Путешествие из Сургута на Чёрное море на Suzuki Grand Vitara

Маршрут: Сургут — Сочи — Крым.

Отпуск в 2016 году выпал на начало осени, сентябрь месяц, и мы подумали, «а не продлить ли нам лето» и поехать на наш юг, на Чёрное море. Как ни странно, на машине на юг мы ещё ни разу не ездили, вот и решили восполнить этот пробел. На работе пошёл заказывать путёвку в Сочи, мне вместо этого предложили ехать в Грецию, с хорошей скидкой на две недели. Подумав и взвесив все «за» и «против», мы отказались от такого заманчивого предложения, т. к. в таком случае, после двух недель отдыха, мы бы не знали чем заняться, бюджет-то израсходован. А поездка на наш юг, это много новых мест, которые мы можем увидеть. Не спеша объехать черноморское побережье и заодно можно многое посмотреть по дороге на море.

Отпуска на севере у нас длинные, в этом году 51 день, надеюсь, мы их проведём хорошо. Лето в этом году у нас, как никогда, было тёплое, даже жаркое, не хуже чем на юге, поэтому ожидание отпуска было не таким тягостным. Только перед нашим отъездом в отпуск, северная погода начала заявлять о себе, ненастьем и дождём, самое время ехать в тёплые края.

Автомобиль для отпуска у нас всё та же Suzuki Grand Vitara, 2010 года выпуска. Пробег на начало отпуска составляет 137 497 км. Какой-то конкретной подготовки машины к отпуску не делал, только поменял масло и фильтры, масляный и салонный, воздушный был заменён незадолго до поездки. Весной поменял по кругу летнюю резину, установил новую японскую Toyo, 50 на 50, асфальт-грунтовка. Шины немного шумноваты, зато хорошо держат дорогу, ещё лучше показывают себя на бездорожье. Ещё большим плюсом резины, является её мягкость при минусовых температурах, некоторые используют её и как зимнюю. Свою цепкость резина подтвердила на обратном пути, когда мы ехали по снегу и гололёду. Машину свою знаю хорошо, езжу на ней каждый день, уверен в её надёжности на любом маршруте, и она меня не подводит.

Машину загрузили с вечера, взяли всё необходимое и даже больше, т. к. бокс на крыше позволяет загружать с запасом. Брали палатку и всё необходимое для отдыха на природе, но из-за неблагоприятной погоды не смогли ими воспользоваться. И даже холодильник на обратном пути полез на крышу, из-за ненадобности. Вот мы и готовы к отпуску и путешествию.

4 сентября в 5 утра выезжаем в дорогу. Экипаж тот же, я и жена Ирина, верный спутник всех путешествий. Настроение отличное, дорога хорошая, за лето всё подремонтировали, ехать одно удовольствие. В этом году решили ехать через Ялуторовск, т.к. сейчас эта дорога считается объездной города Тюмени, а по километражу выходит так же. Хороший повод посмотреть старинный сибирский город и его достопримечательности. Проезжаем Тобольск, д. Байкалово и перед р. Тобол сворачиваем на Ялуторовск. Здесь дорога становится немного уже, но зато и трафик меньше.

В полдень мы уже в Ялуторовске. Город основан в 1659 г. как острог и слобода на высоком берегу реки Тобол. Население составляет 40 тыс. чел.

Главным объектом осмотра, который мы хотим посмотреть в первую очередь, у нас является восстановленный деревянный острог, который располагается на своём историческом месте и в тех же размерах. Покупаем билеты и идём смотреть, как жили наши предки 350 лет назад.

Есть возможность подняться на башню и посмотреть на окружающую красоту с высоты.

Посмотрели быт того времени. Узнали, что во времена Петра I был налог на дым.

Мастера изготавливают различные поделки, которые можно купить.

Из острога идём дальше осматривать город. Восстановленный Сретенский собор, 2009 г.

Дом декабриста Муравьёва-Апостола, в котором жил с 1836-1856гг. Сейчас здесь располагается музей декабристов.

Успенско-Никольская церковь.1872 г.

Мемориал декабристов, установлен в память тех декабристов, которые отбывали ссылку в Ялуторовске.

Ж/д вокзал.

Памятник Суворову.

Отреставрированный старинный дом.

Памятник меценату и предпринимателю Савве Мамонтову, который родился в этом городе, в 1841 году.

Дворник.

Хоть город и небольшой, но интересный, есть что посмотреть. Тем более нам ещё и благоприятствовала погода, было тепло и солнечно, на что мы и не рассчитывали.

Осмотрев Ялуторовск, мы продолжаем путь не по обычному маршруту, а едем через д. Суерка, чем мы немного увеличиваем расстояние до Кургана. Состояние дороги оставляет желать лучшего, оно и понятно, это ведь дорога местного значения, хорошо хоть нет откровенных ям и рытвин. Примерно за час мы доезжаем до места.

Богородицкая церковь. 1902 г.

Погода начала портится, и нам пришлось поторопиться в Курган. Полил дождь, и чем ближе подъезжали к городу, тем сильнее он поливал. Поэтому мы решили поселиться в гостинице на дороге у первого кольца. Но когда мне озвучили цену в 2500 с удобствами на этаже, мы всё таки решили ехать в город, тем более что мы хотим его посмотреть. Здесь же созваниваемся, я заранее заготавливаю номера телефонов, сдающих квартиры посуточно. Удачно! Первый же звонок устраивает нашим пожеланиям. Цена 1000 руб. и новый дом, хороший ремонт, практически в центре. В 21 час мы уже заселяемся в квартиру.

Долго не спим, но, посмотрев в окно, видим, что спешить не надо, сплошной туман.

Город Курган основан в 1679 г. Население составляет 325 тыс. чел. Мы проезжали мимо этого города более сотни раз, а посмотреть решили его только сейчас. Всё-таки лучше поздно, чем никогда. Мы ожидали от города гораздо меньшего, чем увидели. Город строится и ведёт реставрацию старинных зданий. На улицах и парках чисто, цены в кафе очень демократичные. В целом городом мы остались довольны.

Когда немного туман рассеялся, мы пошли осматривать город. В шаговой доступности оказалось немало интересного.

Памятник погибшим сотрудникам МВД.

Филармония.

Памятник Наташе Аргентовской, девушке-герою, погибшей от рук белогвардейцев.

Улица Куйбышева.

Пожарное депо 1882 г.

В городе достопримечательности на асфальте отмечены «красной линией», и это очень удобно для нас, туристов, также есть щиты, на которых есть краткая информация о достопримечательности, так что Курган любит и ждёт туристов.

Осмотрев достопримечательности в шаговой доступности, поехали дальше по городу. Памятник первому советскому дипломату Красину Л.Б., уроженцу г. Кургана. Чуть далее новый Богоявленский кафедральный собор.

Дом и винокуренный завод купца Смолина Д.И., 1884 г.

Дом К. М. Дунаева, 1906 г. Один из лучших домов деревянного зодчества, сохранившихся в городе. Ул. Климова, 47.

Памятник жертвам политических репрессий.

Дом декабриста Розена А. Е., в котором он жил с 1833 г. после каторги.

Жаль, что при реставрации не сохранили первоначальный облик здания. Вход в городской сад.

Памятник родителям.

Ну, а это, конечно, место встреч для влюблённых.

Памятник декабристам.

Кафедральный собор Александра Невского. 1902 г.

Центральная площадь.

Памятник Победы.

Бюст генералу Шумилову.

Почтальон у главпочтамта.

Из Кургана поехали в небольшой старинный купеческий город Куртамыш. Население составляет 16 тыс. чел. Основан в 1745 году. Случайно наткнулся в интернете на фотографию этого ажурного деревянного дома, и мне сразу захотелось увидеть его воочию, тем более крюк всего-то каких-то 100 км, для наших сибирских просторов не расстояние.

Дом построен в 1914 году купцом Николаем Ивановичем Шахриным. Правнуком владельца дома является рок-музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Ажурный дом впечатяет своей красотой, очень интересно смотрятся сдвоенные наличники. С 1966 г. здесь располагается краеведческий музей, что является очень правильным, музей уже снаружи должен притягивать туриста.

Замечательно смотрится форма крыши, очень сложно и изящно. И вот уже более 100 лет радует глаз жителей города и их гостей, вроде нас.

Этот красивый дом построен Семёном Матвеевичем Моториным, крупным торговцем зерном. 

И ещё один прекрасный дом деревянной архитектуры, хотя в городе первые этажи строили из камня, а вторые деревянными, но от этого они ничуть не теряют в значимости и восприятии.

Памятник герою гражданской войны, военачальнику, Томину Н.Д.

Церковь Петра и Павла, 1808 г. сочетает в себе элементы барокко и классицизма. Внутри очень скромно, зато чувствуется старина.

Конечно, хотелось ещё погулять по городу в поисках старины, но время поджимало и небо хмурилось, поэтому мы были вынуждены ехать дальше. Сегодня мы собираемся доехать только до г. Златоуста. Челябинск проезжаем, как обычно, через город, на это у нас уходит 45-50 минут.

После Чебаркуля начинаются горы. Мы думали, что все ремонтные работы на дорогах уже закончены, ведь уже наступила осень, однако мы ошиблись. В районе Миасса попали в большущую пробку, которой простояли более часа. Оказалось, идёт ремонт моста, и организовано реверсивное движение. Уже стемнело, когда мы добрались до Златоуста и сняли жильё. По совету хозяина квартиры, машину поставили на охраняемую стоянку, что мы делаем очень редко. Благо стоянка находилась близко, буквально через дорогу от нашего жилья.

Златоуст — родина русского булата и уникальной гравюры на стали, а так же первых стальных пушек. Именно здесь в 1842 году был найден знаменитый «Большой треугольник» — самый крупный золотой самородок за всю историю золотодобычи в России, его вес 36 кг! С утра поехали осматривать самый высокогорный город на Урале. В первую очередь нам хочется посмотреть «Горный парк», который открылся всего лишь год назад и находится в посёлке Красная горка, на высоком месте, откуда открывается прекрасный вид на город. По большей части здесь расположились герои «Малахитовой шкатулки». Задумка и воплощение великолепное! При том что это подарок городу от частного предприятия. Вот такие меценаты живут в Златоусте.

Погуляв по парку, зашли в кафе попить чайку. Удивил самовар, из которого нам наливали чай, оказалось, что этот огромный самовар греется на дровах, и, конечно, такой чай очень вкусный! Хозяйка кафе дала нам возможность убедиться в правдивости своих слов.

После чая мы продолжили осмотр парка.

Очень здорово, что в современности ещё где-то ставят памятник Гагарину.

Памятник Иоанну Златоусту.

Башня-колокольня, высотой 53м. построена к 1600-летию прославления вселенского Святителя Иоанна Златоуста. На башне есть смотровая площадка, но, к сожалению всё было закрыто, наверно мы пришли рановато, ведь был будний день.

Даже ворота впечатляют!

Из Горного парка поехали к следующей достопримечательности. Это парк отдыха «Никольский», который раскинулся на берегу городского пруда в центральной части города. Здесь так же очень много интересного, плюс ко всему чистый, свежий воздух.

Прекрасные виды!

Юнона — древнеримская богиня брака и рождения, семьи и семейных постановлений, материнства, женщин и женской производительной силы.

Крылатый конь является символом города.

И.Н. Бушуев, создатель Златоустовской гравюры.

Кроме города мы обязательно хотели побывать в национальном парке «Таганай». Конечно, хотелось бы сходить по экскурсионным маршрутам, но осенью это не так легко сделать, особенно в будни желающих нет. Зато есть возможность дойти до Чёрной скалы, где находится смотровая площадка. На машине едем всё время вдоль пруда, выехав из города, по грунтовке идём на подъём. Ехать недалеко, и уже скоро оказываемся у указателя, что здесь начинается «Таганай».

Идти пешком до Чёрной скалы, пишут, что всего 600 метров. Тропинка хорошая, природа красивая, а воздух чистый. Прогулка доставляет истинное удовольствие.

И вот мы уже у намеченной цели. Смотровая площадка хорошо оборудована, а спелая рябина добавляет красоту и без того прекрасным видам.

Наблюдать красивый вид «Таганая» можно даже сидя.

Такие красивые виды просто завораживают, и уходить отсюда совсем не хочется. Но начинающий капать мелкий дождь заставляет нас поторопиться, хотя от большого дождя здесь можно спрятаться под навесом, который построен для нас, туристов.

После хорошей прогулки, хорошо покушали и поехали дальше. Без каких-либо приключений добрались до Уфы, где нас уже заждались наши родственники. Несколько дней отдохнули, общаясь с роднёй, затем поехали в деревню, к другим родственникам. Снова отдых. Погода нам не благоприятствует, прохладно и дожди. Поэтому задерживаться здесь резону нет, да и торопиться нам надо, ведь у нас путёвка.

И мы снова в дороге, моросит дождь. Ещё не рассвело, когда мы проезжаем г. Октябрьский, а затем и границу с Татарией, сразу выигрываем два часа. Асфальт без разметки, наверно, недавно положили. Едем, более-менее соблюдая ПДД, прекрасно знаем местных гайцев, на что они горазды. Ещё одним опасным участком для нас, водителей, является небольшая часть дороги Оренбургской области. Раньше они умудрялись на расстоянии 20 км располагаться тремя машинами, здесь когда-то я попадал в их засаду и поэтому сейчас «учёный», и на штрафы меня поймать трудно. И с этого отпуска мы приехали без штрафов и писем счастья.

Сегодня первая остановка у нас запланирована в г. Сызрань. Старинный купеческий город, основан в 1683 г. Мне особенно хотелось посмотреть деревянный особняк мещанина М. В. Чернухина, в котором сейчас располагается Выставочный зал. Однако это нам не удалось, стараниями нового навигатора мы почему-то уехали совсем в другое место. Но город мы все-таки посмотрели.

Вид от Кремля. Слияние рек Волги, Сызранки и Крымзы.

Спасская башня Кремля.

Основатель города воевода Григорий Козловский.

Эта прекрасная ограда Казанского собора изготовлена в 1914 г.

Дома и улицы в старой части города.

Бывший особняк купца Стерлядкина, сейчас ЗАГС.

Драмтеатр.

Памятник жертвам кулацкого восстания 1919 г.

Дом почётной гражданки Е. П. Маркушиной. Модерн, конец 19-го века.

Погуляв по Сызрани, поехали дальше. Дорога идёт вдоль великой реки Волги. Следующий город, который мы хотим посмотреть, находится в 100 км от Сызрани и так же находится на берегу Волги. Это Хвалынск, город очень маленький, но с большой историей, основан в 1556 г. В первую очередь мы пошли в художественный музей Петрова-Водкина, художника-модерниста, писателя, родившегося в этом городе.

Скульптура находится перед зданием музея.

Крестовоздвиженский храм, 1914 г. Изначально был построен и до закрытия в 1931 г. использовался как «старообрядческий».

В городе сохранилось много старинных зданий. 

Этот дом принадлежал потомкам Радищева, поэта, прозаика, написавшего великое произведение «Путешествие из Петербурга в Москву».

Памятник эвакуированным в годы ВОВ.

Особняк купца Чертухина. Какой великолепный образец архитектуры 19-го века! Великолепное сочетание камня и дерева! Какая красота! Узорчатые полукружия-кокошники, великолепный балкон на консолях, островерхие крыши. Очень жаль, что дом сейчас находится в таком запущенном состоянии.

Почти напротив дома находится пожарная часть с каланчой, построен в 1896 г.

Особняк Кащеева С.В., 1908 г.

На этом мы заканчиваем прогулку по Хвалынску и продолжаем наш путь в город Вольск. При выезде из города купили небольшое ведёрко яблок, таких вкусных и сладких мы не ели очень давно! До Вольска ехать всего-то 100 км, и мы очень скоро уже въезжаем в город.

Вольск основан в 1690 г. и гораздо больше Хвалынска. Город очень удивил своей стариной и обилием достопримечательностей. Правда, нам не совсем повезло, мы приехали в день рождения города, а это не самое лучшее время для осмотра. С таким праздничным днём города мы сталкивались неоднократно, ощущение, что город как раз ждёт нас, чтобы отпраздновать с нами свой день рождения.

Подъехали на площадь перед пожарной каланчой 19-го века. Оставив машину, пошли осматривать город.

Напротив пожарной каланчи, находится Троицкий собор, 2009 г. Собор является точной копией храма, построенного в 1809 г. и снесённого в 1934 г.

На территори храма памятник в память всех убиенных за веру Христову.

Дом Брюханова, 1835 г., построен в стиле классицизма.

Архиерейский дом с Благовещенской церковью, 1908 г., ныне архив.

Вид на Дом городского головы Струкова-Мельникова, дом был построен в 1808 году. Сейчас здесь располагается Детская школа искусств.

В городе много красивых старинных зданий, они отреставрированы и выглядят прекрасно!

Здание бывшей земской управы, 1830 г.

Вечный огонь.

Памятник участникам локальных войн.

Дома купцов Левшина (справа жёлтый) и Менькова (слева).

День города на площади 10-летия Октября.

Памятник в честь первой конституции РСФСР.

Двухэтажный гостиный двор (1800 г.) впечатляет своими размерами.

Здание городской администрации. 

Герой социалистического труда, академик П. Д. Грушин. 

Город впечатлил своей красотой и сохранившейся стариной, каких в нашей стране очень мало. Такой город притягивает к себе, сюда хочется ещё приезжать и узнавать город не только поверхностно, как у нас получилось сегодня, а узнать о нём побольше и получше, так что проезжать мимо такого города не надо.

День был на исходе, и мы продолжили свой путь, в планах доехать до Саратова и снять жильё. Что мы и сделали, ведь Саратов находится всего в 140 км от Вольска. Квартиру сняли в центре. Встаём, как всегда, рано, завтракаем и идём осматривать город. Буквально в двух шагах Крытый рынок с большим выбором продуктов, построен в 1916 г., т.е. ему 100 лет.

Такая красивая скульптура с фонтаном внутри рынка.

Напротив рынка — цирк братьев Никитиных, также начала ХХ века. Площадь между ними — самое бойкое место в Саратове.

Красивая архитектура.

Пешеходная улица Кирова.

Скульптура «Холостяк».

Памятник «Саратовской гармошке», символ города.

Церковь-часовня «Утоли моя печали» 1903 г. Вокруг идёт реконстукция и ремонт.

Здание Саратовской консерватории — самый популярный образ города, построен в 1902 г., находится на самой красивой площади города, Чернышевского.

Театр оперы и балета.

Памятник киногероям Табакова, Олег Савин и кот Матроскин:

Памятник борцам за Советкую власть.

И в Саратове сегодня День города! Но мы гулять вышли рано, поэтому народу ещё мало.

Театральная площадь.

Часовня Божьей Матери «Живоносный источник» (была построена в честь спасения Александра Второго от покушения Каракозова) около этого же здания. Полиция готовится охранять «порядок» на празднике.

Здание городской администрации. Построено в 1867 г. на средства богатого саратовского купца И.Г. Кузнецова. 

Радищевский художественный музей. Открыт в 1885 г.

Пройдя через площадь, мы пришли к художественному музею. Так как мы очень любим художественные произведения, у нас в планах было его посещение. До поездки я узнаю, что можно увидеть в том или ином музее, чтобы экспонаты соответствовали нашим вкусам. Подлинным украшением здания является широкая ажурная парадная чугунная лестница, отлитая на местном заводе Анны Васильевны Чирихиной, двумя маршами ведущая из светлого вестибюля в просторные залы. Музей богат экспонатами, как картинами русских художников, так и европейских. Также здесь мы увидели шедевры каслинского литья, которые в прошлом году мы в огромном количестве смогли посмотреть в Екатеринбурге.

Выйдя из музея, наблюдаем моросящий дождь, а напротив стоит интересный памятник, надо посмотреть.

Оказалось, что это памятник Столыпину. 

Вокруг памятника стоят четыре фигуры.

И идём скорей к машине, чтобы не промокнуть, и уже на колёсах подъезжаем к следующей достопримечательности.

Покровская церковь и колокольня, 1883 г.

Фотографирую под зонтом, идёт мелкий дождь.

Едем дальше, и наблюдаем памятник «Первой учительнице». 

Проехав ещё немного, подъезжаем к красивейшему архитектурному памятнику московского барокко конца 17-го века.

Троицкий кафедральный собор, 1695 г., старейший храм города. Он красив не только снаружи, но и внутри, похоже, недавно закончены реставрационные работы, и всё блестит новизной и чистотой. Здесь удивил нас не только храм, но и прилегающая территория. Похоже, здесь поработали ландшафтные дизайнеры. Прекрасно оформленная различными деревьями и кустарниками, этот райский уголок никого не оставит равнодушным. Несмотря на сырую погоду, мы с удовольствием гуляли и осматривали каждый уголок этого чудесного места, и нам даже в такую мокрую погоду не хотелось отсюда уходить.

Плавают даже рыбки, выпрашивая еду.

От храма поехали на набережную реки Волги, которая находится совсем близко.

Река Волга.

Прогулялись по набережной.

Памятник Юрию Гагарину.

Скульптура «Одноклассники». 

Уже немного устали, нужно отдохнуть и пообедать. После обеда поехали на Соколову гору, «Парк Победы», посмотреть мемориальный комплекс «Журавли», посвящённый саратовцам, погибшим в Великой Отечественной войне. Машину оставляем далековато и идём пешком к мемориалу. По пути установлены техника и орудия, с которыми воевали наши солдаты против фашистов.

Первым нас встречает бронепоезд, а далее другая боевая техника.

Знаменитые «Катюши».

И вот они, «Журавли». Здесь сразу вспоминается знаменитая песня «Журавли», на стихи Расула Гамзатова.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Именно здесь эти слова к месту.

Место высокое, отсюда город как на ладони.

Хороший вид, даже в плохую погоду!

Дальше идём и осматриваем весь арсенал боевой техники времён СССР.

Здесь же выставлены образцы сельскохозяйственной техники времён становления Советской власти и более позднего времени.

Так же есть возможность побывать в «Национальной деревне», где можно познакомиться с жизнью и бытом различных народов, населяющих Саратовскую область, которые разбиты по секторам.

Аллея «Дни воинской славы России» — мемориальный комплекс в честь великих русских полководцев и их побед.

 

Здесь никого не забыли, помнят всех!

Пожарникам и спасателям.

«Люди мира на минуту встаньте».

«Застыли слёзы тех, кто плачет на Руси».

Уходим из Парка Победы с неоднозначным состоянием души, здесь присутствует и боль утрат, и радость Победы. В такое место нужно приводить наше подрастающее поколение, чтобы знали, чтобы помнили!

С утра продолжаем движение на юг. Погода великолепная, солнце и тепло. Проезжаем чуть меньше двухсот километров и попадаем в г. Камышин, старинный город с богатой историей. Сразу оказываемся на Комсомольской площади с памятником Дмитрию Солунскому, христианскому святому. Также на этой площади располагается железнодорожный вокзал.

А нам же в этом городе хочется посмотреть великолепный архитектурный памятник 1901 года, выстроенный для Земской управы. Дом бывшей Земской управы в Камышине считается одним из наиболее красивых исторических зданий, во всём Нижнем Поволжье. Его строительство сразу стало сенсацией, о нём писали крупные петербургские журналы. Основная заслуга строительства этого шедевра каменного зодчества принадлежит графу Дмитрию Олсуфьеву, бывшему на тот момент предводителем дворянства. Стоимость дома составила 80 тыс. руб., у города таких денег не было, и Олсуфьев дал в кредит недостающие 40 тыс. руб. свои деньги. Этот архитектурный шедевр был построен всего за один год и три месяца. В результате получился дом, сочетающий в себе стиль русского барокко с элементами московско-ярославского церковного зодчества XVII века. На открытии присутствовал П.А. Столыпин, бывшим в то время Саратовским губернатором. 

Это просто сказочный дом, мы очень долго разглядывали эту красоту со всех сторон. И находится эта красота в красивейшем месте города, на берегу реки Волги.

Прогулялись по набережной, она чистая и ухоженная, затем пошли в парк имени «Комсомольцев-добровольцев» побыть в тени столетних деревьев. Парк открыт для посещения в 1907 г. 

А это памятник уроженцу города «настоящему человеку», А.П. Маресьеву. Люди старшего возраста прекрасно знают имя этого лётчика-героя, и практически все читали книгу « Повесть о настоящем человеке».

На этом мы заканчиваем осмотр города и едем в город-герой Волгоград. Двести километров вдоль реки Волги, и мы уже в городе, где произошло решающее сражение всей Второй мировой войны, в котором советские войска одержали крупнейшую победу. Место коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. При подъезде к городу издалека видно 85-метровый памятник «Родина-мать зовёт». И в первую очередь мы едем на Мамаев курган. Хотелось подъехать к подножию кургана, но сейчас здесь понастроены дороги таким образом, что мне трудно разобраться, и не только мне, но и навигатор бессилен. Немного покружив, решаем заехать как удобнее, и оказываемся наверху кургана. Ставим машину на стоянку, машин мало и идём к мемориалу.

Здесь я был однажды, в 1978 году, с той поры произошли некоторые изменения, появилась церковь и памятник девушке-солдату. Но сохранилась та атмосфера скорби и печали, а также героизма наших солдат. 200 дней защищали город наши солдаты и победили в жестокой схватке! Гордость распирает мою душу за героизм наших воинов ещё и потому, что среди них был и мой отец, который был ранен под Сталинградом в левое плечо.

Идём потихоньку, представляя, что происходило здесь в те дни, как погибали наши солдаты, ради нас, ради будущих поколений. Светлая им память!

Совсем чуть-чуть не успели на смену караула, очень жаль.

Памятники, правдиво отображающие моменты тех тяжёлых дней.

Родина-мать зовёт! Величайший памятник, призывающий нас, чтобы помнили!

Несмотря, на то, что сегодня будний день, народу очень много! Значит, помнят!

Отдав дань памяти, мы поехали осматривать город.

Старинная мельница Гергардта (мельница Грудинина) — еще один немой свидетель мужественной борьбы защитников города-героя.

А фотография этого памятника облетела весь мир.

Мы хотели побывать на панораме Сталинградской битвы, но нам не повезло, по понедельникам у них выходной.

Знаменитый «Дом Павлова». Оборона продолжалась 58 дней, и этот дом стал символом мужества, стойкости и героизма советского солдата.

После войны город отстроили заново, и сейчас он радует нас своей красотой.

Памятник участникам войны.

Первый воевода Царицына, князь Засекин.

Израненный войной тополь.

Памятник защитникам Царицына, зверски замученным белогвардейцами.

Памятник Александру Невскому напротив Экспериментального театра.

Восстановленная из руин пожарная каланча.

Такие поликлиники были в СССР.

Здание ж/д вокзала.

Бывший особняк купчихи Юлии Репниковой, построен в 1903 г. Восстановлен из руин в 1948 г. Чудом уцелевший дом, прекрасный образец царицынской архитектуры.

Недорубов Константин Иосифович, казак, Герой Советского Союза, полный Георгиевский кавалер.

Жителям Царицына, участникам Первой мировой войны.

На этом заканчиваем осмотр города и едем в город воинской славы Калач-на-Дону. Нас здесь ждут друзья, бывшие северяне, переехавшие недавно в тёплые края. Город находится в 80 км от Волгограда, вроде недалеко, но нужно проехать три ж/д переезда, и на каждом приходится пропускать поезда. Как бы то ни было, часа через два мы добираемся до места назначения. Нас уже заждались, банька готова, стол накрыт. Ужин с разговорами затягиваются допоздна. Утро следующего дня начинаем со знакомства с приусадебным участком. Что только ни растёт на небольшом участке, и ведь посадили всего три года назад.

Очень щедрая на дары земля Донская.

После завтрака друзья на своей машине везут нас показывать местные достопримечательности.

Шлюз №13 Волго-Донского канала.

Рядом со шлюзом находится монумент «Соединение фронтов». Многофигурная шестнадцатиметровая композиция отображает встречу воинов двух фронтов и полное окружение фашистских захватчиков. Здесь, гласит надпись, «23 ноября 1942 года советские войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов вместе с войсками Донского фронта завершили оперативное окружение противника, что привело к последующему разгрому 330-тысячной группировки немецко-фашистских войск, прорвавшихся к Волге».

Недалеко заложен «Парк Победы».

Река Дон.

В Калаче пробыли три дня и поехали дальше по своему маршруту. Едем на северо-запад. Ещё со школьных лет хотелось побывать на родине Шолохова, и вот этот момент наступил. До станицы Кружилинский ехать около 220 км. На перекрёстке, где нужно сворачивать на станицу, установлен памятник «Казакам Тихого Дона».

От перекрёстка до станицы рукой подать. И вот уже нас встречает Кружилинский историко-мемориальный комплекс. Ещё только начало рабочего дня и туристов кроме нас никого нет, но, несмотря на то что нас всего двое, для нас проводят полноценную экскурсию.

А это дом, в котором в 1905 году, родился великий советский писатель.

Домашняя обстановка дома Шолоховых.

В общем, мы познакомились с казацким бытом в дореволюционной России.

Из Кружилинского едем в станицу Вёшенская, по дороге нам встречается «Орёл», символизирующий судьбу писателя.
Установлен в 1983 г. 

Подъезжать к орлу близко не стали, из-за того что находится он на меловой горе, и машина могла сильно запылиться белым мелом.

Въехав в станицу, без труда находим расположение дома-музея Шолохова, но вначале подъезжаем к берегу Дона, где находится скульптура героев «Тихого Дона» Григория Мелехова и Аксиньи Астаховой.

Спускаемся ближе к берегу реки, а тут «Батюшка Дон». Здесь тоже скоро наведут порядок.

Красота!

Похоже, что идёт благоустройство набережной.

Подышав свежим донским воздухом и узнав у рыбака о клёве, едем к дому Шолохова.

По пути находится Дом культуры, в котором с 1950 по 1973, частенько проходили встречи писателя с земляками.

Церковь Михаила Архангела, 1786 г.

Магазин, где можно купить не только сувениры, но и одежду казаков.

И вот, наконец подходим к дому, где с 1949 по 1984 гг. жил и работал Михаил Шолохов.

Строительство дома обошлось писателю в 983 000 рублей, государство из них оплатило 360 000, остальную сумму Шолохов взял ссуду и оплачивал до 1974 г. После смерти писателя вдова и дети передали дом в дар государству, но продолжали жить в нем вплоть до смерти жены писателя. Оба похоронены на территории усадьбы.

Экскурсии проводится очень часто, желающих много, нам пришлось подождать, пока предыдущая группа пройдёт в следующий зал. Музей очень интересный, ведь здесь ВСЁ ПОДЛИННОЕ! Абсолютно всё! Такой музей это большая редкость. Экскурсия нас впечатлила, узнали очень много нового и интересного, о писателе, его семье и жизни великих людей того времени.

Осмотрели музей, гараж с автомобилями, постояли у могилы писателя, погуляли по саду и пошли к машине. Под впечатлением от увиденного, приехав домой, я сразу взялся перечитывать книгу Шолохова «Тихий Дон» По пути увидели памятник Гагарину, на котором гласит надпись, что 13 июня 1967 г. он выступал на этой площади.

Памятник Шолохову.

Дальше наш путь лежит в Новочеркасск, столицу донского казачества. Дорогу в 330 км мы проезжаем за четыре часа. И въехав в город, видим такую интересную триумфальную арку, в стиле русского классицизма, построенную в 1817 г. в честь победы в Отечественной войне 1812 г. над французами.

За триумфальной аркой находится памятник борцам за советскую власть Подтелкову и Кривошлыкову.

Едем в центр города, по пути встречаем скульптурную композицию «Первой учительнице». 

Подъезжаем к площади Ермака, она просто огромная!

Вознесенский войсковой всеказачий собор, начали строить в 1805 г. а завершить строительство по ряду причин смогли только через 100 лет в 1905 г., тот ещё долгострой! Этот храм претендует по размерам на третье место в России. Когда мы были в Верхотурье, то видели Крестовоздвиженский собор, тоже претендующий на третье место. Интересно, какой же храм всё-таки больше? А этот храм и в самом деле впечатляет! Особенно внутри, своей великолепной росписью.

Напротив храма в 1904 г. установили памятник донскому Атаману, покорителю Сибири Ермаку.

Памятник «Всевеликому войску Донскому».

Памятник генералу Якову Бакланову, герою кавказских войн.

Платов М. И. основатель города, атаман войска Донского.

Все эти памятники находятся на площади, только с разных сторон.

После осмотра площади Ермака пошли в музей истории Донского казачества, открытый в 1899 г. И что немаловажно, здание построено именно для этого музея. Утверждается, что это единственный музей в мире казачьего профиля. Хотя когда я разговаривал на эту тему с жителями Оренбурга, они сказали, что у них тоже есть музей казачества. Но не это важно, а то, что музей действительно уникальный, необычный и интересный, только нужно терпение и время, чтобы лучше изучать экспонаты и документы, выставленные для обозрения.

Памятник казаку.

«Атаману графу Платову, за военные подвиги с 1770 по 1816 гг. признательные Донцы», — так гласит надпись на памятнике.

Немного в глубине от дороги расположился Атаманский дворец, построенный в 1863 г. Здесь останавливались цари: Александр-2, Александр-3, Николай-2.

Конечно, здание на дворец, по-моему, не тянет, но это официальная резиденция наказного атамана Донского казачества.

Памятник А.В. Суворову — это дань глубочайшего уважения великому русскому полководцу, находится возле Суворовского училища.

Уже близится вечер, и надо снимать жильё, созваниваемся, договариваемся и едем в Ростов-на-Дону. Ехать вроде всего 40 км, но застреваем в пробке и добираемся часа полтора, вечер, час пик. С помощью навигатора всё-таки найти любой адрес несложно, даже ночью, хотя грех жаловаться, в Ростове-на-Дону с уличным освещением всё в порядке.

Отдохнув, на следующее утро идём осматривать город, который раньше называли Ростов-папа, в связи с высоким уровнем криминализации, а «мама» оказалась за границей, на Украине. Выехали из дома с утра, наш навигатор почему-то первый адрес не нашёл, и мы, поплутав и потеряв время, подъезжаем в центральную часть города, только вот уже все обочины дорог заставлены и абсолютно негде приткнуть машину, не нарушая ПДД. Сделав круг, заметил указатель платной стоянки, на улице Пушкинской, куда и поставили машину. Пока стоянка была пуста, благо цена невысокая, точно не помню, вроде 25 или 30 рублей в час. Понял, что придётся ходить пешком гораздо больше обычного, ведь привыкли, от одной достопримечательности до другой чаще ездим на авто. Здесь придётся изменить своим привычкам.

Ростовский цирк, 1957 г. Увидев его, не поверили, что это и в самом деле цирк, ведь обычно мы привыкли видеть его в другом виде.

Здание ОВД Ленинского района. Бывший доходный дом Чирикова, построен в 1913 г. в духе эклектики, в те годы здание называли одним из самых выдающихся по величине и архитектуре, таковым остаётся оно и по настоящее время.

Совершая пешую прогулку, пообщались с молодой девушкой, выгуливающей собаку. Молодая особа оказалась студенткой Архитектурного института, и свой город знала великолепно! Рассказала, по какому маршруту нам лучше пройти, даже предложила своё сопровождение, от чего мы вынуждены были отказаться, т.к. у Ирины ход не очень быстрый и нам частенько приходится останавливаться. Приятно общаться с молодёжью, которая не только любит и знает свой город, но и хочет поделиться своими знаниями с другими людьми, притом бескорыстно. От Будёновского проспекта потихоньку по улице Пушкина доходим в его начало, затем свернув налево, по переулку Братский выходим на центральную улицу города, старейшую и самую красивую в городе, Большую Садовую. И в самом деле, чем дальше идём по улице, тем интереснее дома.

Особняк Маргариты Никитичны Черновой, 1899 г. адрес: Большая Садовая 27, один из самых красивых домов города. До сих пор в Ростове рассказывают о том, что известный ростовский купец, с очень редким именем, Елпидифор Трофимович Парамонов, был страстным поклонником таланта актрисы Черновой, и специально для нее заказал этот роскошный особняк. Что делает любовь? На какие траты способен любящий человек? Хотя сейчас такое, наверно, невозможно, богачи стали очень жадные. Дом, построенный в стиле эклектики, просто великолепен!

Здание бывшего главного корпуса Донского (Варшавского) университета, 1914 г.

Со всех сторон нас окружают красивые и ухоженные дома.

За углом спрятался «Сантехник».

Пешеходный переулок.

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский.

Доходный дом Костанаева, здание городской думы, 1899 г, выполнен в стиле эклектики, и очень богато украшен лепниной. Здание выполняет первоначальные функции, здесь и сейчас находится городская дума и администрация. Здание бесспорно сказочно красивое, хотя рядом тоже много интересных зданий, этот всё равно, выделяется среди них.

Памятник Байкову, бывшему градоначальнику.

Доходный дом Карапета Чернова, конец 19-го века.

Памятник бойцам 1-й конармии.

Контора госбанка Российской империи, 1915 г., в настоящее время филиал Центробанка.

Герой Отечественной войны 1812-1814 гг. атаман войска Донского Матвей Платов.

Музыкальный театр в форме белого рояля с поднятой крышкой.

В начале XX века дом принадлежал купчихе П. К. Масалитиной, 1890 г., эклектика.

Покровский сквер.

«Женщина с ведром».

Памятник императрице Елизавете Петровне, которая свим указом основала Темерницкую таможню, будущий город Ростов-на-Дону. За ней Старо-Покровский храм.

Доходный дом Дронова.

Доходный дом Т.К. Гершкович, 1910 г.

Дом братьев Мартын (Красный домик), 1893 г. Первым владельцем дома, был Иван Романович Мартын, британский подданый. Возможно, поэтому дом построен в духе псевдоготического направления эклектики, в нём сочетаются элементы русского и немецкого зодчества, т. к. архитектором был ростовчанин Н.М. Соколов.

Парк им. 1 мая находится на территории, где ранее стояла крепость Димитрия Ростовского, срытая в середине XIX века. Говорят, подземелья её до сих пор существуют под толщей грунта. В 2004 г. в парке открыли мемориальный памятный знак, посвящённый крепостному редуту св. Александра Невского, находившемуся на этом месте. Это вполне серьёзный и уместный памятник.

Чуть дальше редута — памятник «Основателям крепости Димитрия Ростовского». Именно с этого места начинается славная история города, превратившегося сегодня в миллионный мегаполис.

Памятник «Дающая жизнь».

Подходим к концу ул. Большая Садовая и выходим на Театральную площадь, которая является в городе главной.

Здание управления Северо-Кавказской железной дороги, построено в стиле модерн, 1913 г.

Фонтан на театральной площади, самый большой в городе.

Недалеко расположились Муромские святые, Пётр и Феврония.

Мы решили прокатиться на колесе обозрения и посмотреть на город с высоты. Полюбовались на красивый вид сверху. Спустившись на землю, идём на улицу Пушкинскую. От театрального проспекта до ул. Чехова, проходит пешеходный бульвар, на котором расположены памятники, скульптуры и даже захоронения.

Рядом с Домом Кино, в годовщину смерти, 25 июля 2014 г., установили памятник величайшему барду 20-го века, Владимиру Высоцкому. Деньги собирали всем миром, но за пять лет смогли собрать лишь пятую часть от требуемой суммы, и только благодаря спонсорству одной из организаций города, наконец-то горожане получили памятник любимого поэта, певца и актёра.

Памятник «Пушкинские герои».

«Здесь похоронены Советские патриоты, зверски замученные фашистскими палачами».

Благовещенская греческая церковь, построена в 2014 г., вместо снесённой в 1964 г. Церковь, безусловно красивая и является украшением города. В городе проживает чуть более семи тысяч греков.

Бюст Шолохова.

А.П. Чехов, русский писатель.

А.С. Пушкин.

Ростовский областной музей изобразительных искусств, построен в 1898 г. для купца и адвоката Домбровского, которому по завершении строительства пришлось его продать. Дом построен в стиле эклектики, также здесь присутствуют элементы барокко, классицизма и ренессанса.

До революции в этом доме жил ростовский градоначальник генерал-майор Иван Николаевич Зворыкин, и здесь же размещалось управление градоначальства. Здание построено в 1914 г. в стиле модерн.

Сказочный лев охраняет «золотого петушка» из сказки Пушкина.

Прекрасная улица для прогулок, островок зелени в центре города, где можно насладиться тишиной и свежим воздухом. Так пешим прогулочным шагом мы, сделав большой круг по достопримечательностям, с остановками для отдыха и обеда, дошли до стоянки, где оставили машину. Вновь садимся в машину и едем в направлении набережной реки Дон. По дороге увидев красивый памятник, делаем остановку. Как и множество памятников на Дону, он посвящён казакам.

«Дона седого сынам, жизнь отдавшим за счастье Отечества нашего, Слава Вечная». 
По традиции, если казак погибал, то все его имущество — коня, оружие станичники-однополчане передавали родителям или вдове. Вот такую мысль в бронзе воплотил скульптор Скнарин. 

По Будёновскому проспекту мы доезжаем до ул. Береговая, которая находится на берегу Дона. Пристроив машину на парковку вдоль дороги, идём на набережную. Погода благоприятствует для прогулок у реки. И сразу натыкаемся на одного из героев Шолохова, которых здесь множество.

Ещё в 1982 году в Ростове-на-Дону был установлен памятник Нахаленку, персонажу донских рассказов писателя Шолохова, на набережной у Речного вокзала.

Дед Щукарь — трагикомический персонаж из «Поднятой целины».

Светомузыкальный фонтан «Петровский».

Журавли.

Скульптура «Маша и медведь».

«Григорий и Аксинья».

«Ростовчанка». Она выглядит так, как будто ветер с реки, это часть композиции, а девушка распахнула руки навстречу Дону.

Михаил Шолохов.

Ростов-на-Дону город большой и интересный, нам он очень понравился. На его полный осмотр нужно много времени, которым мы не располагаем, ведь уже завтра начинается первый день отдыха по путёвке, а мы ещё более чем в 600 км от него.

На следующий день выезжаем пораньше, как мы привыкли, 4:40. Не хочется застрять в пробках у Краснодара. Хотя, может, их и нет в это время года. По совету друзей, решили ехать через Шаумянский перевал. Едем через Краснодар, не заезжая в город. Пытаемся выставить в навигаторе Туапсе через Апшеронск, однако он прокладывает только через Джубгу. Тогда прокладываем до Апшеронска, который объезжаем по окраине, и даже после, проехав город, навигатор заставлял нас развернуться и ехать через Джубгу. И только где-то возле Хадыженска наш навигатор, видя наше упрямство, смирился.

Дорога, конечно, узкая, только на две машины, состояние на четвёрку. Погода просто великолепная, +27 градусов! Перевал никакой сложности собой не представляет, единственный минус, это белая пыль, которая стоит столбом. Легковых машин на этой дороге тоже предостаточно, дорога, несмотря на отсутствие асфальта, проезжаема для всех. Красивая природа радует глаз, который хотелось бы запечатлеть на фото, но из-за пыли не хочется останавливаться, а там, где асфальт, негде.

От перевала до Туапсе около 40км, и вот мы уже его проехали и за городом попадаем в пробку, благо не так всё плохо, теряем всего около получаса и дорога свободна. Расстояние до Сочи проезжаем незаметно, так как любуемся окружающими красотами и морем. Перед въездом в Сочи начинаются тоннели, порой даже очень длинные, но прекрасно оборудованные, чистые и светлые. Наш пансионат находится в Адлере. Ещё проехав Туапсе, пытались в навигаторе выставить Адлер, а он такого города не знает, тогда выставляем Сочи и наш адрес, и всё, порядок! Вот что значит «Большое Сочи».

Без труда находим наш отель, благо есть куда припарковать машину. Доехали за 9 с половиной часов, думаю, для этих дорог это неплохо. Предъявляем свои путёвки, и на следущие две недели здесь будет наш дом. От отеля до пляжа 10 минут ходьбы, нормально. Разгрузились, отдохнули и вечером сходили искупаться на море. Вода тёплая, как и погода, в общем, всё как планировали. Отсюда нам будет удобно делать радиальные вылазки по близлежащим достопримечательностям.

Осмотрели Адлер.

Что делает отдыхающий человек на море? Ест, загорает, купается, спит. Мы тоже несколько первых дней отдыхали примерно так. Загорать в нашем возрасте не рекомендуется, и от солнечных лучей мы прятались под зонтиком. Пляж галечный, по которому не очень комфортно ходить, когда входишь и выходишь из моря. От этого дискомфорта мы избавились, купив специальные резиновые тапочки, в которых можно ходить по гальке без неприятных ощущений, а также в них можно плавать, как босиком. Лежали на бергу моря, и прямо над нашими головами шли на посадку самолёты, с одной стороны, это красиво, а с другой, не очень приятно слушать рёв самолётов на отдыхе.

Пять дней погода нас баловала, стояла жаркая солнечная погода, потом пошли дожди, и стало прохладно, море штормило. Несмотря на это, вода оставалась тёплой. Некоторые отчаяные головы купались, не обращая внимания на запрет.

Над регионом пронёсся штормовой ветер и поломал деревья, последствие которого прекрасно видно на фото.

Результаты стихии в Бестужевском парке.

Памятник декабристу Бестужеву-Марлинскому, который в 1837 г. погиб в этих местах, сражаясь с горцами.

Армянская церковь, Собор Святого Саркиса, 1993 г.

Парк Победы, памятник «Три солдата».

Пальмы и кипарисы в парке Победы.

Река Мзымта после дождя, впадает в Чёрное море.

Когда ездим в отпуске, стараемся смотреть местные новости, там, где в это время проживаем, бывает, что получаешь полезную информацию. Вот и в этот раз, наша привычка нам подарила полезную информацию. «Черноморская регата больших парусников 21 сентября прибыла в Сочи, а с 22 — доступ на них будет открыт для всех желающих». Это же очень здорово! Я уже несколько лет пытаюсь увидеть парусники. Сначала в Калининграде не получилось увидеть «Крузенштерн» по ряду причин, в 2015 г. в Мурманске ждали его несколько часов, а он почему-то задерживался, и мы уехали, а здесь такой подарок судьбы, который ни в коем разе нельзя упустить. Тем более, это не один парусник, а их много, и притом это большие парусники.

С утра едем в Сочи, пока выехали из Адлера, нас три раза остановили, якобы для проверки документов, а сами принюхивались и спрашивали, «не пил ли я вчера?» На что, естественно, получали ответ «Нет!» И каждый раз по дороге в Сочи нас останавливали для того, чтобы меня «понюхать». Очень неприятно! Приехав на морской вокзал, идём к месту стоянки парусников. Погода, к сожалению, пасмурная, прихватили с собой, на всякий случай, зонт, а нужно было взять дождевики. Проходим мимо этого красивого здания.

Дальше проходим через специальное помещение, где проверяют на наличие оружия и взрывчатых веществ, служба безопасности заботится о нас. Проход для осмотра парусников бесплатный, и даже экскурсии бесплатные!

Внутри помещения тоже интересно, можно ознакомиться с информацией на морскую тематику, а также ознакомиться с выставкой «Аллеи российской славы», где можно увидеть созданные скульптором Михаилом Сердюковым бюсты великих российских флотоводцев, деятелей науки, культуры и искусства, начиная с Петра I и заканчивая с Муса Джалиль.

Всего стояло 14 парусников, из них три из России, «Мир» из Владивостока, «Херсонес» из Севастополя и «Крузенштерн» из Калининграда. Остальные парусники были из Польши, Румынии, Болгарии и Испании. Наши суда, конечно, очень сильно отличались от всех, гораздо большими размерами.

«Мир»

Конечно, вид парусников без парусов не так впечатляет, но когда ещё получится побывать на борту настоящего парусника, походить по палубе и потрогать всё руками. Ведь всё было разрешено, к сожалению, только на российских судах. Парусники других государств, на свои борта не пускали. Мы не в обиде, наши суда выглядели гораздо интереснее и привлекательней.

Матросы с польского парусника.

Вот он, «Крузенштерн», который я давно хотел увидеть, а тут не только увидел, но и пролазил по всему кораблю.

Чтобы попасть на борт судна, приходилось стоять в очередях, желающих было очень много! Мы побывали на всех наших кораблях. Когда осматривали последний, это был «Крузенштерн», начал моросить дождь, но мы всё равно осмотрели всё, что хотели и только затем ушли. От стоянки парусников до места парковки, идти, наверное, пару километров, поэтому мы изрядно промокли, зонт совсем не спасал, нужно было брать дождевики, которые лежали в машине, но мы не подумали о таком варианте. Цель одна — быстрее добраться до отеля. Сочи осматривали урывками, в течение нескольких дней, и всё из-за неблагоприятной погоды. Местные утверждали, что такая плохая осень у них бывает очень редко. Вот нам и «повезло».

За пальмами скрывается ж/д вокзал.

Храм князя Владимира, красив как снаружи, так и внутри.

Пётр и Феврония.

В один из солнечных дней поехали посмотреть Олимпийскую деревню. От нашего отеля до нее всего 6 км, однако у нас получилось гораздо больше. Едем вот она, деревня, а съехать нет возможности. Немало накрутили лишнего, пока разобрались, как проехать в деревню.

Особо что-то интересное для себя мы здесь не увидели.

Гостиничный комплекс «Богатырь».

Единственное, ради чего нужно ехать в Олимпийскую деревню, это посмотреть и послушать поющие фонтаны, уникальное Олимпийское наследие Сочи. Вечернее шоу поющих фонтанов это одно из грандиозных представлений! Нам пришлось ждать около двух часов, прежде чем включатся фонтаны. Но это того стоит! Работает фонтан всего один час. Мы посмотрели не только красивую светомузыку с высоко взлетающими брызгами воды, но и насладились прекрасной классической музыкой.

Хоть и не стало жарких дней, но иногда выпадали достаточно тёплые и солнечные дни. В один из таких дней мы посетили Дендрарий, который основан в 1892 г. рязанским дворянином Худековым. Именно благодаря его стараниям, 50 десятин заброшенной земли на склоне Лысой горы превратились в уникальный памятник садово-паркового искусства. Худеков был большим любителем экзотических растений и сам планировал парк, завозил саженцы из разных стран мира, любовно украшал своё детище скульптурами, фонтанами, беседками…

Клумба с агавой.

Визитная карточка Дендрария — Мавританская беседка.

Центральный фонтан парка «Амуры».

Центральная аллея парка.

Дача Худекова или вилла «Надежда».

Фонтан «Сказка».

На лысую гору можно также подняться по канатной дороге, только в другой раз, сегодня она почему-то не работала.

Однако можно подняться наверх пешком и полюбоваться открывающимися видами.

Осмотрев красоту сверху, пошли вниз, но другим путём, чтобы увидеть то, чего ещё не видели.

Осмотрев Дендрарий, идём в город.

Художественный музей и различные скульптуры рядом с ним.

«Тыковка с пчёлкой».

«Скрипач».

«Фотограф Гога».

Веселый «Квартет» из басни Крылова так и кажется, что сейчас заиграет.

«Золотое руно».

«Художник».

«Сова-отец с детишками и мешком денег». Я решил составить компанию большому семейству, присев отдохнуть на лавочку.

Библиотека имени Пушкина, построено в 1912 г.

Рядом сам Александр Сергеевич.

«В память Победы Доблестных русских войск в войне с Турцией 1828-1829 гг., в результате этой победы Черноморское Побережье по Адрианопольскому мирному договору отошло к России». Так гласит надпись на памятнике.

Современная архитектура.

Памятник Ломоносову.

В городе очень много разнообразных скульптур.

Владимир Высоцкий.

Собор Михаила Архангела, 1890 г. Впервые видим православный храм на фоне пальм.

Николай II на территории храма.

Улица города.

У морвокзала памятник героям фильма «Бриллиантовая рука».

Морвокзал.

Фонтан «Навигация».

Пётр I.

Много интересного можно увидеть в Сочи, если ходить пешком, не жалея ног. Фотографии сделаны в разные дни, т.к. город нам понравился, и мы частенько гуляли по нему, выискивая что-то интересное.

Симпатичный «Мишка» от Сбербанка.

Писатель Николай Островский, автор книги « Как закалялась сталь».

Ну, а этот памятник посвящён нам, «Туристам».

Шёл сильный дождь, и мы спрятались на крытом рынке, после дождя увидели немокнущую «Торговку».

По городу после дождя лучше гулять в сапогах, текут такие огромные ручьи, которые никак не обойти. Город очень красивый. Архитектура поражает, всюду стоят красивые отели и дома, один красивее другого. Ночью город светится, весь в огнях, цветных гирляндах. Сочи можно считать эталоном подражания для других городов. Красивый, чистый, ухоженный! Сюда можно и нужно приезжать для отдыха.

Поездка на «Роза хутор» у нас почему-то пришлась на субботу, что оказалось не лучшим выбором. Автомобильную трассу А-148 перекрыли для проходящей в этот день велогонки на 40 км на первенство Краснодарского края. И нам пришлось добираться по старой и узкой дороге. Благо мы выехали пораньше, и большого потока машин ещё не было. Но в любом случае времени на проезд потрачено гораздо больше. Хотя есть и плюсы, проехали по населённым пунктам и увидели, как живут люди. Сделали остановку на стоянке. Сфотографировали львёнка.

Уже начинаются горы.

Следующая остановка у стелы. Желающих сфотографироваться много, ждать не стал пока освободится, сфотал с девчонками. Рядом с курортом Роза Хутор находится «Культурно-этнографический центр «Моя Россия», куда мы и поехали в первую очередь. Это надо проехать в самый конец строений. Напротив, через дорогу, можно бесплатно оставить машину, что мы и сделали, и пошли осматривать недавно созданные красоты.

При входе нас встречает русская девушка в национальном наряде.

Центр разделён на сектора, по географическому принципу.

«Суздаль».

«Москва».

«Санкт-Петербург».

«Русский север».

Слева бежит река Мзымта. Очень приятная набережная и домики, возведенные в разных архитектурных стилях, прямо таки заставляют погрузиться в средневековье. Если откровенно рассуждать на тему этого уголка истории, то скорее он погружает в разные эпохи нашей истории, нежели отправляет в путешествие по разным регионам и городам.

Чаем, к сожалению, не напоили, говорят, ещё рано.

Наша Сибирь!

Есть даже буддийский дацан.

Территория этнографического центра большая и интересная, есть что посмотреть. Осмотрев этнографический центр, возвращаемся назад, в центр «Роза хутор» и ищем, куда бы поставить машину. Подъехали к одной стоянке, говорят «мест нет», ко второй, тоже не пускают, а ехать слишком далеко не хотелось. В результате поставили машину вдоль дороги, которая тоже была уставлена машинами.

Вначале решили подняться на подъёмнике наверх. Купили билеты и поехали. Кстати, несмотря на высокие цены, желающих подняться наверх очень много. Температура внизу была +10, а наверху обещали 0. С нами в кабину сели две девчонки в сарафанах, мне очень хотелось посмотреть на них наверху, при нулевой температуре. Однако я их так и не увидел, т.к. при подъёме нужно делать две пересадки. Кто-то сразу едет дальше, а кто осматривает первую площадку, как мы и сделали.

Пошли на подъём.

Виды великолепные!

Вышли на первой остановке «Роза плато», высота 1170 м.

Красота!

И снова пошли на подъём. В этот раз решили доехать до «Розы пик», самой верхней точки канатной дороги.

Великолепные виды снимаю через не очень чистые стёкла.

Мы уже в облаках.

Нависшие облака придают загадочность горным далям.

Вот мы и на «Роза пик», высота 2320 м. Хорошо, что мы оделись соответственно погоде, здесь очень ветрено и холодно. Я всё высматривал девчонок в сарафанах, хотелось посмотреть, как они чувствуют себя при нулевой температуре. Но их не было, возможно, одумались и не стали дальше подыматься.

Конечно, облака не дали возможности увидеть дальние вершины гор, но даже то, что увидели, это здорово.

Кстати, этот знак приватизирован неким фотографом, который снимает только своим аппаратом и продаёт фотографии, естественно, за деньги.

Пошли вниз.

Спустившись вниз, сразу почувствовали разницу температур.

Прогулялись.

Бурная река Мзымта.

Здание «Ратуши» в стиле башни ж/д вокзала.

Вот и всё. Увидели места, где проходили Олимпийские игры. Возвращаемся назад в город. Однако путь домой занял у нас гораздо больше времени. Километров за десять до Адлера попали в пробку, и прошло часа два, прежде чем мы добрались до своего отеля. И всему виной велогонка, из-за которой перекрыли автотрассу.

Ещё дома возникала мысль съездить в Абхазию, но, начитавшись отрицательных отзывов, отказался от этой мысли. Здесь же, когда отдыхали и гуляли по набережной, постоянно предлагали различные поездки, включая и Абхазию. Поинтересовались насчёт маршрута, цены и времени поездки, ответы нам не очень понравились. Тогда идея посмотреть Абхазию на своей машине снова возбудилась в моей голове. Подумав и поразмыслив, решили, надо съездить, чтобы потом не жалеть, что были рядом и не съездили.

Уже ближе к концу нашего отдыха по путёвке едем в Абхазию. Выезжаем, как всегда, пораньше. В шесть утра мы уже на границе, ехать от отеля всего-то 10 км. Проход обеих границ занял минут 10-15, т.к. других желающих не наблюдалось. После пересечения границы сразу видно, что это уже не наше ухоженное побережье, а другая страна, хоть и непризнанная. Меньше чем за час доезжаем до Гагра. У колоннады решили сделать остановку, даже сейчас это место привлекает своей красотой. Однако следы разрухи и запущения видны на каждом шагу. Напротив стоит никому не нужное здание с колоннами, без окон и дверей. При выезде от места остановки стоит местная милиция, но нас не останавливает.

Наш маршрут в первую очередь лежит на озеро Рица. Карт Абхазии у нас в навигаторе нет, и поэтому едем по старинке, ориентируемся по указателям, хорошо, что они есть. После Гагра, дорога уходит немного в сторону от моря. Проехав около шестидесяти километров от Адлера, перед мостом через реку Бзибь поворачиваем налево. От перекрёстка до озера ехать ещё сорок километров, по очень красивым горным местам. Узкая дорога, покрытая асфальтом, начинает петлять вдоль реки. Очень скоро доезжаем до Голубого озера, где делаем небольшую остановку. Благодаря тому, что едем рано, народу никого, и можно наслаждаться красотой и тишиной этих мест в одиночестве.

Дорога на озеро Рица поднимается по ущелью реки Бзыбь, стиснутой высокими скалами. Это одно из живописнейших мест Кавказа, славящееся своей неповторимой красотой. Длина ущелья 8 км. Дорога становится всё круче. Резко смыкаются горы. С полукилометровых отвесных карнизов свисают зеленые и красноватые мхи. Начинается самый живописный и величественный участок пути — Юпшарское ущелье.

Река Бзыбь.

Решили больше остановок не делать, а сразу ехать на озеро. На въезде в Рицинский заповедник нужно оплатить экологический сбор или попросту купить билет за 350 руб. Доехав до озера, ищем автостоянку, где поставить машину. Проезжаем всё озеро и видим большую пустую площадку, предназначенную для стоянки. К нам сразу подходит человек и просит оплатить, кажется, сто рублей. Он же предложил бесплатно подвезти нас назад к озеру, т.к. собирался ехать в магазин. Конечно, мы не отказались от такого любезного предложения, ведь пешком идти метров пятьсот.

И вот, наконец, мы увидели самое знаменитое озеро Кавказа. Озеро Рица находится на высоте 884 м над уровнем моря и занимает часть поросшей пихтовым лесом долины реки Лашнпсы. Берега его круты и изрезаны боковыми ущельями. В озеро впадают еще пять рек, включая Псей и Ацетуку. Ширина озера от 270 до 870 м, максимальная глубина 101 м. Озеро окружено со всех сторон высокими горами, поросшими красивейшими субтропическими растениями и густыми лесами.

Впечатляет изумрудный цвет воды.

Хотя погода была не очень тёплой, но иногда выглядывало солнышко.

Многочисленные кафе в ожидании автобусов с туристами.

Нагулявшись по берегу озера, мы поехали дальше по правому берегу озера. Гравийная дорога идёт вверх, очень узкая, с множеством крутых поворотов, не везде можно разъехаться со встречной машиной. После подъёма начинается спуск, и мы, огибая озеро, оказываемся у водопада, которое носит название «Молочный».

Водопад «Молочный».

Остановившись у водопада, поснимали, полюбовались на природную красоту и поехали к даче Сталина. От водопада к даче дорога более пологая, без всякого экстрима. По разным данным, всего у Сталина было от 18 до 20 дач, из них 5 располагались в Абхазии. Дача, на которую мы приехали, построена в 1947 г. Вкус у вождя был нестандартный: Сталин недолюбливал роскошь и предпочитал ей сухой казённый стиль, поэтому чрезмерной помпезности в оформлении его загородных резиденций ждать не приходится. Не выбивается из этого правила и дача И. В. Сталина на озере Рица.

Купили билеты на экскурсию, которая должна было начаться через пять минут (самостоятельный осмотр запрещён), однако и через полчаса нас всё ещё не пускали в музей, оказывается, они кого-то ждали, но те задерживались. Только когда народ стал возмущаться большой задержкой, началась наша экскурсия. Экскурсия интересная, узнали много нового о характере и жизни товарища Сталина, чего не знали раньше. А также рассказали о строительстве дачи, которая происходила в три этапа. В 1947 г. была построена дача Сталина, современное левое крыло. В 1961 году рядом с зданием дачи Сталина была построена дача для Никиты Хрущёва. Это здание попроще, но выдержано в едином стиле.

В 1969 году госдача вновь была достроена, по указанию Брежнева между двумя дачными домами была построена галерея. В итоге получился выдержанный в едином стиле деревянный зелёный комплекс. 

Дача Сталина. Двери с пуленепробиваемыми стёклами.

Правая часть, которую построили для Хрущёва, размерами вроде побольше, но внутри тоже очень скромно.

Спальня Сталина. Очень скромно, но отделка из дорогого дерева.

Также скромная ванная комната. По рассказу экскурсовода, проводили эксперимент с ванной, налив туда горячей воды, за сутки температура в ванной остыла всего на пять градусов.

По окончании экскурсии выход с обратной стороны, с прекрасным видом на озеро.

Домик для охраны.

Тенистая аллея.

Парковая зона перед дачей.

Ознакомившись с дачей первых лиц СССР, едем в обратном направлении. По дороге делаем остановки, чтобы полюбоваться открывающимися видами.

И снова в Юпшарском ущелье.

Впечатляющие виды!

По дороге на Рицу находится много пасек, на одной из них мы остановились. Красивые ульи, ухоженная территория, разговорчивые продавцы, только вот мёд дороговат.

Дальше путь держим в городок Новый Афон, с населением полторы тысячи человек, но с древней историей, которая тянется аж с 3-го века. Снова выезжаем на дорогу Е-60 и в этот раз поворачиваем налево. От перекрёстка ехать всего около 40 километров.

Въехав в Новый Афон, удивляемся большому количеству кипарисов. Подъезжаем на центральную площадь у подножия Новоафонского монастыря, тут же подбегает человек и говорит, что стоянка платная, 150 руб., на неограниченное время. Мы оплачиваем, хотя никаких знаков, что это платная стоянка, нет. Тут же рядом стоит машина ДПС.

К монастырю ведёт крутая дорожка наверх. А погодка к этому времени разгулялась, и пришлось немного попотеть. Поднявшись до монастыря, увидели такую красоту.

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь основан в 1875 г. Монастырь восстановлен после разрушения в войне с турками, в 1900 г. В данный момент является раскольничьим монастырём, т.к. отделились от Русской Православной Церкви. РПЦ запрещает верующим молиться в этом монастыре. Следы отделения сказались на финансировании. Деньги из России сейчас не поступают и в результате содержать на собственные средства им не под силу.

И всё же, несмотря на ограниченные средства, монастырь выглядит хорошо, особенно издали.

Выйдя из монастыря, пошли в направлении пещеры.

Спустились по этой дорожке вниз.

И здесь увидели старинную церковь Симона Кананита. Она была сооружена в VI-VIII веках, в эпоху возвышения Анакопии, как административного и религиозного центра Абхазского царства.

Водопад на плотине ГЭС.

Скульптура «Золотое руно».

Поплутали по узким улочкам, прежде чем добрались до пещеры. Купили билеты, цена 500 руб. и ждём своего времени на экскурсию, желающих очень много.

Вид от пещеры.

В пещеру нас везут на таком поезде метро.

Проход в пещеру обнаружил случайно молодой паренёк, шестнадцати лет Гиви Смыр в 1961 г.

Пещера поражает своими огромными размерами, чем она знаменита на весь мир. Глубина одного из залов равна 139 метрам. Проход по пещере достаточно неплохо оборудован, а вот с подсветкой подкачали. На электроэнергии экономят, включают свет только при входе группы, которую надо бы помножить на четыре, чтобы хоть что-то освещало. Из-за плохого освещения не получилось сделать нормальные фотографии. Вот некоторые фото из пещеры.

На этом наша экскурсия длиной в два километра и продолжительностью полтора часа, при температуре +11 градусов, заканчивается.

К машине идём другой дорогой, по городским улицам, огибая гору, на которой находится монастырь. Площадь уже опустела, и охранника моей машины не видно. В завершение осмотра городка, сходили посмотреть парк, возле которого мы припарковали машину.

Время уже половина шестого, и нам пора выдвигаться из-за границы на Родину. Ехать нам всего 100 км, которые мы проехали незаметно быстро. При приближении к границе стало всё больше машин с российскими номерами, и мы забеспокоились, не придётся ли нам встать в длинный хвост очереди. Однако, когда подъехали, хотя машин и было много, мы почти не останавливаясь прошли обе границы, потратив времени не больше, чем при въезде. В половине восьмого вечера мы уже были в своём пансионате.

Ещё три дня отдыхали в своём пансионате до окончания путёвки. Наконец, наш организованный отдых закончился, и мы выезжаем на «вольные хлеба».

Встаём, как всегда, пораньше, в четыре часа утра и покидаем наш отель. Сегодня едем в Крым. В дорогу нас провожает не в меру умеренный дождь, который немного усложняет движение в ночное время. Сочи проезжаем как обычно, по уже знакомым дорогам, широким, с разделительными полосами и хорошим освещением. Проехав город, выезжаем уже на более привычную для нас узкую дорогу, которая петляет по горным серпантинам. Дорога в основном пустая, но иногда попадаются фуры, которые на серпантине, ночью в дождь, не так просто обогнать. К дорогам мы привычные и спешим не спеша. Когда нужно можем и подождать с обгоном, появляется возможность — газуем вперёд, зря рисковать в дороге правами или здоровьем не стоит.

С наступлением рассвета прекращается и дождь, ехать уже становится комфортней. Перед Туапсе снова попадаем в пробку, но всё-таки потихоньку продвигаемся, без большой задержки. В Туапсе также приходится на каждом светофоре делать затяжные остановки. Проехав город, выезжаем на чистую дорогу, и уже дальше на нашем пути не будет пробок и препятствий. Развязку у Джубгы проезжаем свободно, дорога пустая.

Дальше по дороге начинаются сады, виноградники и красивые ландшафты. Проехали уже почти 300 км, заезжаем в Геленджик, надо немного отдохнуть и подкрепиться. Машину припарковали на платной стоянке рядом с набережной. Мы заранее планировали посмотреть набережную города. Были здесь лет 10 назад, и тогда очень понравилось, хотелось увидеть, что изменилось за эти годы. Пообедав тут же, на набережной, пошли на прогулку. С тех пор, как мы здесь были, изменилось не так много, но зато в лучшую сторону, появилось много различных скульптур. Чистая, ухоженная, с множеством цветов, работающими фонтанами, очень широкая и длиной около 9 км набережная производит положительное, очень благостное впечатление. Здесь приятно гулять среди пицундских сосен и вдыхать свежий аромат растений и моря. Тем более что аромат пицундской сосны — лечебный. Набережная Геленджика изначально задумывалась как зона оздоровительных прогулок. Раньше там запрещалось строительство объектов общепита, готовящих блюда на открытом огне, чтобы не портить дымом целебную атмосферу. Но город давно превратился из лечебного в развлекательный.

Фонтан «Влюблённые сердца».

Песчаный пляж.

Название курорта Геленджик переводится с тюркского как «Город белой невесточки». В честь этого и поставили скульптуру под названием «Белая невеста».

Здание администрации Геленджика.

Много разнообразных клумб и цветников.

Памятник «Туристу». Курортные города в основном живут за счет отдыхающих. Поэтому не удивительно, что здесь ценят туристов и даже воздвигают им памятники.

«Золотая рыбка».

Памятник великому русскому поэту, М.Ю. Лермонтову, установлен в 1956 г.

Обычный фонтан днём и светомузыкальный ночью.

«Маэстро»

«Ассоль» с внешностью Анастасии Вертинской, сыгравшей романтическую героиню в кино.

Колодец.

«У лукоморья дуб зелёный».

«Смотритель маяка» .

Удовлетворённые прогулкой покидаем набережную, которая своей ухоженностью и красотой добавила нам сил и настроения для дальнейшего путешествия. Мы уезжаем с прекрастным чувством, что так много изменилось в лучшую сторону с тех пор, как мы были здесь впервые.

Погода стоит великолепная! Светит солнце и тепло. В такую погоду осенью путешествовать одно удовольствие. После того как проехали Анапу, становится особенно много виноградников. Виноград уже созрел, и возле них стоят машины со сторожами. Возле одного из виноградников останавливаемся, там продают свежесрезанный виноград. Купили чёрного и зелёного. Виноград оказался не очень вкусный. Погода прекрасная и ехать до парома осталось совсем немного.

Проезжаем пункт регистрации, думаем, что это не для нас, как мы ошибались. Подъезжаем к шлагбауму перед паромом, очереди нет, и спрашиваем где можно купить билеты, нам отвечают, что нужно возвращаться на 12 км назад, на пункт регистрации. А мы его проскочили без остановки, пришлось возвращаться назад. Съездили, купили билеты, обошлось в две тысячи рублей. Снова подъезжаем к шлагбауму и сразу грузимся на паром, оказались где-то в середине. Погрузка проходит быстро, и вот мы уже отчаливаем от берега, и нас сопровождают чайки. Время в пути до полуострова, всего двадцать минут.

Пока переправились, разгрузились, доехали до города, уже стемнело. Нам нужно искать место ночлега, остановились у стоящего на дороге гостевого дома. Сходил, посмотрел, всё отлично,. Узнал цену, решили поискать что-то более демократичное. Сел в машину и решил звонить по номерам, заготовленным заранее. Тут постучалась в окно женщина и предложила жильё за тысячу рублей, мы согласились и поехали смотреть. Отличный новый домик, с хорошим ремонтом, отдельно от хозяйского дома, с кухней на две комнаты, нам понравилось, и мы решили остановиться здесь.

На следующий день, плотно позавтракав остатками вчерашнего ужина, отправляемся на осмотр одного из древнейших городов России, город-герой Керчь.

В первую очередь решили осмотреть достопримечательности, находящиеся рядом с городом. Вначале поехали к Царскому кургану, который предположительно был построен во второй половине IV века до н. э.

Вот он, немой свидетель былой славы Пантикапея, самый титулованный курган восточной части полуострова.

Недалеко от кургана находятся Аджимушкайские каменоломни.

В эти каменоломни ушло около 13 тысяч советских граждан, среди которых были старики, женщины и дети. Они не хотели сдаваться фашистам и перенесли тяжелейшие муки без воды, еды и солнца. В нечеловеческих условиях, на протяжении 170 дней и ночей, они сражались с фашистскими захватчиками. Выжить удалось только 48 человекам. Экскурсия проходит на глубине тридцать метров, где постоянная температура +8-11 градусов, круглый год. Думаю, рассказы экскурсоводов никого не оставляют равнодушными, великий подвиг великих людей. Мы пробыли под землей всего лишь один час, но этого вполне достаточно, чтоб ощутить на себе весь ужас тех военных лет. Вечная память защитникам Аджимушкая!

Далее едем на гору Митридат, которая является визитной карточкой Керчи. 26 веков назад здесь процветал древний город Пантикапей.

Митридатская лестница, состоит из 432 ступеней. Подняться пешком не так просто, поэтому мы поднялись на машине кружным путём, хотя дорогу наверх не так просто найти.

Прекрасные виды с горы Митридат.

Раскопки древнегреческой Пантикапеи.

Осмотрев город с горы Митридат, поехали знакомиться с ним поближе.

Здание гимназии конца 19-го века.

Дом на бывшей ул. Дворянской, 19в. В современности картинная галерея.

Памятник Митридату VI Евпатору, царю Боспорскому.

Царь Митридат был выдающимся правителем и уникальной личностью. 30 лет царь Митридат провел в войне с Римской империей и в совершенстве знал военное дело. У него была огромная коллекция оружия, по свидетельству историков, царь владел 23 языками.

Начало Митридатской лестницы.

Памятник детям Керчи, жертвам войны 1941-1945 гг.

Драмтеатр им. Пушкина.

Площадь Ленина.

Тысячилетняя церковь Иоанна Предтечи — прекрасный образец зодчества, выполненный в традициях византийской архитектуры. Она считается одним из древнейших христианских храмов не только на Крымском полуострове, но и в Европе, а живописный нарядный облик заметно выделяет её среди православных. Храм построен в 8 или 9 веке.

Интересно посмотреть на тысячелетний храм изнутри.

Погуляв и осмотрев центральную площадь города, прогулялись по пешеходной улице Ленина.

Думаю, здесь особенно приятно гулять в жаркую погоду.

Арка 1894 года.

Герой-пионер Володя Дубинин.

Грифон — символ Керчи ещё с древнейших времён.

На этом заканчиваем осмотр древнейшего города России и едем отдыхать. На следующий день с утра выдвигаемся в Феодосию, город основан в 6-м веке до н.э., в Средневековье прославился под именем Кафа. Сейчас это небольшой курортный город, где можно хорошо отдохнуть, а в свободное время есть что посмотреть. Отдыха нам уже хватило, мы хотим смотреть достопримечательности, которых в городе немало. Сразу же при въезде в Феодосию, нам попадается красивейшая церковь Святой Екатерины, построенная в 1892 г.

Она очень нарядная, необычно яркая, радующая глаз архитектурным обликом и богатым оформлением. Возведен храм в русском стиле, зодчий щедро украсил его кокошниками разных размеров, капителями и колоннами, арочными стрельчатыми окнами, декорированными резным узором. Снаружи храм кажется большим, а внутри оказался очень маленьким.

Но нас в первую очередь интересовали не храмы, а нам хотелось увидеть Генуэзскую крепость. По пути нам попался памятник вице-адмиралу Н.М. Соковнину.

Генуэзская крепость в Феодосии — одна из самых древних, из более-менее сохранившихся цитаделей в Крыму. В незапамятные времена крепость Кафа была второй по размеру после крепости Солоник в Греции и одной из самых мощных в Европе. Строительство велось с 1340 г. более десяти лет.

То, что сохранилось, это всего лишь маленькая часть той могущественной крепости, к сожалению, останки которой потихоньку разрушаются.

У подножия Карантинного холма, рядом с Генуэзской крепостью, расположен православный храм названый в честь Иверской иконы Божией Матери. Годом основания храма считается 1348.

Печное отопление.

Внутренне убранство не позволяет сомневаться в долголетии храма.

Памятник великому русскому путешественнику Афанасию Никитину, который пришёл в этот город 5 ноября 1474 г. и прожил здесь более четырёх месяцев. Автор книги «Хождение за три моря».

Храм Дмитрия Солунского, 14-й век.

Вид на Карантинный холм и крепость. К концу осени трава выгорела от жаркого солнца, наверно, хорошо здесь весной и летом, во время всеобщего цветения.

Оборонительный ров.

От крепости направляемся в город, где тоже немало того, что хотелось бы увидеть. Машину припарковали у парка Юбилейный в тени деревьев и пошли к недалеко стоящему памятнику.

В сквере установлен памятник пионеру, партизану, Вите Коробкову, расстрелянному гестаповцами в возрасте 15 лет.

Башня Константина. 
Даже отъехав достаточно большое расстояние от крепости, можно увидеть её фрагменты, настолько была большая крепость по размерам.

Выходим из парка и оказываемся на площади ж/д вокзала.

Фонтан Айвазовского. Построен в 1888 г., по проекту и на средства художника. Сюда, в страдающую от недостатка пресной воды Феодосию, поступала вода с участка, принадлежавшего его жене, расположенного в десятке километров отсюда, в районе Старого Крыма.

Фонтан выполнял функцию водопроводной колонки, где люди могли брать воду бесплатно до пятидесяти тысяч вёдер в сутки.

Революционер Назукин.

Памятник «Доброму гению». Я долго не мог понять, что за непонятные слова написаны на памятнике, наконец-то узнал, что это фамилии учеников великого художника Айвазовского.

Памятник А. С. Пушкину.

Выходим на проспект Айвазовского, самую красивую улицу в городе.

Первым делом хотим сходить в картинную галерею им. Айвазовского. Музей расположен в собственном доме художника и открыт в 1845 г. вначале из 49 работ мастера, а сейчас здесь можно увидеть аж 416 работ Айвазовского! Упустить такую возможность увидеть сразу столько картин мы, конечно, не могли. Изначально это было в наших планах, посмотреть коллекцию картин о море, но мы даже не ожидали, что их будет так много, что в одном музее картины только одного художника.

Дом построил в 1848 г. и прожил в нём до последних дней. 

Купили билеты с пенсионерской скидкой, не только на Айвазовского, но и на картины, находящиеся в соседнем здании, ранее принадлежавшем сестре художника.

И. К. Айвазовский (Ованнес Айвазян), художник маринист.

Красивый шкаф.

Рояль.

«От штиля к урагану», 1892 г.

Полотно «Кораблекрушение» 1843 г.

Картины просто великолепны! Шедевры! Из галереи не хотелось уходить, картины магически притягивают к себе и не отпускают. Только ради одного этого музея стоит посетить Феодосию. Посмотрели картины в соседнем здании, но после Айвазовского уже так не впечатляют, нужно было вначале посетить второе здание, чтобы не портить впечатление, хотя и там хватает хороших картин.

Панно «Бригантина» на фасаде музея Грина.

Выходим на улицу и продолжаем осмотр города рядом с картинной галереей. Похоже, здесь собрали в одно место всё самое красивое, приятно гулять и наслаждаться красивыми видами. Всё чисто и ухожено.

Пешеходная улица Земская.

Здесь свой «Арбат» и свои «маринисты», преобладают картины с морской тематикой. 

Продолжаем прогулку по проспекту Айвазовского и доходим в самый его конец, где находится следующий архитектурный объект, который нужно обязательно увидеть. Это дача, скорее дворец Стамболи, так его называют по имени бывшего владельца, табачного магната. Дачу Иосиф Стамболи построил в 1914 г. и принес в дар своей жене, приурочив его как свадебный подарок. Увидев фотографию этого чудотворения, я обязательно захотел его увидеть.

Дача выполнена в стиле модерн с элементами мавританского стиля. Дворец двухэтажный, с богатой внутренней и внешней отделкой. Несколько видов мрамора, ценные породы дерева, высокий минарет, террасы и башенки монолитно слились в необыкновенное произведение архитектурного искусства начала 20-го века. Кстати, поэт Максимилиан Волошин предлагал взорвать это здание, чтобы не прививать «дурной вкус». Позже мы побывали и в доме самого Волошина в Коктебеле, конечно, по сравнению он очень скромный. Зато сейчас мы можем восхищаться работой прекрасных архитекторов, создавших этот шедевр. Буквально совсем недавно дом стал музеем семьи Станболи. Фамилия переводится как «приехавший из Стамбула». Семья принадлежала к редкой национальности, караимам.

Единственно, что огорчает, это невозможность найти правильную точку для съёмки, но я всё-таки постарался сделать красивые фотографии.

Задняя часть дома, выходящая в сад. Кстати, раньше сад был просто огромный, сейчас же это очень небольшой участок, ещё и неухоженный.

Удивляет и поражает красотой каждая деталь. Конечно, сильно прослеживается восточный мотив.

Каждое окно выглядит по своему красиво.

А какой изумительный карниз!

Каменные изваяния столбов словно держат в руках ажурные металлические решетки забора. Обходим неспешно вокруг всего дома, рассматривая мельчайшие детали и идём на экскурсию внутрь дворца. Кроме нас, желающих познакомиться с жизнью и бытом дореволюционных купцов первой гильдии, оказалось ещё три человека. Но даже несмотря на малочиленность группы, наш гид рассказывала очень подробно и интересно о судьбе дачи и ее хозяев.

Потолки привлекают внимание в каждой из комнат, они красивые и везде разные.

В доме, в каждую комнату, были отдельный вход для хозяев и меньшие двери, вход для прислуги и гостей.

По мере знакомства с дачей всё больше поражаешься богатству отделки внутреннего интерьера. Каждая деталь привлекает наш любопытный взор.

Особенно интересны такие резные колонны.

От такого камина не обязательно ждать тепла, достаточно наслаждаться его красивой отделкой.

Ажурная лестница на второй этаж.

Вот и заканчиваем осмотр этого прекрасного дворца, и на память делаем ещё одно фото. Рядом распологаются тоже довольно красивые дачи. Ведь этот район когда-то был окраиной города и действительно строились как загородные дачи.

Дача «Виктория», начало 19-го века. 

Дача «Милос», начало 20-го века.

На этом закругляемся с осмотром города и едем в Коктебель, который находится всего в двадцати километрах.

Сняли жильё предварительно на два дня, но потом остались ещё на один день, хозяйка была очень рада, ведь мы были единственными постояльцами в огромном доме. Что интересно, когда искали жильё, все сдающие очень завышают цену и хотят, чтобы мы останавливались не меньше чем на неделю, позабыв о том, что на улице уже осень и сезон совсем не купальный. Где не хотели, мы и не настаивали, ведь предлагающих жильё огромное количество. За жильё вначале просили 1700-1500 рублей, потом соглашались на 1000-800 руб., больше 1000 руб. нигде не платили. Это относится ко всем населённым пунктам, где мы побывали. Также не всегда можно было удобно для себя припарковать машину, это в не сезон, когда нет отдыхающих, а что же делается летом?

Утро следующего дня снова обрадовало нас солнечной погодой. Позавтракав, едем на мыс Хамелеон, который располагается сразу за посёлком. Хотя грунтовых дорог и множество, без труда выбираем правильную и скоро доезжаем до места. При подъезде к мысу наблюдали шлагбаум с будкой, неужели летом за въезд берут деньги, или ограничивают проезд?

С правой стороны мыса располагается бухта Коктебель, видно и посёлок.

Красивые виды, несмотря на высохшую траву.

Мыс Хамелеон.

Мыс потихоньку обваливается и теряет свои размеры, возможно, со временем исчезнет совсем.

Я решил пройтись по гребню мыса, местами тропинка становится совсем узкой, потихоньку, не делая необдуманных шагов, я прошёл почти до самого конца.

Возможно, эта часть тоже скоро обвалится.

Здесь отличный песчаный пляж, каких не так много на побережье.

Спустившись вниз, решил искупнуться, но вода уже не очень комфортная для купания, хотя температура воздуха была около 20 градусов тепла. Расположились на отдых, грех не воспользоваться уже редкой для осени тёплой погодой. На берегу наблюдаем несколько палаток, так что, несмотря на осень, люди здесь ещё отдыхают и ночуют на берегу, набираются полезным для организма йодом. Нам бы тоже хотелось также отдохнуть в палатке у моря, но не в это время года. Проведя довольно большое время на пляже, возвращаемся домой.

Отдохнув, вечером идём прогуляться на берег, подышать морским воздухом, а возможно и совершить морскую прогулку. Сразу же при заходе на берег нам предложили желаемое, но поговорив с «зазывалой», мы узнали, что можно поймать сразу двух зайцев. До п. Курортное идём по воде, а назад возвращаемся пешком (те, кто пожелает) через Карадагский природный заповедник. Это то, что нам нужно! Совершается такая экскурсия один раз в день, в 12 часов дня. Для того чтобы состоялась пешая часть, необходимо, чтобы набралось не менее пяти человек, я очень надеялся, что наберётся. Ну а пока мы продолжили прогулку по берегу и посёлку. Посмотрели на причал, где нам садиться на катер. Здесь же рядом находится памятник поэту, художнику Максимилиану Волошину, предлагавшему взорвать дачу Станболи.

Памятник установлен напротив дома, в котором он жил.

На следующий день на берег пришёл пораньше, Ирина отказалась от поездки, так что нужно смотреть и получать удовольствие от увиденного за двоих. Было ещё рановато, и я решил осмотреть дом Волошина. Вход во двор дома оказался платным, 50 рублей. Осматривать музей желания не было, да и времени маловато.

Во дворе установлен ещё один памятник поэту, в образе бедного странника.

Дом построен в 1913 г. по проекту поэта. Всё-таки думаю, каждый должен заниматься своим делом, поэт сочинять, проектировать архитектор.

Вскоре подошёл наш кораблик, желающих на прогулку оказалось предостаточно.

Наше судно.

И наш капитан, экскурсовод в одном лице.

Только отчалили от берега, как пришлось снова возвращаться за опоздавшими туристами. Эта небольшая заминка никого не расстроила. Все на позитиве предстоящего знакомства с Кара-Дагом. Кара-Даг это горно-вулканический массив, последнее извержение которого произошло 150 миллионов лет назад. Максимальная высота 577 метров.

Идём вдоль берега, а наш капитан рассказывает, как и когда всё образовалось, какой камень или скала на что похоже, какие фильмы здесь снимались. В общем, работал отлично, раскрывая тайны и секреты Кара-Дага.

А мы любуемся красивыми видами, открывающимися для нас с моря.

Чёртов палец в облаках.

Грот «Ревущий», издающий во время шторма соответствующие названию звуки.

И вот подходим к главной достопримечательности или символу Коктебеля, «Золотым воротам». Наш капитан проводит судно через арку.

Сейчас появилась традиция, при проходе через арку загадывать желание и бросать монеты. Конечно, это всё пустое развлечение, не бывает всё и сразу. Жаль, что капитан, пройдя через «Золотые ворота», не делает остановку, а сразу забирает влево и идёт к пристани. От берега получаются лучшие фотографии. Другого способа оказаться на берегу напротив «Золотых ворот» нет, если и есть, я их не знаю, т.к. посещение Карадагского заповедника разрешено только в составе экскурсионных групп.

Арка «Золотых ворот» благополучно пройдена, кстати, совсем недавно проход через арку был под запретом.

А мы продолжаем свой ход вдоль берега Кара-Даг и продолжаем наблюдать красивые скалы.

Показался п. Курортное.

А вот и наша пристань, где нас, как ни странно, ждут.

Девушка, которая нас ждала, должна была сопроводить туристов, желающих пройти пешую экскурсию по Кара-Дагу, до администрации заповедника. Те же, кто не захотел ходить пешком, возвращаются на кораблике в Коктебель. Мы же идём к зданию администрации, которое оказалось на расстоянии примерно одного километра от пристани. И только там мы приобрели билеты на пешую экскурсию по заповеднику. Пока мы чего-то или кого-то ждали, нам предложили ознакомиться с экспонатами музея, находящимся в этом же здании, а также прогуляться по парковой территории, кстати, довольно интересно.

Я переживал, что будет мало желающих на пешую экскурсию, а нас оказалось более чем предостаточно, больше 20 человек. И вот наконец-то мы пошли.

Экскурсовод наш оказался немного странноватым человеком, со своим тараканами в голове. Постоянно заставлял группу делать вместе какие-то манипуляциии. Так же он прошёл основную часть маршрута босиком, что, конечно, является для него большим плюсом, ведь тропинка, по которой мы шли, в основном состоит из камней, иногда острых. Что-то рассказывал, запрещал сходить с экологической тропы в сторону, конечно, мало кто выполнял этот запрет. Мы же любовались открывшимися для нас пейзажами. Конечно, виды и восприятие Кара-Дага с суши, это абсолютно другое зрелище, каждое по-своему красиво.

Очень интересное хвойное дерево.

Всё очень красиво! Время от времени делаем небольшие привалы. Ведь длина пешей экскурсии составляет 7 километров, а погода как на заказ, тёплая и солнечная, все обливаются потом. Хорошо, что я запасся полуторалитровой бутылкой воды, без воды было бы туго. А кто-то о воде не подумал, были и такие. Конечно, мы с ними делились. Кто-то не позаботился выбрать правильную обувь, это, конечно, женщины, от этого страдали их спутники, (имею в виду спутников жизни) конечно, «виноват» муж, если жена не надела кроссовки. Без маленьких нюансов не обходится ни один поход на природу, но это всё житейское. Экскурсия по заповеднику, в смысле пешего хода, не представляет никакой сложности, немного подъём, немного спуск, доступен для каждого, если ничего не болит.

Мы по нашей тропе то подходим к берегу, то отходим от него, правда, совсем недалеко.

С такими красивыми видами не хочется выпускать из рук фотоаппарат.

Далеко внизу видим «Золотые ворота».

Есть места, где сужается тропинка, для безопасности, можно держаться за верёвку.

Никто не спешит, никто никого не обгоняет.

Хребет Карагач.

Последний привал.

А вот и Коктебель показался, хотя до него ещё километра 3-4.

Чёртов палец вблизи.

Ущелье Гяур-Бах (Сад неверных). По преданию в ущелье сбрасывали неверных жён. Видимо, нравы здесь были так же суровы, как пейзажи.

Здесь наша экскурсия заканчивается, прощаемся с нашим гидом, говорим ему «спасибо» и идём в посёлок. Идти ещё далековато, километра 3-4, хотя тропинка уже превращается в полноценную широкую дорогу.

Экскурсия по Карадагу без сомнения оставляет самые яркие и запоминающиеся впечатления об отдыхе в Коктебеле. Здесь обязательно нужно побывать, чтобы насладится уникальной крымской природой, вдохнуть чистый горный воздух, увидеть море с высоты птичьего полета. Посмотреть с вершин вулкана Кара-Даг, на открывающиеся прекрасные виды.

Если пешая часть экскурсии составила 3,5 часа, то идти до «дома» нужно ещё около часа. Усталый, но довольный, вернулся домой.

На следующий день направляемся в город Судак, который находится всего в 30 км от Коктебеля. Город небольшой, но имеющий большую историю и неплохо сохранившуюся Генуэзскую крепость. По пути подбираем попутчика, с которым ходили на Кара-Даг. Человек очень общительный, отдыхает и путешествует в одиночестве. Приехав, сразу едем к Генуэзской крепости, которая является визитной карточкой города. Припарковав машину, покупаем билеты и идём осматривать крепость. В Судаке крепость сохранилась гораздо лучше, нежели в Феодосии. История Судакской крепости уходит в далекое прошлое. Это подлинный памятник средневековой фортификации, средневековая крепость лучше других крымских крепостей сохранившаяся до наших дней. Стены и башни крепости, которые мы сейчас видим, построены в XIV-XV веках. Подходим к главным воротам.

Вид на главные ворота из крепости. 

Одно из сооружений хозяйственного типа —- цистерна для хранения воды. Эта вода использовалась только в случае форс-мажорных ситуаций: в период осады, засухи и прочее. Была построена в 1375 году.

Склад, 14-15 вв.

Башня Пасквале Джудиче — трехэтажная башня открытого типа, очень хорошо сохранилась.

Средневековые пушки на фоне Консульского замка — трех башен, объединенных крепостной стеной.

Башня Коррадо Чигала, построен 10 мая 1404 г.

Храм с аркадой, 1373 г. Сейчас здесь располагается археологический музей.

Вид на море из крепостных стен.

Территория между храмом и крепостной стеной.

Храм с Аркадой.

Консульский замок.

Крепость выглядит прекрасно, соприкасаться с многовековой историей этих стен, этой землёй — ради этого стоит приезжать сюда.

Башни Консульского замка.

Георгиевская башня, первая половина 10-го в.

Верхний замок,10-й в.

Снаружи крепостных стен.

А перед ним море.

Консульский замок это целый комплекс сооружений, самый интересный из сохранившихся в крепости. Главная башня — донжон — занимает все поперечное пространство до обрыва скалы. Вторая мощная боевая башня находится в северо-восточном углу замка. Обе башни соединены толстыми стенами, между ними лежит внутренний двор.

Внутри консульского замка.

С нашим попутчиком решили подняться на Крепостную скалу, высота которой составляет 150 метров, но каких! Подниматься приходится по очень скользким камням, так что нужно быть очень внимательным и осторожным. Покатишься вниз, костей не соберёшь. Зато поднявшись на самый вверх, в виде приза, получаешь замечательный вид на крепость и город! Здесь находится башня «Дозорная», в народе называют «Девичья».

Скользкая крепостная скала.

Сверху и в самом деле открываются отличные виды!

Вот и добрались до Дозорной башни.

Парень в шортах, решил мне попозировать.

Спустившись с Крепостной скалы, мы пошли на выход из крепости, но прощаться с ней ещё не хотелось, и мы, попрощавшись с нашим случайным попутчиком, поехали искать точку местности, откуда можно было бы полностью снять крепость.

Здесь хорошей съёмке помешал забор, и мы поехали дальше.

Точка найдена, думаю, отсюда открывается лучший вид на крепость.

Дальше едем в посёлок Новый Свет, говорят, что это одно из знаковых и, можно даже сказать, обязательных к посещению мест. Ехать около 10 км по очень узкой, насыщенной крутыми поворотами дороге. С дороги открываются красивые виды, ехать доставляет одно удовольствие, хотя кто-то называет «адовой дорогой», не знаю почему. Машину поставили на платную стоянку, очень далеко от берега моря, т.к. везде стоят запрещающие знаки, ближе не подъехать. И пошли пешком. Подойдя к берегу, зашли в одну из кафешек покушать, нужно ведь набраться сил перед пешим путешествием. А собираемся мы пройти по «Тропе Голицына». Это горная тропа, вырубленная на склоне г. Коба-Кая, расположена вдоль береговой линии. Проложена в 1912 году к приезду царя Николая II. Тропа длиной более 5 км идет по склону горы, огибает её и через грот Шаляпина и выходит к мысу Капчик.

Гора Куш-Кая, расположена напротив тропы. 

Покупаем билеты и идём на тропу.

Тропа обустроена, идти не сложно.

Подходим к Гроту Шаляпина, где пели многие знаменитости, в том числе и Шаляпин.

Грот Шаляпина — это природное образование. В Средневековье в нём располагался христианский монастырь. После его исчезновения в гроте хранили вина. Сейчас грот пуст и открыт для посещения туристов.

Мыс Капчик. Здесь снимался фильм «Спортлото 82».

Тропа идёт вдоль Синей бухты.

Мыс Капчик.

Далее продолжаем движение к выходу №2. Тропа хорошая и ровная, идти совсем легко, даже женщины идут с детскими колясками. Зато эта часть тропы не такая живописная, и поэтому идём быстро, без остановок, и очень скоро покидаем «Тропу Голицына».

Весь пройденный путь по «тропе Голицына» лёгким точно не назовёшь, но впечатления от увиденного и полученные эмоции не оставляют времени для ощущения усталости. Тем более, что здешние красоты настолько уникальны, что они навсегда остаются в памяти.

Идём на парковку, забираем машину и едем в Алушту. Ехать около 80 км по очень живописной дороге, горы, серпантины и плюс разноцветные краски осени. Трафик почти отсутствует, редко попадётся одна-две машины, что означает конец курортного сезона. Не думаю, что летом такое движение. Едем не спеша, благо погода благоприятствует, останавливаемся на смотровых площадках и видим, как где-то от нас далеко собирают виноград.

Приехав в Алушту, снимаем жильё, кстати, не очень удачное, близко к центру, есть место, где поставить машину, но вот подниматься в свою комнату, ну очень неудобная, узкая лестница. Мы решили не придавать этому большого значения, ведь собираемся ночевать здесь всего одну ночь. Надолго здесь бы ни за что не остался. Ведь сколько уже времени прошло, а вот память о лестнице осталась, значит, очень мне она не понравилась. Утром, пока Ирина собиралась, я решил совершить небольшую прогулку, а заодно сходить в магазин. Эту церковь мы видели из нашего окна. Вот к ней я и сходил, рядом много кафешек и магазинов.

Посмотрел памятник Грибоедову на Советской площади, который в своих отзывах написал, что город ему не понравился. Я наверно тоже присоединюсь к его мнению.

Собрали свои пожитки и съездили на набережную.

Всё! В городе больше смотреть нечего, может, отдыхать здесь хорошо? Мы едем дальше. Сегодня держим путь в Ялту. Ну а по пути посмотреть вначале Никитский ботанический сад. От Алушты ехать совсем ничего, меньше 30 км. Покупаем билеты и идём в сад.

Сад основан в 1812 г. и состоит из верхнего и нижнего парков, где произрастают величественные кедры, кипарисы, пальмы, инжир, бамбук и множество других деревьев. Ну а вначале мы видим великолепные формы декоративных кустарников.

Центральная площадь сада.

Статуя богини Флоры.

Колоннада на центральной площади Никитского ботанического сада.

Административный корпус.

Христиан Стевен — российский ботаник шведского происхождения, доктор медицины, садовод и энтомолог, основатель и первый директор Никитского сада.

Октябрь не самый лучший месяц для посещения ботанического сада. Очень мало цветущих растений. Но даже в таком виде при первом знакомстве он нам понравился. Хотелось бы побывать здесь весной или в разгар лета, во время пика цветения.

Погуляв два часа по саду и надышавшись кислородом экзотических растений, продолжаем осмотр запланированных на сегодня достопримечательностей и едем в Массандру, где находится дворец, который строили для Александра-3, но пожить ему в нём не пришлось. Находится он совсем рядом, всего в семи километрах. При выезде из Никиты нужно поворачивать налево, на трассу, где бывает очень оживлённое движение. Буквально через 3-4 км поворачиваем направо, мы чуть было его не проскочили. Не доезжая места большого скопления автомобилей, повернув налево, в тени деревьев, паркую машину. Идти немного дальше, но надеюсь, при возвращении машина будет находиться в тени и не так сильно нагреется. Дальше идём пешком и видим, что, оказывается, дальше парковка платная. Неспешным шагом поднимаемся в гору, в тени деревьев, до дворца метров четыреста. Сначала входим в парковую зону, которая ничем не блещет, затем подходим к дворцу.

Массандровский дворец — один из лучших архитектурных памятников Южного берега Крыма — построен у склонов горной гряды в уединенном месте, окруженном лесом.

Массандровский дворец, строительство 1881-1902 гг.

Сказочный дворец.

Осмотрев дворец, поехали в Ялту. В городе в основном улицы узкие с подъёмами и спусками. Но, несмотря на это, пробок не наблюдалось, скорее всего, это благодаря окончанию курортного сезона. Найти адрес, где мы собираемся остановиться, не так легко, т.к. навигатор по городу ореинтируется плохо. Дом, в котором мы будем жить, находится рядом с колоннадой и дворцом Эмира Бухарского.

Колоннада Приморского парка, построена в 1954 г.

Дворец Эмира Бухарского, 1911 г.

Сейчас он полностью недоступен для обыкновенных туристов, т.к. является санаторием министерства обороны.Только верхние купола — это всё, что мы смогли увидеть с улицы. Жильё сняли на три дня, хотелось иметь запас времени, чтобы лучше посмотреть Ялту и прилегающие окрестности. Вечером пошли прогуляться по Набережной.

Народу, несмотря на осень, очень много, поют и танцуют, люди всех возрастов.

Скульптурная композиция «Антон Чехов и дама с собачкой». Писатель прожил в Ялте шесть лет.

По вечерам на набережную Ялты приходят артисты, играющие роль живых скульптур. Девушки и мужчины стоят неподвижно в течении нескольких часов и за символическое вознаграждение любой желающий может с ними сфотографироваться. 

Набережная имени Ленина.

Ялтинский архитектор Краснов Н.П. 

С Набережной сворачиваем на пешеходную улицу, Пушкинскую.

Памятник Юлиану Семёнову-писателю, сценаристу, поэту. Сразу за углом видим памятник автору знаменитой книги и фильма, «Семнадцать мгновений весны».

Здесь же, как принято во многих городах, где многолюдно, там и торговля с лотков различными поделками и сувенирами.

Кто-то пишет портреты, а кто-то продаёт свои картины.

А кто-то зарабатывает пением романсов. Кстати, у мужчины хороший голос.

Памятник создателю российской киноиндустрии и основателю ялтинской киностудии, Александру Ханжонкову.

Садовая беседка в греческом стиле, была построена при доме князя Трубецкого В.В. в 1890г. и расположена буквально напротив памятника Пушкину.

Памятник Пушкину на улице, носящей его имя.

Католический костёл Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, построен в 1906 г.

Дошли до начала улицы, там много всяких торговых точек. В магазине набрали продуктов, на улице купили фрукты, свежий инжир, который никогда не пробовали, и пошли отдыхать. Прогулкой остались, очень довольны, ведь гуляя по берегу моря, наслаждаешься не только красивыми видами и получаешь моральное удовлетворение от того, что ты находишься на отдыхе в курортном городе, но и укрепляешь своё здоровье, дыша морским воздухом.

Следующие два дня мы ездили по большой Ялте, осматривая в основном дворцы. Первый дворец, который мы хотели увидеть, это Ливадийский. Находится он всего в пяти километрах, и выезд к нему навигатор проложил удачно, мы очень быстро оказались за городом, но вот незадача, дорога по ул Коммунаров оказалась перекрыта непонятно с какой целью. Все разворачивались, и мы в том числе. Другую дорогу навигатор не мог проложить, пришлось добираться, держась за местными водителями, которые тоже развернулись. Дорога вывела нас на Южнобережное шоссе, проехав по которой пару километров, по указателю свернули на Ливадию. Дальше ореинтируясь на указатели, без труда добираемся до назначенной цели.Совсем рядом находится парковка, куда мы и поставили машину бесплатно, хотя я читал в инете, что летом мошенники здесь собирали за стоянку по 300 руб. Прокуратура и полиция с ними борются и даже выписывают на них огромные штрафы, однако, несмотря на это, находятся любители лёгкой наживы. СМИ пишут, что о каждом случае нужно писать заявление в полицию, чтобы искоренить это зло с вымогательством у туристов денег.

Ливадийский дворец без преувеличения можно назвать шедевром архитектуры. Белоснежная резиденция была построена в 1911 г., для царской семьи Романовых и прекрасно сохранилась до наших дней. Также здесь, в 1945 г., проходила знаменитая Ялтинская конференция.

Домовая церковь царствующей семьи Романовых.

Одна из достопримечательностей Ливадийского дворца, особняк министра Федерикса.

Последний в истории Министр Императорского Двора Российской империи. Оказывается, в те времена, министр, где бы то ни было, должен был находиться рядом с государем, поэтому здесь мы видим этот особняк. Дом сооружен в стиле модерн, построен в 1916 г., одновременно с Белым дворцом.

Пажеский (Свитский) корпус.

В связи с этим зданием нашёл интересную информацию в инете о свите, поэтому скопировал ее, для тех, кому покажется интересным информация о жизни царской семьи.

«В свое время количество членов свиты царской семьи колебалось, от нескольких десятков до нескольких сотен. Всё зависело от прихоти императора. У Николая Второго к началу 1914 года в Свите числилось 51 генерал-адъютант, 64 генерал-майора и контр-адмирала и 56 флигель-адъютантов. Безусловно, что не вся эта армада следовала по пятам императора, но и разместить несколько десятков генералов и офицеров в Ливадии было определённой проблемой. В своём дворце император не желал их видеть, не общежитие всё-таки. А ведь еще были фрейлины, коих на 1911 год насчитывалось 223, не считая 4 камер-фрейлин и 10 статс-дам. В качестве выхода из положения было решено построить отдельное трёхэтажное здание для размещения всей этой оравы. Строительство поручили проверенному и ответственному лицу — академику архитектуры Николаю Петровичу Краснову (1864-1939), который строил Ливадийский дворец».

Следующий дворец, какой хотим посмотреть, это Ласточкино гнездо. Навигатор повёл нас куда-то, совсем не туда. Упёрлись в тупик, разворачиваемся назад, и таких как мы, едущих по «нафигатору», очень много. Едем в обратном направлении и останавливаемся на площадке узнать, как пройти ко дворцу. Оказалось, именно отсюда и надо идти пешком вниз по лестнице. Закрыли машину и пошли по ступенькам вниз. Сказали, что всего нужно пройти 1200 ступенек, сколько из них вниз, сколько вверх, неизвестно.

Замок «Ласточкино гнездо», 1912 г.

Наверху есть небольшая площадка, туда ведёт узенькая лестница. Похоже, мало кто о ней догадывается, т.к. здесь совсем никого нет, хотя народу внизу предостаточно.

Всего четыре фотографии с этого места, а мы, наверное, чтобы увидеть знаменитое «Ласточкино гнездо», потратили все три часа. Вот так мы посмотрели главный символ Крыма.

Заодно хотели посмотреть дворец-малютку Кичкинэ, однако он был закрыт на ремонт, и строгая охрана не пускала никого за ворота.

Следующий день начали с посёлка Гаспра, где находится дворец князя Голицына, построенного в 1830-1836 гг. С 1890 г. во владении графини Паниной С.В. Серое здание со стрельчатыми окнами и двумя красивыми восьмигранными зубчатыми башнями, очень похоже на старинный рыцарский замок.

Здесь есть комната-музей Льва Толстого, проживавшего во дворце в 1901-1902 гг. 

Парковая территория.

 

Следующий дворец, который мы хотим посмотреть, это Харакс. Дворец построен в стиле позднего модерна, который отлично вписался в местный ландшафт. Дворец Харакс вполне может считаться одним из лучших произведений ялтинского архитектора Николая Краснова. Находится он на территории великолепного Харакского парка.

Дворец Харакс построен в 1905-1909 гг. и принадлежал великому князю Георгию Михайловичу Романову.

Дворец находится на территории санатория «Днепр».

Харакский парк — памятник садово-паркового искусства, основан в начале 20-го века и сейчас находится в великолепном состоянии и радует не только отдыхающих санатория, но и туристов вроде нас.

Прекрасная, ухоженная территория.

Санатрий «Днепр».

Красивый вид на море.

Вокруг Ялты династия Романовых понастроила столько дворцов, что от одного к другому можно ходить пешком. Но мы, конечно, ездим на машине, ноги нужно беречь для осмотра достопримечательностей. Во дворце Дюльбер сейчас распологается санаторий, однако желающих посмотреть архитектурное чудо Краснова охранник впускает за 150 рублей. Законно взимать за это деньги или нет, не знаю. Для меня же, лучше за деньги посмотреть, чем ничего не увидеть. В переводе с арабского, Дюльбер звучит как «красивый», «прекрасный». Во дворце более 100 комнат.

Дворец «Дюльбер» был построен в 1897 году в мавританском стиле, всё тем же ялтинским архитектором Красновым, для великого князя Петра Николаевича, дяди императора Николая II.

Одновременно с дворцом создавался парк «Дюльбер», в английском романтическом стиле.

Фонтан «Лебедь».

В 1938 г. был построен второй корпус, в том же мавританском стиле, по сохранившемуся проекту Краснова.

Погуляв по старинному парку и осмотрев красивый дворец, едем в Алупку, где находится Воронцовский дворец. Навигатор заводит нас в самый центр города, по очень узкой улочке с односторонним движением. Нам везёт, прямо перед нами выезжает припаркованная вдоль дороги машина, и мы сразу же, пользуясь моментом, паркуемся на освободившемся месте. Оставив машину, идём ко дворцу, который находится совсем недалеко. Воронцовский дворец, к которому мы пришли, имеет официальное название «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник». Первым владельцем великолепного дворца был граф Михаил Воронцов. Здание в неоготическом стиле начали возводить в 1830 году и закончили строительство через 18 лет.

Внушительные ворота в замковом стиле.

Слева расположены хозяйственные корпуса, справа корпуса Шуваловские, и соединяет их вместе Шуваловский воротный проезд.

Проходим в западные ворота и покупаем входные билеты для наружного осмотра, желания осматривать внутренние покои дворца не было.

Идём по Шуваловскому проезду, с видом на ажурный мостик. 

Вид на парк и гору Ай-Петри с внутреннего дворика Воронцовского дворца.

Внутренний дворик.

Воронцовский дворец.

Западные ворота.

Восточный выход.

Дети из «Артека» тоже хотят познакомиться с дворцом.

Нижний парк.

Закончив осмотр дворца, возвращаемся в Ялту по Южнобережному шоссе.

Остановились на смотровой полощадке. Отсюда Ялта как на ладони.

С утра собираем свои пожитки, грузим в машину и едем в город-герой Севастополь. Ехать недалеко, всего около 90 км. Погода совсем не радует, пасмурно, и моросит мелкий дождь. Но мы надеемся на какой нибудь просвет, который должен появиться на небе. Дорога хорошая, трафик умеренный.

Чем ближе подъезжаем к городу, тем сильнее идёт дождь. Перед въездом в Севастополь пошёл настоящий ливень. Когда мы подъехали к музею-панораме, дождь немного утих. По дороге текли настоящие реки, которые нельзя было перейти, не замочив ноги. Стоянка расположена на противоположной стороне дороги от музея. Стоянка очень большая, но в данный момент совершенно пустая. Закрыв машину, идём искать место, где бы можно было перейти текущую «реку».

Панорама «Оборона Севастополя».

Купив билеты, стоим под дождём, ожидаем своей очереди на экскурсию. А желающих очень много, мы пропускаем вперёд себя две группы, прежде чем нас запускают в музей-панораму «Обороны Севастополя». Эту панораму я видел в 1980 г., мало что уже помнил из далёкого прошлого, поэтому полезно по прошествии лет освежить память. В таких музеях очень важно какой у вас экскурсовод, может ли рассказать с душой так, чтобы вас проняло насквозь и вы почувствовали всю боль того времени, как собственную. У нас был именно такой экскурсовод. После панорамы продолжили движение по этой же улице, Историческому бульвару.

Памятник адмиралу Ушакову Ф.Ф.

Вид на Южную бухту.

Центральная библиотека им. Толстого, здание построено в 1953 г.

Драмтеатр им. Лавренёва на пл. Ушакова.

А дальше продолжаем движение по ул. Ленина.

Памятник комсомольцам.

Памятник Екатерине II.

Музей Черноморского флота России.

26 сентября 1869 года, был основан музей Севастопольской обороны, по инициативе непосредственных участников. Музей посвящён 349 дням защиты Севастополя в «Крымской войне 1854-1855 гг.» Здание, в котором в данное время располагается музей, построен в 1895 г., специально для него. Построено в классическом стиле, его архитектура отличается пышностью и обилием декора. Конечно, привлекают внимание всех, в первую очередь, чугунные арматуры, стилизованные под носовые и кормовые части старинных кораблей, а также пушки. Таких зданий, нам ещё не приходилось встречать, почему он нас и удивил.

Улица Ленина.

Оказывается, ещё где-то сохранились телефонные будки, неужели кто-нибудь ими пользуется? Не уверен.

Камень, на месте основания города Севастополя, 1783 г.

Памятник адмиралу Нахимову.

С площади Нахимова начинается самая интересная часть города, здесь расположены большинство достопримечательностей в пешей доступности. Оставив машину на большой бесплатной парковке, пошли осматривать город.

Это самый первый памятник на севастопольской земле. Установлен в честь победы русских моряков брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта А.И. Казарского в жестоком сражении с турецкими кораблями в период русско-турецкой войны.

Памятник адмиралу Дмитрию Сенявину, 1763-1831 гг.

Фонтан Приморского бульвара.

Пешеходный мостик на Приморском бульваре, называемый драконьим, гербовым или мостиком влюбленных, является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Севастополя. Знаменито это сооружение благодаря барельефу, рассказывающему геральдическим языком об обороне города в 1854-1855 гг. Построен в 1905 г.

В Севастопольской бухте, у набережной Приморского бульвара, установлен памятник затопленным кораблям, который является самым знаменитым воинским памятником Севастополя и считается одним из главных городских символов. 

 

Набережная.

Графская пристань — визитная карточка города-героя, своеобразная эмблема Севастополя. С этим архитектурным памятником связана вся история Севастополя от основания до сегодняшнего дня.

Не успели сходить на пристань, как полил дождь, благо машина стоит недалеко и мы не успели сильно промокнуть. Мы не стали зря тратить время во время дождя, сходили пообедать. Через час-полтора дождь перестал, и мы снова имели возможность осматривать город.

Бывший Институт физических методов лечения, 1914 г. Сейчас здесь располагается «Дворец детства и юности».

Рядом с Дворцом, красивый и ухоженный сквер с фонтаном.

Вид на Артиллерийскую бухту.

Адмирал Николай Кузнецов, 1939-1946 гг., главнокомандующий Военно-морского флота.

Покровский собор, 1905 г.

Памятник Ленину.

Памятник, установленный в Севастополе, является одним из самых больших памятников Владимиру Ильичу во всем Советском Союзе. Бронзовая фигура Ленина имеет высоту семь с половиной метров, общая же высота памятника двадцать метров. В основании монумента поставлены бронзовые фигуры рабочего, крестьянина, матроса и солдата.

Адмиралтейский собор святого Владимира, 1888 г., место захоронения русских адмиралов и морских офицеров.

Мемориал подводникам-черноморцам, 1983 г.

«Матрос Кошка Петр Маркович, герой обороны Севастополя», — гласит надпись на памятнике. Имя его стало легендарным и вошло в отечественную историю как символ яркого народного характера, как олицетворение лучших качеств русского солдата.

На этом решили закругляться с осмотром достопримечательностей и ехать отдыхать в съёмную квартиру.

На следующий день не спешили, выехали попозже, едем в Бахчисарай. Дорога неплохая и ехать нам недалеко, каких-то 50 км и мы уже на месте. С трассы сворачиваем в город и едем в центр, заодно осматривая дома и улицы, по которым проезжаем. Бахчисарай это островок средневекового Востока в Крыму, сохранивший особый колорит и атмосферу прошлого, которую можно ощутить, гуляя по извилистым улочкам старого города. Это я ощутил ещё в далёком прошлом, 1980 г., когда приезжал сюда с другом и гостил у него. Тогда мы исходили вдоль и поперёк этот небольшой городок. Сейчас он или изменился, или я уже всё позабыл, не узнаю города. По дороге останавливаемся у знаковых мест.

Исмаил Гаспринский, писатель, политик и просветитель. Родился недалеко от Бахчисарая.

Памятник Пушкину установлен к 200-летию поэта.

И вот мы подъезжаем к Ханскому дворцу. Ханский дворец — жемчужина Бахчисарая, его основная достопримечательность и главный бахчисарайский музей, был заложен в начале шестнадцатого века сыном хана Менгли-Гирея, Адиль-Сахиб-Гиреем. Возводился он по аналогии с дворцом султанов Стамбула. Выстроено это сложнейшее архитектурно-художественное сооружение в стиле так называемого азиатского барокко. В зодчестве дворцовых построек встречаются и элементы европейского ренессанса и барокко.

Северные ворота, надвратная башня и свитский корпус. Входим на территорию дворца, и здесь я его не узнаю, раньше здесь росли огромные тополя. Тогда, в жаркую погоду, мы прятались от солнца в тени больших деревьев. Сейчас же всего этого нет, зато увеличилась территория музея, она стала в два, если не в три раза больше. Покупаем билеты и ждём своей очереди на экскурсию. Экскурсоводами работают только крымские татары, наверно, и правильно, кто больше их будет любить историю и традиции крымских татар. Экскурсовод, немолодая женщина, рассказала о жизни и быте в ханском дворце.

Свитский корпус со двора.

Желающих, посмотреть дворец, очень много, похоже, сюда туристов возят со всего Крыма.

Большая ханская мечеть (Биюк Хан Джами). Построена в 1532 г. Сахибом I Гераем, мечеть является первым зданием Ханского Дворца.

Вид северных ворот и надвратной башни с дворцовой площади.

Дворцовая площадь и Большая мечеть.

Портал Демир-Капы.

Портал обрамляет массивную дверь, покрытую коваными полосами железа — отсюда и его название Демир-Капы, означающее по-крымскотатарски железная дверь. Этот портал, расположенный в Посольском дворике, являлся парадным входом в ханскую резиденцию.

Портал Демир-Капы.

Внутреннее убранство дворца.

«Фонтан слёз», воспетый Пушкиным.

Комнаты гарема.

Гаремный корпус.

Дворцовая площадь.

Дворцовая площадь.

Вид на Золотой кабинет снаружи.

Соколиная башня, 1760 г.

Южные ворота.

Конюшенный корпус, 1850 г.

Закончив осмотр дворца, пытаемся найти друга молодости, но безуспешно. Хотя я и жил у них в доме, но прошло много лет, позабылось, изменилось, не получилось. Возможно, если бы задержаться на несколько дней, мы бы и смогли найти его, но мы уже устали и поэтому отложили на следующий раз.

Старые улочки Бахчисарая.

И на прощание ещё несколько фото природного ландшафта.

И на этом мы ставим точку нашим странствиям по Крыму и едем в обратном направлении. Слушая местное радио, получили информацию о штормовом предупреждении и возможности прекращения паромного сообщения с Краснодарским краем. Узнав такую информацию, мы поторопились на переправу.

Обратная дорога всегда быстрее, поэтому без каких-либо задержек мы быстро добрались до Керченской переправы. Схему покупки билетов и погрузки уже знаем, поэтому всё прошло быстро, без сучка и задоринки. На паром погрузились практически последними, в последний ряд. Двадцать минут и мы на «материке». Выставили в навигаторе Калач-на-Дону и поехали в сторону дома.

Где-то по дороге попался красивый памятник.

По пути пришлось остановиться на ночлег в каком-то мотеле. А с утра снова без долгих остановок едем по навигатору. По дороге где-то купили арбузы и дыни, а также яблоки и груши. Кстати, с арбузами и дынями прогадали. Приехав в Калач-на-Дону, остановились у друзей в доме, хотя сами хозяева уехали отдыхать в санаторий, на море, а нам оставили ключи. Мы невольно оказались хозяевами в чужом доме. Здесь мы отдохнули два дня и поехали дальше.

За один день доехали до Башкирии, где продолжили наш отдых.

Погода уже совсем не летняя, но хочется выехать на природу.

С сыном на его машине.

Осень. Унылая пора.

После недельного отдыха у родни, засобирались домой, и уже зима начала заявлять о своих правах. Чтобы не застрять на Урале из-за снегопада и скользкой осенней дороги, при которых случаются пробки, особенно в начале зимы, решили ехать северной дорогой, через Екатеринбург.

Выехали, как обычно, с утра пораньше. Уже минусовая температура. Через пару часов начинается снег и уже не перестаёт. Стало скользко, а мы на летней резине, но благодаря постоянному полному приводу, машина держит дорогу хорошо.

Ближе к Екатеринбургу, немного потеплело, да и движение стало интенсивней, и мы уже едем по снежной каше. А снег идёт только сильней. Всё-таки выбор маршрута был правильный. Заночевали где-то за Тюменью. Температура опустилась до -16, и снег перестал. С утра было непривычно морозно, дорога скользкая, но хотя бы не идёт снег. Без каких-либо приключений проехали оставшуюся часть дороги до дома.

22 октября в 15 часов мы закончили своё путешествие. Итоги путешествия: В поездке были 49 дней. Проехали более 11 500 км. Расход топлива составил 10,5/100 км. ГИБДД были остановлены 5 раз в Сочи, и ни копейки штрафа. Квартиры и гостиницы снимали в основном от 1 000 до 1 300 руб. Хотя были как дороже, так и дешевле. Наше мнение: квартиры посуточно — это наилучший вариант.

Машина, как всегда, показала себя с наилучшей стороны, за всё время поменяли одну лампочку ближнего света. Вот уже почти семь лет возит по дорогам нашей необъятной Родине, Сузуки Гранд Витара. Это отличная машина, которая никогда не подводит, и с ней не возникает проблем. Пробег составляет уже более 150 000, а деньги на ремонт за это время вложены копейки, хотя я не обслуживался у официального дилера. Надеемся и в дальнейшем совершать на ней дальние путешествия, ведь лето уже на носу. Мы получили массу положительных эмоций от всего увиденного и получили великолепный заряд на всю долгую зиму.