Питер — это по любви?

Москва — Санкт-Петербург — Выборг — Москва

 «В Петербург приезжают с улыбкой, без всякого повода,
Просто чувствовать тяжесть его дождевых облаков.
И не стоит искать аргументов против веского довода —
в Петербург приезжают влюбиться…
Во веки веков»

Предисловие

Сколько раз нужно побывать в Петербурге, чтобы сказать самому себе: «Теперь я увидел здесь все, навряд ли вернусь сюда снова»? Для меня этот момент еще не настал, да и может ли он случиться, если с первого знакомства 16 лет назад до сего дня, я сумел побывать в Северной Столице всего раз 8-9, да и то, несколько раз по работе. Питер открывается гостям постепенно и ненавязчиво, давая возможность самому прочувствовать то, чем жил раньше и чем дышит сегодня город, ставший легендой.

Первый раз я побывал там в 18 лет со студенческой группой, к счастью, помимо интересных экскурсий нам давали много свободного времени, и мы целыми днями гуляли по городу, несмотря на проливной дождь и отсутствие зонтов и плащей. Промокшие, но довольные мы возвращались в гостиницу в Царском селе и рассказывали тем, кто остался переживать дождь в номере, сколько красивых и интересных мест мы увидели. С тех пор Питер запал глубоко в душу, и до сих пор не покидает желание возвращаться туда снова и снова.

Как правило, я старался раз в год съездить в Петербург, но после 2011 года, когда благодаря питерским гаишникам я стал на 4 месяца пешеходом, желание ездить на машине туда отпало, а на поезде не так интересно. И вот спустя 6 лет решил снова поехать на машине, в новой компании, на новой машине, за новыми впечатлениями.

В этот раз мы поехали втроем: я , жена и друг с работы, который ехал заодно к своей знакомой.

Для меня цель поездки была посетить те места, в которых хотелось, но не удалось побывать ранее, для супруги — сменить обстановку и прогуляться по берегам Невы, для Арсения — это вообще первое знакомство с Питером.

На поездку выделили 4 дня, взяли по 1 отгулу на 5-ое число + 6-ое и 7-ое выходные, 8 и 9 мая праздники.

Автомобиль на этот раз тоже другой, не испытанный еще в путешествиях — ОПЕЛЬ МЕРИВА В 2013 г.в., 1,7 TDI, автомат.

Это, на мой взгляд, недооцененный на российском рынке экземпляр, потому как машина сочетает в себе ряд трудносовместимых качеств — просторная, вместительная, удобная для водителя, удобная для пассажиров, приемлемая шумоизоляция, экономичная, динамичная, недорога по цене и в обслуживании, надежная, неугоняемая, компактная, подходит как для мужчины, так и для женщины и т.д. Единственное, чего у нее точно нет — так это понтов и статусности, но это мне нужно, поэтому выбором второго автомобиля доволен.

Итак, поехали

Из Москвы решили выехать 4 мая около 1 часа ночи, когда рассосутся вечные пробки на Ленинградке, и стоит сказать, мы не прогадали — дорога была свободная, относительно легкая, особенно приятно, когда 2 водителя, можно поменяться и отдохнуть.

Наконец-то проехались по платной объездной Вышнего Волочка, воспоминания о пробках в котором до сих пор вызывают неприятные эмоции. 200 рублей и едешь с ветерком. Удалось разогнать Мериву до 175 км/ч, больше упорно не хотела, как я ни просил )).

В целом, дорога за эти 6 лет стала гораздо лучше, ремонтные работы были только у Твери. Поскольку первой остановкой была Гатчина, то не доезжая Питера, мы свернули на ?????, на которой было множество участков ремонта дороги. Несмотря на раннее утро, были пробки, особенно в месте жуткой аварии самосвалов.

Добрались до Гатчины, как раз к открытию дворца, но прежде небольшая прогулка по городу и паркам.

ГАТЧИНА.

Гатчина (ранее с. Хотчино, Троцк, Красногвардейск) — это пригород Петербурга, с населением около 100 тыс. чел., статус города присвоил в 1796 г. Павел Первый, который унаследовал Большой Гатчинский дворец, построенный при Екатерине Второй для своего фаворита Григория Орлова.

Главными туристическими достопримечательностями Гатчины являются:

— собственно Большой Гатчинский дворец с парком и бывшими ранее охотничьими угодьями, созданный по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди (к его работам также относятся Чесменская колонна в Царском селе, Екатерининский собор в Кингисеппе, павильон Катальной горки в Ораниенбауме);

— Приоратский замок — летняя резиденция для приора Мальтийского ордена, которому император оказывал всестороннюю поддержку в России, потому как большинство своих владений орден потерял во время Французской революции. Уникальность этого дворца в том, что он единственный из сохранившихся до наших дней сооружений из землебита (слои спрессованного суглинка пропитываются известковым раствором). Стоимость строительства по сравнению с камнем дешевле в 12 (!) раз.

Вот, собственно и все достопримечательности, сам городок маленьких, серый и особо не примечательный, еще на въезде встречает гостей покосившимися деревянными бараками — и это в 20 км от второго по величине и значимости города России! И реновация туда если и дойдет, то, мягко говоря, не очень скоро.

А центр города вполне уютный:

Живописно смотрится заброшенная водонапорная башня:

Украшают город несколько храмов, интересной архитектуры. В центре мы останавливались у Собора святого апостола Павла:

Внутри храм украшает иконостас из греческого кипариса:

Также в центре — Собор Покрова Богородицы с красивыми синими куполами:

Больше смотреть особо не на что — просто очарование малого городка… а для кого и разочарование.

Главное, ради чего приезжают туристы — Большой Гатчинский дворец.

 Наибольшее впечатление произвела парадная опочивальня, особенно ее цветовое оформление (на мой взгляд, очень редкий цвет) — передается ощущение и уюта, и комфорта, и роскоши, и величия:

Во дворце имеется также храм Святой Живоначальной Троицы, действующий. В нем мы нашли образец молитвы, комментарии к которой просто излишни:

После смерти Павла I, замок достался его жене Марии Федоровне, а затем Николаю I, при котором дворец был перестроен.

В 1851 г. на плацу установили памятник Павлу I.

В конце 19-го века, при Александре III, во дворец провели электричество (впервые в России появилось уличное освещение — первым осветили плац перед дворцом), телефон, заменены водопровод и канализация, заменили печное отопление на калориферное.

В 20-м веке вплоть до Великой Отечественной Войны, дворец был одним из крупнейших дворцов-музеев, нередко его называли «пригородный Эрмитаж».

Во время войны дворец сильно пострадал, парк вырублен. Часть экспонатов удалось вывезти, часть сохранили в подвалах замка, ряд экспонатов захоронили в парке. Остальное же было уничтожено немцами или вывезено в Германию.

Вот такая нелегкая судьба выпала на долю Гатчинского дворца. Зато сейчас можно пройтись по залам замка и прогуляться в парке, где зачастую прогуливаются новобрачные.

На Гатчину следует выделить не меньше чем полдня, а тем, кто любит вдумчиво и не спеша осматривать достопримечательности, то и больше.

Мы же хотели еще успеть в Кронштадт, поэтому выехали на КАД.

Как же изменилось все здесь с 2007 года, когда я был здесь последний раз. Тогда можно было с дороги подъехать к фортам. Сейчас же можно подойти к ним только на теплоходе.

КРОНШТАДТ

Кронштадт (Кроне — корона, Штадт — город) — сейчас является частью Санкт-Петербурга, представлен как Кронштадский район, с населением всего 45 тыс. чел, расположен на острове Котлин.

Раньше остров принадлежал шведам, однако хитрый Петр I, во время того, когда шведские корабли ушли на зимовку в свои незамерзающие порты, в кратчайшие сроки возвел крепость, закрывшую вернувшимся весной шведским судам доступ в Невскую губу.

В 1704 г крепость была освещена и получила название Кроншлот. В1723 г. была заложена крепость Кронштадт, началось активное строительство зданий и сооружений, однако после наводнения 1824 года большая часть построек была уничтожена. В годы Великой Отечественной войны в ходе налетов Люфтваффе вновь многие здания были разрушены, в том числе и Морской завод. До 1996 года город был закрытым для посещения для российских и иностранных туристов.

Вот схема центральной части Кронштадта:

Тем, кто приедет сюда в первый раз, на мой взгляд, будет интересно посетить ряд музеев, и, конечно же, взять часовую экскурсию на теплоходе, с палубы которого можно увидеть вблизи знаменитые форты и послушать историю их создания.

Нам повезло, мы попали, несмотря на не сезон, на такую экскурсию, правда пришлось ждать почти 2 часа, за которые мы побродили по центру города и набережной, успели пообедать и попить горячего чая. На улице было достаточно холодно и промозгло, однако подготовка к празднику шла полным ходом — ребятам не привыкать к суровому климату:

На центральной (Якорной) площади красуется главный храм Кронштадта — Морской Никольский собор — названный в честь покровителя моряков, а также всех путешественником — Николая Чудотворца.

Огромный и величественный снаружи, он поражает размерами и внутри. А главное, в отличие от ХХС в Москве, не производит впечатления дешевого новодела.

Интересно также, что помимо религиозной функции храм служил ориентиром для моряков, поскольку одним из условий при проектировании было то, что купол с крестом должны быть видны с моря.

Храм был открыт и освящен в 1913 г., однако уже в 1929 г. он был закрыт и передан для проведения культурно-просветительских мероприятий, через год с храма торжественно сбросили колокола и кресты. (Видимо, для нашего народа нет разницы — что крест целовать, что серп и молот, сначала строят, затем глумятся и разрушают).

В здании храма был и кинотеатр, и концертная площадка.

В 2013 году после реставрации собор был освящен и является действующим.

Перед морской прогулкой мы побродили по набережной:

Увидели знаменитый Петровский док:

Его строительство началось в 1719 г., а закончилось уже после смерти Петра, который хотел построить док, лишенный недостатков голландских и английских проектов. Самым главным минусом европейских доков был длительный спуск воды, который доходил до 30 дней.

Изначально на строительстве канала было задействовано более 3000 человек, но после смерти Петра темпы строительства существенно сократились.

Завершенный уже при Елизавете Петровне объект, мог вмещать для ремонта до 10 крупных судов, длина канала составляла 2,24 км.

А уже в 1774 г. решили и проблему долгого спуска воды, установив паровую машину для ее откачки, благодаря которой док осушали за 9 дней.

Фоткаемся от нечего делать с железными котами на фоне кораблей,

и вот — долгожданная экскурсия. Надо отдать должное нашему гиду за качество его работы, потому как чувствовалось, что человек искренне желал донести все интересные и важные факты, связанные с историей Кронштадта.

Несмотря на сильный холодный ветер, мы слушали экскурсию на открытой палубе.

Первым фортом Кронштадта был форт «Кроншлот» (или как его позже называли «Остров погибших женихов»).

Построен по макету Петра I, но в первоначальном виде не сохранился, поскольку неоднократно перестраивался. В нем находилась первая в России морская астрономическая обсерватория, в 30-40-х годах — база дивизиона охотников за подводными лодками, затем станция размагничивания кораблей.

К форту примыкают 2 маяка — Николаевский и Нижний:

ФОРТ ЧУМНЫЙ (форт «Император Александр I») —построен во второй половине 19-го в., размер его 95 Х 45 метров, под основание было забито 5335 12-метровых свай, пространство между которыми залито бетоном на основе гидравлической извести (которая придает бетону свойство затвердевать не только на воздухе, но и в воде).

По внешнему облику напоминает знаменитый по телепередаче форт Баярд, который, правда, был построен уже позже нашего форта.

Своему второму имени форт обязан учрежденной в 19-м в. чумной лаборатории, в которой пытались создать вакцину от страшной болезни, унесший жизни огромного числа людей. В качестве подопытных животных использовались лошади. Несмотря на меры предосторожности, не удалось избежать 2 вспышек чумы, с человеческими жертвами.

В 1917 г. лабораторию упразднили, а сооружение передали военным под склад. С 1980 г. форт был запрошен. Но в наши дни он активно использовался для проведения музыкальных тусовок, однако сейчас они официально не проводятся и форт закрыт для посещения, но, по слухам, форт также используется, но только под закрытые мероприятия для «особых» людей.

ФОРТ ИМПЕРАТОР ПЕТР I («Цитадель»)

Построен в 1724 г. для усиления обороны, «в помощь» Кроншлоту. На нем установлено было 106 орудий.

Однако наводнение 1824 г. нанесло серьезный урон сооружению, и было принято решение перестроить форт, но уже «в камне».

Качеству строительства уделялось особое внимание: толщина стен была порядка 2 метров, наружные швы заделывались мастикой из воска, гарпиуса и серы, а внутренние — мастикой из смолы, извести и конопляного масла.

Форт входил во вторую линию обороны и использовался как перевалочная база. В 1896 г. приказом военного министра форт исключен из ряда оборонительных сооружений, далее он использовался не только как склад, но в нем работала лаборатория взрывчатых веществ. В настоящее время форт принадлежит ВМФ и недоступен для посещения.

Вот основные оборонительные сооружения острова Котлин, которые нам удалось увидеть. Во время прогулки мы видели другие морские сооружения:

военные корабли:

а также знаменитый Морской завод, крупнейший судоремонтный комплекс Северо-Запада). Он основан еще 1858 г. и носил название Пароходный завод:

Экскурсия закончилась, и мы отправились в город, день подходил к концу вместе с нашими силами, все-таки ночью поспать не удалось, расходимся по домам, говоря Петербургу «Спокойной ночи», провожая взглядом закат над Петропавловской крепостью:

Часть вторая. В Питере — Пить!

Утром мы проснулись хоть и отдохнувшими, но все равно усталость дороги и насыщенного дня давала о себе знать. Да и к тому же наше размещение в гостинице не включало завтрак, поэтому еще и добавилось чувство голода.

Этот день мы решили полностью посвятить городу, не выезжая в пригороды, да и, вообще, передвигаться только пешком и на общественном транспорте.

Вот здесь нас и ожидал небольшой промах — я купил карточку вроде как на 10 поездок + залоговая стоимость, думал, что это, как в Москве, ты можешь их использовать сразу одну за одной, но разочарование ждало уже у турникета — супругу я пропустил, а меня не пускают. Позже я узнал, что у них интервал минут 20 и срок действия всего месяц… Забегая вперед, скажу, она нам больше не пригодилась, т.е. по факту за одну поездку я отдал 450 руб., карту как ни пытался не мог продать никому из очереди, так что вот она экономия. Мне потом объяснили, что нужно было другую карту брать, на которой деньги 3 года хранятся, но тогда кассирша мне не объяснила этого, да и я не столь внимательно прочитал тарифы.

Это еще один урок — не стараться экономить. На будущее учту. Потеря невелика. Если учесть еще 1 штраф за поездку в 250 руб., то потери за поездку совсем незначительные.

Почему хорошо прогуливаться по Питеру пешком — это возможность прочувствовать креативность и душевность народа, достаточно посмотреть на витрины и вывески магазинов — и поймешь, что это не Москва, которая живет по шаблонам, здесь творческая атмосфера.

И это всего лишь несколько примеров, мы видели их гораздо больше, но сфотографировать не было возможности. Витрины, афиши, рекламные слоганы и т.д. Везде можно найти изюминку, где — иронию или юмор, а где — нестандартный подход.

Почему-то запомнился бар «На донышке» (кто не в курсе, посмотрите в интернете про Диану Шурыгину), магазин для укрепления семьи «Розовый кролик» (секс шоп):

А также рекламный билборд с предложением сделать грудь под ключ всего за 135 тыс. руб.

На этот день мы не планировали классические питерские маршруты, хотелось просто погулять по городу, но несколько «дежурных» фоток у главных достопримечательностей все сделали. И первым делом — у Казанского собора.

Поскольку мы еще не завтракали, первым делом решили хорошо покушать. Я предварительно распечатал полезные адреса из группы вконтакте, посвященной СПБ. В центре на Б. Конюшенной должна была быть финская столовая с низкими ценами и хорошим качеством. С большим трудом мы ее нашли, но так как был выходной, она была закрыта.

Но напротив здания была знаменитая пышечная — «легкий» завтрак прошел здесь. Вкус пончиков действительно необычный — несмотря на калорийность и вредность, «ложились» они на желудке непривычно легко — вот что значит оригинальная рецептура.

И стоят всего 14 рублей за штуку:

Интерьер — простой, «совковый», но в этом и своя прелесть, ностальгия, а для иностранцев экзотика:

Фото на память с табличкой с часами работы. Рекомендую приходить к открытию, потому как в прайм-тайм здесь огромные очереди из туристов, особенно много (кого бы вы думали) — конечно, китайцев.

А рядом, видимо, для контраста с дешевой пышечной, красуются витрины модных бутиков, с выставленными напоказ «шедеврами», причем с ценниками, наверное, для того, чтобы сразу отсеять нецелевую аудиторию:

Нам предстояло еще встретиться с нашим другом, который остался ночевать в историческом центре у знакомой. Да, действительно, это был самый центр, напротив Михайловского дворца на
ул. Пестеля, но от условий жизни в одной из коммуналок Арсений был явно не в восторге. Но все же приятно было с утра прогуляться по исторической части города:

И вот мы уже втроем отправились на прогулку — сначала в Летний сад.  Там понравился лишь памятник баснописцу Крылову:

Дальше пошли в Петропавловскую крепость:

На удивление, не было огромных толп туристов, хотя в усыпальницу и на колокольню стояла очередь, билеты стоили достаточно дорого. Смотреть на могилы, пусть и значимых для истории личностей, желания не было (тем более что я видел их и раньше), а на колокольню не хватило билетов — сказали прийти через 40 минут, однако и позже все было уже каким-то образом распродано.

На территории крепости поставили памятник Петру. Как утверждают историки, это и есть максимально похожий образ правителя, созданный по реальным описаниям внешности императора.

Удивило, конечно, и это «извращение» — туалет из автобуса.

Затем я предложил сходить в зоопарк, тем более что он находился неподалеку, мое предложение поддержали за неимением лучшего.

По дороге справа находится музей артиллерии, внутрь мы не пошли, во-первых, потому, что не фанаты оружия, а во-вторых, на улице стоит огромное количество значительно более интересных экспонатов:

До зоопарка мы все-таки дошли, НО по какой-то непонятной причине уже третий раз я дохожу до входа в зоопарк и передумываю туда идти. И в этот раз то же самое. Промозглая погода, обшарпанный вид зоопарка, ужасный запах грязных клеток и цена в 500 руб. за вход отбили желание посетить его и в этот раз. К тому же уже пора было обедать, хотелось вкусной питерской шавермы, но поблизости, к сожалению, ничего не было. Мы пошли в ближайший магазин, купили закуски и решили немного согреться «крепеньким». Выбор пал на перцовый бульбаш.

После, как некультурные люди в культурной столице, расположившись на лавочке, мы с большим удовольствием, выпивая из горла, опустошили чикушку в 2 счета. Как же чудесно согревает глоток сорокаградусной в ненастную питерскую погоду. « В Питере — пить» без умолку крутились в голове слова небезызвестной песни Шнура, весь смыл которых нам стал потихоньку открываться.

Арсения, который, повторюсь, был в культурной столице впервые, поразил паренек, который «стрельнул» у него сигарету. Арсений протянул парнишке открытую пачку, чтобы он взял сигаретку, а тот его попросил: «Не могли бы Вы сами достать», Арс спросил, смеясь: «А почему?», на что юноша ответил: «Просто у меня руки грязные» (хотя чисто внешне они были чистые). Наш друг был в недоумении: «За всю жизнь первый раз такое слышу, в Москве даже и представить нельзя такого отношения постороннего человека». Вот уж, действительно, не зря говорят про внутреннюю культуру петербуржцев.

После первой и второй — перерывчик небольшой. Быстренько сбегали в магазин еще за одной бутылочкой, выпили, закусили и пошли гулять. Наш путь лежал к Кунсткамере, в которую я также не могу попасть несколько лет — забегая вперед, скажу, что и этот раз не стал исключением.

Но пока мы в предвкушении того, что скоро попадем в музей — удовлетворим интерес и окончательно согреемся. По дороге трудно удержаться и не сфотографировать город в такую ясную погоду, да еще и в процессе подготовки к празднику:

В Кунсткамеру мы не попали потому, что была огромная очередь на вход, а время подходило к закрытию касс. Что ж жаль, но будет стимул приехать еще раз, и, желательно, не в праздничные дни.

На память о музее — только фото его облика снаружи:

Идем дальше в центр — байкеры, повозки, кареты, велосипеды, трамвайные пути… Адмиралтейство, Исакий, Медный всадник — все это Питер.

А главное, это музыка. Она везде, сколько знаменитых музыкантов и коллективов подарила нам Северная столица — перечислять их нет смысла. Музыка везде: на улице, в кафе, в рок-клубах, в магнитолах автомобилей, в наушниках прохожих. Не было удивления встретить и уличных музыкантов:

Играли они каверы на известные рок и поп композиции, до боли знакомые большинству, кому от 20 до 40. И стоит отметить, у них неплохо получается. В толпе «зрителей» познакомились с каким-то пареньком, с которым мы, сходив в магазин, под знакомые «мелодии и ритмы» выпили несколько бутылочек красненького, и который в итоге на весь вечер «прилип» к нам, только что в гостиницу не поехал, потому как в конце вечера переключился на кого-то еще.

Но пока все весело, и мы отдыхаем:

А вокруг — Питер, неповторимый даже в мелочах:

Если бы не голод, мы с удовольствием послушали бы еще ребят, но очень хотелось есть уже всем, и мы, по совету нашего приятеля, пошли в грузинское кафе, которое он порекомендовал — прямо на этой же улице, в подвале одного из домов (рядом, кстати, с финской столовой и напротив Пышечной).

Блюда там и правда оказались достойными, есть с чем сравнить, были в том году в Грузии. А вот от домашнего вина, которое расхваливал Леня (так звали паренька), мы с супругой воздержались, т.к. ожидали, что будет очередная «паленка», на которую уже нарывались в Абхазии и Грузии. Так и вышло, то, что принесли, на натуральное вино, мягко говоря, не очень похоже, хотя парни пили его и восхищались, даже заказали добавку.

Но в целом заведение понравилось, можно порекомендовать — вкусно, уютно, хорошее обслуживание, приемлемые цены.

После ужина нам даже удалось застать продолжение концерта, точнее, его окончание — ребята отыграли по полной и на совесть — молодцы. Как видно, народу собралось немало, может, было бы и больше, но за спиной людей — уже проезжая часть Невского проспекта. Людям нравилось, и как обычно, нашлись и несколько «особо впечатленных» граждан.

А у нас предстояла еще и ночная экскурсия по рекам и каналам. Как ни странно, Леня решил ехать с нами.

Дорога к причалу шла через самый центр, в свете ночных огней все вокруг обретало еще более привлекательный вид:

На судне было очень холодно, даже несмотря на то, что давали пледы. Сидели в основном внутри в закрытом помещении, только я провел большую часть времени снаружи в надежде сделать несколько более-менее сносных фотографий. Конечно, это было затруднительно, и ничего толком не получилось, но для иллюстрации выкладываю:

Во время прогулки на катере наши батарейки окончательно сели, я даже заснул на время, мы мечтали только добраться до кровати. Было 2 часа ночи, Леня переключился уже на парочку туристов и уплелся с ними, а мы договорились с частником (поскольку официальное такси было очень дорого) и благополучно доехали до дома и до гостишки.

День выдался энергичным, эмоционально насыщенным, не многое удалось посмотреть, но впечатления остались приятные. Только очень все-таки холодно. И, действительно: В Питере — ПИТЬ!

Часть третья. Петергоф — Зеленогорск — Выборг

Несмотря на то что в предыдущий вечер пришлось лечь спать достаточно поздно, долго расслабляться у нас не было возможности — на день были большие планы, и первым из них стало посетить Петергоф.

С утра наш маршрут частично дублировал ночной вояж на катере.

Благодаря навигатору быстро вышли на дорогу к Петергофу, трафик был минимальный, и мы приехали немногим позже открытия. Запарковаться пришлось с трудом в каких-то двориках, так как свободных мест почти не было, остальные — платные.

ПЕТЕРГОФ (сегодня входит в состав С-Пб) — городок с населением 80 тыс. чел., ранее на его месте была финская деревня, затем путевой двор на пути в Котлин, а уже с 1710 г. — царская резиденция, которую изначально планировали построить в Стрельне, с 1762 г. Петергоф официально приобрел статус с города.

Дворцово-парковый ансамбль «Петергоф», расположенный на берегу Финского залива, является своего рода культурной Меккой, привлекающей туристов со всей России и из-за рубежа. Со всеми вытекающими из этого последствиями — высокими ценами, огромными, утомляющими очередями, толпами народа вокруг и проч. В связи с этим время приезда сюда лучше выбирать не спонтанно, а продуманно — приезжать к открытию, желательно в будний день, особенно ближе к окончанию туристического сезона. Тогда можно будет насладиться прогулкой в парке, на которую смело стоит отвести часа 2, плюс дворец — еще 1 час.

Петергоф знаменит своими фонтанами, церемония открытия и закрытия сезона которых проходит празднично и торжественно (открытие, как правило, в мае, закрытие в сентябре, но лучше уточнять информацию в интернете).

Водовод для этих фонтанов в длину более 40 км, включает в себя 18 прудов, занимает площадь 100 га, объем воды более 1 млн. 300 тыс. кубометров воды, построено 22 шлюза (6 из них двойные). Спроектировал это сооружение инженер-гидравлик Василий Туволков.

Как правило, такие личности остаются в тени славы, мне как инженеру по образованию это близко и понятно, думаю, и остальные работники этой профессии со мной согласятся.

В отличие от Версаля, где подъем воды осуществлялся искусственно за счет дорогостоящих сооружений, в Петергофе сумели рационально использовать рельеф местности, позволивший пустить воду самотеком по каналу от источников, находящихся на Ропшинской возвышенности, находящейся в 24 км от парка.

Поскольку я был в Петергофе уже раньше, в том числе и во дворце, а ребята отказались стоять в длинной очереди, мы решили просто прогуляться по парку.

Центральное место в парке — это, конечно же, каскад, у которого фотографируются все — и сверху, и снизу, и слева, и справа:

И конечно же, модницы из Поднебесной:

Возглавляет скульптурную композиции статую Самсона, раздирающего пасть льву. В первоначальном проекте этой скульптуры не было, она появилась лишь в 1735 и установлена в честь победы России над Швецией. Изначально предполагалось, что будет воздвигнута статуя Геракла, но позже видение изменилось, и главным героем был выбран именно Самсон, потому как Полтавская битва состоялась в день Самсона Странноприимца (римлянин, который славился тем, что раздав свое богатство и отпустив на волю рабов, посвятил свою жизнь помощи бедным и исцелению больных). Лев — символ Швеции (поскольку он изображен на их гербе).

Это уже третья со дня дня основания скульптура, нынешний вариант был создан в 1947 г., высота струй фонтана — 21 метр.

От каскада по главной аллее можно выйти на берег Финского залива, где также находится причал для метеоров, которые «всего» за  800 (!)  руб доставят вас без пробок до центра Петербурга.

Природа в парке еще не полностью «ожила» после зимы, но уже зеленеет трава и пробиваются цветочки.

Но деревья пока еще без листвы, летом, конечно же, здесь более красочно и приятно.

Летом можно еще освежиться в брызгах фонтанчиков  «Зонтик» и «Дерево».

Время подходило к полудню, и в парке уже становилось многолюдно.

Помимо Главного каскада, в восточной части парка есть еще каскад «Шахматная доска», название говорит само за себя:

И герой-пастераздиратель в Петергофе тоже не один — в центре Оранжерейного фонтана фигура Тритона, борющегося с морским чудовищем, выполнена в 1721 г. по макету Растрелли, композиция символизирует военные сражения за Балтийское море.

А напротив, собственно оранжерея:

Нагулявшись по парку, приятно было присесть на лавочку, погреться в лучах майского солнца (в Москве как раз в это время была непогода) и послушать духовой оркестр.

Завершаем прогулку в западной части парка, где находится павильон Эрмитаж:

Мода на строительства Эрмитажей (или мест уединения, как их еще называли) пришла в Россию из Европы. Это были двухэтажные постройки, где на первом этаже находилось четыре вспомогательных помещения (два чуланца, кухня и буфетная), где работали повара и слуги, которые готовили еду и затем поднимали ее из буфетной на второй этаж с помощью специального подъемного механизма, который доставлял сервированный стол с угощениями через овальный проем прямо на середину стола.

(Фото из интернета)

А гости поднимались наверх тоже с помощью подъемного кресла, однако, после того как оборвался трос во время визита Павла, кресло убрали, а подъемный механизм заменили лестницей.

Недалеко от Эрмитажа находится Марлинский пруд и дворец Марли:

Дворец использовался как гостевой дом, а в прудах, как и раньше, разводят рыбу. Кормят ее в определённое время, подзывая звоном колокольчика (нам, правда, увидеть это не посчастливилось).

Напоследок сфотографировались внизу и на вершине каскада «Золотая гора»:

Нам еще хотелось посетить Ораниенбаум и к вечеру попасть в Выборг, поэтому мы закончили прогулку и поехали искать место для обеда.

К сожалению, таких оказалось совсем немного, Пообедали мы в какой-то поганенькой кафешке по дороге в Ораниенбаум, остались недовольны, жаль, название не помню, к сожалению, и в гугле не нашел.

В Ораниенбауме нас ждало очередное разочарование — дворец был весь в лесах на реставрации, работали лишь отдельные павильоны, но мы решили ехать дальше, была надежда успеть еще в музей ретро автомобилей в Зеленогорске.

И вот здесь нам удача улыбнулась, за 30 минут до закрытия мы попали в этот маленький, но уютный и приятный музейчик, вход стоил 100 руб.

Музей находится в парковой зоне Зеленогорского ПКиО  недалеко от  побережья Финского залива, отличное место для тихого отдыха и прогулок, а сосновый лес делает воздух неповторимо свежим.

В музее представлено не так много экспонатов, но, несмотря на это, можно найти интересные образцы:

Моторная коляска С1Л — первое серийное транспортное средство, предназначенное для инвалидов:

• Предприятие-изготовитель: СМЗ, Серпуховский мотоциклетный завод
• Годы выпуска: 1952—1957
• Число мест: 2
• Мощность двигателя: 4 л. с.
• Максимальная скорость: 30 км/ч
• Количество выпущенных мотоколясок С1Л и С3Л: 19 128

ТПК  ЛУАЗ 967 — транспортер особо малой грузоподъёмности, предназначенный для ряда вспомогательных задач — подвозки боеприпасов, транспортировка раненых, установки некоторых видов вооружения:

Машина обладала повышенной проходимостью на пересеченной местности, обладает свойством амфибии, а также, что выгодно отличало ее от более «взрослых» собратьев, является высокоманевренной.

Приятно было видеть еще Опель Адмирал, который по цвету и по способу открывания задних дверей был похож на нашу Мериву:

Год выпуска модели 1939, 6-цилиндровый двигатель, 3,6 л, 75 л.с., рамный, всего их было выпущено 6404 экземпляра.

Также мы увидели Ford Model A (1927 г.):

ГАЗ М1:

BMW 340 (1949 г.):

А также мотоциклы, мотороллеры и прочие транспортные средства. Их, конечно, не много, может и ехать специально сюда не стоит, но если вы проездом в Выборг, то уделить часик на этот музей, думаю, стоит.

А если ехать летом, то заехать сюда точно стоит, городок очень уютный и приятный.

А наша цель дальше — добраться до Выборга, мы уже немного устали и хотелось расслабиться.

Часть четвертая. Выборг

Еще засветло мы добрались до Выборга, что не могло не радовать. Проблем с ночлегом у нас не было, а вот Арсению забронировать гостишку не удалось (изначально он не хотел ехать с нами в Выборг, а потом все-таки решил, что это лучше, чем еще одна ночь в питерской общаге) — как ни странно, все адекватные варианты были распроданы, остались только по нереальным (для нас) ценам. Оставалась надежда на Авито с его посуточной арендой. Наступало время ужина, и мы отправились на поиски заведения, где недорого, сытно и вкусно. Местные нам посоветовали несколько мест, одно из которых некий паб с очень хорошей кухней, сначала мы и отправились туда. Цены и меню были приемлемые, а вот обстановка спорт-бара ну никак не располагала к отдыху и расслаблению (чего очень хотелось), поэтому, учитывая нашу единоличную нелюбовь к созерцанию спорта, отправились дальше. И на счастье нашли, также по совету местных, за что им огромное спасибо, замечательное заведение, где недорого, вкусно, уютно, приятно. Это кафе « Сен-Жермен»  (Выборг, Московский проспект, 22):

От всех нас большое спасибо за чуткое обслуживание и вкусную еду.

Одновременно занимались поиском ночлега на Авито — так же, все квартиры оказались занятыми, и только по одному телефону удалось договориться о какой-то гостишке за 2 тыс. руб. На встречу с « агентом»  отправились сразу после ужина. Нам предстала немолодая странноватая дама лет за 50, не в меру разговорчивая и суетливая, деваться было некуда — у нас в гостинице дополнительное место в номере было не предусмотрено, после сговора по цене (есссественно, с доплатой за то, за это и за такси), отправили Арсения на ночлег. Наутро он рассказал, что это была стремная гостишка с жутко неудобной кроватью, да и к тому же соседи за стеной не давали заснуть до 3 часв ночи. Но хорошо, хоть и так получилось.

У нас же была гостиница « Летучая мышь»  в центре города, теплый, уютный номер, приемлемая цена. http://www.bathotel.ru/rooms.php

Вот так сладко можно просыпаться:

Посмотреть из окна на старые дома:

И сфоткать « вампирскую»  эмблему гостиницы на главной лестнице:

А пока еще вечер, после плотного ужина спать не хотелось, поэтому мы пошли побродить по пустынному ночному городу, от безлюдности и тишины возникало какое-то слегка тревожное ощущение, особенно у супруги. Я же получал удовольствие от прогулки по тихому ночному центру.

Наутро нас ждало знакомство с Выборгом.

ВЫБОРГ

город, с населением в 79 тыс. человек, годом основания которого считается 1293 г., основан шведами, строили его немецкие купцы и монахи-францисканцы. В 1719 г. Выборг вошел в Российскую империю, в составе Выборгской губернии, в которой жителям частично разрешено было сохранить шведские законы — на эти земли не распространялось крепостное право и допускалось лютеранское вероисповедание. В 1917 г. Выборгское княжество отделяется от России в составе Великого княжества Финляндского, и город назывался уже по-фински Виипури. Он не только являлся вторым по величине и значимости городом Финляндии, но и культурным центром — на строительство его домов задействованы лучшие архитекторы, в городе постоянно устраиваются массовые мероприятия, фестивали, концерты, выставки. Что самое интересное, и по сей день Выборг обладает той же харизмой, что и тогда — сегодня в городе проводятся различные фестивали, как исторические, так и театральные и музыкальные, в том числе и единственный в Ленобласти международный кинофестиваль. Имеется своя телекомпания, работают филиалы 3 крупнейших Питерских ВУЗов. Можно сказать, что Выборг сегодня — это малая культурная столица северо-запада России.

К сожалению, военные годы нанесли серьезный урон городу и его населению.Сначала Финская война, в результате которой было эвакуировано финское население, образована Карело-Финская АССР, началась первая волна переселения из других регионов страны.

Но уже в 1941 г. снова война, которая нанесла колоссальный урон городу. Однако по приказу Сталина, в 1944 г. Выборг был включен в список 15 важных городов СССР, восстановление которых должно начаться в первую очередь. Началось активное переселение жителей аграрных районов, Черноземья, Поволжья — их размещали в пригородах, в колхозах, центр же города населяла в основном интеллигенция тех лет — военные и железнодорожники. А. Ахматова называла Выборг казенным городом. По словам жителей тех лет, город действительно имел суровый мужской облик. К тому же приграничное положение обязывало сохранять определенный порядок и дисциплину.

Новым жителям Выборга было не до его исторического статуса, они не знали, что делать с этим нерусским средневековьем и с русским модерном. Советская власть постаралась создать новый город, прежде всего были переименованы улицы, преданы забвению все чуждые, иностранные названия, главная улица Торкеле (основателя города) переименована — конечно же, в проспект Ленина. На Красной площади — памятник, разумеется, Ильичу. Да и иностранцам — строгие, практически заградительные правила въезда.

В 60-е годы значительно упрощен порядок въезда для финнов, что сразу же сказалось на жизни города. Появилось множество торгашей, фарцовщиков, менял, город приобрел дух здорового авантюризма. Финны везли нам джинсы, жвачки и прочее, а вырученные деньги тратили здесь же на водку, женщин и прочие развлечения.

Как говорят местные, многие из прошлых фарцовщиков сегодня владеют легальным бизнесом, обеспечивающим город полезной инфраструктурой — ресторанами, кафе, гостиницами. Возможно, это и так, ведь настоящий по духу предприниматель стремиться работать на себя, а уж от ситуации зависит на чем и как он будет зарабатывать.

Но, несмотря на культурную и позитивную атмосферу города, депресивные настроения все же преобладают. И главной виной этому — разруха и неухоженность. Да, к сожалению, она практически повсюду, хотя можно было сохранить то богатство архитектурного наследия, которое Выборг пронес сквозь века.

Прогулку мы начали прямо с утра, идти решили от вокзала и к центру. Шли пешком, что позволило нам рассмотреть здания и дворы поближе. В одном из двориков — забавное народное творчество:

Вот и отправная точка — вокзал:

А далее — жилые дома, очень необычная и нетипичная для жителя средней полосы России архитектура, каждый дом по своему уникален, не то что наши « клоны» .

А вот и Красная площадь, озаренная лучами холодного выборгского солнца:

Еще немного архитектуры:

Заглянем во двор — как-то здесь очень по-питерски:

Не хочется упоминать никчемные фразы типа « как жаль» , « неужели не могут…» , « так жалко…» , « 21 век на дворе…»  и т.д., я не буду судить кого-либо за нынешнее состояние этого некогда красивого города, просто в богатейшей стране многое должно быть иначе.

А мы дальше шагаем по городу.

С улицы Крепостной виднеется небесного цвета церковь Выборгской епархии — Спасо-Преображенский кафедральный собор:

Бастион Панцерклас (от шведс. щит, защита) — 16 век, оборонительное сооружение, построенное в форме бычьих рогов.

Рядом с бастионом расположен выборгский выставочный зал Эрмитаж.

В городе, к счастью сохранилось немало древних построек, духом средневековья все же можно проникнуться, но ощущение тотальной разрухи не покидает.

Зато очень гармонично смотрятся статуи в парке скульптур,

откуда открывается вид как на город,

так и на порт:

Дальше по улочке — дом купеческой гильдии Святого духа — старейшая постройка Выборга. Собран еще в 14-м веке из необработанных валунов.

Одна из главных достопримечательностей — Часовая башня — в лесах, в 2015 году было принято решение о консервации постройки и начале капитальной реставрации, поскольку, по мнению специалистов, стоять в прежнем виде ей оставалось около 5 лет (во что, правда, с трудом верится):

Рядом развалины собора:

Еще несколько шагов, и мы снова на узких улочках старого города:

Выходим к Центральной ратуше и памятнику основателю города — Торгильсу Кнутсону:

На площади располагается маленькая уютная пекарня, где делают знаменитые выборгские крендели:

Цены, правда, не дешевые, но разок попробовать можно. Даже местные воробьи слетаются полакомиться крошками от фирменной сдобы.

Напротив ратуши смотровая площадка с видом на главную достопримечательность города — Выборгский замок:

Выборгский замок сделан из гранита, а верхняя часть башни Святого Олафа — из кирпича. Фундаменты замка — из огромных валунов.

Высота башни Святого Олафа — 48,6 метров, толщина стен в подвале — 5,5 метров, у основания — 5 метров, у купола — 3,5 метра.

Башня Св. Олафа закрыта на реконструкцию. Проходят только несколько выставок типа история пыток с ироничной картинкой с двумя зайчиками-садистами:

И еще выставка каких-то картин, одна мне очень понравилась:

Очень бы хотелось приехать сюда во время проведения фестивалей реконструкции, и конечно, когда закончится реставрация. Но и сейчас увидеть мощные стены, ощутить холод и неприступность камня и немного проникнуться средневековой атмосферой — это то, ради чего можно и нужно побывать на Замковом острове.

История замка неразрывно связана с историей города, сегодня Выборгский замок — единственная сохранившаяся до наших дней средневековая крепость европейского типа.

История возникновения замка начинается с 13-го века, когда шведы захватили земли карел, принадлежащих Новгородскому княжеству. Позже новгородцы предпринимали ряд безуспешных попыток взять замок штурмом. Лучшие времена замок переживал во время правления шведского короля Карла Ктусона Бунде, который не жалел средств на строительство и благоустройство.

В 1495 г. замок штурмовало 60-тысячное русское войско, но опять было поражение. В середине 16-го века по приказу шведского короля Густава Ваза — начался очередной этап строительства и реконструкции сооружений замка.

В 17-м веке интерес к замку со стороны шведских правителей стал пропадать, и значение его как стратегической крепости также ослабло.

А уже при Петре Первом, 13 июля 1721 г. 18-тысячное русское войско взяло штурмом Выборг после 2-месячной осады. Петр — первый из царей, кто поднялся на башню Олафа (названную в честь норвежского короля и крестителя Скандинавии), как пишут современники, изрядно при этом отметив данное событие. Большое количество вина, водки и пива сопровождало царя на башню. На каждой из пяти ярусных площадок было выпито их помногу, но всего более на верхней, и большинство компании почти ничего не помнило. В этом же году Выборг вошел в состав Российской империи.

Замок уже потерял свое было предназначение — в нем сначала устроили гарнизон, затем тюрьму. Он неоднократно страдал от пожаров, а после самого крупного в 1856 (после праздничного фейерверка) и вовсе пустовал более 30 лет.

Лишь при Александре началась реставрация крепости, для которой выделено было 460 тыс. рублей.

После Великой Отечественной Войны замок отошел военным, и лишь с 1970 здесь открыта музейная экспозиция.

А мы дальше идем в старый город.

Костел Святого Гиацинта:

Построен в 16-м веке, в нем располагалась школа Францисканского монастыря. Это одно из немногих зданий, которое построено до перепланировки города 17-го века.

Усадьба Бюргера:

А дальше мы идем снова в сторону рынка:

На рыночной площади находится и еще один из символов города — Круглая башня, или как ее еще называют — Толстая Катерина.

Но на самом деле она имела еще ряд других названий — Круглая, Карельская, Скотопрогонная и Баранья. Или как ее называли — « Баранья тюрьма» , в нее помещался бродячий скот, который потом возвращали хозяину за выкуп, а так как святая Екатерина была покровительницей рогатого скота, а башня имела внушительные округлые формы, то отсюда, видимо, и название Толстая Катерина.

Также на рыночной площади — здание бывшего отделения Банка Финляндии:

А на самом рынке мы купили отличные унты, которые обязательно « опробуем»  этой зимой.

И, напоследок, нас ждал пеший маршрут в парке Монрепо:

Парк Монрепо (ударение на последний слог, от французского — « мой покой» ) — природный парк площадью более 160 га на о. Твердыш на берегу бухты Защитная Выборгского залива.

После вхождения Выборга в состав Российской империи, первым владельцем имения, которое было построено на территории парка, был Петр Ступишин, комендант Выборгской крепости.

Но главной семьей, чье имя неразрывно связано с историей Монрепо — это фамилия Николаи (ударение на и). Лудвиг Николаи был президентом академии наук С-Пб. При нем парк обретает свой наилучший вид, строится усадьба в стиле классицизма по проекту итальянского архитектора Мартинелли, парк всячески облагораживается, представляя целостный архитектурно-парковый объект:

Достопримечательности парка Монрепо:
(курсивом отмечены не сохранившиеся объекты)

1. Главные усадебные ворота;
2. «Китайский зонтик»;
3. Скульптура «Лев»;
4. Дирекция музея-заповедника;
5. Главный усадебный дом;
6. Библиотечный флигель;
7. Обелиск братьев Броглио;
8. Кедр «Лира»;
9. Китайские мостики;
10. Колонна двух императоров;
11. Турецкая палатка;
12. «Пампушинка»;
13. Мариентурм;
14. «Падающий камень»;
15. Чайная беседка;
16. «Липовая корзинка»;
17. Паульштайн;
18. Пристань;
19. Храм Нептуна;
20. Капелла Людвигсбург;
21. Кафе;
22. Источник «Нарцисс»;
23. Хижина отшельника;
24. «Грот желаний»;
25. Скульптура «Вяйнямёйнен, играющий на кантеле»;
26. «Конец света».

В советское время парк с 1940 г. стал домом отдыха для 123-й стрелковой дивизии, затем был передан под управление Наркома СССР, далее настал период разрухи и упадка — деревья вырубались, павильоны ломались и подвергались вандализму, разрушались памятники. В 50-е годы был детский сад «Лесная сказка» , и только в 60-е Монрепо был признан памятником культуры республиканского значения. Он стал выполнять роль парка отдыха, с 1966 г. он официально носит название ПКиО им. Калинина. В 80-е парк снова приходит в запустение и лишь в 2000-е начинается частичная реставрация.

Сегодня это по-прежнему замечательный ландшафтный парк, который стоит посетить и провести здесь несколько часов в активной пешей прогулке, а можно и наоборот, не спеша пройтись и помечтать, ведь в изначальной идее и было сделать парк для мест веселья и грусти, активного отдыха и спокойного наслаждения.

Внимание привлекает скульптура Вяйнемейнена — главного героя финского эпоса Калевала:

Интересно, что ее установили еще за 4 года до выхода в свет знаменитого эпоса. И к тому же, на этом месте, по завещанию Людвига Николаи, должна была стоять скульптура Николая Чудотворца. Почему сын Пауль так пренебрег волей отца, что вместо христианского святого увековечил, можно сказать, языческого персонажа? До сих пор это остается загадкой. Может, с этим и связана нелегка судьба скульптуры, которая дважды ломалась (первый раз спустя 1,5 месяца после установки), а один раз (в 1939 г.) исчезла полностью? Мистика или банальное хулиганство?

Еще одно необычное место в парке — Людвигштайн — некрополь семьи Николаи, или как его еще называли остров Смерти:

На этот островок нет мостов, хотя добраться можно, но правилами парка это запрещено.

Прогуливаясь, можно то там, то тут встретить художников, которые неторопливо заняты любимым делом:

А вокруг суровая, но живописная и притягательная природа, здесь можно провести часы в уединении и наполниться энергией. Без сомнения, это одно из так называемых мест силы, куда стоит отправиться и провести здесь время.

На этом закончилось наше знакомство с Выборгом, стоит сказать, что оно было приятным, несмотря на холод и мрачную погоду (хотя для здешних мест это, я думаю, еще очень хорошая погода), с удовольствием приехали бы сюда снова, но уже летом в разгар фестивалей и праздников.

Обратно в Питер ехали уже слегка уставшими, но довольными. Настроения добавил также неожиданный эпизод в Монрепо, когда Арсению внезапно пришла смс-ка от дамы, сдавшей ему гостишку. Он ей понравился, и она предлагала ему встретиться, ее даже не смущала разница в возрасте лет в 20 минимум. Арсик расстроился, что он за всю поездку снискал популярность только у «старушки», а мы его «подбадривали», что наконец-то он нашел свою 4-ю жену в Выборге. Более всего радовал напор «бабули», как мы ее назвали, и в особенности фраза: «Приглашай в Эспиля» . Скрин переписки я даже сфоткал на память:

«Эспиля» — это самый, по мнению местных, хороший и дорогой ресторан в центре города. Мы там были, но не в самом ресторане, а в его пристройке, где находится финское кафе. Кухня действительно приятная, но по внешнему виду это евростоловая.

Закончился наш насыщенный день в итальянском кафе-мороженое, которое мы специально искали. А искали долго, поскольку оно переехало, и мы не сразу нашли адрес. Пошагали в поисках немало, но это стоило того — мороженое отменное, облуживание и интерьер приятные. Обязательно вернемся сюда снова:

По дороге домой — несколько фотографий ночного центра:

Часть пятая. Парад 9 мая. Павловск.

В заключительный день поездки мы решили не упустить шанс побывать на параде, посвященном 9 мая, тем более что ожидался парад военных кораблей. Для нас это особенно необычно, поэтому во что бы то ни стало мы решили присутствовать. Встали пораньше, приехали в центр, пока был открыт въезд, нашли парковку — кстати, с парковками в центре Питера проблем вообще нет (по сравнению с Москвой), практически всегда можно найти место, где встать, причем бесплатно.

Было очень холодное и, главное, ветреное утро. Мы заняли хорошее место у ограждения, чтобы все хорошо видеть. По всему было понятно, что парада военных кораблей, ради которого мы приехали, не будет, по причине появления американского эсминца в наших водах. Поэтому хотя бы хотелось посмотреть парад техники. Ждали начала мы оооочень долго, продрогли так, что отогревались потом в церкви, которая была рядом. А сам парад был более чем скромным, однозначно не стоило тратить на него время, во сто крат интереснее посмотреть репетицию парада в Москве. Но и на том спасибо Питеру, очень жаль, конечно, что не увидели парад кораблей, может, в следующий раз.

На прощание несколько фотографий, и мы движемся в заключительную точку маршрута — Павловск.

ПАВЛОВСК

«Скакав верст 26 от шумныя столицы,
Чрез плоской и печальный край,
Увидев вдруг сады, пруды, дворцы Царицы —
Тут Павловск: Стой, и тут земной найдешь ты рай».
Ф. Глинка

Павловск — город, нынче район в составе Северной столицы, получил свою мировую известность благодаря летней резиденции Романовых — Павловскому дворцу, строительство которого началось в 1782 г. Однако Павел предпочитал Гатчину, и в 1788 г. он подарил усадьбу своей жене Марии Федоровне.

Изначально дворец представлял собой деревянную усадьбу, но после 1796 г., после коронации, началась реконструкция, дворец был перестроен, селу Павловскому был присвоен статус города.

После убийства императора, с 1801 г. Мария Федоровна живет во дворце постоянно в теплое время года. После ее смерти в 1882 г. Павловск перешел во владение Михаила Павловича (младшего брата Николая 1). В эти годы город активно развивается, идет бурный этап строительства.

Уникальным сооружением был Павловский музыкальный вокзал, который не дожил до наших дней, был разрушен во время войны.

В 1849 г. Павловск переходит в управление сыну Николая I — Константину, по приказу которого был установлен памятник Павлу.

С 1918 по 1944 годы город переименовывают в Слуцк, в честь революционерки Веры Слуцкой, с 23 января 1944 года городу возвращено его историческое название.

Вот такая краткая история этих мест. Мы начали (и закончили) знакомство с Павловском с самого главного места — дворца. Рекомендую перед поездок сюда ознакомиться с часами работы экспозиций http://pavlovskmuseum.ru/visitors/mode/ Также на сайте информация по стоимости билетов.

Нам повезло, мы быстро влились в экскурсионную групку и начали осмотр дворца.

Начало осмотра с итальянского зала:

Красота и роскошь присутствует здесь во всем, а главное все выполнено со вкусом и с фантазией.

Каждый зал или комната имеют свое название и предназначение.

Ковровый кабинет с центральным гобеленом «Дамы служат Дон-Кихоту»:

Греческий зал:

Одним из самых впечатляющих мест является парадная спальня:

Картинная галерея:

Главный зал дворца — Тронный — площадь 400 кв. м., роскошь во всем ее великолепии:

Кавалерский зал предназначался для приемов членов Мальтийского ордена:

Во дворце также есть церковь, которая так и называлась — Дворцовой, у нее даже есть маленькая колоколенка, если смотреть на дворец с улицы:

Конечно, предпочтительнее увидеть своими глазами и проникнуться атмосферой той эпохи.

В парке тоже можно гулять часами, особенно в хорошую погоду, но у нас уже было минимум сил и времени и предстояла долгая дорога, поэтому мы вынуждены были сделать нашу прогулку короткой, оставив желание вернуться сюда снова, но уже в другое время года.

Холодная баня и мост Кентавров:

Колоннада Аполлона:

Храм Дружбы:

Павильон «Росси» и памятник Марии Федоровне:

Так закончилось наше короткое знакомство с Павловском, а вместе с ним и наша поездка, нас терпеливо ждала наша машинка со спящим Арсением и долгая, но достаточно легкая дорога до дома.

Краткие итоги поездки:

• самый главный итог, что поездка состоялась, идея реализована, те места, которые хотелось посетить, посетили, но осталось много и на другие поездки, в которые в очередной раз с удовольствием отправимся;
• машина, на удивление, оказалась очень удобной и комфортной для такого рода асфальтовых путешествий, это была ее первая дальняя поездка;
• затраты были невелики, топливо вообще обошлось дешево, поскольку мы ездили не одни + сравнительно экономичный расход (6,7-7 литров), гостиницы 2,5-3 тыс. руб./сутки, остальное не считали, но все в пределах разумного. Стоит отметить только, что билеты во многие знаменитые музеи стоят недешево, поэтому нужно закладывать заранее это в статью расходов. Стоимость питания зависит во многом от предпочтений — можно и кафе-рестораны, можно и столовые и фаст-фуд, на любой вкус и кошелек. Мы питались по-разному, где в кафе, а где и фаст-фуд, хотелось отведать вкусной питерской шавермы, но достойной так и не нашли, позакрывали их, видимо, достаточно много, как и в Москве.
• приятно впечатлил Выборг, он стал открытием для нас, появилось желание вернуться сюда снова;
• в Питере действительно много культурных, интеллигентных и творческих людей, общение может доставить вам истинное удовольствие;
• климат города располагает к употреблению внутрь крепких напитков, «в Питере пить?» — однозначно «Да».
• сколько ни бывай в Петербурге, всегда откроешь для себя что-нибудь новое, неповторимая атмосфера заставляет возвращаться сюда снова и снова, почему-то именно здесь особенно сладко ощущается чувство свободы, а возвращаясь домой, чувствуешь прилив сил и энергии.
• действительно, Питер — это по любви!

Благодарю всех, кто не пожалел времени на прочтение рассказа, надеюсь, для кого-нибудь он станет полезным, буду рад, если уделите минутку времени для комментария.

Всем удачи на дорогах и интересных путешествий!