Поездки на скальники в окрестностях урановой столицы России

Далеко-далеко, в 6 тысячах километров от столицы нашей Родины среди степей и сопок притаилась урановая столица России. Мы рвемся в отпуска, чтобы уехать в далекие, более благодатные места, мы размещаем фотки из этих мест в Одноклассниках и пишем отчеты на Дроме, мы восхищаемся фантастическими пейзажами чужих стран, но скромная красота, которая живет рядом с нами, остается в забытье. В какой-то момент мне стало обидно за край, которому отдано около 40 лет жизни, и этот отчет я решила посвятить именно ему. Я понимаю, что не стоит ждать отзывов со словами «Хочу туда съездить…» (ну, не ездят в наши края туристы!!), но даже если вы, уважаемые читатели, просто узнаете, что в нашей России есть и такие, не затоптанные туристами дикие места, это будет замечательно!!!

Краснокаменск — это промышленный город на юге Забайкальского края, город урановых рудников, бесконечных степей, рискованного земледелия и огромного голубого неба. Как-то один из столичных командировочных сказал мне:
— Зачем вам здесь машина? Все равно на ней ездить некуда, вокруг одна скучная степь!

Я не стала убеждать его в обратном. Для человека приезжего нужно много лет, чтобы принять, понять и полюбить природу нашего края. И в этом отчете я хочу рассказать о поездках в наиболее полюбившиеся нам места, их можно назвать поездками «выходного дня», так как они спокойно укладываются в выходные или праздничные дни.

Алханай

Первое и самое длинное путешествие совершим в национальный парк «Алханай». Это один из самых молодых национальных парков России, образованный в 1999 году. Он располагается на территории Агинского Бурятского автономного округа.

Алханай — это уникальное место! Это единственное место в России, где культовые буддийские памятники прекрасно сочетаются с природными феноменами. Горы, пещеры и источники овеяны легендами и преданиями. С древних времён племена бурят-монголов одухотворяли эти места. Еще до прихода буддизма в Бурятию, который начался в начале XVIII века, сюда приходили ламы с Тибета, а шаманы совершали свои обряды. Это место притягивало… Недаром Алханай по степени святости занимает шестое место в буддийском мире. Есть термин — «намоленное место», на Алханае эта намоленность чувствуется особо остро. Причем энергетикой пропитаны не какие-то отдельные объекты, а вся местность в целом.

Алханай называют местом силы, духовного очищения и исцеления.

Расстояние от Краснокаменска до Алханая составляет примерно 500 км.

До национального парка Алханай нужно ехать по дороге А-166 Чита—Забайкальск. Если едем из Читы, то после поселка Дарасун нужно свернуть на дорогу А-167. По этой дороге мы проезжаем курорт Дарасун, здесь можно остановиться и набрать вкуснейшей минеральной воды, известной далеко за пределами Забайкальского края.

Дальше путь лежит через хвойные леса, богатые грибами и ягодами. Грибов бывает так много, что только голос разума заставляет вовремя остановиться и прекратить их сбор.

Если же наш путь лежит из Краснокаменска, то удобнее повернуть на Дурдульгу в бурятском поселке Агинское. После Дульдурги дорога резко сворачивает на Алханай. До Национального парка остается проехать около 25 километров на северо-запад. За окном автомобиля мелькают сопки с редким лесом, распаханные земли и луга с пасущимися на них стадами овец и коров.

До села Алханай идет хорошая асфальтированная дорога. После села установлен знак, означающий начало границ Национального парка. Далее по трассе стоит Cтупа Далай-Ламе XIV, который в 1991 году посетил этот край и освятил Алханай.

Въезд на территорию Национального парка «Алханай» платный, все въезжающие туристы должны оставить информацию о себе и оплатить экологический сбор (200 рублей — за один автомобиль, 100 рублей — за одного человека).

Для размещения на Алханае предлагаются коттеджи, кемпинговые домики, юрты. Возможно и размещение в палатках в специально отведенных для этого местах.

Мы жили в маленьких домиках на четверых. Очень уютные домики с минимумом удобств, расположены они среди сосен, рядом можно поставить автомобиль.

Вода рядом, чистая и холодная.

Выходишь утром — птицы поют, воздух обалденно вкусный, трава в росе… Народ просыпается рано, кто-то спешит к ручью, чтобы совершить утреннее погружение, кто-то готовится отправиться по маршрутам.

А как хорошо там вечером, с костром и шашлыками, особенно после дневного похода и купания в ручье!

Но главное занятие на Алханае, конечно, не просто отдых с шашлыками, а купание в целебных источниках и поход по горным тропам среди причудливых скальных образований самых фантастических форм. Мы, как и большинство туристов идем по самому простому маршруту — «Храм ворота».

Сначала дорожка проходит мимо Будды Медицины — Отошо. Статую специально изготовили по всем канонам мастера из Непала в Буддийском центре города Улан-Удэ. К алтарю ведут широкие ступени, сидя на которых можно медитировать, говорят, что это содействует более быстрому исцелению.

На тропе предупреждающий знак с изображением огромных страшных клещей.

Маршрут начинается от мостика через ручей.

Переходим на другую сторону ручья и поднимаемся вверх по тропинке.

Вскоре тропа приводит к первому скальнику Димчиг Сумэ (Хозяин Алханая), расположенному на высоте 1 200 метров над уровнем моря.

В скальнике есть естественный грот, по трещинам которого просачивается вода.

Обойдя Димчиг Сумэ против часовой стрелки, попадаем на смотровую площадку с «Качающимся камнем», отсюда открывается вид на дорогу, ведущую к источникам.

На Алханае не хочется торопиться, ставить рекорды по времени восхождения. Возникает желание спокойно посидеть, подумать… Видимо, энергия этого места не располагает к спешке.

Багульник, цветущий в сентябре — это тоже уникальное явление, но здесь не удивляешься ничему.

Дальше проходим мимо скальников Зула Сумэ (Храм Светильник или Вечная лампада) и Сэндэма (Небесная фея).

Тропы на маршруте с двух сторон огорожены довольно высокими бордюрами из камней. Эти каменные бордюры складывались годами. Говорят, что каждый поднятый и положенный на обочину камень — это молитва, прочитанная паломником. Но не только паломники, а и простые туристы поднимают камни, лежащие на пути, и складывают их в каменные бордюры.

Сдвигание с места камней в святых местах считалось большим грехом, если только это не было очищением дороги. Тот же, кто чистил дорогу, считался благодетелем, способствующим очищению жизненного пути своих потомков. В настоящее время тропа уже достаточно очищена и проторена, поэтому сдвигать сложенные камни, сооружать из них каменные башни типа своих «обоо» строго запрещено.

Когда уже накапливается усталость и очень хочется отдохнуть, на пути встречается ручей. Холодный, чистый и вкусный, он сразу же возвращает силы усталым путникам.

На другом берегу ручья стоит каменная часовня, выложенная еще в 18-м веке.

И вот, наконец, видна Скала Уудэн Сумэ — Храм Ворота. Это самое интересное и посещаемое место, визитная карточка Алханая.

Храм Ворота — это естественная арка, образованная процессом выветривания. Ее внутренний радиус от земли до внутреннего края равен шести метрам. Ламы считают, что Храм Ворота образует канал, связывающий наш мир с надземной Шамбалой. По словам лам, все сделанные здесь подношения, дары и высказанные просьбы доносятся незримой связью до хозяина Байкала на острове Ольхон и приобретают еще большую силу и вероятность осуществления.

Под сводом арки возведен субурган — буддийская ступа, у которой производятся приноше­ния рисом, конфетами, деньгами, хадаками. Субурган был построен в 1956 году.

Вокруг субургана паломники совершают трехкратный обход — гороо, читают молитвы и мантры.

Считается, что Храм Ворота — это вход в мир божества Димчиг (по-тибетски Дэмчог), одного из пяти главных Будд.

От ворот тропа ведёт к Щели грешников (Загуурди) — это гряда обломков скал, образующих сквозной проход длиной около 3 метров.

Это еще одно культовое место на Алханае. По преданию, тот, кто сможет протиснуться через узкое отверстие, очищается от грехов. Ну, а тот, кто не сможет проползти в эту щель, настолько грешен, что гора не пропускает его.

Желающих пролезть через Щель грешников много, порой скапливается большая очередь.

Одна из легенд гласит, что когда через щель будет пролезать самый великий грешник, то скала обрушится и придавит его. Видимо, в эту легенду верят, потому что через Щель грешников рискует пройти не каждый.

После Щели грешников тропинка уходит в сторону и выводит нас к Эхын Умай (Чрево матери).

Женщины, просящие детей, должны провести обряд почитания и поклонения, затем проникнуть в пещеру, найти камешек или другой предмет и таким образом получить магическое исцеление и способность иметь детей.

На Алханае даже простые туристы невольно начинают ощущать себя в огромном буддийском дацане, подаренном нам Природой. У меня возникает какое-то странное ощущение — хочется вести себя, как в буддийском храме, но нет нужных знаний, и в то же время нет страха сделать что-то неправильное, противоречащее этой вере. Видимо, это объясняется тем, что люди в буддизме — не отдельная часть природы, а сама природа. И если сердце человека любой веры наполнено любовью к природе, он не может сделать что-либо недопустимое.

Дальше начинается спуск, и снова тропа идет вдоль высоких каменных бордюров и пирамидок из камней. Понимаешь, что сложенные камни — дело рук человека, но они так естественно вписываются в окружающий ландшафт, словно сама природа сотворила это чудо наряду с каменными арками и расщелинами!

Следующее культовое место — Храм Наро Хажид (Небесная музыкантша). Особенностью этого останца является воронкообразная трещина. Считается, что через расщелину в скале проходит поток космической энергии из Вселенной. Говорят, что некоторым паломникам здесь слышится чарующая музыка.

Дальше на пути встречается домик отшельника — буддистского монаха, который по несколько месяцев проводит здесь в молитвах и медитации.

Рядом с домом бегают маленькие черные белки, с любопытством поглядывающие на нас.

Вскоре тропа приходит к огромному туру.

После тура начинается спуск вниз, но расслабляться не приходится — чем ниже, тем спуск становится все круче, ноги скользят, и сил на спуск тратится не меньше, чем на подъем.

Но любой путь заканчивается, и вот мы выходим к прозрачному холодному ручью. По всему руслу ручья сооружены ванны, впрочем, ваннами их можно назвать весьма условно — это прямоугольник из деревянных палок, на которые нужно ложиться так, чтобы все конечности находились на поверхности. Вода в ручье не просто холодная, она ледяная, от +2 до +3,7 градусов.

При первом погружении от неожиданности перехватывает дыхание, хочется сразу же выскочить на берег. Но потом становится так приятно и тепло, что повторить процедуру уже не так страшно. А уж после третьего погружения наступает полный восторг!

В ваннах нужно находиться не больше минуты, желательно совершить три погружения подряд, и так три раза в день. Говорят, что для лучшего оздоровительного эффекта нужно совершить нечетное количество погружений, желательно ходить на ванны три дня. Воды Алханая относятся к ультрапресным водам гидрокарбонатно-кальциевого типа. Ванны повышают энергетику, дают потрясающий заряд бодрости и сил, обладают омолаживающим эффектом. Кроме этого, принятие ванн уменьшает в крови атеросклеротические компоненты, оказывает благоприятное воздействие на нервную, сердечнососудистую и дыхательную системы.

Во многих местах в ручье проложены желоба, по которым течет вода и падает с высоты прозрачными струями. Под эти струи можно подставлять больные места, что многие и делают.

Рядом с ручьем много разных источников для излечения от всех болезней, у каждого лежат таблички с указанием, что в каком источнике нужно лечить.

Народу на источниках всегда много. Самое лучшее время для исцеления — первая половина сентября (Риха), когда воды Алханая приобретают наибольшую целительную силу. Верующие и желающие поправить здоровье стараются ехать именно в этот период.

Еще один маршрут на самую высокую вершину национального парка — «Вершина Алханая». Высота вершины — 1662 м над уровнем моря, это одна из самых высоких горных вершин в Юго-Восточном Забайкалье. Гора Алханай является одной из святынь северного буддизма. Считается, что именно эта вершина является местом посещения мира людей Всевышним. Главным покровителем самой высокой точки Алханая является божество Дэмчог — один из пяти главных Будд, имя которого в переводе с тибетского языка означает Вечное благо.

Маршрут проходит вдоль ручья. Сначала по деревянным настилам, затем по тропе.

На пути нас встречают почти ручные бурундучки.

Тропа идет мимо причудливых камней и скальников.

Сбиться с тропы невозможно, весь путь размечен каменными турами и разноцветными ленточками.

Маршрут очень приятный, идти легко, крутых подъемов нет. Воздух насыщен опьяняющими ароматами хвойного леса, можжевельника и багульника болотного.

Единственное место, где можно потерять тропу — поваленные стихией деревья. Нужно быть очень внимательным и идти строго по ленточкам.

После подъема по каменным россыпям слева от тропы находится маленькое озерцо с ледяной и поразительно вкусной водой. Поверхность озера была покрыта тонким слоем льда, таким чистым и прозрачным, что на фотографии он почти незаметен.

Некоторые туры поставлены с фантазией, как этот грибок.

Чем выше, тем идти становится интереснее, начинают попадаться кедры с настоящими шишками, кедровый стланик, заросли спелой брусники…

Встречается даже шикша — черная ягода, растущая на маленьких травянистых елочках.

После всего этого вкусного великолепия начинается сплошной курумник. Камни покрыты высушенным на солнце черным лишайником, который шуршит под ногами, как бумага.

А вот уже и видна вершина Алханая, кажется, что идти до нее очень далеко и долго!

Последний рывок, и вот, наконец, мы на вершине!

Вершина Алханая — это плато, на котором установлен триангулятор. Виды с плато завораживают. На многие километры — сплошная необитаемая тайга и только с одной стороны видна дорога, ведущая на Алханай.

По периметру плато проложена тропа, по которой совершается обход вокруг вершины — три раза по ходу солнца. На плато выложено множество туров, мы тоже соорудили свой тур и сфотографировались около него.

Вниз идти было, конечно, легче, хотя усталость в ногах все-таки чувствовалась.

Зато как приятно в конце пути окунуться в ледяной ручей.

После купания вся усталость исчезает…

Многие паломники выбирают четырёхдневный маршрут «Большое гороо» вокруг горы Алханай. Каждый, кто приезжает в это уникальное место, открывает для себя свой Алханай, заряжаясь его позитивной энергией независимо от своего вероисповедания.

Cаханай

В трех километров от Дульдурги находится памятник природы «Саханай».

Его нельзя назвать раскрученным туристическим местом, но горы и скалы очень интересные и посетить их определенно стоит!

Это уникальный геологический объект, горный массив с останцами выветривания.

Мы оставляем свои машины мирно пастись на скошенных полях и идем вверх к огромным каменным глыбам.

Абсолютные высоты представлены г. Саханай (1196 м) и г. Ело-Шабартуй (1000 м).

«Ело» переводится с бурятского как «черный гриф». Согласно преданиям, здесь раньше обитали черные грифы, и отсюда произошло название горы.

Интересно, что скалы состоят из огромных цельных гранитов. Эта монолитность очень впечатляет и придает скалам какую-то особую монументальность.

Наши машинки с высоты птичьего полета.

В гранитах известны кварцевые жилы с редкими кристаллами бериллов, флюорита, друзами розового и молочно-белого кварца. Отмечены находки и других полудрагоценных камней.

Быркинские (Люськины) скалы

Следующая наша поездка — Быркинские, или, как их называют местные жители, Люськины скалы, представляющие собой высокую (до 15 м) скальную гряду, протянувшуюся вертикальной стеной почти на двести метров. Расположены скалы в 5 километрах южнее села Бырка.

Расстояние от Краснокаменска до скал всего 100 км. Скалы окружены пологими сопками, покрытыми степной растительностью с островками лесов.

Основная гряда — это высокие скалы с ровными плоскостями.

Вот такие скалы-корабли плывут по зеленым холмам…

Быркинские скалы стали знаменитыми в 1983 году, когда археолог А.И. Мазин обнаружил здесь древние петроглифы — рисунки древнего человека из светло-красной охры. На огромной скальной поверхности древнейшие художники изобразили людей, оленей, кабанов, стадо бегущих бизонов. Определить возраст рисунков сложно, так как изображения, выполненные минеральной охрой, могут сохраняться десятки тысяч лет. По мнению некоторых ученых, возраст самых древних рисунков относится к эпохе палеолита. Одно из редчайших в мире изображений — рисунок шерстистого носорога. На всю Азию известно лишь три подобных рисунка, и каждый из них свидетельствует о древности находки. Это вымерший вид носорогов, живший в ледниковом периоде на пространствах от Западной Европы до Сибири. Особи шерстистого носорога достигали длины 3,5 м и были покрыты длинной шерстью. На морде имелись два рога, передний из которых иногда был более 1 м длины. Шерстистый носорог вымер около 8 тысяч лет назад.

Рисунок из интернета.

Всего на скалах выделено 20 плоскостей, на которых имеются многочисленные рисунки.

Рисунок из интернета.

К сожалению, все доступные плоскости Быркинских скал безжалостно испорчены современными надписями, большинство рисунков древних людей безвозвратно утрачены. Только зная, под какой надписью скрывается тот или иной рисунок, можно найти очертания изображений. Так под словами «С днем рождения мама» скрывается стадо бизонов, и если в реалии его еще можно разглядеть, то на фотографии — это с трудом различимые следы охры под краской вандалов.

Прямо под рисунками у подножия скал археологи раскопали предметы, принадлежавшие людям неолита — фрагменты керамической посуды, каменные ножи, наконечники стрел, нож, изготовленный из бивня мамонта. Здесь же были обнаружены куски красной охры и испачканные ею каменные орудия.

В каменных россыпях за скалами мы обнаружили три огромных гранитных круга с отверстием посередине, напоминающие жернова. Они беспорядочно разбросаны по склону, словно скатились с вершины.

В интернете нет никаких сведений про эти жернова, остается только фантазировать на тему, что бы это могло быть.

В районе скал сложился какой-то особый микроклимат, видимо, недаром древние люди выбрали их для своего проживания. Камни хранят тепло, накопленное днем, и влагу, собирающуюся ночью. Рядом со скалами растет множество редких растений Забайкалья.

Вокруг порхают разноцветные бабочки, в расщелинах вьют свои гнезда осы.

Поляны рядом со скалами богаты разными многолетними травами, большая часть из них относится к лекарственным растениям.

Если подняться вдоль скальной гряды вверх, едва заметная тропинка приведет к новым скальным останцам, один интереснее другого.

У подножия скал — заросли дикого чеснока с розовыми мощными головками.

В расщелинах можно встреть змей, скорее всего это ужи.

Эта скала получила название Сфинкс.

Кибиревская поляна

В 20 км от г. Краснокаменска расположено одно из уникальных мест Забайкалья — Кибиревская поляна.

В народе о ней ходят легенды, бурятские шаманы отправляют сюда людей исцелиться и подзарядиться положительной энергией. На степном пригорке, под которым проходит извилистое русло реки Урулюнгуй, по кругу расположены десятки камней.

Мы привыкли всему искать подтверждения в Интернете и, если не находим, возникает сомнение в достоверности. Про эту каменную поляну нет никаких официальных сведений. Да и знает про нее далеко не каждый житель этих мест. Но, несомненно, поляна обладает какой-то незримой силой и энергией, и неважно, кто ее создатель — Природа или люди.

Это камень — черепаха, сходство прослеживается…

А этот камень считается камнем-жертвенником. В каменной чаше есть даже желобок для стока крови, надеюсь, крови животных, принесенных в жертву.

На поляне растут скромные степные травы и цветы. И в их числе эдельвейс… легендарный цветок, за которым влюбленные карабкались на крутые горные вершины, чтобы подарить его своей избраннице и получить в ответ ее сердце. А тут, пожалуйста, просто растет на поляне, дари — и любимая твоя!

Про все камни из круга можно рассказать свою историю, но порой хочется просто сидеть на них, дышать степным воздухом, наполненным терпким запахом трав, и вспоминать слова песни Бориса Гребенщикова: «Но когда все уйдут, Господи, оставь мне Серые камни на зеленой траве».

Скалы пади Багульник

В 45 км от Краснокаменска есть падь, которую в народе называет «Багульник». Это одно из любимых мест отдыха горожан, летом многие приезжают сюда провести выходной день около прохладного ручья. Но только немногие знают, какую красоту можно найти, если подняться в горы всего километра на три.

Дорога до пади Багульник — это даже не дорога, а направление. Направление одно, а проселочных дорог, идущих почти параллельно друг другу через разные сопки несколько, выбирай любую.

Дороги до урановой столицы России — это отдельная печальная история, которую в этом отчете мы затрагивать не будем. Итак, едем в Багульник! Сбор обычно на площадке около вокзала.

Полтора часа пути — и мы в красивой пади на речке Кир-Кира.

Поднявшись направо по цветущему лугу, проходим через каменные россыпи и завалы сгоревших деревьев и попадаем в места, до которых не добрались ни огонь, ни человек.

Природа разместила на вершине хребта такие причудливые скальники, что в каком-нибудь более доступном и раскрученном месте каждому из них было бы придумано свое название и своя легенда.

Но, им не повезло… слава и популярность обошла их стороной. Хотя, возможно, именно это позволило им сохранить свой первозданный вид без надписей «Здесь был Вася», без вытоптанных троп и поломанных деревьев.

Даже древние люди, видимо, никогда не жили здесь и не расписывали эти ровные поверхности своими рисунками.

Сама Природа раскрасила скалы лишайниками зеленых, серых и белесых тонов.

Идеально ровный распил в огромной скале…

А эту огромную скалу мы называем «Орлом», хотя с таким же успехом ее можно было бы назвать «Верблюдом».

Под защитой скал находят себе убежище растения, мало распространенные в этой местности, такие как можжевельник, папоротник.

А это — огромные каменные яйца на вершине скалы.

Про эту расщелину в скалах можно было бы сложить какую-нибудь легенду… но некому.

Жаль прощаться с таким красивым местом. Хочется идти по этому маршруту дальше, открывать для себя новые красивейшие скалы, но нужно возвращаться к машинам — день заканчивается и нам еще нужно доехать до дома. Бросаем прощальный взгляд на разноцветный осенний лес, на непонятно откуда взявшуюся улыбающуюся перевернутую радугу и спускаемся вниз, к машинам.

Балей Сухая падь

А еще я хочу рассказать про скальники около города Балея… города, который дал стране более 400 тонн чистого золота, а сейчас живет в нищете и разрухе. Это моя малая Родина, и я приезжаю на встречу с ней почти каждый год. За последние годы город очень изменился не в лучшую сторону, но природа и горы, окружающие его, остались прежними, и к ним хочется возвращаться снова и снова.

До Балея от Краснокаменска нужно ехать 360 км. С одной стороны города протекает река Унда, а с другой — горные хребты с красивейшими скальниками. Скальник «Гребень» — визитная карточка города. Он возвышается над Балеем и, кажется, смотрит свысока на все происходящее, запоминая все взлеты и падения этого города.

Рядом с Балеем находится так называемая Сухая падь. Уже много-много лет она принимает любителей прогулок, сборщиков грибов и разных ягод. По правую сторону Сухой пади на некотором расстоянии друг от друга среди леса стоят три каменных головы. К ним нет троп, и каждый раз приходится внимательно всматриваться в лесные заросли, чтобы не пропустить неожиданно возникаюшие среди деревьев каменные глыбы.

Незабываемое и неповторимое небо Родины…

Леса богаты разными грибами…

Так приятно окунуться в знакомые опьяняющие запахи багульника болотного, попробовать спелые бордовые ягоды брусники…

А эту гряду мы называли Паровозом… Сколько незабываемых событий связано с этим местом, сколько времени проводили мы здесь в нашем детстве, свободном от гаджетов и компьютерных игр!

Заросли травой тропинки вдоль Паровоза, покрылся рыжим лишайником камень, служивший нам столом, разросся можжевельник… видно, что современные дети не посещают эти места.

Только редкие ящерки проворно снуют между камнями…

Березовая грива

Эта каменная гряда расположена совсем рядом с городом, километрах в 10. Такое название горы получили благодаря березовым перелескам — здесь растет так называемая каменная береза, встречается много редких видов растений. Говорят, в глубокой древности Березовая грива была заселена небольшими группами первобытных охотников.

В состав гряды входит и скальник «Перо», по форме действительно напоминающий перо чернильной ручки.

А это каменное кресло очень удобно для мимолетного отдыха…

Камни в окрестностях Краснокаменска

А теперь совершим совсем короткие однодневные поездки за город. Всего 12 километров пути, и мы оказываемся в каменной сказке. Это нагромождения камней самых фантастических форм, которые в других, более близких к цивилизации местах, могли бы стать местом паломничества туристов.

А этот камень-чашу я считаю своим, про него мало кто знает, хотя по фотографии кажется, что он находится на самом виду и пройти мимо него невозможно.

Говорят, что «люди сами придумывают себе святыню», вот и я прихожу к этому камню в разное время года, разговариваю с ним…

Уже и наши друзья, выезжая за город, стараются «сходить к чаше», постоять рядом с ней, оставить монетки.

И это продиктовано не какой-то разновидностью религии, это просто потребность человека подняться на высокую гору, приблизиться к Вечному Синему Небу и через камни и скалы пообщаться с кем-то или чем-то свыше…

А это наша местная «Щель грешников»… Таких мест, в которых через щель в скале можно с одной стороны проползти на другую, у нас много. И мы так часто пробираемся через них, что, видимо, давно очистились от всех грехов и стали невинными, как младенцы!

Наши сопки и камни хороши в любое время года.

Летом — это обилие скромных, но от этого не менее прекрасных цветов, стрекотание кузнечиков, пение птиц…

Осенью это желтая трава, шиповниковые заросли с красными плодами и рыжий костер диких абрикосов.

Зимой — контрасты света и голубых теней, гербарии засохших цветов, выглядывающих из-под снега, и ярко-зеленый лишайник на причудливых камнях.

Весной — пушистые веточки вербы, голубые поляны подснежников, пробуждение природы…

Заключение

Вот и закончилось наше путешествие по окрестностям города Краснокаменска, города, в который многие приезжали молодыми специалистами на три года и оставались почти на всю жизнь, города, в который прорастаешь корнями, которые потом очень трудно рубить. Меняется жизнь, уезжают в более благодатные края люди, но неизменными остаются бескрайние степи, причудливые камни и огромное голубое небо…