Южный Урал в августе 2015-го

За 13 дней мы преодолели около 5000 километров, проехав по территориям Московской, Владимирской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской областей, Чувашии, Татарстану, Башкортостану, Удмуртии и Пермскому краю. Основной внедорожный маршрут путешествия пролегал по Южному Уралу.

Мы посетили множество достопримечательностей, самые значимые из которых: Инзерские Зубчатки, Игнатьевская пещера с уникальными рисунками древних людей, Южно-Уральский заповедник, родина русского булата — город Златоуст, самый грязный город на планете — Карабаш, один из крупнейших в России музеев военной техники «Боевая слава Урала», граница Европы и Азии, «столица всех татар на Земле» — Казань с одной из самых больших мечетей в Европе — Кул-Шариф и многое другое.

Первый раз в нашей практике предполагалось присоединение-отсоединение довольно большого количества экипажей по ходу движения.

Из Москвы 4 августа стартовал наш Хантер в компании Сашиного Патриота, битком набитого людьми и шмурдяком.

В первый день был запланирован большой перегон — около 1100 км, причем до Нижнего Новгорода остановок кроме санитарных и на дозаправку (мы ехали на бензине, Патриот — на газу), не планировалось.

В Нижнем мы нас ждала в качестве обеда супер-мега шаурма — огромная и очень вкусная. К сожалению, Хантер после остановки заводиться отказалась совершенно, и следующие 2 часа у Сашки и Паши происходили танцы с бубнами около капота. В итоге перетрясли половину проводки, сменили релюхи, и машина с горем пополам завелась. Но, как выяснится позже, проблема не решилась.

К этому времени с нами на связь вышли еще два экипажа: из Одессы и из Москвы (Москва стартовала парой дней ранее, чтобы проехать большое расстояние в спокойном темпе и осмотреть Казань). Теперь они должны были встать в определенном квадрате на берегу Камы, где пересечься с нами этой ночью и продолжить путь вместе.

Мы въехали в Татарстан, когда было уже совсем темно. Дальнобойщики останавливались на ночлег, и трасса становилась все пустынней. Ребята шли первыми, время от времени мирно перебуркиваясь с нами в рацию. На одном из спусков, мы заметили невнятное движение — нечто пока еще живое и объемное выскочило из леса и метнулось наперерез Патриоту. За рулем в этот момент был многоопытный Паша. Как в замедленной съемке: он налево — тень налево, он направо — тень направо, стало ясно, что это какая-то крупная дикая скотина. Машина выписывала немыслимые кренделя, и даже почудилось, что все закончится хорошо… но нет! Легкое касание и зверюшке пришел конец.

Остановились, выскочили. Все бросились к животному, и только я, дико радуясь, что дети спят, пошла осматривать Патриот.

Оленяшки больше не было — если бы она просто перебегала дорогу, все могло бы быть нормально, но скотинка, не ведая что творит, начала метаться в свете фар. В общем-то, ребятам повезло, потому что при неудачном раскладе поездка для них могла закончиться.

Основной удар пришелся на водительское колесо, из повреждений — только замятая рулевая тяга.

Тягу решили выпрямить на месте — развернули Хентер, прицепили трос от лебедки и потихоньку начали тащить под чутким Пашиным руководством.

Операция прошла успешно.

Схватив неожиданного бодрячка, продолжили путь.

Рассвет наступил в неприличное время — в начале четвертого небо разъяснилось, а спустя еще четверть часа стало совсем светло!

3:30 в Татарстане.

Наконец мы свернули с трассы на грунтовую дорогу.

Чем ближе мы подъезжали к лагерю, тем бодрее становились: дорога пыльная, но пустая, появилось солнышко, тепло и главный повод проснуться — мы потерялись! По легенде, озвученной экипажами, ждущими на берегу Камы, мы сориентироваться ну никак не могли, а звонить им в 5 утра для уточнения подробностей как-то не хотелось.

Село Омары, по которому мы нарезали не один круг.

Искали мы, где в этом замечательном месте съезд к воде, а значит, и к ожидающим нас товарищам, довольно долго. Нашли только благодаря Сашкиной логике и умению работать с картами.

Вокруг открывались шикарные виды!

Река Кама.

Лагерь оказался прямо у воды.

Мы доехали!

Спать разошлись в 6 утра, а в начале двенадцатого уже снова были на ногах.

Кама здесь была прекрасной и довольно теплой, все желающие устроили заплыв.

Снова двигаемся в путь.

На подъезде к трассе нас накрыл сильнейший ливень, но вскоре вновь выглянуло солнце. Мы еще не привыкли к резкой смене погоды, характерной для гор, да и гор, в общем-то, пока не было видно, а погода уже козлила.

Проезжаем Набережные Челны.

Город цепанули самым краем, но и этого хватило, чтобы оценить безумность местного движения. Вчера на пустой трассе мы и не поняли, какие в Татарстане все резкие, дерганые и недружелюбные. А еще камеры! Такого количества камер я не видела никогда! У Саши на Патриоте стоял антирадар, который орал, не замолкая. Камеры были спрятаны повсюду, причем невероятно хитроумно: за опоры мостов, за дорожные знаки, за кусты, за припаркованные машины, справа, слева, на разной высоте. Как ни странно, этот участок нам удалось проехать без штрафов, но и гнать особо не получалось, а жаль — при таком-то качестве дорожного покрытия.

В нескольких местах оказался ремонт дороги с реверсивным движением. Все проскакивали быстро, а на этом потеряли почти полчаса, тупо стоя на одном месте.

Пока стояли, любовались видами.

Вскоре ушли на грунтовку на обед.

Олег приготовил уху из рыбы, добытой в Каме.

А это чак-чак — традиционная татарская сладость. Нельзя было побывать в Татарстане и не попробовать!

Сегодня нам нужно было попасть за Стерлитамак и воссоединиться с Патриотом из этого города, но перегон затягивался.

Как только въехали в республику Башкортостан, нормальный асфальт заканчивается, правда и камеры тоже. Время сделало скачок сразу на +2 часа, теперь рассветы и закаты выглядели гораздо логичнее.

Республика Башкортостан. Стремительно темнело, а мы все ехали и ехали.

Вскоре к темноте прибавился невероятно густой туман, скорость упала до 20-30 км\час.

Было очень интересно, какие пейзажи нас окружают и видны ли горы, но увы!

Задолбанные еще больше, чем вчера, мы нашлись с экипажем из Стерлитамака, чуть-чуть посидели у костра и разошлись спать.

Утро в лагере.

Вчера мы недоумевали, почему местные ребята выбрали именно это место для лагеря — деревьев практически нет, трасса рядом.

Наутро мы поняли, что трасса Р-316 — звучит, конечно, гордо, но на самом деле — это довольно убитая грунтовка, по которой ездят раз в пятилетку. А стоим мы не просто на поляне, а у подножья огромной скалы.

Скала Калим-Ускан, что в переводе с башкирского означает «Калим упал».

С этой скалы и сейчас регулярно падают, точнее, прыгают любители роупджампинга, а так же приезжают тренироваться скалолазы.

Внутри скалы есть пещера Салавата Юлаева. По легенде именно в ней башкирский национальный герой скрывался от властей.

Внутри пещеры.

Вид из пещеры Салавата Юлаева на наш лагерь.

Двигаемся в путь, с сегодняшнего дня мы не только гнали, но и осматривали интересности. Первая из них совсем рядом — это водопад Кук-Караук.

Несмотря на то, что Кук-Караук является памятником природы и довольно популярным здесь достопримом, смотреть на него интересно только при большой воде.

Сейчас от водопада Кук-Караук, достигающего 12 метров в высоту, остался лишь маленький ручеек.

Мы дружной толпой стоим как раз там, куда водопад должен эпично водопадать.

В переводе с башкирского Кук-Караук — голубой, небесного цвета и шумный. Вода здесь действительно имеет голубоватый оттенок.

Продолжаем движение. Сейчас мы ехали по историческому Верхнеуральскому (Верхнеяицкому, Белорецкому) тракту.

Верхнеуральский тракт, он же трасса Р-316.

Понятно, что скорость движения по нему была невысока. Хорошо, что прошел короткий, но сильный дождь, прибивший пыль.

Животные здесь бесстрашные: если им захотелось погулять по дороге, то они гуляют, а машин вроде как и нет.

От села Верхний Авзян начинается хорошая асфальтовая дорога.

Горы! Вокруг непривычные глазу горы!

Въехали в Тирлянский. В этом районе мы проведем следующие несколько дней.

Когда-то именно здесь начали строить железоделательный завод. Однако речка Тирлян оказалась маловодной и пришлось переносить завод на новое место на речку Белая (в г. Белорецк).

В 1801 году в Тирлянском начали строить другой — вспомогательный молотовый завод. На четырех молотах тут перековывали в железо чугун, доставляемый с Белорецкого завода.

Сто двадцать лет действовало в Тирляне листопрокатное производство, где рождалась популярная «динамка» — горячекатанный лист для электротехнической промышленности. Все закончилось в 1994-м году.

Территория бывшего Тирлянского листопрокатного завода.

Развалины заводского цеха.

7 августа 1994 года после шедших почти двое суток непрерывных ливневых дождей не выдержала плотина Тирлянского водохранилища. На низинную часть поселка, где располагались промышленные объекты, станция узкоколейной железной дороги, линии электроснабжения и связи, водопровод и большое количество частных жилых домов, обрушился водяной вал высотой около десяти метров. За 4 часа на поселок вылилось больше десяти миллионов кубометров воды — два полных объема пруда. Стихия нанесла огромный материальный ущерб и унесла 29 человеческих жизней. Завод так и не был восстановлен.

Об этих событиях кроме развалин напоминает сохранившийся на своём месте маховик прокатного производства. Теперь он является достопримечательностью Тирлянского.

К маховику еще вернемся, а пока мы начали движение в сторону Инзерских Зубчаток, чтобы упасть где-нибудь на ночевку.

Вокруг невероятная красота, дышащая покоем.

Легкие гОвны, броды, лужи — все как мы любим :)

Встали мы не около воды, зато в прекрасном сосняке с обилием дров. Это был первый вечер, когда мы ставились посветлу и у всех остались силы полноценно посидеть у костра и пообщаться.

Утром колонна начала движение в сторону Инзерских Зубчаток. Дорога была не то что бы совсем ужасной, но так — на грани проходимости без дополнительных приблуд, если выбирать верную траекторию.

Впереди шли Патриоты, наш Хантер замыкал. Такое построение в этой поездке нежно называли «Мы выгуливаем наших слоников» — уж больно смешно смотрелась толпа Патриотов с опаской протискивающихся в узких местах и заходящих в повороты между деревьями с третьего раза. Кто бы что ни говорил — Хантеры несравнимо более маневренны.

В один «прекрасный» момент Олег не заметил объезда и смело нырнул в эпическую лужу. Лужа даже внешне не оставляла шансов на успех, слава богу «Одесса» не долетел даже до середины.

А дальше начались приключения, потому что, несмотря на наличие лебедок, машина извлекаться напрочь отказывалась.

Вывесили переднее колесо на лифт-мейте и зачем-то решили в таком положении поехать. Джеком вырвало хаб, машина осталась сидеть в грязи, но теперь еще и перестала быть полноприводной.

Кстати, вокруг было очень красиво! Патриот сидел совсем рядом со смотровой площадкой!

Народ остался вызволять Олега, а я и Саша рванули навстречу известному путешественнику и председателю клуба UAZ Patriot Club Ural — Евгению Шаталову, с которым благодаря руководству Уазбуки мне удалось договориться о совместном прохождении части маршрута, по разработанному Женей плану.

Передача «Наша Раша» подарила нам массу шуток про суровых челябинских мужиков, так вот, познакомившись с этими мужиками лично, могу сказать, что Галустян со Светлаковым, похоже, не шутили. Народ тут менее улыбчивый и прямой, здесь нет московских розовых гламурных соплей и хождений вокруг да около: если кто-то в разговоре выражается неясно и двусмысленно, его просто переспросят в лоб: «Ты сейчас что имел в виду?» Причем переспросят с таким видом, что желание юлить пропадет напрочь.

Вот с этими серьезными уральскими людьми мы и ехали сейчас встречаться к маховику. Сегодня неожиданно оказалась знаменательная, хотя и грустная дата — 7 августа, а значит, ровно 21 год назад случилось наводнение в Тирлянском. Ровно 21 год назад этот маховик перестал работать.

У маховика вместо суровых челябинских мужиков нас встретила улыбчивая девушка Оля с котом.

Оля с мужем Андреем и котом Кексом приехали сюда из Кургана. Чуть позже прибыл и сам Женя с супругой Оксаной.

Все вместе мы вновь двинулись в сторону Зубчаток.

По пути Саша приложился в колее колесом и между резиной и диском вошло полено. Теперь колесо на каждой кочке делало ПШШШШ, потихоньку спуская.

Ситуация у наших к этому времени значительно улучшилась: Одессу извлекли и сейчас выяснялось, что он себе погнул и оторвал.

Веселье и самоотверженность сопровождают Олега в любом деле!
Я еще не видела, чтобы в лужу под УАЗом ныряли так быстро и так радостно! :)

Все оказалось не так страшно, как могло бы быть: вместо вырванного хаба поставили заглушку, на погнутую тягу забили, а порванную тормозную трубку заменили.

Саша тем временем снял колесо и выправил диск.

Колонна поехала дальше. Теперь вел Женя на новеньком белом Патриоте, он сказал, что дорога значительно суше, чем была весной. Короче, ожидалась легкая прогулка до точки лагеря, и все ехали на расслабоне.

Дорога.

Доехали до кордона Миселя, здесь — это последнее место, где живут люди. Дальше только горы.

Кордон Миселя.

После кордона машины ехать отказывались напрочь!

Бесчисленные мелкие засады выводили из себя — вроде ничего серьезного, но остановки постоянные, динамики никакой.

Но это еще не все, чуть позже к засадам прибавились поломки, причем тоже не фатальные, но у всех по очереди. Мы опять несколько раз заглохли, у Олега машина перестала тянуть, у Саши все больше гнулась раненая оленем тяга, у Андрея решил отвалиться силовой бампер, у Леши развалился хаб, и машина временно оказалась без переднего моста.

Когда до Зубчаток оставалось метров 300 апофеозом стал отвалившийся кардан на Лешином Патриоте, т.е. машина осталась сначала без переднего моста, а теперь еще и без заднего — недвижимость посередине дороги.

Женя поехал вперед ставить лагерь, а вся остальная колонна осталась ждать решения проблемы, т.к. объехать Лешу было не реально.

Все решилось простым закручиванием новых болтов, и мы наконец-то прибыли на место!

Женя и Оксана в 4 руки с какой-то немыслимой скоростью поставили шатер-звезду и палатку-кухню,
а Оксана уже вовсю варила ужин.

Мы встали прямо возле Инзерских Зубчаток, сначала показалось, что это просто каменная стена, но Женя посоветовал нам сходить на смотровую площадку полюбоваться закатом.

Мы пошли вверх по не слишком натоптанной лесной тропинке, потом она уперлась в каменную россыпь, дальше мы начали скакать по валунам.

Ноги по мху скользили даже сейчас, представляю, что тут бывает сразу после дождя!

Пока ковырялись в пути, пока шли, пока карабкались, закат успел закончиться. Но мы все равно остановились, чтобы передохнуть и полюбоваться последними всполохами прячущегося за гору солнца.

Здесь стало понятно, почему этот горный хребет называют зубчатками.

Стремительно темнело, спускаться по валунам в темноте совсем не хотелось, поэтому мы поспешили в лагерь.

Только начали ставить палатку, как вдруг от кухонного шатра донесся вопль: «Кот! Кот горит!!!» Мы с Сашкой оперативно выскочили из палатки…

Кот тусил на кухне и, видимо, под воздействием дивных ароматов Оксаниного супа не заметил включенную горелку, коварно притаившуюся неподалеку. Сунул туда хвост, хвост загорелся, но Кекс вместо того, чтобы метаться в панике, затрудняя спасательную операцию, продолжил гулять по шатру, поджигая его хвостом по периметру!

И кота, и шатер очень быстро потушили, причем они оба, похоже, так и не успели понять, что случилось.

Кормление пострадавшего.

За интересными разговорами, вкусным ужином и распитием подобающих такому чудесному вечеру напитков, время пролетело незаметно.

А утром мы полезли на зубчатки.

Высшая точка Южного Урала — гора Ямантау (1640 метра), местные жители — башкиры считают ее плохой, злой. На востоке от нее находится вторая по величине вершина Южного Урала — гора Иремель (1582,3 метра). Она считается священной, доброй. Кстати, получается, что зло победило, по крайней мере по высоте.

Между этими горами расположен небольшой горный хребет — Инзерские Зубчатки. Они стоят как бы в точке равновесия и своей зубчатой стеной отгораживают добро от зла.

Кекс тоже лез с нами на зубчатки. Часть пути прошел сам, часть — Оля несла его в рюкзаке.

Идти приходилось по тропинке иногда вдоль каменных стен, иногда между огромными валунами, иногда по кромке скал. Чем выше, тем красивее!

В южной части хребта горная цепь раздваивается и образует «хаос» — нагромождение каменных развалин, а в северной части расположен «цирк», он же «замок» — высокие скалы удивительной красоты.

На каком-то этапе тропинка закончилась, и нам пришлось идти по скалам, пролезая через узкие лазы. Ну, а дальше только по веревке, заботливо оставленной предыдущими любителями интересностей.

Наверху оказался сильный ветер, зато виды…

Теперь мы видели все: побывали в точке равновесия между добром и злом!

Спускаемся в лагерь, готовность 10 минут и выдвигаемся обратно в сторону Тирлянского.

Дорога совсем не изменилась, но сегодня прошли ее без особых проблем.

Прибыли в Тирлянский и разбрелись каждый по своим делам: Андрей нашел сварщика и отправился приделывать бампер, Леша менял кончившийся хаб на заглушку и регулировал задний подшипник, мы выгибали Саше тягу, попутно запасаясь водой и общаясь с местным уазоводом.

Все в кучу мы сбились около рынка, закупились красиво выглядящими, но невкусными булками и… обнаружили, что на Хантере лопнули нижние листы рессор с обеих сторон. Листы или рессоры здесь достать было негде, а нас через пару часов ждали на кордоне Южно-Уральского заповедника. Было принято решение потихоньку ехать так, раскидав часть тяжелого барахла по другим машинам.

И мы поехали. По заброшенной узкоколейной железной дороге нам сегодня предстояло просвистеть больше сотни км.

Узкоколейка появилась тут давно — в 1912 году, она связала Белорецк — Тирлян — Запрудовку. 150 километров рельсового пути пришлось провести через многочисленные горные перевалы в исключительно тяжёлых условиях.

«Кукушка» успешно функционировала, но в 1967 году, после того как Белорецк соединился с Магнитогорском ширококолейной ж/д веткой, было принято решение о ликвидации этого участка узкоколейки. Следующим событием, подстегнувшим урбанизацию района, послужило строительство сверхсекретного объекта внутри горы Ямантау («Подземный город Путина») и образование Южно-Уральского заповедника.

В последнее десятилетие 20-го века БМК нёс огромную социальную ответственность перед населением Белоречья, содержа затратную узкоколейку: сотни рабочих мест, какое-никакое пассажирское сообщение между Белорецком и отдалёнными посёлками-спутниками. Никто не мог себе представить этот край без «кукушки».

Но сначала перестройка, а затем и наводнение в Тирлянском поставили на узкоколейке жирный крест. Насколько органична была узкоколейка в жизни людей, населяющих этот край, свидетельствует хотя бы тот факт, что даже после того, как ветка не работала несколько лет, не было разворовано ни единого метра рельсового полотна!

В 2002 году узкоколейку все же решено было ликвидировать, а в июле 2007 года разобрали последние рельсы, которые вместе со всем подвижным составом отправили на переплавку.

Теперь по узкоколейке не на поезде, а на машинах ехали мы.

Достоприм Тирляна — выемка в скальных породах, проложенная под линию БУЖД.

Когда узкоколейка была действующей от Тирляна до Верхнего Катава, то есть на всём горном участке, по которому мы сегодня должны были проехать, разъезды и остановочные пункты находились через каждые 4-10 километров. Теперь ничего здесь нет, последняя населенка — Верхнеаршинский, здесь же находится кордон Южно-Уральского заповедника.

Останавливаемся в Верхнеаршинском.

Я отправилась дооформлять бумаги, чтобы нас пропустили на территорию заповедника (просто так сюда не попасть). Мы ехали с конкретной целью — сфотографировать памятные доски на заброшенной станции Юрюзань для нашего проекта НЕЗАБУДЕМ.НЕТ.

Меня встретил очень сурового вида лесник — Александр Сергеевич. Я постеснялась спросить, но, наверное, он бывший военный — так все у него четко, ясно, по инструкции. Поговорили кто-куда-откуда и с какой целью, только после этого он подписал документы уже одобренные «наверху» и начал заносить наши паспортные данные в большую амбарную книгу.

Пока ждали оформления бумаг, ребята разговорились с местными за жизнь. Кекс тоже нашел с кем пообщаться :)

И вот мы оказались в самом сердце Южного Урала. Колонну возглавила машина сопровождения, а Александр Сергеевич сел в один из Патриотов, чтобы по сибишке рассказать нам историю этих мест. Кстати, он несколько раз подчеркнул, что никакой не экскурсовод, а обычный лесник, но это оказалось совершенно не важно — увлеченного человека всегда послушать интересно.

Остановились в трёх километрах от Верхнеаршинского на небольшой поляне, прямо у полотна дороги. Здесь захоронены красноармейцы, погибшие в бою с белогвардейцами в 1918 году.

Могила красноармейцев.

Вообще, если у нас на каждом шагу можно встретить мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной, то история этих мест связана в основном с белогвардейским движением.

Несколько аншлагов сообщили, что мы оказались на территории Южно-Уральского заповедника и проход-проезд здесь запрещены.

Впереди — склон хребта Бакты, плавный поворот — и первый перевал (810 метров над уровнем моря).

Пару лет назад здесь случился природный катаклизм — ледяной дождь. Обмерзшие деревья ломались как спички на высоте 2-3-х метров. Интересно, что стихия накрыла территорию заповедника в тот день, когда на станции Юрюзань было запланировано открытие мемориальных досок, к которым мы ехали.

Последствия ледяного дождя отлично видны и сейчас.

Местная достопримечательность — каменная россыпь. Как будто перпендикулярно дороге течет широкая река розоватого цвета. Этот вид вполне узнаваем в одной из серий советского телесериала «Вечный зов».

Очень прикольное место!

Полотно дороги начало плавный спуск в долину реки Юрюзань. Высота сбрасывается двумя заложенными петлями, плавно огибающими отроги Бехты.

Александр Сергеевич вещал о важности исправных тормозов: поезда, у которых тормоза отказывали, пускали под откос в специально отведенных местах.

Река Юрюзань.

Реку мы пересекли по старинному железнодорожному мосту — ему больше 100 лет (построен в 1912-м году).

Конструкция моста устроена таким образом, что ферма закреплена только с одной стороны, с другой же, она лежит и елозит по специальному железному башмаку. Это позволяет уменьшить нагрузку на опоры и предотвратить разрушение от перепада температур.

Вновь нас обступают деревья. Дорога становится чуть интереснее — появляются неглубокие лужи.

Подъехали к бывшей станции Юрюзань. Высота здесь примерно 610 метров над уровнем моря. Дома располагались на западной окраине большой поляны, на ней же находились многочисленные покосы.

Сейчас сохранилось лишь белокаменное здание станции.

В Юрюзани жило около двух тысяч человек, удивительно, что при такой небольшой численности населения отсюда родом сразу два Героя Советского Союза, павшие в годы Великой Отечественной войны.

На здании вокзала Пугаеву Степану Александровичу и Серебенникову Александру Георгиевичу установлены памятные доски.

Кстати, еще один любопытный факт об этом месте и все том же фильме «Вечный Зов» — именно здесь проводились съемки деревни, которую отступая, сожгли белогвардейцы. Горела верхняя улица Юрюзани, покинутая местными жителями из-за закрытия узкоколейки, дома были выкуплены за сущие копейки.

Вновь начался затяжной подъем, дорога закладывает большую петлю серпантина, расположенную на склоне горы Дальний Машак (1035 метра). Расстояние напрямую здесь всего три километра, нам же пришлось навернуть четырнадцать.

Остановились в скальном коридоре, спрямляющем путь.

Александр Сергеевич рассказал, что именно на том месте, где сейчас находятся наши машины, красноармейцы остановили и расстреляли белогвардейский эшелон.

Правда, ни единого скола от пуль на скалах мы не обнаружили.

Солнце клонилось к горизонту, а нам все больше хотелось уже доехать до конца узкоколейки — дорога оказалась неожиданно утомительной.

Но пока только очередная заброшенная станция — Машак. Это самая высокая точка узкоколейки — 885 метров. Зимой здесь почти всегда метели, летом — дожди и низкая облачность, но нам с погодой повезло!

Перед нами открылся очень красивый вид на ШеломА (ударение на последнем слоге) — цепь вершин южной части хребта Зигальга. Высота горы Большой Шелом — 1427 метра.

Машак — единственное место, где мы заметили шпалы, а вот от зданий не осталось даже остовов —
только несколько фундаментов заросших травой.

Теперь дорога шла только вниз: сначала по склону Машака, а затем, резко повернув, практически в обратную сторону, серпантином спускалась к реке Большой Катав.

И снова на нашем пути мост, которому больше ста лет.

У подножия горы Большой Шелом на границе Башкирии и Челябинской области находилась станция Двойниши — это граница заповедника.

Здесь мы попрощались с Александром Сергеевичем и другими лесниками — им еще возвращаться обратно на свой кордон. А нам пилить чуть больше 10 километров до Верхнего Катава. Лесники напугали нас, что дорога сильно разбита лесовозами и ехать придется часа 2-3.

Оказалось, ерунда — обычная грунтовка.

На ночевку встали в сосняке возле Верхнекатавского пруда. Измотанные монотонностью узкоколейки, но выполнившие программу на сегодня в полном объеме, мы сначала расползлись ставиться, а потом сползлись к костру.

После очередного шедеврального ужина в исполнении Оксаны и принятия на грудь горячительных напитков усталость куда-то рассосалась, и мы еще долго балагурили у костра.

Утро было туманным и промозглым. Сегодня нас ждали Игнатьевская пещера и государственный природный заповедник «Нургуш».

Несмотря на то, что наш Хантер героически прошел вчера территорию заповедника на лопнувших коренных рессорах, проблема требовала решения.

Поэтому, оказавшись в Катав-Ивановске, Саша отправился на поиски листов или рессор, а мы с детьми пересели к Олегу и поехали со всеми остальными в пещеры.

Едем в район села Серпиевка.

Здесь мы попрощались с Женей, соединились с еще одной группой туристов и дружной толпой пошли вместе с заведующей местным природоведческим музеем и хранительницей пещер — Лидией Леонидовной на берег реки Сим.

На нашем пути попадались вот такие сосны, оказывается это один из способов добычи смолы, который называется подсочкой. На стволе дерева делают многочисленные глубокие надрезы в виде желобов, расположенных наклонно один над другим. Раненое дерево начинает выделять смолу, которая по желобкам стекает в подставленные емкости. Деревья при этом не погибают, и добычу смолы можно вести в течение многих лет.

Последнюю пару сотен метров мы шли в огромном каменном желобе, когда-то здесь было много воды, теперь же река Сим обмелела, и фактически сейчас мы двигались по ее дну.

Поднимаемся в Игнатьевскую пещеру. Еще ее называют Серпиевской, а по-башкирски — Ямазы-Таш.

Игнатьевская пещера — небольшая по размерам (общая протяженность ходов 540 м), известняковая двухэтажная пещера. Является одним из девяти уникальных памятников палеолита, где были найдены рисунки древнего человека.

Кроме того, когда-то пещеру избрал местом скита старец Игнатий. Кем был старец Игнатий на самом деле неизвестно, но говорят, что это мог быть принявший схиму великий князь Константин Павлович (брат царей Александра I и Николая I), а кто-то считает, что под этим именем скрывался от мирской суеты сам отошедший от дел государь Александр I. Еще в 50-е годы прошлого века в дальнем зале пещеры были разбросаны остатки деревянного сруба, где жил старец. Согласно легенде, дух святого Игнатия ночью выходит к краю пещеры и смотрит на Луну, а днем в штольнях слышатся странные голоса и шаги, исходящие непонятно откуда.

Вообще, всяких поверий и мистических историй, связанных с пещерой, существует множество. Лидия Леонидовна всячески пыталась донести до нас, что идем мы в аномальное и в то же время святое место. Наиболее впечатлительные даже начали проникаться атмосферой и перед входом во тьму заметно нервничали.

Вход и идущая дальше штольня по «пещерным меркам» довольно высокие — почти в полный рост.

Потом свод становится еще выше, и появляются первые наскальные шедевры. Пока вполне современные.

В пещере постоянная температура +5 (и зимой, и летом), большая влажность, в воздухе высокое содержание аэрозолей калия, магния и натрия. Все это вроде как оказывает лечебное действие на организм, поэтому нам велено было дышать глубже.

А это Камень-Целитель. Большой плоский, расколотый на две неравные части. Есть предположения, что это был алтарь, жертвенник, исцеляющий камень, а его части символизируют мужское и женское начало, добро и зло и т.д.

А вот и древние рисунки, выполненные красной охрой 14-16 тысяч лет назад. Их около 40 групп: вполне реалистичные изображения животных, людей, геометрические символы, ну и, конечно, непонятные размытые кляксы вроде этих.

Это изображение называют ангелом.

Это какое-то животное, возможно лошадь.

Честно говоря, если бы экскурсовод не шарила по углам мощным фонарем и не объясняла, где и что мы должны увидеть, я бы на эту «картинную галерею» никакого внимания не обратила. Ну так я и не ученый, на которых, по словам Лидии Леонидовны, данное место производит неизгладимое впечатление. Здесь неоднократно бывали не только российские светила в области истории и археологи, но и специалисты из Франции, Англии, Германии, Финляндии, Эстонии. Некоторые из них рыдали от счастья, падали на колени и ходили по пещере босиком в знак уважения к данному месту.

Такой восторг вызывали не только наскальные рисунки, но и так называемая «Игнатьевская Богоматерь» — икона-барельеф, напоминающая образ Богородицы с младенцем на руках.

Находится она на стене Дальнего зала, который служил кельей старцу Игнатию. Попасть туда можно по четырехметровому шкурнику, идущему под небольшим уклоном. Как ни убеждала всех Лидия Леонидовна в необходимости лицезреть икону, примерно треть группы ползти между скалами на пузе отказалась. Интересно, что полезли и успешно достигли цели немолодые и довольно тучные бабульки — вот она сила веры. Я тоже полезла, оставив Оле детей перед шкурником.

Игнатьевская Богоматерь.

Откуда появился здесь данный барельеф, мнения специалистов разделились: одни считают, что эту икону вырезал старец Игнатий, другие говорят, что это не рукотворное, а природное образование — натек. Почему он получился именно такой формы — загадка.

Благополучно выбравшись из Дальнего зала, мы осмотрели последнюю интересность пещеры — дырку в своде, напоминающую очертаниями женский половой орган.

По очередному поверью Игнатьевская пещера была святилищем эпохи палеолита, именно здесь проходили обряды превращения мальчиков в мужчин. Мальчика в полном одиночестве в абсолютной темноте оставляли на несколько дней. Преодолев свой страх, он должен был пройти по пещере, подняться на третий уровень (сейчас завален) и спрыгнуть через этот лаз, как бы заново родившись. После этого мальчик считался мужчиной и возвращался в «верхний мир» повзрослевший, посерьезневший, а иногда и приобретший какие-нибудь волшебные способности.

Наверно, у местных племен мужчин было немного, потому что, если блуждание по темной пещере я себе хоть как-то представляю, то падение с 7-метровой высоты на неровные камни как бы оставляет немного шансов на взросление.

Кстати, Лидия Леонидовна рассказала, что особо прыткий иностранный ученый все-таки умудрился влезть наверх и сигануть оттуда, переломав себе ноги. Нашу группу она уговорила его подвиг не повторять.

Наверное, будь я в пещере впервые, я бы впечатлилась, сейчас же Игнатьевская пещера на меня особого впечатления не произвела.

Дальше мы поехали в государственный природный заповедник «Нургуш». По дороге встретили Сашку, которому удалось купить нижние листы рессор от какого-то прицепа и просверлить в них дырки, чтобы они хоть как-то подходили к Хантеру.

Встряли в пробку из-за ремонта дороги, но решили не толкаться, а объехать по грунтам, срезав угол.

Бесстрашные коровы перекрыли нам дорогу на спуске к поселку Сибирка.

Когда мы уперлись в КПП государственного природного заповедника «Нургуш», то выяснилось, что стоянки в заповеднике разрешены только в специально обученных местах, костры жечь нельзя, егеря бдят, не переставая. Фонтан «Кипящий ключ» практически пересох и, по словам хозяйки КПП, представляет интерес только зимой, подъезд к подножью горы Нургуш закрыт и, чтобы попасть на самую высокую точку Челябинской области, нам придется пройти на круг от лагеря больше 20 километров. Да и подъем на гору, помня не всегда безопасное лазание по СУХИМ Зубчаткам, вызывал вопросы после прошедшего дождя.

Посовещавшись, мы пришли к выводу, что не хотим ехать ни в какой заповедник, не хотим никуда лезть по мокрым камням в дождь (на завтра обещали дождливую погоду), а хотим упасть уже на стоянку, потупить и выпить пива. Мы устали.

Неожиданно удачное место для этих целей нам предложила тетенька с КПП: «Поезжайте на нашу Карелку! Мало кто знает про это место, а там очень красиво и Нургуш виден!»

«Карелка» оказалась Карельским месторождением железных руд, открытым в 1760 году. Разработка велась с 1972 по 1976 гг., затем с 1982 до 1991 гг. В настоящее время месторождение законсервировано.

Мы довольно долго поднимались и петляли по дорожкам рыже-красного цвета, пока не оказались на смотровой площадке.

Вид на карьерный пруд Карелка и хребет Нургуш.

Лагерь решили устроить пониже, у воды.

Часть дороги размыло, пришлось придумывать объезд.

Встали в тупике в зеленке и около воды одновременно.

Сегодня все, кто хотел постираться и вымыться, сделали это, лагерь был развернут, а ужин приготовлен ударными темпами.

Уральское небо.

Утром после неспешных сборов мы поехали в сторону посёлка Пороги, на берег реки Большая Сатка.

У наших газовых машин газ давно подошел к концу, а на трассе таких заправок не было. Олег решил заехать в город Сатку, где вроде как имелся газ и зарулить в автосервис, дабы ликвидировать последствия эпической лужи, пойманной перед Зубчатками. Остальные двинулись дальше. Дорога становилась все хуже, но жилые деревеньки не заканчивались.

На одном из крутых подъемов у нас все-таки кончилась рессора, не дотянув до места стоянки, где предполагалась замена листов всего 2,5 километра! Сами дураки — не включили передок!

Пока народ охал и ахал вокруг, Сашка вырезал пень (такой опыт у него уже имелся).

Через 15 минут машина снова была на ходу, ее максимально разгрузили и прицепили к одному из Патриотов.

Теперь купленные в Катав-Ивановске листы оказались бесполезны, пришлось ребятам садиться на другой Патриот и мчаться искать сотовую связь, чтобы напрячь Олега на покупку новой рессоры в Сатке.

Когда колонна оказалась в лагере, Сашка и Анрей полезли под Хантер, остальные начали ставиться. Очень к месту подвернулись рыбаки, у которых на пиво удалось выменять рыбу для ухи.

Вид на лагерь с горы.

Река Большая Сатка.

Горный кот.

Олег привез рессору, правда, от Патриота и только одну — все логично, ему сказали, что рессора кончилась, он и привез 1 штуку. А то, что в данной ситуации логично менять обе сразу, как-то никто не подумал.

Уху поглотили с невероятной скоростью, а на вечер Олег взялся готовить плов.

Саша и Андрей тем временем продолжали «играть» в машину. Патриотовская рессора не без проблем, но встала на Хантер.

Тут же решилась проблема с периодическим нежеланием нашего УАЗа заводиться — кинули дополнительный провод масса-двигатель и все заработало — заводиться машина стала с пол-оборота.

Завтра решено было разделиться: рано утром Олег вновь мчался в Сатку за второй рессорой, Сашка на пустой машине вместе с Андреем для подстраховки ехали следом до трассы, где разбирали машину. Потом менялась вторая рессора, а остальные, неспешно собравшись, ехали на экскурсию на гидроэлектростанцию, расположенную неподалеку, а потом с ними пересекались.

Вечерние посиделки.

Утром все пошло по плану. Ребята уехали, а я с детьми пересела в машину к Диме и Тане.

Водосброс Порожской ГЭС.

Вообще, гидроэлектростанция «Пороги» старейшая непрерывно действующая гидроэлектростанция России (пущена в 1910 году). Уникальное гидросооружение — старинная плотина, построенная в начале прошлого века, является памятником индустриального зодчества и сохранилась практически без изменений.

Станция предназначалась для энергоснабжения первого в России завода ферросплавов. Три гидроагрегата выдавали мощность — 1,36 МВт.

В середине 80-х годов прошлого века завод был ликвидирован как нерентабельный. Но ГЭС продолжила работать, снабжая электричеством два ближайших поселка.

С 98-го года и до самой смерти Порожский гидроузел всячески поддерживал некто Виктор Загнойко. На самом деле делал он это не из альтруистических соображений, а потому, что являлся хозяином местного гостиничного комплекса, который обеспечивался электричеством, вырабатывающимся здесь. Причем иногда это происходило в ущерб энергоснабжению поселков.

Станция и сейчас находится в рабочем состоянии и продолжает вырабатывать электроэнергию для самообеспечения и обеспечения гостиничного комплекса (поселки с энергоснабжения Порожской ГЭС сняли).

За работой столетнего оборудования посменно следят всего 2 человека. Один из них и провел нас в машинный зал за символическую плату.

«Внутренности» ГЭС. Справа видна печка, ее топят зимой углем, чтобы в помещении была плюсовая температура и не застывало масло.

Внутри очень душно, пахнет маслом и невероятно шумно.

На многих агрегатах сохранились таблички, подтверждающие их немецкое происхождение и вековой возраст.

Хотели бы иметь такой вид из окна на работе?

Машинный зал оснащён мостовым краном грузоподъёмностью 5 тонн с электроприводом.

Агрегаты, спрятанные в темном подвале.

ГЭС совмещена со зданием заброшенного плавильного цеха.

Идем на плотину, построенную немцами.

Типа нельзя, но с разрешения смотрителя можно. Оказывается, здесь проводилась реставрация, и опасности для жизни нет… или просто нам так сказали.

Шлюзовая система.

ГЭС «Пороги» — плотинного типа, напор создаётся сложенной из камня плотиной высотой 17 метров.

Станция номинировалась на статус памятника международного значения ЮНЕСКО, но что-то не срослось. Теперь она, несмотря на статус природно-исторического памятника, вновь получает обеспечение только от гостиничного комплекса. Скорее всего, до первой серьезной поломки, потом все закончится.

После посещения ГЭС мы без приключений доехали до трассы, где только что благополучно закончили замену второй рессоры Сашка, Андрей и Одесса.

На данном этапе мы прощались экипажами из Стерлитамака и Кургана — им пора было по домам, а оставшиеся экипажи покатились в сторону Златоуста, где нас уже ждали на одной из оружейных фабрик.

Шел дождь временами переходящий в ливень, но больше всего дискомфорта доставлял густой и вязкий туман, а точнее, как говорят местные — облако.

В облаке въезжаем в один из самых высокогорных городов Урала — Златоуст.

Златоуст основан в 1753 году одновременно с железоделательным заводом и назван в честь святого Иоанна Златоуста.

Вся история этих мест так или иначе связана с производством холодного оружия. Именно в Златоусте была раскрыта тайна русского булата, секреты производства которого были утеряны много веков назад.

Ни металлурги-практики, ни ученые не могли объяснить замечательные качества булата: острота, твердость, гибкость, оригинальные узоры, и научиться его изготавливать. Они предпринимали экспедиции в восточные страны, надеясь узнать у старинных мастеров, как выплавляется булат. Долгое время бытовало мнение, что для получения булата необходимы присадки к стали из особых кореньев, листьев и веток.

Разгадку после длительных экспериментов нашел П. П. Аносов: булат — это тот же сплав железа и углерода, но выполненный по определенной технологии. Аносову удалось воссоздать эту самую технологию, а так же технологию ковки и закалки булата. Так Златоуст стал считаться родиной русского булата.

Но просто производить качественные клинки златоустовским мастерам показалось мало, хотелось, чтобы они были еще и красивыми. Так зародилось производство для украшения сабель, кортиков, шпаг, и к началу XIX века Златоуст стал центром художественной гравюры на металле.

Интересно, что после перестройки здесь не осталось государственного производства холодного оружия, традиции поддерживают лишь частные фабрики, которых в городе чуть меньше сотни. Т. е., с одной стороны, централизованного производства нет, с другой — мелких фирмочек столько, что глаза разбегаются. Самые авторитетные и достойные с точки зрения самих оружейников производства объединились в «Гильдию оружейников Златоуста».

На одно из таких — фабрику «Оружейникъ» мы сейчас и ехали.

Основным направлением работы фабрики «Оружейникъ» является сохранение традиций златоустовской оружейной школы и воссоздание классических форм исторического оружия.

С самого начала фабрика специализировалась на эксклюзивных оружейных произведениях, т.е. серийного производства на потоке не было и нет, каждое изделие выполняется на заказ, большая часть из них уникальна.

Наше посещение фабрики началось с метания ножей. Оказывается, для этого не нужно ничего особенно: только специальные ножи и постоянная практика.

Метательный нож.

В руки каждому давали по несколько ножей и надо было их бросать с определенного расстояния определенным образом. Лучше всех методику освоил Паша.

Потом пошли на производство.

Путь любого изделия на фабрике «Оружейникъ» начинается с этой комнаты: здесь сидят дизайнеры, которые рисуют как и что будет выглядеть. Причем по желанию заказчика эскиз может быть выполнен не на компьютере, а от руки в натуральную величину.

Наша экскурсовод рассказала о городе, о фабрике и показала болванку-заготовку, из которой потом должен получиться нож, такая штука по научному называется покавка.

Участки, работу которых мы не увидели: шлифовка — специальный станок шлифует покавку с двух сторон на заданную по чертежам толщину, механическая обработка — токарные и фрезерные работы, участок термообработки — клинок сначала помещают в печь, разогретую до температуры более 1000 градусов, затем — в техническое масло для остывания. При этом клинок получается очень твердым и соответственно хрупким, поэтому, его «отпускают» — выдерживают в печи при температуре 200 градусов.

Все остальные этапы производства мы увидели собственными глазами.

Первый участок — формовка клинка. Формовку клинка можно разделить на два основных этапа: вырезку контура клинка и срезку (обдирку) клинка. После того как с шлифовального участка сюда поступает заготовка клинка — металлическая полоса нужной толщины, срезчик размечает клинок по шаблону и на станке вырезает контуры клинка. Далее клинок отправляется на участок термообработки для закаливания, а потом вновь возвращается сюда для придания формы.

Переходим на участок полировки. Для чистовой обработки металлических поверхностей выполняется полировка механическим способом: удаление микронеровностей и следов предыдущей обработки.

На слесарном участке предварительной сборки слесарь получает клинок, крепежную втулку, лист латуни, брусок древесины — комплектацию согласно заявке и чертежу на изделие. Гарда и тыльник рукояти выполняются из латуни — их слесарь изготавливает самостоятельно. Так же самостоятельно он изготавливает рукоять ножа. Затем осуществляется сборка изделия с целью подгонки деталей друг к другу. После достижения точного совпадения деталей производится их демонтаж.

На участке гальваники производят несколько операций на различных этапах изготовления изделия. Подготовка детали к нанесению рисунка — тщательное обезжиривание поверхностей, на которые будет наноситься лак. Обезжиривают путем замачивания и чистки деталей в растворе мыла и горячей воде, иногда используют ультразвуковую ванну. Еще одна операция, которая проводится здесь — электрохимическое травление металла. Поступает деталь, на которой надпись, рисунок и зона вокруг гравировки покрыты специальным лаком. Для защиты остальной поверхности детали ее закрывают пластилином. Затем деталь погружают в раствор электролита. При включении тока происходит растворение незащищенных лаком поверхностей детали. Затем протравленную деталь промывают бензином. На этом же участке проводят операции по нанесению на деталь различных покрытий (основные покрытия никель и золото).

На художественном участке работают художники, к которым на стол попадает полированная обезжиренная деталь и эскиз. Основная задача — нанести рисунок на металл. Сначала это делается с помощью переводной бумаги. Для прорисовки будущих рисунков и надписей используют специальный лак и тонкие кисти. Дальше лак подсушивают и окончательно прорабатывают рисунок, выполняют операцию гравировки. Заканчивает свою работу художник, просушивая лак в сушильном шкафе при температуре 100-130 градусов, а потом охлаждая при комнатной температуре. Дальше деталью жонглируют между художественным участком и участком гальваники, чередуя обработку и корректировку рисунков.

На художественном участке невероятно воняет лаком и краской. На вопрос: «Как вы себя чувствуете в конце рабочего дня?» дамы ответили: «Весело!».

На самом деле после каждых 40 минут работы положено 20 минут проветривания. Но говорят, что головы все равно часто болят.

Для окончательной сборки изделия поступают на второй слесарный участок в разобранном виде. Проверив детали на отсутствие дефектов, слесарь приступает к сборке. Это конечный этап изготовления ножа. Процесс окончательной сборки производится сравнительно быстро и легко, т.к. подгонка деталей уже была произведена ранее. После сборки слесарь осуществляет контроль сборки и передает изделие на контрольный участок.

На контрольном участке проводят замер основных параметров для проверки соответствия чертежам и эскизам. Проверяют так же симметричность парных деталей, качество полировки, заточки, травления, рисовки и т.д. Выставляют оценки мастерам, принимавшим участие в процессе изготовления. Далее изделие пакуется и передается на склад или заказчику.

Часть изделий в ожидании заказчика отправляются на полки импровизированного музея фабрики. Туда мы и отправились.

На фабрике выпускают не только холодное оружие, но и многое другое.

Монеты, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На аверсе монет изображён барельеф генералиссимуса Советского Союза — Сталина И.В. и заместителя верховного главнокомандующего — Жукова Г.К. Монеты серебряные и весят по 1 килограмму каждая.

Еще одна килограммовая монета с ликом В.В. Путина. Надпись под ней гласит: «Собиратель земель Российских».

Медаль Сочи 2014, но не наградная, а памятная.

На фабрике не скрывают, что большинство их изделий уходят в Чечню и Татарстан.

Вот, например, большая гордостью фабрики — государственная печать и настольный набор президента республики Татарстан.

Стилеты — колющее холодное оружие, в классическом варианте не имеющее режущей кромки (лезвия), т.е. оружие, предназначенное убивать, а не ранить. Стилеты пользовались популярностью у женщин.

Календарь.

Коллективное фото на крылечке гостеприимной фабрики.

Кстати, те, кто думает, что в Златоусте можно купить ножи местного производства на каждом шагу — это не так. Захочешь найти — не найдешь. Поэтому лучше всего посетить магазины при производстве, что мы и сделали.

Дальше мы все вместе поехали в кафешку, которую нам порекомендовали на фабрике, и остались очень довольны демократичными ценами и большими порциями вкусной еды.

Настал момент расставания еще с двумя экипажами: Олег и Таня ехали в сторону Кавказа, Дима и Таня — на родину в Курган. Шел сильный дождь, разъезжаться очень не хотелось, но мы пообещали, что еще обязательно встретимся!

Нас осталось 2 машины и весь обратный немалый путь нам предстояло проделать в этом составе.

Сейчас мы ехали в сторону Миасса. На ночевку решили встать на берегу памятника природы — озера Тургояк. Дорога становилась все хуже, а турбазы и населенка не заканчивались.

В итоге мы через сломанный шлагбаум, невзирая на запрещающие таблички, проломились на берег и упали.

Патриот уже перед самым финишем начал издавать нездоровый звук из переднего моста, очень похожий на конец шруса, но с этим решили разбираться утром.

Вокруг было очень красиво! Еще красивее стало, когда мы собрали мусор, разбросанный по берегу нашими предшественниками.

Утро встретило нас переменной облачностью и паломниками, которые шли в сторону острова Веры.

Виден самый крупный остров озера Тургояк — остров Веры (Пинаевский). На нем сохранился комплекс археологических памятников (мегалитов — камерной гробницы, дольменов и менгиров), сооруженный предположительно около 6000 лет назад, в IV тыс. до н. э. Вообще, в малую воду это полуостров, и мы не теряли надежду туда попасть.

Тургояк называют младшим братом Байкала за его удивительно вкусную и прозрачную воду. Самые смелые, несмотря на низкую температуру воды, искупались.

Вновь выгнули лебедкой тягу, встретившуюся с оленяшкой. Чем дальше, тем быстрее она начинала гнуться.

Решили обогнуть озеро, чтобы выяснить есть ли дорога к острову Веры, да и путь к трассе так казался короче. В итоге дорога стала отвратительной, а на остров Веры мы не попали.

Остров Веры славится своими легендами: в начале прошлого века здесь в каменной землянке жила отшельница Вера, а еще раньше здесь скрывался соратник Пугачева, и в честь него остров долгое время назывался Пинаевским. Сохранились предания о староверах и монахах, живших в каменных кельях на острове. Увы, с этого ракурса очевидно, что без лодки там делать нечего.

Пока ехали, преодолевали преграды самого разного характера: подболоченные колеи, густые ветки, небольшие бродики, большие камни, корни деревьев.

Неожиданностью стали 2 бетонные трубы.

Поначалу подумалось, что придется разворачиваться (а отмахали мы уже три четверти пути), но на деле все оказалось не так страшно.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=9vIIIO0jN-s 

В завершении эпопеи очень длинный и довольно крутой подъем (фотки, как всегда, не передают высоту).

Дальше вновь пошли турбазы с нормальной дорогой, и вскоре мы выскочили на трассу.

В Миассе посетили несколько магазинов автозапчастей в надежде купить тягу, но вместо нее Саша купил шрус.

Без особых задержек мы покинули родину легендарных автомобилей «Урал» и двинулись в сторону «челябинского Чернобыля» — Карабаша.

Не раз различные СМИ называли Карабаш самым грязным городом в Мире, ссылаясь при этом то на ЮНЕСКО, то на ЮНЕП, то на различные документальные фильмы.

Не суть важно «самый» он или «один из», главное, что задерживаться здесь мы не планировали, но…

Но челябинские товарищи сказали, что мы просто обязаны такое увидеть! Потому, что в Припять мы не собираемся, а заброшенных городов больше взять негде.

Решено было не пролетать мимо, а покрутиться по городу.

Около 20 километров до Карабаша. Перед нами была шикарная природа без намека на то, что мы приближаемся к феерической заднице.

Мы начали думать, что нас обманули, потому что не может быть все плохо, когда вокруг так хорошо!

Но мы ошиблись! Действительно стало хреново причем резко и все сразу: мы въехали в «ржавую долину», асфальт испортился, на горизонте появилась дождевая туча, в воздухе повис неприятный запах.

Хорошо видна гора Карабаш. На ней нет леса и даже трава не растет, она полностью облысела «благодаря» человеку.

Так в чем же дело? За что этому месту пытаются присвоить столь громкое и столь неприятное звание «самого грязного города в Мире»?

История Карабаша началась в 1822 году, когда в долине были открыты золотоносные россыпи. В XIX веке здесь же открыли залежи медной руды, а в 1837 г. был построен первый медеплавильный завод.

С тех пор вся история Карабаша так или иначе связана с медью.

Ныне действующий медеплавильный завод был построен в 1910-м году. Через пять лет после открытия он производил третью часть всей российской меди.

Слева показались трубы того самого градообразующего завода — ЗАО «Карабашмедь».

За все годы работы завода принцип выработки металлов и оборудование существенно не менялись, очистные сооружения практически не совершенствовались, а ведь при производстве меди из медной руды образуется большое количество вредных веществ: производные свинца, серы, мышьяка, меди. Все эти газы выбрасывались в атмосферу практически беспрепятственно и составили более 14 миллионов тонн.

С середины 20-го века численность населения Карабаша начала снижаться — люди бежали из города, где вымирает даже растительность. В конце 1989 года старое металлургическое производство все-таки остановили, и пятая часть населения города осталась без работы. «Социальная обстановка города претерпевает в это время глубокий кризис» — пишет нам Википедия, из этой фразы следует, что на деле в городе был полный пипец.

В 1996 году город Карабаш и прилегающие территории были официально признаны зоной экологического бедствия.

Но в 1998 году медеплавильный завод заработал вновь! То ли у него появился новый частный владелец, которому наплевать на экологию, то ли такое решение было принято, чтобы успокоить обострившуюся до безобразия социально-экономическую обстановку в округе.

В 2005 году на предприятии все же заработала установка по очистке серосодержащих выбросов. В 2009-м Карабаш даже исключили из списка городов с наибольшим уровнем атмосферного загрязнения, но…

В год столетия комбината в городе случилось уникальное природное явление — преждевременная осень (в июне): на деревьях пожелтели листья, пожухла трава, погиб весь урожай на приусадебных участках.

А в этом году недостроенное сернокислотное производство, создаваемое с целью экологической реабилитации города, постиг пожар. Завод продолжает гадить в атмосферу, и теперь края этому совсем не видно.

Нужны ли какие-то еще комментарии по экологической обстановке в Карабаше? Наверное, нет, дальше я буду описывать только то, что мы увидели и почувствовали на себе.

Слева за забором ЗАО «Карабашмедь», справа виден Карабашский пруд, где когда-то мыли золото.

Превозмогая вонь и задаваясь вопросом, что же ТАКОГО мы должны увидеть в городе и где именно, мы свернули на одну из центральных улиц. И обалдели!

Перед нами была длинная просторная совершенно пустая улица, на которой все дома заброшены!

Сказать, что ощущение от поездки по такой улице странное — не сказать ничего! Да еще и ливень пошел.

Через пятнадцать минут пребывания в городе у нас начало першить горло.

Бывший кинотеатр «Победа».

Мы уже начали думать, что город, за исключением завода, совершенно пуст, как неожиданно выскочили на вполне себе бодрую площадь.

Видна церковь Иоанна Златоуста, построенная в 2006-2008 гг.

Здесь шла торговля, прятались от дождя люди, и тусовались дети. Последних показалось видеть здесь невероятно странно.

К этому времени першение в горле перешло в резь, дети начали покашливать, глаза заслезились, носы начали хлюпать. Самовнушение — скажете вы? Я согласна, что чистого эксперимента в этот раз не было — мы прекрасно знали куда едем, но и ОДИНАКОВЫЕ симптомы в ОДИНАКОВЫЕ промежутки времени у всех без исключения членов экипажей возникли не с пустого места.

Минут через 35 пребывания в Карабаше появилась настойчивая мысль, что надо срочно валить!

Гора, с поклонным крестом и огромной надписью «Спаси и сохрани».

Проехав вдоль отвалов шлака с медькомбината, покидаем Карабаш.

И снова километров через пять вдоль дороги начались идеалистические пейзажи с березками, зелеными горами и яркой травой. Как будто и не было на нашем пути «челябинского Чернобыля», вони и заброшенных многоэтажек.

Сегодня мы встали пораньше на одном из озер в районе Кыштыма недалеко от трассы.

Живописный лес.

Утро началось с «игр» в машины.

Сашка паял отваливающуюся сибишку, а потом заделывал консервными банками прохудившийся выхлоп.

Саша подтягивал шкворня и ставил купленный в Миассе шрус.

Замена шруса — операция не слишком быстрая, а мы в процессе лазанья под машиной обнаружили отвалившееся крепление поперечного стабилизатора. Решили, не теряя времени на ожидания, рвануть в Екатеринбург на поиски сварщика.

В четвёртом по численности населения городе России, нахрапом обнаружить искомое нам не удалось. Пришлось подходить к вопросу более серьезно и заниматься обзвоном автосервисов 4х4. Не с первой попытки, но это дало результат.

Мы приехали в какие-то жуткие гаражи на окраине города.

Нашего УАЗку загнали в бокс и начали варить с невероятной скоростью и сноровкой!

Пока Саша балдел от мастерства екатеринбургского сварщика, я с детьми гуляла по территории и обнаружила вот такой аппарат — Пинцгауэр.

Памятная табличка на кузове.

Буквально через полчаса мы, довольные результатом, выехали из автосервиса.

Примечательно, что в сторону ЕКАДа от автосервиса 4х4 ведет очень правильная дорога. Так сказать, опробуй работу мастера сразу, пока не поздно вернуться.

По кольцевой мы без пробок долетели до города-спутника Екатеринбурга — Верхней Пышмы.

Кстати, Верхняя Пышма находится на восточном склоне Среднего Урала, так что Средний мы тоже зацепили пусть и совсем чуть-чуть.

В этом городе нас волновала одна, зато грандиозная достопримечательность — музей военной техники «Боевая слава Урала».

Перед входом памятник погибшим в Великой Отечественной войне — «Журавли».

На Урале расположен целый ряд предприятий, выпускавших и выпускающих военную технику, применявшуюся как в Великой Отечественной войне, так и после неё — это и Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, и Екатеринбургские Уралмашзавод и Уралтрансмаш, и Челябинский тракторный завод. В 2006 году было принято решение о создании музея «Боевая слава Урала», который теперь стал одним из крупнейших музеев военной техники в России.

Экспозиция непрерывно пополняется новыми образцами техники: налажено сотрудничество с Минобороны России, поисковыми отрядами, частными коллекционерами. Значительная часть экспонатов приведена в исправное состояние и регулярно принимает участие в парадных шествиях.

Кроме экспозиции под открытым небом, недавно начал работу крытый трёхэтажный Выставочный центр.

Выставочный центр. Впереди видны: мина корабельная якорная КБ, образца 1931 года, корабельная пушка, макет рубки средней дизельной подводной лодки типа «Щука».

Зашли внутрь. На первом этаже представлены ретроавтомобили, образцы лёгкой военной техники и мотоциклы.

Ford A, 1928.

Чайка.

Зил.

Легковой бронеавтомобиль БА-3, образца 1934 года.

На втором этаже — автомобили, мотоциклы, велосипеды и даже детские авто-игрушки советского периода.

ВАЗы.

Москвич-412.

Москвич-411.

Москвич-400.

ЗАЗы.

Детские педальные автомобили Москвич производства АЗЛК, справа — детский педальный автомобиль Нева производства завода ЛАЗ.

Военные велосипеды.

Между этажами висят копии самолетов времён Великой Отечественной войны.

Истребитель И-16 образца 1935 года.

На третьем этаже размещены экспонаты, показывающие историю наградной системы от царских до нынешних времен.

Образцы военной формы 1900-1916 гг.

Из окна видна основная территория музея, куда мы и отправились.

На самом деле мы не раз бывали в музеях военной техники: это и железнодорожный музей у Варшавского вокзала в Питере, и музей паровозов в Переславле-Залесском, и центральный музей Военно-Воздушных Сил в Монино, и знаменитая Кубинка с ее военно-историческим музеем бронетанкового вооружения и техники. Но еще ни разу мы не видели паровозы, самолеты, танки, вертолеты, самоходки, катера, пушки и многое-многое другое, собранные в одном месте.

В первую очередь пошли к поездам.

В 1941-1942 гг. была проведена массовая эвакуация промышленных предприятий, а также населения из западной части Советского Союза. Основная нагрузка по перебазированию легла на железнодорожный транспорт, который стал связующим звеном между фронтом и тылом. Всего было перебазировано более 2,5 тысяч заводов и около 18 миллионов человек. Только на территории Уральского региона было размещено более 830 эвакуированных предприятий, работавших на оборону. Новые мощности позволили создать здесь мощный военно-промышленный комплекс, производивший для фронта военную технику, оружие, боеприпасы.

Эвакуационный эшелон.

Справа стоит бронепоезд.

Недавно открытая экспозиция, посвященная подвигу советских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны — реконструкция железнодорожной станции Узловая военного времени.

Дальше перешли к гусеничной технике.

Гусеничный минный заградитель ГМЗ-2 образца 1970 года, самоходная реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит» образца 1978 года.

В центре самоходная огневая установка 9А310 зенитно-ракетного комплекса 9К37 «Бук», образца 1980 года.

Рядом стоят вертолеты. Это МИ-24Д, образца 1971 года.

Вереница танков, как военного, так и послевоенного периодов производства.

Слева видна самоходная пусковая установка 9П117 оперативно-тактического ракетного комплекса 9К72 «Эльбрус», образца 1967 года. Справа — боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 НМ «Катюша», образца 1958 года.

Трактор «Сталинец-65», который «тащит» 152-мм пушку-гаубицу МЛ-20 образца 1937 г.

В этом музее есть даже корабли!

Малый речной бронекатер пр.1125, спущен на воду весной 1942 г. 30 октября 1942 г. во время выгрузки раненых у Северного причала в районе Сталинграда был потоплен. Поднят 2 марта 1944 г.

Кроме вертолетов, в музее представлены и самолеты.

«Летит» одномоторный поршневой истребитель-моноплан И-16., стоит — истребитель БИ-1.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, образца 1980 года, истребитель-бомбардировщик СУ-17, образца 1970 года, реактивный учебно-тренировочный самолёт Aero L-39 «Albatros», образца 1971 года.

Провожает посетителей музея средний танк Т-34-85М-1 образца 1944 года — копия танка «Rudy» из сериала «Четыре танкиста и собака» с фигурами Янека, Гжеся и пса Шарика.

Фоток экспонатов музея получилось значительно больше, чем представлено здесь. Поэтому было принято решение вынести их отдельными постами, точнее двумя: музей «Боевая слава Урала» (выставочный центр) и музей «Боевая слава Урала» (экспозиция под открытым небом).

Сегодня же нас ждала еще одна достопримечательность — граница Европы и Азии.

Современная граница Европы и Азии была предложена В. Н. Татищевым. Именно он обосновал проведение границы по горам Уральского хребта и реке Урал. Так Уральский хребет стал считаться природной и геофизической границей двух частей света.

На самом деле в округе обелисков-границ Европы-Азии было как грязи, один только Московский тракт между Первоуральском и Екатеринбургом граница пересекает три раза.

Для себя мы выбрали одну, наиболее удобную для подъезда границу — 17-й километр Московского тракта.

Приехали, вышли, начали осматриваться.

Традиционные ленточки в диких количествах.

Ну и мы не отстаем! На счастье или чтобы вернуться, или и то и другое сразу.

Скульптура «Город цветов — Гуаньчжоу» (автор Ли Мин). На табличке для недалеких, вроде нас, дано пояснение: «Капок — официальный цветок города Гуанчжоу. Расцветающий капок символизирует процветание Екатеринбурга и Гуанчжоу, а также вечную дружбу между двумя городами».

А вот и символ Европы и Азии, установленный здесь в августе 2004 года. В основании обелиска заложены два камня, которые символизируют соединенность обеих частей света: один привезён с самой крайней точки Европы — мыса Рока, другой — с самого края азиатской части континента — мыса Дежнёва.

Нашу команду разметало по разным частям света.

По темноте большого перегона экипаж Патриота решил не делать, посему место для ночевки стали искать на Волчихинском водохранилище — изрядной помойке, застроенной домами отдыха и турбазами.

За крайние два дня мы даже близко не покрывали задуманный километраж. А это значило, что если мы хотим прибыть домой относительно по графику, в оставшиеся дни нам предстояло ехать и ехать с остановкой на осмотр только в Казани.

Въезжаем в Пермский край.

В центр Перми решаем не лезть, а проехать по Западному обходу. Но, увы, решение было неверным —
встряли в хорошую такую пробку.

После Перми погода начала стремительно портиться, и к ночи пошел дикий ливень.

Дворники не справлялись.

Летим по приборам. Цель — достичь места нашей первой ночевки в районе Казани.

Уже на рассвете мы сделали это, правда, обнаружили, что наше место на берегу Камы занято. Но сейчас нас уже ничто не могло смутить — упали в поле между катушками сена.

Позднее утро.

Едем в Казань по замечательным дорогам Татарстана.

Каза́нь (тат. Казан, Qazan) — город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки. Один из крупнейших религиозных, экономических, политических, научных, образовательных, культурных и спортивных центров России. Город имеет зарегистрированный бренд «третья столица России».

По Казани нас вел Дима, у него тут живут родственники, и бывает он в городе регулярно. Интересно было послушать по сибишке краткий рассказ — почти как на автобусной экскурсии: посмотрите налево, посмотрите направо…

Церковь Святой Великомученицы Варвары, была построена в 1901-07 гг. на месте старого храма, с включением отдельных фрагментов храма 18-го века. В советское время здесь размещались клуб рабочих трамвайного парка, кинематограф, протезная мастерская, кафедра компрессоров и пневмоагрегатов Казанского химико-технологического института. В 1994 году храм вернули церкви. Тяжёлое оборудование лаборатории было вмонтировано так, что после его выноса пришлось капитально ремонтировать пол и часть фундамента. Были восстановлены купола и кресты, обустроен интерьер храма.

Въехали в исторический район Казани — Красную слободу.

Слева — Казанский национальный исследовательский технологический университет, справа с башенкой — Казанское хореографическое училище.

Дедушка Ленин на площади Свободы. Позади него видно административное здание правительства Республики Татарстан.

Впереди виден Казанский научный центр Российской Академии наук (КазНЦ РАН).

Едем по Право-Булачной улице вдоль канала Булак.

Пока ехали по Казани, город нравился нам все больше и больше. На набережной канала мы окончательно поняли, что влюблены! Тут невероятно чисто, много цветов, широкие прямые улицы с хорошим асфальтом, ухоженные старинные дома. Уж сколько я городов повидала, Казань — один из лучших, рядом могу поставить только Псков.

Слева развлекательный комплекс «Пирамида» — крупнейший центр досуга в регионе, не имеющий аналогов не только в Татарстане, но и в России. Открыт в декабре 2002 года.

Наконец, перед нами Казанский кремль.

Парковка в центре платная, активно работают эвакуаторы, но Дима открыл тайну, как сделать все правильно и при том на халяву: парковаться надо возле центрального стадиона.

Парковка с видом на кремль. Мы засыпали ее добротной уральской грязью, которая почему-то решила отваливаться крупными комьями именно здесь.

Пошли в сторону кремля.

Скульптурная композиция «Павлин».

В Казани есть метро. Это вход на станцию «Кремлёвская».

У спуска в метрополитен установлена металлическая статуя Зиланта — мифического дракона — символа города Казани.

Посередине канала Булак установлена череда фонтанов от сквера Габдуллы Тукая до площади Тысячелетия.

Поднимаемся по мостовой Ивановского спуска. Он получил название от Ивановского (Иоанно-Предтеченского) монастыря, возле которого находился. Другие названия — Крепостной или Кремлевский, так как по другую сторону находится крепостная стена кремля.

Видна юго-западная круглая башня, 1556-1562.

Улица Кремлёвская.

Слева Александровский пассаж. Он был построен купцом А. С. Александровым, вложившим в это дело 800 000 рублей — десятую часть своего состояния. Возводил здание по проекту В. Суслова и Н. Поздеева петербургский архитектор Г.Б. Руш, открытие Пассажа состоялось в 1883 году. За ним виден Чернояровский пассаж — яркий образец гражданской архитектуры конца XIX — начала ХХ вв. Построено здание было на средства купца Черноярова. Казань была единственным городом Российской империи, кроме Москвы и Петербурга, в котором существовало 2 пассажа. Соседи-купцы предполагали «слить» свои дома в единый корпус, однако несговорчивый владелец имения между двумя пассажами не дал Александрову и Черноярову своего согласия на продажу земельного участка. Сейчас оба пассажа частично законсервированы.

Бывший Гостиный двор, называемый в прошлом «бегемот» из-за его большой длины. В 1895 году здесь был открыт Казанский городской научно-промышленный музей. В сталинские времена часть здания, которое продолжалось целый квартал, снесли. Гостиный двор горел 2 раза. Сейчас внутри располагается Национальный музей Республики Татарстан, правда, для посетителей открыта лишь часть залов.

Памятник татарскому советскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю на площади 1-го мая. Он был открыт в 1966 году.

Через Спасскую башню зашли на территорию кремля.

Спасская проездная башня с надвратным храмом во имя Нерукотворенного Образа Спасителя. Возведена в XVI веке псковскими зодчими Иваном Ширяем и Постником Яковлевым по прозванию «Барма». С тех пор неоднократно перестраивалась.

В начале своего существования Кремль именовался Керман (тат. Кирмән). Исследователи расходятся относительно датировки деревянных крепостных сооружений древнейшего периода: некоторые полагают, что булгарское торговое поселение было укреплено уже в X веке, другие — только в XII веке. Относительно характера укреплений учёные также расходятся, одни полагают, что каменные стены частично были возведены уже в XII веке, другие полагают, что лишь в XV или в XVI веке, после реконструкции кремля по указу Ивана Грозного.

После осады Казани Иваном Грозным в 1552 год крепость лежала в руинах. Для строительства нового белокаменного кремля царь призвал псковских зодчих Постника Яковлева и Ивана Ширяя (строителей Собора Василия Блаженного). Крепость была значительно расширена, но окончательная замена деревянных оборонительных сооружений произошла только в начале XVII века.

К концу XIX века сложился как сам внутренний архитектурный комплекс кремля, так и окружавший его современный городской ансамбль.

После революции 1917 года часть построек кремля была разрушена, на его территории велись археологические исследования.

В 1994 году был создан Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», положивший начало планомерному научному изучению и реставрации комплекса Кремля.

В 2000 году Казанский кремль был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас Казань и кремль посещает около миллиона туристов в год.

Мы свой осмотр начали с недействующего Спасо-Преображенского монастыря — памятника русской архитектуры XVI-XIX веков.

К настоящему моменту сохранился Братский корпус монастыря, цоколь Преображенского собора (храм взорван в 30-е годы XX века), реконструированный храм Николы Ратного, монастырская ограда и фундаменты некоторых других строений.

Очень интересная инсталляция, посвященная 70-летию Победы в ВОВ.

Старинные кладбищенские плиты на территории Спасо-Преображенского монастыря.

Поднялись на западную кремлевскую стену. Слева направо видны: здание Манежа, построенное в 1880-х гг. для выездки и строевой подготовки юнкеров Казанского пехотного юнкерского училища, братский корпус монастыря, Спасская и Преображенская башни.

Слева мечеть Кул-Шариф, за ней музейный комплекс «Хазине» (Юнкерское училище 19 века), в центре — здание пожарной части.

Мечеть Кул-Шариф (тат. Qolşərif məçete, Колшәриф мәчете) — главный мусульманский храм Казани и Татарстана. Строительство храма было начато в 1996 году как воссоздание легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства. Она была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного. Названа в честь её последнего имама сеида Кул Шарифа, одного из предводителей обороны Казани. Открыта в 2005 году, к 1000-летнему юбилею Казани.

Дальше мы пошли на территорию Артиллерийского (Пушечного) двора. Он возник в 17 веке как комплекс для ремонта и производства оружия и с тех пор сохраняет свою планировку в виде замкнутого каре из трех зданий, занимающих пространство между боевыми башнями Шестигранной и Северо-Западной.

Вдалеке северный корпус Пушечного двора — сейчас резиденция Государственного советника Республики Татарстан. Справа — главное здание Пушечного двора.

Вот такая оригинальная клумба.

Выходим к древнейшему в Казани памятнику истории и архитектуры — Благовещенскому собору.

Собор основан 4 октября 1552 года, в день торжественного въезда царя Ивана IV в Казань. Царь лично избрал место для будущего храма напротив дворца татарских ханов и мусульманских мечетей. Деревянная церковь была срублена в три дня. К сооружению же белокаменного храма приступили только в 1556 году, архитекторами стали Постник Яковлев, Иван Ширяй. Этот собор — самый удаленный образец псковской архитектурной школы.

Панорама от входа в Благовещенский собор: музейный комплекс «Хазине», главное здание Пушечного двора, башня Сююмбике.

Именно к башня Сююмбике мы и направились.

Проходим мимо красивого забора, за ним территория резиденции президента Республики Татарстан. Здесь же располагался когда-то дворец казанских ханов.

Башня Сююмбике является признанным архитектурным символом Казани. Она относится к «падающим» башням, так как имеет заметный наклон в северо-восточную сторону. На данный момент отклонение её шпиля от вертикали составляет 1,98 м. Высота 7-ярусной Сююмбике — 58 метров.

Ворота башни.

Оказываемся в мемориальной зоне комплекса ханского дворца.

В 1977 году работники казанского кремля при проведении ливневой канализации на глубине трех метров обнаружили прямоугольное белокаменное здание с пятью захоронениями по мусульманскому обряду.

Мавзолей представлял собой постройку размерами 6×18 метров из известняковых блоков, отесанных и соединенных известковым раствором с небольшой примесью мелкой кирпичной крошки. Внутри были обнаружены деревянные гробы, обитые тонкой выделанной кожей с помощью серебряных гвоздей.

Мавзолей был построен при хане Махмуде в 60-е гг. XV в., разрушен в XVII в.

Новый мавзолей, где перезахоронили останки ханов Махмуд-хана и Мухамед-Эмин-хана. Обратите внимание на монетки, их бросают туда, просунув руку в узкую щель и загадав желание. Если монетка попадает на плиту — желание сбудется. У нас получилось!

Сбиваемся в кучу в сквере 1000-летия Казани. Это зеленое место с клумбами и лавочками под сенью вьющихся кустарников почему-то невероятно привлекает разновозрастных барышень для фотографирования во всяческих типа эротических позах.

Сквер 1000-летия Казани.

В центре сквера памятник «Зодчим Казанского Кремля».

Зодчие представлены собирательными образами — татарский придворный архитектор со свитком-чертежом ханского дворца и русский зодчий с чертежом Спасской башни. Постамент украшен двумя поясами орнамента — в нижней части татарский, в верхней — русский, что символизирует последовательность культурных слоев построек. Открыт 18 ноября 2003 года.

Мы уже собрались на выход, но заметили, что народ массово сворачивает куда-то за Архиерейский дом…

Там оказалась смотровая площадка, откуда открывается вид на бывшую кремлевскую слободу, новостройки Заречья и правый берег реки Казанки.

Внимание привлек дворец Земледельцев — здание, сооруженное на месте снесённой ветхой застройки в 2008-2010 гг. По поводу столь примечательного, эклектичного, роскошного и дорогостоящего здания существуют разные мнения и оценки — от восторженных до резко критикующих, от фигурирования в премиях за лучшие новые городские объекты до номинации в «антипремии». Сейчас здесь располагается министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

За ним жилой комплекс «Дворцовая набережная», состоящий из 3-х зданий построенных вдоль набережной р. Казанки. Интересно сколько тут стоит купить квартиру.

Еще одна доминанта — церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Параскевы Пятницы),
построенная между 1726 и 1728 гг.

Над всеми этими зданиями возвышается стела «Хоррият». Открытие монумента в 2006 году было приурочено к 6-летию дня Независимости республики Татарстан. У слова «хоррият» имеется несколько значений — вольность, подъем и независимость духа. Именно так назвали высокий обелиск матери-прародительницы Вселенной, супруги небесного божества Тангрэ и героини татарских сказок — птицы удачи, которая, бросая свою тень на человека, делает его счастливым. Скульптурная композиция отлита из бронзы, ее вес 6 тонн, размах крыльев более 5 метров, общая высота стелы 40 метров.

На противоположном берегу виден дворец единоборств «Ак Барс», открытый к Универсиаде 2013 года.

Неподалеку центр семьи «Казан» — дворец бракосочетания и новая достопримечательность города, ставшая символом любви и верности. В настоящее время для проведения церемоний бракосочетания во дворце представлены три зала. Два больших торжественных зала — золотой и серебряный — выполнены в классическом стиле, а интерьеры малого зала передают дух востока. Изюминкой здания является смотровая площадка, расположенная на высоте 32 метров, с которой открывается панорама города. Подняться на нее за небольшую плату могут все желающие.

На этом наша прогулка по казанскому кремлю подошла к концу, мы погрузились по машинам и поехали в кафешку-забегаловку с очень низкими ценами, которую посоветовал Дима.

Припарковались во дворе и увидели обратную сторону Казани. Все-таки в городе не все идеально, а то уж прям не по себе как-то становилось :)

Вечерело, по Ленинской (Кремлевской) дамбе переехали Казанку.

Последний достоприм на сегодня и для всего путешествия — храм всех религий.

Храм всех религий (тат. Барлык диннәр гыйбәдәтханәсе, Barlıq dinnәr ğibәdәtxәnәse), также Вселенский храм, Международный культурный центр духовного единения — это архитектурное сооружение, возведение которого начато в 1994 году и не закончено до сих пор.

По замыслу автора и владельца комплекса — художника, архитектора, скульптора, целителя и общественного деятеля Ильдара Ханова, храм является архитектурным символом религий, культур и цивилизаций. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода. Всего в проекте предусмотрены купола и другие знаковые элементы культовых зданий 16 мировых религий, в т.ч. исчезнувших цивилизаций. Службы и обряды в комплексе не проводятся. А т.к. сооружение находится на частной территории, попасть туда весьма сложно. Большинство, так же как мы, приезжают, смотрят издали и едут дальше.

На последнюю ночевку встали в невнятном месте неподалеку от Казани. Ребята, даже не попив чаю, отправились спать, дети тоже уснули, а мы с Сашкой развели костер и отметили свершившуюся поездку казанской бугульмой и олениной.

Да, получается поездка начиналась и заканчивалась оленями :).

Утром полетели друг за другом километры, за окном сменяли друг друга пейзажи.

Въезжаем в Нижний Новгород.

Здесь была предпринята последняя попытка найти тягу на Патриот, но т.к. и она оказалась неудачной, пришлось снова выгибать тягу лебедкой.

На этом мы попрощались с экипажем Патриота и полетели домой в своем ускоренном темпе.

Сегодня случилось воскресенье, Москва ехала с дач, пришлось иногда тыркаться в пробках, иногда обходить их галсами по полям.

К ночи грязные, уставшие, но довольные мы были дома.

Путешествие прошло успешно, причем то, что именно успешно, мы начали осознавать только дома за просмотром фоток и обсуждениями случившегося со старыми и новыми товарищами. В пути было много мелких и не очень поломок, были трудности, было хреновое самочувствие, и как-то это все периодически забивало положительные эмоции.

Однако мы в очередной раз проехали более 5000 километров, увидели, как живет народ на Урале, посмотрели кучу интересностей, которых не видели (а о некоторых и не слышали) раньше, познакомились и обменялись опытом с новыми незаурядными людьми и уже сейчас строим безумные совместные планы. 

Всем участникам спасибо за компанию, а читателям — за внимание!