

И занятное дерево на территории дворца:

Как напоминание об украинских временах осталась эта табличка перед входом во дворец:

Для тех, кто радостно воскликнет — Ага! — спешу сообщить, что с другой стороны висит табличка на русском и английском языках, а эту, видимо, оставили в назидание потомкам или из-за нежелания тратить средства. А нам пора дальше, ведь время уже почти семь вечера, и у нас ещё пока неопределённость с ночлегом, так как заранее мы ничего не заказывали, надеясь разобраться на месте.

От Бахчисарая до Любимовки — около тридцати километров. Вроде недалеко, но въехали мы туда уже в зарождающиеся сумерки. Туркомплекс «Любоморье» обнаружился довольно быстро. Но тут нас у шлагбаума перехватили некие тётеньки, и выяснилась интересная вещь — оказывается, что номерной фонд в данном комплексе принадлежит не только этому самому комплексу, но и частным лицам, которые тоже сдают внаём номера всем желающим, но немного дешевле. Нашему вниманию был предложен двухместный номер со всеми удобствами в корпусе у самого моря за 1200 рублей, правда, небольших размеров. Женщина, сдавшая нам его, оказалась родом из Донецка и до недавнего времени там проживавшая. Данную жилплощадь (и не одну) она приобрела лет пять назад, а теперь вот — пригодилась. Рассказала нам, как под огнём выбиралась из охваченного войной востока Украины; как потеряла деньги, вложенные в украинские банки; как потеряла дом в Мариуполе, который теперь стоит разграбленный и с нарисованной свастикой на воротах; как теряла друзей — кого калечило, а кого и вовсе уже нет в живых. Зять работает в Киеве на телевидении, но готовится со своей семьей к отъезду в Америку. Муж же остался в Донецке, скучает, а она пока зарабатывает на жизнь здесь, в Крыму. На наш вопрос — Как вам нынешний курортный сезон? — ответила, что хорошо, не то что прошлый, четырнадцатого года.

Устроившись, мы отправились на поиски кафе, чтобы отметить наш первый день на земле крымской, и у того самого шлагбаума, где мы стояли полчаса назад, увидели праворульный RAV4 c иркутскими номерами! Земляки, тоже семейная пара, оказались из Шелехова и уже две недели находились в пути. Не заостряя внимание, что мы уже почти месяц вне дома, пожелали им счастливого отдыха, повстречав потом через пару дней их машину в Балаклаве. Воистину — мир тесен!

Следующий день было решено разделить: до обеда проверяем местный пляж, после — прогулка в Севастополь. Пляж хотелось посетить не только из-за желания купаться-загорать, но и для того, чтобы самим увидеть «пустые крымские пляжи», так муссируемые в различных либеральных СМИ. Ну что ж, увидели! Несмотря на сентябрь, конец сезона, пляж не пустовал. Не было там так же коров и военного транспорта, чьи фотографии тоже очень любят выкладывать тролли. Кстати, автостоянка в туркомплексе была полностью заполнена автомобилями с номерами различных российских регионов и не только. Пляж выглядит так (вдали справа виден Севастополь):

Как и везде, есть свои торговцы различной снедью.

А так выглядят основные корпуса (наш слева), есть ещё одноэтажные, с индивидуальным входом прямо с улицы (кому интересно, загляните на сайт Любоморья):

А сфотографировать пустой пляж много ума не надо, надо лишь прийти в нужный момент, например, в обед:

Или зафиксировать фотоаппаратом устье речки Бельбек,

как говорится — дурное дело не хитрое.

Где-то рядом расположен одноимённый аэродром — Бельбек. Пассажирские рейсы он не принимает, поэтому используется военными — их самолёты и слышно и видно. Очень интересно было наблюдать за тем, как истребители парой набирают по спирали высоту. Вообще, военные в Крыму глаза не мозолят, как можно было бы подумать, читая «проверенные» источники. Помимо обозначенных выше самолётов, естественно, удалось увидеть издалека военные корабли в самом Севастополе (об этом будет сказано ниже) и несколько наземных частей, базирующихся недалеко от автомобильных трасс. Непосредственно с военными пришлось столкнуться только в Севастополе и то — это были курсанты мореходного училища.

Ну что ж, с пляжем познакомились — пора в город-герой Севастополь. Добраться до него оказалось очень просто, хотя немного затейливо: от Любоморья семь минут на маршрутке до Северной стороны Севастопольской бухты, а оттуда речным трамвайчиком до Графской пристани, что на другом берегу. Для желающих ходит и небольшой паром, так что можно переправиться вместе со своей любимой машиной. Но мы не будем — у нас пешая экскурсия. В бухте расположены Михайловская батарея и Константиновский форт (там теперь музеи):

Военные корабли Черноморского флота России (ну, как не сфотографировать таких красавцев!), к которым предлагается подойти поближе на различных экскурсионных катерах.

Ну, а у нас другие цели на сегодня: музей Черноморского флота, севастопольский аквариум и небольшая прогулка по набережной. Немного странный выбор, не правда ли? А всё очень просто — данные точки интереса расположены недалеко друг от друга, набережной и Графской пристани. Здесь же находится памятник адмиралу Нахимову, Вечный огонь и памятный камень, надпись на котором гласит, что в 1784 году по указу императрицы Екатерины II, здесь заложен русский город Севастополь — это для тех, кому до сих пор не всё ясно. Далее на фото Графская пристань, аллея памяти у Вечного огня и, невозможно было пройти мимо, здание правительства Севастополя:

 .

А вот собственно и сам музей,

в котором представлена вся история Черноморского флота России и все исторические вехи военной истории Крыма. Вообще, я бы порекомендовал всем сомневающимся сначала посетить Севастополь, в частности данный музей, побывать в знаковых для его истории местах, проникнуться духом славы российских моряков, и только потом уже высказывать суждения на тему «Нужен или нет Крым России».

Но — я отвлёкся. После музея мы вышли к набережной, уж очень хотелось запечатлеться на фоне самого известного символа этого города — знака в память о затонувших кораблях:

А недалеко от этого места, в тенёчке, сидят за столами пенсионеры и развлекают себя различными интеллектуальными играми:

Аквариум порадовал различной фауной: и черноморской и экзотической. Я даже смог опознать рыб, которых я видел, ныряя с маской в Анапе. На фото же — одни из реликтовых рыб планеты, на которых не ходят рыбачить, потому что на них ходят охотиться! Причём, в аквариуме живут ещё малыши, по меркам их возраста!

Время, проведённое нами в музее и аквариуме, пролетело незаметно. Поэтому когда мы на выходе из последнего упёрлись во вход в кафе «Окрошка», то не стали противиться судьбе, а решили поужинать на открытой веранде с видом на Севастопольскую бухту.

Меню кафе удивило названием одного из блюд — «картофельные вафли». Заинтересовавшись, заказали: я со стейком, штурман — с морепродуктами. Оказалось, это что-то вроде картофельного пюре, запечённого в виде вафли. Очень вкусно, между прочим! Ну а пока ждали заказ, я пофотографировал различный водный транспорт, использующийся для перевозки туристов.

Незаметно подкрался черноморский вечер, который имеет обыкновение очень быстро переходить в ночь. Рассчитавшись за прекрасный ужин, поинтересовались у девочки-официантки, мол, как им нынешний курортный сезон? Ответ получили такой же, как и от хозяйки жилья в Любимовке — что нынче хорошо, а вот в прошлом году… .

Ну что ж, нам скоро пора отправляться на другой берег бухты, к себе, в номера. А пока пройдёмся немного по вечерней набережной:

Ещё раз полюбуемся на снующие туда-сюда по бухте различные кораблики:

Поглядим на местные сувенирчики и даже прикупим парочку магнитиков:

В общем, провели этот замечательный день как настоящие отдыхающие: сначала пляж, потом экскурсии, затем ужин с видом на море и, наконец, прогулка по набережной в толпе таких же, как мы, искателей впечатлений.

Третий день в Крыму решено было провести наоборот — сначала зрелища, а уж потом пляж. Для этого мы отправляемся в Балаклаву, чтобы осмотреть так называемый музей холодной войны — «Объект 825ГТС», где в советское время производили ремонт и обслуживание подводных лодок, а затем посетим Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Тут надо отметить, что в наших поездках по Крыму нам помогал уже Игорёк-2, так как первый геройски погиб в Анапе, будучи случайно раздавленным под сиденьем автомобиля, поэтому пришлось раскошеливаться и покупать нового. К чему я это вспомнил — да потому, что у нового Игорька уже была заложена обширная картооснова (в отличие от предыдущего), позволившая нам беспроблемно передвигаться по территории полуострова. Единственно — он всё ещё считал Крым Украиной, ну да бог с ним, когда-нибудь и это исправят. Кстати, напоминаний об украинском прошлом осталось совсем мало: кое-какие дорожные указатели, да кое-какие таблички в общественных местах.

Теперь собственно о Балаклаве и музее — подробно описывать ни то, ни другое не буду, так как для интересующихся в сети полно информации. Отмечу лишь, что с определённых ракурсов и бухта и одноимённый городок с различными яхтами и катерами у причалов, смотрится не хуже Лазурного берега во Франции (чёрный провал справа на фото — вход на объект):

Следует отметить, что данное фото и несколько из последующих для наглядности взяты из интернета, так как некоторые затруднительно получить самостоятельно (как это, например), а другие — из-за ограниченных возможностей моего фотоаппарата (по техническим причинам съёмка внутри музея оказалась неудачной).

Экскурсии делятся на два типа: водная и пешая. Мы выбрали второй вариант, так как нам он показался наиболее насыщенным, и не прогадали — пройтись внутри горы по местам, где когда-то обслуживали подводные лодки, было очень интересно! Внутри, правда, довольно прохладно, так что не забудьте, как мы, взять тёплую одежду! Нам же пришлось укутываться пляжными полотенцами, которые на всякий случай всегда катались в машине во время всей поездки.

А так выглядела Балаклава в советское время:

Кстати, данные фото взяты с сайта www.nuclearpeace.jimdo.com, и если кто-то ещё думает, что США «жёлтая и пушистая» страна, то рекомендую посетить данный ресурс и почитать про гонку ядерных вооружений; об идее «превентивных ударов по СССР»; о современных американских войнах и ещё много о чём интересном.

Ну, а мы, слегка озябнув, выбрались полные впечатлений и решили немного проехаться по набережной балаклавской бухты:

Напротив входа в бухту располагается местный пляж, микроскопических размеров. Мы не стали тратить время на его изучение, а развернувшись, дали Игорьку адрес Херсонеса и, бросив прощальный взгляд на понравившуюся нам Балаклаву, отдались на волю нашего электронного Сусанина.

Потолкавшись немного на узких кое-где улицах Севастополя, мы прибыли к месту назначения. Совет: если жаль денег на экскурсовода, то можно просто примкнуть к какой-нибудь группе, потому что разобраться самому в окружающих вас руинах и определить, например, где дом винодела, а где монетный двор, будет, весьма затруднительно — как говорится, все на одно лицо! У нас же получилась середина-на-половину: сначала немного побродили самостоятельно, а потом немного послушали догнавшую нас экскурсию.

Погода была очень жаркая, поэтому многие экскурсанты (или просто люди, знающие короткий путь) купались и загорали прямо на берегу музея, несмотря на неудобные каменистый берег и дно.

А справа вверху видна ещё одна кинематографическая знаменитость — Туманный колокол, засветившийся в кинофильме «Приключения Буратино». Именно в него ударил Буратино, когда они пришли с Алисой и Базилио на поле Чудес в стране Дураков, да и само кинематографическое поле Чудес родом отсюда.

На территории музея также расположен Владимирский собор, где по церковным преданиям крестился князь Владимир, то есть считается, что Русь приняла христианство именно здесь.

Если присмотреться, то на фото слева от ворот видна зелёная машина, у которой при ближайшем рассмотрении оказалось, что на номерном знаке украинский флаг заклеен флагом Новороссии:

Вообще, посещение данного музея вызвало неоднозначные эмоции: с одной стороны — интересно, конечно, как жили люди много лет тому назад, а с другой — глядя на руины, сложно себе это представить, потому что сохранились в основном одни фундаменты; да и, как сказала штурман: «Не почувствовала я здесь никакой энергетики!» — оно и понятно, мёртвый город. Но, несмотря на это, погуляли мы там с удовольствием, как и остальные экскурсанты, коим несть числа.

А рядом с заповедником, в уютной бухточке, снова обнаружились военные корабли.

Ну что ж, очередной экскурсионный день подошёл к концу — пора возвращаться в Любимовку и готовиться к отъезду — завтра нас ждёт южный берег Крыма и его горные дороги.

Утром, попрощавшись с Ларисой, нашей хозяйкой, мы бодро выдвинулись в сторону Ялты. План на сегодняшний день таков: посещение Никитского ботанического сада, любование горным Крымом и поиски ночлега где-нибудь на берегу моря. Собственно горы начинаются уже в районе Севастополя.

Дорога до Ялты и далее до Алушты — вполне приличный асфальт, а вот потом вдоль берега до Судака и Коктебеля — уже пожиже и похуже. Здесь, кстати, в 2013 году снимался один из выпусков известной автомобильной передачи «Top Gear».

Проезжая, помахали рукой посёлку Форос, где в 1991 году сидел под домашним арестом на своей даче первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв:

Заезжать внутрь не стали, просто полюбовались на церковь Воскресения Христова, построенную в 1892 году на обрывистом утёсе — Красной скале и являющуюся памятником архитектуры конца XIX века.

Далее горы подступили к дороге ближе,

и показалась Ялта,

но сюда мы заезжать тоже не будем — нам дальше, в Никиту.

Прибыв к месту назначения, мы наткнулись на вездесущих крымских парковщиков, которые охотно берут деньги, но ни за что не отвечают. Совет номер два: если вы на своей машине поедете в Никитский ботанический сад, то машину можно бесплатно оставить у нижнего входа, там парковщиков нет — они перехватывают весь транспорт у верхнего входа. И ещё, надо быть уверенным в своей физической форме, так как парк расположен на довольно крутом склоне и ползать по ступеням лестницы по жаре не очень комфортно. Этим, кстати, Никитский ботанический сад отличается от его конкурента — Сочинского дендрария. Там можно наверх уехать на фуникулёре, а потом спокойно спуститься вниз к выходу.

Но не будем о грустном, Никитскому саду тоже есть чем похвастать, например — зелёный лабиринт, который мы увидели на схеме парка и пошли в его направлении. Однако найти его — это тоже своеобразное блуждание в лабиринте дорожек самого сада. Видимо, предвидя такую ситуацию, руководство поставило на входе в сам лабиринт девушку с «железными» голосовыми связками и пронзительным голосом — этакий глашатай-зазывала, которая каждые три-пять минут громко кричала: «Приглашаем посетить Зелёный лабиринт!» — и действительно, идя на её голос, трудно ошибиться. Вход, однако, платный, зазывала ещё по совместительству является и кассиром. В самом же лабиринте скитальцам предлагается отыскать потайную комнату, три террасы и два фонтана; что мы с успехом и исполнили, проплутав в его дебрях минут сорок. Ниже на фото: Я заблудился! — и один из фонтанов, с трудом найденный среди зарослей лавра.

На выходе спросили у девушки-зазывалы — Не устаёт ли у неё к вечеру горло? — на что та ответила, что нет, видимо, не зря ей доверили этот пост!

Развлёкшись таким образом, далее просто немного побродили по саду до нижнего входа, по дороге фотографируя наиболее интересные места:

Где-то посередине этих джунглей наткнулись на столовую для научных сотрудников ботанического сада, где нами был съеден самый дорогой столовский обед за всю нашу поездку: если в Анапе и Любоморье обед на двоих, с выбором блюд, обходился нам около четырёхсот рублей, то здесь, комплекс из трёх блюд, без права выбора, триста на одного или шестьсот за двоих! Интересно, что в столовой сохранились таблички для персонала на украинском языке, хотя вывеска на главном научном здании — на русском, причём видно, что она очень старая.

А вокруг столовой в различных позах отдыхают важные «научные сотрудники»:

Подводя итог, хочется сказать, что нам здесь понравилось, несмотря на беготню по лестницам на жаре и дорогую столовую. Дышится в саду очень легко, ведь тут собрано большое количество самых разнообразных деревьев и растений, особенно впечатлил в этом плане Ливанский кедр, под которым в войну делали операции без дополнительного обеззараживания, так как он создаёт вокруг себя мощную бактерицидную атмосферу. Так что в следующий раз снова сюда приедем обязательно!

Ну, а нам пора дальше. Для начала сделали попытку найти жильё у моря здесь, в Никите, но неудачно. Внизу на побережье цены в гостиницах только начинались от пяти тысяч, а нам нужна всего одна ночь. На подъезде к Ялте и Никите не увидели также стоящих возле дороги аборигенов, предлагающих жильё. Таковые появились почему-то только на выезде из Алушты в сторону Судака, но возвращаться не хотелось — будь что будет, едем вперёд!

Богиня удачи улыбнулась нам ближе к вечеру, в неизвестном нам ранее приморском селе Солнечногорское, что в 24 километрах от Алушты. На въезде в него остановились рядом с женщиной, сидевшей у плаката «Сдаётся жильё», и поинтересовались можно ли снять комнату на одну ночь, и сколько это будет стоить? Переночевать у неё оказалось возможным за четыреста рублей с человека. Традиционно поинтересовались про прошедший курортный сезон, и услышали не менее традиционный ответ, с той разницей, что у неё с первого сентября мы оказались вторыми постояльцами.

В дальнейшем разговоре выяснилась ещё одна интересная особенность — нашей хозяйке, по имени Венера (1952 года рождения), не нравится в нынешних условиях то, что туристы из России чересчур мобильны, то есть приезжают отдохнуть на один-три дня и едут за впечатлениями дальше, то есть им хочется успеть осмотреть как можно больше за отпущенное время (совсем, как мы!) и не засиживаться на одном месте. А вот это её как раз и не устраивает, потому что приходится часто убирать. То ли дело раньше — приезжали украинцы и сразу заселялись дней на десять-двадцать — и хлопот в десять раз меньше. А то, что они приезжали со своей картошкой, капустой и прочими продуктами и не ходили закупаться ни на рынки, ни в магазины (об этом нам сообщили в другом месте), что очень огорчало местных продавцов — это её уже не касалось. К тому же ещё, в отличие от той же Ялты или Алушты, Солнечногорское не является раскрученным именем, потому что особо ничем никогда не выделялось — просто обычный приморский посёлок.

Посоветовал Венере заняться пиаром своей гостиницы в интернете, на что получил ответ, что может потом, попозже. К слову, комнаты у неё маленькие, даже меньше, чем в Любоморье, хотя и чистые, но без кондиционеров (интересно, как в них в жару?). Зато с индивидуальным входом, газовой плитой и набором необходимой посуды. Ей бы позиционировать своё хозяйство как мотель, потому что находится рядом с дорогой. Глядишь — и люди потянутся! Ниже на фото — наш дом на одну ночь у Венеры и — Солнечногорское днём:

Но всё это будет завтра, а пока мы идём на местный пляж, благо он недалеко, чтобы смыть с себя дорожную пыль. Пляж оказался галечным и малонаселённым, так как солнце уже зашло за ближайшую гору. Этим он отличается от пляжей Краснодарского края и Севастополя, где солнце садится в воду и можно загорать до последнего.

Рядом с пляжем находится пансионат «Рассвет», цены на проживание в котором предлагались аж за 150 рублей с человека в сутки, правда, с удобствами на улице. Там же расположена столовая, в которой мы на следующее утро неплохо позавтракали.

Итог: кому нужен тихий и недорогой отдых без излишеств — вам в Солнечногорское!

Распрощавшись на следующий день с явно потерянной и не нашедшей ещё себя в новых условиях Венерой, мы отправились дальше. Конечная цель на сегодня — Коктебель, не знаю точно, почему именно он, наверное, из-за известного имени. Учтя неопределённость с ночлегом предыдущего дня, я решил заглянуть на известный сайт бронирования гостиниц booking.com, где нынешней весной бронировал жильё в Байкальске. Сайт интересен ещё и тем, что там можно прочитать реальные отзывы от людей, проживавших в выбранном вами жилище и сделать определённые выводы.

Немного покопавшись в массиве информации, я остановился на гостевом доме Na Veresaeva 21 (орфография оригинала), так как за цену в 1000 тысячу рублей предлагался просторный номер люкс, да ещё и с террасой. От моря, правда, далековато, но зато расположен в тихом месте. Ну что ж — выбор сделан, едем!

Выезжая из Солнечногорского, остановились, чтобы полюбоваться храмом Святителя Николая и прекрасным видом на море и окрестности.

Расстояние от Солнечногорской до Коктебеля в принципе небольшое, и единственное препятствие, из-за которого падает средняя скорость движения — это серпантины, по которым ранее ездить практически не доводилось. Движение здесь в основном легковое, фур нет, даже большой туристический автобус попался только один раз, хотя оно и понятно — уж больно узко и круто бывает поворачивать! Представление о самой дороге и её качестве даёт следующая фотография:

Помимо самого Коктебеля, в списке сегодняшних целей был заявлен ещё и курортный посёлок Новый Свет, вернее — одноимённый завод шампанских вин, уж очень хотелось попробовать его легендарную продукцию. Ведь если, к примеру, та же крымская Массандра до нашего далёкого сибирского города доходит и давно распробована, то вот новосветское шампанское — нет. Конечно, было бы интересней побывать и на экскурсии с дегустацией и сравнить, например, с тем же Абрау-Дюрсо, где мы отметились в 2011 году, но дегустация предполагает отсутствия автомобиля, то есть надо где-то останавливаться и т.д. Так что отложим данный вопрос на будущее, а пока найдём фирменный магазин и слегка там отоваримся, так сказать, на пробу!

Дорога до Судака, где и расположен Новый Свет, отметилась несколькими заброшенными зданиями больших размеров, по виду явно какие-то пансионаты или санатории. Те, кто путешествовал по этому маршруту на водном транспорте, говорят, что с воды подобных заброшенных строек видно ещё больше: что-то осталось с советских времён, а что-то и с украинских. Фото взято с сайта urban3up.ru

И самое интересное — что со всем этим теперь делать?

А вот и Судак, ведь чтобы добраться до Нового Света, нужно проехать практически через его центр, где помимо здания местной администрации увидели и вот такое уличное искусство:

Сама же дорога в вожделенный нами шампанский рай проходит мимо развалин Генуэзской крепости и по краю обрыва над берегом моря, где внизу опять же расположены какие-то недостройки.

Наш штатный «Иван Сусанин» вполне исправно вывел нас к самому заводу шампанских вин. Но вот припарковаться где-либо рядом не удалось — всё было забито автомобилями страждущих, на что парни-парковщики посоветовали нам посетить фирменный магазин не на самом заводе, а расположенный в посёлке, объяснив, как туда проехать. Поиски были недолги, ассортимент изучен, товар приобретён. Можно ехать дальше — до Коктебеля осталось около тридцати километров.

И вот мы у цели. Коктебель — это небольшой посёлок с населением около трёх тысяч человек, получивший известность с конца XIX века, когда местный помещик Эдуард Андреевич Юнге стал распродавать часть своих земель под дачные участки, что превратило захолустную деревеньку в популярное место отдыха известных поэтов, писателей и других людей искусства. Так же это название неразрывно связано с появлением здесь старейшего нудистского пляжа.

Ну, а нас встречает приветливый хозяин гостевого дома. Без его помощи мы бы просто не смогли сами найти его хозяйство. На наш вопрос о том, как он себя чувствует в новых условиях, ответил, что хорошо, особенно после того как зарегистрировался в системе booking, да ещё и традиционный джазовый фестиваль весьма способствует наполняемости его гостиницы.

— Кстати, — спросил он, — а вы не на фестиваль случайно приехали?
— На какой? — удивились мы. — Ведь он уже прошёл в августе, рекламу всё по телеку с Кисилёвым гоняли.
— Да нет — улыбается. — Это другой, более местечковый.

Ну что ж, фестиваль так фестиваль, это даже хорошо, что так нечаянно вышло. А пока заселяемся и к морю! Хозяин гостиницы объясняет, как туда проехать на машине и предупреждает о нудистском пляже.
— Выйдете на берег: слева будет обычный пляж, а справа — тот самый!

Ладно, разберёмся как-нибудь. Но реальность оказалась суровей. В моём представлении, пляж для любителей раздеваться до конца — это место, находящееся в отдалении от основных людских потоков, дабы никого не смущать. А на деле, знаменитый коктебельский пленер нудистов — это кусок местного пляжа, плавно перетекающий в обычный городской пляж. Хозяин гостиницы потом рассказывал, что туда приходят различные старушки-монашки, чтобы проклинать их; бывает, отряд пионеров случайно заведут и потом ругаются; ну и простые отдыхающие частенько забредают, чтобы идти потом с глазками в землю. В общем, довольно-таки странное место. Сам пляж тоже не очень понравился: смесь гальки и какой-то пыльной субстанции, вкупе с кучей народа в воде и плавающим мусором. А для глазастых читателей тест — разглядеть на нижеприведённых фотографиях границу между двумя мирами:

А ещё меня развеселила странная для нудистского пляжа вещь — пляжная переодевалка, как потом оказалась — кочующая. Здесь же поблизости на холмах облюбовали себе местечко для своих полётов парапланеристы, те, что называются свободниками, то есть летают без мотора.

Ну, а холм, с которого мы сделали следующую фотографию остальной части коктебельского пляжа, оказался могилой основателя имения «Коктебель» Э.А. Юнге и его сыновей, так сказать — своеобразная усыпальница прямо у моря.

 .

А следующие две фотографии можно было бы назвать «Коктебель — курорт контрастов», ведь сделаны они с одной и то же точки, опять же с мемориального холма:

Ну что ж, с пляжем познакомились — пойдём в массы! То есть на набережную, где слышна музыка и где скоро начнётся джазовый фестиваль. Несмотря на невеликость самого посёлка, народу на местном променаде оказалось довольно много:

А вот, собственно, и площадка фестиваля, расположенная рядом с пансионатом «Голубой залив»:

Кресла на фото — своеобразная вип-зона, остальным полагается стоять или сидеть на земле, используя подручные средства. Вход, кстати, бесплатный. Простояв, таким образом, минут сорок и послушав одного из участников, решили вернуться к себе в гостиницу и вкусить, наконец, новосветского шампанского, расположившись на террасе.

Попутно выяснив, что, оказывается, несмотря на расстояние, в вечерней тишине слушать участников фестиваля можно и отсюда, правда, при небольшом изменении ветра начинало доносить звуки музыки из какого-то кафе. Шампанское оказалось превосходным, вечер тёплым и томным, что немного скрасило небольшое недоумение от местного пляжа и Коктебеля вообще. Согласен, за один вечер невозможно полностью получить представление о каком-либо населённом пункте, но кое-что почерпнуть можно. Коктебель, безусловно, громкое имя, но нам показалось, что сам посёлок немного неухожен и пылен, хотя определённый шарм имеется, что, видимо, и привлекало сюда во все времена богему. Но я, например, предпочёл бы отдыхать в том же Солнечногорском, тусня меня не очень-то интересует.

Повоевав ночью немного с комарами, в полдевятого утра мы отбыли из Коктебеля в направлении переправы — нам пора в Анапу. Напоследок сделали несколько снимков нашей гостиницы и известной арки, украшающей въезд в посёлок со стороны Феодосии:

В 10:30 мы уже были в накопителе порта Крым, где я, без всяких задержек в виде очередей, взял прямо в кассе билеты, и уже в 10:50 мы заехали на паром «Победа». Заезжали в этот раз практически последними, так что уже через десять минут отчалили в сторону Краснодарского края.

Рядом с нашей машиной на грузовой палубе остановился турер Хонда «Золотое крыло» с ростовскими номерами. Увидев наш тридцать восьмой регион на номерах автомобиля рулевой спросил: Правда, из самого Иркутска приехали? На что мы ответили, что да, вернее из Братска. Рулевой хмыкнул и выдал, что они работали с нашим лесопромышленным комбинатом. На этом общение закончилось, и я сфотографировал штурмана рядом с таким замечательным мотоциклом:

Обратная дорога прошла тоже без происшествий и, спустя полтора часа, мы вновь в доме у наших друзей в Джигинке. Сегодня — отдых, никуда больше не едем, так как завтра нас ждёт дорога до Лоо. Ну а пока — итог нашего небольшого путешествия: мы провели в Крыму пять замечательных дней, узнали много нового и увидели много интересного, нам всё очень понравилось, и мы, конечно, будем стремиться сюда снова, так как осмотреть все достопримечательности за пять дней — это нереально! Крым, безусловно, ждёт прекрасное будущее, но необходимо набраться терпения, подождать и не ныть. Мост через пролив строится, новые электрические линии тянутся (сами видели и отстроенную подстанцию и опоры), начата подготовка к прокладке второго ж/д пути, дороги на полуострове ремонтируются. А ведь это только видимые изменения!

Довелось где-то прочитать, что крымчане похожи сейчас на выпускников школы: экзамен сдан, дальше открыты все пути. И действительно, те, с кем нам довелось общаться, по-разному воспользовались выпавшим им шансом: и опалённая войной Лариса из Донецка; и слегка растерянная Венера из Солнечногорской; и неунывающий хозяин гостиницы из Коктебеля. Дай бог им всем удачи и радости в дальнейшей жизни!

Уже позже, в Саратове, увидел и купил одеколон с весьма символичным названием

ЧАСТЬ III. СОЧИНСКАЯ

 «Горы не понравились Остапу.
— Слишком много шику, — сказал он»
 И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»

Как уже отмечалось выше, одной из целей нашего путешествия на юг был город Сочи, вернее — Олимпийский парк вкупе с Красной поляной. Для этого к нам должны были присоединиться мои саратовские родственники — двоюродная сестра с мужем, которые со второго сентября находились на отдыхе в Лазаревском. Промежуточным пунктом был назначен курортный посёлок Лоо, дабы посетить его аквапарк, имеющий как открытую, так и закрытую аквазоны. Снова ковыряние в Букинге и бронирование на пару дней жилья в самом Лоо, недалеко от аквапарка, и в Лазаревском, дабы провести несколько дней вместе с родственниками на море. Жизнь, правда, внесла небольшие коррективы в наши планы. Приболел Коля, муж сестры, поэтому в аквапарк нам пришлось идти одним.

Выехали мы из Анапы 7 сентября в 10:20 по местному времени, наивно полагая проехать 260 километров до Лазаревского, чтобы повидаться с родственниками, часов за шесть-восемь. Куда там! О том, что нам предстоит где-то провести по часу в пробках Джубги и Туапсе, нас предупредила моя сестра. Но она не могла знать о ремонтных работах в Архипо-Осиповке, где мы застряли на два часа, так как они ехали другим маршрутом. Поэтому это вроде бы небольшое расстояние до Лазаревского мы преодолели всего-навсего за одиннадцать часов!

Штурман даже успела вздремнуть за время многочасового толкания-стояния:

Час простоя в Джубге перед мостом, где шёл ремонт, показался уже пустяком:

Как и стояние на мосту в Туапсе, где, оказывается, три потока сливаются вместе, а потом пытаются просочиться в одну полосу:

На последней фотографии, справа за деревом, виден ТРЦ «Красная площадь», в который мы свернули в поисках двух известных человеческих радостей. И если с первой радостью — туалетами — мы разобрались быстро, то вот со второй — поесть — вышла загвоздка. Почему-то в туапсинской «Красной площади», в отличие от её сестер из Анапы и Новороссийска, оказался очень скудный ресторанный дворик — всего два наименования фастфуда, которым мы на сегодняшний день уже были сыты. Поэтому пришлось спуститься в «Магнит» и прикупить йогуртов, кои были съедены на стоянке возле машины.

Далее пробок на последующей дороге уже не было, но ввиду наступивших сумерек, а потом и темноты и начавшихся серпантинов, средняя скорость нашего движения не отличалась высокими цифрами. Соответственно увидеть что-либо кроме дороги оказалось невозможным. Зато хочу сказать вам, что ночная езда по горным серпантинам — это что-то! В общем, долгожданная встреча с родственниками состоялась где-то только около половины девятого вечера. Посидев и пообщавшись с полчасика, мы тронулись дальше, до Лоо, где нас ждала гостиница «Уютная лагуна». При выезде из Лазаревского были остановлены мужчиной на «десятке», оказалось — бывший земляк из Братска, теперь проживает здесь. Перекинувшись парой слов, поехали далее. Оставшиеся пятьдесят километров пути мы преодолели за полтора часа и потом ещё минут двадцать искали искомое заведение. За свои деньги — вполне приличный отельчик, правда, в номерах старая мебель и неважная звукоизоляция. Но нам плевать — мы тут на две ночи.

Утром прогулялись на пляж, благо от нашей гостиницы он в пяти минутах ходьбы, прикупили там абхазского вина и плотно позавтракали в столовой на пляже. В аквапарк было решено идти с 14 часов, когда цена ниже. Надо сказать, что в стоимость билета входит еда (один раз) и неограниченное количество пива и безалкогольных напитков. Поначалу сам парк не впечатлил, показался маленьким, но потом, разобравшись, поняли, что большая часть горок, оказывается, скрывается внутри здания, что ставит его в разряд круглогодичных аквапарков. С погодой традиционно не повезло: третий раз в жизни в открытых аквапарках (Болгария, Анапа и вот — Лоо) и в третий раз хмурая погода, перемежаемая с дождём. Но мы и так уже достаточно загорели, так что будем кататься!

Вволю накатавшись и накупавшись, вернулись, усталые и довольные, в гостиницу, ведь завтра у нас тоже насыщенный день — нас ждёт Сочи. Но то, как мы добирались туда, напомнило мне известные гонки в британской автомобильной передаче «Top Gear» — те, когда соревнуются автомобиль и самолёт; автомобиль и катер и т.п. У нас же получилось соревнование автомобиль и поезд, которым мои родственники решили добираться до Олимпийского парка из Лазаревского. Стартовали мы примерно в одно и то же время, но автомобиль, естественно, победил. С отрывом в почти полтора часа, даже несмотря на наше небольшое плутание в развязках.

Масштабы, конечно, поражают. Ведь последний раз мы здесь были в далёком 1999 году, когда олимпиада в Сочи могла быть только предметом шуток и не представлялась даже в самых смелых мечтах. Как сказал впоследствии мой шурин: «Увидев всё это — за страну берёт гордость!» И действительно — создать целый город с развитой инфраструктурой на пустом месте не всякому под силу! Что бы там кто ни говорил.

Дождавшись наших родственников, устроили с ними смотрины велопрокатов, так как заранее было решено объехать олимпийский парк на велосипедах. Каждый выбрал себе транспорт по своему вкусу, ну а я слегка выпендрился, взяв эффектный, но неудобный байк на литых колёсах.

В принципе, территория, занятая Олимпийским парком, не такая уж большая, если вы едете, как мы, на велосипеде. У нас неспешное дефиле мимо известных по телетрансляциям зданий и сооружений, заняло два часа, с учётом получасовых посиделок в кафе.

Посмотрели и на красивую набережную:

И на Сочи-парк с умопомрачительными аттракционами:

Заглянули с шурином в Сочи-автомузей, где проходила ретро-выставка советских автомобилей:

В общем, время пролетело незаметно — пора двигаться дальше, в Красную поляну, где мы были последний раз в 1999 году и то неудачно. Потому что тогда сломалась вторая линия подъёмника, и нам пришлось сесть обратно на первую линию и вернуться. Дорога до места ранее проходила по правому берегу реки Мзымта и представляла из себя узкую ленту между скалой и рекой. Реконструированная, она действует и сейчас. Новую же трассу проложили уже по левому берегу реки, пробив тоннели и построив мосты. Рядом же проходит железная дорога — до олимпийского городка Роза Хутор можно добраться и на электричке.

В центре построены многоуровневые автопарковки, на одной из которых мы оставили свой автомобиль, и пошли знакомиться с городом, которого несколько лет назад ещё не было.

Здесь тоже можно взять напрокат различные транспортные средства на мускульной тяге. Забавно было наблюдать как двое мужчин и две женщины на четырёхколёсном велосипеде (2+2), пытались каждый ехать в свою сторону, шумно дискутируя по этому поводу. Но нас интересует другое — канатная дорога, ведь в прошлый раз, как вы помните, нам не удалось добраться до самого верха. Теперь-то я уже знаю, что Роза Хутор не единственный горнолыжный комплекс в Красной поляне (всего их четыре), но в этот раз мы действовали по наитию, то есть куда ноги приведут. На следующем фото приведена схема всех комплексов и горнолыжных трасс:

Ноги привели нас к подъёмнику, ведущему на Розу Пик (2327м над уровнем моря), с несколькими промежуточными пересадками:

К этому времени погода испортилась, и пошёл дождь. А о температурном режиме наверху информировало следующее табло:

Зонта у нас с собой не оказалось, поэтому в наивысшую точку мы прибыли слегка взъерошенные и промокшие. Хорошо, что там есть большое крытое кафе со смотровой площадкой, с которой, правда, из-за низкой облачности ничего не было видно. Поэтому фото этого места снова взято из интернета:

Однако когда мы спустились на одну станцию вниз, то небо над нами сжалилось: дождь прекратился, и даже выглянуло солнышко, что позволило, наконец, полюбоваться горами.

Здесь же рядом оказался кресельный подъёмник, на котором можно было совершить поездку по кругу, без высадки внизу. Чем мы и воспользовались, ввиду отсутствия дождя:

Что ж, день клонится к вечеру. Нам ещё надо успеть на олимпийский вокзал к последнему электропоезду, чтобы посадить в него родственников, а самим отправиться в Лазаревское, чтобы устроиться в очередной гостинице и встретить родственников, как говориться, во всеоружии. Позже вечером, за дружескими посиделками в кафе, мы все вместе обсудим сегодняшний день и придём к выводу, что и в Олимпийский парк, и в Красную поляну надо будет обязательно вернуться. Потому что невозможно за один день, как говорил Козьма Прутков, объять необъятное.

Следующие два дня мы провели как настоящие отдыхающие: лежали на пляже, загорали, катались на банане, а я даже решился взять напрокат скутер, благо мотоциклетная категория А в моих правах открыта. Но катание по переполненным транспортом улицам мне не понравилось — чувствовал себя неуютно, от незащищённости, видимо — нужна привычка. Погода нам благоприятствовала. Сентябрь в этом году выдался очень тёплым, и узкая полоска пляжа в Лазаревском была переполнена отдыхающими, что живо мне напомнило краснодарские курорты времён развитого социализма.

Проживали мы в мини-гостинице «Диана», отдав почти традиционную тысячу в сутки и получив за это двухкомнатный номер, тишину, большую душевую, старую мебель, чистоту и уют. Правда, машину пришлось оставить на улице рядом с гостиницей, где она за это время покрылась толстым слоем пыли.

Стартовали мы отсюда утром 12 сентября, решив про себя, что те, кто добирается в отпуск на машине в сторону Сочи, да ещё в разгар сезона, достойны звания героев или мазохистов, кому как нравится. Потому что уже три раза доехав до Анапы на своём автомобиле, мы ни разу так жестоко не попадали в пробки. А в сочинском направлении это, увы, постоянное явление. Именно поэтому наш обратный путь может и был чуть длиннее, зато без пробок, так как в Туапсе мы свернули на Шаумянский перевал; после него на Горячий ключ; потом по М-4 на Краснодар и, не доезжая его, повернули на Крымск — откуда уже рукой подать было до Джигинки. Те, кто решится ехать, как мы, должны быть готовы к тому, что на верхней точке перевала нет асфальта на протяжении восьми километров — там гравийка, но вполне проезжая. Нет так же частично асфальта и на дороге от Хадыженска до Горячего Ключа, поэтому многие едут на Апшеронск, Усть-Лабинск и Кореновск. Смотрите, думайте, решайте.

ЧАСТЬ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ.

Наш отпуск к морю в этот раз получился очень насыщенным: мы проехали практически всё российское Черноморское побережье от Сочи до Севастополя; посетили новые места и узнали много интересного. Пора бы и домой, так как кое-кому (а точнее штурману) скоро на работу!

Отъезд назначили на 15 сентября, предварительно завершив все дела в Анапе: поменяли масло в двигателе и наманикюрили ногти штурману. Нас снова ждут в Саратове, ну а пока мы решили немного видоизменить наш обычный маршрут и проехать через город-герой Волгоград, дабы посетить его главную достопримечательность — Мамаев Курган. Ранее доводилось проезжать мимо на поезде, но вот лично побывать нет. По пути от Ростова на трассе М-4 встретил гуманитарный конвой для жителей Донбасса, размеры которого весьма впечатлили — около сорока машин, включая технички, запасные и сопровождение!

Переночевав в знакомом мотеле под Суровикино,

днём были уже у цели, которую видно издалека:

Место, конечно, знаковое для нашей страны, ведь здесь в нескольких братских и индивидуальных могилах похоронен прах 35000 защитников города. Всем, кто пытается исправить нашу историю или принизить роль советского народа во Второй Мировой Войне, рекомендуется побывать здесь обязательно, особенно тем, кто за тридцать серебренников готов лизать пятки кому угодно.

Проехались потом немного по улицам самого Волгограда и пришли к выводу: что, видимо, городские власти ждут денег на подготовку к чемпионату мира по футболу, поэтому особо не заботятся о качестве городских дорог.

Впервые за все наши путешествия невкусно пообедав в приличной с виду столовой недалеко от города, к вечеру, без происшествий, мы добрались до Саратова, где провели почти пять дней. В этот раз мы съездили на Кумысную поляну — чуть ли не единственный лес во всей округе — и с удовольствием там покатались на велосипедах по тамошним дорожкам.

И нашли в лесной чаще самый старый дуб в окрестностях Саратова:

Посетили также саратовский цирк, который как раз открывал свой очередной сезон, погуляли по городскому парку, где, как в Копенгагене, грустит на камне Андерсоновская Русалочка, и даже отважились на посещение нескольких аттракционов.

На последнем фото — аттракцион «Камикадзе», после которого мы с Колей вышли полные впечатлений:

Погода в те дни стояла прекрасная — днём температура доходила до +30 градусов, что не могло не радовать. Но нам пора уезжать, туда, где уже похолодало, то есть домой.

Путь от Саратова до Самары решили в этот раз тоже видоизменить и проехать правым берегом Волги — через Сызрань и Тольятти. Эта дорога понравилась больше, чем через Пугачёв, поэтому в следующий раз, скорее всего, поедем здесь же. Путешествие домой прошло в обычном режиме, только опять отметился Новосибирск, где после ночлега у друзей обнаружилась очередная мелкая неисправность — отказал задний дворник. Как потом выяснилось (уже дома) — сгорел предохранитель. Ну и где-то за триста километров от дома, в темноте, не успел увернуться от пластиковой канистры, кем-то потерянной. Оная залетела под днище и застряла в районе заднего левого колеса, издавая душераздирающие звуки. Пришлось останавливаться и пытаться её извлечь, но безуспешно. Появились мысли о домкрате, но потом подумалось, что можно правыми колёсами съехать на обочину, автомобиль накренится и … . В принципе всё так и произошло: злополучная канистра осталась позади, не нанеся никакого урона, кроме морального.

Ещё запомнилась оригинальная гостиница в Красноярске под названием «Гараж», куда мы приехали, предварительно воспользовавшись тем же Букингом. Её переделали, по- видимому, из какого-то производственного здания или учреждения. Внутри приятные номера, но главная изюминка — настоящий «Запорожец» в холле и мотоцикл ИЖ в кафе! Фотоаппарат внутри снимать отказался, поэтому прошу прощения за фото с телефона:

Итак — двадцать шестого сентября, в четверть первого ночи по местному времени, мы благополучно финишировали у подъезда своего дома. Пройдено всего — 15665 километров. Сожжено бензина — 1543 литра на сумму 61472 рубля, то есть средний расход составил 9,8 л/100км. На гостиницы и мотели по дороге до Анапы и обратно потрачено15800 рублей (один раз ночевали в машине). Еда и всё остальное — без счёта. Уступив давлению обстоятельств, приобрёл, наконец, перед поездкой радар-детектор, или в просторечье — антирадар. Взял недорогую Супру, и в итоге привёз только одно «письмо счастья» на 500 рублей. И то только потому, что заканчивая обгон, вылетел прямо на камеру, не успев сбросить скорость. С гаишниками пообщался только один раз, по дороге в Сочи. Забавный вышел разговор.

Останавливает молодой лейтенант и после проверки документов задаёт интересный вопрос.
— Андрей Вячеславович, а вы когда последний раз пили?
Не успев, даже как следует подумать над ответом, я услышал, как мой язык уже выдал следующее.
— Ну, так это было давно, ещё в Крыму.
— О-о! — восхищается гаишник. — Вы ездили в Крым? Я тоже хочу там побывать. Как обстоят дела на пароме? — и мы погружаемся на несколько минут в крымскую тему, после чего довольные друг другом, дружески расстаёмся. Как сказала потом штурман — На вопрос «когда?» ты ответил «где».

Ну, а меня до сих пор мучит вопрос «почему?» — почему я так ответил?

Интересно, что потом один из моих клиентов, рассказывая, как он летом ездил на своей машине в Белгород, ругал гаишников, которые, по его мнению, обнаглели — он отдал им около тридцати тысяч рублей. Но позже выяснилось, что он постоянно нарушал и выскакивал на обгон через сплошную, так что неизвестно, кто больше обнаглел. Вообще, по моему наблюдению и опыту, особого смысла в таких нарушениях нет, так как приходилось потом всё равно догонять и обгонять подобных «камикадзе» либо на заправках, либо у кафе, а то и стоящих у патрульной машины ДПС. Зато вот аварии на встречке — самые тяжёлые. Так что — берегите себя и близких, и не торопитесь!

Пару слов хочется сказать и о нашем автомобиле. Несмотря на различные мелкие неприятности, я по-прежнему считаю Аутбэк одним из самых лучших автомобилей для семейного путешествия. Помимо свечей перед поездкой были заменены пыльники на внутренних шрусах и, интрига сезона — радиатор охлаждения двигателя, который подтекал с момента покупки машины, ну а в последнее время совсем распоясался. Интрига заключалась в том, что решение о замене было принято незадолго до отъезда и не было уверенности, что его успеют привезти. Однако успели, и радиатор устанавливался за день до дня «Х». Несмотря на это в дороге никаких претензий к нему не возникло, как и до сих пор.

Ещё одна новая вещь была обкатана во время этой поездки — шины Toyo CF-2. До этого все поездки на юг проходили под знаком Нокии. Первые впечатления после установки были благоприятные: тихо и плавно, по сравнению с Нокией. Но дело в том, что до отъезда ездить на них приходилось в основном в городе, на небольших скоростях. Однако, вырвавшись на оперативный простор нашей необъятной Родины, выяснилось: что данные шины при трассовых скоростях 100 км/ч и выше, на прямой не держат чётко ноль. Из-за чего приходилось всё время подруливать, чего на шинах Нокия прежде не наблюдалось. Упреждая возможные вопросы, сразу скажу, что подвеска была перебрана прошлым летом, а непосредственно перед поездкой была продиагностирована вновь. Особенно было неприятно вести машину на магистрали Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, где разрешённая скорость движения 130 км/ч. Но выбор сделан и, как известно — коней на переправе не меняют, хотя бывают и исключения!

Спасибо тем, кто дочитал. Удачи вам и вашей машине!