Сахалин — Санкт-Петербург на российском Nissan X-Trail T31. Возвращение Икса на родину

Маршрут

Южно-Сахалинск — Ванино — Хабаровск — Чита — Улан-Удэ — Байкал — Иркутск — Красноярск — Кемерово — Новосибирск — Омск — Курган — Челябинск — Уфа — Казань — Нижний Новгород — Москва — Санкт-Петербург

Предисловие

Здравствуй, читатель. Вот и у меня появился долгожданный повод внести лепту в свой любимый раздел Дрома. Повод протяженностью в 10 000 км через всю страну с востока на запад. С присущей мне основательностью, я нырнул с головой в этот писательский омут, а когда вынырнул, понял, что получился рассказ гораздо больший, чем я рассчитывал. Но краткость никогда не была сестрой моего таланта, и по-другому эту историю я все равно бы не смог рассказать. Поэтому, если Вы из тех, чье кредо «чем букв меньше, тем лучше», милости прошу просто пролистать фотки. :)

Так вот, по счету это уже вторая моя большая вылазка на большую землю. Первая была в далеком уже 2009-м году. Тогда мы с женой ездили до Новосибирска на Чайзере 1998 года. Трасса еще вовсю строилась, но, тем не менее, поездка принесла столько ярких положительных эмоций, что, вернувшись на остров, мы твердо решили, что в ближайшем будущем нужно непременно повторить.

Ближайшее будущее, в итоге, плавно переросло в «обозримое» по довольно популярным причинам — рождение ребенка и ипотека :), и все могло бы затянуться еще года на два, если бы не переезд в Петербург на ПМЖ в прошлом году. Уезжая, мы специально оставили машину на острове, с прицелом вернуться за ней через год (т.е. летом 2014-го), чтобы осуществить-таки столь долгожданную мечту и проехать через всю страну с востока на запад. Почему сразу не поехали? Потому что переезд — очень хлопотная штука, а время отпуска сильно ограничено, чтобы позволить себе кататься, бог знает сколько дней, вместо того, чтобы заниматься делами. Так что поставил я Икса на стоянку, ключи отдал родителям, и в Питер. За этот год машина прошла чуть менее 1000 км. Раз или два в месяц отец устраивал ей небольшие прогоны по городу, чтобы обеспечить минимальное движение механизмам. Ну, а у нас начался год томительного ожидания.

Поначалу все мысли о поездке были задвинуты куда-то на самый чердак сознания, но когда зимой календарь явил число 2014, эти мысли переехали в самый первый ряд и твердо там обосновались. Руки потянулись листать отчёты о самых разных направлениях, которые еще больше распаляли и без того уже недетский нетерпеж. За этот год подрос сын, достаточно для того, чтобы его можно было без проблем на пару недель оставить с бабушкой, а также были, наконец, погашены все долги. Можно гулять! Близилось лето и отпуск, и вот наступил июнь. Пора…

Подготовка

Шестинедельный отпуск начинался 15 июня. Очень здорово, что получилось в этом году выбить отпуск именно ближе к середине лета, ведь путешествовать приятней, когда тепло и солнечно.

Паром был забронирован на 20-е число, чтобы прилетев на Сахалин, мы успели приготовить машину, вещи и просто погостить у родителей. Место я бронировал аж за полтора месяца. Почему бы и нет, если дата поездки уже четко определена? Забронировал, оплатил и уже одной проблемой меньше при подготовке. А вообще, нет никакой необходимости делать это так рано, поскольку даже в летний сезон отпусков, спрос на перевозку легковых машин не настолько велик, чтобы создался дефицит палубных мест. И это при том, что на линии работает всего два парома, каждый из которых, за рейс, перевозит от силы 6-8 машин, т.к. около 90% грузовой палубы заполняется ж/д составами и фурами. В общем, пары недель более чем достаточно, чтобы без проблем купить билет на желаемую дату.

Перевозкой всего автотранспорта на переправе Холмск — Ванино, занимается компания Дальтранссервис, притом, что сама переправа принадлежит Сахалинскому морскому пароходству. Цена перевозки машины зависит только от занимаемой площади на палубе, поэтому будь то седан, кроссовер или тяжелый внедорожник, она будет примерно одинаковая: 15 000 - 17 000 рублей в одну сторону. Короткие малолитражки, наверное, подешевле. Но, разумеется, машина не поедет одна, так что добавляем сюда еще стоимость перевозки пассажиров. Здесь цена более гибкая и, естественно, зависит от класса комфорта. Люкс на верхней палубе — самый дорогой, стоит 4000 рублей. Самое дешевое — сидячее место в проходе. Оно обойдется примерно в 700 рублей. Но лучше всего брать каюты на верхней палубе. Верх — он и есть верх. Болтаться где-то в недрах парома в 4-х или 8-местном кубрике 16 часов, или еще лучше — сидеть в проходе — имхо, не самый лучший вариант. Но, об условиях судового быта позже. В общем, я забронировал двухместную каюту, и все вместе с машиной мне обошлось в 20 150 рублей. Перевел деньги родителям, они оплатили.

Пока в мае я зачитывался отчетами на Дроме, жена потихоньку штудировала форум Сахкома (самый популярный Сахалинский Интернет-ресурс) в поисках актуальной инфы по дороге, ну и набрела на ветку, где народ активно обсуждал свои предстоящие поездки на материк. Так мы нашли двух попутчиков, как и мы, взявших билеты на 20-е июня. Одни ехали на 200-м Крузаке отдыхать в Казахстан, другие на 105-м Чайзере на Байкал. Вот и компания. :)

На следующий день, после прилета на Сахалин, я сразу поехал к дилеру, предварительно записавшись на ТО две недели ранее. Нужно было подготовить машину к дороге. Ну, т.е. как подготовить… заменить масло, два фильтра и лампочку в туманке, которая умудрилась перегореть аккурат в день прилета. К тому же, как раз подошло время для планового ТО №3. Так же в дорогу решил прикупить литровую банку масла и такую же с антифризом. Мало ли что. И здесь, похоже, настал момент представить сам автомобиль.

Прошу любить и жаловать.

NISSAN X-Trail 2011 года, питерской сборки, 2,5 литра + CVT, т.е. вариатор. Купил его в ноябре 2011-го. При покупке другие варианты даже не рассматривал, потому как выбирать начинаешь лишь тогда, когда нет фаворита. В моем же случае это был даже не фаворит, а нечто из серии «смотришь на машину, она на тебя, и вам обоим уже все ясно». Хороший аппарат для путешествий.

Когда я приехал на ТО, на одометре было 24 000 км. Не очень большой пробег за два-то с половиной года эксплуатации, зато почти по всему острову.

Дилер NISSAN на Сахалине единственный. У меня к нему особое трепетное чувство, зародившееся еще с момента покупки Икса, потому как так не уметь работать — нужно еще уметь. Вот и в этот раз они «поддержали марку», и после процедуры замены масла состоялся любопытный диалог.

— Девушка, — вновь обратился я к менеджеру отдела ТО, — забыл вам сказать, у меня там еще лампочка в противотуманке перегорела. Замените, плиз.
— Одну секунду, щас посмотрим… О-оо! да у нас же лампочек нет. Надо заказывать.

Трындец, думаю. Я понимаю, если бы я их какой-то серьезной запчастью озадачил, но это ж долбаная лампочка, расходник! Такие вещи должны заказываться впрок и лежать на складе пачками. Ну и черт с вами, через 4 дня буду в Хабаровске, там и поменяю.

— Ладно, девушка, не нужно ничего заказывать, спасибо, в другой раз. А кстати, воздушный фильтр не меняли?
— Нет, он по регламенту меняется через раз, т.е. на следующем ТО.
— Ну, продайте его так, я сейчас сам поменяю, а то у меня там уже полная жесть.
— А у нас на Ваш двигатель нет фильтров в наличии. Закончились.
— Как закончились? А как у вас люди ТО проходят?
— Ну… получается пока никак.
— Ладно, я там хотел еще масло купить на доливку. Продайте литровую баночку.
— А у нас масла в баночках нет, только в бочках.
— Как вы работаете вообще?
Улыбается.
— Мы ждем поставки со дня на день.
— Антифриза тоже нет?
— Есть.
— Давайте его. Хоть что-то.

Забрал антифриз и спрашиваю напоследок:

— У вас тут на площадке раньше много машин стояло на продажу, а сейчас она совсем пустая. У вас машины теперь где-то в другом месте хранятся?
— Нет, на этой площадке, просто у нас и машины все закончились. Мы ожидаем поставки.
— До свидания, — говорю и поворачиваю к выходу. Прочь отсюда подальше.

С фильтром решил все же не тянуть до Хабара, а взять в каком-нибудь автомагазине в Южном, но эта задача оказалась невыполнимой. Нигде нет фильтров с лэйбой NISSAN. Мало того, продавцы смотрят как на идиота, мол, зачем тебе? Вот возьми хороший японский. Зачем-зачем… за гарантией. Так замена фильтра тоже отложилась до Хабаровска.

Кроме злоключений у дилера, в рамках подготовки машины были сделаны следующие вещи:

• Приобретена канистра на 10 литров для неприкосновенного запаса.
• Несколько банок консервов и охотничьи спички на случай, если вдруг случится застрять на трассе, посреди тайги, из-за возможной поломки.
• Дорожный атлас. В отличие от навигатора, он позволяет отлично воспринимать не только свой маршрут, а всю картину в целом. К тому же, я человек старомодный и шелестеть страницами мне приятней, чем тыкать пальцем в экран.
• Вместо глючащего уже регистратора, установил новый двухкамерный BlackVue DR550GW-2CH с поддержкой Wi-Fi. Очень удобно. Ставишь приложуху на iOS или Android и по мере надобности сразу все записи доступны на нормальном экране телефона, или планшета, без ненужной возни с флэшками.
• Приобретен разветвитель в прикуриватель с двумя USB-разъемами для зарядки телефонов.
• Для того чтобы родня была в любой момент в курсе, где мы едем, я настроил GPS-трекер на базе планшета на Андроиде, и подключил для передачи данных тариф с безлимитным Интернетом по всей России. Трекер сделать легко. Просто устанавливается специальное приложение, и планшет превращается в трекер, передавая на специальный бесплатный сайт слежения текущую позицию и пройденный трек, а там уже любой желающий, знающий пароль аккаунта, может зайти и все увидеть: где едешь, как и с какой скоростью. Я пользовался приложением и ресурсами слежения сайта www.livegpstracks.com. Если заинтересует, все инструкции найдете там, в разделе форума, а необходимые приложения — в разделе «Программы». Сайт — бесплатный. Одна оговорка: владельцам огрызков сайт не подойдет, т.к. у них нет приложений на iOS. В общем, надеюсь, этот сайт не конкурент Дрому и мою вот эту полезную информацию не сочтут рекламой, и не удалят из отчета. :)
• Приобретен держатель для планшета на стекло.
• Куплены свежие ПДД и КоАП в машину.
• Номерные рамки, доставшиеся еще от дилера, заменил на рамки из прочного толстого пластика. Под крепежные болты подложил широченные шайбы, чтобы рамку было невозможно вырвать, полностью ее не разломав. Номера к рамкам так же прикрутил на болты с гайками, в дополнение к защелкиваемому контуру.
• Декоративную решетку радиатора ставил давно. Специально покупал для защиты от крупных насекомых. Расстояние между прутьями небольшое и вся крупная живность оседает на ней, не забивая радиатор. Не было бы ее, установил бы в дорогу какую-нибудь сетку, чтобы не было вот такой жести, как в прошлую поездку, которая плюс ко всему еще и воняет потом не одну неделю.

• Будучи патриотом своей родины, распечатал в типографии (таким образом, чтобы клеевой слой был на изображении), и наклеил в углу ветрового стекла вот такую картинку собственной разработки.

Такие вещи как трос, прикуриватель, минимальный набор инструмента и т.д. отдельно перечислять не буду. Все это в полном составе всегда должно находиться в машине у каждого, особенно у того, кто собирается в дорогу.

Не делал следующих популярных вещей:

• Не брал вторую запаску. У меня в машине есть рем набор для бескамерных шин. ИМХО одной запаски + набор — достаточно.
• Не покупал радар-детектор. Очень скептически смотрел на то, что за поездку сумею набрать штрафов на сумму, равную его стоимости.
• Не брал ноутбук. Что с ним делать в дороге? Вряд ли мы будем фильмы смотреть.
• Не брал палатку, спальники, газовую плитку и т.д. Единение с природой у костра не было целью этой поездки, да и экономить на проживании и питании тоже не входило в планы. Отпуск все-таки!
• Не оклеивал машину никакими скотчами и пленками. Я очень бережно отношусь к Иксу, но все эти оклейки — это уже крайности.

19 июня. Накануне

Жена прилетела из Петербурга 18-го июня, и весь остаток дня мы провели, собираясь в дорогу. Несмотря на то, что наш паром отходил 20-го числа, все основные вещи уже были погружены в машину 19-го утром. В основном это была всякая мелочь, которую не стали увозить год назад. Сами же ехали налегке, взяв лишь мыльно-рыльное и по паре комплектов одежды: бомжарское для дороги, и что-нибудь поприличней, для выхода в люди в городах.

Мы были полностью готовы выдвигаться в любой момент. Наш прошлый опыт показал, что это хорошая практика — за день до планируемой даты выезда закончить все, что должно быть закончено, собрать все, что должно быть собрано, и быть морально готовым ехать раньше. Работа паромной переправы сильно зависит от очень многих факторов, поэтому расписание движения паромов до последнего момента является лишь приблизительным, и на деле время отправления может в последний момент изменяться в большую или меньшую сторону.

День свободен. Гуляем, ждем звонка диспетчера, который должен сообщить точное время, когда нужно прибыть в порт на погрузку. Идеальным вариантом был бы отход парома 20-го июня в районе полудня. Во-первых, накануне ночью можно поспать дома, т.к. в Холмск нужно будет ехать только утром. Во-вторых, в этом случае в Ванино паром прибывает в районе 5 утра, т.е. опять же, ночью можно спокойно выспаться в каюте, рано утром выехать из Ванино, и после обеда быть уже в Хабаровске.

Телефон зазвонил во второй половине дня.

— Здравствуйте, это паромная переправа. У Вас бронь на 20-е.
— Да, все верно.
— Ориентировочное время отправления парома у Вас в 6 утра. Вы еще хотите ехать?
— Хех! Ну как бы… да.
— Отлично! В таком случае подъезжайте в порт на оформление к 3-м часам ночи.
— Хорошо, до свидания.

По спине пробежал приятный холодок. Какие-нибудь особо эмоциональные девочки в такой момент начинают визжать что-то от радости. Я же, сделав резкий выдох, просто потер руки: «Ну что, началось!». Человек из телефона только что дал официальную отмашку началу того события, которого я ждал уже пять лет.

Выезжать решили в 2 часа, из расчета, что расстояние до Холмска 100 км, и ночью трасса пустая. За час можно добраться спокойно. Вечером надо лечь пораньше, хотя бы немного поспать перед дорогой, а сейчас фото в Южном напоследок.

Какой-то мужик, проезжая мимо, посмотрел на меня с камерой сурово и с недоверием. На всякий случай посигналил. Думал, я нацелил объектив в него? шпионю за ним? Параноик.

20 июня. День первый. Паромная переправа

Два часа ночи. Оба маршрутных компа в машине сброшены на ноль. Очень удобно, что в Иксе их два: один в приборной панели, второй в ГУ. Будем по одному мониторить суточные показания пробега, времени и расхода топлива, а второй пусть считает суммарные значения тех же параметров за всю поездку.

И вот пришло время прощаться с родителями, точнее говорить им «до свидания». Дети уезжают, они остаются одни. Двигаясь от подъезда задним ходом, по заставленному машинами двору, я видел, как фары все слабее и слабее освещают лицо отца, стоящего возле крыльца, пока, наконец, пучок света совсем не отвернул в сторону. Очень грустный момент — покидание родного дома, где вырос. Сантименты невольно проскочили даже в адрес машины. Я-то еще не раз побываю здесь в гостях, а вот Икс в этом дворе, похоже, в последний раз.

Какое-то время ехали молча, думая каждый о своем. За окном — спящий Южный. Когда пятиэтажки родного района остались позади, тоска стала потихоньку отступать, и вскоре все мысли были направлены только вперед. На выезде из города — заправка Роснефти. Заливаем полный бак 95-го по 37,70 + канистру НЗ. Чек кладем в конверт, будем их собирать. Еще меня беспокоила проблема насекомых на лобовом стекле. Я знал, что их будет много, поэтому захотел тут же купить летний омыватель с присадками против них, но в бачке оставалось еще много зимнего, не сливать же его. Как закончится, куплю по трассе летний. Заправок-магазинов — много.

Заправившись, двинулись на холмскую трассу по объездной через Новотроицкое и Троицкое. В Троицком, на повороте в сторону Холмска в воздух взмыла полосатая палка. Вот так вот! Не успели отъехать от города. :)

— Доброй ночи! А что, много ль ты выпил сегодня спиртных напитков? Здравствуйте, Ваши документы, пожалуйста.
— Да какой там! Сегодня совсем не до этого. Здравствуйте. Вот, пожалуйста, права, свидетельство… вот страховка.
— Эх… А я бы выпил. Угораздило же в пятницу в ночную смену идти! Счастливого пути.
— Ну бывай, удачной охоты. Всего доброго.

И вот, наконец, мы вышли на трассу. Дорога хорошая, пустая, Икс мчится вперед. Стоит низкий туман, переходящий в мелкую-мелкую морось. Где-то посередине пути, догоняем белый Чайзер. Вспоминаем, что один чел с форума должен был как раз ехать на Чайзере. Наверное — он. Кто еще на Чайзере будет ехать в Холмск в половину третьего ночи? Обгоняем, тонированный, не видно кто там. «Ладно, еще встретимся» — думаем, и уходим вперед.

В Холмск въехали, как и планировали, в районе трех часов ночи. Холмск — небольшой портовый город с населением около 30 000 человек. Лишь немного уступая Корсакову, является третьим по численности на Сахалине. Я не был здесь довольно давно, и сразу отметил, что центральную улицу Советскую, имевшую раньше совсем недостойный вид, полностью, капитально, отремонтировали вместе с тротуарами и освещением. Городу это очень пошло на пользу, он прям преобразился.

Подъехали к портовым воротам. Пусто. Из всех машин, у кого на сегодня бронь, мы — первые. Пошли оформляться справа в здании с табличкой «Дальтранссервис». Женщина в окошке сказала, что погрузка начнется примерно в 6, и выдала целую пачку коносаментных бумаг на подпись. Пока ставил закорючки, в помещение зашел молодой парень, тоже на оформление. Сразу поняли, это с Чайзера. Он задал вопрос первым:

— Здравствуйте, а это вы с форума?
— Это мы.
— А я тоже.
— А мы так и поняли. :)

Ладно, познакомиться еще будет время. Надо закончить уже эту бумажную возню. Очередь парня занимать место у окошка, а нас отправляют в здание морского вокзала, в 100 или 200 метрах обратно по улице, получать пропуск в порт. По-моему — так. Для ускорения процесса, поехали на машине. У здания порта на лавочке сидят два алконафта и громко ведут светскую беседу. Жена боится:

— А они ничего с машиной не сделают?
— Да сдалась она им… — отвечаю.

Сходили, получили пропуски. Остается теперь ехать обратно к воротам и ждать, когда женщина из окошка пригласит на погрузку. Подходя к машине, слышу доносится с лавочки:

— А закурить есть?
— Не курю.
— **ево… — со грустным вздохом ответил голос.

Вернувшись назад, увидели Крузак. Ну, вот и третий экипаж с форума. Все, естественно, узнали друг друга по машинам, и утряся оформительные дела, собрались знакомиться. Парня с Чайзера зовут Саня. Едут на Байкал вместе с девушкой Ирой и ее сестрой, которую не помню, как зовут. Задумали довольно обширную программу — доехать до Байкала, отдохнуть там, потом рвануть в Приморье, там еще отдохнуть и уже потом обратно на Сахалин. На Крузаке — семья Владимир и Надежда с тремя сыновьями, один из которых уже взрослый, второму лет пять, а младший совсем еще кроха — 9 месяцев, что ли. Едут отдыхать в Казахстан. Ох, и не боятся же люди! Нет, я знаю, ездят с маленькими, но я бы не рискнул со своим ехать в дальний путь. Может, дети дорогу и хорошо переносят, но сам точно не расслабишься. Кроме наших машин, подъехало еще штуки четыре легковушки. Мы встали друг за другом, началось ожидание.

Половина шестого утра. Светлеет. На пароме полным ходом идут погрузо-разгрузочные работы. С грузовой палубы выкатываются фуры, затем ж\д составы, которые увозят на замену тележек. На острове ж\д полотно — узкоколейное. Когда в 45-ом году Сахалин был полностью освобожден от японцев, СССР досталась вся инфраструктура, в том числе и узкоколейная железная дорога, которая с тех пор так и не перешла на общероссийский стандарт, так что в порту Холмска вагонные тележки каждый раз меняются с одной колеи на другую.

Как только закончилась разгрузка, тут же внутрь парома покатились вагоны, идущие на материк. Паромы серии «Сахалин» — довольно серьезные посудины ледового класса: 127 метров в длину, 20 в ширину. Вмещают до 26-ти вагонов, которые располагаются на грузовой палубе в трюме в четыре ряда. Погрузка происходит следующим образом: в нескольких сотнях метров от берега, судно поднимает заднюю стенку кормы, короче «крышку багажника», открывая доступ к грузовой палубе, и движется к причалу задним ходом. Затем происходит стыковка и совмещение рельсов с подъемным мостом причала. Кстати говоря, через переправу перевозятся только грузовые вагоны. Пассажирское ж\д сообщение с островом отсутствует. В нем просто нет смысла. Короче! Самому увидеть весь процесс — намного лучше и нагляднее, чем о нем читать. Представляю вам отличный сюжет, из передачи «Галилео», посвященный сахалинским паромам.

Когда все вагоны оказались внутри, следом потихоньку поползли фуры, и вскоре вышла та самая женщина, которая нас оформляла, и пригласила, наконец, легковой транспорт заезжать на территорию.

Показав на вахте пропуск, въезжаем. Женщина рулит процессом. Звучит команда всем пассажирам в автомобилях проследовать на посадку. По технике безопасности заезжает на палубу один водитель. Здесь хочу обратить внимание, что лучше заранее собрать отдельную сумку с теми вещами, которыми планируете пользоваться на борту. После погрузки грузовая палуба «запечатывается», и доступа к машине не будет до конца пути.

Стоял мокрый туман, было не то, чтобы холодно, но, по крайней мере, — не жарко. Люди нехотя вылезали из уютных машин, и топали к парому, где уже скапливались остальные пассажиры.

Ну, а мы въезжаем на причал. Володя на Крузаке едет первым, я следом, затем все остальные. На фотках видно, сколько места остается для легковых машин.

На палубе специальный человек распределяет кому и как вставать. Машины ставятся очень близко друг к другу, максимально экономя место. Чтобы машина не доставала никого во время движения парома, сигналку просят отключить, поэтому закрываю машину штатным иммобилайзером, не имеющим звукового оповещения, и иду искать жену, которая уже, наверное, обустраивается в каюте. Тем временем, матросы начинают крепить машины к палубе, цепляя растяжки за колесные диски. Погрузка окончена.

Вход на паром осуществляется не по трапу, а через дверь, расположенную внизу носовой части борта, соединенную с причалом небольшим мостиком. На входе сотрудница паромной службы проверяет билеты и выдает талончики на еду. С обратной стороны написано «Приятного аппетита». Надпись как-бы намекает на то, что в столовой тебя ждет вкусная домашняя еда. Честно говоря, проспали мы столовую, поэтому оценить вкусовые достоинства местной кухни в этот раз не довелось. Вместо этого, мы питались булками, которые предусмотрительно набрали в дорогу еще в Южном. Однако помню, в прошлый раз, талон на питание предполагал бульончик с яйцом, маленькую порцию оливье и переваренные макароны с куриной косточкой кусочком курицы, количество которых на тарелке было нетрудно сосчитать. Все в одноразовой посуде с одноразовыми же приборами. В общем, по-походному. Судя по обсуждениям на форумах и в блогах, к 2014-му году паромное меню не сильно изменилось. Многие люди утверждают даже, что на талоны дают Доширак. О как! Так что особо привередливым гражданам, привыкшим к черным трюфелям, паромная еда — не вариант. Есть в столовой, правда, и платное меню, но я бы не строил иллюзий на то, что оно сильно отличается качеством от талонного пайка.

Зайдя на паром и поднявшись по довольно крутой лестнице, я оказался на верхней палубе. Иду вдоль борта, ищу каюту. Туда-сюда снует народ с сумками, кто-то уже фотографирует окрестности. Через пока еще не зашторенные иллюминаторы видно, как в каютах народ раскладывает вещи, выставляет на столы напитки разной крепости. В одной каюте на столе стоит ящик полторашек с пивом — целых 12 бутылок! Вот это основательный подход к вопросу, как с максимальной пользой провести 16 часов, абсолютно свободных от всего и вся. В Интернете, опять же, народ пишет, что пронос алкоголя на борт запрещен, и при входе на паром багаж досматривается. Не знаю, за обе поездки, на такой шмон я не попадал ни разу. Может, это зависит от парома или экипажа на вахте. Так или иначе, все необходимое можно спокойно приобрести на борту, и к концу рейса, по палубе уже шатается изрядное количество «слегка» поднакидавшегося народа.

Войдя в каюту, я заметил, что за 5 лет ничего не изменилось. Та же мебель, те же шторы и накидки на койках. Разве что возникло ощущение слегка еще большей обветшалости общего убранства каюты. Все-таки он постарел… Это ведь тот же самый паром — девятка, на котором ходили в прошлый раз.

Вот так выглядит двухместная каюта верхней палубы. Стол, табуретка, сильно уставший стул, маленький диван напротив. Есть умывальник и два сильно потрепанных, но чистых полотенца. За шторами скрывается большой ржавый иллюминатор, выходящий на палубу, покрашенный уже, наверное, не менее ста раз, и от этого плохо закрывающийся. Пока осматривался в каюте, в сознании вдруг всплыла мысль: «Я, кажется, забыл поставить машину на ручник!». Ядреный корень! В срочном порядке я зашагал к выходу, пока еще не поздно. По пути глянул вниз, за борт — мостик уже убрали. «Ну, капец! Как же быстро все происходит, вроде только поднялся на корабль». Теперь остается надеяться на прочность растяжек и маленькую волну. В дальнейшем эта мысль про ручник не давала мне покоя до самого конца рейса, особенно в те моменты, когда лежа в койке, я ощущал плавные затяжные покачивания большого и тяжелого судна.

Вернувшись обратно в каюту, я было начал записывать в планшет разные путевые заметки и мысли, которые должны были, по моему мнению, пригодиться в написании отчета. Но написав буквально два или три предложения, я ощутил, как где-то в самых глубоких паромных недрах изменилась частота работы дизеля. «У них и вправду все очень быстро происходит…», — подумал я.

— Жень, пойдем фотографировать красоту! — говорю жене. — Мы отходим.

На этом позитивном моменте ведение дорожного дневника и закончилось. Совсем. За всю дальнейшую дорогу, у меня больше ни разу не возникало желания что-то писать. :)

Выйдя на палубу, мы обнаружили, что находимся уже метрах в двухстах от берега и уже вот-вот минуем эдакий створ главных западных морских ворот Сахалина — два длинных волнореза с маячками на концах, выступающих с разных сторон порта навстречу друг другу. Видимо от причала нас оттаскивали буксиром, и своим ходом паром пошел уже будучи на достаточном удалении от берега, поэтому мы и не почувствовали момент отчаливания.

Красота, которую я хотел запечатлеть, оказалась несколько иного плана. Как только паром отошел от берега, над водой нависла плотная пелена тумана, и не было видно ни красивых зеленых сопок, ниспадающих в море, ни многочисленных городских пятиэтажек, стоящих на крутых склонах. Сквозь туман были лишь местами видны очертания домов, и неподвижные макушки портовых кранов. Так тихо… Было раннее утро субботы, город спал, и оттого с берега не доносилось ни звука. Эдакий Сайлент Хилл, город-призрак, окутанный туманом. Хм… а ведь и правда, именно он, Сайлент Хилл — тихий Холмск. Даже волн не было слышно, стоял полный штиль, и корабль шел бесшумно, словно парил над водой. Лишь тихий рокот дизеля разбавлял эту всеобщую тишину.

Ближе к обеду, когда туман рассеялся, я вышел из каюты прогуляться по судну. Несмотря на то, что мы шли уже несколько часов, по правому борту все еще довольно отчетливо был виден остров, и сотовый принимал вполне уверенный сигнал.

Поселок Ванино расположен километров на 200 севернее Холмска, оттого маршрут парома представляет собой эдакую затяжную диагональ, общей протяженностью около 250 км, поэтому в течение пути сначала долго идешь вдоль Сахалина, затем столько же вдоль материка.

Сам паром очень колоритен. Это не какая-нибудь «Принцесса Анастасия», по которой сразу и не понятно, корабль это или просто большой красивый плавучий отель. Видавшие виды интерьеры и экстерьеры «Сахалина-9» создают атмосферу настоящей романтики суровых северных морей, особенно в сочетании с видом на эти прикрытые облаками сопки на горизонте. Посреди Татарского пролива я вдруг резко почувствовал, где я и где Питер. «Как это все здорово! — думаю. — Ничего не происходит, а приключение налицо». А вот у Чехова, которому случилось побывать здесь туристом чуть более ста лет назад, оптимизма было куда меньше. Проехав чертову прорву дней на лошадях, пересев на корабль, и увидев точно так же, на горизонте, эти холодные туманные сопки огромного острова, бедняга осознал, в какую ж**у мира его занесло, и что это еще не конец, и корабль везет его прямиком туда, в это грустное место, где нет ничего кроме каторги. Поняв это, он впал в депрессию, и, судя по всему, не выходил из нее все долгие месяцы пребывания на острове, т.к. все время хотел домой и ностальгировал по России, при каждом удобном моменте записывая в своей книге что-нибудь в духе: «а вот деревья в России гораздо красивее, чем эти уродливые лиственницы». Эти «суровые, не пригодные для человека земли», он к России никак не хотел относить, хотя, естественно, понимал, что территориально это все же она. Отвлекся. Итак, о чем я там? Интерьеры…

Это схема верхней палубы. Все, что левее отражения от лампы — каюты для экипажа. Они ворчат, когда начинаешь там ходить по коридору. Все, что правее лампы, по нижнему борту — каюты для пассажиров. Я насчитал десять. Здесь, как я успел понять, в основном и селятся туристы, автомобильные и пешие. Дальнобои, например, которые мотаются через пролив на регулярной основе, предпочитают экономить на дороге, и берут места на нижней палубе. Там же селятся гастарбайтеры и просто рабочий люд разных мастей и разного воспитания. В общем, контингент суровый и, в большинстве своем, употребляющий. Из-за этого на паромах время от времени случаются разные пьяные скандалы и потасовки. Были случаи, когда людей даже убивали. Редко. А вот, кстати и места в проходе, за 700 рублей:

Пассажиры на этих местах изгаляются кто как может, подкладывая под себя кто сумки, кто куртки, а кто — соседа. Шутка-ли — просидеть на таких стульчиках 16 часов? В этот рейс народу на пароме было немного, и места пустовали. Может, не сезон, хотя скорее всего причина в том, что мало кому охота тащиться ранним утром на вокзал, когда вечером, скорее всего, будет еще один паром.

Все паромы серии «Сахалин» были построены в Калининграде. Делались по одному проекту, поэтому практически ничем не отличаются. С 1973-го года, когда было запущено паромное сообщение Ванино — Холмск, в рамках проекта было построено аж 10 паромов. В лучшие для переправы времена, когда грузопоток был большой, одновременно на линии работало 6 паромов, а 4 стояли в ремонте. В 90-е переправа стала чахнуть, грузоперевозки сократились в несколько раз, и первые пять «Сахалинов» были списаны. С «Сахалином-6» получилась, вообще, идиотская история, впрочем, вполне типичная для нашей страны. В 2002-м году его выкупило правительство Москвы с целью наладить грузовое ж\д сообщение с тогда еще Украиной, на Керченской переправе. Судно переименовали в «Юрий Долгорукий» и перегнали в Керчь. Радостное было событие. Но вот ведь незадача! Совершенно неожиданно выяснилось, что почти 7-ми метровая осадка парома, ну никак не давала ему подходить к мелкому керченскому причалу, да и самих причалов, подходящих для работы с данным типом судов, тоже не оказалось. Совершенно неожиданно! Разве можно такое предусмотреть? Это ж нужно тратить время и читать документацию! В итоге, судно несколько лет простояло на приколе в Керчи, после чего было пущено на металлолом. На линии Ванино — Холмск осталось работать четыре парома, а с прошлого года — всего три. Семерку списали в 2013-м году, видимо, по случаю сорокалетнего юбилея переправы. :) Я не случайно в начале текста упомянул, что парома всего два. Дело в том, что «Сахалин-10» используется для перевозки опасных грузов, и перевозка пассажиров на нем запрещена, поэтому я им пренебрег. Он же, кстати, самый молодой паром — 1992 года выпуска. Восьмерка и девятка — 1985 и 1986-х годов.

Ну, а мы продолжаем лететь на всех парус… парах через Татарский пролив с совершенно сумасшедшей скоростью — 16 км\ч, судя по GPS. Из трех дизелей работает один. А какой смысл торопиться и жечь солярку, если все равно потом в порту ждать груза несколько часов, а то и несколько дней. В те самые, лучшие советские времена, которые я упоминал, стоянка была полтора часа и вон с пляжа из порта!

День клонился к вечеру, я лежал в койке и от безделья изучал народную живопись на дне верхнего яруса. Сколько судеб за всеми этими надписями! Народ выражал наболевшее. В основном это жалобы на непостоянство женщин и на разных знакомых, которые так себе знакомые. Кто-то просто делился радостью и признавался в любви Сахалину. Все как обычно. :)

Я пытался представить этих людей и выражение их лиц, когда они старательно выцарапывали свои перлы. Ну а задрать кверху ноги и обвести их ручкой — это вообще шедевр полета мысли. Больше всего мне запомнилась надпись, не попавшая в кадр: один паренек делился радостью, что ему после практики дали помощника капитана. Все верно, настоящие помощники капитанов в свободное время тем и занимаются, что метят корабли на сон грядущий.

Я взял камеру и пошел на кормовую палубу, уже должны идти мимо материка. О! Так и есть!

Я как островитянин не мог равнодушно смотреть на виды большой земли. У меня сразу разыгралось воображение, как у ребенка, который, глядя на звездное небо, пытается осознать масштабы вселенной, представляя, что там звезды, за звездами еще звезды, а за ними… и т.д. Вот и я представлял, что сев на машину в Ванино, можно доехать куда угодно, хоть до Петербурга, хоть до Южной Африки, только выбирай направление. Какой-то чел сказал мне, что поздновато я вышел с фотоаппаратом, недавно мимо проплывала стая дельфинов. Да бог с ними, здесь и без них есть чему восхититься!

Было около девяти часов вечера, когда на горизонте показались дымящие трубы и смутные очертания построек. Туда нам и надо было. Паром немного сбавил ход и шел теперь 14 км\ч.

Еще через час мы уже заходили в бухту. Солнце село за тучу, но зарево заката наполняло все яркими красками. Вокруг отдыхали корабли, стоя на якоре. Было красиво.

Примерно к 11 часам мы уже зашли в сам порт. Паром развернулся еще в бухте и сейчас двигался задним ходом. В то же время бортпроводница прошла по каютам и предупредила, что пришло время сдавать постельное белье и освобождать каюты для уборки. Мы собрали пару наших нехитрых рюкзаков и пошли на корму, где уже толпилось довольно много народу, с интересом рассматривая и фотографируя берег, линию маяков, спускающихся по центральной улице поселка, и погрузку кораблей в порту.

Когда паром уже собирался причалить, всех пригласили проследовать в носовую часть, к тому самому выходу внизу, по которому заходили на борт. Спустившись по крутой лестнице вниз, мы очутились в маленьком замкнутом пространстве, где не было ни одного иллюминатора. Народу собралось много, все в прямом смысле толпились. Здесь же были и все наши попутчики, которые у меня почему-то совершенно выпали из отчета на время рейса. Саня с девушками ехал в каюте прямо рядом с нашей. Володя с Надей брали, по-моему, двухкомнатный люкс. Им по-другому никак, семья-то большая. Мы все решили, что раз едем в одном направлении, то неплохо бы поддерживать связь и помогать друг другу в дороге, в случае чего. Для этой цели мы обменялись телефонами. Ну а сейчас, пока стоим без дела, в ожидании окончания швартовки, надо бы подумать о размещении в Ванино.

Никто, заранее из дома, этот вопрос не прорабатывал, однако все точно знали, что одна гостиница в Ванино точно есть и, скорее всего, как только нас выпустят, большинство ломанется именно туда в поисках ночлега. Полезли было в Интернет в поисках инфы о гостинице, но тут Володя подсказал, что на стенде с информацией, висящем в том месте, где мы стояли, были указаны все телефоны и явки. К этому времени он уже успел позвонить и забронировать номер за 3000 рублей. Звоним и мы, спрашиваем, а есть ли дешевле? Ответ — нет. Черт, дороговато как-то получается, учитывая, что мы планировали выехать сразу с рассветом. Решили пока воздержаться от бронирования. Выедем из порта и там уже примем решение по настроению. Саня же, на Чайзере, решил жилищный вопрос, позвонив своему знакомому из Ванино.

По характерному громкому скрипу борта о дерево, которым был обшит причал, стало понятно, что судно, наконец, причалило. Мы уже минут 15 находились в этом тесном помещении, догадываясь о том, что происходит вокруг только по звуку, и это уже порядком надоело. Наконец, пришел матрос с кувалдой ключом от двери наружу, и начал что-то усердно выколачивать ее открывать. Я не видел сам процесс из-за большого скопления народа перед собой, но пыхтел он около минуты, затем выпрямился и открыл какую-то небольшую дверцу на стене сбоку, в которой находился телефон. Ну, все, думаю, трындец! Дверь заклинило. Сейчас пока позвонит, пока вызовет подмогу… Но я ошибся, парень нажал какую-то кнопку, и я услышал, как заработала гидравлика. Была такая старая игрушка на компе — Фаллаут. Там во время ядерной войны, люди укрылись в подземных автономных бункерах-убежищах на долгие годы. Вот на что это было похоже. Пришло время покидать тесное убежище №13. Все столпились вокруг выхода в ожидании судьбоносного события. Сейчас со скрипом откроется тяжелая бронированная дверь, в глаза ударит яркий свет, и взору откроется пост-апокалиптическая пустошь.

Вместо пустоши и ослепительного солнца нас встретил причал и темнота. В небе догорали остатки зарева от заката. Сойдя на берег, я почувствовал непривычную твердость под ногами. Времени было около 11 вечера, мы шли ровно 16 часов.

Далее все развивалось довольно быстро. Грузовая палуба открыта, машины уже раскреплены. Все, быстро завелись, выгнали машины, и вроде бы можно уезжать, но торопиться не стоит. Сперва нужно в коносамент поставить отметку, дающую право на выезд из порта. Вот так. На Сахалине об этом не предупреждают, но я помнил этот нюанс еще с прошлого раза. Опытные граждане сразу едут куда нужно. Те, кто в первый раз, интуитивно падают на хвост опытным, ну а кто предпочитает решать проблемы по мере их поступления, разворачивается уже на КПП. В общем, отметку ставить нужно вот в этом двухэтажном здании:

Плохо видно, но да ладно, в общем и целом черты здания угадываются. Проехать к нему следующим образом: если двигаться с парома не задом, а развернуться и съехать с причала передом, то сразу поворачивайте направо. А вот и оно! Дерево! Здание!

Поставив отметку, мы и Саня держим курс на выезд из порта, назад к парому, через рельсы, вторые и дальше по дороге. Дорога в порту довольно длинная — около трех километров, много петляет и есть ответвления, но вроде бы интуитивно понятно, куда ехать. Если с ориентированием совсем плохо, падайте к кому-нибудь на хвост. Навстречу едет Крузер. :) Володя вначале как-то чересчур быстро успел смыться с парома, и мы не успели его предупредить про отметку. Телефон тоже недоступен, как назло.

Ну, а у нас впереди замаячил шлагбаум. Первый чекпойнт. Проверили документы, посмотрели, что едем вдвоем, открыли шлагбаум. Едем дальше, подъезжаем к выезду. Второй чекпойнт и шлагбаум, а впереди, через десять метров, еще и третий! На втором — та же процедура, что и на первом. Показали бумаги, документы.

— Не много ли шлагбаумов на нашу душу? — спрашиваю охранника, как бы в шутку.

Улыбается.

— Мы охрана территории порта, а это, — указывает на следующий шлагбаум, — пограничный контроль, т.к. порт это пограничная зона.

А что же охраняли те, первые ребята? Непонятно…

Вся эта система безопасности походила на крепкие ворота с дырявым забором. Можно подумать, мало мест, где можно выйти из порта незамеченным. Территория огромная.

Миновав пограничный шлагбаум, мы попрощались с Саней и девушками, которые, как я говорил, отправились ночевать к знакомым. Договорились, что утром все вместе поедем рано, с рассветом. Володя с Надей планировали ехать позже. Куда им с маленьким лялькой вставать ни свет, ни заря. Так или иначе, на следующий день все планировали доехать до Хабаровска и там остановиться на ночь.

Еще раз взвесив все факты, мы решили: «В пекло гостиницу!». Было уже почти 12 ночи, планировали выезжать в начале шестого утра, и нас душила жаба отдавать 3000 рублей за 5 часов сна. И хотя, перед поездкой мы решили, что нужно ехать и отдыхать с комфортом и никаких ночевок в машине не устраивать, согласились, что сейчас, вначале, пока силы свежие, один раз можно и сэкономить. Трем штукам можно найти куда лучшее применение завтра вечером в Хабаровске.

Крутнувшись по поселку в поисках площадки, где бы можно было удобней всего встать на ночлег, мы не нашли ничего лучше, чем припарковаться на парковке перед той самой гостиницей «Ванино». :) Кстати расположена она сразу за первым перекрестком на возвышенности, если выехать из порта налево, в сторону трассы на Лидогу.

Несмотря на то, что в Иксе можно устроить неплохое спальное место, это был не наш вариант, т.к. сзади был большой чемодан, другие вещи, едущие в Питер, и все это пришлось бы куда-то распихивать. Вот еще перекладыванием сейчас заниматься не хватало! А через 5 часов обратно все раскладывать по фэнь-шую. В пекло! Опустили спинки, так и уснули без задних ног. Денек выдался насыщенный.

Итог по поездке за день:
пробег — 100 км
время в пути — 1 час
средний расход — 10 л/100км

21 июня. День второй. Ванино — Хабаровск

Спалось, понятное дело, так себе. Сон не может быть полноценным при невозможности принять свободную горизонтальную позу, вдобавок, ближе к утру стало прохладно, и приходилось пару раз просыпаться и заводить машину.

Встали, как и планировали, в половину шестого. Солнце к этому времени уже поднялось над горизонтом и осветило лучами поселок, окрасив все вокруг в приятные теплые тона. Отличная погода! Несмотря на плохой сон, запас сил восстановлен, и это главное. Как и договаривались, звоним Сане, но их экипаж еще спит. Похоже, что сегодня мы едем одни.

По дороге из Ванино, мы завернули на Приморский бульвар — визитную карточку поселка, откуда открывается потрясающий вид на утреннюю бухту. Вот он — край материка, и конечная точка БАМа, по совместительству.

«Здесь рельсы вылезали из кармана страны…», — пел Лагутенко про Владивосток. Что ж, здесь они тоже «вылезают из кармана», но Ванино больше известно другой, более печальной песней: «Я помню тот Ванинский порт и вид пароходов угрюмый, как шли мы по трапу на борт, в холодные, мрачные трюмы…». Во времена сталинских репрессий, Ванино являл собой, если и не самый крупный, то уж точно один из крупнейших пересыльных пунктов в Союзе, через который заключенных отправляли в Магадан и на Чукотку. До 39-го года здесь была тайга, да пара рыбацких строений, а уже в 45-м, силами арестантов, сюда проложили ветку БАМа и построили порт.

Только по данным архивов, за время пересылки, просуществовавшей до смерти Сталина, через Ванино прошло около 400 000 человек. Но скорей всего, официальное число сильно занижено, потому как сами участники говорят примерно о полутора миллионах, опираясь на собственные наблюдения и подсчеты.

Сейчас Ванино выглядит как обычный портовый поселок и, не зная историю его возникновения, едва ли можно догадаться, что всего несколько десятилетий назад на месте всех этих домов и улиц располагались одни лишь зоны, которых в Ванино было около 20.

Долив 95-го (по 36 рублей) до полного бака, на АЗС «Трансбункер», мы выехали в сторону трассы на Лидогу. Дорога идет вдоль заливчика, и мы видим, что наш паром — девятка — все еще стоит на погрузке. Выходит, не зря он экономил солярку по пути сюда, все равно всю ночь простоял.

Перед поселком Октябрьский напротив еще одного «Трансбункера» поворачиваем направо. Здесь начинается участок Ванино — Лидога. Эдакая мертвая зона, протяженностью 320 км, отделяющая Ванино от цивилизации, где нет ни населенных пунктов, ни заправок, ни сотовой связи. Правда, где-то посередине участка, есть-таки кафешка, в которую мы заезжать не стали, т.к. знали, что после Лидоги будут гораздо более приятные места.

Для большинства сахалинцев, данный участок дороги является каким-то мифическим, что ли… Мало кому доводилось здесь ездить, но все слышали, что дорога — ж**а. Такой славой эта дорога пользуется не безосновательно. Строить ее начали только в 97-м году, и продолжают до сих пор, поэтому, действительно, бывали времена, когда некоторые ее участки, в местах строительных работ, было очень сложно отличить от танкодрома.

Актуальной информации об этой дороге в Интернете не много, поэтому на сахалинском форуме, как грибы после дождя, растут вопросы из серии: «как там дорога?», «проеду ли я на Королле?» и так далее. Дабы внести максимальную ясность по этому участку, уделю ему, пожалуй, особое фото-внимание в отчете.

Первые 80 километров дорога идет среди пологих низких холмов. Оставив море позади, мы едем по старому асфальту, который 5 лет назад был ровный и хороший, а теперь, в низинах между холмов, он весь испещрен большими выбоинами по всей ширине проезжей части.

Затем ландшафт плавно меняется. Низкие холмы уступают место сопкам покруче. Дорога идет через перевалы, с которых открываются потрясающие виды.

Выбоины, наконец, исчезают, уступая место относительно новому асфальту. В 2009-м году здесь его только-только клали.

Была пара мест, где GPS показал высоту более 700 метров! Это аж на 100 метров выше горы Большевик, у подножия которой стоит Южно-Сахалинск. На одном из этих мест мы попали в плотный туман. Ничего не было видно, но граница дороги эффектно смотрелась.

Преодолев сопки, дорога запетляла распадками вдоль рек Гобилли, затем Анюй, то отдаляясь от них, то приближаясь. Начался самый протяженный строящийся участок дороги. Под стройкой я имею ввиду, что дорожное покрытие стало постоянно и часто меняться. Полностью построенные участки со свежим идеальным асфальтом чередуются с грунтовыми участками, на которых ведется строительство, которые в свою очередь, чередуются с грунтовыми участками, на которых еще конь не валялся, и так около 150-ти километров. Икс уже очень хорошо знаком с такими дорогами, т.к. на Сахалине они были обычной его средой обитания. И надо сказать, его подвеска хорошо себя показывает на этих мелких ямах, позволяя не красться, а вполне уверенно ехать.

По пути очень много живописных мест.

Ну и, наконец, финальная часть участка — около 60-ти километров старого асфальта. Он был старым еще 5 лет назад, видимо это была первая очередь асфальтового покрытия, положенная в самом начале строительства дороги. Первые пару десятков километров очень много больших выбоин. Дальше их поменьше. Обочина уже вся заросла травой. Сдается мне, когда строительство трассы будет окончено, этот участок уже окончательно придет в негодность, и его придется асфальтировать заново. Когда с ним закончат, придут в негодность участки, которые сейчас новые, и так до бесконечности. :)

По итогам дороги Ванино — Лидога, на 21 июня 2014 года, цифры получились примерно следующие:

• Общая протяженность участка — 320 км;
• Грунтового покрытия в общей сложности около 65-ти километров, и со временем это расстояние постепенно уменьшается;
• Самые плохие участки я отснял все;
• Заправок и сотовой связи нет;
• Кафе — одно.

Вот такая вот арифметика.

От Лидоги до Хабаровска примерно 200 км по обычной двухполосной дороге. После ее частичного затопления, во время наводнения в 2013 году, кое-какие места подверглись разрушению, и сейчас на них отсутствует асфальт. Это небольшие участки, протяженностью от 500 метров до 1 километра. Я сначала их считал, но вскоре сбился. Навскидку их около 10-ти, в остальном дорога хорошая и цивилизованная.

Примерно в ста километрах от Лидоги, на полпути до Хабаровска, расположен поселок Маяк. Здесь мы впервые за всю дорогу, наконец, остановились поесть. Все это время мы доедали сахалинские булки. Так получалось. :) Когда столько всего интересного вокруг, как-то не думаешь о еде.

В кафе «Звезда» все довольно прилично и чисто, система обслуживания, как в столовых, еда вкусная. Посетителей много, а значит, место себя зарекомендовало. Вот тут мы и отвели душу: набрали и первое, и второе, и салат, и блины с сырниками, а также чай и морс, чтобы все это запить. На все про все — 460 рублей. Кафе расположено почти перед самым выездом из поселка, на площадке слева (если двигаться в сторону Хабаровска).

Насытившись вдоволь, двинулись дальше. Следующая остановка уже только в Хабаровске, она же — последняя на сегодня. День стоит солнечный и теплый, даже жаркий. Звоним узнать, как дела у наших попутчиков. «Абонент вне зоны действия сети», — скупо доносится из телефона. Понятно, они еще где-то на территории тьмы.

В Хабаровск мы въехали примерно в начале третьего. Я много раз бывал в нем, и уже успел полюбить этот большой и красивый город, расположенный, кстати, практически возле китайской границы (около 30-ти километров). Собственно, он и основывался, как опорный пункт для контроля российской территории, после подписания с китайцами договора о разделе границы. За свои 158 лет Хабаровск вырос в солидный крупный город с населением более 600 000 человек. В нем есть, куда пойти и есть, что посмотреть. Одна только улица Муравьева-Амурского чего стоит, с ее шикарными фасадами зданий.

К сожалению, Хабаровск, совершенно незаслуженно остался у меня без фотографий. Повезло разве что центральной площади Ленина, и то снимок был сделан наспех с ракурса «где стоял, там и снял».

Получилось так оттого, что в Хабаровске были две разных компании, которые нас ждали: старые друзья, переехавшие с Сахалина, которых не видели давным-давно, и товарищи с моей работы. Так что в остаток дня предстояло каким-то образом уместить посиделки сначала с одними, затем с другими, а еще, перво-наперво, предстояло где-то разместиться и помыть, наконец, себя, за два-то дня странствий. В общем, график намечался плотный, и фотосет Хабаровска в него никак не умещался.

С размещением, однако, сложилось все гораздо удобней, чем мы планировали. По задумке, это должна была быть какая-нибудь гостиница в центре, но когда я, еще с трассы, позвонил товарищу с работы, чтобы узнать, во сколько и где вечером встречаемся, он любезно пригласил меня остановиться у него дома, встретил в городе на машине и провел до места. Товарища зовут Рома. Рома, спасибо за гостеприимство! :) Машину оставили на парковке у Роминого дома сразу по приезде, и в дальнейшем перемещались пешком, т.к. дом удачно располагался в центре города.

Я помнил, что мне еще предстоял визит к дилеру, чтобы поменять лампочку и фильтр. Сегодня этим заниматься уже явно некогда, поэтому, узнав телефон в Интернете, позвонил им и попросил записать меня на завтра на самое раннее время из возможного. Свободное окно было почти сразу в начале рабочего дня — в 9:30 утра. Это меня более чем устраивало, я бы даже сказал — мне повезло.

Приняв душ, и переодевшись в «парадное», мы отправились осуществлять задуманное. Как и планировали, сначала посидели в гостях у друзей, поселившихся прямо на площади Ленина, затем переместились в популярный пивной бар «Мюнхен», крайне удачно расположенный на той же площади, в котором наша вторая компания уже вовсю налегала на пиво и вкусные закуски в виде колбасок на гриле и морепродуктов, разного способа приготовления, при виде которых, у меня сразу усилилось слюноотделение. В хорошей компании остаток вечера пролетел незаметно, и те деньги, которые были сэкономлены за эти два дня на гостиницах, были в итоге все потрачены.

Кстати говоря, оба экипажа наших попутчиков в Хабаровске остановились на съемных квартирах, которые были легко найдены через Интернет, прямо по приезде в город. А Володя с Надей, как мы потом узнали, тоже были в Мюнхене, видели нас, и даже пытались окликнуть, но за нашим столом что-то настолько бурно обсуждалось, что мы мало, что вокруг замечали.

Итог по поездке за день:
пробег — 540 км
время в пути — 8 часов
средний расход — 11 л/100км

22 июня. День третий. Хабаровск — Магдагачи

Пробуждение было тяжелым. :) Организм, распознав под собой полноценную удобную постель, теперь упорно стремился компенсировать две предыдущие почти бессонные ночи, а я взял и лишил его этой возможности, но что поделать, нужно следовать расписанию.

Попрощавшись с Ромой и еще раз поблагодарив его за радушный прием, мы выехали к дилеру, который очень удобно располагался по пути на мост через Амур, куда нам и нужно было. Да уж, куда бы мы ни направлялись в Хабаровске, все удивительным образом оказывалось «очень удобно расположено». Хороший город. :)

Было воскресное утро, еще один день радовал нас солнцем и обещал быть жарким. Машин в городе почти не было, так что к дилеру приехали спокойно и вовремя. Вместе с лампочкой я решил поменять до кучи и салонный фильтр. А почему бы и нет? Дорога впереди долгая, пусть воздух в салоне будет посвежее. Узнав об этом, менеджер предложил заодно провести чистку системы кондиционирования по какой-то там акции всего за 300 рублей.

— Что еще за очистка системы кондиционирования? — спрашиваю.
— Мастер снимет Вам фильтр и проведет обработку испарителя и всех воздуховодов специальным антибактериальным составом нашего партнера. Это устранит неприятный запах из системы и сделает воздух безопаснее.
— А-а, ну так это ж полезная вещь! — соглашаюсь, — конечно, чистите, за 300-то рублей!

Неприятного запаха в машине я не замечал, но то, что в блоке испарителя кондиционеров из-за комфортной влажной среды прекрасно живут и размножаются мириады бактерий, в общем-то — известный факт, просто мало кто об этом думает в повседневной жизни. Не думал и я, до этого момента. Только как он, черт возьми, будет все обеззараживать? Не тряпкой же протирать? Интересно... Позже, уже будучи дома, я посмотрел на сайте «партнера» видео про эту очистку. Любопытная технология, надо взять на заметку. Сын маленький в машине ездит, как-никак.

Закончив с подписанием целой пачки всякой оформительной макулатуры, мы с Женей выпили по большой чашке американо с круасаном (а-ля завтрак) в мини-кафе на втором этаже, после чего развалились в клиентской зоне в удобном диванчике перед телевизором. Утренний жесткий недосып сразу поспешил о себе напомнить, и я провалился в приятную расслабляющую дремоту. Мне обещали закончить через полчаса, но я бы не расстроился, если бы они повозились и подольше.

Через 40 минут подошел менеджер и сказал, что машина готова и ждет у входа. Можно оплачивать работу. Беру квитанцию, в графе «всего к оплате» стоит сумма 3700 рублей. Ну и что же получается в сравнении с сахалинскими ценами?

1. фильтр воздушный — 915 рублей против 1200 на Сахалине;
2. фильтр салона — 500 рублей против 752 на Сахалине;
3. нормо-час на замену фильтра — 974 рубля против 1200 на Сахалине;
4. лампа противотуманки — 635 рублей + 320 за работу. На Сахалине не менял.

Расплатившись и выйдя на улицу, я сразу отметил, что Икс стоит абсолютно чистый, сверкая своим посвежевшим лакокрасочным покрытием, мойка явно была чистовая. Открываю дверь, вот это да! Они даже все коврики помыли! Приятная мелочь, очень кстати после дороги из Ванино. Все это, как и положено — бесплатно. На Сахалине дилер берет около 150 рублей просто за техническую бесконтактную мойку Керхером, да и то, моют они так, для формальности, и при высыхании видна куча неотмытых участков. На мой вопрос: «Почему берете за мойку деньги, когда в Интернете люди пишут, что везде это бесплатная услуга?» я получил не вполне убедительный ответ, что мойка платная в связи с тем, что у них низкая стоимость нормо-часа. Там, где моют бесплатно — дорогие нормо-часы. И что же у нас там с ценами на нормо-час в смете, выше? В общем, Авто-Прима, еще раз привет, в очередной раз ты оправдала мою к тебе любовь. :)

Последний штрих — замена воздушного фильтра. Такое можно сделать и самому, сэкономив 50-100 рублей на какой-нибудь лишней 1/10 части дилерского нормо-часа. Да уж, старый был грязноват… Двигателю явно теперь будет легче дышать.

Быстро разобравшись с этим делом, мы выехали из города, по пути заправившись на АЗС «НК Альянс» по 35,60 рублей (лучше сделать это в городе, т.к. на трассе ценник выше на 50 копеек). Последний раз заправлялись еще в Ванино, и к этому времени уже вовсю горела лампочка.

Однако мы припозднились. Был уже двенадцатый час, до Читы — 2000 километров, и по-хорошему, это расстояние нужно успеть проехать за два дня. Да успеем, куда мы денемся, трасса ведь новая и асфальтированная. Наши попутчики, понятное дело, ушли вперед, и к этому моменту уже имели фору почти в пару сотен километров. Кто знает, авось догоним.

Я читал почти в каждом отчете по этой дороге, что с тех пор, как наш президент «обновил» ее на Калине, многое изменилось: дорожное полотно повсеместно провалилось и пошло большими волнами, такими, что народ разбивает и машины и себя, влетая в них на большой скорости. Сейчас для меня это была весьма абстрактная помеха. Пока что ям не было, и я верил, что черт окажется не таким страшным.

Тем временем, дорога плавно поворачивает, и перед нами открывается вид на мост, тот самый, знаменитый Хабаровский мост через Амур, который красуется на благородной купюре, номиналом в 5000 рублей.

Мост действительно впечатляет. Это внушительная двухуровневая стальная конструкция, длиной около двух с половиной километров, настолько широк Амур.

Нижний уровень — железнодорожный, по верхнему же проходит автомобильная дорога. В дополнение ко всему, это еще и единственный мост, который связывает дорожную сеть Хабаровского и Приморского краев с остальной страной. И хотя в Комсомольске-На-Амуре тоже есть свой мост, поменьше, но оттуда в другие регионы не ведет ни одна дорога.

За мостом уже начинается Еврейская автономная область и другой часовой пояс. Время на головном устройстве Икса становится на час ближе к Москве. Мы едем по трассе Р-297 «Амур» через вереницу поселков, один за другим сменяющих друг друга, дорога хорошая, трафик небольшой. Колеса шустро глотают километр за километром, а я все никак не могу привыкнуть к мысли о том, что все это, наконец, снова со мной происходит.

Посещение Биробиджана в наши планы не входило, и город мы миновали по шикарной объездной дороге, ровной и прямой. Здесь с легкостью можно «положить стрелку», однако больше 120 км/ч ехать не хочется. На «овощную» езду провоцирует бортовой комп, оперативно информируя о текущем расходе топлива. При крейсерских 120-ти, расход составляет всего лишь 10 литров на сотню, ну а дальше — больше, и при скорости 140 — 150 км/ч, расход уже 12-13 литров. Это не принципиально при небольших расстояниях, но в нашем же случае, у меня в голове сразу выстроилась нехитрая арифметика: 3 лишних литра на сотню — это 30 литров в день, при пробеге в 1000 км, что выльется в 300 литров за всю поездку (около 10 000 км). При средней цене на бензин — 34 рубля, желание ехать «чуть быстрее» обойдется аж в 10 200 рублей! Совсем не слабо! Нет уж, спасибо, я лучше выставлю круиз на 120 км/ч и буду «тошнить» потихоньку. Этого правила я и придерживался до конца поездки. Кстати, заметил, что наконец начал пользоваться круизом, дорога располагает.

Миновав городок Облучье, мы попадаем в Амурскую область. Населенных пунктов здесь уже не так много, зато ландшафт становится интереснее: равнинная местность уступает место холмам, с которых можно лицезреть окрестности.

По дороге местами стали попадаться ремонтируемые, или скорее, заново отстраиваемые участки трассы, протяженностью около 1-2 км. По ощущениям, асфальта здесь не было никогда, но президент на Калине не мог трястись по «этому» в 2010-м, так что, видимо, четыре года назад дорога была все же хорошей.

В районе поселка Архара заправляемся на Альянсе 95-м по 36 рублей, и следующая остановка уже у знаменитой стелы «Москва — Владивосток», расположенной сразу после моста через реку Бурея. Наверное, невозможно встретить путешественника, который проезжая мимо этого места, не сделал бы фото на память.

Движемся дальше. На улице жара (комп регистрирует 30°), и полчища, настоящие полчища насекомых, в основном слепней, которые, видимо, от такой жары, решили все дружно покончить жизнь самоубийством об машину.

Такого количества насекомых, как на Дальнем востоке, нам больше не встречалось нигде за всю поездку. Жидкость омывателя закончилась еще в Еврейской области, правда, от нее толку было мало. Нужна была специализированная присадка, и будучи еще на Сахалине, я, конечно, дал маху, понадеявшись на магазины при заправках вдоль трассы. На поверку оказалось, что в этих магазинах нет вообще никаких средств и жидкостей для омывателя, лишь только тормозуха, антифриз, масла в ассортименте да воздушные фильтры для крупной техники. В общем, пришлось ехать с грязным стеклом, и к концу дня это стало порядком напрягать.

День, тем временем, клонится к вечеру. Мы едем по объездной мимо Белогорска. Пройдено уже более 600 километров от Хабаровска, а тех самых волн-трамплинов все еще не видно. Вместо них, лишь участки со свежеуложенным асфальтом. Втайне начинаю надеяться, что так и будет.

На гербе города Белогорска изображены две белоснежные вершины, хотя на деле, во всей округе едва ли можно отыскать даже мало-мальски захудалый холмик. Сей факт послужил поводом для стеба в отчетах. Народ недоумевает: «где же эти самые белые горы?» По моему личному мнению, секрет названия кроется в довольно популярной, в одно время, практике — называть небольшие провинциальные населенные пункты именами более известных собратьев. Вот и здесь, если внимательно посмотреть на карту, то в окрестностях Белогорска можно заметить пару интересных деревень: Борисполь и Украинка. Человек, который был ответственным за присуждение имен местным поселениям, явно вдохновлялся украинской тематикой, а значит и сам Белогорск назван по имени известного крымского тезки, возле которого и расположена знаменитая белая гора Ак-Кая, которая активно используется в качестве натуральной декорации в кино. По-моему, все советские вестерны снимались именно там. А еще, Белогорск является родиной хорошего актера — Валерия Приемыхова, полюбившегося мне по фильмам «Холодное лето 53-го» и «Кто, если не мы» и, к несчастью, преждевременно ушедшего из жизни в 2000-м году. Вот такой вот город Белогорск, сам того не ведая, тесно связанный с кинематографом, пускай и косвенно.

После Белогорска последний раз за сегодня заправляемся на Альянсе 95-м по 36 рублей. Населенных пунктов становится еще меньше, а после Шимановска начинается настоящая глухомань. Транссиб все это время пролегает рядом с трассой, и вроде бы, по карте вдоль путей местами попадаются немногочисленные мелкие деревни, но все они расположены в стороне от трассы, и действительно, настолько немногочисленные и мелкие, что можно с уверенностью сказать — на сотни километров нет ничего, лишь унылые деревья по обе стороны трассы.

В девятом часу вечера позвонила Надя с Крузера, и сказала, что они уже остановились на ночлег в мотеле в районе Магдагачи, взяв люксовый номер. Сказала, что мотель приличный, но к вечеру, народ начинает активно подъезжать в поисках ночлега, так что если мы решим там останавливаться, то лучше перестраховаться и забронировать номер заранее. Конечно же мы решили там и заночевать. До Магдагачи нам оставалось ехать еще 200 километров, и пока мы туда доберемся, как раз будет 10 вечера — т.е. самое время остановиться на отдых. Взяли у Нади телефон и забронировали двухместный люкс с удобствами за 2000 рублей, затем позвонили Сане и ввели его в курс дела, после чего он тоже попросил телефон мотеля. Таким образом, мы все заночевали в одном месте.

И вот, наконец, в Магдагачинском районе началось.

Сначала штучно, затем повсеместно. Дорогу явно торопились сдать к президентскому перегону, закатывая наспех отсыпанный грунт асфальтом, и вот к чему это привело. Если не ехать 180 км/ч, едва ли эти ямы будут представлять угрозу, однако, не все ездят медленно, и потому то и дело после очередной такой ямы на столбах привязаны цветы.

Движение по дороге перешло в режим «разгон — торможение», который очень неблагоприятно сказывался на нервах и на расходе топлива. Очень быстро приучил себя верить всем знакам «Неровная дорога», или по-простому — «си**ки», а также смотреть на кромку отбойника, по которой эти провалы отлично идентифицируются.

Буквально перед самым Магдагачи в небе из ниоткуда появилась туча, и на нас обрушилась стена дождя, которая через две минуты так же внезапно прекратилась, вернув на свое место безоблачное небо. Как нельзя кстати! Мощный ливень отбил всех насекомых со стекла не хуже Керхера, можно теперь не напрягать зрение. Жаль только, что это произошло, когда почти приехали.

Мотель «777» расположился слева от трассы, примерно в 11 км после поворота на Магдагачи. Мы подъехали к нему около 10 вечера. Хотелось умыться, поесть и лечь спать.

Зайдя в холл, мы заметили, что все сделано довольно аккуратно и со вкусом.

Двухместный люкс, как я уже говорил, нам обошелся в 2000 рублей.

Его главное преимущество — наличие всех удобств в номере, в отличие от обычных трехместных номеров, стоимостью 500 рублей за койко-место, которые пользуются общим туалетом в коридоре и душем за 100 рублей в соседнем здании. Машины разместились во внутреннем дворе за окном.

Мотель нам понравился, постель чистая, душ есть, а больше ничего и не нужно после долгой дороги. Поужинав в кафе, мы быстро уснули под новости об обстановке в Донбассе.

Итог по поездке за день:
пробег — 1030 км
время в пути — 12 часов
средний расход — 11 л/100км

23 июня. День четвертый. Магдагачи — Чита

Хорошо выспавшись и выпив кофе с блинами в кафешке, мы все дружно выехали в половину восьмого. Наши попутчики сегодня планировали доехать до Читы (чуть более 1000 км от нашей позиции) и там остановиться ночевать. Мы же не хотели жестко привязываться к этому чекпойнту и рассматривали Читу как программу-минимум: заехать, посмотреть, и если позволит время, двигаться дальше, покуда позволит световой день.

Отъехав немного от Магдагачи, заправляемся на Альянсе 95-м по 37 рублей, в районе поселка Талдан. Дальше с бензином начинается напряженка. Крупные сетевые АЗС заканчиваются, а вместо них, изредка, начинают попадаться страшноватого вида сомнительные заправки, на которых я бы стал заправляться лишь в крайнем случае. Ассортимент топлива на этих станциях состоит максимум из трех позиций: 80-й, 93-й и ДТ, и мы каждый раз проезжаем мимо. Запас в баке пока есть, да и 10 литров НЗ в багажнике позволяют играть в эту лотерею с заправками.

Дорога тянется сквозь тайгу узкой лентой. Где-то неподалеку бушует пожар, едкий дым от которого простирается по всей округе, наполняя салон запахом гари.

Волны по-прежнему на своем месте, однако стали попадаться участки, где их уже отремонтировали, естественно, не убрав предупреждающие знаки.

Вскоре мы достигли крупной дорожной развязки в районе Сковородино. Отсюда начинается трасса А-360 «Лена», идущая в Магадан. Для чего нужно было строить такую масштабную и дорогую развязку в этой глуши, мне непонятно, ведь трафик здесь стремится к нулю.

Приблизительно в 200 км после развязки заканчивается Амурская область и начинается Забайкальский край. Почти на самой границе двух субъектов, расположен поселок Ерофей Павлович, так же, как и Хабаровск, названный в честь русского исследователя — Ерофея Хабарова, жившего в XVII веке, и получившего известность, благодаря своим походам по забайкальским землям, тогда еще принадлежавшим даурским племенам. Назывался бы этот поселок как-нибудь по-другому, мы бы проехали мимо, но необычное название «Ерофей Павлович» притягивало, и мы решили свернуть и посмотреть на это место.

Поселок, он же станция Транссиба, расположился в 4-х километрах от трассы. К нему ведет посредственная грунтовка, покрытая крупным сыпучим скальником. И, естественно, Ерофей Павлович оказался самым заурядным селением: несколько пятиэтажек да старые деревянные дома. Самой примечательной постройкой является, пожалуй, сама ж\д станция, причудливо выполненная в виде двух ладей, как бы выплывающих из крыльца. Видно, что за станцией хорошо следят. Как-никак, это визитная карточка поселка для проезжающих мимо по Транссибу.

Мне, городскому жителю, сложно представить, как люди живут в поселках вроде Ерофея Павловича. Допустим, с понедельника по пятницу мысли заняты работой, вечером ужин и телевизор, но что делать, когда приходят выходные? Здесь ведь даже не прокатит «выехать в райцентр», на сотни километров в обе стороны по трассе нет ни-че-го! Огород, рыбалка, это все понятно, но это же не панацея, должна быть какая-то культурная альтернатива, иначе жизнь этих людей кроме как жизнью в колонии-поселении никак не назовешь.

Выбираемся обратно на трассу, стоит все та же 30-градусная жара. Пейзаж тоже уже много сотен километров не блещет разнообразием, и оттого порядком надоел. Еще от самого Белогорска единственное, что мы видим, это деревья вдоль дороги. Кажется, вот этот снимок можно привязать к любому участку трассы в Амурской области и не ошибиться.

Глядя на эти пейзажи, в памяти сразу всплывает эпизод из спектакля Е. Гришковца на тему этих самых деревьев. :)

Начинается Забайкальский край. Ландшафт потихоньку меняется, а вместе с ним меняется и растительность. Местность становится более холмистой, а деревья более стройными, как мне показалось.

Проехав примерно 55 километров от границы областей, останавливаемся в кафе «Подорожник» справа от трассы, не доезжая порядка 11 километров до поселка Амазар. В 2009-м кафе запомнилось тем, что все помещение, включая стены и потолок, было обклеено 10-ти рублевыми купюрами, которые клеили сами посетители, записывая, при этом, на них свои имена и разные напутствия. Свои 10 рублей наклеили тогда и мы, и сейчас хотелось их увидеть. Но, видимо, дела у «Подорожника» идут в гору, потому как в этот раз мы уже ели в новом, более крупном здании, где уже не было всего этого великолепия. Тем не менее, порции с едой остались прежними. Накладывают, что называется, «от души», явно ориентируясь на волчий аппетит суровых сибирских дальнобоев. :) Еда вполне себе ничего. В «Подорожнике», кстати, мы встретили Саню. Вот так сюрприз! Мы-то думали, что с нашими остановками пофотографировать, мы снова сильно отстали. Так и было, просто, как выяснилось, у их Чайзера во время прыжка через очередную волну, лопнул крайний виток на пружине, и Саня тоже задержался в какой-то деревне, пытаясь отыскать новую. Естественно, ничего не нашел. Выехали из «Подорожника» вместе, но мы тут же снова отстали, т.к. я остановился сфотографировать красивый вид на мост Транссиба через реку Амазар.

Подъезжаем к повороту на поселок Могоча. Уже более 400 километров мы едем без дозаправки, и до следующего населенного пункта — Чернышевска, ехать еще почти 300. Если я не ошибаюсь, от Могочи до Чернышевска и есть самый протяженный участок, на котором нет ни одной АЗС. По-моему, на трассе даже стоял знак, предупреждающий об этом. Решили не рисковать и заправиться здесь, в Могоче. Для этого нужно было свернуть с трассы, и ехать до поселка шесть километров. Приехав на заправку, мы заметили, что это место, оказывается, пользуется спросом. Многие перегоны и просто туристы пополняют здесь запас топлива перед длинным участком. Тот факт, что для этого нужно ехать сначала 6 км сюда и потом столько же обратно, никого не смущает, ведь выбора нет. 95-й бензин на могочинской заправке отсутствует, поэтому залил 30 литров 92-го по 34 рубля. Впервые за свою жизнь Икс попробовал 92-й бензин и, как мне показалось, даже не заметил разницы.

Любопытный факт: глядя на карту, я заметил длинную, около 100 км, дорогу, ведущую от Могочи куда-то в тайгу. Дорога упирается в тупик, где нет ни железной дороги, ни какого-либо другого объекта инфраструктуры, лишь крохотный населенный пункт с аналогичным названием — Тупик. Позднее в Интернете я прочитал, что Тупик был основан в 1911 году для строительства ж\д ветки на Якутск, но после начала Первой мировой войны, проект был закрыт, а поселок остался. Сейчас в нем проживает чуть меньше тысячи человек. Чем они занимаются, живя в 100 километрах от федералки, ума не приложу. У Ерофея Павловича хотя бы станция есть.

После Могочи, волны на трассе достигли своего апогея. Начался настоящий трэш!

Дорожники, словно поняв, что они не в силах что-либо изменить, просто нанесли на эти участки аварийную желтую разметку поверх штатной.

Чем ближе мы подъезжали к Чернышевску, тем красивей становилась местность.

Лес потихоньку отступал, и в окрестностях поселка от него остались разве что редкие проплешины. Волны, наконец, закончились. Ура!

В Чернышевске появилась первая забайкальская сетевая АЗС «Нефтемаркет», правда, совсем с не «народными» ценами. Мы залили 95-й по рекордной, за поездку, цене в 38,40 рублей. Знают, редиски, свое выгодное географическое положение на трассе, знают и пользуются.

После Чернышевска начинается настоящая степь, широкая и бескрайняя. Эти просторы просто завораживают. Вот уж действительно, какая красота! Хочется останавливаться через каждые сто метров и фотографировать.

От Чернышевска до Читы оставались какие-то 300 километров, и около восьми часов вечера мы были уже в городе. Первым делом — на мойку, смыть, наконец, месиво из насекомых с машины. Пока моемся, звоним попутчикам и узнаем, что все уже расселились по съемным квартирам, по аналогии с Хабаровском. Ну, а нам что делать? Вряд ли имеет смысл сегодня ехать дальше, ведь пока посмотрим город, уже и темнеть начнет.

Решено, ночуем в Чите! Значит надо определиться с жильем. Знакомых в Чите нет. :) Что ж, раз все сняли квартиры, поступим и мы так же. Опыта в этом у нас, правда, нет, ну и ладно, самое время его приобрести, Интернет в помощь. Заходим в сеть, смотрим 1-комнатные квартиры в центре, с фотками. Средняя цена — 1400 рублей в сутки. Выбираем первый понравившийся вариант, звоним — квартира занята. Второй вариант уже был наш, и через 15 минут мы уже встречались с хозяевами на месте. Вот так просто. Результатом мы оказались довольны, нам досталась вполне хорошая квартирка в новом доме на 14-м этаже, откуда открывался красивый вид на город.

Узнав, что квартира нам нужна только на ночь, и рано утром мы планируем уехать, хозяйка немного скинула цену и взяла с нас всего 1200 рублей, правда, в качестве залога предложила оставить ей паспорт. :) Ну елки-палки! Мы ж не гастарбайтеры, которых берут в рабство! Это же мой паспорт, как я могу его кому-то отдать! Договорились, что обойдемся денежным эквивалентом паспорта — тремя тысячами рублей.

Заселившись, мы отправились кататься по городу. Ездили наугад, периодически поглядывая в Яндекс-навигатор на телефоне, чтобы не сильно удаляться от центра.

Чита — довольно крупный развивающийся город с населением более 300 000 человек, получивший свое название благодаря одноименной реке, на которой он расположен. Двигаясь по его улицам, мы видим повсюду активное строительство: возводится много жилых домов, строятся дороги. Однако, как нам показалось, в городе совсем не уделяется внимания благоустройству. Куда ни глянь, везде в глаза бросается какая-то общая обветшалость: потрескавшийся от старости асфальт на дорогах; раскрошившиеся бордюры, не менявшиеся, видимо, еще с советских времен; бетон тротуаров, через огромные трещины в котором лезет трава. Все эти элементы обычно присущи маленьким провинциальным городкам, и их присутствие в развивающемся трехсоттысячнике делают его похожим именно на такой город — маленький и провинциальный. Но самый главный бич Читы — это песок. Он повсюду: на дорогах, тротуарах, во дворах. От этого город выглядит грязным и еще более неухоженным и, похоже, песок является его извечной проблемой, потому как, если верить историческим записям, еще в середине XIX века, когда Чита была лишь поселком с населением в 1000 человек, проезжающие мимо путники уже обращали внимание на большое количество песка, отчего Читу даже прозвали «песчаным городом».

Около 10 вечера, закончив с экскурсией, мы вернулись в квартиру. Машину оставили прямо под окнами, в придорожном кармане. Поужинав вкусной пиццей, мы быстро уснули под трескотню телевизора.

Итог по поездке за день:
пробег — 1100 км
время в пути — 13 часов
средний расход — 11 л/100км

24 июня. День пятый. Чита — Бабушкин (Байкал)

Выехали, традиционно, в половину восьмого утра, сфотографировав напоследок утреннюю Читу из окна квартиры.

На выезде из города заправились на Нефтемаркете 95-м по 35,90. Через 500 километров будет граница с Бурятией, а там, как мы помнили по прошлой поездке, бензин будет дешевле. Значит, до Бурятии будем ехать без дозаправок. :) Как показал опыт Ванино — Хабаровск, 500 километров на полном баке для Икса — не проблема. Пока заправлялись, экипаж на Крузере, занял традиционную лидирующую позицию в сегодняшней гонке, а вот Саня с девушками еще только раскачивались на квартире после сна.

Началась трасса Р-258 «Байкал». Первые километров 200 дорога пролегает среди широких лугов и полей и, в отличие от трассы «Амур», здесь встречается целое множество поселков, как бы давая понять, что эта земля уже принадлежит человеку. Трафик постепенно становится более оживленным. Если до Читы немногочисленные фуры легко терялись на фоне общей пустоты, то теперь я стал их замечать, поскольку их стало больше, и все чаще приходится тащиться следом, улучая момент для обгона. Да и вообще, в пользу приближающейся цивилизации говорит и тот факт, что вокруг стали происходить разные события. Так, например, проезжая мимо поселка Улеты, мы стали свидетелями, как в небе, отрабатывал фигуры высшего пилотажа, военный самолет, по-моему — СУ-34.

А проехав еще несколько десятков километров, нам навстречу попалась большая группа велосипедистов, с машинами сопровождения, как и положено при серьезном, организованном мероприятии.

Вскоре, ландшафт начинает снова меняться. Равнины уступают место сопкам, лес подбирается все ближе. Погода начинает хмуриться, и где-то в стороне уже вовсю поливает. Мы с надеждой посмотрели в ту сторону. После двух дней жары нам захотелось хорошего дождя.

И я представил, как это здорово, когда едешь по трассе, за окном проливной дождь, капли барабанят по металлу, дворники едва успевают смахивать жирные капли со стекла, а ты сидишь в теплой и уютной машине, которая на фоне такого сильного ливня и барабанящих капель теперь воспринимается как некое маленькое убежище, позволяющее абстрагироваться от окружающего мира и побыть наедине со своими мыслями.

Размечтался! Дождь снова от нас улизнул, хотя, может, это и к лучшему, потому что в противном случае мы бы лишились возможности лицезреть потрясающие места.

Недалеко от села Бада, расположен вот такой памятник, в честь укладки на этом месте, в 79-м году военными дорожниками последнего метра асфальта на участке Улан-Удэ — Чита.

А где-то между селами Тарбагатай и Баляга, возле придорожной кафешки, расположен любопытный родник.

Этот серебряный источник пользуется просто бешенной популярностью у дальнобоев и жителей окрестных поселков. Водители почти каждой проезжающей мимо фуры останавливаются и несут минимум по паре, заранее припасенных, 5-литровых бидонов, чтобы набрать этой целебной воды. Вода, действительно, вкусная и настолько ледяная, что пока ее набираешь, руки сводит уже через несколько секунд. Ощущения такие, будто зимой лепишь снеговика без варежек.

Вскоре, мы подъехали к городу Петровск-Забайкальский, он же Петровский завод до 20-х годов XX века. Интересен город тем, что в нем расположен музей Декабристов, которые отбывали здесь каторгу в 1830-х годах. В те времена Петровск был значительно больше Читы, поскольку здесь располагался крупнейший в Забайкалье завод по плавке чугуна и стали, на котором трудилось около 1300 человек из ссыльных и еще около 200 обеспечивали охрану порядка. Население Читы же, в то время, едва насчитывало 300 человек.

Собственно, завод стабильно выдавал чугун и сталь, только вдумайтесь, со времен Екатерины II до самой перестройки, а затем начал захиревать и к началу нулевых окончательно сдулся, в результате чего население сразу сократилось на треть: с почти 30 000 до 17 000 человек, и продолжает постепенно убывать, видимо, уже за счет естественной смертности. Отвлекся. :)

О наличии музея мы узнали из указателя на трассе и решили обязательно его посетить. Ну что мы знаем о декабристах, в самом деле? Да только то, что запомнилось еще со школы: да, были такие люди, дворянская элита; хотели отмены крепостного права и самодержавия, попытались устроить по этому поводу военный переворот, не получилось; лидеров повесили, остальных — в Сибирь, вот и все. Так почему бы не воспользоваться моментом и не расширить свое скудное представление о таком заметном событии в истории нашего государства? Решено! Поворачиваем в Петровск! Санин экипаж согласился составить нам компанию. Они выехали сегодня позже всех, так что все еще ехали где-то позади и, как оказалось, совсем неподалеку. А пока мы их ждем, есть время прокатиться по городу и осмотреться.

Несмотря на то, что Петровск является городом, воспринимается он скорее, как поселок, поскольку состоит лишь из нескольких неухоженных пятиэтажек в центре, да бесчисленного множества древних, покосившихся одноэтажных домов из почерневшего от старости дерева. Обратить на себя внимание заставил, разве что городской стадион, на котором установлены любопытные статуи, очевидно, еще советские.

Композицию последней мы так и не поняли. Что это? Мама показывает сыну, как наши играют? Может, говорит ему: «Иди побегай вон там внизу»?

С Саней мы встретились возле самого́ музея, который расположился в бывшем доме княгини Екатерины Ивановны Трубецкой.

Она, одной из первых декабристских жен, бросила все и добровольно последовала в Сибирь за мужем — князем Трубецким. Сами декабристы, отбывая каторгу в Петровске, жили в тюремных казематах, и женам их запрещалось жить вместе с мужьями, однако, было позволено строить дома рядом с тюрьмой и селиться в них.

Экспозиция музея состоит в основном из копий писем, документов, схем и картин, относящихся как к самому́ восстанию декабристов, так и к их дальнейшему пребыванию в Сибири, поэтому просто купить билет (стоит сущие копейки) и самостоятельно побродить по музею, будет абсолютно бесполезной тратой времени. Без сопутствующего повествования и комментариев, это всего лишь какие-то документы, письма и картины. Однако за небольшую доплату (не помню сколько) музей предлагает провести экскурсию, которая занимает около 40 минут и довольно обширно охватывает все этапы декабристского движения от заговора до судьбы после каторги. Экскурсией мы с удовольствием воспользовались. Куда мы торопимся, в самом деле?

Экскурсоводом оказалась красивая, аккуратно одетая девушка. Чуть больше, чем за полчаса, она провела нас по музею и довольно подробно поведала всю историю декабристов. Рассказ ее был настолько увлекательным, что всю лекцию экскурсию меня не покидало ощущение, что ей должно быть тесно в маленьком петровском музее. Казалось, перед ней бы с радостью открыл двери любой именитый музей, но она работала там, где работала… то ли в силу убеждений, то ли обстоятельств.

Она рассказывала нам про судьбы жен декабристов, про то, как Мария Волконская бросила на произвол судьбы оставила родителям полугодовалого сына, чтобы поехать в Сибирь за мужем, а я стоял и думал: «Ну что за бестолковая баба?!», и говоря «бестолковая», я просто стараюсь следовать цензуре. Нет, жест, определенно, широкий, но слов нет, насколько тупой. Муж — князь Волконский — образованный взрослый человек, он прекрасно понимал, что заговор против царя, это не какая-нибудь гомосятина, а очень серьезное дело. Он так же понимал, чем все может закончиться и сделал свой выбор. Зачем нужно было принимать на себя роль его каторжной няньки и наказывать маленького мальчика, оставляя его без мамы, мне, вообще, непонятно. Неужели она всерьез считала, что взрослому мужику ее поддержка нужнее? Естественно, сын умер через год. Волконская, главное, еще вспоминает, как дружище Пушкин с воодушевлением поддержал ее решение ехать. По-моему, он просто обрадовался подвернувшейся возможности передать стихи товарищам. К тому же, он никогда не был отцом (на тот момент), так что вряд ли мог дать здесь нормальный совет.

Да уж, зацепила меня эта тема… с тех пор, как у меня родился сын, я стал очень резко реагировать на ситуации, в которых страдают дети.

Также экскурсовод нам поведала, что до сих пор, время от времени в Петровск приезжают потомки декабристов, чтобы прикоснуться к фрагменту забора, некогда окружавшего тюрьму, в которой отбывали каторгу их далекие предки. Впоследствии, когда тюрьмы не стало, часть забора была приХватизирована каким-то дачником для огорода, у которого музей его потом выкупил. :)

В конце экскурсии я спросил девушку, показывая ей свой снимок:
— А это и есть тот самый завод, с которого здесь все началось?

— Это наша котельная, — рассмеялась она, затем подвела меня к балкону. — Во-он та квадратная труба вдалеке — все, что теперь осталось от завода.

Еще какое-то время мы ехали по трассе и обсуждали услышанное на экскурсии. Позвонили Володе с Надей поделиться событием, и они, как оказалось, тоже побывали в музее, буквально прямо перед нами. :) В общем, всем рекомендую данное место к посещению. Интересно. Расположение на карте можно посмотреть здесь: http://www.museum.ru/m1151.

Примерно через 25 километров от Петровска, началась республика Бурятия. Время снова сдвинулось на час, а еще через 8 километров, мы подъехали к селу Никольск, где наконец заправились на Роснефти подешевевшим на два рубля 95-м, стоившим здесь 33,90. От Читы до этой точки получилось около 500 километров без дозаправки, и с 52 литров, поместившихся в бак, экономия составила всего 104 рубля. Не сильно много, но, как ни крути, по 33,90 заправляться гораздо приятнее, чем по 35,90.

Начались знаменитые бескрайние бурятские степи, и снова друг друга стали сменять потрясающие виды, снова это пьянящее чувство простора.

Кажется, это здесь снимали обои на рабочий стол Винды. :)

В 2009-м году мы проезжали Бурятию во второй половине июля. К тому времени, в этих степях распускаются полевые цветы (я не ботаник, но, по-моему, клевер), превращая степь из зеленой в сиреневую, и наполняя воздух душистым ароматом.

Чем еще славится Бурятия кроме степей? Конечно, позами. Манты как манты, но «бурятские манты» мы никогда не ели, только слышали об их восхитительном вкусе и потому очень хотелось попробовать. Чувство голода уже дает о себе знать, так что настало самое время где-то срочно найти позную.

Прямо по курсу — поселок Мухоршибирь. Не знаю, что это означает с бурятского, но каждый раз, когда я слышу это название, передо мной сразу всплывает образ мухи, пришибленной мухобойкой. Перед самым Мухоршибирем ведется ремонт дороги, асфальт сняли, оставив вместо него посредственную грунтовку, покрытую сыпучим скальником, так что, выехав, наконец, на ровную дорогу, я машинально нажал на газ, и… превед, медвед! Человек с полосатой палкой радостно зашагал мне навстречу. Я уже почти забыл, что существует такая служба, поскольку с самого Сахалина (а это уже чуть более 3000 километров) нам не повстречалось ни одного ее представителя.

— Здравствуйте, вы превысили разрешенную в населенном пункте скорость. Пройдемте к нам в машину.
— А где эта ваша штука? — спрашиваю. В руках у него было пусто.
— Все у нас в машине, Вы пройдите, там и посмотрите.

В машине я посмотрел короткометражный фильм, в котором фигурировало значение 84 км/ч, что эквивалентно 500 рублям. Населенный пункт, конечно, здесь был только номинально, а фактически располагался левее, вниз по склону, но знаки — есть знаки, да и дата госповерки на радаре была актуальная, так что — попался! :)

Взяток я не даю, да они и не настаивали. Пока оформлялся, выведал у парней, где можно поесть вкусные позы. Изначально план был зарулить в поселок и найти там кафе, но они настоятельно порекомендовали заведение, расположенное чуть дальше по трассе, после Мухоршибиря. Что ж, проверим. Они же, в свою очередь, выведали у меня инфу по машине: какой пробег, какой расход, динамика, качество сборки и т.д. Ну и подивились откуда и, главное, куда мы едем. :) Пока суть да дело, нас догнал Саня. Он подождал, когда я освобожусь, после чего мы все вместе поехали в рекомендованную позную.

Позная с оригинальным названием «Позная» расположилась с правой стороны дороги, за мостом через речку Сухара, примерно в километре от Мухоршибиря. Невысокая, полная бурятка вынесла наш заказ: каждый взял себе по три таких пельменя, кроме Иры с сестрой. Женщины предпочли пожевать травы подкрепиться салатом из капусты. На вид позы напоминают хинкали с дыркой наверху. Внутри — рубленное мясо со специями.

— Простите, вы кажется забыли принести нам вилки, — сумничал было я.
— Вы что?! — улыбнулась бурятка, — позы едят руками, так у нас принято…
— Ну разумеется, о чем я думал? — улыбнувшись, сказал я, стукнув себя ладонью по лбу. :)

После этого она вкратце объяснила, как все должно происходить: сначала выпивается бульон через дырку, после чего, собственно, съедается сам пельмень.

В общем, съели мы позы, 210 рублей на двоих. Вкусно. В самом деле, очень вкусно, полицейские не обманули. В дальнейшем, мы еще раза два заказывали это блюдо, правда, уже в Иркутской области — совсем не то пальто. А это заведение я рекомендую однозначно. Синий одноэтажный домик справа от дороги, крупными буквами написано «ПОЗНАЯ».

Как я понял, заправляют там два человека: то ли муж с женой, то ли брат с сестрой, оба буряты, он на кухне, она на подхвате.

Едем дальше, вокруг все та же красота: широченная степь, уходящая в далекие горы на горизонте. До Улан-Удэ остается около 100 километров, дорога ровная и хорошая, и Саня сразу умчался вперед, я же продолжаю экономить топливо, и больше 130-ти не еду. Мы еще не знали, что это была наша последняя встреча за эту поездку, и думали еще увидеться на Байкале, но об этом позже. Позвонила Надя с Крузера, предупредила, что после Мухоршибиря до Улан-Удэ им встретились еще два патруля. Спасибо, будем иметь в виду. Тем временем, мы подъехали к селу Десятниково.

Это село, с населением чуть менее 1000 человек, выглядит очень самобытно и колоритно. Кажется, некоторые дома сохранились еще с позапрошлого века.

Но больше всего в глаза бросается то, как здесь проходит федеральная трасса Байкал. Похоже, проектировщики дороги были озабочены только вопросом экономии средств на строительство, и напрочь забили на безопасность и комфорт селян, не став прокладывать новую трассу в стороне, тупо пустив ее прямо через деревню, по центральной улице, где предки десятниковцев рассчитывали ездить, разве что, на лошадях.

В результате получилось то, что получилось: от стены до стены дома, у людей теперь проезжая часть, по которой, только представьте, движется весь дальневосточный и забайкальский трафик, с востока на запад и наоборот, и говоря «от стены до стены», я выразился буквально. Обратите внимание, на каком расстоянии от дома слева, сейчас проедет фура, у которой габариты ровно по линиям разметки.

Как здесь ходят бабульки на почту и куда родители отпускают погулять детей, для меня — загадка.

От Десятниково до Тарбагатая дорога идет в горном распадке, вдоль речки Тарбагатайка, затем начинается живописный перевал.

С перевала спускаемся уже в долину Селенги, и вот здесь, в месте, где дорога выходит к реке, расположилась, наверное, одна из самых популярных достопримечательностей Бурятии, среди проезжающих туристов — гора Спящий лев. Высота горы от уровня дороги, как мне показалось, не более 50-ти метров, сюда уже натоптана настоящая народная тропа, со ступеньками, порталом у подножия и площадкой, где можно припарковаться.

Ну а сверху, открывается знаменитый вид на Селенгу, пожалуй, это самое живописное место, встретившееся нам за всю поездку.

До Улан-Удэ осталось всего-ничего — чуть более 20-ти километров. В селе Вознесеновка трасса уходит налево, предлагая объехать город стороной, но перегон — не основная цель нашей поездки, в первую очередь мы — туристы, и смотрим страну, так что нам направо, прямиком в Улан-Удэ.

Начался пригород, состоящий в основном из частных домов, простирающихся широко вокруг.

Сразу бросилось в глаза огромное количество строящегося, либо недавно построенного жилья. По характерному свежему цвету древесины видно, что постройки действительно новые. Я не припоминаю такой обширной застройки вокруг города 5 лет назад. Похоже на то, что народ со всей Бурятии разом решил переехать в столицу.

В первую очередь хотелось увидеть знаменитую, самую большую голову Ленина в мире, которая располагается на площади Советов в центре города. В 2009-м году мы туда не заезжали, проехав город насквозь без остановки, так что, вбив адрес в навигатор на телефоне, мы двинули в сторону площади.

Пять лет назад Улан-Удэ выглядел так же уныло, как и Чита. Чита за эти годы не изменилась, а вот Улан-Удэ похорошел, причем очень заметно. Исчез весь песок и мусор с улиц, вместо колдобин и ям — новый асфальт с разметочкой. Видно, что за благоустройством города стали следить, и, глядя на все это, вывод напрашивается сам собой: дела в Улан-Удэ идут хорошо, и тот факт, что за последние 5 лет население города выросло более чем на 80 000 человек и продолжает расти, составляя уже 420 000 — прямое тому подтверждение (недаром мы видели такую активную застройку пригорода).

Кстати говоря, историческое название города — Верхнеудинск, и получил он его от того, что стоит на реке Уда, а точнее, в месте ее слияния с Селенгой. Современное же название «Улан-Удэ» было дано уже Советами и, звуча на первый взгляд оригинально и самобытно, с бурятского переводится, по-советски же, банально — Красная Уда.

Собственно, мы приехали на площадь Советов.

А вот и голова.

Папа с мальчиком у постамента очень удачно встали, помогает правильно воспринимать размеры. Высота самой головы — более 7-ми метров. Она действительно большая.

Прогулявшись по окрестностям площади, мы выдвинулись к выезду из города.

Все наши попутчики миновали Улан-Удэ по объездной и уже звонили нам с Байкала, до которого нам ехать еще около 130 км, так что сегодня мы однозначные аутсайдеры, впрочем, как обычно. :) Надя поведала нам о сильной грозе, бушующей в том районе. Они с семьей уже остановились в районе городка Бабушкин на какой-то небольшой то ли базе, то ли даче и приглашали нас составить им компанию за шашлыком. Мы конечно ЗА! Вот только выберемся из города, а это, между прочим, не так-то легко сделать без опыта в местных развязках, какие-то они запутанные. Уже вторую проходим со второго захода. :) Сам я не могу рулить и изучать хитросплетения поворотов в телефоне, а жена — так себе штурман. :)

—Здесь поворачивай направо.
— Поворачиваю.
— Ой, не здесь… На втором съезде.
— Т**ю мать!

Почти на выезде из города нас снова тормозит человек в форме. В Бурятии явно полиция не дремлет.

— Добрый вечер, инспектор такой-то. Что ж Вы пешехода не пропустили на переходе?
— Я? Разве? Да вроде не было никого передо мной, — озадаченно отвечаю я, пытаясь в мыслях воспроизвести момент проезда перехода.
— В Правилах написано, что если машина в другом ряду останавливается, Вы тоже должны остановиться и убедиться в отсутствии пешеходов. Пешеход шел, а Вы не остановились. За это нарушение положен штраф — 1500 рублей.

Я, конечно, видел мужика, идущего по зебре, но он не спеша шел со стороны встречки, и пересекал только первый ряд четырехполосной дороги, когда я проехал переход, так что помеху его движению я никак не создал. Рядом со мной в первом ряду тоже ехала машина, но она не останавливалась вроде, или все же останавливалась? Я засомневался. Все же, пока ехал, часть внимания была занята поиском ориентиров для дальнейшего движения.

— Ну, допустим, — говорю, — может и не заметил, но давайте уже убедимся наверняка, как было дело, и посмотрим запись.

Достаю телефон и начинаю искать этот момент на записи. Инспектор отвлек меня от поиска.

— А Вы, смотрю, издалека едете.
— Ну да, едем.
— Путешествуете?
— Ага.
— И докуда?
— Петербург…
— Ух! Далековато…
— А то!
— Ладно, так и быть, едете долго, замотались поди, прощаю вас как гостей. Только не нарушайте больше и двойную сплошную не пересекайте. Счастливого пути!

Он вернул документы.

— Спасибо, — говорю, — постараемся.

И мы едем дальше.

Отъехав немного, снова достал телефон досмотреть запись и развеять уже все сомнения. Не было никого кроме того мужика. Если он его имел в виду, то с точки зрения требования «уступи дорогу» здесь все было чисто.

Первое же село, встретившееся нам после Улан-Удэ, называется Сотниково. Десятниково, Сотниково…, наверное, где-то есть и Тысячниково, не иначе. :) Дорога хорошая и почти до самого Байкала идет вдоль Селенги. Спустя километров 20 от Улан-Удэ, начали сгущаться тучи, резко потемнело и зарядил сильный ливень, правда, без молний. Судя по всему, это та гроза, о которой предупреждала Надя. Так мы и ехали под стук капель, почти всю дорогу, о чем мечтали еще недавно.

На подъезде к Байкалу, ливень закончился. Тучи стали расходиться. Было уже начало одиннадцатого, стемнело, и где-то в районе села Поворот, мы встретили красивый, сочный закат над Байкалом.

Снова позвонила Надя. Она беспокоилась, куда мы пропали, не случилось ли чего, но нам до них оставалось уже рукой подать. Саню с девушками, к сожалению, предупредили поздно о точке сбора. Когда им позвонили, они уже прилично отъехали от Бабушкина и возвращаться не стали, а доехали до Байкальска (примерно 130 км от Бабушкина), где и арендовали квартиру на ночь. Что-ж, пожелали им хорошего отдыха. Дальше они сами по себе.

Место, где остановились Володя с Надей, располагалось в районе ж/д станции Тельная, не доезжая примерно 3-х километров до Бабушкина, и представляло собой дачу, только с множеством спальных помещений, беседкой, летней кухней и без огорода. Встретившись, мы прокатились в Бабушкин, купили недостающие продукты, а также омуля (продавцы на улице торгуют им допоздна), после чего до глубокой ночи просидели в дружной беседе, поедая шашлык и омуля, который особенно хорош, горячего копчения. Омуль же холодного копчения, заметно уступает красной рыбе, по крайней мере, на мой сахалинский вкус.

Итог по поездке за день:
пробег — 870 км
время в пути — 10 часов
средний расход — 10 л/100км

25 июня. День шестой. Бабушкин — Алзамай (Иркутская область)

Утро снова выдалось солнечным, и от вчерашней грозы в небе не осталось ни малейшего следа. Несмотря на полупоходные условия, в нашей комнате-кровати (иначе и не назовешь) спалось просто отлично.

Такой дачно-кемпинговый отдых обошелся нам в 1000 рублей. При хорошей погоде здесь вполне неплохо. Можно пожарить мяса, попариться в баньке, а берег Байкала всего метрах в 50 отсюда.

Сегодняшний наш план — доехать до городка Алзамай, что в Иркутской области, а точнее до знаменитого мотеля «У Петра», расположившегося возле него. До Алзамая от Бабушкина примерно 850 километров, и к Петру желательно бы приехать засветло, чтобы не пролететь со свободными номерами, поскольку посещаемость там бешеная. Кроме этого, нужно еще успеть заехать на экскурсию в Иркутск и посмотреть в дороге всякое, так что пора выдвигаться, итак уже половина десятого.

Пришло время прощаться и со вторыми нашими попутчиками. Они планируют выезжать только после обеда и остановиться на ночь в Иркутске, где Володя запланировал провести плановое ТО машине. В общем, у каждого теперь своя дорога. Попив вместе чаю напоследок, мы откланялись, желая им всем удачи.

Пока садился в машину, заметил, что не горит уже вторая противотуманка. Седьмое пекло, надо же как совпало! Проработав в режиме ходовых огней два с половиной года, они умудрились перегореть с интервалом в несколько дней — поразительно точный ресурс. :) На моем месте, другой забил бы на эти лампочки до Питера, но я люблю, когда в машине все исправно, поэтому заеду-ка я к дилеру в Красноярске, все равно планируем гостить там у родственников полтора дня.

Все 170 километров от Бабушкина до Слюдянки, расположенной на самом южном конце Байкала, дорога идет вдоль берега, периодически то вгрызаясь в скалы, то пускаясь резкими серпантинами. Попадаются много участков, где ведется реконструкция дороги, направленная на ее расширение и спрямление.

Видно, как старый участок идет вдоль заново отстроенного нового.

А в горах все еще лежит снег, подумать только! Конец июня на дворе!

Транссиб тянется по самой береговой линии, вне сомнения, радуя проезжающих пассажиров прекрасным видом на исполинское озеро.

Километрах в 50 от Бабушкина мы встретили цыган-разводил, что стоят вдоль дорог с открытым капотом, на машинах с иностранными номерами, и выманивают купюры у доверчивых граждан, разыгрывая комедию «Я иностранец, сломалась машина, русских денег нет на ремонт, дай сколько есть, а то ребенок уже запарился в машине». Я много о них слышал, но сам никогда не видел до этого момента. Кто-то в одном отчете писал, что они очень эмоционально голосуют, машут руками, чтобы водитель думал, что случилось что-то серьезное. Я все понимаю, но этот кадр, похоже, переборщил с эмоциями, он бежал вслед за машиной еще метров десять. :)

В районе села Выдрино проезжаем границу Бурятии и Иркутской области, время снова сдвигается на час, и разница с домом уже составляет 4 часа, становится все удобней и удобней звонить сыну.

В поселке Солзан остановились пообедать в придорожном кафе справа. Кормят нормально, но позам, как я уже упоминал, до бурятских — далеко. Обед на двоих обошелся в 500 рублей. Название кафе не помню, но оно там одно, прямо посреди поселка. Здесь же можно купить байкальские сувениры.

Вскоре после Солзана, мы въезжаем в Байкальск — молодой моногород, образовавшийся в 60-х годах, одновременно с началом строительства скандально-известного БЦБК. Казалось бы, прагматичное государство должно всячески беречь и охранять столь уникальный пресноводный водоем, счастливым образом оказавшийся в его владении, но мы и здесь, даже на самом высоком правительственном уровне, проявили столь присущее нам потребительское отношение к окружающей среде, и построили крупное предприятие, производящее большое количество вредных отходов прямо на берегу чистейшего озера. Неужели не нашлось другого места, чтобы варить целлюлозу для оборонки? 40 лет комбинат сбрасывал в Байкал отходы, и вот, в 2008-м году, наконец вспомнили об озере, и влепили комбинату предписание перестать отбеливать целлюлозу и перевестись на замкнутый цикл водооборота, а в 2013-м предприятие полностью прекратило свою деятельность по решению правительства. Озеро теперь в безопасности, но очень много людей потеряли единственную работу. Практически весь доход города формировал комбинат, так что сейчас положение дел в Байкальске должно быть скверное.

Байкальск — это первый город за тысячи километров, в который мы приехали днем, когда автомагазины работают, так что купил себе здесь нормальную летнюю жидкость в омыватель, написано: хорошо удаляет следы от насекомых. Очень своевременное приобретение, большинство насекомых остались в Забайкалье.

Километрах в пяти после Байкальска, есть небольшой поселок Утулик. Если прямо за ним повернуть направо под ж/д мост, и затем на развилке свернуть налево на лесную дорогу (справа дорога ведет на базу отдыха), то километра через полтора попадаешь на неплохой платный пляж, по-моему, 100 или 300 рублей в сутки за машину.

Место здесь чистое и ухоженное, еще бы! За деньги-то! А за дополнительную плату, можно попариться в баньке на берегу, купить дров, арендовать матрац или катамаран.

Байкал впечатляет, что сказать… Правда, судя по отчетам, за самыми его красотами нужно ехать на север, но это уже будет тема другой, специально посвященной Байкалу, поездки, которая у нас пока существует только в обозримых перспективах.

Мы останавливались в этом месте в 2009-м году. Тогда шла вторая половина июля, и здесь отдыхало очень много народу. Вода была теплой, и мы свободно купались. Сейчас же, очевидно, летний сезон еще не открыт в полной мере, а купальный — тем более, и не растаявший до конца снег в горах — тому подтверждение.

Посмотрев на знакомый пляж, и убедившись, что он на своем месте, мы поехали дальше. Все время, что едем вдоль Байкала, меня не покидает странное чувство, будто не было никаких 5 лет, и я проезжал здесь вчера и, вообще, езжу почти каждый день, настолько все вокруг кажется знакомым. Поделился этими мыслями с женой, на что она мне ответила: «Забавно, я тоже всю дорогу чувствую что-то, но до сих пор не могла сформулировать, что именно, и ты только что дал этому очень точное определение». Такая вот она, магия Байкала...

Попетляв немного по очередному серпантину, дорога выходит к Слюдянке, и этот небольшой промышленный городок означает, что мы доехали до самой южной части огромного озера.

Заправившись 95-м по 33,90 на АЗС какого-то местного бренда, мы едем в сторону поселка Култук, до которого рукой подать, но «рукой подать» затягивается аж на 25 минут, и тому виной вот это ж/д переезд.

Мало того, что по Транссибу движение само по себе интенсивное, так здесь еще крупная станция по соседству, и, как следствие, переезд функционирует соответствующе: открывается шлагбаум на 1-2 минуты, за это время успевает проехать пара фур, да штуки три легковых (через рельсы же всегда все медленно едут), после чего шлагбаум закрывается и минут 8 ждешь, пока пройдет состав из 80-ти вагонов, а то и два. Затем все повторяется: 2 минуты едешь, 8 — стоишь. Естественно, выстраивается большая очередь с обеих сторон.

Хочется верить, что автомобильный мост (на первом фото на заднем плане слева), призванный решить эту проблему, скоро достроят. Выглядит он почти завершенным.

Сразу за Култуком дорога начинает карабкаться в горы, уходя от Байкала на перевал до Иркутска. Здесь, на возвышенности, есть площадка, где расположился рынок омуля и многочисленные сувенирные лавки. Вообще, жители торгуют омулем и кедровыми орехами в каждом приозерном поселке, но этот рынок — самый крупный. Так же отсюда открывается красивый вид на Култук, так что, это еще и очень популярное место для фото.

Култук, расположился прямо в самом углу Байкала, его название так и переводится с тюркского — угол. Поселок, наверное, может по праву считать себя колыбелью российского гламура и стиля, ведь именно здесь родился и жил какое-то время Сергей Зверев. :) Вообще, чем больше я про него читал, тем больше проникался уважением. Шутка ли, в армии человек служил в ПВО и был замом командира взвода. (Вы можете его представить в этой роли? Да вообще, представить в армии? А он — был там… :)). И вообще, он выбрался из такой глуши и добился славы своим трудом и умом, чего большинство из нас, смеющихся над ним, никогда не сможет сделать.

Провожаем взглядом Байкал, исчезающий сзади за поворотом. Начинается череда перевалов, где GPS порой показывает высоту более 800 метров! Затяжные подъемы, спуски, ремонт дороги, тяжелая техника, ползущая вверх, и сплошная линия разметки, мешающая ее обогнать. Всего этого здесь — в изобилии.

Преодолев перевал, мы понимаем, что до Алзамая еще пилить 600 километров, а время уже 3 часа дня, и если сейчас еще заехать в Иркутск, то мы точно к Петру приедем только глубоко ночью. Жаль, но экскурсию по Иркутску придется отложить до другого раза. С этой мыслью уходим на развязке перед Шелеховым на шикарную объездную — западный обход Иркутска, оставляя город в стороне.

Наверное, здесь может возникнуть вопрос: зачем жертвовать городом ради мотеля? Неужели, других нет? Таких — нет. Это самое развитое и знаменитое место для отдыха на всем участке до Красноярска, и атмосфера там живая, приятная… Да и просто, это очередной, знаковый для нас, чекпойнт, ностальгия по приключениям 5-летней давности.

Объездная вскоре выводит нас на трассу Р-255 «Сибирь». Впервые за наше путешествие, началась хорошая, широкая, четырехполосная дорога с разделительной полосой и довольно интенсивным движением. Цивилизация уже вовсю заявляет о себе, впрочем, вскоре дорога принимает привычную двухполосную форму.

Проезжаем Тельму. Этот поселок, наверное, известен уже доброй половине страны, благодаря храму Казанской иконы Божией Матери, сильно диссонирующему с остальной архитектурой поселка (в хорошем смысле этого слова), и оттого — очень заметному. И это сейчас, в XXI веке! Я представляю, как храм смотрелся вначале века XIX (примерно тогда он был построен), на фоне одних только фабрик да деревянных изб.

Заметная часть трассы Сибирь в Иркутской области пролегает в холмистой местности, среди широких лугов и полей, радуя простором и красивыми видами, правда, такого восторга, как в Бурятии и Забайкалье, эти виды не вызывают.

В прошлый раз, в конце июля, все эти луга, как и в Бурятии, были покрыты душистым сиреневым клевером (назовем его клевером).

В районе поселка Ухтуй, что возле Зимы, заправляемся на Роснефти 95-м все еще по 33,90. С самого начала Бурятии, ценник пока держится.

Качество трассы Сибирь, на отрезке до Красноярска, заметно улучшилось за эти годы. Реконструкция дороги все еще ведется, но количество недостроя уже заметно сократилось, и продолжает сокращаться, а значит, все меньше и меньше остается пыльных, кривых объездов и разбитых грунтовок, и все больше хорошего ровного полотна. А города Тулун и Нижнеудинск, оставившие у меня ужасное впечатление в прошлый раз (из-за отсутствия в них асфальта города натурально задыхались в пыли от транзитного трафика), теперь могут похвастаться новенькой асфальтированной дорогой, с тротуарами, разметочкой и знаками.

В Тулуне направление на Красноярск я определял по указателям. Однако, переехав мост через реку Ия (на которой стоит город), заметил, что все попутные машины, кроме одной, повернули налево, при том, что указатель предписывал ехать прямо. Я заподозрил, что что-то не так, и вскоре понял, что именно: объездная, по которой мы ехали, хоть и хорошая и новая, но делает крюк вокруг города, удлиняя маршрут на полтора километра, и на ней не достроены несколько мостов, которые приходится объезжать по временным насыпям, так что время не экономится, а наоборот, теряется. Проще проехать через центральную улицу города, трафик там минимальный. Вот так выглядит наш путь следования на трекере:

Кстати говоря, о трекере: я обнаружил свой грубый просчет в реализации этой идеи. Как я писал вначале отчета, он предназначался для оперативного онлайн информирования родителей о нашем текущем местоположении, чтобы снизить количество лишних звонков с вопросами: «Где вы уже едете?». На деле же, количество звонков не уменьшилось ни на йоту, просто поменялся характер вопросов, которые стали звучать следующим образом: «Почему проехали Тулун? Вы что, спать не собираетесь?» :) Родители есть родители.

До Нижнеудинска еще попадаются плохие участки дороги, зато после каждый ее километр радует отличным асфальтом, по которому мы едем легко и непринужденно, пристроившись за каким-то минивэном с приморскими номерами, тоже путешественником, не иначе.

Солнце ползло за горизонт прямо над дорогой впереди, будто бы специально красуясь перед нами. Воздух наполнялся приятным душистым запахом вечерней травы и леса, тайга отдыхала после жаркого дня.

Время уже 10 вечера, а до Алзамая еще около 80 километров, и шансы заселиться в двухместный номер уже практически нулевые. Бронировать заранее «У Петра» нельзя, к сожалению. Мотель работает по системе почасового проживания, и,видимо, им невыгодно держать просто так комнату, когда другой человек, в это время, уже готов платить за нее деньги. Но на хороший вкусный ужин мы в любом случае рассчитываем.

Стоянка при мотеле забита фурами и легковым транспортом. Каких только регионов здесь нет, но сахалинский пока один. :) Конечно же, нам не досталось нормальной комнаты. Свободным все еще оставался только один четырехместный номер, туда все хотят в последнюю очередь. :) Нас тоже не привлекала перспектива провести ночь в компании двух посторонних дальнобоев, и если выкупать весь номер, скажем, на 9 часов, то придется выложить дополнительно почти 1440 рублей за две лишние кровати (1 место стоит 80 рублей за час). Так и поступим в крайнем случае, но для начала нужно прокатиться через дорогу, где по соседству расположился не менее крупный комплекс — «Паллада».

В «Палладе» тоже оказалось негусто с номерами. Люкс уже, естественно, был занят, но к нашей удаче остался последний двухместный номер на втором этаже. Без удобств, зато с телевизором. Его мы и взяли, недолго думая, за 1080 рублей на 9 часов, т.е. по 120 рублей за час, что оказалось на 20 рублей дешевле, чем у Петра, в переводе на койко-место/час. Выезжать решили в 8 утра, чтобы сразу после обеда уже быть в Красноярске.

В «Палладе» нам сказали, что бронирование комнат у них возможно, так что учтем это на будущее. Приняв душ в общей кабинке на первом этаже, подаривший приятное ощущение свежести, и снявший разом всю усталость, мы пошагали через дорогу, ужинать в столовой у Петра, как и 5 лет назад. В «Палладе» тоже есть хорошее кафе, сюда мы обязательно сходим утром.

Наевшись и напившись от пуза на 420 рублей, мы вернулись в номер, и уснули под какой-то старый черно-белый советский фильм.

Итог по поездке за день:
пробег — 875 км
время в пути — 13 часов
средний расход — 10 л/100км

26 июня. День седьмой. Алзамай — Красноярск

Наш номер хоть и был с раздельными кроватями и без удобств, все же оказался вполне уютным, так что спалось ночью хорошо и крепко. Проснувшись, умывшись и вкусно позавтракав в кафе за 190 рублей, мы собрались ехать дальше.

Комплекс «Паллада».

А через дорогу, за деревьями — У Петра.

С такого расстояния, да еще из-за деревьев, сложно понять, что из себя представляет этот кемпинговый комплекс. Он однозначно больше, чем может показаться на этом фото. Здесь есть и баня, и даже автомойка, и вообще, комплекс «У Петра» можно считать хорошим примером того, на что способен нехитрый тандем желания чего-то достичь и отсутствия лени. Начинал Петр в конце 90-х, на этом самом месте, с обычного вагончика-столовой, и вот что в итоге выросло из этого вагончика. Сам же Петр, в фильме Игоря Калмыкова «Вторжение японских машин», отзывается о своем бизнесе так: «Котлетку продал — кирпичик положил», и ни прибавить, ни отнять.

В общем, на участке от Иркутска до Красноярска, едва ли можно найти место для отдыха лучше, чем эти два кемпинга у поворота на Алзамай, и не похоже, что они жесткие конкуренты, клиентов у обоих в избытке, и места под солнцем должно хватать и тому, и другому. Здесь же расположена заправка Роснефти, на которой заливаем 95-й бензин по все той же цене — 33,90 и выезжаем дальше. До Красноярского края осталось всего-ничего.

Недалеко от границы края федеральная трасса проходит мимо Тайшета. Этот небольшой город с населением около 30 000 человек примечателен тем, что именно на его ж/д станции, ответвляясь от Транссиба, берет свое начало БАМ. Еще до́ма, изучая наш маршрут на карте, мне показалось, что будет очень круто побывать и сфоткаться сначала в конечной (в Ванино), а спустя несколько тысяч километров — в начальной точке этой знаменитой магистрали. Но рассматривая карту, то ли я выбрал мелкий масштаб, то ли просто смотрел невнимательно, но я был уверен, что трасса будет проходить прямо через Тайшет, поэтому возникший на дороге указатель «Тайшет →», ввел меня в короткий ступор, разорвав заготовленный шаблон действий. Получив новую переменную, мозг в срочном порядке начал заново прорешивать задачу «Тайшет или не Тайшет?», правая нога на всякий случай отпустила газ, ожидая команды. Все продолжалось не больше трех секунд, в течение которых и указатель, и поворот, переместились в правое зеркало, после чего, моментально было найдено решение: «ну его на…, этот Тайшет», и нога вновь легла на педаль. :) Другими словами, я осознал, что моя цель — сфотографировать рельсы — не сильно меня мотивирует тратить время и уезжать с такого классного шоссе куда-то в сторону, тем более, когда Красноярск уже манит своей близостью (осталось около 370 километров). Короче, в другой раз.

Вскоре мы подъехали к мосту через реку Бирюса. Вот я и узнал, где находится эта известная на всю страну река, и, надо полагать, известность она получила благодаря одноименной марке красноярских холодильников. По крайней мере, я уж точно, будучи еще дошкольником, узнал об этой реке после того, как спросил у родителей, что означает это непонятное слово на нашем белом кухонном помощнике. :) «Женя, а знаешь, когда я был ребенком, у нас был такой холодильник…», — поделился я своими мыслями с женой, после чего мы начали вспоминать разные моменты из детства и, окончательно разворошив этот ностальгический улей, не заметили, как выехали из Иркутской области.

Вдоль дороги одна за одной стали мелькать деревеньки, и первое, что бросилось в глаза — это насколько они здесь аккуратные и ухоженные. Не испорченные двухметровыми заборами из профнастила, они выглядят настолько по-русски привлекательно, что хочется иметь в такой деревне свой домик, в который было бы приятно приезжать отдыхать от шумного города.

На выезде одной из таких деревень, был замечен полицейский радар.

Миновав череду деревень, мы подъехали к Канску. Не секрет, что в подавляющем большинстве случаев, дорожные указатели отправляют транзитный трафик в обход городов по всевозможным кольцам и объездным дорогам, избавляя центр от лишних машин. Навигаторы тоже обожают объездные, то ли по этой же причине, то ли просто считают их более скоростными и удобными. Вот и Канск не оказался исключением, но! Объезд, который нам предлагает этот город, лежит «через Корсаков», как говорят южно-сахалинцы, подразумевая большой и ненужный крюк.

Петля слева — это основной предлагаемый указателями на Красноярск объезд города. Туда же нас отправил и Яндекс-навигатор в телефоне, а между делом, этот объезд на 11 километров длиннее, чем дорога через город. Ну и стоит он того, учитывая, что никаких пробок в Канске нет? Мы решили, что не стоит, и поехали через центр. В городе оба наших телефона потеряли 3G и не смогли подгружать карту из Инета, так что пришлось ехать по памяти. Ну, то есть по какой такой памяти… Еще дома я изучал примерный план всех городов, через которые будем ехать. Навигатор — вещь полезная, но своей головой тоже думать надо но знание основных направлений и планировки города никогда не будет лишним. И ведь не зря изучал, пригодилось же, благо маршрут простой: через мост, прямо и направо. Правда, направо я в первый раз все же повернул раньше, чем следовало, доверившись указателю «Красноярск» в центре на перекрестке, но тут телефон поймал на мгновение 3G, и этого мгновения хватило, чтобы загрузился кусочек карты, по которому я смог понять, что повернул не туда. Улица снова повела меня на кольцо, причем почти в самое его начало (отросток слева от основного трека), но поняв это, я вовремя исправился и выехал из города, как задумал. А еще Канск оказался единственным местом за всю поездку, в котором трекер периодически терял спутники (видно по проплешинам на треке). Пропадает 3G, пропадают спутники… заколдованное место в этом городе, не иначе.

Кстати, при проезде Канска через центр маршрут пролегает по единственному в городе мосту через реку Кан (какую же еще), поэтому невозможно пропустить визитную карточку города — арку «Царские врата», расположенную на Предмостной площади.

К Красноярску мы подъехали около двух часов дня.

С тех пор как через Енисей был построен мост Северного обхода Красноярска (тот, что на фото), или «Путинский», как его называют горожане, весь транзитный трафик стал проходить в стороне от города, и подавляющее большинство путешественников теперь проносятся мимо, не видя даже его окраин, а между прочим, Красноярск — очень красивый город, достойный внимания, в котором число жителей недавно перевалило за миллион.

В этом городе у нас есть родственники, и при планировании поездки мы сразу решили, что пробудем здесь один полный день, чтобы было время и пообщаться, и насладиться городом. Все прогулки и экскурсии оставим, пожалуй, назавтра, а сегодня — отдых. Не все же ехать да ехать… Отмыв на мойке очередное полчище мух и дорожную пыль, придав тем самым Иксу подобающий горожанину вид, мы влились в неспешный городской поток. Я уже третий раз приезжаю сюда в гости, из которых второй раз — на машине, так что уже успел немного выучить основные магистрали.

Оказавшись в центре города, мы встали в пробку, и тут я обратил внимание на показания датчика температуры за бортом — 37⁰ выше нуля! Солнце нещадно палит, раскаляя асфальт и бетон зданий, и посреди этих каменных джунглей — мы. Но надо сказать, к чести Икса, в салоне царит легкая прохлада. Выставленный почти круглый год на 21⁰ климат-контроль, спокойно справляется со своей задачей без моего вмешательства, т.е. в полном авто-режиме. Но что там снаружи творится… боюсь даже окно открывать.

Наверное, красноярский, ну или, скажем, астраханский читатель в этом месте только улыбнется, мол, нашел чему удивляться, 37⁰ — обычное дело летом, и, наверное, будет прав, но для меня, как для сахалинца (ну или уже петербуржца), все, что выше 32⁰ — уже экстрим. :)

Жалко людей на остановке. Изнуренные, кто с водичкой в руках, а кто просто, они ждут когда подъедет передвижная сауна троллейбус. А вот бомж в углу за остановкой — красавчик! Его жара явно не парит, в прямом смысле этого слова. В сапогах, длинном тулупе, и с густой запутанной бородой, деловито поковырявшись у себя в пакете, он пошагал прочь, по каким-то своим бомжарским делам.

Доехав в итоге до места, я поставил машину в тенек, чтобы не сильно грелся салон, и остаток дня мы просто оттопыривались на диване, наслаждаясь позабытым, и от того особенно приятным, ничегонеделанием. Помня в то же время про лампочку, я раздобыл в Интернете телефон местного дилера NISSAN и записался на следующий день на 8 вечера — самое раннее время из возможного.

Дождавшись, когда вся родня соберется, мы провели вечер, общаясь за вкусным ужином, который был любезно приготовлен по случаю нашего приезда.

Итог по поездке за день:
пробег — 450 км
время в пути — 5 часов
средний расход — 9 л/100км

27 июня. День восьмой. Красноярск

Солнце было уже высоко, когда мы проснулись. Впервые за неделю нет нужды вставать пораньше, чтобы проехать побольше. В квартире пусто, все уже часа два, как ушли на работу, оставив ключи на столе. А наше расписание на сегодня по диагонали крупными буквами пересекает только один пункт — Красноярск. Позавтракав чаем, едем гулять.

Если посмотреть на город с самолета, то видно, что он примерно в равной степени занимает оба берега Енисея, однако, по застройке берега друг от друга отличаются. Правый — вобрал в себя большинство объектов промышленности: такие крупные заводы, как Красмаш, Красцветмет и Сибтяжмаш. И вкупе с преобладающими на этом берегу утилитарными жилыми кварталами советской эпохи, этот район города производит впечатление индустриального. Не везде, не во всем, но производит. Однако, стоит только пересечь мост, и оказаться на левом берегу, как город сразу раскрывается, представая в совершенно ином свете. Но, не буду забегать вперед. Пока что мы на правом берегу, и на левый еще успеем.

Широкое кольцо Предмостной площади забито машинами, в городе очередной рабочий день, все куда-то спешат. «А мне никуда не надо! …», как поется в песне, мы едем в Базаиху (район такой). Есть там один приметный холмик, с которого можно созерцать город в полном единении с природой.

Единение, однако, не состоялось… Вперед нас на этот холм уже пришли другие, и наше неожиданное появление вызвало у них полное недоумение. В выражении лиц, уставившихся на меня, читалось осуждение вперемешку с сочувствием — так обычно смотрят на умственно отсталого, нарушающего этические нормы в общественном месте, к примеру — водителя, паркующегося на газоне или тротуаре.

Да ладно вам морды кривить! Через три минуты меня уже здесь не будет, вот только сниму пару кадров, так что жуйте свою траву, не отвлекайтесь. :)

Миссия выполнена! Теперь можно и на левый берег ехать. :)

Как театр начинается с вешалки, так и левый берег Красноярска начинается с Театральной площади, которая всей своей парадной архитектурой и фонтанами, явно дает понять, что мы въехали в культурную часть города.

Очень любопытно в Красноярске выглядит здание краеведческого музея. Исполненное в традиционном русском стиле, оно отражает в своем облике истинно сибирский характер. :)

Погуляв на площади, мы отправились на набережную и к Коммунальному мосту, тому самому, что украшает 10-ти рублевую купюру.

Построенный в 1961 году, Коммунальный мост выполнен целиком из бетона. Стоя под его пролетами, ощущаешь поистине титаническую мощь его конструкций, кажется, этот мост устоит перед любой, даже самой невообразимой стихией. Длина моста — чуть более двух километров, и пусть вас не смущает берег на заднем плане фотографий, это всего лишь остров Отдыха посреди Енисея, и за ним есть еще русло — так называемая Абаканская протока.

Стоять и смотреть, как тебе навстречу движутся эти широкие воды великой реки, можно бесконечно долго.

До самого вечера мы гуляли по центральной части города, и перед тем как ехать к дилеру на замену лампочки, решили купить сыну подарок. Не возвращаться же к нему с пустыми руками. А где в Красноярске искать магазин игрушек? Для нас, непросвещенных туристов, ответ очевиден — ТРЦ «Планета». Более крупного торгового центра, пожалуй, в Красноярске нет. К тому же до NISSANа отсюда рукой подать.

Вокруг Планеты ведется масштабная комплексная застройка территории: современные жилые кварталы, широкие проспекты, стильные высотные офисные здания… Невооруженным глазом видно, что на развитие левого берега город бросает свои основные силы. Все «самые вкусные плюшки», такие как культурно-исторический центр, деловой центр, набережная, центральный парк, да в конце концов, главный торговый центр города — «Планета», расположены именно здесь. А кроме того, на левом берегу лучше экология, поскольку здесь нет промышленности. Почти…

Так, есть один алюминиевый заводик… второй по величине в мире, и потребляющий 85% энергии самой мощной в России Красноярской ГЭС — т.е. как три Сахалинских области! А если измерить площадь завода в попугаях Южно-Сахалинсках (чтобы земляки прочувствовали), то получится прямоугольник ул. Ленина — пр. Победы — ул. Горького — Ком. проспект. А рядом с ним есть еще металлургический завод. Такой же большой, правда, не такой энергоемкий.

Но эти заводы хоть и расположены на левом берегу, вынесены за пределы городской застройки с некоторым запасом, поэтому не влияют на облик города, ну может, если только самых-самых его окраин. А благодаря особенности розы ветров, весь заводской выхлоп в атмосферу, как мне сказали, улетает в противоположную от города сторону. Вот я и не стал портить свой рассказ про левобережную часть города этой бочкой дегтя. Но мы, помнится, покупали подарок сыну.

Уложив в багажник нового попутчика — большую коробку с конструктором, мы отправились к дилеру, как раз подходило наше время. В этот раз я не хочу утомлять читателя подробностями этого визита. Тогда в Хабаровске это было нужно по сюжету, чтобы подчеркнуть отличие островного сервиса и цен. Сейчас лишь скажу, что лампочку поменяли вовремя, без задержек. Сама же лампочка оказалась дороже, чем в Хабаровске, на целый рубль, а вот за работу пришлось выложить аж 560 рублей, т.е. на 240 рублей больше, несмотря на то, что нормо-час в Красноярске дешевле — 1400 рублей против 1600 хабаровских. А все дело в том, что хабаровские электрики, судя по смете, выполняют эту работу за 0,2 нормо-часа, т.е. 12 минут, а красноярские возятся в два раза дольше — 0,4 нормо-часа, т.е. 24 минуты. Что же получается? Получается, что нет единых стандартов внутри дилерской сети, и каждый дилер выставляет время от балды.

Уже в начале двенадцатого ночи, когда торжественный ужин в кругу родных, «закрывающий» наш приезд, завершился, мы решили напоследок прокатиться по ночным красноярским улицам, а заодно полюбоваться на город с высоты Караульной горы, откуда каждый день ровно в 12 часов стреляет пушка, так же, как и в Петропавловской крепости в Петербурге.

Ночной город внизу переливался мириадами разноцветных огней на фоне темно-синего неба. По дорогам перемещались крошечные машины, а кое-где, над крышами спальных районов, рассыпались искрами любительские фейерверки. Караульная гора, возвышающаяся в самом центре города, позволяет рассмотреть все мельчайшие детали, благодаря своему крутому, почти обрывистому склону, приближающему город так близко к зрителю на вершине. Сегодня вечер пятницы, и вокруг много молодежи. С парковки доносятся мотивы какой-то модной R&Bшной попсы, сабвуферы сотрясают ночной воздух басом. Повсюду то и дело мелькают вспышки и светятся экраны смартфонов. Народ фотографируется на фоне города, чтобы потом хвастаться в Инстаграм, как круто прошел вечер. Сделав тоже несколько кадров, мы покатили обратно. Время приближалось к часу ночи, и нам еще предстояло выспаться перед завтрашней дорогой в Новосибирск.

Так подошел к концу этот насыщенный день в Красноярске. Все ли мы посмотрели? — Нет. Для этого города не достаточно одного дня, и осталось еще много интересных мест, заслуживающих внимание. Мы не съездили на ГЭС, не искупались в водохранилище красноярском море, не полазили по скалам в заповеднике Столбы, не покатались на подъемниках в парке Бобровый лог, не посетили зоопарк Роев ручей (кстати, очень хороший зоопарк), да много чего еще не посетили. По правде сказать, во всех этих местах мы были в прошлую нашу поездку, но мешать события разной давности в одну кучу я не стану, да и вообще, попытка рассказать обо всех достопримечательностях Красноярска — это, пожалуй, тема отдельного отчета. Сейчас же, получилась вполне логичная обзорная экскурсия. Общие впечатления от города, конечно же, самые положительные. Красноярск — один из моих любимых городов. Когда в 2009-м году в нашей семье решался вопрос о смене ПМЖ, у Красноярска были все шансы стать нашим новым домом, но в схватке Ветлужанка (один из районов города) VS Питер, победил Питер. :)

Итог по поездке за день:
пробег — 0 км
время в пути — 0 часов
средний расход — 0 л/100км

28 июня. День девятый. Красноярск — Новосибирск

Всего около 750 километров хорошей асфальтированной дороги, отделяют Красноярск от Новосибирска, которые преодолеваются на раз-два, поэтому мы особо не торопились, и выехали ближе к обеду. На выезде из города, заправились 95-м по 32,50 на «достоянии» — так сын в свои 3 года стал называть все заправки с эмблемой Газпрома, насмотревшись рекламы. :)

В Новосиб мы ехали не просто так, нас там уже ждали… Да-да, раскидала жизнь родню по всей стране от Сахалина до Мос… теперь уже до Питера. Все мы куда-то едем в поисках лучшей жизни, лучшей работы или в силу других причин. В Новосиб в прошлом году на ПМЖ уехал мой родной брат, а у жены там живут двоюродные родственники, которых она ни разу в жизни не видела, так что, как ни крути, а крупнейшему городу Сибири, придется посвятить два полных вечера, по одному на компанию.

Подобно тому, как берега Енисея делят Сибирь на восточную и западную, наше восприятие путешествия так же разделилось в этом месте на «до» и «после». Заметили мы это не сразу, а лишь спустя какое-то время, но тем не менее, чем больше одометр накручивал километров, тем сильнее чувствовалась разница. До Красноярска дорога являлась сама по себе приключением, даря ощущение эдаких дальних странствий по задворкам цивилизации, где любая деревня с названием Ерофей Павлович уже воспринималась как достопримечательность. Теперь же волшебство таяло, цивилизованное шоссе, вкупе с многократно возросшим трафиком и «равномерно расставленными» деревьями монотонным равнинным пейзажем, напрочь убивали всю ту, столь манящую дикость, и постепенно дорога превращалась в то, чем она по сути и является — в безликую ленту, соединяющую собой точки А и Б, а «культурная программа» нашей поездки сосредоточилась исключительно на проезжаемых городах.

Первый населенный пункт на пути нашего следования — Ачинск. Это небольшой город с населением около 100 000 человек. Глядя на Ачинск, в сознании сразу всплывает знаменитая цитата из Нашей Раши: «Жители Таганрога Ачинска, которые грешили при жизни, после смерти попадают обратно в Таганрог Ачинск.» Ачинцы, не обижайтесь, это лишь мои поверхностные впечатления, проезжающего мимо, постороннего человека. А какими они еще могут быть, если, как и 5 лет назад, город встречает нас все теми же трубами, выбрасывающими в воздух гигантское облако дыма, расползающееся по окрестностям.

Ачинский Глиноземный Комбинат (АГК) был построен во второй половине ХХ века, и является крупнейшим в России, по производству оксида алюминия, или попросту — глинозема — главного компонента в производстве алюминия, несмотря на свое название, не имеющего ничего общего ни с глиной, ни с землей. Красноярский и другие сибирские алюминиевые заводы получают сырье именно с этого комбината.

Производство глинозема мне показалось очень грязным делом. Наверняка для жителей Ачинска, выросших в своем городе и трудящихся теперь на комбинате, все выглядит вполне привычно, мне же, глядя на почерневшие от копоти здания цехов и многочисленные трубы, изрыгающие тонны тяжелого дыма, тут же оседающего на землю, от чего все вокруг выглядит словно в тумане, стало жутковато от мысли, что доведись мне родиться в этом городе, возможно, это могло бы стать моим местом работы, а Ачинск — домом для моей семьи.

Минуя шламовые насыпи, оставляем Ачинск позади. На фото они вдалеке, и кажутся маленькими, на самом же деле, более чем за 40 лет существования комбината, они заняли внушительную по площади территорию, а высота их, как мне показалось на глаз, достигает метров 80-ти, а то и выше.

Ачинск можно без навигатора легко проехать по указателям. Так же, как и везде, они отправляют в объезд города, но в отличие от того же Канска, не ведут какими-то невообразимыми петлями, и им можно довериться. А вот указатели следующего по трассе Мариинска, — небольшого городка в Кемеровской области — удлинили наш маршрут на 5 километров, отправив в объезд по загогулине, хоть и небольшой, но тем не менее.

Здесь, на объезде Мариинска, нам встретились первые за поездку картонные блюстители дорожного порядка и новенькая часовня Анастасии Узорешительницы, построенная в 2009-м году в память о жертвах репрессий в СибЛаге. В 30-х годах прошлого века в Мариинске располагался крупный пересыльный пункт.

Кстати, перескочив на Мариинск, забыл упомянуть, что Кемеровская область началась примерно в 80-ти километрах от Ачинска, и часовой пояс здесь сдвинулся еще на час. Теперь разница с домом у нас составляет всего три часа.

От самой границы Кемеровской области состояние дорожного покрытия — близко к идеальному. Лишь на некоторых участках от Мариинска до Кемерово, асфальт выглядит потрепанным, но там уже ведутся активные работы по его обновлению, а в остальном… не дорога, а песня.

Мы приехали в Кемерово в начале седьмого. Объезда у города, как такового — нет, и трасса Р-255 проходит прямо через центр. В прошлый раз мы проскочили город без остановки, ничего толком не посмотрев, но столица Кузбасса оставила, в целом, хорошее впечатление, даже по тому немногому, что удалось увидеть, проезжая транзитом. Крупный город, полумиллионник. Мы не заметили здесь каких-то архитектурных изысков, но вокруг было чисто, аккуратно, и от того — уютно. А какие в Кемерово дороги! Широкие, ровные и никакого намека на пробки. Удивительно, но несмотря на количество жителей, на улицах совсем немного машин, и от того кажется, что ты находишься в маленьком городке со спокойным и размеренным ритмом жизни.

В эту поездку хотелось познакомиться с Кемерово получше, но по-хорошему нужно ехать дальше, чтобы не свалиться людям словно снег на голову, приехав в Новосиб где-нибудь в полночь. Так что в очередной раз тема Кемерово остается не раскрыта. :)

Заправившись на «достоянии» 95-м по 31,50, мы двинулись к выезду (кстати, в Кузбассе — самый дешевый за всю поездку бензин). Единственное, что я все же сфоткал по пути, это вот этот состав в миниатюре, у здания Кузбасской Вагоностроительной Компании. :)

Мы не стали беспокоить Яндекс, и поехали по указателям, решив, что коли трасса Сибирь в любом случае пролегает через город, они не должны вставлять палки в колеса. Не делайте так никогда. :) Маршрут, который нам предложили местные знаки, легко вогнал бы в краску объездную в Канске. Он на 24 километра длиннее кратчайшего варианта! Вот так.

Если не считать этой маленькой мелочи, то Кемерово, в очередной раз, оставил приятные впечатления. Так же чисто, так же аккуратно, те же широкие, ровные и полупустые дороги.

Идеальный асфальт закончился, как только мы попали в Новосибирскую область. Не то, чтобы он стал совсем плохой, но качество его ухудшилось. Честно говоря, в регионе, в котором расположена «столица Сибири», я ожидал увидеть дороги, как минимум не хуже, чем у его угледобывающего соседа, но то ли у Новосибирской области есть более приоритетные, нежели дороги, направления для освоения бюджета, то ли доход от добычи угля в Кузбассе позволяет ему раскошелиться на содержание своих дорог больше, чем это может себе позволить Новосибирск, но факт остается фактом — асфальт здесь хуже.

Однако какие-то средства Новосибирск все же тратит на ремонт своего восточного направления. Встречается много участков, на которых ведутся работы по реконструкции полотна. В одних местах полностью сорван асфальт, и все плетутся 20 км/ч, в других, для проезда закрыта одна из двух полос, а движение осуществляется по оставшейся, и регулируется светофором, поочередно разрешающим движение встречным потокам, из-за чего порой скапливаются пробки длиной в несколько сотен метров, состоящие в основном из фур.

Зато, когда до города остается около 30 километров, мы въезжаем на Северный объезд Новосибирска — шикарную магистраль, с двумя полосами в каждую сторону и бетонным ограждением, разделяющим потоки. Конструктивные элементы этой дороги еще не утратили лоск, из-за чего становится понятно, что ее ввели в эксплуатацию не так давно. Скоростной режим здесь контролируется радарами, заблаговременно обозначенными знаками, поэтому сильно разогнаться не получится, хоть и велик соблазн. Вне сомнения, эта дорога достойна Новосибирска, двигаясь по ней, сразу понимаешь, что впереди серьезный крупный город, а в нашем конкретном случае, не просто крупный, а третий по величине в России.

Уже начало темнеть, когда мы достигли городских окраин. Еще из Кемерово я созвонился с братом и узнал, что он уехал отдыхать куда-то за город (суббота как никак), но обещал завтра днем приехать, и просил его дождаться (куда ж я денусь). Оттуда же, из Кемерово, Женя позвонила двоюродной сестре, проживающей в Бердске — небольшом городке, входящем в Новосибирскую агломерацию, и та уже ждала нас к себе в гости, куда мы и направились, следуя указаниям навигатора в телефоне.

Маршрут до Бердска навигатор построил через центральный район города и повел нас по Ипподромской улице, за что ему спасибо. Три полосы в одну сторону, три в другую, встречные потоки разделены газоном, дорожные развязки. Дорога несет нас вперед мимо современных офисных зданий и торговых центров, старых панельных и новых кирпично-монолитных многоэтажек, то возвышаясь над окружающей местностью, то ныряя под многочисленные мостовые переходы. Я просто ехал и наслаждался ощущением, некоего дорожного простора, что ли… не знаю, как это правильно выразить. Живя на Сахалине, максимум, что я мог себе позволить — это тыкаться от светофора к светофору по обычной четырехполоске с двойной сплошной посередине, и поэтому, несмотря на то, что мы едем уже довольно долго, и «большие дороги» нет-нет, да попадаются на пути, я все никак не могу к ним привыкнуть, и каждый раз радуюсь, словно ученик автошколы, которого долгое время мурыжили на площадке, и вот, наконец, позволили выехать в город.

Несмотря на то, что шел уже десятый час, трафик в городе, и особенно на Бердском шоссе — довольно плотный. Похоже, что Новосибирск из тех городов, которые never sleep… Никто и не думает расходиться по домам в субботний вечер. Скорость потока — 80-100 км/ч, и, начиная от центра города и до самого Бердска, повсюду стоят радары. Какие-то обозначены знаками, какие-то нет, но я быстро наловчился без всяких предупреждающих знаков определять их местоположение. Местные прекрасно знают, где они установлены, и если большинство машин в потоке начинает снижать скорость, значит это неспроста, остается просто повторять за всеми, и точно, вот он! стоит родимый.

Около 10 вечера, мы, наконец, добрались до Бердска. Встретившись с Олей — двоюродной сестрой жены, мы оставили машину на площадке возле Олиного дома, и как уже повелось, провели вечер за знакомством и дружной беседой. Оля оказалась очень гостеприимным и приятным человеком. Уже глубоко за полночь, подрядившись быть завтра нашим гидом по Новосибу, Оля удалилась ночевать к родителям, которые жили где-то неподалеку, любезно предоставив свою квартиру в полное наше распоряжение. :) Так закончился очередной день путешествия.

Итог по поездке за день:
пробег — 880 км
время в пути — 11 часов
средний расход — 11 л/100км

29 июня. День десятый. Новосибирск

Очередное солнечное утро заполнило комнату ярким светом. Дождавшись Олю, мы поехали смотреть Новосибирск, заскочив по пути к Олиным родителям познакомиться и попить чаю с конфетами.

Первой нашей остановкой по дороге в город стал Академгородок. Он располагался прямо вдоль Бердского шоссе, и было бы неправильно оставить этот известный по всей стране объект без внимания. Сегодня здесь проходила ярмарка, и движение было перекрыто (по крайней мере на той улице, куда указал наш новоиспеченный штурман). Оставив Икса у края дороги, мы прогулялись немного пешком вглубь района.

Ощущение «причастности», благодаря которому начинаешь невольно считать себя офигенным ценителем высокой музыки, придя на концерт соло-фортепиано, здесь возымело обратный эффект. Оказавшись посреди научной «Мекки», вместо того чтобы автоматом получить +10 очков к интеллекту, я ощутил себя полным неучем. Еще больше это ощущение укрепил Олин комментарий: «Во всех этих домах вокруг нас, живут профессоры, кандидаты, разные научные сотрудники… В городке проживает очень много талантливых людей». Да уж, представляю! На территории городка, навскидку, сосредоточено более 30 институтов и прочих научных объектов.

Экологическая обстановка в этом районе Новосибирска, как мне показалось, приближается к идеальной. Академгородок просто утопает в зелени, а некоторые дома будто выросли прямо посреди лесного массива.

Следующим местом, куда нас повезла Оля, стал Новосибирский зоопарк — наша программа «минимум» в этом городе. Место знаменитое, и очень хотелось в нем побывать. Удивительно, но прожив всю жизнь в Новосибе, Оля не смогла дать точное направление, железобетонно аргументировав: «Я никогда не ездила сама, меня все время возили», так что пришлось в очередной раз спросить у Яндекса. Ох уж этот пресловутый женский топографический кретинизм. :)

Сегодня воскресенье, и в зоопарке очень много народу.

Новосибирский зоопарк больше напоминает полноценный парк отдыха. В отличие от обычного зоопарка, где зайдя на территорию, начинаешь ходить от клетки к клетке, здесь можно вообще абстрагироваться от животных и просто погулять, посидеть в кафешках, а для детей в парке предусмотрено множество развлечений: по дорожкам туда-сюда снуют мини-паровозы, стоят статуи динозавров, есть даже колесо обозрения.

Понравилось то, что зоопарк расположен прямо в сосновом бору. Высокие, густорастущие сосны дают много тени и свежий воздух, и даже в жаркий, как сегодня, летний день, по этим тенистым аллеям просто приятно пройтись.

Что касается животных, то условия их содержания, как мне показалось, лучше, чем я видел где-либо до этого. Вольеры комфортные и просторные, а порой даже очень просторные. Например, вот для такого маленького чувака,

выделен вот такой огромный полигон.

А для Белоплечих орланов сооружена клетка поистине исполинских размеров. Люди рядом с ней, в левом нижнем углу, кажутся просто лилипутами.

Конечно, птицы никогда не будут в равных условиях с рожденными ползать (ходить). Ведь последние все-таки обитают в своей стихии, пусть и сильно ограниченной в квадратных метрах. Стихия же птиц — это небо, и здесь, какую клетку ни строй, едва ли она будет его напоминать даже отдаленно, поэтому птиц всегда особенно жалко.

Белые медведи, являясь центральной экспозицией зоопарка, собирают не меньше зрителей с фотоаппаратами, чем картина Моны Лизы в Лувре. Вокруг вольера всегда людно, и чтобы занять место получше, нужно либо терпеливо ждать пока кто-нибудь в первом ряду налюбуется и отойдет, либо проявить наглость и растолкать народ вокруг.

В декабре прошлого года в зоопарке случилась радость. В медвежьей семье впервые с 1972-го года родилось потомство, но это не значит, что медведи такие старые. Молодые родители — Кай и Герда — прибыли сюда из «культурной» и «нерезиновой» столиц в 2008-м году, и, видимо, хорошо им здесь живется, раз они решились-таки. Маленькую медведицу окрестили Шилкой в честь директора зоопарка. :)

В общем, зоопарк крутой. Он больше Московского, больше красноярского Роева ручья, и уж точно больше Ленинградского. Впрочем, Ленинградский зоопарк — это вообще недоразумение, по сравнению с вышеперечисленным (если не считать в нем новенького аквариума). Такой величественный и красивый город заслуживает большего, и пока этого «большего» нет, никаких других чувств, кроме грусти, не возникает, глядя на то, как бурый медведь (и не только он) отбывает пожизненное, лежа в собственном г***е, в карцере 3х4 метра.

День клонился к вечеру. Пока доехали из Бердска, пока не спеша погуляли по зоопарку, время незаметно пролетело, и вот уже позвонил брат, и сказал, что ждет нас к шести часам. До шести еще осталось время, и мы попросили Олю отвезти нас куда-нибудь, где можно посмотреть на Обь и погулять. Таким местом оказался парк в районе речного вокзала. Кроме кафешек здесь есть свое колесо обозрения, с которого открывается красивый вид на Обь и на город. Жаль только, что кабинки закрытого типа.

Справа на снимке — новосибирский метромост — самый длинный метромост в мире. Его протяженность около 2-х километров.

Попрощавшись с Олей, мы отправились к брату, который жил в новеньком уютном спальном микрорайоне в Калининском районе города (забавно, в Питере я тоже живу в Калининском :)).

Икс был припаркован на ночь, традиционно, на площадке возле дома. Встретившись с Димой (так зовут брата), и решив, что есть дома нечего, а готовить — долго и лень, мы отправились в ресторанчик с кавказской кухней (не помню названия), который располагался рядом с домом. Еда вкусная, зал уютный, официант старательный и услужливый — все, как и должно быть в ресторане, и я ожидал, что цена будет тоже, как в ресторане, но когда в итоге принесли счет, я был удивлен. Мы втроем наели всего на 3000 рублей! Это при том, что мы заказали столько еды, что она едва помещалась на столе, а еще была бутылка вина и бутылка водки. В Южном на эти деньги на троих можно взять разве, что по одной тарелке чего-нибудь, да паре кружек пива.

Так подошел к концу еще один день. Мы хорошо провели время, хотя Новосиб толком не узнали, т.к. за весь день побывали лишь в одном зоопарке, поэтому, кроме того, что это большой город, я пока ничего больше о нем сказать не могу.

Обязательно приедем сюда снова, а завтра нас ждет дорога и новые места.

Итог по поездке за день:
пробег — 0 км
время в пути — 0 часов
средний расход — 0 л/100км

30 июня. День одиннадцатый. Новосибирск — Макушино (Курганская область)

Мы выехали в сторону Омска, когда на часах было около 10 утра. На выезде из Новосиба, в месте слияния Северного обхода города и Омского тракта, есть такой комплекс «Мираж». Здесь мы заправили Икса 95-м по 32,20. Кроме АЗС, в комплексе также есть СТО, мотель и трактир. Все выглядит вполне прилично, а на парковочной площадке у трактира стоит много фур, что по идее должно означать качественную и вкусную еду, но мы позавтракали у Димы, так что едем дальше.

От Новосиба до Омска — 600 ничем не примечательных, ровно заасфальтированных, километров трассы Р-254 «Иртыш», с традиционным российским пейзажем — полями и деревьями. Писать об этом участке ровным счетом нечего. Единственное, о чем, пожалуй, стоит упомянуть — это многочисленные радары, расставленные в местах ограничения скорости «70». Все они заблаговременно обозначены предупреждающими знаками и опасности не представляют. Кстати говоря, на этом участке нам снова встретились попрошайки цыгане-аферисты, правда в отличие от их «коллег» на Байкале, эти товарищи были скромней, и за машинами не бегали. На фото один из них только что остановил черный Форик, шедший впереди нас.

Около 17 часов вокруг замелькали пригороды Омска. Солнце еще совсем высоко, или другими словами — время «детское», дорога манит вперед, и ночевка в Омске даже не рассматривается.

Дальнейшая дорога до Челябинска делится на два пути: через Казахстан и через Тюменскую область. Туристам, не имеющим опыта проезда этого участка дороги (т.е. таким, как мы), порой затруднительно выбрать каким из двух способов лучше ехать. Отчетов и информации вроде много в Интернете, но мнение у людей строго биполярное. Одни пишут, что путешествуют через Казахстан без проблем, другие предпочитают выписать дугу в обход по российской территории через Тюкалинск — Ишим — Бердюжье, сетуя на многочасовые очереди на границе, либо на поборы казахских гаишников. Дуга через Бердюжье получается примерно на 100 километров длиннее, и судя по отзывам, в том районе не очень хорошая грунтовка. Не все готовы по ней ехать, и некоторые решаются на более экзотические маршруты, уходя, например, после Ишима на Ялуторовск, что возле Тюмени, и уже потом спускаясь к Челябинску через Шадринск.

В общем, одно мне ясно наверняка: в отчетах, которые я читал, подавляющее большинство путешественников предпочитало Казахстан объезжать. Правда, львиную долю этого большинства все же составляли люди, никаких пробок на границе и не нюхавшие, а точно так же ехавшие впервые, и просто, по умолчанию, предпочитающие избегать нового и неизведанного, держась своей территории. Что касается меня, то в выборе маршрута, я примкнул к этому самому большинству. Да просто потому, что отзывы про Казахстан и впрямь противоречивые, а через Бердюжье тропа уже хорошо натоптана.

Однако чем ближе мы подъезжали к Омску, тем менее очевидным мне начинал казаться мой выбор. Я мысленно раскладывал все переменные по полочкам, тем самым только поливая и окучивая зерно сомнения, стремительно прораставшее в сознании, поскольку, как ни крути, большинство аргументов ложились на чашу «за Казахстан»:

• дорога через Бердюжье длиннее на 100 км;
• она однозначно хуже, а значит, средняя скорость будет ниже обычной, а значит, если допустить, что поехав через Казахстан, мы потратим на границе, в сумме, не более 2,5 часов, то по идее, по времени то на то и выйдет, и через Бердюжье мы ничего не выиграем;
• топлива через Бердюжье, при любом раскладе, уйдет больше;
• если поедем через Бердюжье, маршрут через Казахстан так и останется «темным пятном» на карте.

На чашу «против» лег только один аргумент:

• на границе можно реально «застрять».

Но именно он один стоил всех оппонентов и уравнивал чашу весов, мешая сделать окончательный выбор.

С такими мыслями мы подошли вплотную к высоте точке принятия решения, как говорят пилоты — т.е. к развязке трассы «Иртыш» и Черлакского тракта. Если и уходить на Р-402 (Тюкалинск — Ишим — Бердюжье), то делать это нужно сейчас, через город, следуя нашему главному правилу: «Если есть возможность проехать через город, нужно ехать через город» (особенно, если это такой крупный город-миллионник, как Омск). Жирную точку в вопросе выбора маршрута поставил маленький оптимист внутри меня: «Ну-ка, Андрюха, давай-ка в пекло этот Омск! Щас не до экскурсий… К границе торопиться надо, и чем быстрей мы там окажемся, тем лучше».

Повода не слушать внутренний голос нет. Он прав. Ведь как говаривал известный персонаж Харли Дэвидсон: «Лучше умереть попробовать проехать Казахстан, и чувствовать себя спокойно и получить бесценный опыт, чем жить поехать в обход и волноваться и мучиться вопросом «а вот если бы поехал…»». Осталось уладить формальность:
— Жень, — повернулся я к жене, — слушай, а поехали через Казахстан?
— Да поехали. Лишь бы все нормально было на границе… Не хотелось бы там застрять до ночи, — ответила Женя так, будто вопрос ничуть ее не удивил, а даже наоборот, она его ждала и заранее приготовила ответ. Похоже, что мы думали об одном и том же.
— Да, застрять не хотелось бы…, впрочем, видно будет…, — сказал я, после чего мы проехали развязку. Расстояние от Омска до границы около 150 километров, и если там будет серьезная заминка, вряд ли мы уже будем возвращаться.

Проехав Южный мост через Иртыш, мы попали еще на одну развязку, на этот раз уже непосредственно с трассой Р-402 «Тюмень — Омск», проходившей за пределами города. Все машины, с которыми мы шли в одном потоке, здесь сворачивают направо, уходя на эту самую Р-402, в сторону Ишима. Мы же едем прямо, под указатель «Челябинск», и остаемся на трассе одни… совсем. Проводил взглядом с мостового перехода вереницу фур и легковушек, тянущуюся внизу по Р-402 интенсивным потоком до самого горизонта, и перевел взгляд на пустую полоску дороги, по которой мчался Икс, в душу закралось сомнение, что что-то мы делаем не так, а точнее куда-то не туда едем. Дорога отличная, но, черт возьми, неестественно пустая.

Через пару десятков километров одиночества, наше беспокойство усилилось. С толку сбивает еще и то, что, судя и по карте, и по навигатору, мы движемся правильно, и указатель на дороге тоже предписывал ехать сюда, но где же все, в рот мне ноги?! В голову лезет только одна мысль: «Никто не ездит через Казахстан». :)

Когда миновал 30-й километр пустой дороги, впереди мы увидели ответ на столь мучивший нас вопрос. Дорога уперлась в строящуюся развязку Западного обхода Омска. Вот почему дорога пустая, поняли мы. Развязка еще находится на стадии отсыпки грунта, и фуры здесь не пройдут. Через земляные насыпи одной из веток, мы выкарабкиваемся на основной действующий тракт дороги «Иртыш», и о чудо! Здесь есть другие машины!

Впрочем, интенсивность трафика все равно далека от той, что я наблюдал на Р-402. Видимо, большинство машин (как мне показалось на глаз — около 80%) все же едет через Ишим.

Дальше тактика простая. Всех, кто едет впереди меня, считаю конкурентами на границе, следовательно — обхожу. Не то чтобы мы несемся как угорелые, но все же чуть-чуть быстрее остальных.

Примерно в 110 километрах от границы, на повороте в село Марьяновка, есть заправка «достояния». Здесь доливаем бензин до полного бака по 31,90. Входит немного, т.к. за 100 километров до Омска, в районе села Ивановка, мы уже заправились на таком же «достоянии», но так надо. Теперь нам гарантированно хватит бензина до противоположной границы Казахстана и обратно (казахстанский участок составляет около 190 километров), и нет нужды париться вопросами «принимают ли на тамошних заправках рубли» и «где в случае чего купить тенге».

Заправляясь, беспомощно наблюдаю, как все, кого я обошел, теперь проезжают мимо, в сторону границы. Мысленно прошу цифры на счетчике бежать быстрее. Здесь же замечаю еще одну вещь. На заправке 9 машин, и только 2 из них — иномарки: я на Иксе и мужик на Эскудике. Остальные семеро — Лады и Нивы. Такое же соотношение и на дороге. Впрочем, еще в Красноярске я заметил, что процент машин АвтоВАЗа подрос, и они уже составляют солидную долю всего транспортного потока. Здесь же, она не просто солидная, а ощущается явный перевес. Вряд ли покупка какой-нибудь Гранты в этих краях послужит предметом для косых взглядов и шуток соседей. У них самих, скорей всего, такие же. В Сибири Лада — полноценное средство передвижения.

Ох, чувствую, неблагодарную тему я затронул. Некоторые граждане болезненно реагируют, когда дальневосточник начинает рассуждать на тему АвтоВАЗа. Ну, а фигли? Я просто подмечаю необычные для себя вещи в дороге и делюсь этим с вами. Так сложилось, что я родился и вырос в таком месте, где русских машин нет на 99%. Для меня они всегда были необычным явлением, и слово «иномарка» для меня чужое и звучит как-то глупо. В моей жизни не было никаких ИНОмарок, были просто машины.

Ладно, по-моему, Остапа понесло… Ну так вот, заправившись, едем дальше, не спеша обгоняя всех уже по второму разу. Чем ближе мы приближаемся к Казахстану, тем все более жутковато становится вокруг. Мало того, что мы едем по полупустой дороге, оживленностью своей, нисколько не похожей на тракт, соединяющий такие города, как Омск и Челябинск, так еще и природа издевается над нами, привнося свои декорации, усиливающие атмосферу запустения. Уже почти середина лета, но куда-то исчезли все листья с деревьев, и повсюду видна лишь сухая трава. Словно главный герой в фильме Тима Бертона, я еду не на границу, а к черту на рога, в забытую богом деревню Сонная лощина, где ничего хорошего меня не ждет.

Около семи часов вечера мы подъехали к границе. Перед нами всего две машины. Здесь же, слева на обочине, стоит вагончик, в котором продают страховку, но мы пока не торопимся ее оформлять. Сделаем это, когда окажемся на территории Казахстана (читал, что там тоже продают), а сейчас главное пройти границу. На КПП запускают небольшими группами, и одна как раз только что заехала. Стоим, ждем. Минут 20 ничего не происходит. За это время подъехало еще машин 10 (не зря я всех обгонял), затем нас запустили на российский КПП.

Забегая вперед, скажу сразу: прохождение границы заняло полтора часа. Из них на саму проверку ушло минут 10, остальное время заняло ожидание. Я уже не помню всех деталей, да если бы и помнил, не стал бы их здесь описывать, поскольку процедура стандартная и не сложная. Расскажу лишь о паре особенностей, о которых желательно знать заранее, т.к. не факт, что вам о них скажут там.

• Не вставайте в очередь за фурами. Для них своя процедура, и легковой транспорт проходит границу отдельно.
• Заняв место в очереди, идите сразу в будку у шлагбаума с паспортом (или с паспортами всех пассажиров, не помню). Вам дадут пропуск на въезд машины и миграционные карточки. Они маленькие, и в них нужно вписать лишь кто ты, откуда, куда и цель визита в Казахстан (я написал «транзит»).
• Машины на КПП проверяют чисто номинально: откройте двери и багажник, закройте двери и багажник.

Все остальное: куда идти, что говорить и куда смотреть, вам расскажут. Добро пожаловать в Казахстан!

На часах половина девятого. Метрах в 15 от границы, слева у дороги есть маленький офис, где сидит страховой агент — забавный мужик, русский, седой и в годах. Покупаем у него за 300 рублей страховку на минимальный срок (по-моему, он составляет 5 дней), а также узнаем, что максимальная скорость движения вне населенных пунктов в Казахстане — 110 км/ч +10 км допустимого превышения. Ну, и нормально, 120 ехать можно, а больше нам и не надо. Попрощавшись с дядькой и отключив передачу мобильных данных в телефонах (кто его знает, почем интернет в роуминге), мы оставляем границу позади.

Казахстанский участок дороги хорошо заасфальтирован на всем своем протяжении. После Петропавловска, качество дороги немного ухудшается, появляются небольшие волны, но в целом они не напрягают, и риск куда-либо влететь — отсутствует. Участков с ограничением скорости ниже 110-ти км/ч тоже почти нет, и в тех немногочисленных местах, где все же стоят соответствующие знаки, мы едем по правилам, и не зря. На первом же повороте после знака «70», видим, как стражи правопорядка уже кого-то окучивают.

В Казахстане я не сделал ни одной фотки. Транзит до Челябинска — это не тот Казахстан, о котором пишут путешественники на Дроме, а лишь его крошечная северная макушка на территории Сибири, которая исторически, по сути, всегда была русской землей, поэтому о том, что ты находишься в другом государстве, говорят разве что номера на машинах, да названия придорожных АЗС вроде «Казмунайгаз» с непонятными ценами в тенге. В остальном, это те же поля и деревья, что и везде.

Про двухсоттысячный Петропавловск я тоже ничего сказать не могу. Мы лишь слегка прошли по касательной окраины его спальных районов, застроенных по типовой схеме, типовыми же советскими пятиэтажками. Весь он такой типовой или у города есть свое лицо, выясним как-нибудь в другой раз, а сейчас хочется поскорей пересечь границу. Так к чему я это все? Ах, да! Нечего фотографировать, да и стемнело уже.

На выезде из города, после моста через реку Ишим, нас остановил казахстанский полицейский:

— Ну что, попались! Наверняка решили проскочить страну без страховки! Здравствуйте, ваши документы.
— Никак нет, вот она. Вот, держите.
— Да какого ж вы все правильные такие, мне план делать надо! Счастливого пути!
— И Вам всего доброго.

Полицейский замахал палкой кому-то еще с омскими номерами, а мы продолжили свой путь к границе. Подъехали мы к ней примерно в половину одиннадцатого. Машин здесь было чуть больше, чем при въезде в страну, но границу мы пересекли примерно в 12 ночи, т.е. потратили те же полтора часа. Процедура прохождения границы идентична той, что была в начале: будка, пропуск, фуры отдельно.

Все! Мы в Курганской области. Проход обоих границ в сумме занял 3 часа. В следующий раз, для сравнения, уже поедем через Бердюжье, но думаю, что 3 часа, потраченные в пустоту — это мелочи, учитывая, что мы ехали по хорошей дороге, сэкономили топливо и приобрели бесценный опыт.

Порядком уставшие, мы продолжили движение по трассе «Иртыш» в поисках ночлега. Большие надежды возлагались на маленький городок Петухово, что примерно в 20 километрах от границы, но подъехав к нему, мы не увидели ни одного придорожного мотеля, лишь кафе, на площадке у которого ночевали дальнобои. Сам городок находится в паре километров от трассы, и может быть в нем самом что-то и есть, но специально ехать искать не хочется (мы привыкли, что все нужное в дороге должно быть и расположено вдоль дороги).

Дальше по трассе, в 50 километрах от Петухово, есть еще один городок — Макушино, тот самый, к которому выходит трасса с Бердюжья. Силы еще остались, и мы поехали искать удачу там, но доехав до места, мы снова увидели лишь очередную кафешку с площадкой и фурами, и никаких мотелей поблизости. Ну все, на этот раз едем искать гостиницу в само Макушино!

Заехав внутрь городка, мы сразу поняли, что идея искать здесь гостиницу обречена на провал. Мы как будто оказались в фильме ужасов о городе-призраке. На улицах нет людей, нет машин и нет освещения. Даже в окнах домов нигде не горит свет. Пусто и мертво вокруг. Единственный источник света — это фары Икса, и если их сейчас потушить, заглушить двигатель и выключить музыку, то можно не на шутку обоср***ся. Крутнувшись немного по улицам и поняв, что видя дорогу только перед собой, недолго и заблудиться, мы собрались возвращаться на трассу, но постойте! Что это там? Светит фонарь. Освещает какое-то здание, и свет горит в окне первого этажа. Неужели оно? Едем ближе… А это что? Табличка у входа. УРА! Мы нашли гостиницу! Ну-ка, что написано? Что? Прокуратура? ... Поехали на трассу…

Ехать в первом часу ночи еще 120 километров до Кургана в условиях повсеместного ремонта дороги и полчищ мотыльков, летящих в последний путь в лобовое стекло, нет ни сил, ни желания. Других явных населенных пунктов по пути нет, и возвращаться в Петухово, чтобы попробовать найти гостиницу там — тоже плохая идея, так что, заплатив охраннику 50 рублей за аренду места на площадке у кафе, мы вырубились, как в старом добром Ванино, на передних сидениях, и без всякого ужина.

Итог по поездке за день:
пробег — 1000 км
время в пути — 12 часов
средний расход — 10 л/100км

1 июля. День двенадцатый. Макушино — Верхнеяркеево (Башкортостан)

Так же, как и в Ванино, машину под утро пришлось прогревать. Все-таки в футболке ночью еще спать прохладно, несмотря на то, что сегодня уже первый день июля. На свежую, отдохнувшую голову, я заметил пару новшеств, которые вчера упустил из виду. Во-первых, мы наконец-то въехали в зону покрытия карт штатной навигационной системы, и теперь, на центральном дисплее, наш треугольник радостно красовался рядом с серым пятном возле трассы, подписанным как «Макушино». А во-вторых, мы находимся уже в новом часовом поясе MSK+2, так что не в 8 (как я сперва подумал), а в 7 часов утра, пока большинство фур досматривает утренний сон, мы отчаливаем от этой прикафешной пристани и продолжаем движение по трассе «Иртыш» в сторону Кургана.

Дорожное полотно в этом районе паршивого качества, но ведутся масштабные работы по его обновлению. Примерно через 45 километров от Макушино мы заправляемся на Роснефти 95-м по 31,90 — той же самой цене, что и в Омской области, и еще примерно через 75 километров доезжаем до указателя «Курган».

На город решаем время не тратить. Ничем он для нас не известен, ни с чем не ассоциируется, и оттого просто лень в него заезжать. Помнится, точно по такому же принципу, в начале поездки мы слили Биробиджан. :) Может быть, в другой раз будет настроение заехать сюда, а сейчас нам больше хочется увидеть Челябинск, до которого осталось всего около 230 километров.

Вчера уже не оставалось сил на ужин, а сегодня мы еще не завтракали. Вдоль объездной Кургана хватает всяких кафешек. Мы выбрали одно из них, с интересным названием «Берлога», расположенное в 4,5 километрах после перекрестка с трассой на Тюмень. Заведение выглядело прилично, но обслуживание в зале сильно хромало. Несмотря на то, что мы были единственными посетителями, официантка упорно нас игнорила, и занималась какими-то своими делами, порхая по залу с блокнотом, и время от времени говоря о чем-то с барменшей. Мы решили, что незачем мешать людям с утра на работе фигней маяться работать. Не нужна выручка? — как хотите, пусть достанется тому, кому нужна. И мы пошли завтракать через дорогу, в кафе «Совушка». Там таких проблем не оказалось, и мы вполне неплохо поели на 360 рублей.

Около 12 часов мы уже въехали в Челябинск. Этот момент сложно пропустить. Таких гигантских знаков, означающих начало населенного пункта, я еще не видел. И может, шутки про суровый Челябинск уже и набили оскомину его жителям, но, блин, первое, что приходит в голову, глядя на такое полотно: «А это Челябинск, крупный центр российской металлургии! Производители дорожных знаков здесь настолько суровы, что делают их прямо из сталепроката.» :)

Окраины Челябинска такие же, как и в любом другом российском городе. Они никак его не характеризуют, однако здесь становится заметно, что уже постепенно начинаются предгорья Урала.

В центре города гораздо интересней. Крутнувшись по улицам, мы остановились на парковке у здания краеведческого музея, чтобы немного погулять.

Здесь же, возле музея, расположен Сад камней — экспозиция ценных ископаемых пород, я так понимаю, добываемых на Урале.

Рядом с музеем, через дорогу, располагается, пожалуй, самое сейчас известное и популярное место в Челябинске — пешеходная улица Кирова, она же — Кировка, она же — челябинский Арбат, но мы туда не пошли. Сегодня, впервые за всю поездку, погода поменялась. Жара и солнце уступили место тучам и холоду, а из теплой одежды у нас только футболки. В машине ведь всегда тепло. :) В общем, замерзли мы, пока смотрели камни.

Город в целом произвел хорошее впечатление. Видно, что он старается выглядеть достойно и привлекательно. В нем много красивых старых и современных зданий, а также всяких мест, где можно погулять (в хорошую погоду). Но как мне показалось, ему чуть-чуть не хватает опрятности. Вот, например, чем не прекрасный вид на реку Миасс?

Но стоит лишь слегка изменить ракурс съемки, и все начинает выглядеть не так радужно.

Судя по слою грязи на стенках бутылок, они лежат здесь уже давно, и это в самом центре города, в двухстах метрах от той самой Кировки.

Или вот этот проспект, к примеру (точнее, автомобильная часть улицы Кирова):

Хорошая, просторная улица, но что случилось с бордюром? Впору сочинять новую шутку: челябинские красильщики настолько суровы, что красят бордюры не кисточкой, а метлой. Других вариантов, как еще можно настолько все вокруг забрызгать, у меня нет.

Все это, в общем-то, мелочи — плоды обыкновенного разгильдяйства, заметные, наверное, в основном туристам, потому что те всегда смотрят оценивающе на места, в которых оказываются, но, тем паче, отсутствие таких мелочей пошло бы городу только на пользу. В целом же, повторюсь, город понравился.

Пробыв в Челябинске около часа, мы выдвинулись дальше, на трассу М-5 «Урал», заправившись на выезде из города 95-м по 32,60 на АЗС «достояния». До Уфы ехать около 400 километров.

После Челябинска трафик становится по-настоящему интенсивным. Количество фур возросло многократно, и сколько их ни обгоняй, все равно будешь оказываться позади очередного полуприцепа, поскольку они растянулись в бесконечную вереницу в обоих направлениях трассы, став настоящей проблемой. И теперь дальнейшее передвижение проходит только по одному сценарию: долгое ожидание подходящего окна для обгона, затем стремительный рывок через одну — две фуры, и снова ожидание.

Впервые за три года владения машиной, я начал использовать ручной режим коробки не для торможения двигателем при спуске, а по его прямому назначению — а-ля «спортивный режим», т.е. стал заранее перед маневром включать низкую передачу, чтобы Икс сразу выстреливал вперед с трех тысяч оборотов, а не думал, что мне от него надо, ведь даже самый резвый автомат проходит по алгоритму «педаль в пол — анализ — кикдаун — разгон», а это целая драгоценная секунда.

В общем, нормально ехать можно лишь на тех участках, где больше одной полосы в каждом направлении, но таковых мало, и в основном это 30- или 50-километровые подъезды к крупным городам. На выезде из Челябинска как раз такой участок, протяженностью примерно 40 километров, затем начинается двухполоска, а еще чуть позже понимаешь, что уже едешь через горы южного Урала.

Помню, еще в школе, на уроках географии, мой взор всегда привлекал хребет Уральских гор, которые на атласах рисовали таким красивым коричневым шлейфом с белоснежными шапками, от чего они выглядели очень внушительно и величественно. Поэтому с детства мне всегда хотелось побывать на Урале, и вот сбылась мечта идиота. Я здесь, штурмую Урал на машине. Жаль только, что это лишь южный Урал, а не северный, и от высокого хребта здесь остались одни только холмы, ну т.е. горы, конечно, но уже не такие высокие.

Дорога тянется перевалами. Красивые места попадаются, но останавливаться и фотографировать — роскошь, потому что вся та вереница фур, на обгон которой затрачено так много труда и времени, сейчас дышит в спину, и остановись я хоть на минуту, тотчас пронесется мимо в трехкратном размере.

Один раз за всю дорогу через Урал, мы все же остановились у сувенирной лавки, чтобы набрать магнитов, где, пользуясь случаем, я сделал пару снимков.

Таких лавок вдоль дороги много. В них на любой вкус, цвет и кошелек продаются сувениры с уральской атрибутикой, изделия из самоцветов, ножи, произведенные в Златоусте, самогонные аппараты дистилляторы бытовые, а также большое количество мягких игрушек. Наличие в ассортименте последних мне показалось странным, потому что «уральские самоцветы» — звучит, «уральские ножи» — звучит, «уральский самогон» — тоже звучит, а вот «уральский розовый плюшевый заяц» — не звучит. :) Здесь что, какая-то фабрика рядом?

Спустившись с Урала, мы въехали в Башкортостан под проливной дождь, который продолжался до самой Уфы, где к счастью кончился, позволив посмотреть город. Правда, посмотреть — это громко сказано, скорее, глянуть одним глазом, проехав его насквозь.

Пока ехали через Уфу, погода начала быстро улучшаться, и вот за городом уже снова тепло и солнечно. Началась трасса М-7 «Волга». От само́й Уфы и до села Кушнаренково, что примерно в 60 километрах от города, ведутся завершающие работы по строительству последних кусков новенького шикарного участка трассы, и там, где работы уже закончены, мы едем по идеально ровному шоссе, с разделенными газоном, встречными потоками. Дорога настолько идеальна, что скорость вообще не чувствуется, к тому же куда-то делись все фуры. После Урала с его бешенными скачками, я просто отдыхал, но недолго. Что-то показалось из-за поворота.

В глаза сразу бросились проблесковые маячки ДПСников и пожарной машины, но дыма нет. На обочине стоит много машин и людей. Новенький газон посередине, пересекает рваная колея, а чуть подальше, метрах в 50, на проезжей части стоит фура с аварийкой, за которой тянется шлейф из обломков. Очевидно, что кто-то вылетел со встречки прямо ей в лоб и похоже, что все серьезно.

Объехав фуру, мы увидели, как прямо на решетке радиатора повисли неподдающиеся никакой идентификации остатки того, что еще недавно было автомобилем. У того, кто сидел внутри не было ни единого шанса, но тело (или тела) уже убрали. Когда место происшествия осталось позади, мы еще какое-то время ехали молча, а стрелка на спидометре никак не хотела пересекать отметку «100». На душе было как-то жутко, но не от того, что кто-то погиб. На дороге погибает много молодых, горячих и жаждущих скорости, я к этому спокойно отношусь. Просто, судя по габаритам того остова на фуре, это был красный кроссовер, такие обычно водят женщины, а женщины за город в одиночку едва ли ездят. Как правило, их сопровождают дети. Вот от чего было жутко, и мысль о том, был ли там ребенок, не давала мне покоя. Я уже писал, что очень близко воспринимаю трагедии с детьми, и резко отношусь к тем, кто в них виноват. Когда мы будем уже дома, жена посмотрит в Интернете сводку ГИБДД Башкортостана и скажет мне, что красное месиво было Фориком, в котором погибли отец с 4-летним сыном, вот так вот. Жил человек, рисовал солнышко и бабочек, и нет человека. Но это я узнаю потом, а сейчас от дурных мыслей меня отвлекла смена обстановки.

Мы подъехали к Кушнаренково. Здесь заканчивается реконструированный участок трассы и начинается обычное двухполосное шоссе, а еще здесь есть заправка Лукойла, где мы заправили Икса модным 95-м ЭКТО Plus-ом по 34,90, и точно так же, как и после 92-го в Могоче, Икс не почувствовал никакой разницы.

Едем дальше. Даже если ничего не знать о Башкортостане, все равно сразу становится понятно, что это нефтедобывающая и аграрная республика, потому что трасса тянется вдоль полей, на которых среди растущего урожая то и дело стоят нефтяные качалки.

А между тем вечер уже в самом разгаре. На часах начало десятого, и солнце клонится к горизонту. В двухстах километрах впереди — Набережные Челны, затем Казань. Все это, пожалуй, лучше оставить на завтра, а сейчас пора найти какой-нибудь мотель и как следует отдохнуть. Поселков по дороге много, так что едем, пока что-нибудь не подвернется.

Подвернулся мотель в селе Верхнеяркеево, что примерно в 20-ти километрах от границы с Татарстаном. Название я не помню, но расположен он вот здесь:

Здание выглядит прилично, и все, что нужно — здесь есть: гостиница, кафе, шиномонтаж и даже автомойка. Народу пока немного, несмотря на то, что уже почти 10 часов, и номера еще можно выбирать. Мы взяли люкс за 2000 рублей.

Всего у них люксов — 4 штуки: Весна, Лето, Осень и Зима. Я было попытался выяснить, почему их так назвали, но ничего не получилось, и как это ни странно — из-за языкового барьера. Бабушка, которая сдавала нам номер, по-русски хоть и говорила, но видно было, что она понимает не все из того, что говорю я. У управляющей, молодой девушки, ситуация с русским языком обстояла лучше, но и для нее приходилось повторять какие-то вещи, непонятые с первого раза, и было заметно, как она концентрирует все свое внимание, при разговоре. В общем, я примерно так же понимаю английскую речь, т.е. понимать — понимаю, но не могу одновременно понимать и ковыряться в носу, т.к. нужно полностью сконцентрироваться на чем-то одном.

А когда мы, приняв душ, спустились в кафе, то здесь ужинало много местных, и повсюду была слышна башкирская речь. Вот так. Это стало для нас открытием. Мы всегда считали, что у автономных республик хоть и есть родной язык, но коли у нас одно государство, то основным языком является русский, а родной они как бы просто изучают и знают, а оказалось вон оно че! Все не так, и внутри одной страны мы говорим на разных языках. Широка страна моя родная...

Итог по поездке за день:
пробег — 970 км
время в пути — 14 часов
средний расход — 10 л/100км

2 июля. День тринадцатый. Верхнеяркеево — Гороховец (Владимирская область)

Вчера вечером поступила новая вводная, и теперь в Москве нам нужно быть завтра, не позднее обеда. Дело в том, что моя мама как раз сегодня возвращается на Сахалин из отпуска. В Москве у нее один транзитный день, и было бы совсем неплохо встретиться завтра в городе до того, как она уедет в аэропорт.

Чтобы не терять времени и подобраться сегодня к столице максимально близко, мы выехали пораньше — в половину восьмого. Выходя из гостиницы, мы встретили бабушку, которая сдавала нам вчера номер. Сейчас она подметала крыльцо, и завидев нас, удивилась:

— Уже уезжаете? В такую рань-то? Отдохнули бы еще немного…
— Мы бы рады, да ехать нужно, — ответил я.

Через 20 километров мы пересекли границу с Татарстаном. Впервые за долгое время дорога снова потянулась сквозь радующие глаз небольшие села, еще гораздо более опрятные, чем те, о которых я писал в главе про Красноярский край.

Спустя какое-то время, я заметил, что часы на головном устройстве показывают московское время. Вот так сюрприз! Каким-то образом, мы упустили из виду, что в Татарстане меняется часовой пояс, а он при этом, не просто поменялся, а перескочил сразу на два часа назад! Выходит, что выехали мы не в половину восьмого, а в половину шестого. Права была бабуля — действительно немного рановато. А как тут было заподозрить подвох, когда солнце уже встало так высоко? :)

Зато сэкономили драгоценное время, и в Набережные Челны въехали всего лишь в начале восьмого. У людей как раз только начинается очередной рабочий день. Машины выползают из микрорайонов, пешеходы потихоньку бредут к остановкам, а мы просто катаемся по улицам, как самые последние бездельники.

Звонит отец и спрашивает: «Вы уже Брежнев проехали?». Я три раза переспросил, о каком Брежневе он толкует, но так и не понял, и ответил, что нет у нас на пути такого города. Только спустя какое-то время вспомнил, что так раньше назывались Челны, а отец просто изучал местность по старому советскому атласу, который он нарыл где-то на книжной полке. :)

Видно, что Бр… Челны — город молодой, поскольку во всем угадываются советские каноны градостроительства, присущие второй половине XX века: широкие улицы и большие расстояния между зданиями. Да и сама архитектура, в большинстве своем, принадлежит к этому же периоду.

В сквере на травке народ ведет здоровый образ жизни, обеспечивая себя зарядом бодрости на день, а мы оставляем родину КАМАЗов. Впереди ждет Казань.

Хороших дорог становится все больше.

Еще недавно я был убежден, что «за Уралом» — это очень развитый регион нашей страны, а значит, главная федеральная трасса, ведущая на восток, должна здесь вся быть примерно такого плана. Теперь я знаю, что это убеждение было не то, чтобы совсем неверным, но, по крайней мере, далековато от истины. По мере приближения к Москве, таких участков действительно становится больше, но и обычной двухполоски, где постоянно возникают проблемы с фурами, тоже хватает. Однако строительство дороги идет, и постепенно сдаются все новые и новые участки обновленной трассы. Что касается двухсоткилометрового участка М-7, от Челнов до Казани, то мне показалось, что соотношение 4-х и 2-полосной дороги здесь примерно 50/50.

Добрались мы примерно за 3,5 часа (т.е. приехали примерно в половину двенадцатого), с учетом пробок на двухполосных участках. Я догадывался, что Казань — красивый город, но он превзошел мои ожидания.

Город реально крутой, и можно было бы подольше по нему погулять, но нужно торопиться в Москву. Однозначно, как-нибудь потратим на Казань не полтора часа, как сегодня, а несколько дней, чтобы все нормально посмотреть.

В сторону Новгорода мы выехали в час дня, заправившись на АЗС Татнефти по 33,60 на выезде из города. Кстати говоря, коли здесь уже заканчивается немногословное повествование про Татарстан, не лишним будет предупредить читателя, планирующего ехать в эти края, что на всем протяжении от Сахалина до Питера, в этом регионе оказалась самая развитая сеть радаров. Большой брат следит за твоей скоростью на каждом углу: и на трассе, и в самой Казани, так что будьте внимательны.

Расстояние в 370 километров до Нижнего, мы ехали 6,5 часов, и въехали в город уже в половину восьмого. Причины все те же: много населенных пунктов, много двухполосных участков с ремонтом полотна, и мы то и дело вставали в километровые пробки из фур, особенно когда проезжали Чувашию. Чтобы до темноты максимально сократить расстояние до Москвы, принимаем решение не задерживаться в городе, а по-быстрому посмотреть главную достопримечательность — Кремль, и ехать дальше. Сказано — сделано.

Очень понравилась смотровая площадка, что справа от кремля, с высоты которой открывается красивый вид на Волгу и на то место, где в нее впадает Ока.

Нижний Новгород от Москвы отделяют всего 400 километров отличной четырехполосной дороги с разделительным ограждением посередине — своего рода финишная прямая, в прямом смысле слова, т.к. дорога в самом деле почти не имеет изгибов. Движение быстрое, но очень плотное, и случись что на одном из двух рядов, все моментально встанет колом.

Вот и яркий тому пример: на границе Нижегородской и Владимирской областей кладут новый асфальт, и целая полоса закрыта для движения, отчего мы встаем в глухую пробку, длиной в несколько километров.

Когда, спустя битый час, мы наконец выбираемся из этого коварного участка, уже окончательно темнеет. Вся эта суматошная хрень, царившая весь день на трассе, уже не оставила сил на дальнейшее движение, и теперь остается только найти какой-нибудь угол и завалиться спать.

Глядя на количество фур на дороге, начинаем серьезно опасаться насчет наличия свободных мест в придорожных мотелях в столь поздний час, но нам повезло. Свободный мотель с оригинальным названием «М-7» мы нашли в ближайшем же населенном пункте. Им оказался небольшой город Гороховец на границе Владимирской области.

Мотель расположен на углу центральной Московской улицы (т.е. федералки) и улицы Гагарина. Здесь нет площадки для фур, поэтому дальнобои сюда не селятся. На ресепшене мы заметили на стене фотку, на которой запечатлен широко известный в узких кругах любителей аншлага Дроботенко, поглощающий еду в здешнем кафе. :)

В небольшом основном здании мотеля все комнаты были уже заняты такими же путешественниками, и за 2000 рублей хозяйка поселила нас в отдельно стоящий дом во внутреннем дворике, с двумя эдакими люксовыми номерами. И к счастью, на всю ночь дом оказался только в нашем распоряжении. Иксу тоже нашлось место во внутреннем дворике, прямо напротив дома.

Коли на трассе такие нереальные пробки, договариваемся, что выедем завтра в 5 утра, чтобы успеть проехать побольше, пока большинство фур спит.

Итог по поездке за день:
пробег — 880 км
время в пути — 16,5 часов
средний расход — 10 л/100км

3 июля. День четырнадцатый. Гороховец — Москва

В 5 утра солнце уже поднялось над горизонтом и вовсю освещало окрестности. Мы выехали согласно плану, но, несмотря на то, что время еще совсем раннее, на трассе уже довольно оживленно. Интересно, затихает ли здесь движение хотя бы ночью? Вряд ли.

К 10 утра мы наконец подобрались вплотную к МКАДу, а если говорить точнее — к Балашихе. С учетом общей загруженности трассы, перерыва на чашку кофе и времени, затраченного на заправку (заправлялись один раз во Владимирской области на «достоянии», по цене 33,85 за 95-й), дорога до этого населенного пункта заняла примерно 5 часов.

Теоретически, встретившись с мамой, можно сразу рвать когти в сторону Питера. Расстояние в 700 километров до него преодолеть несложно, и мы будем дома уже сегодня поздно вечером, что совсем не принципиально, поскольку белые ночи в самом разгаре. Но такой вариант даже никогда не рассматривался. Ночевка в Москве планировалась изначально, как часть обязательной культурной программы этой поездки. Это же Москва — чекпойнт чекпойнтов, столица страны и просто красивый город. Отдохнем, погуляем и завтра утром поедем домой со свежими силами. Вот только пока мы еще в Балашихе, надо заехать на мойку, а то как-то не комильфо тащить в цивильную столицу грязь и тушки насекомых с доброй половины регионов, начиная с Красноярского края.

Мойка нашлась на заправочном комплексе Лукойла, за три километра до кольца. Здесь же есть неплохое кафе, где можно попить кофе во время ожидания.

Белая табличка, означающая начало города осталась позади. Все, мы едем по Москве. Две недели назад мы просто вышли из дома в Южно-Сахалинске, сели в машину, выехали со двора, и вот мы здесь, в столице, на другом конце страны. По-моему, это круто! :)

Прежде чем приступать к культурной программе, мы поехали решать жилищный вопрос (разумеется, после того, как встретились с мамой). И надо сказать, в Москве к выбору места для ночлега мы подошли основательно. Нет, мы не сняли номер с видом на Кремль в Ритц Карлтоне, но поселились в отеле тоже не последнего эшелона.

Пафосный пятизвездочный Мариотт Ройал Аврора располагался в самом центре города возле Большого театра, всего в 5 минутах ходьбы от Красной площади. Обычный делюкс, стоимостью 16 тысяч с копейками, достался нам совершенно бесплатно. Мы его сняли за бонусы, пылившиеся у меня без дела на мариоттовской бонусной карте, а номер я забронировал еще будучи в Верхнеяркеево, когда мы определились с точной датой нашего приезда в Москву. Так что, хоть один раз за две недели, поживем как белые люди. Это ведь здорово.

В центре Москвы нас подстерегала проблема, о которой мы еще не знали — парковка. Места, где можно припарковать машину здесь делятся на три типа:

• ставить можно, но все занято;
• ставить можно, но платно, и все занято;
• ставить нельзя, но еще осталась пара мест.

Когда мы еще только подъехали к отелю, я воспользовался третьим вариантом, найдя место метрах в 50 от крыльца. Крутнувшись по кварталу, другой альтернативы я не нашел. Да даже, если бы и нашел, не тащиться же с чемоданом бог знает откуда. В месте, где я встал, на столбе висит табличка «работает эвакуатор», но машины вокруг стоят. «Наверное, просто повесили для устрашения… — подумал я, — местные вряд ли бы здесь стояли, работай и вправду эвакуатор». Рядом со мной останавливается Прадик. Женщина за рулем спрашивает:

— А Вы не знаете, здесь безопасно стоять? Не эвакуируют?
— Честно говоря, не знаю. Самого одолевает этот вопрос.

Она предпочитает не рисковать и уезжает искать другое место, а мы идем заселяться.

На ресепшене я узнал, что в Мариотте есть свой охраняемый внутренний двор, и оставить там машину обойдется в 1400 рублей в сутки. «Да идите-ка вы в пекло с такими ценами!», — подумал я.

Закинув вещи в номер, я пошел изучать щит с правилами оплаты ближайшей платной парковки. Икса нужно было где-то пристраивать на ночь. Не оставлять же его под знаком «остановка запрещена». Я заметил, что довольно много машин на таких парковках стоит с прикрытыми цифрами на номерах: где пакетом, где листом бумаги… причем, зачастую эти машины стоят более двух миллионов рублей. Экономят… :)

Щит гласит, что парковка стоит 80 рублей в час. Считаем: сейчас час дня, и если мы будем выезжать завтра примерно в 9 утра, то получится 20 часов, или 1600 рублей. Надо же, а в Мариотте оказывается совсем недорого, да еще и под охраной! Туда и поставим. :) Позже, из окна номера, я увидел, как прямо с того места, где я изначально оставлял Икса, в кузов эвакуатора отправляется какой-то Мерс. «Нет, табличка не для устрашения», — подумал я. :)

Остаток дня решили никуда не ездить, а отдохнуть немного от руля и походить пешком, тем более, что вокруг валом интересных мест, где можно погулять и ресторанов, где можно вкусно поесть. Так завершился этот день.

Итог по поездке за день:
пробег — 380 км
время в пути — 7 часов
средний расход — 10 л/100км

4 июля. День пятнадцатый. Москва — Санкт-Петербург

Пятница, господа. Так получилось, что наше путешествие в пятницу началось, и в пятницу же и заканчивается.

Никуда не спеша, мы выехали примерно в десятом часу. Перед тем, как ехать в Питер, я не удержался и осуществил еще одну мини-мечту — проехал на машине по Красной площади, точнее в единственном ее месте, где разрешен проезд автомобилей, т.е. в самом углу, мимо храма Василия Блаженного, где дорога идет вдоль Васильевского спуска и выходит на Большой Москворецкий мост. И затем, сделав круг почета вокруг Кремля, через Болотную площадь, Большой каменный мост и Моховую, мы ушли на Тверскую, а затем на Ленинградку.

Интересная штука. Когда мы ехали вчера в Москву, то ожидали каких-то нереальных пробок, но за эти два дня даже не разу их не понюхали. И даже сейчас, пусть и не в самый час пик, но все равно в утреннее время рабочего дня, в центре довольно пусто, и Ленинградка движется свободно в обоих направлениях.

Ощутимый затор в сторону города стал заметен только в Химках, но нас это не касается, мы едем в другую сторону. Позавтракав в химкинском Макдаке и заправившись на Лукойле по 34,67, мы оставили Москву позади.

Сегодня в Тверской области начинается фестиваль «Нашествие». Так что, наш приемник настроен на Наше радио. :) На трассе попадается довольно много машин с наклейками «на Нашествие», а в эфир то и дело звонят счастливчики, едущие где-то в потоке, и делятся эмоциями, рассказывая о том, как нереально им повезло, что они сейчас едут на фестиваль. Вкупе с осознанием того, что через несколько часов мы уже будем дома и увидим сына, все это создает атмосферу некоего праздника. :)

Что касается самой трассы М-10, соединяющей Москву и Питер, то это, наверное, самый банальный и заезженный маршрут, который можно найти в нашей стране. Едва ли стоит тратить время на его описание, но если говорить в двух словах, то дорога хорошая, и как оказалось, не сильно-то и загруженная фурами. Здесь мы последний раз за поездку заправили Икса на АЗС Шелла по 34,09. Вот и все, что я хотел сказать о самой трассе.

Еще по дороге домой мы не удержались и буквально на 15 минут заскочили в Великий Новгород, чтобы взглянуть на Кремль.

Около семи вечера вокруг замелькали пригороды Питера, и вскоре мы въехали на КАД. Когда мы заехали в свой двор, бабушка с сыном уже ждали нас у парадной, и сын, завидев нас, бросился навстречу обниматься. Наверное, в жизни нет ничего лучше таких моментов. Ура! Мы дома! Счастливые от встречи с сыном и довольные отлично проведенным отпуском.

Поездка подошла к концу.

Итог по поездке за день:
пробег — 730 км
время в пути — 10 часов
средний расход — 10 л/100км

Заключение

Довольно сложно в наше время встретить человека, который никогда в своей жизни не уезжал далеко от своего города. И каждый раз, когда мы хотим попасть куда-то далеко, мы выбираем самолет (а живя на таком далеком острове, как Сахалин, других вариантов перемещения вообще не существует). Но самолет — это по сути просто удобный телепорт замедленного действия. Пара-тройка (или в случае с Сахалином 8-9) часов борьбы со скукой с помощью фильмов или книги, и ты в другом месте.

Прочно внедрившись в нашу жизнь, самолеты свели наше восприятие окружающего мира в эдакий набор локальных точек. Это значит, что все мы видели глобус, и знаем, как планета выглядит схематически, но благодаря телепортации авиаперевозкам, наше представление о том, как выглядит реальный мир сводится лишь к набору точек на этом самом глобусе, а все что «между» существует в голове в виде условных символов, как коричневый шлейф Уральских гор, или синяя продолговатая клякса Байкала. Большинство людей проживает всю жизнь с этими символами в голове, считая телепорты самолеты неотъемлемой частью своей зоны комфорта, поэтому, осознав, что мы едем уже по Питеру, я испытал настоящее чувство гордости за то, что мы не побоялись раздвинуть свою собственную зону комфорта и воплотили нашу дерзкую мечту в реальность, самостоятельно доехав до этой далекой точки, прямо из Южно-Сахалинска, стерев тем самым с глобуса в голове мириады условных схематических пятен, что лежат «между» и заменив их реальными образами.

Будем ли мы путешествовать в дальнейшем? Конечно, будем. Вкусив столь пьянящую дорожную романтику, подсаживаешься на нее на всю жизнь.

Слабо ли нам было бы доехать обратно? На следующий день — да, но уже спустя недельку отдыха, уже хотелось все повторить снова.

Вот и все, чем я хотел с тобой поделиться, дорогой читатель. Получился совсем нехилый объем, наверное, даже слишком. Особенно вначале текста я много внимания уделил теме подготовки, сборов и техобслуживания. Но сделал я это потому, что для меня приключение как раз с этой самой подготовки и началось, и я бы не смог рассказать эту историю по-другому. Без деталей она бы выглядела просто мертвой хронологией событий, разбавленной фотографиями, чего я и старался избежать все время, пока писал этот отчет. :)

На этом наш дружный экипаж желает вам хороших путешествий. Пока-пока!

Немного цифр.

По маршруту:

общий пробег           — 10 500 км

время в пути            — 15 дней

средний расход        — 10 л/100км (и по компу, и в пересчете с чеков)

сожжено бензина    — 1 070 литров

По деньгам (только дорожные расходы):

денег потрачено на паром            — 20 150 рублей (машина + 2 пассажира)

денег потрачено на бензин           — 36 700 рублей

денег потрачено на жилье            — 9 300 рублей (очень бюджетно :))

денег потрачено на еду                 — никто ее толком не считал, но средняя порция дорожной еды на одного человека стоит примерно 200 рублей.

денег потрачено на штрафы       — 1 000 рублей (500 рублей в Бурятии и еще 500 пришло на Госуслуги из Кемерово. Какой-то радар я там все-таки пропустил. И, кстати да, я был прав — антирадар бы не окупился. :))

Всего денег потрачено                  — 67 150 рублей (+ еда, которую никто не считал)

Я не стал включать в эту смету расходы на техобслуживание у дилеров, шопинг и всевозможные развлечения, т.к. они не являются прямыми расходами на дорогу. Каждый сам решает, сколько денег он готов прогулять.

По машине:

поломок в дороге              — 2 лампочки :)
проколото колес               — 0 штук
съедено масла                  — 0 литров
разбито стекол                 — 0 штук
поломано вариаторов       — 0 штук :)