На Мустанге по Калифорнии

Моё открытие Америки

Минуло уже полгода с момента моего возвращения из США и сейчас, когда планы на будущие странствия только выстраиваются, видимо, пришла пора вспомнить о своих недавних американских впечатлениях. Ну, а поскольку путешествие было осуществлено на автомобиле, то понятно появление его описания на данном сайте.

Побывать в Америке я собирался не один год. Отпугивала меня, главным образом, канитель с визой. Ведь необходимым условием её получения является личный визит в представительство США. Ближайшее из них для жителя Абакана располагается в Екатеринбурге, куда мне пришлось прокатиться ещё по весне. А это неблизкие 2,5 тысячи километров. Впрочем, как говорится, не было бы счастья… Вряд ли бы я когда-либо, не случись такая оказия, сподобился нанести визит в столицу Урала.

Испешеходил я за два неполных дня всю центральную часть города, многое увидел, многое узнал нового для себя. Так что время, проведённое в Екатеринбурге, считаю, потратил не зря.

Но не буду отвлекаться от заявленной темы. Формой повествования о поездке я выбрал путевые заметки. Используя её, я построил свои описания в виде серии рассказов, исходя из хронологии происходивших событий путешествия. Большинство описываемых фактов и событий точно соответствовали действительности, однако в некоторых случаях автор позволил себе немного пофантазировать и в связи с этим заранее просит извинения у самых строгих и взыскательных читателей, особенно у тех, кто сформировавшил свой литературно-художественный вкус на традициях социалистического реализма.

Автопутешествие с моим участием проходило в составе небольшой группы из семи таких же страждущих открыть для себя Америку россиян и одного украинца, а в роли первооткрывателя (гида) выступал молодой человек, носивший символическое имя — Юрий Гагарин. Передвигались мы автономно на четырёх автомобилях исключительно американского происхождения по 1-3 человека, собираясь под эгидой Гагарина иногда вместе в наиболее интересных, по его мнению, местах.

Писались эти строки на протяжении не одного вечера, поэтому повествование получилось далеко не коротким.

Итак, господа, если вы располагаете временем и желанием уделить внимание моему скромному рассказу, то предлагаю его вашему просвещённому вниманию.

Большое видится на расстоянии. ЛА с Голливудских холмов

Путешествие по Америке у меня в основном ограничилось одним штатом — Калифорнией. Выбор этот был не случайным. Предшествующее поездке размышление по поводу предпочтения восток-запад, привело меня к мысли, что для первого путешествия по стране нужно выбрать именно западное побережье США и, конкретно, Калифорнию, поскольку найти более интересное сочетание крупных городских агломераций и уникальных природных ландшафтов, чем в данном штате, довольно сложно.

А начнём мы свой 3,5-тысячекилометровый трип по Калифорнии с одного из крупнейших городов страны — Лос-Анджелеса.

Популярность Калифорнии и Лос-Анджелеса трудно преувеличить. Ещё до прилёта в США в поездах дальнего следования, на улицах Москвы и других городов и весей нашей необъятной страны, на майках, рубашках, футболках, бейсболках, трусах и ином белье, которое сограждане в нынешние времена охотно демонстрируют окружающим, особенно в летнюю пору, я часто видел название этого города и штата.

Мне как заинтересованному лицу, признаюсь, хотелось расспросить «носителей» этих названий относительно пункта моего ближайшего географического внимания. Однако жизненный опыт мне подсказывал, что дело это пустое, поскольку в нашей державе, как лейблы известных фирм на вещах соотечественников далеко не всегда означают принадлежность этих вещей производству данных компаний, так и надписи на футболках чаще всего не говорят о посещении их владельцами Калифорнии и её городов.

Вообще, мне не очень нравятся часто используемые соотечественниками сокращения в названиях городов (один наш Ебург чего стоит!). Когда мои спутники называли Лос-Анджелес «ЛА», мой слух также не ласкало это буквосочетание. Хотя если вспомнить первоначальное название Лос-Анджелеса — El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles sobre El Río Porciúncula (с исп. — «Селение Девы Марии, Царицы Ангелов, на реке Порсьюнкула»), то его сокращённое наименование не кажется таким уж неприемлемым.

Славу Лос-Анджелесу, безусловно, принёс Голливуд. С него мы и начнём знакомство с городом.

Поутру из небольшого, но уютного мотеля в Лос-Анджелесе, куда я прибыл накануне, меня захватил мой новый знакомый, Юрий (как я уже упоминал выше, носивший знаменитую фамилию — Гагарин), для того, чтобы предоставить возможность взглянуть на город с высоты Голливудских холмов.

К слову, ещё из иллюминатора самолёта Лос-Анджелес показался мне необозримо огромным. Правда, с высоты птичьего полёта он своей малоэтажностью больше напоминал гигантскую деревню.

Взобравшись на смотровую площадку, я ещё раз поразился колоссальным масштабам мегаполиса.

По данным из Википедии, город является административным центром одноимённого округа, а также центром Большого Лос-Анджелеса — агломерации с населением свыше 17 млн. человек. Общая площадь Лос-Анджелеса составляет 1290,6 км². Максимальная протяжённость города с севера на юг — 71 км, с востока на запад — 47 км, протяжённость городских границ — 550 км. Большой Лос-Анджелес (агломерация) протягивается почти на 200 км между городами Вентура и Сан-Бернардино!

Нетрудно заметить, что, несмотря на погожий день, город накрывает пелена дымки. Мои предположения о природе этой дымки гид подтвердил. Да, это был смог. Несмотря на то, что в Лос-Анджелесе относительно немного производств, загрязняющих атмосферу, огромное количество автомобилей создаёт проблему, причём не только для фотографирования города. Малое количество осадков летом и жаркая погода усугубляют экологические проблемы города.

Hollywood Bowi.

Водохранилище Hollywood.

В наше время Голливудские холмы — одно из самых престижных мест Лос-Анджелеса, где живут голливудские знаменитости, а недвижимость здесь, пожалуй, одна из самых дорогих в мире.

Но чуть больше чем 100 лет назад на месте Лос-Анджелеса была крошечная деревушка. В 1923 г. появилась всемирно известная надпись «HOLLYWOODLAND», от которой впоследствии осталось только «HOLLYWOOD». Холмы Голливуда расположены прямо над этой надписью, и долгое время на них никто не хотел жить, потому что туда практически невозможно было добраться и доставить материалы для строительства. Когда все же начали появляться постройки, а сначала это были дачи для режиссеров и актеров Голливуда, они строились в хаотичном порядке, без единой планировки территории.

Большой сдвиг в застройке голливудских холмов произошел тогда, когда распространились автомобили — на машине можно было подняться на холмы и поднять строительные материалы.

С первой смотровой площадки мы, петляя по замысловатым горным серпантинам, решили перебраться поближе к знаменитой надписи.

Казалось, что влечёт миллионы туристов к этому знаку?! Оказывается, у него довольно примечательная, порою даже драматическая, история.

Впервые знак, как уже говорилось, был воздвигнут в 1923 году — в период начала Золотой Эры Голливуда, когда фильмы только начали приносить баснословные доходы. Знак — практически ровесник самого Голливуда. Тогда планировалось, что он простоит всего полтора года. Его построили застройщики недвижимости S. H. Woodruff & Tracy E. Shoults с целью рекламы нового элитного жилья на склоне горы Ли. Строительство знака обошлось в $21,000, что эквивалентно сегодняшним $250,000.

Фото из Интернета.

Поскольку новый район назывался Голливудлэнд, таковой была и надпись на знаке.

С началом великой депрессии остановился рынок недвижимости, и землю на холме перестали продавать, за ненадобностью рекламы, смотритель знака — Альберт Кофе — снял всю медную обмотку со знака и продал её на лом.

Со знаменитой надписью связаны и некоторые трагические события. Так, в 1932 году 24-летняя актриса Пег Энтуисл, переехавшая в Лос-Анджелес из Нью-Йорка вместе с дядей и не получившая роль в фильме, о которой мечтала, зашла на вершину горы Ли, забралась на букву H и спрыгнула вниз в 30-метровый овраг.

И вот уж чего никак нельзя было ожидать от знака, установленного на крутом склоне горы, так это столкновения с автомобилем, но в начале 1940-х всё тот же смотритель, Альберт Кофе, изрядно выпивши, съехал на своем Форде с обрыва на вершине горы. Несколько раз перевернувшись, машина ударилась в пресловутую букву «H». Сам Альберт не пострадал, но машина и буква были уничтожены.

В 1944 году город Лос-Анджелес выкупил у компании-застройщика 455 акров земли, в том числе, и ту, на которой стоит знак. Город не хотел на своей земле бесплатную рекламу недвижимости, но позволил знаку простоять еще 5 лет. В 1949 году знак решили снести, но на его защиту встали жители Голливуда. Тогда было решено знак реставрировать и убрать слово «LAND».

В 1973 году знак Голливуд получил официальный статус достопримечательности, однако в тех же 1970-х знак пришел в самое большое запустение за всё время его существования. Верхняя часть первой буквы «O» отвалилась, а третья буква «O» упала полностью. Надпись теперь читалась не иначе как «HuLLYWO D».

Палата коммерции очень дорого оценила восстановление знака, но на помощь пришел основатель Плейбоя — Хью Хеффнер, устроивший благотворительную компанию и, буквально, продавший с аукциона каждую букву за $28,000, собрав, таким образом, необходимые для восстановления достопримечательности четверть миллиона долларов.

В 1976 году в поддержку закона о легализации марихуаны пара студентов вооружившись рулонами белой и черной ткани превратили знак в «HOLLYWeeD» («Святая травка»).

Фото из Интернета

Не только подход, но и сам въезд на гору закрыт для посетителей. Чтобы обезопасить символ Голливуда от вандализма, в начале XXI века департамент полиции Лос-Анджелеса установил систему безопасности, оборудованную детекторами движения и системой видеонаблюдения. Если человек приближается к надписи «Hollywood» ближе, чем на 45 метров, автоматически включается сигнализация и вызывается полиция.

Зная об этом, мы не стали искушать судьбу и решили не испытывать эту систему.

Для продолжения знакомства с достопримечательностями Голливуда нам нужно было спуститься по узким улочкам к бульвару Голливуд, но об этом в следующем материале.

Кстати, тем, кто хочет сфотографировать знаменитую надпись с городских улиц, можно отправиться в район пересечения Gower Street с Melrose Avenue.

Рядом со звёздами. Бульвар Голливуд

Спустившись с Голливудских холмов, мы припарковались на тихой улочке в паре-тройке кварталов от знаменитого бульвара Голливуд.

Музей Голливуда.

По пути к нему, на N. Highland Ave., я набрёл на музей Голливуда. У его входа в несколько напряжённой позе посетителей встречает молодая особа, в которой с трудом можно признать М.Монро, и то, в основном, лишь по традиционно задранному подолу платья. Действительно, обронзовевшая, видимо, от жаркого калифорнийского солнца дама, очень отдалённо напоминает самую яркую блондинку Голливуда. Думаю, оригинал был бы не очень доволен своей копией.

Зазывая прохожих, кинодива обещает подробно рассказать о 100-летней истории Фабрики Грёз. Говорят, экспозиция весьма интересна для любителей американского кино, особенно прошлых лет. Ну, а поскольку я не отношу себя к фанатикам американского кинематографа, то меня и сдерживать не надо было — я прошёл спокойно мимо голливудской звезды, не вняв её призывам, по направлению к Голливудскому бульвару с его знаменитой Аллеей звёзд.

До 1910 года бульвар назвался просто «Проспект» и проходил через небольшой городок Голливуд в пригороде Лос-Анджелеса. Пришедший XX век изменил в тихой жизни пригорода всё. Буквально за несколько лет Голливуд, ставший к тому времени частью большого города, превратился в мировой центр «главного из искусств» наступившего века.

Музей восковых фигур.

Аллея звёзд, которая привлекает внимание ежегодно более 10 млн. туристов, занимает очень приличную площадь: тянется на протяжении 15 кварталов Голливудского бульвара и 3 кварталов Вайн-стрит.

Аллея звёзд.

Первые звезды были здесь заложены в 1960 году, а сегодня их общее число превышает 2600.

Всего существует пять категорий звёзд, обозначенных характерными пиктограммами — кино, музыка, телевидение, радио, театр. Большая их часть посвящена деятелям киноиндустрии. Свою звезду имеют не только реальные люди, но и, к примеру, газета «Los Angeles Times», полицейский департамент Лос-Анджелеса, персонажи нескольких популярных мультфильмов и т.д.

Каждый год более двух сотен назначений приходит в Отборочный комитет. Из них отбирается лишь десятая часть. Любой человек может назначить известную личность, активную в своей категории минимум 5 лет. Получатель обязан дать согласие и лично быть на церемонии. А избиратель платит 30 тысяч долларов на создание и установку мемориала. Ещё одна Звезда ежегодно выдается посмертно.

Учитывая правила получения звезды, я решил предпринять попытку прославиться, снявшись тут же на бульваре у какого-то именитого американского режиссёра, который сразу увидел во мне задатки звезды и обещал выдвинуть меня на соискание «Оскара». Имя его я, правда, не запомнил, поскольку до этого мало интересовался голливудским кинематографом (то ли Спилберг, то ли Сталкер). Не важно.

Творческий процесс.

Неподалёку от театра «Долби», где ежегодно выдают «Оскары», я обнаружил красноречивую надпись, которую я понял так: «Путь в Голливуд: как некоторые из нас сюда попали».

Поднявшись по лестнице и увидев огромную кровать, я сообразил, как легче всего достичь желаемого результата в Голливуде. Посетовав про себя, что напрасно потратил время на съёмку у этого Сталберга, я улёгся на кровать в максимально, на мой взгляд, привлекательной позе и стал ожидать результат.

Прошло немало времени моей оккупации кровати. Вокруг толпились другие претенденты на лёгкое завоевание Голливуда, но я был твёрд в намерении отстоять своё место под солнцем голливудской успеха и не допускал конкурентов к этому ложу славы.

Не меньше меня был твёрд и пластиковый диван, на котором я возлежал. Через пару часов от этого его свойства у меня начала затекать спина, затем — шея, а далее — остальные члены моего организма. Не дождавшись должного внимания со стороны воротил голливудского кинобизнеса и обуреваемый естественной лёгкой надобностью, я пробежался в «Долби», находившийся поблизости.

К слову, «Долби» (англ. Dolby Theatre, ранее известный под названием «Кодак») — театр в Лос-Анджелесе, открывшийся 9 ноября 2001 года и с тех пор ставший постоянной ареной проведения церемонии вручения премии «Оскар». Строительство театра спонсировала американская компания Eastman Kodak, вложившая в проект 75 млн. долларов для того, чтобы театр получил её имя. В общем, как говорится, всё продаётся и всё покупается!

Театр способен вместить около 3400 человек, а его сцена является одной из самых крупных в Соединённых Штатах. Академия кинематографических искусств и наук арендует театр за неделю до проведения церемонии, а в остальное время там проходят различные концерты, шоу и церемонии вручения прочих наград. Пишут, что иногда помещения театра арендуют для проведения частных мероприятий, в том числе, свадеб и пр.

К моменту моего посещения Академия никаких церемоний не проводила и, возможно, поэтому этот «Долби» меня откровенно разочаровал. Весьма заурядное здание смахивает на большой торговый центр, да, по сути, им и является.

Однако после посещения его реструма во мне наступило некое просветление. Я взобрался на крышу театра, тем самым получив возможность по-новому взглянуть на бульвар Голливуд, на звёзды на тротуаре, которые безжалостно топтали многочисленные прохожие.

Внизу слева — Массонский храм.

Просветление и затем меня не покинуло. Спустившись вниз и выйдя на бульвар, я вскоре обнаружил в сувенирной лавке огромное количество «Оскаров», которые выдавали, минуя кулуары Американской академии, по сходной цене — 10-20$. Прикинув, я посчитал эту цену не слишком завышенной для награды такого уровня и купил один экземпляр.

«Оскары» в ассортименте.

На обратном пути, проходя по Голливудскому бульвару, я обнаружил, что многие известные киноактёры здесь подрабатывают, фотографируясь за доллар с прохожими. «Не легка жизнь у звёзд!» — подумалось мне, но как прибавка к пенсии такая работа вполне сойдёт.

Человек-паук подрабатывает.

На меня, несущего «Оскар» в руке, поглядывали прохожие, и я понимал, что популярность моя в здешних краях постепенно растёт.

Бросив косвенный взгляд на Китайский театр Граумана (TCL Chinese Theatre), где демонстрируются самые громкие премьеры Голливуда, я легко представил себе показ только что отснятого фильма с моим участием. К слову, Китайский театр выглядит гораздо привлекательнее «Долби».

Китайский театр Граумана.

К тому же возле него имеется в наличии ещё одна аллея — Аллея славы, где в цементе сохраняются отпечатки рук или ног многих кинозвезд, выбранных, в отличие от Аллеи звёзд, владельцами театра. Первой свои отпечатки там оставила звезда немого кино Норма Толмадж, случайно наступив на влажный цемент возле театра.

Я, узнав о своей предшественнице, стал старательно наступать на все плиты возле театра, рассчитывая на то, что где-то ещё не совсем застыл цемент. Увы, констатирую, все плиты затоптаны неизвестными мне людьми, их лошадьми и револьверами. У отпечатков ног одного из них я обнаружил их полное соответствие размеру моих мокасин. Что делать, если бы я появился здесь раньше некоего Брюса Уиллиса, то именно отпечаток моей обуви украшал бы это место.

Впрочем, особенно расстраиваться нечего, ведь многие другие известные личности не имеют на бульваре своих звёзд и отпечатков конечностей. Например, Клинт Иствуд, Джулия Робертс отказались от них, а Джордж Клуни и вовсе не явился на свою церемонию. Другие ещё не назначались или попали в ограничения, ведь лишь 10% кандидатов проходят отбор. В их числе пока, увы, и я.

Самих же живых звёзд не стоит рассчитывать встретить в изобилии на Голливудском бульваре (я там тоже редко бываю), для этого нужно отправиться в Беверли-Хиллз.

Даунтаун в городе Ангелов

Лос-Анджелес давно имеет славу не самого интересного города на Западном побережье Соединенных Штатов. Это громадный 17-миллионный мегаполис, в котором все достопримечательности сильно разбросаны на десятки километров друг от друга, а его пригороды, включающие в себя множество разрозненных районов, расположены на огромной территории — и у берегов Тихого океана, и на равнинах, и в предгорьях.

Наш гид, половину времени проводящий в Штатах и объездивший страну вдоль и поперек, напротив, не раз признавался мне в любви к этому городу. Он, попендикулярно общему мнению, считал этот город лучшим в стране.

Несмотря на наличие собственной попендикулярности, не могу сказать, что город сей особенно запал мне в душу, но интересного в нём — хоть отбавляй! И сегодня мы отправимся в самую его сердцевину — Даунтаун.

Даунтаун Лос-Анджелеса легко различим по небоскребам финансового центра.

В отличие от большинства других городов Америки, Даунтаун Лос-Анджелеса не принято считать туристическим центром города. Посетителей Лос-Анджелеса больше привлекают другие районы: Голливуд, Вестсайд, пляжи побережья и пр.

При этом Даунтаун, безусловно, представляет интерес. Здесь находятся Концертный зал У. Диснея, развлекательный комплекс L.A. Live, а также другие достопримечательности и места для развлечений и отдыха.

Вдали — современный развлекательный комплекс L.A. Live с 54-этажнымй отелем.

Если вам в голову придет мысль добираться до Downtown(а) из пригорода, то однозначно готовьтесь к неоднозначным впечатлениям! В течение как минимум часа мимо вас будут проноситься городские мексиканские кварталы, склады, заваленные кучей металлолома, заброшенные промышленные участки и пр. прелести мегаполиса.

А если вы решите это сделать с помощью общественного транспорта, то удовольствие будет не только полным, но и долгим.

Кстати, метрополитен здесь не очень развит, а вот автобусов много. Их, кстати, называют — «Метро».

Станция метро Лос-Анджелеса.

Как известно, Downtown — своего рода деловой центр любого американского города. Мы отправимся в начале нашего похода по Даунтауну к одной из старейших городских площадей — Pershing Square.

Pershing Square.

Вообще, Лос-Анджелес — сравнительно молодой город, всего лишь с полуторастолетней историей (в 1850 г. он получил статус города). Pershing Square была разбита в начале XX века, и за всю историю дизайн площади, рассказывают, неоднократно менялся. Всякое здесь было: фонтан с херувимами, тропический парк, большая подземная парковка, своего рода гайд-парк, где политическое свободомыслие выливалось в бурные диспуты, магнит для преступности, наркоторговли и беспризорности. Теперь же площадь символизирует «новый, возрожденный» Лос-Анджелес.

Белый небоскреб — US Bank Tower — самое высокое здание не только в Лос-Анджелесе, но на всем Западном побережье США (310 метров 73 этажа).

Людвиг Иванович Бетховен.

В былые неблагополучные времена Downtown почти вымер. Население города устремилось к окраинам. К слову, и сейчас большинство жителей мегаполиса предпочитают жить не в центре.

Начиная со второй половины прошлого столетия, власти города предприняли множество мер, чтобы побороть упадок и заманить крупные корпорации и малые бизнесы обратно в Даунтаун. Были возведены новые дома и перестроены целые кварталы.

И сегодня власти города активно создают в Даунтауне привлекательные условия для инвесторов и жителей. Например, строительные компании получают значительные льготы и дополнительные возможности по переделке старых зданий в современные апартаменты и престижные лофты. Эти меры позволили за последнее десятилетие увеличить население района в 2 раза.

К слову, о небоскрёбах Лос-Анджелеса. Таким высотным Лос-Анджелес стал относительно недавно. Всю первую половину прошлого столетия существовали ограничения на строительство высоких зданий, поскольку городские администрации полагали, что это может вызвать перенаселение и дополнительную автомобильную нагрузку на улицы. Вряд ли кто-то мог предположить, что в будущем Даунтаун столкнётся с противоположными проблемами.

Ещё одной причиной ограничения высоты небоскрёбов было желание оставить пространство для солнечного света, чтобы улицы между домами не превратились в тенистые городские каньоны, как в Нью-Йорке или Чикаго.

В результате Лос-Анджелес получил свой уникальный облик, не похожий ни на Нью-Йорк, ни на Чикаго. Здесь нет такого количества высоких небоскрёбов, а вокруг центра на километры раскинулась одноэтажная Америка.

Gas Company Tower (слева). Компьютерный небоскреб AT&T Building (посередине) и далее Комплекс California Plaza.

А мы продолжаем прогулку по центру города. Неподалёку от Pershing Square, среди высоток, стоит здание общественной библиотеки Лос-Анджелеса. 72 отделения библиотеки содержат более шести миллионов наименований и объединены в одну из самых крупных в мире общественных библиотечных систем. Жители Калифорнии могут пользоваться материалами библиотеки абсолютно бесплатно и вернуть их в любое из отделений.

The Richard Riordan Central Library (1926 год).

Я не преминул заглянуть в главную библиотеку города. Она, несомненно, впечатляет.

Почитать здесь есть что и на русском языке.

Для ленивых у входа установлен специальный ящик, в который можно сбросить прочитанную книгу, не заходя в здание библиотеки. Сделать это можно, даже сидя в автомобиле.

Прогуливаясь по South Grand Avenue, можно оказаться у ряда примечательных заведений, располагающихся в нескольких десятках шагов друг от друга.

Первое из них — Museum of Contemporary Art.

Второе — The Broad.

Оба музея представляют современное авангардное искусство и посещение их бесплатно. Вообще, мне нравится всё бесплатное, особенно если это бесплатное не означает плохое. В Штатах это не редкость. Во многих случаях за вход в музее здесь не требуют платы.

Кстати, The Broad, как это часто происходит в США, полностью построен на деньги частного мецената и знаменитого коллекционера искусства Эли Брода.
У меня была идея зайти в этот музей, но жаждущих, как и я, халявы в этот воскресный день было чрезмерно много, и я не рискнул пару-тройку часов проторчать на солнцепёке, тем более, что я — не фанатик авангардного искусства.
Говорят, в будние дни очередь здесь не столь большая.

Пожалуй, самый футуристический вид в Даунтауне имеет Walt Disney Concert Hall. Это — главная Лос-Анджелесская филармония. Строилась она в период с 1987 по 2003 гг..

Walt Disney Concert Hall.

Любопытно, что сам Уолт Дисней никакого отношения к этому зданию не имел. Решили всё, как обычно, деньги. Вдова У. Диснея, Лилиан, пожертвовала на затянувшееся строительство 50 млн. $, и теперь концертный зал носит имя Walt Disney. Так что, если у Вас есть лишние 50 млн. $, то и Ваше имя, полагаю, можно увековечить в чём-нибудь эдаком.

Здание концертного зала — очень оригинальное. Внешне филармония похожа на какой-то металлический цветок, переливающийся на солнце. Я удосужился взобраться наверх, чтобы взглянуть сквозь лепестки этого цветка на город.

Чуть дальше расположен Павильон Дороти Чендлер, входящий в число крупнейших концертных залов и оперных сцен США.

Театр Dorothy Chandler Pavillion.

Он чаще всего становился местом выступления труппы оперы Лос-Анджелеса. По соседству с Павильоном в Музыкальном центре существуют ещё три театрально-музыкальных сцены, на которых проходят концерты филармонического оркестра Лос-Анджелеса, а также масштабные постановки бродвейских мюзиклов.

Роскошные интерьеры Павильона и его большая вместительность привели к тому, что он прославился как место проведения церемоний награждения премией Академии кинематографических искусств и наук. Вручение «Оскара», проходило в Павильоне Дороти Чендлер неоднократно с 1969 по 1987 год, а также в 1990-94 гг., 1996, 1999 году.

Перейдя дорогу, можно оказаться в Гранд парке Лос-Анджелеса.

Гранд парк.

В перспективе хорошо видна легендарная высотка Los Angeles City Hall — здание мэрии города. Построенное в 1928 году здание в 32 этажа и 138 метров, было самым высоким в городе вплоть до 1968 года. Оно часто встречается в голливудских фильмах, например, о супермене.

Кто бывал в Лос-Анджелесе, тот обращал внимание на редкие встречи с церквями в их классическом облике. Собор Богоматери Ангелов — характерный тому пример. С улицы, вообще, очень сложно заподозрить в этом современном здании христианский собор.

Собор Богоматери Ангелов (Cathedral of Our Lady of the Angels).

Впрочем, и «внутренности» церкви выглядят не вполне традиционно.

Вообще, центральная часть города выглядит в выходной день довольно пустынно.

Впрочем, увидеть настоящее народоскопление мне здесь всё же удалось.

Вообще, чем отличаются американцы от нас, так это чрезвычайной лёгкостью на подъём. Здесь люди легко откликаются на всевозможные общественные инициативы и получают от этого видимое удовольствие.

В момент своего праздношатания по Даунтауну я наткнулся на толпы велосипедистов. К слову, до этого ни один из них мне даже на глаза не попадался. И вдруг такая масса!

Оказывается, здесь проходил какой-то велопробег.

Здесь каждый малый может стать участником, наряду со взрослыми.

А взрослые, порой, становятся детьми.

Конечно же, Америка — страна автомобильная, но и велосипеды здесь не ущемлены в правах. Есть даже велосипедные парковки. Впрочем, их не много и они не столь многовелосипедны, как в ряде стран Европы.

Двухколёсный транспорт можно даже перевезти на автобусах, прикрепив на специальный багажник впереди.

Правда, увидеть в Лос-Анджелесе в обычный день велосипедиста на дороге — большая удача. Мне, во всяком случае, этого не удавалось сделать. Это и понятно, на двух колёсах сложно преодолевать огромные городские расстояния.

Ну а в этот день в центре города Ангелов было настоящее засилье велотранспорта.

А автомобили отдыхают.

South Grand Avenue.

Благое дело мистера Гриффита

Вот если бы вы внезапно и основательно разбогатели на спекуляции с недвижимостью, то что бы вы сделали? Не знаете? А вот некто Гриффин Дженкинс Гриффит, как раз-таки разбогатевший на спекуляции с недвижимостью, знал!

Однажды, уже разбогатевший, он отправился в обсерваторию на горе Маунт-Вилсон, что высится над Лос-Анджелесом. Богач взглянул на небо через крупнейший (в то время) в мире 60-дюймовый телескоп — и был потрясён.

«Красиво!» — скорее всего, сказал он и пожертвовал Лос-Анджелесу 100 тысяч долларов на строительство в Голливуде городской обсерватории.

Меценат решил, что здесь должны появиться и мощный телескоп, и зал науки для публики, и кинотеатр для показа фильмов о науке. В общем, раздобрился сердечный. Я, кстати, тоже не так давно, неожиданно найдя на тротуаре 500 рублей, очень расчувствовался и отдал 50 рублей нищему, сидевшему неподалёку, при этом испытав, как говорили в советские времена, чувство полного удовлетворения от своей неслыханной щедрости.

Не знаю, какое чувство испытал господин Гриффит после того, как город его дар принял, но из-за политических дрязг реализацию проекта с обсерваторией затянул. Видимо, расстроился и с горя умер. А как бы поступили вы, если б отдали свои кровные в 1912 году, а проект завершили в 1935?

В общем, торжественное открытие обсерватории состоялось без Гриффина Дженкинса Гриффита.

Но всё, как говорится, к лучшему, прости Господи. Долгая подготовка имела, как ни странно, свою положительную сторону: технологии продвинулись, и обсерватория получила, например, самый по тем временам современный планетарий.

Сегодня Обсерватория Гриффита ― одно из знаковых мест Лос-Анджелеса. Вы найдёте его во всех туристических справочниках и различных рейтингах с пометкой «must see».

В чём же секрет его притягательности решил выяснить и я, отправляясь второй раз на дню к Голливудским горам.

Вместе, на пару с гидом, мы держали путь из центра города по направлению к территории парка Гриффита (Griffith Park), что на южном склоне горы Голливуд (Mount Hollywood), где, собственно, и располагается Обсерватория.

Было 6 вечера и, казалось, мы без труда доберёмся к 7 часам до Mount Hollywood. Но не тут-то было! Видимо, идея всенепременно прибыть к 7 вечера к вышеуказанному месту пришла некстати одновременно к тысячам других лос-анджелесцев и, как говорится, гостям города.

Очередь-змея припаркованных авто оккупировала обочину узкой дороги и нам пришлось с черепашьей скоростью продвигаться на своём авто к основной парковке без видимой гарантии найти там свободное место.

Вы скажете, а на какой ляд мне приспичило прибыть к конечному пункту именно к 7 часам вечера? А дело в том, что, как минимум, добрая половина всего устремившегося к Обсерватории народа страждет в это время созерцать эффектный закат солнца на фоне надписи «Hollywood». Это у Вас, в Мухосранске, солнце заходит в середине августа в 10 часов, а в правильном американском городе Лос-Анджелесе ему велено отправляться на покой аккурат к семи.

Наш авто тем временем безнадёжно застрял в пробке, и я, отчаявшись добраться на четырёх колёсах, плюнул, образно говоря, на них и ринулся, стремглав, на своих двоих конечностях к заветной цели.

Несмотря на неимоверные усилия и неправомерные обгоны по встречке параллельно двигавшихся автомобилей, к финишной черте (обзорной площадке возле Обсерватории), я примчался, опоздав минуты на две к голливудскому закату.

Ещё надеясь на чудо, я, растолкав толпу фоткающих закат зевак, попытался запечатлеть желанный вид, но, увы, поздно.

Я так и сказал, реагируя на создавшуюся ситуацию: «Увы!» И, в ответ на вопросительные взгляды окружающих, добавил ещё какой-то трудно переводимый оборот речи. Ну, а поскольку при этом вопросительные взгляды людей продолжали оставаться вопросительными, добавил, с трудом переводя на понятный им язык предыдущее выражение: «Чьорт побэры!»

В ответ присутствующие понимающе кивнули и стали стремительно расходиться.

Я сфотографировал БУКВЫ без солнца и не без досады констатировал, что поутру уже делал это, причём более удачно, в присутствии дневного светилы.

Ну, да ладно, — решил я, и направился к обсерватории, чтобы проверить, на что были потрачены 100 тысяч мистера Гриффита.

Внутри здания обсерватории под главным куполом установлен гигантский маятник Фуко, который используется для демонстрации вращения Земли.

В планетарии Самуэля Оушена демонстрируются такие интересные шоу-программы, как «В центре Вселенной» (Centered in the Universe), «Вода это жизнь» (Water Is Life), «Свет Валькирий» (Light of the Valkyries) и «Время вышло» (Time's Up).

Все эти интересные программы я не смотрел, потому что они — платные, а я — путешественник бюджетный и очень падкий на халяву. Цена билетов на посещение шоу-программ, как я выяснил, для взрослых и детей 13 лет и старше — 7 $, 60 лет и старше — 5$; 5-12 лет — 3 $; до 5 лет — бесплатно.

Как вы понимаете, в самую льготную категорию я не подпадал по определению. Будучи одержимым получить какую-то скидку, хотя бы снизив цену до 5$, я усиленно стал изображать возраст 60 и старше. Мои изображения, видимо, никого не убедили, и мне было предложено заплатить полную цену билета.

Посчитав это форменным безобразием и оскорблением памяти господина Гриффита, я отправился посещать бесплатные мероприятия, тем более что их здесь немало.

Так, в обсерватории находятся выставочные залы с экспонатами и тематические выставки, связанные с космосом, на смотровых площадках расположены телескопы, пользоваться которыми может каждый желающий.

В зале Edge of Space Exhibits представлена информация о метеоритах, упавших на землю.

Зал Gunter Depths of Space Exhibits рассказывает о нашей солнечной системе.

В восточном корпусе расположен 12-дюймовый телескоп фирмы «Zeiss». Вечерами, когда небо над обсерваторией чистое, крыша открывается и телескопом могут пользоваться посетители, причём бесплатно.

Когда крыша обсерватории открылась, у дверей помещения с телескопом уже дежурили несколько десятков страждущих посмотреть на звёздное небо, хотя к тому моменту оно было ещё не звёздным.

Я, проявив природную смекалку, зашёл с другой стороны помещения, где не было народа. Это оказался выход. Я увидел его (телескоп), он был от меня в нескольких шагах! Первое инстинктивное движение было направлено к нему (к телескопу), поскольку претенденты на место под звёздами были не столь активны, как я, скорее даже вяловаты.

И в тот момент, когда моя левая рука легла на огромную трубу телескопа, правый глаз прищурился в предвкушении волшебного зрелища, а периферическое зрение зафиксировало изумлённые моею непосредственностью взгляды окружающих, во мне что-то дрогнуло, и я догадался, хоть и не сразу, что это во мне зашевелилась Совесть.

Я открыл правый глаз, отвёл левую руку с помощью противоположной, и молча отправился к выходу. Меня переполняло чувство, сродни тому, какое я испытал, отдав 50 рублей нуждающемуся в описанной выше ситуации.

Я понял, что поступил благородно, и испытал уже второй раз в жизни чувство полного удовлетворения.

Может, кто скажет, что это пустяк и не стоило этим поступком занимать время просвещённой публики. Но я так не считаю. Мне кажется, что он (поступок) является скромным продолжением благого дела мистера Гриффита, который в своё время не увидел результата своего капиталовложения, равно, как и я, не увидел звёзд, которые в тот момент ещё не зажглись над Лос-Анджелесом, хотя мог это сделать, не будь я столь благороден.
И ведь ничего, не озлобились мы с мистером Гриффитом на весь мир, не возроптали!

Всем же читателям советую, если удосужитесь побывать в Обсерватории, всё же прильнуть глазами к телескопу, поскольку 100 лет назад мистер Гриффин Дженкинс Гриффит, посмотрев в телескоп, сказал, что если бы все люди смогли заглянуть в этот телескоп, то мир, непременно, изменился бы.

Я не посмотрел, и мир пока не изменился. А вот вы попробуйте! Авось...

P.S. Да, и ещё. После посещения Обсерватории мы с гидом спустились с Голливудских гор ещё к одному любопытному месту, кое имеет смысл увидеть, будучи в Лос-Анджелесе в тёмное время суток.

«Лес» фонарей.

Это старые, отслужившие свой век городские фонари, которые решили не выбрасывать, а позволить им порадовать людей, ведь люди в массе своей нуждаются в свете. Некоторым экземплярам, к слову, уже более 100 лет.

А кто не удосужится посетить это место вечером, может прийти сюда в дневное время, поскольку здесь располагается Музей искусств Лос-Анджелеса (Los Angeles County Museum of Art), говорят, имеющий очень приличную и разнообразную коллекцию.

Адрес: 5905 Wilshire Boulevard Los Angeles United States

На «Мустанге» по Калифорнии

Я очень хорошо отношусь к лошадям, гипотетически даже к диким. Более того, разделяю мнение автора «Хорошего отношения к лошадям» о том, что все мы — немного лошади.

Фото из интернета

О том, что мне придётся оседлать мустанга, я узнал от организатора нашего автотура по Америке за неделю до поездки в Штаты. В письме он предложил «апгрейдить» предполагаемую изначально для троих «Тойоту-Камри», на «Форд-Мустанг» с двумя пассажирами за относительно небольшую доплату.

Думал я недолго, моментально направив нашему вожаку своё искреннее согласие на замену. Ещё бы — легендарный спорткар, да ещё и «кабриолет»! Разве не мечта прокатиться на таком коняге по Калифорнии?!

В первый день пребывания в Лос-Анджелесе я катался на «Кадиллаке» организатора автопохода по Америке, получив от него некоторые сведения об особенностях дорожного движения в США.

«Орденоносный» зад «Кадиллака» нашего лидера.

Учитывая то, что многомиллионный город Ангелов имеет весьма плотный трафик, а ваш покорный слуга, живущий в небольшом сибирском городе, привык к ненапряжённому дорожному движению, то, сами понимаете, встречу с американским жеребцом с крутым нравом я ожидал с некоторым волнением.

Несколько успокаивало, впрочем, то, что мой предполагаемый напарник (им оказался молодой парень из Харькова) уже две недели до встречи со мной управлялся с «Шевроле-Тахо», пересекая американский континент с востока на запад и, следовательно, имел, как минимум, двухнедельный «американский» опыт.

Но напрасно я надеялся, так как уже при первой встрече молодой харьковчанин сообщил мне, что он пересаживается с «Тахо» на «Мустанг» своего приятеля, у которого к этому времени освободилось место.

Узнав об этом, наш организатор, задал мне прямой вопрос: «Смогёшь?» Я, постаравшись придать голосу предельную уверенность, ответил: «Есстессно!»

Наутро машина организатора прихватила меня у отеля, и мы отправились на смотрины «Мустанга» в компанию «Аламо». Кстати, это одна из крупнейших американских контор по аренде автомобилей.

Оформив документы, организатор сообщил мне пренеприятнейшую новость, что в данный момент свободных «Мустангов» нет в наличии и придётся подыскивать альтернативного коня.

«Не расстраивайся,— успокаивал меня мой спутник, — сейчас подыщем тебе что-нибудь достойное». Действительно, на огромной открытой площадке стояла масса разнокалиберных авто. Мы же направились к однокласснику «Мустанга» — «Шевроле-Камаро» — ещё одному легендарному американскому спорткару. Точнее, их было трое, этих разноцветных спортивных пижонов. И все — кабриолеты.

«Шевроле-Камаро» из интернета.

Что говорить? Внешне «Камаро» — очень эффектен, но когда я уселся за руль, произошло полное отторжение, начиная от специфического интерьера авто, заканчивая ощущением зажатости в очень ограниченном пространстве.

Интерьер «Камаро»из интернета.

Поскольку рядом стояла ещё одна легенда американского автопрома — «Додж-Челенджер», я обратил внимание и на него. Внешне — тоже крутой, хотя и на любителя. Внутри его я почувствовал сравнительно больший комфорт, по сравнению с Камаро. Смущало лишь то, что автомобиль — крупноватый для одного путешествующего, да и прожорливый.

«Додж-Челенджер» из интернета.

Интерьер «Челенджера» из интернета.

В тот момент, когда муки выбора терзали мою душу и тело, совсем рядом подкатился только что умытый чёрный красавец «Мустанг», и я ринулся к нему.

«Форд-Мустанг».

Усевшись на этого вороного жеребца, я сразу понял — это то, что мне нужно.

Мне достался авто не с самым мощным мотором — 2,3 литра. Однако его турбина увеличивает мощность двигателя до 309 л.с., а крутящий момент составляет 434 Нм.

Кто разбирается, тот согласится — вполне приличные показатели для двухлитрового мотора.
Разгон до 100 км (по характеристикам) — чуть более 5 секунд.

Неожиданно вместительным для такого автомобиля оказался багажник. В него легко входят два больших чемодана и ещё останется место для пары упаковок воды.

Автомобиль, в целом, произвёл на меня самое хорошее впечатление, тем более что мне досталась очень приличная комплектация «Мустанга». Автомобиль оснащен по максимуму, у него есть подогрев и охлаждение сидений, адаптивный круиз-контроль, система двухзонного климат-контроля, датчики, определяющими снижение интенсивности освещения и т.д.

На спорткарах до этого я никогда не езживал, поэтому Мустанг показался мне вполне быстроногим. Небольшая турбояма, впрочем, у него имеется при резком ускорении. Ну, это так — придирки.

Подвеска его несколько жестковата и там, где покрытие дороги было неидеальным, неровности ощущались довольно явственно.

Звук мотора — отдельная песня. Если на малых и средних оборотах он почти не слышен, то, притопив педаль акселератора, можно кайфовать от его утробного 300-сильного рычания.

Отдельное слово следует сказать об американских дорогах. В первую очередь стоит развенчать миф или скорее стереотип, который давно существует в сознании россиян об идеальном состоянии автомобильных дорог в США. Многие думают, что хуже российских трасс в мире не найти.

Качество американских дорог, по которым мне удалось поездить (в основном это Калифорния и частично Невада) я бы оценил как очень хорошее, но не отличное.

В отличие от российских дорог, за американские приходится нередко платить. Но в этом есть свои положительные стороны. Как правило, бесплатная дорога зачастую желает лучшего. В то время как платный хайвэй (или фривэй) — это всегда залог качественной, почти идеальной автотрассы.

Здесь не будет перекрёстков, светофоров. Однако и здесь не всё так гладко. Перед поездкой я предполагал, что американские фривэи — это трассы без пробок, однако действительность опустила меня на землю. Пробки, особенно в часы пик, — здесь привычное дело. Впрочем, с тотальной пробкой без видимой причины я столкнулся лишь раз под Сан-Франциско, когда пришлось стоять, не двигаясь, минут 20-25. Чаще же попадаешь в «полупробку», когда приходится двигаться за городом на скоростной трассе в режиме 20-60 км в час.

Меня «убила» ситуация, когда, возвращаясь из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес, я ехал в 4 часа утра!!! на протяжении 2 часов в такой тягомотине по загородной трассе, при подъезде к родине Голливуда.

Одним из самым главных достоинств американских дорог является их разметка, которую отчетливо видно в любую погоду. Дорожная краска накладывается в несколько слоев, что позволяет ей долго сохранять свою стойкость и яркость, независимо от климатических условий и эксплуатации. Кроме того, при разграничении полос движения часто используются специальные выступы со светоотражающими элементами, которые при движении по ним явственно ощущаются (проснёшься, если задремал) а ночью горят так, что чувствуешь себя, как на взлётной полосе аэродрома. Прямо-таки завораживающее ощущение!

На хайвэях, справа, имеется специальная полоса для аварийной остановки. Использовать её для иной надобности здесь не принято. Причём покрытие этой полосы таково, что случайно съехав на неё, ощутишь звук и вибрацию, сродни пролетающему военному истребителю. В общем, не задремлешь. А если такое случится, — моментально проснёшься.

На хайвэях, особенно в тёмное время суток, лучше ехать по средним полосам. Тогда сохраняется удобная возможность поворотов в любом направлении, и нет вероятности случайно свернуть на очередной exit. В этом случае придётся кружиться попусту минут 15-20 по окрестностям.

В границах городской агломерации на автострадах в больших городах встречаются выделенные полосы движения «carpool». Это, как правило, левая полоса или две, отгороженные или отделенные двойной сплошной линией разметки. Главное правило — ехать по ней можно, если в машине есть по крайней мере один пассажир, кроме водителя. Это направлено на снижение плотности трафика, чтобы люди кооперировались при поездках на работу или в одно место. Обозначается carpool знаком с ромбом.

Фото из интернета.

Я, поскольку передвигался в одиночку, естественно, не имел права двигаться по этой полосе. Хотя смысла в ней я особенного не увидел. Дело в том, что двигаясь по левой полосе чуть быстрее других, особенно в плотном потоке автомобилей, при необходимости выехать на съезд, ты столкнёшь с проблемой перестраивания в правый ряд.

Конечно, это не критично, поскольку, если вы включаете поворот, то вас вежливые американцы, наверняка, пропустят.

Единого утвержденного свода Правил дорожного движения в Америке нет. Они свои в каждом конкретном штате, правда, отличаются друг от друга незначительно. Например, размерами штрафных санкций, зоной парковки близ пешеходного перехода, в одних штатах допускается правый поворот на красный сигнал (например, в Калифорнии), в других (к примеру, в штате Нью-Йорк) — запрещается.

Парадоксально,но почти идеальный порядок на дорогах поддерживается при полнейшем беспорядке в Правилах дорожного движения. Собственно, и правил-то как таковых не имеется. Существует лишь «Руководство водителя» — брошюрка на 100 страничек, в которой имеются справочно-рекомендательные сведения. Список дорожных знаков в книжке не приведен, в качестве примера даны 30-35 наиболее общепринятых знаков. Остальные полиция придумывает по мере необходимости.

Большинство дорожных знаков имеют форму табличек с текстовым обозначением.

В общем, для знающих язык сориентироваться в таких «правилах» будет несложно. Мне же с моим незнанием американского языка, особенно в первый день, пришлось несладко. Но эта несладкость проходит уже на следующий день. К местным правилам привыкаешь довольно быстро.

Мне показался наиболее интересным изобретением американцев вот такой знак.

Он определяет правила проезда нерегулируемых перекрестков в США. Города в Соединенных Штатах — это огромные поля малоэтажных домиков, нарезанные на квадраты. Пересечения квадратов образуют огромное количество нерегулируемых перекрестков. На этих перекрестках не ставят знаков приоритета, а по кругу ставят знак STOP. Что означает принцип первый пришел — первый ушел.

Каждый водитель, подъезжая к перекрестку, должен остановиться и пропустить все автомобили, которые уже стоят первыми на других улицах перекрестка. Только после этого можно продолжить движение. Соответственно, если вы подъехали первым, остальные вас пропустят. Такой метод позволяет снизить аварийность на перекрестках. Правда, если долго передвигаться в таком режиме, то это определённо достает.

Главное, что нужно усвоить, чтобы не нарваться на весьма приличный штраф в Америке, — это соблюдать скоростной режим и не нарушать правила парковки. Ну, и конечно, не садиться за руль «выпимши». Впрочем, если очень захочется, то немного можно. Максимально допустимый уровень алкогольных веществ в организме не должен превышать 0,08 промилле. В общем, пропустить бокал вина, что я делал пару-тройку раз перед дорогой, или, скажем, кружку пива (не пробовал из-за нелюбви к оному) — дело не криминальное.

На форумах не смолкают споры о том, следует ли брать для поездки в США права международного образца. Не найдя однозначного ответа, я ещё до начала поездки задал такой вопрос гиду. Он ответил, что по этому поводу не стоит париться — вполне достаточны обычные российские водительские права.

Передвигаться по американским дорогам без навигатора — настоящий мазохизм. Я полагал, что арендую его в прокатной фирме. Однако оказалось, что аренда этого гаджета — дело недешёвое. В день это удовольствие обходится в 10-12$. Если поездка длительная, то навигатор проще купить.

В моём случае пришлось обойтись телефоном с Гугл-картами, благо, что он у меня 5,5-дюймовый. Правда, работает он безукоризненно, если есть Интернет. Если интернет-соединения нет (в Штатах это нередкое явление), то проложить в этот момент маршрут невозможно. Выход один — в начале маршрута «заряжать» телефон сразу несколькими координатами тех мест, куда вы направляетесь. Для страховки можно дополнительно прикупить бумажные карты в арендной компании или на заправке.

Я этого не сделал, и в паре случаев имел некоторые проблемы.

Готовясь к поездке, я исследовал интернет в части особенностей заправки автомобиля. На YouTube просмотрел несколько роликов на эту тему. Выглядит всё заморочено, особенно при оплате кредитной картой в самом заправочном аппарате. В общем, не стоит этого делать. Проще всего оплачивать топливо наличностью (кстати, на многих заправках это обходится дешевле) или картой, зайдя в помещение заправочной станции.

С уровнем моего знания языка после приветствия достаточно сказать: «Full tank», назвать номер колонки и оставить необходимое количество денежных знаков. Заправочная колонка автоматически отключится, когда ваш бак будет полным. На табло будет указано количество заправленного топлива (правда, в галлонах: 1 галлон равен примерно 4 литрам) и денежная сумма. В общем, как и на отечественных аппаратах.

Вам остаётся лишь забрать сдачу в здании АЗС, и, желательно, вставить заправочный пистолет назад в колонку. Можно, разумеется, заправить авто и на конкретную сумму.

К вопросу о том, какой бензин следует заправлять в арендованный авто, дам предельно простой ответ — самый дешёвый — Regular -87. И пусть вас не мучит совесть — так поступают здесь все.

По словам гида, в крупных арендных компаниях обычно эксплуатируют автомобили в течение 3 лет (время действия страховки), затем их продают. Поэтому покупать такие автомобили в США вряд ли стоит.

Моему «Мустангу» было примерно полгода и пробежал он менее 15 тысяч миль к моменту начала наших с ним отношений.

Бензин в Калифорнии не очень дорогой — в пределах от 2,30 до 2,70$ за галлон. Самый дорогой бензин попался на заправке неподалёку от Лас-Вегаса (Невада) — 3$ за галлон. В общем, продаётся он практически по той же по цене, что и у нас. Чудно!

Мустанг оказался конём с умеренным аппетитом: в смешанном режиме «трасса-город» он съедал примерно 10 литров на 100 км.

Что касается дорожной полиции. Местную ГАИ (highway patrol) я за 6-7 первых дней передвижения по американским дорогам практически не видел. Раз лишь на встречном направлении пролетел их «Форд». На 8-й день, двигаясь неторопливо по спокойной трассе, далеко сзади я углядел тёмный внедорожник. Интуиция почему-то подсказала мне, что это полицейская машина. Ехал коп за мной на приличном расстоянии долго и упорно, в течение 25-30 минут. Я был, естественно, в этот момент образцово-показательным водителем, снижавшим, где надо, скорость и т.п. Затем, видимо, сопровождать меня ему поднадоело, и он, приблизившись, обогнал меня и отправился на более высокой скорости дальше.

Следует помнить, что не стоит на хайвэях останавливаться на обочине трассы. Я был в курсе этого запрета, но в предпоследний день путешествия, двигаясь в сторону Лас-Вегаса, остановился у дороги, чтобы запечатлеть пустыню и захватить пару бутылок воды из багажника.

У меня хватило времени лишь на пару быстрых снимков окрестностей, а сзади тем временем образовался «Форд» хайвэй-полицая с включенной гирляндой по верху авто. Не проверив даже водительского удостоверения, и убедившись, что у меня нет проблем, полицейский пожелал счастливого пути и посоветовал больше не останавливаться у трассы.

Это показательный эпизод в том смысле, что американские полицейские вполне дружелюбны и не карают туристов в случаях мелких нарушений. Но злоупотреблять их лояльностью, разумеется, всё же не стоит.

Равно, как не стоит выбрасывать мусор в окно или оставлять его после остановки на дороге — за это солидный штраф (например, в Калифорнии — до 1000 $). И не стоит надеяться, что если нет полиции — всё «прокатит». Большая часть граждан посчитает своим долгом сообщить куда надо о «свинье за рулем».

В Калифорнии, как и в большинстве других штатов, запрещено провозить открытый алкоголь в салоне, а в ряде штатов и закрытый. Штраф, кажется, 500$!!!

Как уже говорил выше, среди наиболее типичных нарушения у приезжих в США — это превышение скоростного режима движения. Впрочем, небольшое превышение (не более чем на 10 миль в час, в ряде штатов — 5 миль) не карается.

Нарушают ли правила сами американцы?! Довольно редко. Хотя, если поток на автостраде движется с превышением допустимой скорости, то не сопротивляйтесь этому коллективному безобразию. Но избави вас Бог быть в авангарде этого «железного потока». Бдительный дорожный патруль заловит вас, как пить дать. Поэтому лучший совет — двигайтесь в потоке и не выкобенивайтесь! Штрафы в США — весьма приличные!

Все американцы уверены в том, что живут в самой лучшей стране, в самом лучшем штате, в самом чудесном городе. Эту особенность можно заметить даже по номерным знакам автомобилей, украшенных в каждом конкретном штате своеобразными рисунками и надписями.

Фото из интернета

В Калифорнии, кстати, не обязательно иметь передний номер на автомобиле.

Подводя итог, следует сказать, что США — страна, просто созданная для автопутешествий. Здесь великое множество интереснейших мест: национальные парки, океанское побережье, огромные мегаполисы и небольшие городки. В некоторые из них добираться трудно или неудобно без помощи автомобиля. Кроме того, настоящая Америка лучше всего видна из окна персонального автомобиля. Так можно гораздо больше узнать об этой великой и такой многообразной стране. Поехали!

Барбара, Барбара, Санта-Барбара

Итак, заполучив на второй день пребывания в Лос-Анджелесе в рентной компании свой «Мустанг» и водрузившись на него, я начал теперь уже автономное путешествие по Калифорнии.

Первым делом я заглянул в одну из престижных одноэтажных частей мегаполиса — Беверли-Хиллз.

Что говорить, выглядит он спокойно, уютно, зелено, чисто, одноэтажно, но не сказать, чтобы супербогато.

Вопреки расхожему мнению (об этом свидетельствует официальная статистика), Беверли-Хиллз не так богат, как представляют его СМИ. В Лос-Анджелесе имеются районы, в которых средний доход гораздо выше среднестатистического дохода местных жителей. Тем не менее, именно этот район выбрали для ПМЖ Курт Рассел, Стивен Спилберг, Сильвестр Сталлоне, Микки Рурк, Эдди Мерфи, Роман Полански и др. голливудские знаменитости.

Ни одну из этих звёзд я здесь не встретил и, следовательно, не расспросил предметно, отчего им приглянулся этот тихий уголок города. Хотя и без расспросов мне понятно их предпочтение.

Beverly Hills, по-существу, сам по себе — небольшой городок, расположенный внутри огромной агломерации Лос-Анджелеса. Вместе с другими его районами — Холмби-Хиллз и Бель-Эйр — Беверли-Хиллз образует очень популярный в этом солнечном штате «Золотой Треугольник». Население города насчитывает тридцать четыре тысячи жителей.

Реально оценив свои финансовые возможности, я не стал присматривать себе здесь подходящую виллу, тем самым лишив местных жителей удовольствия праздновать новоселье 34001-го их соседа, а лишь ограничился беглым осмотром в основном верхом на Мустанге.

Поскольку день выдался ясным (хотя не ясных дней в ЛА летом практически не бывает), я заглянул на один из известных пляжей города — «Венеция».

Венеция (Venice) — район на западе Лос-Анджелеса, получивший свое название по имени жилого квартала с системой каналов, построенных в начале 20-го века. Венеция сегодня — популярная достопримечательность и место отдыха, известная во многом по набережной Венис Бич (Venice Beach).

Район считается очень дорогим и престижным. Под стать ему и парковка, за нахождение на которой в течение двух часов я заплатил 16 долларов.

Сам пляж, конечно, неплох. Песок, чисто, не очень много народа, но шокировало то, что на нём не оказалось раздевалки. В этом качестве мне (и не только мне) пришлось использовать общественный реструм, очень напоминающий по своему санитарному состоянию придорожные сортиры родного Отечества и в который пришлось ещё к тому же отстоять приличную очередь.

«Бодрящий» запах и интерьер сего заведения настолько неприятно удивили, что вновь заходить в него для «обратного» переодевания я не рискнул.

Сами пляжи в Лос-Анджелесе (до этого в вечернее время я бывал на Санта-Монике), как я понял, не очень приспособлены для купания. Конечно, приезжие пытаются это делать, но, я слышал, сами американцы чаще используют для водных процедур бассейны.

Однако для серферов здесь — широкий простор в части реализации их увлечения.

Ну, а дальше наш организатор скинул мне на телефон сообщение, что, мол, пора честь знать, и так засиделись в Лос-Анджелесе. Пора отправляться в путь.

Очередная остановка — у пирса в Санта-Барбара. Я, въехав на пирс и припарковавшись прямо на нём, нашего лидера там не обнаружил (он притулился где-то в другом месте), зато как раз успел увидеть закат светила, спускавшегося за город.

Пожалуй, здесь, на пирсе, — самое людное тусовочное место во всём городе. Отсюда открываются неплохие виды на Санта-Барбара и побережье, здесь множество небольших кафе и сувенирных лавок. Есть даже, говорят, морской музей.

Вскоре наш предводитель, который со мной так и не встретился, подал сигнал направляться на насест в один из придорожных мотелей. Я же решил заглянуть в сам городок, несмотря на надвигающиеся неумолимо сумерки.

Что же подвигло меня отправиться в центр курортного городка? Очевидно, что не догадаетесь даже с трёх раз.

В 1980-х годах здесь был снят известный весьма долгоиграющий (более 2000 серий) телесериал «Санта-Барбара» о жизни нескольких семей города. Благодаря ему, словосочетание «Санта-Барбара» во всём мире стало нарицательным. У нас, в России, почти две тысячи серий телефильма, говорят, показывали 10 лет в 90-е годы. Я, признаюсь, этот сериал не имел удовольствия видеть, но его название, как принято говорить, было у меня на слуху.

Санта-Барбара (Santa Barbara) расположена приблизительно в 140 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса на берегу Тихого океана. Зажатую между Тихим океаном и горами Санта-Инес южнее Лос-Анджелеса, Санта-Барбара часто называют калифорнийской Ривьерой из-за прекрасных погодных условий, колоритной средиземноморской архитектуры и великолепного приморского местоположения.

Название «Санта-Барбара» у этой местности появилось задолго до основания города. Его дал в 1602 году испанский конкистадор Себастьян Вискаино, переживший сильный шторм и выживший где-то здесь в день святой Варвары. Постоянное испанское поселение тут было основано лишь в 1782 году — это были сохранившиеся до наших дней францисканская миссия, одна из десятка основанных тогда на территории современной Калифорнии, и крепость Эль Пресидио для её защиты.

В 1925 году произошло сильное землетрясение, фактически разрушившее весь город. Благодаря этому, во-первых, здания XVII и XIX веков в Санта-Барбаре можно пересчитать по пальцам, а, во-вторых, к строительству новых были привлечены лучшие архитекторы, и именно им жители обязаны тому, что город имеет единый архитектурный стиль (Spanish Colonial Revival architecture). Здания этого периода в основном стилизованы под испанскую колониальную архитектуру, имеют белые стены и красные черепичные крыши, но по всем признакам относятся к стилю модерн.

Землетрясение в Санта-Барбара — не случайность. Город расположен в районе Тихоокеанского огненного кольца, которое время от времени вспыхивает и рушит всё, что успеет создать человек. Люди, правда, не унывают, и бросать свой райский город с арками, видимо, не хотят. Здесь живут многие состоятельные люди Лос-Анджелеса и знаменитости.

Я, поскольку во время пребывания в Санта-Барбаре был ещё не достаточно знаменит и состоятелен, к тому же побаивался землетрясений, решил и здесь (как до этого в Беверли-Хиллз) не искать постоянного пристанища, а всего лишь взглянуть краем глаза на приморский городок миллионеров.

Разумеется, я рисковал — вдруг по закону подлости именно в этот мой приезд здесь разразится новое разрушительное землетрясение: с гор польются потоки лавы, город накроет слой пепла, мне будет под ним неуютно и раскопают меня лишь через тысячу лет местные любители археологии, моё нетленное тело выставят в качестве экспоната в местном краеведческом музее и его будут рассматривать бесплатно приезжие. Последнее особенно обидно, но как возразишь по этому поводу в нетленном состоянии?!

В общем, не без опасений я направился в самый центр города. Смеркалось...

Поскольку подземные толчки под Мустангом не ощущались, я, несколько взбодрённый этим обстоятельством, начал подыскивать место для парковки.

Видимо, потому что день подходил к своему завершению, поиски парковки были недолгими. Свернув с центральной улицы и проехав квартал, я оставил своего боевого коня в одиночестве, а сам отправился в обратном направлении к центру города.

Главная улица Санта-Барбары — Стэйт Стрит (State St), как и весь город, — очень красивая, спокойная и совсем нетипичная для Америки. Испано-мексиканские корни здесь весьма явственно ощущаются.

Если на главной улице ещё встретишь неторопливо прогуливающихся прохожих, то стоит свернуть с неё в любом направлении, окажешься один на один с чередующимися белыми домами, прячущимися под сенью пальм и иных тропических деревьев.

Не знаю, как вам, а я очень люблю такое общение «тет-а-тет» с незнакомыми городами, когда нет яркого света, дневной суеты, характерной для курортной местности.

Получив удовольствие от полуторачасовой прогулки по засыпающему курортному городку, я отправился к месту парковки своего автомобиля. И когда я открывал его дверь, мне вдруг показалось, что земля стала слегка колебаться. «Началось!» — подумалось мне. Я резво вскочил на Мустанга и впервые испытал его настоящие скоростные качества.

Наутро я не стал включать радио и смотреть телевизор, дабы не услышать новости о возможном новом разрушительном землетрясении в Санта-Барбара. Ведь я — человек чувствительный, ранимый, с тонкой душевной организацией, которую легко дезорганизовать плохими новостями. Надеюсь, что ничего катастрофического в этом чудном калифорнийском городке не произошло и мне лишь почудилась прелюдия природной катаклизьмы.

Спалось мне в отеле, впрочем, спокойно.

Датская деревушка в Калифорнии — Солванг или... душевно о душе

Если желаете окунуться в сказку, а затем в Тихий океан, то поезжайте в Солванг, а затем в Санта-Барбара. Если сначала желаете окунуться в Тихий океан, а затем очутиться в сказке, то езжайте из Санта-Барбара прямиком в Солванг. Если не любите купаться, но хочется чего-то сказочного. Не заезжайте в Санта-Барбара, а дуйте чуть вглубь материка на северо-восток от океанского побережья, в Солванг.

А ежели все сказки вы уже прочли и вам хочется исключительно понежиться на песочке тихоокеанского побережья Калифорнии, то оставайтесь в Санта-Барбара, загорайте, бездельничайте, пейте местное вино и не читайте мою заметку.

Итак, накануне мы с вами расстались в американском городе с неамериканским названием «Санта-Барбара», где меня напугало предчувствие землетрясения. Из-за этого я был вынужден спешно покинуть город и временно поселиться в городке Ломпок, что километрах в восьмидесяти северо-западнее Санта-Барбара. Мне показалось, что это вполне достаточное расстояние от вероятного эпицентра землесотрясения, чтобы уцелеть, поэтому уснул я относительно спокойно в местном мотеле.

И в нём же, как ни банально это звучит, проснулся. Ну, а поскольку в мотелях я ночевал, путешествуя по Калифорнии часто, то несколько слов, думаю, стоит о них сказать.

Но для начала следует определиться с понятием. В России мотель ассоциируется с эдаким «клоповником», вида и содержания ужасного, однако мотель в американском исполнении — это уровень, как минимум, 3-звёздочной российской гостиницы.

Номера там, что называется, без излишеств, но в них есть всё необходимое: в двухместном номере — 2 огромные 2-спальные кровати, телевизор (правда, без русских каналов), холодильник, фен, гладильная доска и утюг, кофеварка с набором «чай-кофе», рабочий стол, интернет. В каждом номере в обязательном порядке есть кондиционер, телефон и часы с будильником. И это, как минимум. Стоит всё это удовольствие 40-50$ в Калифорнии, в восточной части США, говорят, дороже на 10-20$.

Номер мотеля — это типичный гостиничный номер, состоящий из спальной и ванной комнат. Ванная комната — это только туалет и душ. Ну, а теперь несколько слов о нём, ибо американский душ достоин отдельной песни.

Душ, который в нашем понимании представляет собой шланг с насадкой, в Америке встречается довольно редко. Американский душ — это обычно торчащая из стены под потолком намертво прикрученная поливалка, которая никак не регулируется.

Система включения воды в душе очень затейливая и почти везде разная. Такое ощущение, что мотели всегда закупают индивидуальную, отличную от всех прочих мотелей сантехнику. Обычно к стене прикручен один единственный регулятор, напоминающий ручку включения воды в наших кранах. Крутишь его в одну сторону — течёт холодная вода. Крутишь в другую — холодная вода выключается.

Теперь догадайтесь, что нужно сделать, чтобы включить горячую воду?

Вытянуть регулятор из стены или вдавить регулятор в стену? Неправильно. В этом случае вода потечёт не из душа, а из обычного крана в ванне.

Попытаться покрутить регулятор в противоположную сторону? Снова неверно. В другую сторону регулятор не вращается.

А теперь — правильный ответ: нужно провернуть регулятор в сторону холодной воды ещё больше — и в один прекрасный момент из душа польётся настоящая американская горячая вода.

А теперь задачка посложнее. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы включить не горячую, не холодную, а тёплую водичку? Выставить регулятор в среднее положение между горячей и холодной водой? Опять неправильное решение! Как ни странно, регулятор нужно продолжать вращать дальше, и тогда температура горячей воды начнет снижаться.

В общем, процесс принятия душа, если ты не прошёл предварительный инструктаж, напоминает нацистскую пытку — сначала тебя окатывает ледяной водой, потом — горячей и только затем ты можешь подобрать оптимальную и приятную температуру.

Ну, что разобрались, наконец?! Не особенно радуйтесь. В следующем мотеле вас ждёт не менее интересное времяпрепровождение в «ванной» с очередной разновидностью душа.

Впрочем, к концу недели таких развлечений настолько настажируешься в этом «душевном» вопросе, что никакой самый затейливый душ в мире в дальнейшем тебя не смутит. В общем, старайтесь и всё у вас получится!

Типичный американский мотель, это одно- или двухэтажное здание, либо несколько зданий. Вдоль корпуса расположены номера, двери которых обычно выходят прямо на улицу. Если мотель двухэтажный, вдоль второго этажа идёт длинный парапет, на который можно подняться по лестнице. На асфальтовой площадке перед корпусом мотеля нанесена разметка, помечающая стояночные места. Стоянка, естественно, бесплатная.

В моей истории половина мотелей была без завтрака (наш лидер оказался очень экономным!), но часто в местных мотелях скромный завтрак входит в стоимость обслуживания.

Впрочем, чтой-то я увлёкся разговором о мотелях, а ведь обещал, помнится, сказку.

От Ломпока до Солванга расстояние — километров 30. Утро выдалось туманным и столь же туманным был смысл приезда в Солванг, поскольку наш организатор предложил заехать туда, толком не объяснив причину визита в город.

Я прибыл по заданным организатором координатам первым, припарковался, вышел из автомобиля и... замер, очарованный окружившим меня сказочным городком, совершенно не похожим на то, что я до этого видел в этих краях.

Солванг — небольшой городок с населением чуть больше 5 тысяч человек в округе Санта-Барбара. Что особенного может быть в таком маленьком городке? А особенно то, что это частичка Дании, «заблудившаяся» посреди холмов Калифорнии.

«Солванг» — слово скандинавское, а конкретно имеет датское происхождение и означает оно «солнечное поле». Название такое у города отнюдь не случайное, ведь жители этого городка — потомки тех, кто переселился в тёплую Калифорнию из холодных широт американского Среднего Запада.

А дело было так. В 1911 году группа датчан иммигрировала в Калифорнию и основала здесь свою колонию, купив предварительно 9000 акров (3600 га) земли Rancho San Carlos de Jonata по цене $40 за акр. Переселенцы построили здесь свою церковь, школы, дома, сохранив традиционную датскую архитектуру. И даже сейчас в городе можно увидеть много современных домов, построенных в датском стиле.

Центр города — совсем небольшой, здесь сосредоточены отели, рестораны, сувенирные магазины, музеи. Машину можно припарковать в любом месте в центре и дальше знакомиться с городом пешком, так как расстояния здесь небольшие.

Когда гуляешь по центральным улицам Солванга, не оставляет ощущение, что тебя окружают декорации какого-то сказочного фильма.

Да и к главному датскому сказочнику, Г.К. Андерсену, здесь можно заглянуть, поднявшись на второй этаж книжного магазина, где продаются в основном его произведения. Если повезёт, то автор пожалует вам свой автограф на приобретённой книге.

Желаете взглянуть на знаменитую «Русалочку», — не стоит спешить в Копенгаген. С ней вы сможете увидеться здесь же, рядом с музеем, буквально перейдя дорогу.

Стоп! Это, кажется, не та Русалочка! Даже совсем не Русалочка!

Вот! Теперь всё в порядке!

Если вас потянет вдруг к духовности, то и тут есть поле деятельности — в Солванге сохранилась старая испанская миссия Old Mission Santa Inés 1804 года, с неё-то, собственно, и начался город.

Если вы поклонник американского кино, то вам будет интересно знать, что Солванг стал местом съёмки оскароносного фильма Александра Пейна «На обочине» (2004).

Вы не поверите, но Солванг в своё время посетила даже сама Королева Дании! Этот факт является предметом гордости местного населения.

Я, конечно, — не датская королева и даже не принц Датский, поэтому почестей мне местная публика не оказала, но я особенно и не расстроился. Скорее, был приятно удивлён тем, что почти случайно увиделся среди калифорнийских холмов с чудным уголком далёкой северной страны — Маленькой Данией — Солвангом.

Потихоньку по Тихоокеанскому побережью Калифорнии

Если есть нужда быстро добраться из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, — в помощь вам Interstate 5. Это скоростная трасса длиной около 620 км. Уже через 6 часов вы, как миленький, приколесите в Сан-Франциско. Живописности, впрочем, от дороги не ждите. В общем, как говорят, что-то теряешь, что-то находишь.

Ну, а кому лучше потерять в скорости, но получить за это живописность, айда со мной.

Поиски живописности следует вести на CA Hwy 1 или, по-русски говоря, на Тихоокеанском шоссе №1, которое практически целиком проходит вдоль побережья Тихого океана.

Итак, старт мы берём от сказочного городка Солванг, о котором я вёл разговор намедни.

Шоссе №1.

Утренний туман развеялся ещё в Солванге и день, похоже, обещал быть солнечным. Это радовало, ведь нам предстояло преодолеть путь, примерно в 350 километров, до Монтерея по едва ли не самой живописной дороге США.

Впрочем, запечатлевать окрестности дороги — мне было весьма затруднительно. Сидя за рулём Мустанга, не особенно пофотографируешь. Но я по природе своей человек находчивый — включал круиз-контроль, задирал ноги на руль, приноровился управлять авто с их помощью, и уже после этого брал фотоаппарат.

Встречные водители, увидев новый способ управления автомобилем, восхищались им, выражая свои эмоции продолжительными гудками клаксонов своих машин, включением-выключением приборов освещения.

На пути первым, примерно в 100 км от Соланга, нам попался Сан-Луис-Обиспо — тихий и не особенно примечательный городок. Зачем мы в него заехали? Фиг его знает! А раз так, то заскочили в местный супермаркет — пополнить багажник провиантом и водицей. Я не раз замечал, что если не знаешь, что делать, перекуси, хотя бы немного, и станет лучше думаться.

А водицы прикупить было надобно. Ведь до этого у меня стырили целую упаковку бутылок свежей американской влаги на подходах к рентной фирме «Аламо», где я брал свой «Мустанг».

Криминальное событие происходило в таком порядке. Мы с нашим лидером подъехали к «Аламо» на «Тахо» (большой такой американский внедорожник), для того, чтобы его обменять (потому что он — большой) на автомобиль помельче. Из гостиницы, помимо вещей, я прихватил почти целую упаковку воды. Объясняется этот шаг моей известной хозяйственностью и природной скуповатостью.

По пути в рентную контору чемодан из «Тахо» я захватил с собой, а вот воду можно было нести разве только на голове. Поскольку этот навык я к тому времени ещё не освоил, пришлось положить на время упаковку на лавочку у остановки шатла.

Пока я занёс вещи в зал оформления заказов (это заняло не более 5 минут) и вышел по воду в обратном направлении, упаковку как ветром сдуло. «Где она?!!!» — завопил я, ошарашенный произошедшим. Ожидающие автобус американские и иностранные граждане непонимающе вытаращились на меня, видимо, полагая, что спёрли мой автомобиль.

Нарезав несколько кругов в тщетных поисках полиции или злоумышленников, я сообразил, что мой синий чемоданчик может так же меня не дождаться. Уже уверенный, что здесь орудует банда, я без всякой надежды отправился к месту нахождения чемодана.

И, о чудо, чемодан оказался на месте. Мнение об американцах, как о гангстерской нации резко поменялось. Умилённо посмотрев на свои целые и невредимые вещи (для этого я раскрыл чемодан), я констатировал, что не так уж плохи эти американцы.

Так вот, в Сан-Луис-Обиспо (ну, и придумают же название — «Обвисло» какое-то!) я пополнил свои водные запасы и дополнительно приобрёл чтой-то, чтобы закусить воду. Мне искренне не хотелось по дороге голодать.

К слову, закупать продукты в американских супермаркетах относительно недорого, особенно если брать их упаковками. Судите сами: поллитровая бутылка воды здесь обычно стоит 1 доллар, тогда как упаковка в 35 бутылок — всего 4-5$. Почувствовали разницу?!

Впрочем, других оптовых покупок я не осуществлял, потому что в моей компании было всего два едока — я да Мустанг, который, как выяснилось, ничего, кроме бензина не жрёт. Животное!

Следующая остановка — в Морро-Бэй. Городок расположен между Санта-Барбарой и Монтереем, как раз посередине: 123 мили к югу от Монтерея по шоссе №1 или 108 миль к северу от Санта-Барбары. Датой основания Морро-Бэй считается 1870 год, хотя ещё тысячи лет назад в этих местах были поселения индейских племён Чумаш.

Залив Морро-Бэй.

Доподлинно пока не установлено, но некоторые свидетельства говорят о том, что поселения индейцев в этих краях относятся к периоду 6500-1500 лет до нашей эры. Собственно, эти свидетельства представили мне долгожители города (скорее всего индейцы), которые имеют обыкновение разъезжать по окрестностям города вот на таких тарантасах.

Не исключено, что на подобных тарантасах 6500 лет до н.э. нарезали круги по околоокеанским просторам их предки — Чумаши. Кого-то напоминает мне это название...

Как человек, склонный к аналитике, выдвину околонаучную гипотезу о том, что потомки Чумашей, видимо, переселились в поисках лучшей жизни и впоследствии осели на европейской части России. Я имею в виду Чувашей. Причём настолько осели, что образовали даже целый регион РФ. В общем, можно сделать вывод, что отечественные Чуваши — это наследники гордого индейского племени Чумашей. В общем, Чумаши — люди наши!

Ещё задолго до моего визита в Калифорнию, в далёком 1542 году первым из европейцев эти места посетил португальский мореплаватель Хуан Родригес Кабрилло, который исследовал нынешнее калифорнийское побережье США. Двигаясь вдоль побережья, он увидел гору, похожую на голову мавра, и назвал её Эль-Морро. Теперь гора называется Морро-Рок, а город у залива — Морро-Бэй.

Гора Морро-Рок. Из интернета

Собственно, эта гора и есть главная местная достопримечательность здешних мест. Это 177-метровый потухший вулкан, расположенный прямо в бухте города. Возраст камней примерно 23 миллиона лет. Раньше из них строили волнорез и сам порт, но с 1966 года вулкан объявили историческим наследием Калифорнии и трогать запретили.

Морро-Рок — является вулканической пробкой. Что такое вулканическая пробка, я до последнего времени представления не имел. Однако благодаря чтению дополнительной литературы, которая чрезвычайно расширяет диапазон моих познаний, теперь знаю.

В общем, слушайте. Гранитная магма, поднимаясь в жерло вулкана, не стекает по его склонам, а затвердевает и закупоривает его как пробка. Впоследствии, более мягкая порода вулкана разрушается, а эта «пробка» продолжает существовать как отдельный холм.

Оказывается, Морро-Рок является самой маленькой из Девяти Сестёр — цепи из девяти вулканических пиков и холмов, протянувшихся от побережья Тихого океана до знакомого нам города Сан-Луис-Обвисло. Пардон, Обиспо!

В Морро-Бэй рядом с вулканом есть хороший длинный пляж. В жаркую погоду здесь бывает, сказывают, очень людно. Погода, когда я прибыл в Морро-Бэй, совсем испортилась, и на берегу можно было увидеть только стайки сёрферов.

Впрочем, думаю, для других занятий даже в хорошую погоду местные пляжи столь же мало пригодны, как и пляжи Лос-Анджелеса.

Пляж Морро-Бэй. Из интернета

Сейчас Морро-Бэй является природоохранной (рекреационной) зоной. На его территории действует режим национального птичьего заповедника и государственного морского заповедника. Тут гнездятся несколько видов птиц — три вида бакланов, два вида чаек, пеликаны, а также морские львы, котики и выдры.

Из редких птиц я увидел лишь одну их разновидность — птицу чайку.

Из животного мира удалось понаблюдать за другим редко встречаемым видом — белкой.

Да и ещё в воде барахтались, как ошалелые, выдры. Что с ними поделаешь?! Одно слово — выдры!

Чувствую, что вы хотите задать мне каверзный вопрос. А что слабо, мол, тебе было забраться на эту самую вулканическую пробку — Морро-Рок?

Не забрался, и у меня была уважительная на то причина. Дело в том, что сама гора Морро- Рок является для индейцев священной и подниматься на неё разрешено только членам племени Чумаш на ежегодную церемонию солнцестояния. Ну, а поскольку в моей родове не числятся ни Чумаши, ни даже Чуваши, то подниматься на священную гору мне грех, я бы даже сказал — бесстыдство!

И хотя об этом запрете я узнал только сейчас по ходу расширения своего диапазона знаний, но в тот момент, когда я почесывал затылок в раздумье: подниматься в гору или не подниматься, меня как осенило, — я почувствовал интуитивно, что делать это категорически нельзя.

Ну, нельзя, так нельзя!

Мустанг на распутье.

На камне, что расположен возле горы Морро-Рок — священной для индейцев племени Чумаш — мы с Мустангом остановились ненадолго. На камне, как вы, наверное, догадались, были начертаны слова, которые определяли варианты
развития событий в зависимости от выбранного путником направления. Ассоциации с известным персонажем русской народной сказки, что называется, напрашивались сами-собой. Я — витязь на распутье, подо мной — конь Мустанг, камень же выступал в собственной роли.

Надпись на камне вряд ли привлекла моё внимание, если бы была на американском языке, которым я не владею в необходимой степени. Буквы же были кириллическими и я, вспомнив о своём первом филологическом образовании, опознал в них язык древних церковно-славянских книг.

В моём вольном изложении надпись на камне представляла собой обращение местного градоначальника, предлагавшему проезжающему путнику (витязю) следующую альтернативу.

«Витязь!... (с этого момента я называл себя не иначе, как «витязь») ...Мэр града Морро-Бэй, округа Сан-Луис-Обиспо, рад приветствовать вас на Тихоокеанском побережье в черте нашего населённого пункта.

Ваше опрометчивое появление в здешних местах с их неустойчивым поведением окружающей природной среды ставит вас перед необходимостью выбрать из трёх вариантов дальнейшего передвижения по Калифорнии один, наиболее выгодный и бескровный.

Первый путь, учитывая ухудшившиеся погодные условия, — это плюнуть на первоначальные свои планы и возвратиться в Лос-Анджелес, где несолнечных дней летом не бывает, где Голливуд, много тепла, песочных пляжей с загорелыми телами отдыхающих, а также масса морепродуктов и другой хорошо пахнущей и вкусной еды.

Второй, — остаться здесь в Морро-Бэй, чтобы переждать непогоду. А дабы не тратить время понапрасну (ведь непогода может затянуться), вам можно повстречаться здесь в ходе вынужденного ожидания, скажем, с представителями индейского племени Чумаш, постараться сблизиться с ними, причём настолько, чтобы аборигены признали в вас Чумаша, или, на худой конец, — Чуваша. Это создаст предпосылки для исполнения вашего заветного желания — подняться в день зимнего солнцестояния на священную гору Морро-Рок, которая недоступна для Нечумашей.

Третий путь — самый опасный, поскольку вам предстоит передвигаться по Тихоокеанскому побережью с его головокружительными горными серпантинами, в сплошной пелене тумана, рискуя собственной головой и жизнью вашего Мустанга».

По поводу предложенной градоначальником Морро-Бэй альтернативы я посоветовался с единственным своим собеседником — Мустангом, который рыкнув 300-сильным двигателем, предоставил мне самому выбрать верное решение.

Как вы понимаете, выбор был не из лёгких, но я предпочёл самый сложный и тернистый путь, ведь я, напомню, — витязь, хоть и с недавних пор.
К тому же, я представил реакцию сообщества «Дрома», если бы малодушно сошёл с дистанции.

Конечно, народ на «Дроме» интеллигентный, вслух бы никто ничего осуждающего не сказал, многие бы даже оправдали мой поступок, но про себя бы подумали: как, однако, легко Маклая сбить с панталыку! Какой же он после этого Маклай, и тем более Витязь?!

Поэтому, перекрестясь на Восток, я отправился в дальнейший путь.

На Тихоокеанском шоссе погода напоминала качели: то чуть разъяснится, то снова захватит со всех сторон окружающую природу, меня с Мустангом заодно, в свой навязчивый плен туман.

Для таких, как я, едущих потихоньку по Тихоокеанскому шоссе, предусмотрено много специальных съездов, где можно припарковаться и в полной мере насладиться океаном и другой природой.

О наличии впереди смотровой площадки заранее предупреждает дорожный знак — «Vista Point», который в переводе с американского языка, собственно, и означает «смотровая площадка».

Проезжающие американцы и иностранные граждане останавливаются здесь, и старательно вглядываются в океан, очевидно, выискивая взглядами что-то. Может быть, китов, которые здесь, говорят, иногда проплывают, или, может, парус одинокий в тумане моря голубом. Что люди?! Даже Мустанг засмотрелся!

В тумане моря-океяна высмотреть что-либо путное оказалось проблематично, но люди не оставляли своё занятие, и я тоже, глядя на них, не оставлял, но ничего похожего на кита или хотя бы парус не увидел.

Однако и без китов с парусами (видали таких?!) здесь есть на что посмотреть, даже с поправкой на не вполне благосклонную погоду. Здесь испытываешь огромный соблазн остановиться на каждой из смотровых площадок. Причём, из разных мест открываются абсолютно непохожие друг на друга, завораживающие виды.

Безусловно, кроме красивых тихоокеанских ландшафтов, нам с Мустангом хотелось увидеть какую-нибудь живность, вернее, не какую-нибудь, а экзотическую, поскольку чаек, белок и прочую «экзотику» я уже имел удовольствие наблюдать у Морро-Бэй.

С китами, как я уже говорил, здесь — некоторая напряжёнка, точнее, несезонка, а вот со слонами...

Вы скажете, какие, батенька, слоны на тихоокеанском побережье?! Я тоже задал бы аналогичный вопрос на вашем месте. Но недалеко от города Сан-Симеон, прямо у берега, можно увидеть целый пляж со слонами.

Слоны лежат здесь вповалку: кто порознь, кто штабелями.

Я никогда в жизни не видел морских слонов, но когда подъехал на стоянку и взглянул на эти распластанные по берегу огромные туши, из моих уст вырвалось восклицание: «Слоны!»
В ответ на удивлённые взгляды окружающих, я поправился: «Морские слоны!»

Наблюдать за ними можно часами, можно поменьше. В любом случае, это, действительно, любопытное зрелище.

Среди слонов встречаются и вполне боевые особи. Бьются они между собой — не на шутку. Чего делят? Я так и не понял, но, видно, что-то важное. Судя по истошному ору, скорее всего, девчонок. Я сам помню, что в молодые годы, когда хотелось привлечь внимание девушек, начинал истошно орать, чем притягивал внимание представительниц иного пола. Они, естественно, интересовались, мол, чё орёшь? Я резонно отвечал: «Познакомиться захотелось, подружиться, так сказать!»

Сейчас я действую немного по-другому: не ору, а пристального всматриваюсь в объект своего внимания, когда же уставшая от моего взгляда «объект» интересуется, мол, чё молчишь? Я, как и в молодости, отвечаю: «Познакомиться хочу, подружиться, так сказать!» Иногда такая тактика действует.

Но вернёмся к слонам. Появились морские слоны, рассказывают, в этих местах относительно недавно. Ещё в 1990 году их было всего несколько десятков.

Сейчас в сезон сюда приплывают более 17000 морских слонов и полностью занимают все соседние пляжи и бухты. Сейчас, видимо, не сезон или вернулся 1990 год. На берегу я их насчитал 4-5 десятков.

Сложно вспомнить, особенно когда не обладаешь широким кругозором, животное с более человеческими повадками, чем морские слоны. Очень по-человечески они, например, пятипалыми лапами почёсывают себе голову или живот. И так же, как многие люди, любят целыми днями валяться на пляже.

Глядя на них, хочется приблизиться к животным, потискать их за тучные бока, почесать за ухом, подержаться за ласту, но... как-то боязно. Уж больно грозно орут они. Вдруг увидят в тебе конкурента на место на пляже или соперника, претендующего на их слониху. В общем, сдержал я свой порыв, тем более что мешать слонам бездельничать здесь людям запрещено категорически. Ну, и ладно. Не очень-то и надо!

Большую часть пути по Тихоокеанскому шоссе №1 — дорога двухполосная, по одной полосе движения в каждую сторону. Этого вполне достаточно и для местных жителей, и для туристов. Все только рады ехать помедленнее, ведь по сторонам такая красота и океан, который — тоже красота. Поэтому часто для поездки по этому шоссе выбирают кабриолеты. Их здесь больше, наверное, чем морских слонов в сезон на побережье.

Вот и этот моложавый ковбой взгромоздился на Мустанг с открытым верхом, имитируя поездку с ветерком.

На самом деле, обман это, попытка ввести окружающих в заблуждение! «На улице» прохладно, к тому же опять нагрянул без приглашения туман. В этих условиях ехать без крыши могут только ковбои «без крыши».

По пути нам встретилось несколько отелей, но Ragged Point Inn запомнился больше, чем остальные.

История этого места началась в конце 1950-х годов, когда здесь появился двухкомнатный мотель и заправочная станция. В то время путешественников было намного меньше, но мало кто мог устоять перед фантастическими видами, которые открывались из отеля и прилегающих территорий.

Сегодня в отеле 39 шикарных номеров и полностью развитая инфраструктура. А туристов здесь не меньше, чем у лежбища морских слонов. Даже если вы не планируете останавливаться на ночь, обязательно стоит прогуляться по территории отеля. Она открыта для посещения всеми желающими.

Нетрудно было предположить, что стоимость проживания здесь явно превышала мои возможности, а вот остановиться здесь, полюбоваться окрестностями, подкрепиться предусмотрительно прихваченными припасами из супермаркета можно и бесплатно.

Тем более — время за полдень. Мустанг, наевшийся с утра 15 галлонами бензина, самодовольно не дул и в ус, а у меня желудок уже начал проявлять признаки недовольства своим пустым состоянием.

В общем, если вам нужно набраться вдохновения, обрести душевное спокойствие или вкусно перекусить в середине путешествия, созерцая живописную округу, то Ragged Point Inn — лучшее для этого место.

Теперь последует несколько предложений красивых слов, которые я знаю, но редко использую в своих заметках. Хотя в описаниях путешествия по Тихоокеанскому шоссе они, возможно, для кого-то вполне уместны.

Приступим. В поездке вдоль Тихого океана именно по этой дороге есть что-то магическое и необъяснимое. Всё вокруг вселяет трепетное восхищение, но в тоже время одаряет каким-то невероятным спокойствием и гармонией.

Это «что-то» заставляет сердце биться сильнее при каждом новом повороте и крутом вираже, сознание пребывает в полном восторге от бесподобных панорам и шикарных видов, а яркие эмоции от всех красот вокруг, наверняка, заполнят целый океан.

Нет, хватит. Большей пошлости, пожалуй, и придумать сложно! Не моё!

Надо признать, что поездка по Тихоокеанскому шоссе в самой полной степени раскрывает автомобильный формат путешествий и доставляет необыкновенное наслаждение от вождения таким любителям дорожных приключений, как я.

Извилистые горные серпантины, узкие скалистые перешейки и просторные равнины дают возможность неспешно проехать по лучшей дороге Калифорнии, и, возможно, всей Америки.

Ещё одно красивое место — Lucia Lodge. Здесь расположен один из немногочисленных отелей, которые изредка встречаются вдоль трассы. Также здесь открыт магазин и ресторан с завораживающими видами.

Ну а далее на нашем пути — красивейший район Биг-Сур, который протянулся на 90 миль вдоль побережья Тихого океана.

Дорога повторяет контуры побережья, изгибаясь самыми причудливыми формами, и образуя живописные бухты, ущелья и пляжи.

Видимо, Биг-Сур больше, чем остальные места, сохранил свой природный первозданный облик. На всей его огромной территории постоянно проживает менее тысячи человек. Место воспето в произведениях Генри Миллера и Джека Керуака и оттого ещё более популярно среди туристов, ищущих райский уголок и единение с природой.

Но я там не остался. Ведь для тех, кто хочет постоянно наслаждаться шикарными видами не только из окна своего авто, но и из окна собственного дома, придётся изрядно раскошелиться. Цены на недвижимость и землю в Биг-Суре начинаются от 2 миллионов долларов. У меня и половины миллиона нет, и даже четверти. Поэтому лучше всего для меня — посмотреть на горы и океан бесплатно и отправиться дальше с чувством полного удовлетворения, что не растранжирил миллионы, которых у меня к тому же и нет.

А это самый известный и самый фотографируемый мост на первом шоссе — мост Биксби Крик. Его построили в 1932 году, что позволило сократить объездную дорогу на 48 километров. Сегодня мост является одним из самых высоких в мире однопролётных мостов, располагаясь над 80-метровой пропастью. Страшное дело!

Надеюсь, мне удалось вас убедить, что Тихоокеанское шоссе №1 — не то место, которое можно безнаказанно пропустить, путешествуя по Калифорнии. Ни один рукотворный мегаполис или иная достопримечательность не сравнятся с той мощной энергией, которую чувствуешь на бескрайних просторах дикой, удивительно красивой природы.

Можно представить себе, как усилится это впечатление, если вам повезёт с погодой больше, чем мне.

Из интернета

А с Тихоокеанским шоссе, которое тянется вплоть до Канады, мы ещё с вами встретимся.

17-мильная дорога или Тихоокеанское шоссе в миниатюре

Дорога, дорога, ты знаешь так много...

Вот и я, путешествуя по Тихоокеанскому шоссе №1, кое-что узнал, в том числе и то, что неподалёку от городка Монтерей, куда мы направлялись со стороны Лос-Анджелеса, имеется младшая сестра знаменитого шоссе — 17-мильная дорога.

Проехаться по ней мне предложил в качестве десерта к поездке по Pacific Coast Highway наш организатор — Юрий.

Время приближалось к вечеру, погода продолжала не радовать, да и кружение по серпантинам Биг-Сура несколько меня утомило. Тем не менее, будучи путешественником, лёгким на подъём, я легко откликнулся на инициативу организатора и свернул с Шоссе №1 в районе городка Кармель.

Сама 17-мильная дорога и все окружающие её территории являются частной собственностью, поэтому за проезд пришлось выложить десять долларов. Американцы, что говорить, умеют делать деньги! Я же в тот момент ещё не умел.

Чтобы научиться, я первым делом решил наведаться к американским толстосумам, которых, как мне подсказали, в этих местах, хоть пруд пруди. Для этого я заглянул в городок Пеббл-Бич.

Недвижимость в Пеббл-Бич одна из самых дорогих в Калифорнии. Когда мне показали, какой это порядок цифр, я констатировал, что до таких чисел я ещё не научился считать.

Несмотря на то, что в основном здесь отдыхают медиа-магнаты, чей бизнес процветает в Кремниевой долине, каждый простолюдин может ненадолго окунуться в атмосферу дорогого образа жизни и почувствовать себя магнатом на часок или чуть поболее. И это всё, напоминаю, за 10 долларов!

Правда, если «поболее», то придётся заночевать в местном отеле или хотя бы посетить местную ресторацию. Кстати, заодно при этом можно «отбить» те самые 10 долларов.

Воодушевленный этой нешуточной скидкой, я вынул на парковке из автомобиля свой чемоданчик на колёсиках и поколесил к ближайшей гостинице. Правда, эйфория быстро прошла, когда я, зайдя в отель, узнал о стоимости обычного номера без вида на океан.

Цены здесь начинаются от 790 долларов за ночь (это со скидкой в 10$), и заканчиваются 2600$ (люкс с видом на океан). Поскольку люксов не было в наличии, а были лишь «дешёвые» номера, я скорчил недовольную аристократическую рожу и отправился вместе с чемоданом восвояси.

Кстати, гостиничному комплексу, который я проигнорировал, скоро исполнится 100 лет. Он был построен аж в 1919 году, со временем став одним из самых красивых курортов в Америке. Здесь, говорят, за прошедший век почти ничего не изменилось. Так что и сегодня можно себе представить, как жили здесь аристократы в старые добрые времена.

Тем временем, не останавливая внимания на местные «недорогие» магазинчики, я, умело маневрируя колёсами своего чемодана, отправился знакомиться с Пеббл-Бичёвской элитой. А чемоданчик я решил оставить при себе не без толку, а с толком, ведь он помогал мне показать окружающим серьезность моих намерений поселиться здесь на ощутимый срок.

По пути мне встретилась какая-то Доска почёта местных знаменитостей.

Я долго всматривался в незнакомые мне лица с профилями римских патрициев, и в этот момент рядом со мной остановился большой автомобиль с буквой «В» на капоте.

Вышедший из него господин чем-то мне напомнил одного из тех, кого я только что рассматривал на Доске почёта. Он представился, подтвердив, что на Доске, действительно, он. И поинтересовался: откуда я и кто я?

Я, напустив на себя необходимую по случаю важность, отрекомендовался, что являюсь крупным российским медиа-магнатом, владельцем известного холдинга «Хакасия тудей», приехал сюда по обмену опытом с американскими коллегами.

Он понимающе кивнул, сказав, что что-то обо мне слышал. Кстати, я, дабы не выдать себя с головой, решил представиться своему новому знакомому не собственным именем, а ником с «Дрома» — Маклаем. Дональд (так звали американца) оказался парнем с юмором. Он пошутил по поводу моего имени, очевидно, не узнав в нём моего известного русского правопредшественника — М. Маклая. «О,— сказал он, — да ты сын Лая?! Можно я тебя буду звать просто «Мак?»

Чего не позволишь миллионеру?! Я, конечно, согласился, тем более что это не дешифрировало моё истинное имя и, я бы сказал, лицо. Да и когда миллионер обращается к тебе запросто — Мак (Сын), то это звучит многообещающе. Так и хочется растроганно ответить: «Папа!» И добавить: «Как долго я тебя искал!»

К слову, для несведущих поясню смысл тонкого американского юмора Дональда. Он имел в виду префикс «мак», используемый во многих шотландских именах, который означает «сын».

МакЛай.

Получалось, в результате, что я — сын Лая. А Лай в древнегреческой мифологии — царь Фив, сын Лабдака, муж Иокасты, отец Эдипа. В общем, вы поняли, что Эдип — это я и есть. Ну, а если вам и дальше нужно продолжать объяснения, то поступайте на филфак и изучайте, как я в молодости, мифологию Древней Греции. Я не подписывался проводить здесь мифологический ликбез.

Эдип.

Искромётный юмор американского миллионера не остался с моей стороны безнаказанным. Я вспомнил почему-то про нашего общего друга, Donnico, и уже вслух предположил в разговоре с американцем, что его имя «Дональд» испанского происхождения. Послушайте, как оно по-испански звучит — Дон Альт. Я поинтересовался, а не подумывали ли родители назвать его при рождении Дон Контрабас.

Дон Контрабас.

...или, скажем, Дон Трамбон. Второе, считаю, звучит очень солидно, даже аристократично. Американец поржал и согласился откликаться на короткое имя — «Дон».

Дон Трамбон.

Далее он предложил мне вначале прокатиться на электрокаре, а затем пройтись в клуб для знакомства с местной элитой.

Из нашей небольшой прогулки я понял, что здешние богатеи любят быстрые автомобили и игру, в которую я никогда не играл. Называется она — гольф.

Ламборжини куда-то умчался.

Для тех, кто не знает, объясню, что гольф — это почти наш хоккей с мячом. Клюшкой нужно садануть по мячу, но попасть, желательно, не в привычные для нас ворота, а в дырку в земле, лункой называется.

Смысл этой игры, признаюсь, я не уловил, но поиграть попробовал. Перед этим я признался Дону, что в России у миллионеров гольф пока не в почёте, поскольку у нас (миллионеров) есть забавы и покруче.

Ну, а в гольф я всё же сыграл. Когда в руки мне попала клюшка, я, отыскав, предварительно заглядывая в бинокль, дырку в земле, запендюрил по мячу так, что он улетел метров за сто в сторону океана. Американец одобрительно похлопал меня по плечу, и сказал, что у меня неплохой по силе удар, но пока не хватает точности. Точности не хватило и второму моему удару, и третьему...
Когда мячи закончились, Дон пригласил меня в свой миллионерский гольф-клуб.

Там я отметил про себя, что Дон — немного тщеславный малый. Он долго рассказывал, как успешно выступал на позапрошлогоднем чемпионате США по гольфу «US Open», который, к слову, проходит именно здесь, в Пэббл-Бич, и завоевал там какой-то трофей, которым теперь очень гордится и показывает всем заезжим миллионерам.

Затем из кулуаров клуба мы прошли в холл, где Дон представил меня кругу своих знакомых. Американские миллионеры оказались очень симпатичными и демократичными людьми, однако один недостаток у них я всё же заметил — никто не говорил по-русски. Если Дон, коверкая русские слова, всё же хоть как-то со мной изъяснялся, то те — вовсе по-русски ни бельмес! Ну, да ладно, нужно быть снисходительнее к людям. Тем более что при тёплом расставании они обещали подучиться в перспективе русскому. Я сказал, что как бывший филолог могу помочь им в этом за достойное вознаграждение (на минуту я запамятовал, что я — миллионер), но мне нужен переводчик.

Дон пригласил меня к себе на виллу в гости. Там мы пригубили бутылочку виски. Признаться, напиток мне поначалу не понравился, но когда, наконец, показалось дно второй бутылки, я стал ощущать, в целом, неплохие оттенки букета вкуса местного алкоголя.

Дон, поглядывая на мой чемодан (его я не выпускал из рук — мало ли что!), спросил, где я намерен остановиться. Я ответил, что ещё не выбрал. Тогда гостеприимный американец предложил мне остаться на ночлег у него. В его доме, мол, места хватит.

Я скромно отказался, мотивируя тем, что у нас в России не принято оставаться ночевать с малознакомыми мужчинами уже в первый день знакомства. Причём это касается не только нас, миллионеров, но и обычных людей.

Поскольку световой день близился уже к своему завершению, я по-дружески распрощался с Доном и пообещал приехать к нему в гости на следующий год, но уже со всей семьёй, в том числе с малыми детками.

Прикатив свой чемодан к парковке и опустив его в чрево скучающего Мустанга, я отправился дальше по 17-мильному шоссе к океану.

Что говорить, виды здесь — недурственные, хотя они уже не столь впечатляли меня, поскольку к организму подкрадывалась усталость, а глаза, уже избалованные сотнями километров Красоты, уже воспринимали тихоокеанские пейзажи без прежнего восторга.

Эта скала называется Птичий камень.

Кусочек суши здесь поделили между собой бакланы, пеликаны и другая живность. Представьте, какие оттуда доносятся звуки, крики, гоготанье! А запах! Честно говоря, не совсем приятный. А если ещё честнее — мерзкий. Его источают то ли водоросли на берегу, то ли местная фауна.

Поэтому быстренько посмотрим и едем по дороге дальше.

Кстати, саму дорогу при другом временном раскладе лучше проехать на велосипеде или пройти пешком. Ведь на автомобиле не всегда будет возможность остановиться в понравившемся месте и вряд ли получится погулять среди самых старых в мире кипарисов.

Кстати, кипарисы здесь очень любят и уважают. Одинокий кипарис «The Lone Cypress» — самый популярный символ Калифорнии. Это символ надежды и веры. На голой скале, где, казалось бы, не может быть никакой жизни, она всё-таки есть. Одинокий кипарис стал логотипом знаменитой гольф-компании «Pebble Beach Company».

The Lone Cypress.

Кроме того, именно это дерево выбрали символом 17-мильной дороги и официально запатентовали право, запрещающее использовать этот Одинокий кипарис в коммерческих целях.

Скажу откровенно, запало мне в душу это древо. Он — одинок, я — в настоящий момент — тоже. Захотелось взобраться к нему на скалу, встать рядом и автоматически стать также символом чего-нибудь не бедного.

История, поведанная на информационном щите смотровой точки «The Lone Cypress», гласила, что растёт он здесь уже 250 лет и благодаря прутам-подпоркам, что ему сделали, простоит до 300, как минимум. Вот эти, как минимум, меня, признаюсь, смутили. Кипарис через 50 лет скопытится, а я что, один буду здесь на ветру стоять? Нет, увольте!

Кстати, пока я передвигался по 17-мильной дороге, это была не последняя коммерческая идея, поскольку мой мозг сверлил актуальный вопрос: как я, год спустя, предстану с семьёй перед моим новым американским другом — Дональдом. Ведь может вскрыться то обстоятельство, что я — не совсем миллионер.

И тут, на 13-й миле дороги, меня осенила мысль, как поправить своё благосостояние. Почему бы, подумалось мне, не построить на каком-нибудь участке дороги, например, на этой вот 13-й миле, небольшую будочку со шлагбаумом, назвать эту точку «13 Mile» и мотивировать приезжих следующей альтернативой: или заплатите ещё долларов пять за право проехать до конца дороги, или возвращайтесь бесплатно по прежнему пути, понапрасну истратив бензин и собственные нервы.

Я подсчитал, что через годик-полтора я бы мог себе позволить приобрести апартаменты в Пеббл-Бич, а затем, как знать, и полноценную виллу, и дружить с Доном, а также с другими знаменитостями, уже не на правах бедного родственника, а равного среди равных.

Друзья, и вас я не забыл. Тем, кто прочитает до конца заметку и оставит положительный комментарий, я пришлю купон на скидку при проезде точки «13 Mile» 17-мильной дороги, дающий право проехать здесь не за 5 долларов, как всем, а за какие-то 3.

В общем, настоящее путешествие по достопримечательностям Калифорнии обязательно должно включать поездку по 17-мильной дороге... Вы поняли тонкий намёк?!
Если ехать совсем без остановок, дорога займет около 20 минут, ну, а если выходить на каждой остановке, обозначенной на карте, пообедать в одном из ресторанов, то понадобится около 3 часов. Но если же вы решите не платить на «13 Mile», вам гарантированы ещё полчаса препираний у шлагбаума с нервотрёпкой, оскорблениями вслед и, как результат, испорченное настроение. Оно вам надо?!

Схема 17-мильной дороги.

Впрочем, закончу начатую мысль. ... Здесь, на 17-мильной дороге, можно увидеть, как выглядит Тихоокеанское побережье Калифорнии, в целом. Эта дорога, пожалуй, включает всё лучшее, что можно увидеть на трассе №1, своего рода Тихоокеанское шоссе в миниатюре.

Здесь, действительно, красиво. А красота — это и есть красота, с которой не поспоришь.
Здесь каждая волна уникальна, каждая скала — особенная, а каждый кипарис растёт по-своему, в известном ему направлении.

Ладно, поеду и я в направлении Монтерея на ночлег в мотеле.

Самый-самый университет самого-самого штата Америки. Стэнфорд

Путешествуя по любой стране, если есть возможность, я заглядываю в местные университеты, поскольку и сам имею некоторое отношение к образованию. Ну, а после посещения Беверли-Хиллз, Санта- Барбара, городка миллионеров Пеббл-Бич, «общения» с их весьма обеспеченными жителями, меня как-то всё больше стало тянуть к аристократам, магнатам, нуворишам, биржевым спекулянтам и прочим денежным людям. Не скрою, что Стэнфордский университет — едва ли не самый зажиточный вуз в Америке — притягивал меня и этим своим качеством.

Согласитесь, цифра целевого капитала Stanford University в 21,4 млрд. долларов (один из самых крупных показателей для вузов в мире) звучит очень убедительно.

Расстояние от Монтерея до Стэнфорда примерно в 100 миль (150 км) мой Мустанг проскакал за полтора часа. По сути Стэнфорд — обособленный университетский городок, в котором, как не трудно догадаться, проживают в основном преподаватели и студенты.

Самостоятельного статуса, как населённый пункт, Стэнфорд не имеет, примыкая к городку Пало-Альто, входящему в округ Санта-Клара штата Калифорния.
Кстати, сам Пало-Альто считается неофициальной столицей Кремниевой долины, где расположены штаб-квартиры многих известных на весь мир компаний.

Молодёжь нашей небольшой туристической банды задержалась, заехав в Гараж Стива Джобса (одного из основателей Apple). Ну, а поскольку меня эта тема не очень интересовала, я прямиком отправился в главный центр науки и образования Калифорнии.

Почти одновременно со мной на автостоянку подъехал наш гид и, по совместительству, организатор — Юрий. Не дождавшись соотечественников, мы отправились «обследовать» университетский кампус с ним.

Два года назад я посетил другой университетский город — Оксфорд. И следует сказать, что Оксфорд, где располагается один из лучших вузов Британии, совершенно не похож на одного из лидеров американского образования.

Брасеноус колледж.

Даже в части расположения. Если британские вузы «втиснуты» в пределы небольшого университетского городка, то американский университет очень широко расположился на 33 квадратных километрах и сам, по сути, город. Его территория, к слову, в 17 раз превышает площадь такого государства, как Монако. Что говорить, США — это вам не Европы, пространства здесь хватает!

Корпусам университета здесь нет необходимости громоздиться друг на друге. Они, вольготно уместились на приличной дистанции друг от друга, чуть-чуть высокомерно посматривая на приезжих.

Статистика Стэнфорда на меня, по природе впечатлительного человека, произвела сильное впечатление. Так, в распоряжении Stanford University — более семи сотен зданий! На территории Стэнфордского университета находится 18 независимых лабораторий, центров и институтов, а также имеются госпитали и клиники, церковь и галерея.

Студентам и сотрудникам доступны 20 библиотек. В издательстве Стэнфордского университета, основанном 90 лет назад, ежегодно выпускается 175 книг.

Ладно, не буду мучить вас дальше статистикой. А, может, буду! Посмотрим на ваше поведение.

Студенческие резиденции расположены в кампусе университета: 97 процентов учащихся Стэнфордского университета живут на территории кампуса.

Студенческая общага.

Между университетскими зданиями — огромные лужайки, на которых так и хочется улечься и вспомнить молодость. А она у меня была!

Кстати, великолепный газон — это, пожалуй, единственная общая ассоциация Стэнфорда с Оксфордом. Но если в Англии — это не редкость, а скорее правило, то в Калифорнии, с её засушливым летом, хорошая газонная трава да ещё на таких пространствах — явление довольно редкостное. Я — большой поклонник хороших газонов — поставил сразу университету жирный плюс за его превосходный «зелёный ковёр».

Асфальтированные дорожки, связывающие различные части Стэнфорда, практически не используются для автомобильного движения. Главные действующие лица здесь — пешеходы и, конечно же, велосипедисты, которых здесь не меньше 90% от всех передвигающихся, во всяком случае, среди студентов. Это и понятно, расстояния в Стэнфорде — совсем не шуточные.

Мы с гидом не ставили своей задачей объять необъятное, поэтому прогуливались по территории университетского кампуса на самом доступном средстве передвижения — на своих двоих.

В Америке принято называть различные заведения именами их создателей. В Стэнфорде — такая же история, правда, с небольшой поправкой.

Стэнфорд был основан железнодорожным магнатом, сенатором США и бывшим губернатором Калифорнии Леландом Стэнфордом и его женой Джейн Стэнфорд. Однако назван университет не в честь самого создателя, а его единственного сына — Леланда Стэнфорда (младшего), умершего в 1884 году от тифа и не дожившего до своего 16-летия. Стэнфорды тогда и решили посвятить университет своему единственному сыну, и, как говорит семейное предание, Леланд сказал супруге: «Дети Калифорнии будут нашими детьми». Кстати, полное название университета — «Леланд Стэнфорд Младший Университет» (Leland Stanford Junior University).

Чета Стэнфордов.

Первым делом мы с гидом заглянули в информационный центр университета, где выпросили у сотрудников прекрасно иллюстрированные огромные буклеты об Stanford University.

Рядом расположен очень уютный стадион, где грешно не устанавливать рекорды разного масштаба.

И «безгрешные» студенты их устанавливают, принимая участие в соревнованиях по 36 видам спорта. За время существования спортивной программы в университете, его подопечные завоевали 105 чемпионских титулов NCAA (Национальная спортивная студенческая ассоциация), что является вторым показателем среди всех учебных заведений США.

Неподалёку от стадиона мы обнаружили «Доску почёта» спортивных достижений студентов университета, точнее, их было три: одна посвящена успехам в студенческом спорте, другая — олимпийским победам, третья — мировым рекордам. Достижения, прямо скажем, весьма впечатляющие! Думаю, все наши университеты, в их совокупности, вряд ли переплюнут Стэнфорд в этой части... да и в другой — тоже.

Около этих стендов толпились желторотые абитуриенты. Их «уговаривали» поступать в вуз, видимо, студенты старших курсов.

Я бы на их месте «уговорился» сразу же. Правда, их абитуриентская жизнь — не из лёгких. Конкурс на место в Стрэтфорде — самый высокий в США. Поступают туда лишь 7% от всех желающих. Причём, финансово доступным обучение в университете не назовёшь. Стоимость учёбы здесь начинается от 40 тысяч долларов, а поступление в наиболее престижные школы обойдётся в 65 и более тысяч $.

Оно и понятно, именно выпускники Стэнфорда создали Кремниевую долину, где расположилось уникальное сообщество компаний, занимающихся разработкой новейших технологий, в основном в области компьютерных, информационных, электронных и биотехнологий.

Среди знаменитых выпускников Стэнфордского университета: основатели Google — Сергей Брин и Ларри Пейдж, основатели Yahoo — Дэвад Фил и Джерри Янг, Президент США — Герберт Гувер, бывший генсек ООН Кофи Аннан и др.

Я уже не говорю о 21 лауреате Нобелевской премии, из которых 15 здесь преподают. Кстати, в середине прошлого века здесь учительствовал наш соотечественник — Александр Керенский — Председатель Временного Правительства России в 1917 году.

Стэнфорд выгодно отличается от других университетов Америки наличием семи школ — Бизнеса, Географии, Педагогики, Инженерии, Естественных и гуманитарных наук, Права, Медицины. Эта широта предоставляет студентам беспрецедентную свободу пересекать границы изучаемой ими науки и работать на междисциплинарном уровне. Здесь вполне реально получить сразу два диплома по различным специальностям, причём это стремление всячески поддерживается университетом.

По статистике, выпускники Стэнфордского университета удачно трудоустраиваются в течение первых нескольких месяцев после окончания обучения, а их зарплата считается самой высокой, если сравнивать с другими престижными вузами США.

В 2011 году Стэнфордский университет занял вторую позицию в Академическом рейтинге университетов мира, пятое место в рейтинге лучших вузов США по версии Forbes, четвёртое место в национальном рейтинге от издания Washington Monthly и пятое место в рейтинге U.S. News & World Report.

Мы прогулялись с гидом по кампусу Стенфорда, и я получил от этого занятия большое, в том числе, эстетическое удовольствие.

Сам университет построен в испанско-колониальном стиле, обычном для Калифорнии и известном как Mission Revival. Красные черепичные крыши и темно-желтые стены из песчаника преобладают в большинстве зданий, и это смотрится очень органично на фоне голубого неба.

Центральная площадь (The Oval Park) — действительно, скорее парк со столь любезным моему сердцу идеальным газоном.

На этой фотографии, слева вдалеке — Hoover Tower, — самое высокое (87 метров) здание на территории университета.

Гуверская башня была построена в 1941 году к 50-летию университета. Что интересно, в ней какое-то время жил изгнанный из СССР Александр Солженицын.

На башне есть смотровая площадка, но на неё надо поспевать в первой половине дня. Мы с гидом — не поспели. Её закрыли перед самым нашим носом. Прокол, конечно, гида.

А вот и Главный вход в кампус.

Он соседствует с Мемориальной церковью, которую студенты неформально называют «MemChu». Церковь построена женой основателя университета Леланда Стэнфорда в честь мужа.

Мемориальная церковь находится на площади Мейн Квад.

Сама церковь — очень красивая, причём как снаружи, так и внутри. У нас не в каждом городе средней руки, да и в более-менее крупном, можно встретить подобную. А здесь, пожалуйста, господа студенты, исповедуйтесь, молитесь перед экзаменами, замаливайте грешки!

Разумеется, я не удержался и зашёл в один из корпусов университета, тем более что никто этому не будет здесь чинить препятствия.

На первом этаже, на неохраняемых столах было много едва тронутой еды. Очевидно, она предназначалась для гостей-абитуриентов.

Гид, оправдываясь тем, что всё равно продукты выбросят, а есть уже хочется, приобщился к съестному, а я, тем временем поднявшись на второй этаж, заглянул в ряд аудиторий, в том числе и эту, предназначенную явно для лекций.

Спустившись вниз, я застал по-прежнему закусывающего гида. Вы спросите: ужели я, известный любитель халявы, не воспользовался случаем? Дело в том, что я — очень осторожный любитель халявы. Если бы трапезничающего гида повязали на месте «преступления», то я сказал бы, что впервые вижу это наевшееся лицо. Но, поскольку задержания не случилось, я, для верности оглянувшись вокруг, прихватил ветку винограда, и на улице, уже не торопясь, съел. Хороший виноград! Жаль только не подают здесь студентам хорошего калифорнийского вина из этого винограда. Нехорошего, впрочем, тоже не подают.

Ну, что господа, понравился вам Стэнфорд? Хотели бы здесь подучиться?
Тогда для проверки способностей предлагаю вам решить вот такую задачку. Ею озадачил в своё время своих студентов один из университетских преподавателей.

«Найди три отличия!»

Ну, что?! Получилось? Значит, собирайте портфель и вперёд в Стэнфорд! Выписываю вам в помощь рекомендацию.

Не вышло? Не расстраивайтесь. Абсолютному большинству не удаётся эту задачку решить. Но ведь абсолютное большинство и не учится в самом-самом университете в самом-самом штате Америки.

Город, округ, залив, полуостров. В общем, Фриско, со свиданием!

В начале своих рассказов об Америке я уже упоминал о своём предположении, что только у нас, россиян, имеется неутолимая тяга укорачивать названия городов, используя аббревиатуры, сокращённые слова: Питер, Ебург, Владик и пр.

Оказывается, и американцы не прочь заниматься этим неблаговидным делом: NY — New York, LA — Лос Анджелec, Vegas — Лас-Вегас. Не миновал этой горькой участи и Сан-Франциско, который местные иногда называют Фриско.

Не очень-то заморочивались американцы и в использовании полного наименования —«Сан-Франциско». Так именуется и залив, и полуостров, и округ и, наконец, город. Возможно, и ещё что-то.

«Самая холодная зима, которую я когда-либо испытывал — лето Сан-Франциско». Верность этой расхожей фразы я прочувствовал на себе, как только из солнечного, тёплого Стэнфорда приколесил в Сан-Франциско, взобравшись на одну из самых известных и, возможно, лучших смотровых площадок в городе, с которой Фриско виден, как на ладони.

Это один из холмов Твин-Пикс. Поднявшись в гору и оставив автомобиль на парковке, я, вооружившись фотоаппаратом, ринулся запечатлевать город со смотровой площадки. Однако пройдя несколько шагов, я завернулся на все 180 градусов, поскольку температура воздуха и интенсивность ветра никак не соответствовали моим шортам и футболке, которые до этого вполне уместно находились на мне.

Смотреть на город с Твин-Пикс, несмотря на всю выигрышность его расположения, не обязательно означает видеть Сан-Франциско. Дело в том, что город очень часто находится в плену тумана. Причиной тому сочетание холодной воды океана и высокой температуры воздуха материковой части Калифорнии. Это приводит к образованию сан-францисканского тумана, который в летнюю пору часто обволакивает город (особенно его западную часть) целыми днями.

Как раз с этой объективной климатической проблемой я и столкнулся, тщетно пытаясь разглядеть город со смотровой площадки холма. Однако, вспомнив опыт легендарного барона Мюнхаузена, я решил поразогнать облака с помощью кстати дувшего ветра, усиливая его эффект размахиванием с большой амплитудой рук и интенсивным выдыханием воздуха.

Наши с ветром совместные действия позволяли хотя бы на минуту прогнать частично облака тумана и увидеть Сан-Франциско свысока.

Вообще, Сан-Франциско, по американским масштабам, не такой уж и гигант. По сравнению с 17-миллионным Лос-Анджелесом, его 850 тысяч населения не производят большого впечатления. Но, как говорится, мал золотник, да дорог.

А то, что «золотник» дорог, знает население города не понаслышке. Во время развития Интернета и компаний дотком в 90-е годы прошлого века в Сан-Франциско потянулись высокооплачиваемые интернет-бизнесмены, программисты и другие работники отрасли, создавая высокий спрос на жильё, что вызвало значительное его подорожание. Высокая арендная плата заставила множество семей оставить город навсегда. Жалко их!

По сей день близость к Кремниевой долине и большое количество «компьютерных» компаний делают высокие технологии основной отраслью города. Видимо, поэтому заработок на члена средней семьи Сан-Франциско составляет около 60 тысяч долларов, а это 5-й показатель среди больших городов США.

Известно, что блеск и нищета нередко соседствуют друг с другом. Это в полной мере относится к Сан-Франциско. Пишут, что бездомные являются «хронической болезнью» города, начиная ещё с 1980-х годов. На душу населения в Сан-Франциско приходится большее количество бездомных, чем в любом другом городе США. Действительно, они встречаются здесь почти на каждом шагу.

Осмотрев, поёживаясь от пронзительного ветра, панораму города с Твин-Пикс, я, извещённый организатором о встрече у легендарного моста Золотые ворота, отправился на условленное место. Небольшая парковка у смотровой площадки была забита приезжими до отказа. Сделав пару «кругов почёта» в поисках свободного места, я вынужден был махнуть на другую сторону моста, чтобы рассмотреть мост оттуда.

Здесь было попросторнее, да и парковка оказалась бесплатной, что представляет собой довольно редкостное явление в городе. Называется это место — «Лайм Поинт».

Моё стремление к «Золотым воротам» — вполне объяснимо, поскольку Golden Gate Bridge — сооружение во многих отношениях уникальное. Мост Золотые Ворота был самым большим висячим мостом в мире с момента открытия в 1937 году и до 1964 года. Кроме того, это один из самых узнаваемых и фотографируемых мостов в мире.

Что говорить, окрашенное в ярко-оранжевый цвет сооружение, не только уникально в техническом плане, но и удивительно эстетично. Конечно, в моём случае его Высочество туман сделал своё неблаговидное дело очередной раз, но тут уж ничего не поделаешь, это привычное его поведение. Без тумана Сан-Франциско — как Москва без автомобильных пробок.

Жители Сан-Франциско, видимо, настолько привыкли к нему, что почти полюбили и даже дали ему имя — Карл. У Карла, говорят, есть свой аккаунт в Твиттере, в котором кто-то из местных отпускает от его лица шутки про погоду и делится живописными видами родного города.

Мост Золотые Ворота популярен не только у туристов (ежегодно к «визитной карточке Сан-Франциско» приходит более 10 млн. туристов), но и у самоубийц. Судите сами, за более чем семь десятилетий существования моста по неофициальным данным более 1200 человек покончили с жизнью, бросившись с него в воду. Кроме того, калифорнийская патрульная служба за год снимает с моста около 70 собирающихся покончить со своей неудавшейся жизнью людей.

Вообще-то, точное число самоубийств установить невозможно, поскольку не всегда находились свидетели этого смертельного аттракциона из-за частых туманов, либо из-за того, что самоубийство совершалось ночью. Кроме того, течение под мостом очень сильное, и некоторых спрыгнувших, несомненно, унесло в открытое море ещё до того, как их кто-либо увидел.

Я решил отправиться по мосту пешком, чтобы представить, хотя бы приблизительно, что ощущают перед своим решительным шагом эти «счастливцы».

Пройдя метров пятьсот и промёрзнув на ветру, я сделал вывод, — ничего хорошего! А ведь я не испытал ещё романтики полёта в течение 4 секунд с 75-метровой высоты и прохладной воды, температура которой опускается иногда до 8 градусов. Тело воздухоплавателя ударяется о воду на скорости более 100 км/ч, и с этого момента он становится мореплавателем, но этот титул присваивается ему, как правило, уже посмертно.

По некоторым данным, из всех прыгнувших с моста выжило лишь 26 человек. Все они входили в воду ногами вперед. Ну, как и положено. Большинство из них получили при этом множественные внутренние повреждения и переломы костей. Правда, зафиксирован один случай, когда человеку удалось, спрыгнув с моста, избежать серьёзных травм: в 1985 году 16-летний рестлер спрыгнул с моста и сам доплыл до берега. Что скажешь: круто!

Тем не менее, подытожим. Прыгать с моста никому не советую: холодно, страшновато, расчёт выжить и прославиться — минимальный. В общем, продолжаем, друзья, жить и попутно путешествовать!

Руководствуясь этим умозаключением, я из соображений личной безопасности решил возвратиться, не закончив переход по 2700-метровому гиганту. Кстати, по специальному пешеходному переходу можно перебраться и на другую сторону моста, что я и сделал.

Правда, как выяснилось, смысл в этом есть только в том случае, если задаться целью взобраться на ближайший холм и оттуда созерцать окрестности. Однако, прикинув, что это далековато, утомительно, я решил не реализовывать этот замысел.

Вернувшись на парковку, я заметил внизу небольшую марину и отправился туда, изрядно повиляв по идущим в том направлении серпантинам. Место это называется Виста Поинт.

Не получив и здесь должного удовлетворения от созерцания моста, я сделал третью и последнюю попытку запечатлеть знаменитый мост. Для этого мне пришлось вновь проехать по мосту в обратном направлении, и, как выяснилось позже, это — не бесплатное удовольствие.

Любопытно, что движение на север (из Сан-Франциско) бесплатное, а вот в южном (обратном) направлении — платное. Плата за пересечение моста легковыми автомобилями, кажется, 7$ (6$ при оплате через электронную систему «Fastrak»). Во всяком случае, наш организатор, сообщивший мне эту неутешительную информацию, сдёрнул с меня 7 баксов.

Третья смотровая площадка — Форт Поинт — была, в моём случае, лучшая. Отсюда неплохо смотрится сам мост, а панорама города — и вовсе открывается очень приличная.

Не знаю, как вам, а мне Сан-Франциско начинает нравиться. Его даже не поворачивается язык называть — Фриско. Ну, а что касается Карла (тумана), то, может быть, и я, как местные жители, к нему привыкну.

Единственное, к чему я точно не привыкну, так это к холоду в середине августе. «Солнечная» Калифорния, блин! Пойду одеваться.

Мустанга — в стойло! Пешее освоение Сан-Франциско. Часть 1

Вообще, скажу, наверное, банальную вещь, но освоение любого города, который представляет для тебя интерес, лучше всего осуществлять пешим ходом. Даже если это мегаполис.

«Лучше меньше, да лучше», — говаривал когда-то классик, которого сейчас большинство стесняется цитировать. А раньше — ничего, не стеснялись! Как выясняется, стеснение (стыд) — категория у людей весьма непостоянная.

Сан-Франциско, конечно, — не бескрайний Лос-Анджелес, но всё же город не сказать, чтобы маленький. И освоить его, разгуливая на своих двоих за относительно недлинное время — дело малоперспективное.

Но как отказать себе в удовольствии подышать воздухом города не из окна автомобиля, а свободно, без всяких посредников?! Как уберечь себя от искушения слиться с пёстрой, говорливой интернациональной толпой, заселяющей тротуары широких и не очень улиц и площадей города?!

Насмотревшись на затуманенную громаду Голден Гейт с разных его ракурсов, мы переехали к Дворцу изящных искусств — одному из красивейших монументальных сооружений города.

Его присутствие здесь кажется каким-то неуместно красивым и даже весьма странным. Откуда здесь, в современном американском городе, с его не очень-то многовековой историей, взяться этому великолепному самозванцу, родом из античной греко-римской эпохи?!

Да и дворцом этот Дворец можно назвать с большой натяжкой. Он представляет собой огромное здание-арку и колонны, выстроенные в античном стиле. И, следует заметить, материал, из которого они выстроены, — не благородный мрамор, а обычный камень, покрытый штукатуркой и выкрашенный в горчичный цвет.

Это своеобразное архитектурное сооружение имеет любопытную историю. В 1915 году в Сан-Франциско проходила выставка, приуроченная к открытию Панамского канала. Под её экспонаты был выделен большой участок земли. Выставочный комплекс состоял из одиннадцати «дворцов», одним из который и был Дворец изящных искусств.

Сделан он был изначально наспех из подручных материалов (гипс, картон и пр.) и считался временной постройкой. Но жители города так возлюбили свой павильон, что стали энергично препятствовать его сносу и назвали Дворцом. Некоторое время спустя, на его месте была выстроена точная копия из уже более прочного материала, которую мы и видим ныне.

Разумеется, в зданиях, неподалёку от Дворца, проводятся регулярно различные выставки «изящных искусств», но конкурировать с самим Дворцом, стоящим на берегу искусственного пруда и окруженным великолепным парком, им очень трудно.

Здесь удивительно спокойно, даже благостно, но... расслабляться времени нет и, водрузившись на Мустанга, я переместился к Форту Мейсон, чтобы, загнав своего железного коня в парковочное стойло, отдать себя проглотить большому городу.

Само по себе «стойло» Мустанга — место не простое. Некогда высокий утёс с отличным обзором пролива Голден Гейт и окрестных вод в качестве охранного поста облюбовали испанцы, а уж затем американские военные. Они-то и построили множество пирсов, складских помещений, казарм и батарей на этом клочке суши, получившим название «Форт Мейсон».

Эти места отлично подходили для организации порта. Пик его деятельности пришёлся на 20- 40-е годы прошлого века. В это время США активно осваивала тихоокеанский регион, строя военные базы на Гавайях, Филиппинах, в Гуаме и Панаме. Причём одним из главных центров транспортировки всех грузов на западном побережье как раз и был Форт Мейсон. Так, в 1945 году через этот порт прошло 23 миллиона тонн грузов, и были перевезены 30 тысяч военных и гражданских лиц.

Погрузки и разгрузки кораблей здесь продолжались до 1962 года. Позже функции порта постепенно перешли Окленду. Но жизнь здесь не замерла. Форт Мэйсон с 1985 г. включен в Национальный реестр исторических памятников США. Сегодня Форт Мэйсон представляет собой большой центр искусств, на территории которого расположены художественные галереи, музеи, театры и концертные залы, которые разместились в преобразованных ангарах военных складов.

Однако всё это рассматривать и посещать не позволяет мне Его величество Время, и мы с гидом спешим дальше осваивать город туманов и холмов.

Прогуливаясь по улицам района Марина, невольно ощущаешь себя как в каком-то полусонном провинциальном городке. Прохожих почти нет, машины, обездвиженно стоящие у обочин, явно заждались своих хозяев, скрывающихся от своих скакунов в недрах двух- и трёхэтажных домов.

Здесь чисто, уютно, мило и... очень скучно! Нечего даже сказать: ни плохого, ни хорошего!

Поэтому возвращаемся к побережью, где всё как-то поживее и помноголюднее. Перед нами темнеет старым кирпичом здание фабрики компании «Жирарделли», что находится на одноимённой площади.

Основатель компании — итальянец Доменико Жирарделли — в 1849 г., во времена «золотой лихорадки», прибыл в Калифорнию и открыл магазинчик сладостей и всяких необходимых мелочей для золотодобытчиков в Стоктоне, а чуть позже — свой первый магазин в Сан-Франциско. Позже оба его магазина сгорели, но Жирарделли на оставшиеся деньги купил какао-бобов и тут же открыл шоколадную фабрику. Ну, в общем, шоколадное дело пошло и дошло до наших дней.

Площадь Жирарделли со старыми кирпичными зданиями фабрик в настоящее время является одной из достопримечательностей Сан-Франциско. Здесь уютные закоулки со столиками, людьми, за ними заседающими, куча магазинов и очень много шоколада. Очень много!

Стоит зайти в шоколадный магазин при фабрике, чтобы, как минимум, ощутить витающие в нём сногсшибательные ароматы шоколада. Впрочем, и вкусить гормон радости здесь можно, причём совершенно бесплатно.

При входе сотрудники магазина предлагают посетителям отпробовать маленькие шоколадки. Я, разумеется, не отказался от предложения, но заметил при этом, что шоколадки маленькие, а аппетит у меня разыгрался большой. Чтобы его как-то унять, я несколько раз входил в магазин, меняя выражение лица, разрез глаз путём энергичного максимального их прищуривания, надевал очки, а затем снимал, для того, чтобы получить очередную шоколадку и ещё раз убедиться, что она — маленькая.

Заходы в магазин я прекратил лишь тогда, когда продавец с шоколадками стал демонстративно отворачивать поднос с продуктом и свой нос при моём приближении. Жадина!
Пойду лучше смотреть аксессуары для собаков.

В этом же районе находится Морской национальный парк с расположенным в нём Музеем исторических кораблей. В музей я не пошёл, а вот пришвартованным к пирсу судном Balclutha, окрашенным в цвета российского флага, издали полюбовался. Оно построено в 1886 году и является самым старым среди кораблей Музея.

Перейдя Beach St.(нравятся мне эти названия улиц в Америке!), я заглянул в Franklin Bowles Gallery.

Эта художественная галерея продемонстрировала художества современных американских авторов, которых я лично не знаю, поэтому могу честно высказаться — не понятно мне их буржуазное искусство!

Ну, ладно ещё голые девки резвятся с мячом, что на картине слева. Молодёжь, им простительно!

А вот эта дама, занимающаяся на кольцах физкультурой... Почему чулки надела, а трусы позабыла?! Что за неуважение к посетителям галереи?! Смущает и то, что ей вручили, видимо, за её неподобающий вид золотую олимпийскую награду. А посмотрите, как цинично она оттопырила свою увесистую попу, расположившись на олимпийской награде, как на коврике!

Куда смотрит Олимпийский комитет?! Наших хорошо одетых спортсменов от Олимпиады, значит, отстранили, а эту бесстыдницу — наградили! Тьфу, прости Господи!

В общем, такой хоккей нам не нужен!

Впрочем, одно полотно всё же привлекло моё высокохудожественное внимание. Я бы, пожалуй, его даже приобрёл, если было б это полотно поворсистее. А что? Постелил бы себе на кухню, как коврик. Весёленькая расцветка, согласитесь!

А вообще, здесь, на Бич-стрит весело. Народ катается на потешных жёлтых автомобильчиках и почти нет бичей.

Поскольку я, предположительно, — этнический русский, то меня, естественно, потянуло на русский холм. По-американски это звучит как «Рашен-Хиллс» (Russian Hills).

Это целый район, и название его восходит ко временам Золотой лихорадки, когда на вершине холма находилось небольшое русское кладбище. Считают, что похороненные на нём люди были русскими моряками и предпринимателями из Форт-Росс, находящегося недалеко от Сан-Франциско.

Известно, что в первой половине 20-го века район был населен эмигрантами из Российской империи. О них писали Ильф и Петров в своей документальной книге «Одноэтажная Америка». Сейчас заметного присутствия русских на холме не наблюдается: русскоязычная община Сан-Франциско, говорят, концентрируется в основном в Ричмонде.

Главная достопримечательность Русской горки — Lombard Street. Это удивительная улица. Её считают самой извилистой улицей мире. Извиваясь змейкой с восемью крутыми поворотами на 180 градусов, она находится на холме и простирается от его подножия к вершине. Круто! Жаль, нет Мустанга под рукой, а то бы прокатился! Впрочем, оставим это благое дело до завтрашнего дня.

Здесь же, на холме, я имел удовольствие наблюдать, как пара местных экстремалов спускалась на скейтборде с вершины холма по узкой улицы. Один из них при этом снимал этот рискованный трюк на камеру. Я тоже запечатлел этот бесплатный аттракцион, вот только как его выкладывать на сайте — понятия не имею?!

А тем временем продолжим взбираться по Russian Hills. Вид с его вершины на Даунтаун — совсем не хилый!

Кажется, на этой высшей точке Русского холма стоит перевести дух, чтобы отправиться затем дальше осваивать пешком Сан-Франциско.

Пешее освоение Сан-Франциско. Часть 2

Что говорить? Сан-Франциско — город очень неровный, весь в холмах, как многогорбый верблюд. Гуляя пешком, приходится изрядно попыхтеть, перебираясь с одного «горба» на другой.

Поэтому пошли дальше «работать».

Напомню, мы расстались накануне на вершине Русского холма, откуда открывается недурственный вид на Даунтаун Сан-Франциско, что и предопределило траекторию дальнейшего нашего передвижения.

На нашем пути Чайна-таун — самый старый и крупнейший китайский квартал Северной Америки. В нём, как я заметил, много китайцев и... некитайцев, но в основном это приезжие туристы. Всего же китайцы по статистике составляют около пятой части населения Сан-Франциско.

Некитайцев — тоже много. Чайна-таун — один из самых посещаемых туристами районов города.

Наверное, мало в мире крупных городов, в которых бы не было Китайского района. У меня даже складывается впечатление, что в обозримом будущем на Земле образуется одно государство — Соединённые штаты Китая.

Чайна-таун имеет, разумеется, свою историю. Он стал основным местом поселения китайских иммигрантов, прибывавших в США в XIX веке через Тихий океан. Большинство китайских иммигрантов того времени работало на крупные компании, нуждавшиеся в дешёвой рабочей силе.

Землетрясение 1906 года практически полностью уничтожило Чайна-таун. Его даже предлагали перенести в другую часть города. Но затем передумали и восстановили на прежнем месте.

Мы прошлись по главной улице Чайна-тауна — Грант авеню (Grant Avenue), которая, к слову, названа в честь президента США Ulysses S. Grant.

Попасть сюда можно через символические ворота на Буш стрит (Bush Street), которые охраняют два каменных льва. Это небольшое сооружение — официальный вход в Чайна-таун.

Кстати, ворота эти были подарены городу Китайской Народной Республикой в 1970 году. По форме они повторяют церемониальные «ворота почета», типичные для китайской архитектуры.

Если напряжётесь и вспомните китайский язык, то, как и я, прочтёте под крышей ворот следующее: «Всё под небесами для блага народа. Входите, пожалуйста!». Эта фраза принадлежит китайскому политическому деятелю, Сунь, кажется, Ятсену или ещё кому-нибудь Сунь.

Одно из интересных зданий Китайского города — Trade Mark — было построено первым в районе после разрушительного землетрясения 1906 года. Архитектор — американец, родившийся в Шотландии, Thomas Patterson Ross, спроектировал здание в китайском стиле.

На меня, если честно, Китайский район не произвёл особого впечатления. Grant Ave — подобие огромного рынка-муравейника. Тесно, не очень опрятно, повсюду лотки с дешёвым китайским ширпотребом и множество забегаловок.

Хотел было приобрести здесь печенья с предсказанием судьбы (Fortune Cookies), но гид испортил всю «оперу», сообщив, что этот продукт в Китае неизвестен и никакого отношения к Китаю не имеет.

Покинув зажатый в тиски Даунтауна Китайский квартал, мы устремились в район Юнион-сквер. Здесь нет привычных для Сан-Франциско холмов, которые спасали вашего покорного слугу от зябкой погоды, поэтому уличная прохлада стала пробирать меня до мозга костей.

Мои же спутники — гид и ещё один путешественник из нашей банды — чувствовали себя в таком температурном режиме, как рыбы в воде. Они бодро шествовали в шортах по тротуарам, изумляя прохожих, а меня невольно заставляли ёжиться от одного их неодетого вида.

Я уже не первый раз замечаю повышенную морозоустойчивость у жителей Москвы и Подмосковья по сравнению с сибиряками. Не случайно, видно, говорят, что сибиряки отличаются от других тем, что теплее одеваются.

Приближаясь к площади Юнион-сквер, расположенной в самом центре Сан-Франциско, я увидел пару припаркованных полицейских мотоциклетов. Стражей правопорядка спасло лишь то, что прокатиться с ветерком на их стальных конях удержало меня лишь опасение этого самого свежего ветерка в моём предпростудном состоянии.

Площадь Юнион-сквер славится своими внушительными универмагами, престижными бутиками, сувенирными магазинами, художественными галереями, а также ресторанами и салонами красоты.

Жизнь кипит здесь чуть ли не круглые сутки, а людской поток не прекращается ни на секунду. Именно отсюда, говорят, большинство гостей мегаполиса начинают своё знакомство с ним, а горожане назначают друг другу свидания и деловые встречи.

Моё внимание привлекли звуки латиноамериканских танцев, исходивших от небольшой эстрады. Люди не самого молодого возраста лихо выводили рулады самбы или чего-то подобного, зажигая присутствующих зевак, и меня в том числе. Вообще, я не раз замечал свойство многих американцев зажигать своей энергией окружающих, что не может не нравиться, если делается так же ненавязчиво, как в этом случае.

Одной из главных достопримечательностей Юнион-сквер является отель Westin Saint Francis, имеющий давнюю историю и славящийся своим роскошным интерьером. В 1906 году он пережил страшное землетрясение и пожар, после чего подвергся масштабной перестройке. В нём же, как пишут, американская радикалка Сара Джейн Мор в 1975 году совершила покушение на президента Джеральда Форда.

В качестве ещё одного знакового исторического объекта на площади выступает высокая гранитная колонна, венчает которую статуя девушки, балансирующей на шаре на одной ноге, при этом держащей в руках трезубец и лавровый венок. Посвящена скульптурная композиция адмиралу Дюуи, отличившемуся в битве в Манильском заливе в ходе Испано-американской войны 1898 года.

Ну, это я так, к слову, поскольку ни об адмирале Дюуи, ни о битве в Манильском заливе, и даже об испано-американской войне 1898 года я ничего не слышал. Наверное, важные события. Я как-то пропустил.

Своё название площадь Юнион-сквер получила благодаря демонстрациям, проходившим на ней в поддержку северных штатов в самом начале гражданской войны 1861-1864 годов. С тех пор здесь регулярно проводятся массовые мероприятия, включая праздники и всевозможные торжества.

Считается, что площадь Юнион-сквер впитала в себя дух современной Америки, воплощая её свободолюбие и жизненные ценности, что это место пропитано особой атмосферой, отличной от европейского запада, и чтобы ей проникнуться, надо обязательно здесь побывать.

Что ж, я, кажется, тоже проникся и даже чуть согрелся, правда, скорее всего от чашки кофе в небольшой кофейне на площади.

Что касается, впечатления от Даунтауна в целом, то оно — вполне спокойное. Деловой центр в Сан-Франциско, похоже, ничем выдающимся не отличается от иных крупных американских городов.

А вот необеспеченных, мягко говоря, граждан здесь можно встретить, пожалуй, даже в больших количествах.

Самое примечательное здесь — линия исторического трамвая. Всего в городе действует три системы трамвая — канатный трамвай, современный электрический трамвай Muni Metro и историческая линия электрического трамвая F Market Street. О канатном трамвае я поведаю в следующем репортаже, а об историческом, пожалуй, сейчас.

Самое интересное в исторической линии — это сами вагоны. Здесь представлены старые трамваи из Англии, Португалии, Японии, Австралии, Бельгии, Германии и, конечно США.
На мой взгляд, превосходная идея — сделать сам Сан-Франциско транспортным музеем, большинство экспонатов которого ходит по улицам и радует жителей города и туристов.

А родилась идея так. В начале 1980-х годов в Сан-Франциско так же, как во многих других городах мира, трамваи были сочтены устаревшим видом транспорта. Трамвайные маршруты стали закрывать. Так, когда под Маркет-стрит проложили метро, то сочли ненужной и линию на ней. А отпраздновать такое достижение технического прогресса решили Фестивалем трамваев, собрав «пенсионеров» для последнего парада.

Фестиваль горожанам очень понравился и стал проводиться ежегодно. Причем каждый раз ряды его участников пополнялись трамваями из других стран. Было решено пригласить и Советский Союз. И 27 января 1987 года генеральный консул СССР В.Каменев передал мэру Сан-Франциско вагон, который носил тогда гордое название «Трамвай «Желание мира». Жители Сан-Франциско оценили этот жест — на Интернет-сайте музея говорится, что дар нашей страны «помог растопить холодную войну — пусть даже если только на немного».

Сам же Фестиваль трамваев стал столь популярен, что возникла идея — почему бы не сделать его постоянным и не пустить антикварные трамваи по старой линии? Так и произошло — в 1995 году исторические трамваи начали регулярное движение по Маркет-стрит, а к 2000 году линия удлинилась почти вдвое и стала проходить по набережной.

Миланский трамвай Peter Witt 1928 года выпуска.

Так, под грохот трамвайного аккомпанемента мы добрались до Ferry Building — одной из популярнейших достопримечательностей Сан-Франциско, расположенной на набережной Эмбаркадеро в центральной части города.

Изначально здание, построенное в 1892 году, использовалось как морской вокзал.

В настоящий момент Ферри-Билдинг совмещает в себе паромный терминал и огромный торговый комплекс с многочисленными магазинами, в которых продаются свежие морепродукты, мясо, сыры, фрукты, хлебобулочные изделия, сладости и многое другое.

Зашли мы в здание поздно, когда торговля уже была свёрнута, поэтому особого интереса «внутренности» Ферри-Билдинг у меня не вызвали.

Мы же, пока совсем не стемнело, спешно отправились к знаменитому Пирсу 39. Наш неблизкий путь пролегал по портовому району Рыбацкая пристань, который получил своё название в честь рыбаков, собиравшихся здесь в годы Золотой лихорадки.

Это место для Сан-Франциско, города, судьба которого тесно связана с океаном, значит не меньше, чем Таймс Сквер для Нью-Йорка или Красная площадь для Москвы.

Помимо Пирса 39, Рыбацкая пристань включает и другие достопримечательности, но они не столь популярны и известны.

Я, по-прежнему постепенно околевая, резво поспевал за длинноногим гидом, который мерял метры-километры раза в два быстрее, чем я. Мои окоченевшие губы отсчитывали очередные пирсы: второй..., двенадцатый... тридцать второй...

Наконец, знаменитый Пирс 39.

Pier 39 — это торгово-развлекательный центр, построенный на пристани Сан-Франциско. Являясь популярным местом отдыха для местных жителей и туристов, пирс примечателен многообразием возможностей для развлечения и отдыха. Здесь на пирсе в изобилии расположены многочисленные сувенирные магазины, рестораны и кафе, кинотеатры, игровые центры и аттракционы, организованы уличные выступления.

Но, главное, конечно, Пирс 39 знаменит калифорнийскими морскими котиками, которые выбрали пирс местом своего проживания. Сюда мы и направились в первую очередь.

Говорят, калифорнийские морские львы всегда обитали в заливе Сан-Франциско, но на Пирсе 39 они впервые появились в сентябре 1989 года и им здесь понравилось. Для них на причале провели реконструкцию и даже стоянку яхт перенесли в другое место. Количество морских животных, живущих на пирсе, постоянно меняется. В поисках пищи морские львы периодически покидают пирс, но неизменно возвращаются, обычно весной.

Ученые посчитали, что всего на лежбищах пирса №39 поселилось около 1500 животных. Морские львы являются украшением этого замечательного пирса и безумно нравятся туристам. Хотя нужно признать, что эти ребята являются самой вонючей достопримечательностью Сан-Франциско.

Отчасти по этой уважительной причине долго любоваться морскими животными я не стал, тем более что видел их лежбище днём раньше, причём в более естественных для них условиях.

Прогуливаясь и частично отогреваясь в многочисленных магазинчиках и сувенирных лавках, я окончательно растерял своих спутников и в какой-то степени расстроился этим обстоятельством, поскольку намеревался зайти в один из местных ресторанчиков, хотя бы с минимальной компанией. Не очень люблю, знаете ли, есть один.

Однако, когда уже в одиночестве я отправился с пирса вдоль берега, чтобы наугад выбрать какую-нибудь точку американского общепита, то неожиданно наткнулся на двоих соотечественников-молодожёнов, которые на днях сыграли свадьбу в Лас-Вегасе и продолжили свадебное путешествие здесь, в Сан-Франциско.

Они методом тыка выбрали в интернете заведение Joe's Crab Shack, куда мы и направились, благо, что это было недалеко от Пирса №39 и по пути к парковке моего авто.

Не могу сказать, что заведение мне понравилось. Во-первых, пришлось минут 30 ждать, поскольку все столики были заняты. Во-вторых, очень специфичной оказалась сервировка стола: какие-то кастрюли, вёдра и пр. Я — человек не шибко притязательный, но это обстоятельство меня несколько изумило. Впрочем, мои продвинутые москвичи-молодожёны просветили меня, что сейчас это модный тренд, который подхватили в последнее время и ряд московских рестораций.

Подают в здешних заведениях морскую живность, но особой популярностью пользуются два блюда: Dungeness crab и clam chowder. Более дорогое блюдо — дандженесский краб (Dungeness crab) с чесночным маслом (garlic butter) — достался моим более обеспеченным спутникам, я же довольствовался чаудером и бюджетными мидиями. Видя по моей физиономии, что чаудером я немного разочаровался, а мидии слишком долго жевал, молодожёны угостили меня своим крабом, который пришёлся мне больше по вкусу, хотя и не настолько, чтобы вызвать восторг.

Впрочем, одно преимущество у меня, по сравнению с молодожёнами, всё же было: я, расхрабрившись, злоупотребил пару бокалов белого вина, которое, кстати, мне понравилось больше, чем всё, что было выпито в ходе визита в Калифорнию, в том числе в знаменитых винодельнях долины Напа.

Молодёжь оказалась не столь отчаянной по отношению к алкоголю, поскольку им предстояло добираться на автомобиле до ночлега. Впрочем, как и мне.

Ну, а в целом, вечер получился очень неплохим, поскольку любые шероховатости путешествия всегда способно скрасить приятное общение.

Знаю, что многие почему-то не любят общаться за рубежом с соотечественниками. Мне же такое занятие нравится, отчасти от того, что я обречён на это из-за незнания языков, но, главное, мне, к счастью, попадаются в большинстве своём хорошие люди. Вот такой я везунчик!

Ну, а с Сан-Франциско мы не прощаемся. Назавтра у меня с ним назначено ещё одно свидание.

Здесь русский дух... или еду туда, не знаю — куда. Форт Росс

Поутру следующего, после первого пешеходного освоения Сан-Франциско, дня гид предложил прокатиться до интересного, по его словам, места — Форта Росс.

Как человек по природе любознательный, я, разумеется, не дал себя долго упрашивать, тем более, что название Форта давало основание предположить, что речь идёт о чём-то родном и близком, так сказать, отечественном. Не знаю, как вам, а меня эта тема всегда интересует.

Координаты Форта гид, как всегда, сбросил в чате, и я, легко позавтракав в мотеле (в американских мотелях, похоже, по-другому и не завтракают), отправился в путь.

Расстояние от Сан-Франциско до Форта Росс что-то около 100 километров, но занимает дорога времени изрядно, не менее 2 часов. Всё дело в том, что значительная часть пути — это уже знакомое Тихоокеанское шоссе №1, которое продолжает свою затейливую траекторию по побережью океана от Сан-Франциско на север, в сторону канадской границы.

По пути следования, ещё до океанских серпантинов, мне попалась речка, которая начала русскую тему в этот день, поскольку называлась Русскою. Я не поленился остановиться, чтобы запечатлеть её. К слову, это была самая полноводная река, которая попалась мне за всё время путешествия по знойной Калифорнии. Мустанг, как обычно, обождал меня у обочины.

Название реки имеет некоторое отношение к Форту Росс. Ещё до строительства Форта, русские колонисты обнаружили устье неизвестной реки. Реку назвали Славянкой. А в 1841 году, когда русские продали Русскую крепость и ушли, испанцы ещё долго называли реку «Рио Рюсс», а потом американцы назвали её «Рашн риве». Вот о ней-то сейчас и речь.

Пейзажи неторопливого Тихоокеанского шоссе, с его бесчисленными серпантинами, уже привычные — туманные. Но главная «туманность» началась в тот момент, когда Гугл голосом моего телефонного аппарата доложил мне категорично, что я прибыл на искомое место.

Этим местом оказалась обычная площадка у дороги, с океаном, скалами, туманом, но без Форта Росс.

Я вышел на воздух, подобно былинному богатырю приложил ладонь ко лбу, оглядел пристально окрестности, но ничего, напоминающего Форт, не обнаружил.

Дозвониться до гида не представлялось возможным — в этих местах нет ни телефонной связи, ни интернета.

В этот момент, очевидно, гид усиленно и судорожно икал, поскольку вспоминал я его не раз, причем, не стесняясь в исконно русских выражениях.

Вообще, в случаях, когда не знаю, что делать, я начинаю... есть. Это меня успокаивает и активизирует расслабившиеся мозги. Так и в этом случае. Я уселся в Мустанга, достал бутерброды и пока не одолел их все подчистую, даже не пытался найти выход из ситуации.

И, как водится, просветление наступило. Я отцепил телефон от крепления на стекле автомобиля, изменил масштаб карты и обнаружил надпись Форт Росс километрах в двадцати от места своей остановки. Благо, что телефон видел спутники, что позволяло обнаружить место своего нахождения.

Облегчило поиск Форта и то, что находится он вне населённого пункта. Поэтому, свернув с дороги у соответствующего указателя, я легко обнаружил искомый объект и... обмишурившегося гида.

На мой вопрос: какого, так сказать,...? Он ответил, что бес попутал, и философски добавил, мол, ведь в сухом остатке-то всё же хорошо. Я согласился, что в сухом остатке всё, действительно, хорошо. Удивляюсь я порой себе: какой я — доброхот!

Чтобы ввести читателей в курс дела, дам небольшую историческую справку, используя материалы из буклета (его я получил в визит-центре), о месте, куда привёл меня столь тернистый путь.

Так вот. Колонизация Аляски была довольно прибыльным занятием для Российской империи: этот регион был полон пушнины, не менее ценной для тех времен, чем нефть в наши дни.

Главной проблемой колонизации Аляски для России стало то, что регион оказался не особенно хорош с точки зрения сельского хозяйства: было тяжело развернуть экспансию, зная, что в этом богатом краю поселенцы могут просто умереть с голоду. Поэтому в начале XIX века было решено обосноваться южнее, там, где можно вырастить много пищи для отправки на Аляску.

Именно так в 1812 году появился Форт Росс — колония России в Калифорнии. Инициатором этого выступила Российско-американская компания — полугосударственная-полукупеческая организация, занимавшаяся на тот момент колонизацией Аляски. Основателем и первым руководителем колонии стал весьма характерный для тех времен персонаж по имени Иван Кусков — исследователь, купец, авантюрист и чиновник в одном лице.

Форт был заложен, надо признать, в очень неудачное время, весной 1812 г., то есть буквально за пару месяцев до войны с Наполеоном, так что колония по понятным причинам получила далеко не так много ресурсов и поселенцев, как могла бы.

Первыми жителями стали 25 русских колонистов и 90 алеутов, пришедшие с территории Аляски. Территория будущего поселения принадлежала индейцам кашайа-помо и была выкуплена, представляете, за три пары штанов, три одеяла, два топора, три мотыги и несколько ниток бус.

Когда я узнал о такой цене земли, меня стала душить огромная жаба. Я был готов предложить, если бы сейчас состоялся аукцион, индейцам племени кашайа-помо пять пар своих почти не ношенных штанов, несколько хороших верблюжих одеял, которые матушка запасла со времён советского товарного дефицита, четыре топора, не пожалел бы также увеличить количество мотыг, столь редко встречающихся ныне в продаже, а уж китайскими бусами бы осчастливил всех представительниц прекрасного пола племени.

История, тем не менее, не знает сослагательного наклонения.

С индейцами у русских поначалу особых проблем не было, но вот соседи-испанцы были явно недовольны вмешательством конкурентов и всячески пытались свернуть колонию. Открытых столкновений не происходило, но и особой дружбы не наладилось. Позже, в 1821, Испанию сменила уже Мексика, но история не поменялась: напряженность не перерастала в конфликт, но и не исчезала. Был даже эпизод, когда из-за сбора пошлин с американских кораблей едва не началось столкновение мексиканского отряда с жителями форта, но как-то обошлось.

Форт Росс стоит и сейчас, но это, прежде всего, отреставрированные, хотя и достоверные строения.

Вообще, Форт Росс по тем временам выглядел весьма неплохим поселением: в нём впервые в Калифорнии появились фруктовые сады и виноградники. Удивительно, что первыми их создали русские, а не испанцы. Была судоверфь и порт, большая мельница, несколько тысяч голов скота, несколько сотен фруктовых деревьев и три крупных ранчо поблизости.

Население Форта Росс было очень неоднородным. Понятно, что главной силой были представители Российской империи, но их было довольно мало. Основную массу составляли местные крещеные индейцы и завезенные сюда алеуты.

К 1841 году проблема с поставками пищи на Аляску оказалась решена другими способами, Форт Росс был признан нерентабельным, и земли колонии были проданы «Императору Калифорнии» — американскому предпринимателю и землевладельцу Джону Саттеру.

Цена сделки составила 42857 руб. серебром, да и те, судя по всему, были выплачены не полностью. Под его руководством поселение впервые стало приносить прибыль, но для России поезд ушёл — пришлось отказаться от идеи колонизации Калифорнии.

Сейчас Форт Росс — это одна их самых популярных достопримечательностей штата. В год его посещают около 150 тысяч человек, здесь проводятся всевозможные фестивали с русской кухней, нарядами и православными богослужениями. Многие жители этой местности до сих пор считают себя потомками русских переселенцев и их индейских жен. Таковых, правда, я здесь не встретил.

Исключая проштрафившегося гида, первой встретила меня здесь, на дальнем американском форпосте России, ветряная мельница. Она, говорят, была восстановлена в 2012 году, в рамках мероприятий по празднованию 200-летия форта. Кстати, строилась она в России, в Вологодской области, и была перевезена сюда к юбилею крепости в разобранном виде.

Её прототип был первой в Калифорнии ветряной мельницей.

По пути к крепости повстречался дом её американского владельца.

В 1873 году Форт Росс был приобретен Джоржем Коллом, устроившим на его территории ранчо, в котором он успешно занимался сельским хозяйством и животноводством.

Стены форта и сейчас выглядят довольно солидно и внушительно. Их высота — 3,5 метра, а построены они из тяжелых толстых плах около 20 см толщиной.

Планировка Форта Росс во многом напоминает деревянные остроги, возводимые русскими первопроходцами в Сибири.

Стены Форта и большинство, расположенных внутри него построек когда-то были сделаны из секвойи. Кроме стен, на двух углах были установлены крепкие башни в два этажа, одна семиугольная, другая восьмиугольная, слегка выступающие вперед, что давало возможность людям в обеих башнях вести наблюдения за подходами ко всем четырем стенам форта.

Для обороны поселения были установлены 12 пушек.

Внутри стен крепости сейчас расположены четыре здания.

Часовня Святой Троицы (1825) в северо-восточном углу крепости воздвигнута на месте небольшой колокольни и пристроена к укреплениям. В настоящее время в часовне, говорят, иногда проводятся православные богослужения.

Дом Ивана Кускова (существовал уже в 1820) — служил резиденцией всем начальникам поселения, кроме Ротчева. В одной из комнат дома находился арсенал.

Дом Александра Ротчева (1836) — единственное сохранившееся в крепости оригинальное здание XIX века. По свидетельству одного из гостей, в доме находилась богатая библиотека и даже стояло фортепьяно.

Несмотря на то, что Форт Росс — почти полная реконструкция Русской крепости, ощущение подлинности здесь присутствует. Особенно аутентично выглядит здесь туалет типа «сортир», который я не преминул посетить по естественной надобности. И должен вам сказать, что находясь в нём, мне невольно вспомнились известные строки: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»

Но ещё больше пахнут Русью просторы, которые открываются вашему взору, если вы решите приблизиться к берегу океана.

Вот, где есть разгуляться на воле! Вот, где простор для фантазии! Что там в туманной дали? Не «Юнона» ли графа Н. Резанова — первый русский корабль, достигший в июне 1806 г. калифорнийских берегов?

Следует отдать должное американцам. И не только за Форт Росс. Умеют они сохранять свою не очень длинную историю!
Культура нации — вещь, которая складывается, конечно, не за два с половиной столетия. Но как молодая нация, американцы проявляют завидную обучаемость, и уже сейчас сами многому могут научить мир.

Сан-Франциско. Второе пришествие

После посещения удивительного места, которое не оставило меня равнодушным, — Форта Росс, мне предстояло вернуться в Сан-Франциско, чтобы продолжить знакомство с городом.

Гид, расставаясь со мной в Русской крепости, пообещал скинуть координаты встречи в городе, как только появится интернет. Успокоенный этим обещанием, я потихоньку поколесил по дороге вдоль океана, бросая косвенные взгляды то на всё ещё затуманенное побережье, то на витиеватые хитросплетения Тихоокеанского шоссе.

По дороге то и дело встречались небольшие посёлки и городки, а на душе и в теле всё больше теплело от всё более заявлявшего о себе калифорнийского солнца, которое я уже позабыл, как выглядит, за два предыдущих дня.

Но чем дальше я продвигался в южном направлении, тем более падала температура души и тела, поскольку вожделенного интернета и, соответственно, связи с гидом всё не было.

Должен вам, к слову, доложить, что меня весьма удивила Америка в части покрытия территории страны Всемирной паутиной. Даже в нашей, не самой развитой в этом смысле державе, если ты подъезжаешь к любому мало-мальскому населённому пункту, то интернет и связь появляются там в обязательном порядке. Здесь же, на родине интернета, если вы следуете по американской глубинке, даже проезд по небольшим городам не гарантируют вам внятного интернет-соединения.

Вновь, как с утра, следуя в Форт Росс, я оказался в ситуации «еду туда, не знаю куда». Моментально исчезло настроение расслабленного созерцания окрестностей и, наоборот, проснулось отчётливое желание отдубасить гида, который второй раз кряду за день поставил меня в интересное положение.

Пока я блуждал в неведении относительно правильности своего движения, в хвост мне пристроился полицейский патрульный автомобиль. Причём я каким-то тридесятым чувством ощутил в едва различимом силуэте внедорожника, идущего далеко позади, стража дорожного порядка. На почтительном расстоянии он сопровождал меня минут двадцать, как минимум. Не трудно догадаться, что российский водитель, в моём лице, в присутствии полицейского был воплощением законопослушности.

Впрочем, говоря откровенно, и без подобного стимула я серьёзно местных правил не нарушал ни до, ни после этих событий, ибо приключений на мягкое место я сознательно обычно не ищу.

А полицейский патруль, устав, видимо, от моей «правильности», обогнал моего Мустанга и двинулся дальше восвояси, не обращая больше на меня внимания.

Ну, а мне обратить внимание пришлось, впрочем, на другое, поскольку интуитивно я понял, что двигаюсь не совсем в правильном направлении. Пришлось остановиться, сориентироваться по карте на телефоне, где нахожусь (благо телефон видел спутники), и, выехав на шоссе №101, благополучно добраться до Сан-Франциско.

Уже приближаясь к городу, километрах в десяти, наконец, появилась связь, и гид вкрадчиво поинтересовался посредством телефона, как скоро я доберусь до условленной парковки.

Там мы, собственно, и встретились. Желание отдубасить гида или хотя бы рассказать, наконец, всё то, что я о нём думаю, у меня не вполне исчезло.

Когда его длинноногое величество приблизилось ко мне, выходящему из автомобиля, моё свирепое выражение лица сделало совершенно неуместным вопрос о том, как я добрался. Поэтому проштрафившийся гид сразу перешёл к делу, сообщив мне, что готов на сатисфакцию, лишь бы заслужить моё прежнее к нему благорасположение.

Прикинув, что замочить гида себе дороже, ибо он ещё может пригодиться, я принял его предложение стать на три часа моим персональным гидом.

Ну, а поскольку времени до вечера как раз и было часа три-четыре, то на сей раз осваивать Сан-Франциско мне пришлось уже в пешеходно-автомобильном формате.

Следует признать, что припарковаться в центральной части города, тем более бесплатно, — не такое простое дело, и здесь гид, надо признать, проявил себя весьма искусным водителем и «одновременно, народа слугой» (народ, напомню, — это я).

На мой вопрос «а где же весь народ?» гид, пожав плечами, предположил, что где-то рассосался. Я не очень расстроился этим обстоятельством, поскольку мне часто нравится, когда народ рассасывается.

Первым делом мы направились к музею знаменитого канатного трамвая (Cable Car Museum).

Он помещается в кирпичном здании на холме Nob Hill, где, кроме музея, располагается машинный зал, откуда берут силу для движения вагонов подземные канаты.

Вообще, конечно, любопытно наблюдать, как работает эта система в реальности, хотя сама экспозиция музея всё же представляет больший интерес.

Там выставлены самые первые трамваи, исторические фотографии долгих лет службы этого редкостного для нашего времени вида транспорта и стенды, показывающие, как работает эта оригинальная система.

Что для меня немаловажно, вход в музей — бесплатный, да и открыт он ежедневно, кроме праздников, в тёплое время года — с 10:00 до 18:00, а с 1 октября до 31 марта — с 10:00 до 17:.00. Адрес музея: 1201 Mason Street, San Francisco, CA.

Канатный трамвай исключительно популярен среди туристов, поскольку две основные линии связывают главные туристские районы — Fisherman’s Wharf и Union Square. Это обстоятельство, а также тот факт, что это интересное развлечение — есть исключительно сан-францисская штуковина, объясняет феноменальный успех канатного трамвая у приезжих.

А появился канатный трамвай давно, полтора века тому назад. Пишут, что эта идея пришла в голову производителю тросов по имени Эндрю Смит Хэллидай после того, как он стал свидетелем ужасной гибели лошадей, затаскивавших конку по крутому подъему на Джексон-стрит. Лошади споткнулись, и тяжелый вагон стащил их вниз по склону до смерти. Вместе с инженером Уильямом Эппелшеймером Хэллидай придумал систему, приводимую в движение паровой машиной, в которой вагоны цеплялись к канату с помощью специального цепляющего рычага.

Первая линия канатного трамвая начала действовать в 1873 году и имела большой успех. Со временем в городе функционировали 8 канатных трамвайных компаний с 600 вагонами и длиной линий в 82 километра.

С инженерной точки зрения интересно были сделаны и сами канаты: тросы из стальной проволоки имели джутовую сердцевину. В то время как наружная стальная обмотка помогала выдерживать нагрузку, джутовый канат внутри позволял рычагу захватывать трос более цепко, так как трос при этом слегка сжимался. Эта система являлась лучшей для крутых спусков и подъемов Сан-Франциско вплоть до 1920-1930 годов, когда появились конкуренты — автобусы, способные покорять холмы.

Однако время шло, и к началу 1950-х годов в городе осталось всего пять линий канатного трамвая, и городские власти собирались окончательно убрать их с улиц Сан-Франциско. Тогда жители поднялись на защиту своего любимца: они создали Комитет спасения канатного трамвая и вынесли вопрос на городской референдум. Подавляющим большинством голосов было решено и подтверждено городским законом, что канатный трамвай остается. Благодаря этому и сегодня Cable Car жив, а его вагоны продолжают барражировать по холмам Сан-Франциско, периодически оглашая своё появление громкими звонками.

На самом трамвае я кататься не стал: очереди, тесно, не бесплатно (7$), в отличие от музея.

Я, впервые за всё калифорнийское турне оказавшись на пассажирском сиденье, запечатлел движение и остановки Cable Car на видео, а гид, то двигаясь сзади, то обгоняя трамвай, рассказывал о принципах движения и управления этим экзотическим видом транспорта.

На самом деле, колоритное явление — этот канатный трамвай! Хотя накануне мне понравилась и другая «трамвайная» идея — идея исторического трамвая (о ней я рассказывал в предыдущем материале о Сан-Франциско). В общем, с трамвайным делом в городе — всё хорошо!

Разъезжая по Сан-Франциско, конечно, сложно было удержаться, чтобы не проехаться по знаменитой Ломбард-стрит. Её считают самой извилистой улицей в мире.

Lombard Street большей своей частью — улица вполне заурядная, коих много в Сан-Франциско, но на Русском Холме (Russian Hill) есть небольшой участок, который идёт спуском с запада на восток под уклоном в 27%.

Длина этого отрезка дороги всего-то 400 метров, но на нём находится восемь крутых поворотов, по которым с небольшой скоростью продвигаются автомобили. Ограничение скорости (не более 5 миль в час) — чистая формальность, поскольку быстрее здесь и не разгонишься.

Излишне, думаю, говорить, что улица имеет одностороннее движение и парковка на ней строго запрещена. Ну, а «кривому» водителю здесь, понятно, ездить категорически не рекомендуется и не только из-за опасности применения полицейских санкций.

Ломбард-стрит славится, разумеется, не только своей повышенной извилистостью, но и красотой. Она вымощена красным кирпичом и по её обеим сторонам высажены деревья, клумбы, аккуратно пострижены кустарники, да и разноцветные дома придают ей уют и что-то сказочное.

Сан-Франциско называют самым европейским городом США, разумеется, судя не по его Даунтауну. Деловой центр города, о котором я вёл речь в предыдущей заметке о Сан-Франциско, — вполне зауряден. «Европейскость» городу более всего придают дома викторианской эпохи, сохранившиеся в западной и южной части города. Большинство из них было построено в 1892-1896 гг.. Благодаря своей яркой раскраске, они получили название «Painted ladies» («Разукрашенные леди»).

Наиболее известное их сосредоточение — улица Steiner. Именно здесь располагаются старые дома, уцелевшие во время землетрясения 1906 года.

Название «Painted ladies», говорят, появилось с легкой руки писателей E. Pomada и M. Larsen, которые в 1978 году выпустили книгу о этом необычном районе Сан-Франциско.

Всего в период с 1849 по 1915 гг. в Сан-Франциско было построено более 48 тысяч домов, и большинство из них было разноцветным, чтобы подчеркнуть филигранные архитектурные детали.

Во время войн многие из этих домов были перекрашены в серый цвет, около 16 тысяч зданий были снесены, а те, что уцелели, были со временем обложены кирпичом или обшиты сайдингом. Некоторые пострадали от пожаров, последовавших за землетрясением 1906 года.

Интерес к этим домам возник лишь в 1963 году. Художник Butch Kardum, вдохновленный былым великолепием своего старинного дома, перекрасил его вновь в синий и зеленый цвет.

Одни критиковали столь смелое решение, а другие стали возрождать и свои дома. Вскоре Butch Kardum начал консультировать всех, кто желал привнести ярких красок в серые улицы Сан-Франциско. К этому художнику присоединились единомышленники — T. Cataletich, B. Buckner и J. Wonder. Их усилиями десятки серых домов преобразились, процесс возрождения «Painted Ladies» к 1970-м гг. достиг своего апогея: словно по мановению волшебной палочки, расцветали целые улицы и кварталы. Этот процесс не прекращается, говорят, и до сегодняшнего дня.

Сказать, что эти здания популярны у туристов — ничего не сказать. Painted Ladies — одна из основных визитных карточек города. Эти здания снимают на фотокамеры, пожалуй, не реже, чем знаменитые Золотые ворота. Они фигурируют приблизительно в 70 фильмах! И, в общем, вполне заслуженно.

Находясь в Сан-Франциско, мы не преминули заехать и в один из местных университетов, благо, что он располагается неподалёку от Painted Ladies, на Фултон-стрит.

К университету примыкает красивая церковь Святого Игнатиуса (St. Ignatius Church). Жаль только, что ко времени моего визита церковь была закрыта.

Университет Сан-Франциско — это первое учебное заведение города такого типа, основанное в 1885 году для католиков-иезуитов.

Территория университета представляет собой не только учебный корпус и студенческие кампусы, но и является одним из самых живописных мест Сан-Франциско. Особенно привлекателен кампус на Одинокой горе, откуда открывается красивый вид на город.

В университете обучаются более девяти тысяч студентов, которые станут со временем выпускниками одной из пяти школ и колледжа, образующих университет. В структуре университета действуют Колледж Искусств и наук, Школа педагогики, Юридическая школа, Школа менеджмента и Школа акушерства.

Университет занимает довольно скромное 121-ое место в рейтинге лучших университетов США, однако программы бакалавриата по бизнесу являются одними из лучших в стране. Кроме того, это самый интернациональный вуз в США — здесь обучаются студенты из 75 стран мира.

Мне удалось побывать в учебном корпусе, что на Одинокой горе. Его внешность очень мало напоминает обычное учебное здание. Причиной тому — иезуитско-католическое прошлое, которое отчётливо видится и внутри помещения.

Ещё раз удивила открытость американских учреждений. Никакой охраны, вахтёров и т.п. досадных препятствий, которые обычно сопровождают посещение отечественных учебных заведений. Полная свобода для удовлетворения моего природного любопытства!

Сан-Франциско, как считают многие, — самый красивый из американских городов. Мне сложно сделать такой категоричный вывод, поскольку моё путешествие по Америке, в основном, ограничилось масштабами одного штата, однако из того, что я видел в США, это, действительно, лучшее. Причём понял это я только в этот день, в день своего «второго пришествия» в город.

Возможно, в первый день знакомства с Сан-Франциско нашему пониманию с городом мешала совсем нелетняя прохлада, которая всегда воспринимается мною как огромный минус, где бы я ни оказался в летнюю пору. В этот же день, наученный вчерашним опытом, я экипировался более основательно, и уже ничто не вмешивалось в мои отношения с городом.

Кстати, даже туман, который ещё накануне воспринимался враждебно, теперь виделся иначе, как белоснежная вуаль, за которой кокетливая красавица скрывает свой прелестный лик. Да и «повышенная холмистость», заставлявшая до этого пыхтеть от напряжения, сегодня напоминала театральный занавес, который, открываясь, каждый раз давала новую картинку чудесной перспективы городских пейзажей.

Двигаясь на автомобиле, испытываешь эффект, сродни знаменитым «Американским горкам». Иногда от крутизны склонов и от неожиданности появления некоторых видов захватывает дух.

Один из них — на остров Алькатрас, где когда-то располагалась самая страшная, одноимённая с островом, тюрьма Америки. Теперь — это музей, где можно увидеть камеру, в которой квартировал сам Аль Капоне.

Говорят, никому отсюда не удалось сбежать, хотя трое заключенных исчезли: то ли утонули, то ли ими перекусили большие белые акулы, которые имеют обыкновение нереститься в этих водах, то ли и в самом деле сбежали, да так, что никто никогда больше ничего о них не слышал.

На возможный вопрос, сподобился ли я посетить знаменитую тюрьму, отвечу, что нет. Во- первых, с налёту туда не попадёшь (только с залёту — шутка!), поскольку билет нужно приобретать заблаговременно. Во-вторых, я достаточно много раз бывал в «местах не столь отдалённых» по служебной надобности и поэтому особой тяги к подобным «экскурсиям» не испытываю. Хотя могу предположить, что «неискушённому» обывателю это мероприятие покажется любопытным.

Концовку дня я, распрощавшись с гидом, провёл в уже знакомом месте — на набережной Морского национального парка. Именно здесь мне захотелось перевести дух после весьма насыщенного событиями и впечатлениями дня и подвести некоторые итоги освоения Сан-Франциско.

Что же в сухом остатке от двухдневного пребывания в городе?

Кто-то сравнил этот город с пиццей и это, пожалуй, очень точное сравнение. Кого и чего только тут нет?! Богатые и не очень богатые, стартаперы и венчурные капиталисты, чёрные, белые, китайцы, мексиканцы, японцы, евреи, наркоманы, бомжи, сумасшедшие, люди нетрадиционной ориентации... В общем, несть им числа. Как они, сосуществующие рядом, могут здесь уживаться?! Оказывается, могут и неплохо могут!

Несмотря на относительно небольшие по меркам мегаполисов размеры, Сан-Франциско удивительно многогранен. Несмотря на свою «хайтековость», в «комоде» города осталось немало милых «старинных» вещей: это и исторический трамвай, и его коллега — канатный трамвай, это целые районы домов викторианской эпохи, это и Морской национальный парк с Музеем исторических кораблей, которые можно видеть, на заходя в сам музей, это и античнообразный Дворец изящных искусств, Рыбацкая пристань с её бесчисленными пирсами и т.д. и т.п.

И, наконец, последнее соображение: надумаете летом приехать в Сан-Франциско, — запасайтесь тёплыми вещами, и тогда ваши взаимоотношения с городом будут по-настоящему тёплыми.

Ну, а мне оставалось лишь бросить прощальный взгляд на загорающиеся огни фабрики Жирардели и оседлать Мустанга, чтобы добраться на ночлег до мотеля в небольшом городке, неподалёку от Сан-Франциско, поскольку цены на жильё в самом Фриско — весьма кусачие.

В поисках истины. Долина Напа

Каждый из нас на определённых отрезках жизни пытается найти истину. Говоря о нас, я имею в виду не всех. Речь идёт о тех, кто действительно озабочен её поиском, хотя бы иногда.

Так в чём же истина? Единый ответ на этот животрепещущий вопрос, естественно, не найден. Тем не менее, если не углубляться в философические дебри, все разночтения по этому поводу сводятся к двум позициям, в зависимости от того, какой системе отражения объектов и связей между ними мы отдаём предпочтение: чувственному или рациональному.

Итак, поднимите руки, кто на стороне рационального?
Нам с вами сегодня не по пути. Хотя не расстраивайтесь, вы — не одиноки. Возможно, уже завтра или даже сегодня к вечеру я примкну к вашему лагерю.

Теперь очередь задрать руки сторонникам чувственного. Девочки, можно ничего не задирать, или задирать... В любом случае, я сегодня с вами.

В нашем с вами подходе, разумеется, есть огромный плюс. Ведь мужики, полагаясь на разум, не смогут понять простой вещи, что внешний мир, проще говоря, ноуменальный, отражает отношение вещей в себе. А ведь вещи в чистом состоянии не зависимы от рассудка и могут, потенциально конечно, быть постигнуты только общим нашим с вами на сегодня иррациональным, т.е. чувственным восприятием.

К чему я клоню? К долине Напа, разумеется, философский вопрос: в чём истина? — порождает единственный ответ — в вине! Данный ответ здесь — есть абсолютная истина, которую не сможет оспорить ни один мыслитель, даже такой матёрый, как я. Впрочем, я и не собираюсь.

Долина Напа — американская виноградарская зона, расположенная в Напа Каунти, одном из 58 округов Калифорнии. Долина считается одним из лучших винодельческих регионов в мире. Коммерческое производство вина в этом регионе начинается с XIX века, но производство вин высшего качества в долине берёт начало с 1960-х годов.

В 1976 году регион получил развитие благодаря Парижской дегустации 1976 года, на которой было выставлено вино Шардоне и Каберне Совиньон. Эти вина обошли по вкусу несколько известных французских вин в формате слепой дегустации. Результаты этой дегустации закрепили репутацию региона как производителя вин мирового класса.

Ну, что ж, посмотрим, насколько способна Напа удивить нас с вами своим вином и винодельнями.

Встав, как всегда спозаранку, я увидел в телефоне несколько сообщений гида с координатами остановок в четырёх винодельнях. Единственный вопрос, совсем не философский, свербил в моём мозгу: как вынесет мой организм испытание четырьмя винодельнями?

К тому же, была и другая проблема. За неделю пребывания в Америке я стал до безобразия законопослушным. Больше бокала вина, будучи почти всегда в состоянии «за рулём», я доселе не употреблял. Всё-таки портит цивилизация мою непосредственную русскую душу!

Но как же здесь, в винном царстве, удержаться от соблазну?! Как сохранить винную, так сказать, невинность?!

Путешествовать по долине Напа на кабриолете — самая та история! Ведь, признаться, за 7 предыдущих дней я почти не использовал машину по прямому её предназначению. Ведь ездить с открытым верхом по скоростным хайвэям или неторопливым серпантинам Тихоокеанского шоссе с его туманной промозглостью — удел мазохистов. Хотя в нашей компании молодёжь иногда и передвигалась таким способом.

На мой вопрос, как они выживают при этом, находчивые молодые люди делились своим эмпирическим опытом в таком ключе: поднимаешь окна, включаешь во время движения печку на всю ивановскую и всё — хоккей!

«Нет, — отвечал я на их совет, — в подобных климатических условиях такой хоккей мне не нужен!»

Здесь же в долине, хотя расстояние до неё от Сан-Франциско — всего лишь с полусотню миль, — совсем другая история. Дороги — не быстрые, солнце — яркое, тепло — летнее, расстояния — не большие!

В общем, открывай крышу, дыши глубже, смотри вокруг — наслаждайся, ну, и, чтобы всё немного испортить, включай дерьмовый афро-американский рэп. В общем, кайфуй!

Учитывая широкую мировую известность, вдвойне удивительно, что долина Напа простирается всего на 50 километров между двумя горными хребтами. Площадь виноградников долины Напа, например, в 8 раз! меньше плантаций Бордо во Франции. Но, тем не менее, ежегодно здесь собираются более пяти миллионов дегустаторов, чтобы попробовать лучшие калифорнийские вина.

Долина Напа по ландшафту местами очень напоминает французскую провинцию Бордо или Тоскану в Италии. Даже здешний климат практически идентичен средиземноморскому, а большое количество виноделов приехали в долину именно из Старого Света.

А начнём мы минивинный тур с винодельни Роберта Мондави.

Роберт Мондави — культовая личность среди всех виноделов Напы. Каждый уважающий себя производитель вина обязан узнать плантации Мондави по форме виноградного листа и выбрать его вино только по запаху. Вот так-то! Так кто же такой этот Роберт Мондави?

Роберт Мондави родился в семье итальянских эмигрантов, которые занимались виноделием в Калифорнии. В 1965 году после смерти отца Роберт был вынужден покинуть семейную винодельню из-за разногласий с братом. Он хотел производить исключительно вина высокого качества, а не массовый продукт средней категории.

Но самое знаменательное событие происходит в 1970-е годы. На слепой дегустации в Париже, о которой я упоминал выше, американские вина впервые превосходят французские. И эти вина с плантаций Мондави. На дегустации 1997 года авторитетная винодельческая европейская организация Grand Jury Européen из 27 разновидностей Шардоне лучшим выбирает вино от Мондави.

Роберт Мондави смог не только выйти на один уровень с французскими виноделами с вековой историей, но и неоднократно превзойти их вина. В 2005 году Мондави был удостоен высшей президентской награды Франции — Ордена Почётного легиона за заслуги в продвижении культуры вин в мире. Вряд ли что-то может служить лучшим признанием его заслуг.

Что говорить, молодца! Я и сам бы поносил с удовольствием такой орден, тем более что много места на мундире он не занимает. Но, одна беда, не заслужил я пока такой чести. Придётся потерпеть, какие наши годы?!

В гостях у Роберта Мондави мне понравилось. Уютно, нешумно, много пространства, вина, приятные интерьеры.

Подсмотрев, как бухают другие гости, я тоже было устроился...

Но гид, олицетворявший в тот день Благоразумие, сказал, что час Бахуса ещё не пришёл, и мы отправились дальше, трезвые до безобразия, на винодельню Beringer.

Винный дом Beringer, основанный в 1876 году, является старейшей безостановочно работающей винодельней долины Напа. Beringer одним из первых открыл общественный доступ на земли своего поместья, а с отменой Сухого Закона здесь начали проходить туры с привлечением голливудских звёзд.

Я, хоть пока и не голливудская звезда, но могу засвидетельствовать, что Beringer удаётся создать для посетителей очень уютную и умиротворённую атмосферу. На винодельне большая зелёная территория с приятными зонами для отдыха и несколько дегустационных залов.

Обязательно нужно посетить главное поместье винодельни — The Rhine House, которое было построено в 1884 году по образу дома семьи Берингер в Германии.

Внутри 17 комнат, каждая из которых стильно обставлена старинной мебелью и бутылками с вином.

Мои руки так и потянулись к одной из крупных винных бутылок, но гид безжалостно отнял её у меня, попутно объясняя, что дегустировать вино из горлана здесь не принято, да и время «надегустироваться» ещё не пришло.

Понуро опустив голову, я поплёлся вслед за нашей небольшой компанией, надеясь хоть с третьего захода удовлетворить свою алкогольную потребность.

К слову сказать, наша банда собралась в полном составе именно здесь, на винодельнях Напа, впервые со времён посещения Солвенга. Вот какое магическое воздействие может оказать на людей перспектива коллективной выпивки!

Следующую винодельню наш гид охарактеризовал как одну из лучших и самых весёлых виноделен всей долины Напа. Как говорится, велкам в V. Sattui Winery!

В 1882 году Витторио Саттуи прибыл в Сан-Франциско из далёкой Италии, а 3 года спустя открыл свою винодельню недалеко от города, закупая виноград в Долине Напа. Спрос на его вина распространился даже на соседние штаты. Но в 1920-м году случилось неприятность — Сухой Закон. Он вывел винодельню V. Sattui Winery из бизнеса более чем на 60 лет.

К счастью, у Витторио Саттуи родился внук — Дарио, которому удалось восстановить семейную винодельню и вернуть ей былую славу.

Это было невероятно сложно сделать, так как у Дарио отсутствовали навыки виноделия и средства на покупку земли. Проучившись несколько лет в Европе и на винодельнях Напы, Дарио Саттуи смог договориться с кредиторами и построить в 1976 году маленькую винодельню, в которой мы сейчас и оказались. Первые годы были тяжёлыми, но постепенно производство стало развиваться, и в 1985 году появилось ещё одно каменное двухэтажное здание новой винодельни.

Самое интересное, что здесь происходит, это, разумеется, дегустации. По мнению гида, нигде во всей долине больше не найти места, где дегустации вин проходили бы столь же непринуждённо и задорно.

Почти вдоль всего пространства погреба установлена барная стойка, где посетители плечом к плечу дружно пробуют лучшие сорта местного вина.

Внутри помещения достаточно шумно, все общаются, смеются и наперебой обсуждают оттенки разных вкусов. Ещё бы — алкоголь окрыляет!
Вся магия непринуждённости именно и состоит в том, что вам разрешают быть самим собой. Вас не пытаются усадить в роскошное кресло по центру поместья, не пытаются превратить в эстетического ценителя и знатока вин и не заставляют после каждого глотка задумчиво и многозначительно закатывать глаза, разглядывая воздух на потолке.

В этом нас пытался убедить гид, хотя, если признаться, обстановка в дегустационных залах или на террасах в предшествующих поместьях мне показалась более привлекательной. Суета стала меня в последнее время раздражать. Старею, наверное!

Что, действительно, привлекает в V. Sattui Winery, так это цены за дегустацию. Если заранее найдёте в интернете купоны, то дегустация пяти любых вин на двоих обойдётся всего в 15 долларов (в других местах это будет стоить в два раза дороже, причём в пересчёте на одну персону). Благодаря предусмотрительности гида, нам это и удалось.

Он же подсказал, что если что-то понравилось, — покупайте сразу. Продукцию этой винодельни можно приобрести только непосредственно здесь или заказать он-лайн. На полках обычных магазинов такого эксклюзива не найти.

Но продолжу быть честным: восторги гида по поводу качества здешнего вина я так и не разделил. Разумеется, я не отношу себя к экспертам, но вкусовые качества вина в V. Sattui Winery мне показались средними, а цены за ординарные молодые вина — явно завышенными. Купить такой невыдающийся продукт здесь меньше чем за 30 долларов невозможно.

Как я заметил, если вы не гурман, то гораздо рациональнее приобрести неплохого качества вино, родом из Долины Напа, в любом калифорнийском супермаркете, причём ценою в 2-3 раза дешевле, чем на винодельнях.

Я же по-прежнему остаюсь приверженцем французского вина, и пребывание в Калифорнии не поколебало мои убеждения в этой части. Вот такой уж я — ретроград!

V. Sattui Winery, как и, впрочем, другие винодельни, не делают секрета из процесса приготовления вина. Здесь каждый без препятствий может вживую понаблюдать за этим процессом.

Кстати, пишут, что V. Sattui Winery 11 раз за последние 8 лет была признана лучшей винодельней в международных и национальных конкурсах.

Если вы не подустали, то я приглашаю вас посетить ещё одну винодельню, которая визуально понравилась мне больше других. Это Castello di Amorosa.

Своей «средневековостью» она вызывает удивление и восторги у одних, раздражение и даже неприязнь — у других. Мне здесь, несмотря на некоторое ощущение бутафорности, понравилось. Что говорить, по мне — красиво тут, лепо!

Принадлежит этот псевдосредневековый замок всё тому же Дарио Саттуи, чью винодельню мы только что посетили. Castello di Amorosa распахнул свои ворота для посетителей совсем недавно — в 2007 году.

Винодельня выполнена в стиле замков 12-13 века, внутренние помещения составляют 107 комнат на восьми уровнях над и под землёй, общей площадью 11200 квадратных метров!

Здесь есть, говорят, даже камера для пыток и рыцарские палаты. Фрески рисовали два французских художника более полутора лет, а камину в главном зале более пяти столетий. Как его так умудрились состарить, — история умалчивает!
Вокруг замка вырыт настоящий ров, а попасть вовнутрь можно только по откидному мосту.

И это ещё не всё. Для создания наиболее правдоподобного облика замка помимо местных материалов из Европы было привезено 850000 кирпичей. А через холмы, примыкающие к замку, проходит длинный лабиринт тоннелей более 300 метров.

Под замком — огромный винный погреб и комнаты для дегустации общей площадью 8100 квадратных метров!

В общем, вы уже поняли, что настоящие замки 13-го века намного меньше похожи на средневековые строения, нежели чем замок Castello di Amorosa.

Увы, попасть во внутренние помещения можно, только купив дегустацию за 20-30 долларов. А вина Castello di Amorosa, как и на винодельне V. Sattui Winery, продают эксклюзивно только здесь.

Кстати, стиль исполнения, атмосфера и окрестности винодельни очень напоминают итальянскую Тоскану.

Пожалуй, довольно повествовать о винодельнях Долины Напа, тем более рассказать обо всех, впрочем, как и посетить — задача не из лёгких, поскольку виноделен здесь насчитывают более 450.

Ну, что господа и дамы, пришлись вам по вкусу здешние места?

Для тех, кто влюбился в природу Долины Напа и проникся романтикой виноделия, продаются готовые винные предприятия «под ключ». Все разрешения и одобрения уже получены. У кого средства позволяют — дерзайте!

А что же с истиной? — спросите вы. В вине ли она? На самом деле, как сказал один великий человек, поиск истины важнее, чем обладание. Поэтому едем дальше искать! Быть может, она — и не в вине?

Уно, уно, уно, комплементо, Сакраменто

Признаюсь, когда я отправлялся в путешествие по Калифорнии, то представления не имел, что относительно небольшой Сакраменто, с населением около 500 тысяч человек, является столицей штата.

Когда из чудесной долины Напа, которая только что побаловала меня красивыми ландшафтами, тёплой погодой, роскошными винодельнями, я неторопливо направился в этот город, всю дорогу меня сопровождал аккомпанемент известной мелодии, рождённый созвучием названия столицы штата и слов песни.

Вам, наверняка, знакома ситуация, когда можно до бесконечности мурлыкать себе под нос какую-нибудь незатейливую мелодию. В таких случаях говорят, что это душа поёт. А чего этой самой душе не петь, если она (душа) только что испытала «веселящее действо вина» на винодельне долины Напа?!

Что за мелодия исполнялась моей душой? Вряд ли кто не помнит эту песенку свиты Графа Калиостро из «Формулы любви» Марка Захарова.

Маре бел ля донна эон бельканцоне,
Саи кентиамо сен приамо.
Донна Бел ля маре кредэри кантаре
Дами иль моменто кени пьячи пью
Уно-уно-уно-ун моменто,
Уно-уно-уно сантименто,
Уно-уно-уно комплименто,
О, сакраменто, сакраменто, сакраменто!

Если кто-то из вас, друзья, не владеет тарабарским языком (я лично им только и владею), то дам перевод этой «народной итальянской песни»: «Это песня о бедном рыбаке, который попал из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу. Ждала-ждала и не дождалась. Тогда она сбросила с себя последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила её в один момент. В общем, все умерли».

Девушку было жалко, а мне жарко. Калифорнийское солнце начинало по-настоящему припекать мою голову и тело, а поскольку я с ними обычно дружу, то решил остановиться, нахлобучить крышу на Мустанга, чтобы дальше двигаться, будучи окружённым комфортным кондиционированным пространством.

Дорога, соединяющая долину Напа и Сакраменто, похожа немного на наши провинциальные магистрали своей двухполосностью и ненасыщенным трафиком. Она, местами, почти такая же извилистая, как и Тихоокеанское шоссе, только ехать по ней покомфортнее будет, поскольку сзади никто не подгоняет, впереди — никто не плетётся.

Здесь дневное светило не только основательно припекало мне голову, но и заодно напрочь выжгло растительность. Если деревья и кустарники ещё как-то терпят солнечный геноцид, то трава окончательно капитулировала, обретая до срока осеннюю желтизну.

Местами были видны следы пожаров, которые нередко в летнее время усложняют жизнь калифорнийцев. Правда, разгуляться стихии, как у нас, например, в Сибири, здесь особенно не дают, поскольку реагируют на возникшие очаги огня быстро и эффективно.

Будучи столицей, Сакраменто лишь шестой по численности населения город штата. Однако именно он в 1850 году первым в Калифорнии получил статус города.

Кстати, столицей штата Сакраменто стал характерным для Америки способом, заплатив 1 миллион долларов в 1854 году. Это город смог себе позволить, во многом благодаря «золотой лихорадке» 1840-х годов. Заболев этой «болезнью» Сакраменто быстро стал процветающим городом.

Поскольку мною планировалось остановиться в Сакраменто ненадолго, то я направился в самое сердце города — к California State Capitol — капитолию штата Калифорния.

Построено здание в 1874 году. Его неоклассический облик, согласитесь, очень напоминает капитолий в Вашингтоне. Сейчас это не просто административное здание — с 1973 г. данный архитектурный и исторический памятник включён в Национальный реестр исторических мест.

Капитолийский дом является не только местом расположения местной законодательной власти, но и, по совместительству, офисом губернатора Калифорнии.

Попасть в «коридоры власти» Калифорнии не просто, ... а очень просто. Капитолий открыт для посещения в будние дни с 8:00 до 17:00, а выходные дни — с 9:00 до17:00.

На входе, понятно, будет поверхностный досмотр вещей и документов, а дальше — почти полная свобода посетителям совать свой любопытный нос, куда заблагорассудится.

Невольно очередной раз удивляешься открытости американского общества, в том числе власти.

Ротонда капитолия.

Внутри здания много чего интересного. Можно ознакомиться со стендами всех округов штата, пока это не наскучит, поскольку их более 50.

Можно зайти в музей города, расположенный здесь же. В нём — отражение всей истории города.

Можно заглянуть в помещения палат парламента. Вот так выглядит зал заседания Сената.

Чуть в более скромном стиле оформлен зал Ассамблеи Калифорнии — ещё одной палаты парламента штата.

Хотите познакомиться с губернатором? Сомневаюсь, что это у вас получится с налёта. Разве, что если подкараулите его у входа в офис.

Вход в офис губернатора.

А вот увидеть экс-губернаторов — проще простого, правда, только в их портретном изображении.

Один из них, Рональд Рейган, — звезда Голливуда, занимавший этот пост в конце 60-х — первой половине 70-х годов. Это тот, кто, уже будучи Президентом США, величал нашу родину «империей зла», а потом, через пару-тройку лет, лобзался с Горбачёвым. Что делать? Это политика! В ней от любви до ненависти и наоборот — один шаг.

Второй — некто Эдмунд Браун, сменивший Рейгана на его посту. Судя по портрету, — самоироничный был человек.

Ещё одно изображение — и снова известная голливудская личность — Арнольд Шварценеггер. Как и в кинематографе, где кроме побед были и неудачи (8 раз «побеждал» в антипремии «Золотая малина»), его губернаторская карьера была так же не вполне успешна, хотя это не помешало ему занимать этот пост дважды в 2000-х годах.

Кстати, он, подобно нынешнему Президенту США, в своё время отказался от жалованья губернатора. Что ж, по-моему, очень достойный поступок. У нас такой опыт вряд ли бы прижился.

Будучи в калифорнийском Капитолии, трудно не обратить внимание на памятник испанской королеве Изабелле и Христофору Колумбу. По существующей легенде, королева заложила свои драгоценности, чтобы снарядить корабли в путешествие, во время которого была открыта Америка. Опять же — очень бескорыстный поступок, если этот факт соответствовал действительности. Хотя о какой бескорыстности политиков можно говорить?! Была, надо полагать, эта самая — корысть!

Как ни интересен Капитолий, но всё же квинтэссенция Сакраменто — его Старый город. Это место, с которого началось освоение центра района старателей во времена «золотой лихорадки».

Практически все здания в этом районе (Государственного исторического парка) датируются XIX веком. Все они потребовали реконструкции, а некоторые, — очень основательной — из-за катастрофического пожара, произошедшего в 1852 году. Тем не менее, сохранившиеся здания помогают передать дух времени, и, попадая туда, при наличии необходимого воображения, начинаешь невольно ощущать себя героем какого-нибудь вестерна.

Конечно, я, как всегда, немного преувеличиваю. Аутентичность Старого города несколько страдает от присутствия в нём современных автомобилей и не одетых в ковбойскую одежду туристов. Я бы на месте местных властей разрешал передвижение по этой части Сакраменто исключительно пешком или верхом на лошади. Или, если уж совсем проявить либеральность, то на каретах, но обязательно в ковбойской амуниции.

Конечно, мало домов (если таковые, вообще, есть) используются по своему прямому назначению. Большинство из старых построек сейчас являются ресторанами, отелями или магазинами сувениров.

С началом «золотой лихорадки» и приростом населения, в Сакраменто была проложена первая трансконтинентальная железная магистраль.

Central Pacific RR — один из многих участков трансконтинентальной дороги, строительство которой началось в 1863 году. В Сакраменто сохранили не только сам исторический путь, по которому возят туристов на настоящем паровозе, но и всю станционную инфраструктуру, со стрелками и депо. В общем, настоящий живой музей!

Кроме того, здесь рядом расположен самый большой на земле железнодорожный музей «The California State Railroad Museum» с большой коллекцией отреставрированных локомотивов. Посетить его я не решился, поскольку дело шло к вечеру, и музей должен был вот-вот закрыться.

Железнодорожный музей Калифорнии.

Прогуливаясь по старому городу, нельзя не обратить внимание на один из редких здесь памятников. Он посвящён курьерской компании Пони-Экспресс (Pony Express), при помощи которой товар в позапрошлом веке отправлялся в разные точки страны.

Статуя Ponny Express.

Это была почтовая служба на Западе, которая просуществовала всего полтора года (1860-1861), но её имя стало нарицательным из-за девиза: «Почта должна быть доставлена любой ценой».

Основной задачей компании была доставка почты от Атлантического океана из Сент-Джозефа, Миссури до Тихого океана (в Сакраменто) за 10 дней. Автор идеи «Пони-экспресс», Бенджамин Фиклин, работал управляющим маршрутами в компании Russell, Majors and Waddell. Он и совладелец компании, Уильям Расселл, за два месяца построили на пути протяженностью в 2 тысячи миль через каждые 10-15 миль станции, на которых менялись лошади. Однако из-за дороговизны операций, а также из-за бандитских нападений и развивавшейся технологии телеграфа, компания была в итоге разорена.

Кстати, наследницей именно этой службы мне перед поездкой в США были доставлены документы из американского консульства.

День тем временем подходил к завершению, и я уже засобирался в путь к месту своего ночлега (а до него нужно было проехать ещё пару часов), как столкнулся с неприятным обстоятельством. Мой телефон неожиданно отключился, и я, естественно, потерял возможность проложить с его помощью маршрут до мотеля.

Тут уж не на кого было грешить, поскольку сам я обмишурился, понадеявшись на долгоиграющую батарею телефона, который я использовал в течение дня, как навигатор. Батарея сказала мне, что игры закончены и её нужно срочно заряжать.

Поскольку начало уже темнеть, пришлось пообщаться с парковочным полицейским, который вылавливал неплательщиков парковочных мест. В Америке с этим строго.

Объяснив ситуацию на своём тарабарском, я выклянчил у него телефон и попытался связаться с гидом, чтобы тот оказал мне необходимое вспомоществование.

Оказалось, что тот уже удалился километров на сто от Сакраменто и возвращаться, понятно, не изъявил особого желания, предлагая мне самому выпутываться из создавшейся ситуации.

Вот ведь какая он — редиска! Но куда деваться, надо было думать, что делать дальше. Хотя, что тут думать, оставалось подсоединить телефон на зарядку в Мустанге (благо машина современная, и не надо при этом включать зажигание) и ждать результата.

Пока телефон приводил себя в рабочее состояние, я вынужденно пошёл дальше разглядывать пустеющий Старый город, и надо сказать, что в этот вечерний час он, действительно, стал походить на самого себя в былые годы.

Как говорится, не было бы счастья, так несчастье помогло.

До мотеля я уже добрался в полной темноте. Он располагался в какой-то таёжной глуши. Наша банда уже вовсю поедала на берегу речки поджаренное на гриле мясо и запивала это дело калифорнийским вином, купленным по пути.

Молодёжь, естественно, поржала над моими злоключениями. Она (молодёжь) любит это дело, люблю это дело и я, особенно под «веселящее действо вина». А раз так, то щас спою, а вы подпевайте:

Уно-уно-уно-ун моменто,
Уно-уно-уно сантименто,
Уно-уно-уно комплименто,
О Сакраменто, Сакраменто, Сакраменто!

Тихо на озере Тахо

Итак, после задержки в Сакраменто из-за «уставшего» от эксплуатации телефона, который выполнял в моей поездке по совместительству роль навигатора, я, после двухчасового переезда по шоссе №50, оказался у придорожного мотеля, координаты которого указал мне гид.

Было темно и пустынно, и если бы не стайка знакомых авто моих спутников, то я бы посчитал, что очередной раз в этот день обмишурился, заехав не туда, куда надо.

Мотель утром следующего дня.

Администратор мотеля на мой вопрос, куда подевался приезжий русский люд, махнул куда-то в сторону леса. Туда я, собственно, и направился в поисках своей туристической банды.

Искать, впрочем, долго не пришлось, лесное эхо донесло мне информацию об их местонахождении, а общение «под градусом» соотечественников даже в лесу ни с чем не спутаешь.

Тем временем наш русский народ в своей максимальной концентрации (8 человек) здесь, в калифорнийской глуши, обсуждал нюансы сегодняшнего содержательного дня, заедал их (нюансы) свежеприготовленным стейком и запивал всё это в совокупности красным «напским» вином.

Непрожаренное мясо я забраковал сразу, отправив дожариваться, а вот калифорнийское вино, точнее, вина одобрил, одновременно поняв причину своей сдержанной их оценки во время пребывания в долине Напа.

Во-первых, количество вина (его было выпито до этого на винодельнях, на мой трезвый взгляд, недостаточно) перешло здесь в качество, хотя бы из соображений их объёма. Во-вторых, давно замечено, — на халяву и уксус имеет сладкий вкус. Меня, как опоздавшего и одновременно пострадавшего, все стали угощать штрафной. Обычно я в таких случаях не заставляю себя долго упрашивать. В результате, я продегустировал не менее пяти вин в достойном их объёме.

Затем, чтобы оправдать свалившуюся на мой усталый организм халяву, я спел присутствующим песню «про Сакраменто». Ну, вы знаете! Сочувствующая публика нестройно присоединилась к знакомому припеву. А когда закончились слова песни и предложения очередной «штрафной», я откланялся и отправился навстречу объятьям Морфея.

Из этих объятий я вырвался, как водится, часов в семь утра. Народ добросовестно дрых, включая моего соседа по номеру.

Выглянув в окно мотеля, я с удивлением увидел вполне типичный таёжный пейзаж, характерный для родных Саян. Где я? Может, это последствия вчерашней дегустации на лоне природы?!

Но голова была в рабочем состоянии (слава качеству калифорнийского вина!), а мой «однокамерник» — молодой харьковчанин — добросовестно храпел. Всё это в совокупности придало уверенности, что я по-прежнему в Калифорнии и продолжаю, стало быть, путешествие.

Торчать в мотеле или одиноко бродить по лесу было неинтересно, поэтому я, несознательно разбудив нашего гида, узнал о сегодняшних планах и поинтересовался, где я могу провести время, пока наша компания отдыхает от вчерашнего пикника.

Тот предложил мне отправиться в городок Саут-Лэйк-Тахо, чтобы позавтракать и запастись провиантом на весь день, поскольку нам предстояло сегодня осваивать огромные пространства национального парка Йосимити.

Не только местность, где располагался мотель, но и вся дорога до Саут-Лэйк-Тахо удивительно напоминала горные ландшафты Западного Саяна. Разве, что у нас, в Саянах, зелени поболе будет.

Это Саяны.

Мустанг, неторопливо вписываясь в виражи пустынной дороги, довольно быстро привёз меня в городок на южном побережье озера Тахо.

Город Саут-Лейк-Тахо является по существу приграничным, поскольку расположен на границе штатов Калифорния и Невада. Он был образован в 1965 году в результате слияния нескольких поселков. Сейчас в городе проживает около 25 тыс. жителей.

Близость с Невадой, видимо, определило то, что здесь разрешены казино, которые в Калифорнии, в целом, запрещены, кроме индейских резерваций.

Уже дома я узнал, что с 60-х годов XX века Саут-Лейк-Тахо стал известен, прежде всего, как горнолыжный курорт. Удачный рельеф горных склонов, плотный снежный покров и 300 солнечных дней в году сделали Саут-Лейк-Тахо уникальным местом для горнолыжного отдыха.

Популярен Саут-Лейк-Тахо и как место летнего отдыха. Здесь, пишут, находятся первоклассные поля для гольфа. К услугам отдыхающих предоставлены прекрасно оборудованные пляжи. Ну, а вечерами туристов ждут многочисленные бары, кафе и рестораны.

Беглое знакомство с городком оставило приятное впечатление. Здесь чисто-опрятно, не раздражает город ни излишней многоэтажностью, ни суетой многолюдья. Ну, а близость к озеру Тахо придаёт Саут-Лейк-Тахо особую привлекательность.

Ещё один памятник Пони-экспресс.

Поскольку мои сограждане к моменту, когда городок мне успел уже прискучить, всё ещё благополучно досматривали сны, я, воспользовавшись моментом, решил лично познакомиться с озером, давшим имя этому населённому пункту.

В дебри я, конечно, не полез, ограничившись прогулкой по Thomas F. Regan Memorial Park. Кто такой Thomas F. Regan, я так и не узнал, но судя по тому, что ему посвящён Мемориальный парк, фигура, видимо, значимая в местных масштабах. Денег, наверное, дал на что-нибудь богоугодное. В Америке это дело — распространённое.

Я иногда задумываюсь, а отдал бы я большую часть своего состояния, если бы был богат и знаменит? Наверное, да, если б кто-то или что-то меня разжалобило. С возрастом становлюсь всё более сентиментальным, знаете ли!

А у нас многое способно разжалобить: брошенные, особенно в зимнюю пору, собачки и прочая живность, больные детки и взрослые, которых у себя в стране государство лечить не научилось, а способно лишь «выдавливать» слезу и денежки у граждан во время благотворительных акций и программ и пр.

Хотя, кто знает, будь я денежным воротилой, знаком ли был бы я с сентиментальностью и жалостливостью?!

До встречи с озером, Тахо ассоциировалось у меня с мощным внедорожником. Их в нашей сибирской провинции, где правят бал японские «жипы», можно увидеть довольно редко. Здесь же, в Америке, они весьма популярны.

Я, направляясь из отеля в Лос-Анджелесе в рентную фирму для встречи с Мустангом, прокатился на таком. Что говорить?! Солидный аппарат!

Озеро Тахо представляет собой пресное озеро в районе горного хребта Сьерра-Невада. Озеро является вторым по глубине озером в США, одиннадцатым по глубине в мире и четвёртым по средней глубине.

Откуда у озера такое название?
Когда-то озеро Тахо являлось центральным местом территории обитания индейцев племени вашо. Они называли этот район «да хоу а га» что буквально означает «край озера». Когда пришли первые белые путешественники, они стали произносить это слово «да хоу», что в конечном счёте трансформировалось в современное название озера.

У Марка Твена — своя версия. Тахо, по его мнению, на индейских языках означает «Суп из кузнечиков». Тоже, по-моему, неплохо! Мнения же индейцев я так и не узнал.

Длина озера составляет 35 км, а ширина — 19 км. Его глубина достигает 500 метров, а само оно окружено красивейшими горными вершинами, поросшими лесами.

Голые цифры без каких-либо сравнений меня обычно не очень вдохновляют. Я, поскольку располагал некоторым временем, прикинул, что если бы содержимое Тахо было вылито на Калифорнию, то Калифорния оказалась бы под слоем воды в 35 см. А если бы каждый житель США потреблял в день 200 литров воды из озера, то воды хватило бы на 5 лет. Согласитесь, это уже совсем другой подход к статистике! Конечно, я допускаю возможные небольшие погрешности в своём подсчёте.

Тахо считается самым красивым водоемом в штате Калифорния. В 1960 году здесь проходила Зимняя Олимпиада в Скво-Вэлли, которая ещё больше увеличила популярность озера Тахо.

Чтобы рассмотреть все красоты озера, нужно объехать его вокруг. Это примерно 100 км. Я же, потратив всё время на вышеназванные расчёты, ограничился лишь видом на озеро с Thomas F. Regan Memorial Park. Отсюда, безусловно, Тахо, выглядит не столь впечатляюще, но здесь по-своему уютно. Людей почти нет, но много всяких утей.

Они деловито шастают по мелководью стаями, не обращая внимания на человеков. Оно и понятно: по ним не палят на утренней зорьке охотники, на них не охотятся дикие хищники по причине сытости последних.

Здесь тихо. Здесь — Тахо!

Седые скалы Йосемити

Часам к десяти утра, наконец, наша команда выспалась и догнала меня у городка Саут-Лэйк-Тахо, что, нетрудно догадаться, находится на южном побережье озера Тахо. Здесь, напомню, я вынужденно релаксировал, глядя на копающуюся на мелководье дичь, гладь озера и поджидая гида с остальными соотечественниками.

Сегодня нам предстояло посетить знаменитый парк Йосемити.

Вы заметили, что в Америке немало красивых, звучных названий городов, рек, национальных парков и пр. Уже само название национального парка, куда мы направлялись в этот день, обязывало его быть неординарным. И он, действительно, оправдал такого рода аванс.

По разнообразию природных ландшафтов и других достопримечательностей Йосемити стоит в числе самых красивых природных уголков Америки. Благодаря этому он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1984 году.

Наряду с Гранд Каньоном и Йеллоустоун, он входит в число трёх наиболее известных национальных парков США. Принимая свыше 4 млн. посетителей ежегодно, он является вторым по посещаемости парком США.

Но до Йосемити мне нужно было ещё добраться.

Дорога, ведущая из Саут-Лэйк-Тахо к Йосемити, по-прежнему напоминала мне горные таёжные ландшафты Саян.

Среднегорье с его хвойной лесистостью внешне отличается от Саян, пожалуй, лишь преобладанием сосняка, тогда как саянская тайга отдаёт предпочтение ели и пихте.

Здесь в Калифорнии, с её засушливым летом, конечно, не удастся «испить» неповторимый саянский воздух, настоянный на ароматах буйной зелени сибирского разнотравья, но природных красот здесь, конечно, не меньше, чем в наших краях.

Высокогорье почти лишено лесного покрова, но зато сколько здесь пространственности, рождающей ощущение свободы!

Mono Lake.

Вот показались на горах первые островки снега, так и не сумевшего растаять за всё долгое южное лето.

А движемся мы по Тайога-Роуд, дороге, которая пересекает с востока на запад парк Йосемити. Это почти сорок миль, пролегающих через леса, поля, озера и горы. Дорога высокогорная (1800-3000 метров), поэтому даже в разгар лета здесь довольно прохладно.

Тайога-Роуд.

Tioga-Road открыта для проезда с конца мая-начала июня до конца октября-начала ноября. Зимой проехаться по ней не получится, и связано это с обильными снегопадами.

Передвигаясь по Tioga-Road, трудно заставить себя не остановиться на Туоломнских лугах, получивших название по одноимённой речке, протекающей здесь. Их относят к альпийским лугам, хотя сухость летнего климата, заставляющая траву чрезмерно желтеть, вряд ли вызывает альпийские ассоциации, во всяком случае, у меня.

Мы, прогуливаясь по альпийским лугам, даже сподобились форсировать реку, пытаясь догнать оленей, до нас мирно поедавших желтоватую траву. Хотя слово «форсировать» выглядит некоторым преувеличением, поскольку речка настолько мелеет в августовскую пору, что больше напоминает ручей.

Возвращаясь с «охоты» на оленя, в этом водоёме я осуществил ещё одну попытку побеспокоить местную фауну. На сей раз предметом моего вожделения стала сплавлявшаяся в речке форелеподобная рыба. Охота очередной раз не привела к успеху, поскольку рыба не захотела попадаться в мои руки. И правильно сделала! Ведь я мог её и не отпустить на волю, хотя мог и отпустить. В общем, ситуация 50 на 50.

Реки, конечно, в Йосемити — так себе, а вот озёра — очень хороши. Одно из них, Тенайя-Лэйк (Tenaya Lake), располагается прямо у дороги.

Озеро Tenaya.

Двое из нашей компании даже попытались искупаться в нём и, собственно, сделали это, немного рискуя мужским здоровьем и целостностью конечностей. Выходя из воды, они признались, что температура воды — не очень комфортная, а прибрежные камни — очень острые. Я, не будучи экстремалом, экспериментировать не стал, как, допустим, когда-то на Байкале. Там водица будет ещё студёней, но зато нет камней, да и к тому же — это Байкал!

Горы, окаймляющие Tenaya Lake и сопровождавшие нас по дороге далее, имели очень необычный беловатый оттенок. Поэтому мои главные ассоциации с национальным парком Йосемити связаны именно с его седыми скалами. Такого количества седых гор я не видывал нигде.

На одну из них мы взобрались, чтобы оглядеть окрестности. Что говорить, — ляпота!

Кстати, удивляет не только живописность гор, но и то, каким образом на голых скалах произрастают здесь деревья, учитывая ещё и почти тотальное отсутствие осадков в летнее время.

Хотя национальный парк охватывает площадь 3081 км², большинство туристов посещает только 11 км² Долины Йосемити. Занимая менее одного процента территории национального парка, Долина принимает до 95% всех приезжих.

Ближе к вечеру доехали до Долины и мы, оставив себе в распоряжение часа полтора для прогулки по ней. Будучи всего лишь 11 км в длину и не более полутора километров в самой широкой части, Долина окружена вертикальными скалами высотой 1000 и более метров, усеяна водопадами, реками и увенчана огромными гранитными куполами.

С водопадами, конечно, в августе месяце — очевидная напряжёнка. Один из них я видел во время движения по Тайога-Роуд. Останавливаться не стал, поскольку рассчитывал, что в Долине будет что-то посущественнее, помощнее, помноговоднее.

Но самое «существенное» выглядело таким вот образом.

Называется водопад «Фата невесты» и имеет приличную высоту — 188 метров. Как видите, Фате невесты летом фатально не хватает воды.

В более благоприятное время «Фата невесты» является одним из самых красивых водопадов Йосемити.

Фата невесты с водой. Из интернета

Если с водопадами летом в долине некоторые сложности, то горы присутствуют здесь стабильно. Одна из самых известных — Эль-Капитан (El Capitan).

Гора — одна из крупнейших по величине горных вершин — монолитов в Северной Америке. Вершина находится на высоте 2307 метров над уровнем моря, или примерно 910 метров над долиной Йосемити. Гранитный монолит El Capitan является одним из самых сложных в мире для восхождения, поскольку альпинистам приходится подниматься по вертикальной стене без особых выступов.

Эль-Капитан.

На восхождение в гору я, разумеется, не решился, поскольку день близился к завершению, а ночь я не привык коротать на отвесной скале. Считаю это положение неудобным, к тому же ночью в горах бывает зябко.

Ещё более известен Хаф Доум (Half Dome). Это гранитный купол, расположенный на восточном конце долины Йосемити, торчащий 1444 метрами над долиной.

Ещё до 1870-х, Хаф Доум считался недоступным для восхождения. Но в октябре 1875 года вершину горы покорил Джордж Андерсон. Сегодня существует несколько маршрутов для восхождения. Летом, в сезон наибольшего наплыва туристов, вершину Хаф Доум покоряют около 1000 туристов каждый день!

Не могу себе представить, что бы могло сподвигнуть меня на восхождение в гору, учитывая, что эту вершину в тот же день идут следом за мной покорять ещё 999 счастливцев.

Да, да, именно счастливцев. Ведь чтобы взойти на эту гору, говорят, выстраивается настоящая очередь. Чтобы разрулить ситуацию, парковая служба ввела ограничение и запускает на восхождение только по специальным пропускам, часть из которых разыгрывается лотереей.

К тому же подъём на Хаф Доум считается одним из самых опасных маршрутов в Америке, унёсшим около 60 жизней. Кто-то упал со скалы, кто-то сорвался с тросов при подъеме или спуске, кого-то убило молнией, кто-то умер от сердечного приступа…

Для меня самый подходящий из предлагаемых вариантов — последний, учитывая мою боязнь высоты, причём, случилось бы это ещё на подступах к скале. В общем, хватит скал, восхождений! Опасно это всё, да и покорением этих вершин сегодня никого не удивишь.

Как уже говорилось выше, летом в Долине Йосемити — засилье отдыхающих, поэтому напоследок мы решили подсмотреть, как им здесь отдыхается.

Река Мерсед.

За довольно спартанские условия проживания здесь приходится изрядно раскошелиться, причём в сезон с налёта свободных мест в таком лагере, скорее всего, не найти. Необходимо заранее бронировать место.

Ну, а железные ящики, что видны у стены домика-палатки, — камера хранения провианта, поскольку, несмотря на наличие множественного числа отдыхающих, сюда нередко наведываются ведмеди.

Последние мне, к счастью, не встретились, иначе кто-нибудь из встретившихся заболел бы медвежью болезнью, и у меня есть подозрение — кто.

Самих же отдыхающих в самом лагере немного. Они релаксируют у «бурных» потоков речки Мерсед, а некоторые — даже в самой речке. Она, конечно, больше напоминает в это время пруд, хотя для релаксации, наверное, пруд больше подходит, чем целеустремлённый, шумливый поток горной реки.

Ну, а нам пора подаваться на ночлег, для того чтобы приготовиться к новым впечатлениям от Калифорнии.

На прощание же остановимся у одной из главных видовых точек в Долине Йосемити — Tunnel View. Смотровая площадка расположена сразу после въезда в Долину Йосемити с Южной стороны, после туннеля Yosemite.

Разумеется, за полдня пребывания в Йосемити мы увидели лишь малую толику красот и достопримечательностей национального парка. Кто решит остановиться здесь основательнее, в его распоряжении на территории парка 1300 км тропинок для пешего туризма. Посетители могут избрать лёгкую прогулку к водопадам, рощам гигантских секвой, или же предпринять изнурительный поход и подняться на высокие вершины. Кроме того, 560 км дорог дают возможность путешествовать по территории национального парка на автомобилях и наблюдать за наиболее отдаленными его достопримечательностями.

И, наконец, о стоимости посещения парка:

• билет на автомобиль и всех пассажиров — 20 долларов (действителен в течение 7 дней);
• индивидуальный билет (для тех, кто приехал в парк на велосипеде, мотоцикле, лошади или пришел пешком) — 10 долларов (действителен в течение 7 дней);
• Йосемити-пасс /Yosemite Pass (абонемент) — 40 долларов (действителен в течение года только для посещения этого парка).

Мы проезжали в парки по годовому пассу/Annual Pass (абонемент), который нам предоставил гид на бесплатной основе. А на общих основаниях его стоимость — 80 долларов (действителен в течение года и распространяется на все парки, входящие в систему национальных парков).

Лилипут в стране Гулливеров. Национальный парк «Секвойя»

Разумеется, о секвойях я много слышал. Просматривая заметки своих предшественников, часто их видел. Путешествуя по Америке, потенциально мог не один раз с ними увидеться, скажем, во время поездки по Тихоокеанскому шоссе или при посещении парка Йосемити накануне. Однако я откладывал эту встречу, поскольку планировался визит в национальный парк «Секвойя», который мы и осуществили в этот день.

Секвойи — эти гигантские деревья, которые, как пишут посвящённые, представлены двумя видами — секвойей вечнозеленой и секвойядендроном гигантским или мамонтовым деревом. Разницу между ними я не очень понял. Наверное, она есть, но в любом случае размер и тех и других — фантастический: высота достигает до 100 метров и выше, а диаметр — до 10 метров, а иногда и больше.

Найденные ископаемые образцы, дали учёным основание считать, что секвойи существовали ещё в юрский период и занимали огромные территории в Северном полушарии. Сейчас их можно встретить в естественных условиях только в Калифорнии и в Южном Орегоне. Здесь секвойи чувствуют себя комфортно, потому что любят влагу, которую приносят морские туманы с Тихого океана.

Секвойи — известные долгожители. Некоторые экземпляры доживают до 3000-4000 лет. Представить себе сложно, но, тем не менее, старейшие деревья «родились» за тысячу лет до Рождества Христова!

Чем же объясняется такое долгожительство?
Во-первых, древесина этих деревьев несъедобна для лесных вредителей. Дело в том, что в коре секвой содержатся особые химические вещества, делающие дерево «невидимым» и неаппетитным для насекомых, а также непригодным для роста лишайников и грибов. Во-вторых, очень толстая кора (местами до 30 см) представляет собой тепловой щит и во время пожаров защищает дерево от огня.
Этим и объясняется столь долгая жизнь секвой.

Кстати, даже лесные пожары секвойи используют себе во благо. Как ни странно,
пожары способствуют… росту этих деревьев!

Средняя секвойя имеет примерно 2 тысячи шишек, величиной с куриное яйцо, которые могут висеть на дереве до 20 лет. Во время пожаров горячий воздух, поднимаясь вверх, вызывает раскрытие шишек, чьи семена падают на хорошую, прогоревшую почву, а затем прорастают или разносятся лесными обитателями во все стороны.

Таким образом, огонь не только расчищает территорию для молодых секвой, но и способствует их размножению.

Однако и у таких «хитрых» гигантов есть ахиллесова пята — корневая система. Почему-то секвойные корни не уходят вглубь земли, а распространяются под поверхностью. Иногда достаточно даже сильного ветра, чтобы свалить молодое, неокрепшее дерево.

Уникальная комбинация возраста, размера и веса этих деревьев делает их самыми большими живущими существами сегодня на Земле.

Особые свойства древесины, включая слабую подверженность гниению, стали причиной уничтожения лесов секвойи и сейчас эти деревья, естественно, охраняются государством.

Самое большое сосредоточение секвой — в Лесу Гигантов (Giant Forest), что находится в Национальном парке «Секвойя». Туда, естественно, направились и мы.

Пожалуй, прогулка по лесу секвой — мое самое большое впечатление от природы Калифорнии. В Лесу Гигантов чувствуешь себя лилипутом в стране Гулливеров.

В могучих деревьях сосредоточена какая-то фантастическая мощь, а сами гигантские стволы подчас напоминают лапы доисторических животных.

Собственно, они когда-то и слонялись среди частокола здешних секвой. Возможно, чесали о них свои нечистоплотные бока, метили свою территорию. В общем, если бы между деревьями вдруг появился бронтозавр или динозавр, а их ветви обрушились под тяжестью птеродактиля, то я вряд ли бы обрадовался этому обстоятельству, но не очень бы при этом удивился.

Кстати, о запахе. Я уже отмечал, что леса Калифорнии в летнее засушливое время почти не пахнут. Здесь же, в Лесу Гигантов, ощущаешь какой-то неповторимый, не резкий и очень приятный аромат, источаемый, несомненно, самими огромными деревьями.

В лесу немало старых, рухнувших стволов. Они нередко вызывают не менее фантастические ассоциации, чем их живые собратья.

А как скульптурно выглядят их коренья?!

Самое популярное дерево парка — дерево Генерала Шермана (General Sherman tree). Оно и понятно: это самое большое по объёму древесины дерево в мире. Высота его 81 метр, диаметр у основания — около 32 метров, а возраст — около 3 тысяч лет. Это как раз и есть, как пишут, секвойядендрон. Но если бы даже не писали, увидев его, невольно разинешь рот, да разве только и сможешь вымолвить: «СЕКВОЙЯДЕНДРОН!!!»

Кстати, немало других крупных секвой здесь также имеют собственные имена.

А, в целом, в Лесу Гигантов находятся пять из десяти самых больших деревьев в мире по объему древесины.

В лесу, поскольку тебя окружает множество огромных деревьев, довольно трудно их запечатлеть. Помогает этому двухкилометровая тропинка, именуемая Big trees trail. Она огибает лужайку, вокруг которой выросло большое количество секвой.

Чтобы ощутить масштаб этих огромных деревьев, нужно запечатлеть людей на их фоне.

А теперь попробуем объять необъятное. Это вам не русская берёзка!

Кстати, обнимаясь с секвойей, можно почувствовать, что кора у деревьев толстая, волокнистая. При прикосновении ладонь как бы погружается в дерево, создавая очень необычные, приятные ощущения.

Теперь несколько фактов о парке.

Он был основан в далёком 1890 году и был третьим, после национальных парков Йеллоустон и Макино. Сейчас его площадь составляет 1635 кв. километров.

Этот парк и его деревья получили название в честь индийского вождя племени чероки — Секвойи. Прежде племя занимало эти земли. Они считали, что эти огромные деревья являются домами древесных духов.

И ведь на самом деле, когда смотришь на стволы гигантских секвой, без труда представляешь себе, как кто-то проживает там внутри — такие они огромные.

Пишут, что в парке обитает множество видов животных, в том числе рыси, койоты, чёрные медведи, лоси и белохвостые олени. К счастью, из всего перечня мне встретился лишь белохвостый олень.

Но поскольку на кончике его белого хвоста была видна чёрная поросль, то можно предположить связь мамы этого оленя с чернохвостым собратом или то, что животное, проявив ставшую в последнее время в Америке распространённой политкорректность, намерено испачкало кончик своего белого хвоста в чёрной краске.

«Секвойя» граничит с национальным парком Кингс-Каньон. Они связаны трассой Generals Highway. Оба находятся под управлением Службы национальных парков США.

Действует единый входной билет. Стоимость билета: 20$ — за проезд на автомобилях; 10$ — индивидуальный билет (в т.ч. на велосипедах, мотоциклах, для двоих посетителей на одном автомобиле).

К слову, посетителей в «Секвойе» намного меньше, чем в соседнем Йосемити, а вот впечатлений от него осталось, пожалуй, даже больше.

А мне тем временем пора отправляться в город соблазна и греха... Ну, вы, конечно, поняли, о чём речь. А до него — миль пятьсот, наверное. Поехали!

Мираж в пустыне. Лас-Вегас

До последнего дня пребывания в США меня грызли сомнения: стоит ли съездить в Лас-Вегас?

Вообще, объехав по кругу Калифорнию, мне хотелось в последний день пребывания в Штатах увидеть ещё что-нибудь эдакое. Гранд Каньон, скажем, или Вегас. Вегас или Гранд Каньон?

На самом деле, хоть Большой Каньон меня интересовал в большей степени, реальной альтернативы, признаться, у меня не было, поскольку времени до вылета в Россию оставалось около суток, а расстояние от парка «Секвойя», где, напомню, мы с вами расстались намедни, до Каньона — около 1000 километров.

До Лас-Вегаса тоже прилично — более 600 км, но оказаться в этом городе вечером — вполне уместно, даже предпочтительно, а вот в Каньоне глубокой ночью — как минимум, необычно.

Впрочем, при всей, казалось, безальтернативности Вегаса, сомнения всё же меня одолевали. И даже мои спутники, которые побывали в этом городе накануне моего приезда в Америку, их не развеяли вполне.

Так, мой сосед по мотельным ночёвкам оценил Лас-Вегас как «нормально, но без придыхания». А вот молодой чете из Москвы, с которой я пересекался в поездке чаще, чем с другими, Вегас очень даже приглянулся.

Однако и им доверять до конца было сложно, поскольку, во-первых, их послужной список зарубежных поездок был весьма скромным, во-вторых, в Лас-Вегасе они обручились, и уже по этой причине не могли быть вполне объективными при оценке города.

В общем, ещё с утра чётких планов на день у меня не было, и только прогуливаясь по фантастическому Лесу Гигантов (Национальный парк «Секвойя»), у меня, наконец, созрел план скататься до Лас-Вегаса.

Попрощавшись с гидом и молодой московской парой, я отправился в неблизкий путь.

Большая часть дороги, ведущей в Лас-Вегас, проходит по монотонным пустынным местностям. Пейзаж здесь не изобилует разнообразием: каменистые холмы, равнины с торчащими высохшими лохмотьями кустарников, изредка проплывающие вдали по ходу движения автомобиля городки и посёлки с явными признаками упадка. Скукота!

И всё же пара обстоятельств в ходе переезда меня основательно взбодрили, выведя из почти летаргического состояния.

Свернув в сторону Лас-Вегаса, на хайвей №15 (трасса, кстати, классная) и имея в запасе полбака бензина, я и представить себе не мог, что на протяжении более 200 километров мне не встретится ни одной заправки.

У немногочисленных съездов к посёлкам не было никакой информации о наличии там заправочных станций, поэтому я не рисковал растратить остатки горючего на тщетные поиски.

Мустанг, несшийся 100 миль в час, казалось, поглощал в этот раз топливо с особой жадностью, уместной, впрочем, в пустыне, но не уместной, исходя из невозможности эту жадность утолять, в дальнейшем.

Когда компьютер автомобиля уже предупредил, что топлива остаётся на 30 миль, наконец, показались контуры вожделенной заправки. Не скрою, давно я не испытывал такого чувства полного удовлетворения.

Остановившись у заправочного автомата и открыв дверь, я буквально обжёгся раскалённым воздухом. Вот где НАСТОЯЩАЯ САУНА! Градусов 50 в тени! Можно было представить себе, что через полчаса я бы мог оказаться в этом знойном аду пустыни у обочины трассы.

Кстати, рядом с заправкой, где я утолял жажду Мустанга, дислоцировались ещё не менее пяти подобных заведений. Славно!

Когда уже на исходе дня солнце охладило свой пыл, я решил остановиться, чтобы запечатлеть неживописности пустыни Мохаве и заодно достать из багажника пару бутылок воды, поскольку в пустыне испытывает жажду не только автомобиль, но и человек.

Но в тот момент, когда я направился открывать багажник, сзади, как снег на голову, откуда-то выпал автомобиль дорожного патруля с включённой, видимо, для солидности гирляндой сигнализации.

Памятуя о том, что с полицейским следует общаться, сидя за рулём, и к тому же, возложив десницу и шуйцу на тот же самый руль, я хотел изобразить законопослушность, исходя из создавшейся ситуации. А ситуация была такова, что, для того чтобы усесться за руль, мне надо было добежать от багажника Мустанга до его передней двери.

Я со свойственной мне сообразительностью представил, что подумает иностранный полисмен, когда некто, нарушивший правила остановки на хайвее, ещё к тому же сиганёт вприпрыжку от блюстителя дорожного порядка.

«Ведь пальнёт вдогонку, родимый!» — подумалось мне, и эта мысль меня остановила. На вопросительный взгляд полисмена, я ответил, что я специально прибыл из России, чтобы проиграть в американском казино много американских денег. Мне их не очень жаль, поскольку эти деньги — американские и, в принципе, должны принадлежать американскому государству и его народу. А для осуществления своей мечты я направляюсь в красивый город Лас-Вегас, что находится в самой сердцевине пустыни Мохаве, на которой я сейчас стою, как вкопанный. Тут мой словарный запас ожидаемо иссяк, как иссякают редкие капли влаги в засушливой пустыне Мохаве в летнюю жаркую пору.

Не знаю, что больше убедило полицейского: мой законопослушный вид или многообещающие слова, но он, испросив меня на американском языке, всё ли у меня в порядке, пожелал мне успехов в моей игровой карьере и посоветовал у дороги больше не останавливаться.

В Лас-Вегас я прибыл, когда окончательно стемнело, аккурат к 9 часам. По координатам, данным гидом, я оставил автомобиль на парковке какого-то крупного отеля в самом центре города. К слову сказать, большинство парковок при отелях в Лас-Вегасе бесплатны для гостей.

Выйдя на Лас-Вегас-бульвар (более известен как Стрип), сразу погружаешься в водоворот ночной жизни крупнейшего мирового центра игорного бизнеса и развлечений. Представьте себе 4 мили неудержимого потока предложений сыграть, развлечься, напиться-наесться, заселиться, прелюбодействовать.

С последним, как и с предыдущими, здесь всё в порядке. К слову, американки, на мой взгляд, в массе своей не отличаются особенной красотой. Даже среди молодых представительниц прекрасного пола немало либо слишком упитанных, либо просто не прекрасных. Кроме того, очень многие девицы здесь слишком экзальтированно себя ведут и чрезмерно громко говорят. Мне всё это глубоко несимпатично в женщинах, вообще, и в американках, в частности. Такой уж я ретроград!

Что же касается представительниц древней профессии, то у них с внешностью — полный порядок. Такое ощущение, что все красавицы Америки собрались в Лас-Вегасе, чтобы проявить себя на этом своеобразном поприще. Впрочем, как говорится, все профессии нужны, все профессии важны! Возможно, правда, что эти красотки — вовсе и не американки, а приезжие, скажем, с Украины или России, где хорошеньких женщин несопоставимо больше. Что ж, если так, то тем хуже для американок, американцев ... россиян и украинцев. В общем, всем хуже, поэтому отметём эту версию, как несостоятельную.

Кроме чудесных образов проституток, белеющих своими романтическими пернатыми нарядами, порочным бизнесом занимаются на улицах города мерзковатого вида сутенёры. Нет, они вовсе не похожи на жутких бандитов, чей облик растиражирован целой чередой американских кинофильмов. Они, скорее, похожи на очень бедных пенсионеров, которые распространяют абонементы на симфонический концерт.

Поскольку на классический концерт идти в этот вечер я не собирался, то поначалу от данных предложений отказывался. Но потом какой-то жалкого вида тип подсунул-таки мне в руки «абонемент», когда же я его разглядел на свету, то идти на симфонический концерт мне и вовсе расхотелось.

Впрочем, пачку «абонементов» я не выбросил, а для хохмы привёз к себе и вручил одному из коллег. Не могу достоверно сказать: позвонил ли он какой-нибудь жрице любви, вызвал ли её в Абакан, либо сам планирует в рождественские каникулы направиться в Вегас, чтобы обрести незатейливое мужское счастье, или, как минимум, удовольствие.

Если до этого удивил обилием лиц без определённого места жительства Сан-Франциско, то в Лас-Вегасе, как мне показалось, их ещё больше. Многие из них укладываются прямо на тротуар, но при этом «отдыхающие» вовсе не производят впечатление БОМЖей. Во всяком случае, они довольно прилично одеты. Возможно, это вовсе и не БОМЖи, а какие-нибудь несостоятельные студенты, которым очень хочется в Вегас, но не очень можется заплатить там за гостиницу.

Бульвар наполнен, разумеется, и другой публикой. Здесь и «мировые звёзды», точнее, лица, похожие на мировых звёзд.

Здесь и начинающие артисты. Любопытно, что наибольший интерес у публики (я это заметил не только в Лас-Вегасе) вызывают выступления темнокожих музыкантов и иных артистов. В них, на самом деле, больше харизмы, движения, характерной энергетики, чем у их бледнолицых коллег.

Для более респектабельной публики — свой уровень представлений. Почти в каждом крупном отеле имеются собственные концертные залы, где в ежедневном, точнее, ежевечернем или еженочном режиме проводятся многочисленные шоу.

Но главное «представление» в городе — это игра. Десятки тысяч людей проводят время в бесчисленных казино, игровых залах. Большинство специально для этого приезжают за тысячи миль. Тут не ведут счёт времени. Здесь нет настенных часов, есть лишь бесчисленные игровые автоматы, игровые столы, бесконечные закусочные, реки напитков и других удовольствий. «Ну, а как же я?» — спросите вы. Ведь обещал же американскому полисмену спустить всю свою наличную и безналичную валюту в местных игорных заведениях.

Сознаю, грешен — бессовестно солгал я кобу. В игровых залах я лишь сподобился понаблюдать за происходящим, и, поскольку ничего занимательного для себя не нашёл, то и моё пребывание в «царстве порока» было весьма краткосрочным.

Больше занимательного мне увиделось на улицах города. А здесь есть на что посмотреть и восхититься!

Ведь, согласитесь, поразительно превращение всего за 100 лет заштатного железнодорожного полустанка в пустыне в один из самых необычных городов на Земле, в самый населенный город штата Невада, центр азартных игр и развлечений Соединенных Штатов Америки.

Это единственное место в мире, где вы сможете увидеть древние иероглифы, Эйфелеву башню, Бруклинский мост, Пирамиду Хеопса, каналы Венеции и пр. разом, всего лишь за несколько часов.

Конечно, у Лас-Вегаса много ипостасей. Неслучайно его называют то «Городом Греха», то «Мировой столицей развлечений», то «Городом Огней» и т.д. Это город, у которого много неофициальных прозвищ и вполне официальных званий.

У меня город вызвал весьма разноречивые ощущения. Он, одновременно, невыносимо ярок, блестящ, потрясающ, и, с другой стороны, призрачен, искусственен, придуман. Для меня Лас-Вегас — это настоящий мираж в пустыне. Кто-то скажет: «Как это, с чем это есть — «настоящий мираж?»

Чтобы ответить на данный вопрос, надобно разок сподобиться сюда добраться и, возможно, вы согласитесь со мной, что Вегас достоин восхищения, но только однократного. Для повторного восхищения оснований, скорее всего, у него не хватит.

А время незаметно подобралось к часу пополуночи, а значит, надо и честь знать. Пора возвращаться в Лос-Анджелес, а это порядка 450 километров по ночному хайвэю. Ведь ближе к полудню меня будет поджидать самолёт, готовый унести меня назад, из благополучной и сытой страны к не вполне неблагополучной и не повсеместно сытой родине, которая, конечно, мне милее.

Какие же выводы можно сделать из 10-дневного пребывания в Калифорнии?

Разумеется, все мы в большей или меньшей степени рабы стереотипов в отношении разных стран и народов. Но все ли стереотипы абсолютно неверны? Далеко не все. Поговорим в концовке повествования о некоторых из них.

1. Американцы питаются в Макдональдсе и имеют от этого нестройный вид.

Таких и подобных фаст-фудных заведений в Штатах пруд-пруди, но ещё больше заведений, представляющих любую кухню планеты. Собственно, американской кухни в строгом смысле вообще не существует, а если даже предположить, что она есть, то это будет разношёрстый ряд, состоящий из итальянской, мексиканской, китайской и, бог его знает, из какой ещё кухни.

Американская нация делится на две почти равные категории. Одни — благополучно поглощают ежедневно фаст-фуд, запивая его какой-нибудь колой, и, следовательно, не отличаются стройными формами. Людей с признаками ожирения здесь на порядок больше, чем в Европе. Даже в России не встретишь такого количество людей с излишним весом. Правда, у нас ожирение обычно имеет совсем иную природу.

Другая половина, напротив, ведёт исключительно здоровый образ жизни, правильно питается и занимается физкультурой. Благо, что для таких занятий здесь созданы все условия. Такой образ жизнедеятельности многими американцами возведён в своего рода культ. И хотя я не большой любитель культов, мои симпатии, безусловно, склоняются к стройным и здоровым.

2. Все американцы ездят на своих огромных американских авто.

США — очень большая и богатая страна с великолепно развитой сетью дорог. Если прибавить к этому, что немногие американцы сидят по домам и бухают, проклиная своих правителей, а в большинстве своём много путешествуют или просто передвигаются, главным образом, по своей стране, то можно в какой-то мере согласиться с этим мнением, но только в какой-то мере.

Действительно, американцев, не имеющих автомобиль, практически нет. Но заставляет их почти поголовно усаживаться на своё авто не только любовь к передвижению на четырёх колёсах, но и большие расстояния (это вам не Европы!), относительная неразвитость общественного транспорта и неудобство пользования им, особенно в крупных городах.

Американцы, как и русские, любят большие автомобили. Джипов разных мастей и особенно пикапов здесь огромное множество. Тут американцам нет равных.

Впрочем, говорить о том, что вся Америка грузит свои тела только в большие авто, было бы явным преувеличением. Здесь всякой автомобильной твари — по паре.

А вот относительно предпочтений автомобилей по странам их изготовления — всё очень неоднозначно.

Американцы — народ в части своих автомобильных пристрастий не вполне патриотичный. Наиболее представлена на дорогах Калифорнии, полагаю, и всей Америки, своим автопромом Япония. Среди японских брендов явно впереди всех — Тойота. Затем идёт местная автопродукция. Немало, разумеется, и немецких авто, но они здесь — не лидеры. Видно, что и Корея в последнее время имеет в Штатах своих почитателей.

3. Американские дороги — идеальны. Там не бывает пробок.

Американские дороги, действительно, очень хороши, но всё же идеальными их не назовёшь. С пробками там тоже «всё в порядке». Они есть, во всяком случае, в крупных городах. Правда, тотальные пробки, когда полностью останавливается движение — довольно редкое явление. Чаще речь идёт о медленном движении в плотном автомобильном потоке. Дальше развивать эту тему не буду, поскольку писал по этому поводу в одном из рассказов выше.

Добавлю лишь то, что американцы на своих дорогах — настоящие джентльмены. Их вежливость и предусмотрительность по отношению к другим участникам движения — хороший пример для подражания нашим водителям.

4. Американцы всегда улыбаются, отличаются весёлым нравом, открытостью.

Как можно рассмотреть в интернациональной толпе россиянина? Без проблем. И это не одежда или иные атрибуты, а, прежде всего, выражение лица. Оно обычно напряжённое, озабоченное, неулыбающееся.

Американцы в массе своей всем и всегда улыбаются, и, замечу, хотят видеть улыбку в ответ. Ведь улыбка — это традиционный знак взаимной вежливости.

Американцы любят людей успешных, а успешный человек должен быть, по их мнению, бодрым и улыбающимся. Неулыбчивый человек вызывает у них ассоциацию с лузером, а с такими людьми никто не хочет иметь дело.

Нам с юных лет вдалбливали в мозги, что американская улыбка — не искренняя, наигранная, что за ней скрывается равнодушие к твоим проблемам. Может, так и есть, но, с одной стороны, почему кто-то должен быть озабочен твоими проблемами, с другой, разве неискренняя улыбка хуже, чем угрюмое хамство, что нас так часто окружает?

Что касается открытости и весёлого нрава, то эти качества, действительно, многим американцам присущи. Это поначалу нравится, а затем от чрезмерной их шумливости начинает подташнивать.

Особенно громкоголосы афроамериканцы. Они бурно реагируют, выражая свои эмоции, как позитивные, так и негативные. Правда, в Калифорнии их не так много. Выходцы из Китая или из Латинской Америки, напротив, довольно сдержанны. Несмотря на то, что американская нация — это ещё тот интернациональный коктейль, тем не менее, удивительным образом представители совершенно разных культур здесь вполне мирно сосуществуют.

5. Американцы — патриоты своей страны, ненавидят Россию и русских

Первое утверждение — вполне соответствует действительности. Американцы уверены, что их страна самая-самая во всех отношениях. И разубедить их в этом — безнадёжное дело. Их убеждение, разумеется, небеспочвенно. Американцы гордятся своей страной, безотносительно к тому, являются ли они выходцами со Старого света, родом ли они из Африки, Азии или Латинской Америки.

Часто говорят, что Америка ни с кем не воевала на своей территории, умело использовала итоги двух мировых войн в своих интересах, скупила лучшие мозги человечества и т.п. В силу этого она и стала супердержавой.

Ну, во-первых, правильно использовать исторические обстоятельства в свою пользу — тоже надо уметь, во-вторых, основа американского благополучия, как ни банально это звучит, — напряжённый труд самих американцев.

Что касается, отношения к России и россиянам, то, возможно, политическая элита США настроена негативно к нашей стране. Скорее всего, так оно и есть. Однако судить мне об этом трудно, поскольку в этих кругах общества я не вращался. А вот отношение к нам обычных людей — вполне доброжелательное, как, впрочем, и к другим нациям.

Подытоживая свои размышления, замечу, что подтверждать или развеивать стереотипы о любой стране или народе лучше всего не из средств массовой информации, а эмпирическим способом. Не зря говорят: «Лучше раз увидеть, чем десять раз услышать». Пускай мне удалось увидеть за непродолжительный период лишь небольшую часть Соединённых Штатов, но своё открытие Америки я совершил и в серии рассказов поделился этим открытием с вами, друзья.

Всем одолевшим большой текст — моя благодарность, не одолевшим — понимание.

Желаю дромовцам открытий своих Америк, далёких и близких, больших и малых. Счастливо!