Балканы 2018 на двух УАЗах. Часть 2: Албания — Греция — Турция — Грузия

В первой части я рассказала, как через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Македонию мы добрались до албанской границы. Повествование будет долгим, готовьтесь)))

На КПП «Tushemish» к нам относятся с удивлением и некоторой настороженностью, очевидно, машины с российскими номерами здесь нечастые гости. Но никаких вопросов и проблем не возникает.

Выкатываемся и останавливаемся, дабы осознать, что очутились на албанской земле. Вокруг очень живописно — КПП находится на высоком берегу Охридского озера.

А вон оттуда мы спустились.

Погранцы все-таки дали волю своему любопытству: чуть ли не в полном составе вывалили со своих рабочих мест и издали дружно любовались нами.

В сторону Македонии идет пешком довольно много людей, почти все улыбаются, но никто не подходит, заговорить не пытается. Нас такой нейтралитет вполне устраивал.

Албанию называют самой загадочной страной Европы, давайте разбираться, почему.

История Албании насчитывает несколько столетий. В период античности территория современной Албании была населена иллирийскими племенами и входила в состав Римской империи. Затем территория вошла в состав Византийской империи. В XIII веке было образовано королевство Албания.

С XV века албанские земли стали частью Османской империи, тогда же местное население начало переходить из православия и католицизма в ислам. В составе Турции Албания обладала достаточной автономией, однако в 1909 году вспыхнуло восстание, и в 1912 году страна получила независимость.

В 1920-1930-х Албания была то республикой, то королевством. Причем один раз смена власти была осуществлена силами русских офицеров-югославских эмигрантов, которые отрядом численностью 108 человек в течение недели захватили страну. Армия в 7500 человек + 3000 жандармерии помехой им не стали.

В 1939 году Италия оккупировала Албанию, введя 50-тысячный корпус, и аннексировала её территорию. Тут же были сформированы албанская фашистская партия, Королевская гвардия, четыре фашистских милицейских легиона, первые два из которых приняли участие во вторжении в Грецию (1940).

После свержения Муссолини, в сентябре 1943 года фашистская Италия капитулировала и вышла из войны, но уже 10 сентября в Албанию вошли немецкие войска.

Несмотря на массовое партизанское движение, перелом в вооружённой борьбе наступил лишь через год в результате общего изменения военной ситуации на Балканах. Освободительная борьба переросла в народно-демократическую революцию.

В 1945 году в Албании прошли парламентские выборы, на которых 97,7 % голосов получил коммунистический Демократический фронт, во главе страны встал Энвер Ходжа, и с тех пор здесь началась эпоха Народной Социалистической Республики.

Во внешней политике Ходжа первоначально ориентировался на Югославию и СССР, встав на позицию последнего в советско-югославском конфликте.

Экономика была огосударствлена и предельно централизована. Политическая власть безраздельно принадлежала верхушке АПТ. Насаждался культ личности Ходжи. Оппозиция жёстко подавлялась тайной полицией Сигурими. По имеющимся данным, задержания, допросы и принудительные работы полицейский надзор применил к трети населения Албании.

В 1967 году Албания была провозглашена «первым в мире атеистическим государством». Религиозное мировоззрение и, в особенности, осуществление религиозных обрядов приравнивалось к государственным преступлениям и каралось вплоть до смертной казни.

После начала десталинизации в СССР Албания разорвала с ним отношения и стала развивать тесное сотрудничество с маоистским Китаем. Но приход к власти реформистов в Китае привёл к разрыву отношений и с этой страной. Албания оказалась за железным занавесом в полной международной изоляции.

Пропаганда заявляла, что вокруг враги, и албанцы должны быть постоянно готовы к войне. Никто им не нужен, т.к. страна полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии, развивает промышленность, электрифицировала большинство сельских районов, искоренила неграмотность и болезни.

Во многом это было правдой: доставшаяся Ходжи в конце 1940-х гг. страна была на уровне ХІХ века, а уже к концу 1980-х являлась относительно развитой страной с системой высшего образования, профессиональным театром, оперой, телевидением и т.д.

После смерти Ходжа в апреле 1985 года его политика, хоть и в более мягкой форме, была продолжена. Но с началом перестройки в СССР и после расстрела румынского коммунистического лидера Николае Чаушеску, в Албании развернулись массовые антикоммунистические протесты, достигшие особых масштабов в декабре 1990 и феврале 1991. Так на выборах 22 марта 1992 года оппозиционная Демократическая партия (ДП) одержала победу, и в Албании воцарилась демократия — страна перешла к многопартийной системе и рыночной экономике.

Правда, с тех пор власть еще несколько раз попеременно сменяли социалисты и демократы, но об изоляции больше речи не шло, в 2009 году Албания стала членом НАТО и даже попросилась в ЕС, куда ее, правда, пока не взяли.

Заглянем за поднятый железный занавес.

Мы ехали вдоль кромки озера.

Весь берег в неработающих сейчас гостиницах и кафешках, потому здесь относительно чисто.

А на самом деле все выглядит вот так.

Не могу сказать, что в предыдущих странах было прям стерильно, но Албания бьет рекорды! Невероятная грязь повсюду, прям до отвращения!

Заезжаем в город Поградец.

Вот так обычно бывает, когда мы попадаем на заправку с вай-фаем)))

Во всех предыдущих странах мы не покупали местные симки и всю связь с внешним миром (за редкими исключениями) осуществляли через инет на больших сетевых заправках, около магазинов и кафе. С одной стороны, такой инет, как правило, был очень медленным, и мы теряли на него много времени и нервов, с другой — при нашем темпе переезда из одной страны в другую найти, где купить сим-карту, не прогадать с тарифом, настроить... а потом влезть в горы, где ничего не ловит... Короче, мы так и не поняли, как правильно. Но, забегая вперед, скажу, что Албания была последней страной на нашем пути, где можно было вот так запросто поймать халявный интернет: ни в Греции, ни в Турции свободных сетей не найти.

Берем курс на город Влере (Vlorа), что на берегу Адриатического моря. До него меньше 300 км: «Ха-ха, копейки», — подумали мы.

Прощальный взгляд на Поградец, Охридское озеро и гору Галичица.

Картинка за окном сменялась от ярко-позитивной.

До мрачно-серой.

Здесь у народа очень большие частные дома, квадратов по 200-300. В архитектуре нет единого стиля: все разномастное, несуразное. Можно сказать, что нет разваливающихся халуп, как у нас, но новые дома по большей части недостроенное. Т.е. строение может быть в 3 этажа и 4 больших окна по фасаду, а пригодными для жилья — 1/3 1-го этажа, все остальное затянуто пленкой, забито досками. Во дворах очень много детей и скотины.

Еще в Албании много гор — около 3/4 территории страны.

Если оглядеться, с какой-нибудь из сторон они обязательно будут видны.

После падения коммунистического режима и вместе с ним статуса атеистического государства, Албания стала страной светской — без официальной религии и со свободой вероисповедания. Местное население резко вспомнило, что вообще-то оно верующее, и теперь по статистике здесь около 60% мусульман, около 30% христиан, и всего 6% атеистов. Однако, я не скажу, что церквей и мечетей здесь много, культовые постройки совершенно не бросаются в глаза.

Есть некоторое количество придорожных часовен, но внутри большинства царит полный бардак.

За всеми этими границами и впечатлениями от новой страны мы забыли, что хорошо бы подкрепиться.

Останавливаемся в небольшом населенном пункте Молас (Mollas).

Нас готовы накормить в «Баре 32».

Конечно, никто по-русски тут не говорил, но официантка, завидев нас, бодро сбегала на второй, видимо, жилой этаж дома, и к нам в пижаме прискакала хозяйка бара, отлично изъясняющаяся на английском.

Мы хотели попробовать какие-нибудь национальные албанские блюда, но женщина уверила, что у албанцев нет своих «фирменных» кушаний, т.к. местная кухня сформировалась под итальянским, турецким и греческим влиянием. На вопрос, что же едят албанцы на праздники, она как-то смутилась и сказала, что в основном это «простая пища: рис и макароны».

Нам предлагалось отведать блюда греческой кухни. Что ж, греческая еда по-албански — это интересно. Главное, если решите повторить наш подвиг, не забывайте спрашивать на сколько порций рассчитано блюдо, т.к. в меню все вперемешку.

Греческий салат, мягкий сыр и что-то вроде теплого мягкого сыра с овощами.

Мягкие сыры предполагается намазывать на теплые очень вкусные гренки с чесноком и травами.

Сверху вниз (названий не вспомню): курица с чесноком, сыром и картошкой фри — вкусно.
Свинина в ракии (мы назвали ее «пьяная свинья») — довольно вкусно и сочно.
«Трезвая свинья» — суховато и неинтересно.

На сладкое — пахлава. Никому не понравилась.

Местное пиво — очень средненькое, соки дети оценили.

Вечер в заведении выдался немноголюдный, еще бы, обычно 1 января народ доедает прошлогодние салатики, но все, кто был, смотрели на нас с нескрываемым любопытством. Мне даже показалось, что из окрестных домов народ стал подтягиваться именно после нашего появления. Получалось целое шоу: сначала они рассматривали машины возле забора, следом нас через окна, и только затем занимали ближайшие столики и заказывали по чашке чая — слушали, наверное))).

От Моласа до Влеры идет 2 дороги. Навигатор повел нас по короткой, и это было неправильно.

Дорога-грунтовка становилась то лучше, то хуже, но ехалось по ней, как по стиральной доске.
При условии, что тянуть надо было километров 120, мы пожалели подвески и предпочли развернуться.

Вторая дорога (через Лесковик (Leskovik)) — километров на 30 длиннее, но там был асфальт. Мы не пожалели, что выбрали ее, т.к. оказалось, что дороги в Албании, хоть и имеют средненькое качество, оборудованы обалденными катафотами: через каждые 2 метра по краям дорожного полотна налеплены отражатели (справа белые, слева — красные) и когда на них попадает в темноте свет фар, прекрасно видны все повороты и нюансы.

А нюансов было полно! Потому что, когда навигатор рассказал нам, что 200 км мы будем ехать 4 часа, мы сначала посмеялись, но минут через 40 поняли, что он, похоже, не врал. Серпантин оказался злым и буквально бесконечным: повороты и петли, петли и повороты, всех болтает, как в консервной банке, вправо-влево и еще немножечко вверх-вниз. Через 2 часа мы остановились, потому, что водители уже мало что соображали, а пассажиров реально укачало.

Навигатор мы обогнали незначительно и когда прибыли во Влеру (Vlorа) не хотели уже ничего, кроме как упасть на ночевку.

Новогодний город был пустынен до безобразия.

Вот оно, Адриатическое море!

Побережье нас не порадовало. Конечно, мы не надеялись встать на берегу прямо в городе, но, т.к. все позиционируют Албанию как страну дикую, рассчитывали найти подъезд к берегу где-то в окрестностях, тем более на дворе зима.

Фигу нам! Все оказалось плотно застроено, а что не застроено — перегорожено. Тогда мы решили найти гостиницу или кемпинг, но и тут фиг — все закрыто! Т.е. совсем все: мы попытались вломиться не меньше, чем в десяток заведений с нулевым результатом.

Ничего не оставалось, кроме как ехать дальше вдоль побережья. А дальше снова серпантины и горы!

Мы въехали в Национальный парк Логара и поползли вверх.

Чтобы мы не заскучали, на нас упало облако. И без того неважная видимость кончилась окончательно.

Чудом мы обнаружили отворотку в лес, пролезли на неплохую поляну и попытались встать практически на самой высокой точке — перевале Логара (Llogara). Шел ливень, переходящий в ледяной дождь, ветер пригибал огромные деревья к земле, клочья облаков пугающе носились между ветками. Мы мгновенно вымокли и замерзли. Тент при такой погоде тянуть было бесполезно, разводить костер в мокром и подмороженном лесу — невозможно. А чего мы хотели на высоте больше 1000 метров?!

Надо спускаться.

Вокруг показалась пачка гостиниц и домов отдыха, темные все, кроме одной. Она призывно мигала новогодними огоньками, вокруг толпилось не меньше десятка машин, а в окнах угадывались с аппетитом кушающие люди. «Ура-ура», — подумали мы. 16 тыщщщ за 3 номера — «обрадовали» нас. Мы могли отдать эти деньги, но жаба взяла верх!

Мы снова ехали и даже выехали из того жуткого облака. У нас кончился газ, но мы нашли заправку, 15 минут долбили в двери, пока не разбудили мужика, потом еще минут 10 объясняли ему на пальцах чего хотим. Потом приметили прям рядом дом, на котором было объявление о сдаче комнат. Далее произошел примерно следующий диалог (на жестовом и английских междометиях):
— Сосед комнаты сдает?
— Да.
— Снять можно?
— Да.
— Как его позвать?
— Нет, он спит.
— Очень надо! Деньги есть! Позови!
— Он спит!

Блин, в полпервого ночи он спит, и ему не нужны клиенты!

Дальше мы зарулили в какой-то курортный городок. В нем каждый дом был гостиницей, и все закрыты! Но это еще ничего: там не было жителей, совсем. И света тоже не было, совсем. Стояли припаркованными редкие машины, лаяли собаки, колосились мандарины и текла вода из питьевых фонтанчиков, а город-призрак безмолвно нависал над всем этим без единого огонька.

Только где-то на набережной угадывался фонарь. Он оказался ручным, с ним ходил суровый сотрудник береговой охраны, который объяснил, что никаких гостиниц мы тут не найдем, все спят, и попросил побыстрее свалить.

Для себя мы все-таки решили, что в городе случилась авария и отключили электричество, иначе подобную мрачность, граничащую с тихим ужасом, объяснить нельзя.

Зато в Италии, чей каблук мы лицезрели, когда с горы нам открывалось море, свет был, да и гостиницы, наверное, работали.

Дальше на серпантине нас остановили гайцы. Да, в полной темноте, вдали от населенок, во втором часу ночи нас остановили гайцы и спросили, хорошо ли мы себя чувствуем. Женя сказал, что все хорошо, и нас отпустили с миром. Это было вранье, потому что мы уже буквально умирали от бесконечных поворотов и безысходности!

В очередном населенном пункте мы предприняли последнюю попытку найти кемпинг, на который было 100 указателей на дороге, нашли, убедились, что хозяин спит, в отчаянье поискали подъезд к морю и с трудом уговорили сами себя не сносить окрестные шлагбаумы.

А дальше мы встали в придорожных кустах! Вокруг было тепло и чирикали птички — они, мы и менты, похоже, единственные в этой стране, кто не спал!

Дети сразу отвалились, а взрослые пошли пить. Это было бесконечное 1 января!

Утром мы отправились в сторону Тираны. Погода решила нас не радовать — нахмурилась и собралась целый день поливать дождем.

Мокрые серпантины — это еще хуже чем ночные.

С гор стекает глина, на которой машины скользят, как на льду.

Вон в той мути видно краешек моря. Это уже не Адриатическое, а Ионическое — тут все рядом.

А вот эти полосы — наша дорога, ну вы поняли.

Решили запустить квадрокоптер. Вот так он полетит низэнько-низэнько.

Не успели сказать «мяу», как звучит по рации голос Льва: «Коптер упал на соседней горе!» Вот где-то во время этих кадров.

Типа все «нормально», координаты падения есть и даже картинка с него есть — надо спасать. Т.е. спуститься метров на 60 вниз по мокрым скользким камням по почти отвесной стенке, а потом подняться метров на 90 вверх по такой же стенке, ну и в обратную сторону еще.

Лев, как истинный лев, несмотря на полученную незадолго до поездки травму колена, был полон решимости. Он довольно быстро скатился в ущелье чуть не на заду, а вот при подъеме возникли трудности, т.к. местами склон был совсем отвесный и лысый, а местами — ничего. У Льва была рация, но оказалось, что слышимость в ущелье прекрасная, мы с противоположной стороны кричали правее или левее ему забирать, и так он галсами лез все выше и выше.

Наши голоса периодически заглушали проезжающие по дороге машины. Их было несколько десятков, но притормозили за все время две. Неинтересно албанцам, почему рашен-джипы стоят в невнятном месте, люди бегают по краю обрыва, призывно смотрят вниз и размахивают руками. Трем ментовским машинам, кстати, тоже было совершенно неинтересно.

Ну что, найдете оператора?

Лев на какое-то время пропал из вида, а когда его увидели — чуть не скончались. Сказать, что мы волновались — не сказать ничего. Нам было в принципе совершенно плевать на коптер, лишь бы человек вернулся живой и целый. Мы уже 10 раз пожалели, что отпустили его одного и без страховки.

Решили помочь хотя бы при подъеме: соединили все троса и спустили их со своей стороны, чтобы за них можно было держаться, как за поручень.

Витя испытывает конструкцию.

Но Лев все сделал сам — прошел по дну ущелья до более «мелкого» места и выбрался на дорогу.

Моя прееелесть: пока Лев не убедился, что квадрокоптер всего лишь потерял лопасть, а так пребывает в рабочем состоянии, он не успокоился!

Выглядит все легко и непринужденно, но на самом деле спасательная операция длилась не меньше трех часов. Мы все вымокли и устали: кто физически, кто морально.

А впереди были все те же серпантины.

Опять на нас упало облако.

Мы поняли, что сегодня самое время заночевать в гостинице. Но на этот раз мы оказались умнее — забронировали номера через Букинг и убедились, что отель работает даже зимой.

Кстати, пока ехали вдоль побережья, еще раз осознали — найти здесь пустынный пляж — нонсенс, застройка гуще, чем в Анапе.

Отель был в городе, воспетом Аристотелем, где находился в изгнании Цицерон, на родине императора Византии — Анастасий I — Дурресе (Durrësi). И назывался безобразно банально — «Испания».

Ребятам достались 2 довольно тесных номера с огромными панорамными окнами с видом на море, а нашей семье не с таким шикарным пейзажем, зато с кухней, гостиной и спальней.

Хотя наш вид тоже ничего)))

За все это великолепие мы отдали то ли 3,5, то ли 4,5 тысячи рублей.

Окрестные гостиницы, как и другие на побережье, не работали. Так же оказались закрыты магазины и многие кафе.

За провизией под напутствие хозяина гостиницы: «Пейте спокойно, перед полицейскими я вас отмажу», пришлось метнуться на машинах в центр города.

Те рестораны, что были открыты, оказались помпезными и дорогими (от 700 рублей за 1 порцию мяса), потому мы предпочли заскочить в кафе быстрого питания и набрать с собой порционных упаковок картошки фри с различными куриными запчастями, соусами и салатами.

Наступил момент Х: мы достигли своих главных целей — Албании и Адриатики, вопрос, что делать дальше?!

Путей движения в сторону дома с этой точки было несколько: как заезжали, Македония —Болгария —Румыния — Молдова — Украина, Македония — Болгария — Турция — Грузия, Греция — Турция — Грузия, а также через Польшу с кучей вариаций в том числе через Париж))).

Знаете, как решаются такие серьезные вопросы? Как-то так)))

Мы не стали вдаваться в нюансы: хотим в Грузию. Вот прям, как в фильме: «Джонни, сделай монтаж!» — выезжаем за границу Албании, а там Батуми!

Жаль, что монтаж в нашем случае был невозможен. Тогда стали рассуждать, кто что хочет посмотреть, но только из реального, понятно, что на большие крюки и задержки времени нет. Из всего многообразия были выбраны: греческие Янина и Салоники, турецкий Стамбул и Каппадокия, а дальше Грузия с нашим прошлогодним апельсиновым раем.

Но пока мы в Албании и должны увидеть здесь что-нибудь, кроме тумана и дождя!

Балагурили мы довольно долго: пока все решили, пока поели, пока отмылись, но утром к 8:00 уже были в ресторане, ведь завтрак был включен.

Персонал обалдел от нашей прыти и срочно поскакал жарить яичницу — очевидно, русских в такое время не ждали.

Второй раз они обалдели, когда из теплой гостиницы мы в одних футболках пошли гулять на море.

Пляж, как видно, совершенно пустынен, т.к. пока здесь тень и холодно.

Ну и да, хождение по ледяному, по местным меркам, морю — как апофеоз русской глупости.

Наша гостиница со стороны моря.

Тем временем подоспел завтрак: яичница с сосиской, овощи, мягкий сыр, маслины, потом еще были печеньки и тосты с джемом, бананы, мандарины, по-моему, что-то еще и в завершение пахлава, которая уже ни в кого не влезла. Из напитков — апельсиновый сок и молоко, жаль, что кофе в завтрак не входит, но мы организовали его в номере. Теперь я понимаю, почему те, кто в путешествиях постоянно останавливаются в гостиницах, поправляются)))

Пора двигаться в путь.

Утренний Дуррес. Обратите внимание на название заправки — их тут целая сеть. Нам смешно, а в Албании это довольно популярная фамилия.

По улицам города ездят вот такие повозки. Их набивают выковырянным из помоек пластиковым мусором. Наверное, его можно сдавать.

Мы ехали по мысу Палле (Cape Pallë) — довольно большому мысу, уходящему в Адриатическое море.

Вокруг много разрушенных ДОТов. Это наследие политики Энвера Ходжа, когда боялись каждого куста.

Говорят, что ДОТов было построено столько, что если в каждый посадить по 4 албанца, то укроется все население страны.

Ладно здесь, на побережье, где и сейчас в самом живописном месте притаилась военно-морская база «Бишти и Паллес» («Bishti i Pallës»), но ДОТы можно обнаружить в самых необычных локациях. Вообще, если остановиться в произвольном месте и как следует осмотреться, то в прямой видимости с вероятностью 90% окажется укрепление, а то и не одно.

Тем временем мы опрометчиво уперлись в забор военной базы и поспешили ретироваться, пока бдительные албанцы не приняли нас за иностранных шпионов.

Мы не теряли надежды оказаться на диком берегу Адриатического моря и теперь направились для этих целей на мыс Родон (Cape of Rodon) — крошечный полуостров в заливе Родони (Rodoni Bay).

Место потрясающей красоты!

Во-первых, мы все-таки смогли спуститься к морю.

Правда, были этому уже не рады. Прикольно?

Дико грязно!

Во-вторых, здесь находятся сразу две интересности: замок Скандербега и церковь Шена Антона.

Памятник культуры Албании — Церковь Св. Антония (church of Shën Anton) была построена в 12-м веке. Уникальна она тем, что внутри сохранилась древнейшая фреска с изображением национального символа Албании — двуглавого орла.

Неподалеку — замок Родони (Kalaja e Rodonit), он же замок Скандербег (Kalaja е Skënderbeut).

После успешного отражения первой атаки Османской империи на город Круя (Krujë), национальный герой Скандербег решил укрепить оборону и обеспечить легкий доступ к морю. Его выбор пал на мыс Родона.

Строительство замка началось в 1450 году, а закончилось в 1452-м. Стены имели длину 400 метров.

Когда в 1466 году началась вторая осада Круя, Скандербег отступил в замок Родони и его семья вместе с прочими горожанами смогли переправиться в Италию на 14 кораблях. Замок был разрушен османами.

В 1500 году его восстановила Республика Венеция, но это не спасло постройки от морских волн. Сейчас видна только малая часть замка.

Еще раз повторюсь: если Вы в Албании — это место обязательно для посещения! Мы вот прекрасно провели здесь время!

Да-да, тут тоже есть ДОТы.

Нашему героическому Льву пора было отправляться домой.

Мы доставили его в Тиранский международный аэропорт им. Матери Терезы.

Пока ждали, не будет ли у него перегруза, обнаружили между старым и новым терминалами самолет Ан-2 и УАЗ-буханку. Вот уж неожиданная встреча!

Стоянка на территории аэропорта очень дорогая, потому свалили с нее и приткнулись на ближайшей заправке. Раз уж мы тут, решили пшикнуться газом.

И тут албанцы открылись перед нами с новой стороны: они решили нас наколоть, причем совершенно по-дурацки!

Первым заправлялся Женя — вышло на 4660 леков, но заправщик принялся его уверять, что «копейки» автомат не считает, а потому нужно при оплате картой пробить 5000 леков, а сдачу он даст налом. Ну ок, все так и было сделано, но вместо 340 леков, Жене попытались втюхать только 40. Он возмутился, албанец типа не понимает. Пришлось публично считать столбиком. Заправщик заблеял «экскьюз ми» и отдал все, как положено.

Но дальше наступает Сашина очередь заправляться! И вновь та же песня — округляем и сдача налом. Снова ок, но вместо положенных 65 леков ему отдают только 15. Чтобы было понимание, 50 леков — это 26,5 рублей! Очевидно, что мы вместе, рядом стоит Женя, и человек нарывается на конфликт из-за 26 рублей! Саша не выдержал и поинтересовался, всех ли русских албанцы считают идиотами?! Заправщик молча отслюнявил оставшиеся леки. И тут два момента: он неожиданно понял английский, хотя ни один заправщик до этого не понимал, у него не было даже тени раскаяния — он все делал правильно, а то, что его дважды подряд поймали за руку — ну так получилось.

Вообще, на этой заправке мы провели около часа и смогли понаблюдать за местными, как говорится, в естественной среде. По большей части это был такой контингент типа «гоп-гоп, пацанчики»: невысокие коренастые, со стрижками ежиком и дурацкими челками в три волосины, в спортивных штанах и кожаных куртках. Сплевывая через зубы, они говорили короткими резкими фразами, недобро зыркали вокруг и совершенно не вызывали симпатии.

Теперь мы ехали в Грецию, а это значит, катимся по «любимым» серпантинам в третий раз.

Снова Влера. Снова ночью.

В отличие от 1-го января, сегодня тут оживленно.

И тут мы допустили стратегическую ошибку: весь день светило солнце, причем припекало так, что даже дети влезли по колено в море и ходили в футболках. К вечеру, конечно, похолодало, но никакого ужаса-ужаса не наблюдалось. Почему-то мы решили, что так будет везде. В том числе на перевале Логара, откуда нас 2 дня назад просто сдуло.

Мы честно добрались до него, честно воткнулись в облако, пусть и не столь густое, как в прошлый раз и честно встали.

Сначала все как будто было неплохо — хотя бы не лило сверху. Но облако становилось все гуще, дождь крапал увереннее, зашумел ветер, и вот снова буря, и нам ничего не остается, кроме как героически тянуть тент.

Как это было — отдельная песня. Но к утру опоры из-под него вырвало, покалечив сумку-холодильник, всю посуду и часть продуктов разметало на полполяны, стулья и скрыньки с продуктами вымокли.

И вдруг наступила благодать! Типа все нормально!

Лес такой гостеприимный, прям зазывает для очередной ночевки!

Не верьте! Облака всегда цепляются за эту чертову гору! Не зря же для отчаявшихся путников придумали ту гостиницу с конскими ценами!

Вокруг тепло, солнечно, хорошо и только на перевале форменный дурдом!

Даже серпантины при ясной погоде не выглядят столь пугающими.

А это населенка, что показалась нам городом-призраком. В ней есть люди, машины и даже работает 2 светофора.

На самом деле мы ехали сейчас по одному из красивейших мест — Албанской Ривьере (Riviera shqiptare). Это участок побережья Ионического моря с крутыми берегами.

Поговорим об албанских дорогах. «Водит, как албанец» — это выражение теперь стало для нас устоявшимся. Это совсем не значит, что человек не умеет водить вовсе, или водит, как дурак, это значит, что человек на дороге непредсказуем от слова совсем.

Средняя скорость движения по населенным пунктам в Албании 30 км\ч (при разрешенной 40), по шоссе около 70 (исключая серпантины, там каждый едет, как может). Албанцы безбожно тупят, т.е. они могут резко притормозить перед знаком (рассматривают?), могут перестроиться из ряда в ряд и даже выехать на встречку без видимой причины, могут включить поворотник, проехать с ним некоторое время и выключить. На шоссе встречаются «джигиты» — летящие со скоростью 120 и выше, они шахматят, моргают фарами, бибикают, но куда они деваются в городе, совершенно непонятно, потому что там все становятся равны.

Хотя вру, не все. Есть машины с красными номерами, на фоне остальных албанцев они кажутся быстрыми и резкими, но на самом деле они водят так, как большинство ездит у нас. Т.е. для местных это, видимо, УАУ, а для нас просто норм. Мы всю дорогу думали, что это какая-то особая каста, а оказалось, что просто старые номера, такие выдавались здесь всем с 1993 по 2011 гг.

Приведу несколько классических албанских эпизодов:

— Нормальное двухполосное шоссе, албанец тошнится в правом ряду со скоростью 60 км\ч. Мы выходим на обгон, первая машина равняется с албанцем, он смотрит на машину и резко ускоряется.

Что тут такого, скажете Вы? В России так тоже часто бывает, мы называем это «синдромом УАЗа», типа водитель видит, что его хочет обогнать какой-то там УАЗ, вспоминает, что его иноведро по определению круче и давай, выпрыгивая из штанов, резко уносится вдаль, даже если это не его скорость, через километр ему на поворот, или дорога — полная кака, и он рискует оставить колесо в следующей яме.

Но албанец в этом плане круче! Он резко ускоряется, становится в левый ряд, возглавляя колонну, и постепенно сбрасывает скорость до все тех же 60. УАЗы уходят в правый ряд для обгона, албанец тоже переплывает в правый ряд. УАЗы снова уходят в левый и только после этого получается обогнать аборигена!

— Город, ночь, дорога в один ряд. Справа стоит припаркованный авто. На улицах никого, видимость по прямой великолепная. Мы видим этого припаркованного перекрестка за 2, он не может не видеть нас, если посмотрит в зеркало заднего вида. Когда до него остается метров 20, он резко включает поворотник и выскакивает прямо перед нами. Тошнится со скоростью 30 км\ч и на следующем разъезде уходит во дворы. Вот почему не пропустить 2 машины? Почему не выехать раньше, если очень спешишь? Почему, если уж вылез так некрасиво, не ускориться?!

— Все тот же город, ночь, один ряд, сплошная. Мы догоняем машину полицейских, с включенной мигалкой, она едет со скоростью 30 км\ч (наверное, очень спешит на вызов!). Утыкаемся в нее и медленно и печально дефилируем следом. Километра через 2 полицейскому это надоедает, он показывает поворотником, дескать, обгоняй, впереди как раз начинается серпантин, туннель и темень. Почему именно сейчас, а не на прекрасной прямой, которая была все время до этого?! — вопрос риторический. Мы продолжаем тупить. Полицейский замедляется еще больше, но ни на сантиметр не принимает правее, хотя имеет такую возможность, и снова показывает, чтобы мы обходили через сплошную. Ну в итоге, в удачном месте мы так и сделали.

— Если машина чуть замешкалась на перекрестке, ей обязательно, еще на желтый, начнут бибикать. Если машина раскорячится на повороте сразу на все ряды, все будут терпеливо и молча ждать.

— Если машина едет по узкой дороге, например, среди припаркованных машин, встречная машина обязательно влезет туда же, вы упретесь бампер в бампер и за неимением возможности разъехаться будете толкаться и сдавать задом. А ведь можно было просто подождать 20 секунд на перекресте и спокойно разойтись.

— Остановиться албанец может всегда и везде! Прижаться для этого к обочине? О чем Вы? Посередине единственного ряда, в левом ряду, про правый ряд и говорить нечего! Оставить машину посередине или даже в конце улицы и полностью перекрыть движение, а самому уйти по делам — это нормально. Кому надо проехать — выколупливайтесь на параллельную улицу и катитесь, куда хотите.

«Ну, нарвались несколько раз на чайников», — подумаете Вы, но нет! Каждый из этих случаев (ну кроме как с полицейскими) повторялся не меньше 3 раз! Это система!

Такая манера движения держит в постоянном напряжении! Ты не можешь расслабиться и просто рулить, ты будешь постоянно ждать подставы, потому что каждый маневр албанца непредсказуем и не подчиняется логике. В сочетании с серпантинами это очень выматывает! Ей богу, уж на что Саша любит серпантины, но в эту поездку даже он сказал, что по ним накатался.

Тем не менее, красота вокруг продолжается.

Вид на Порто Палермо, а под точкой съемки находится подземная база подводных лодок.

На мысе Палермо (Cape of Palermo) находится замок Али-Паши Тепеленского.

В некоторых источниках утверждается, что крепость была возведена им в честь своей любимой жены Василики, а в некоторых, что была построена намного раньше. Тут скорее всего новую крепость возвели на руинах старой.

Еще немного серпантинов, и мы подъезжаем к южным воротами Албании — городу Саранде (Saranda или Sarandë).

Паркуемся неподалеку от отделения полиции и идем разорять магазины с сувениркой. Как же можно вернуться домой без албанского магнитика?!

Почему-то именно в Саранде, а не во всех остальных прибрежных местечках Албании, ощущается дух настоящего курортного города. Не потому ли здесь так много бомжей?! Сколько путешествуем, нигде еще не встречали концентрации гуще: маленькие дети с упоением разбирают мусорные баки, молодые, но потасканные женщины трясут пустые бутылки в надежде выдавить глоточек, мужики просто шатаются взад-вперед по улицам. Причем никто денег не просит, за руки не хватает, еду не клянчит. Они как бы параллельны всем остальным гражданам. Не знаю, может, активируются только когда город наполняют туристы в сезон.

Набережная Саранды.

На вершине горы видны руины замка Лёкуреси (Калая е Лёкурезит ) — он был построен в 1537 году султаном Сулейманом Великолепным, который напал на Корфу и нуждался в управлении гаванью Саранды. В конце 18-го века замок разрушил Али-Паша из Янины.

А вот на этой колонне написано просто: «памятник культуры» и хорош — никаких подробностей.

Около пляжа покупаем шаурму. Пока нам ее вертят, становимся так, чтобы брызги моря чуть-чуть долетали до нас, разбиваясь о камни, но в тоже время не мочили. На улице было настолько тепло, что не только мы осмелились остаться в легких кофтах, но и местная молодежь. Какая-то позитивная движуха творилась у моря, все-таки и среди албанцев есть стильные красивые люди.

Вот и все, мы уходили в сторону от Ионического побережья.

Опять серпантины, но местность неуловимо меняется.

Вы чувствуете приближение Греции?

Даже флаги появляются соответствующие. Только что собака делает на крыше дома?! Нет, это все-таки пока Албания)))

Когда мы только собирались сюда, нам говорили, что Албания напоминает Россию 90-х годов. Похожий дух раздолбайства и вседозволенности действительно есть, как и прочие общие черты. Албания неоднозначна: здесь шикарные пейзажи, тормозные водители и сумасшедшие серпантины, но я скорее не хочу оказаться здесь снова.

Когда за нами закрылся приграничный шлагбаум, мы обнаружили, что албанских виз у нас нет! Т.е. 1 января мы выехали из Македонии (о чем есть запись в паспортах) в никуда, а 4-го въехали в Грецию из ниоткуда. Вот так-то: мы вроде побывали в Албании, а вроде и нет. Не зря же говорят, что это самая загадочная страна Европы)))

Наше путешествие вновь вступало в фазу перегонов: 2 точки в Греции, 2 точки в Турции, дневка в Грузии и что-то около 6500 км между ними и домом.

Если кто-то думает, что мы фанаты столь длительных перегонов за короткий срок, Вы ошибаетесь. Мы просто очень хотели возвращаться не через Украину, а через Грузию. А основным сдерживающим фактором, чтобы не напихать в маршрут еще кучу интересностей, было, во-первых, время, а во-вторых — деньги. В нашем случае деньги=газ, каждый крюк значил больше сожженного топлива, а на каждой заправке мы заправляли наши прожорливые УАЗы и плакали.

В Греции был самый дорогой бензин на нашем пути — почти 150 рублей за литр, цена газа — больше 70 рублей за литр. Потому 700 греческих километров мы решили преодолеть без лишних крюков и бездорожья с одной заправкой.

Т.к. греческую границу мы уже переходили и вопросов на ней к нам не возникло, мы никаких чудес не ждали.

Так и вышло: пограничник сам вышел к нам и, заглядывая через окна, сравнил лица с паспортами. При этом он не переставая улыбался и, кажется, ему доставляло особое удовольствие вслух полностью читать наши имена и фамилии. В конце концов, нечасто в Грецию через Албанию приезжают русские.

А знаете ли Вы, что слова «грек» и «Греция» не признаются населением и употребляются только в общении с иностранцами? Местные жители называют свою страну Эллада (греч. Ελλάδα), а сами они — эллины.

Я наврала, один крюк по Элладе мы все-таки заложили — решили посмотреть город Янина.

В Янину (Ιωάννινα или Γιάννενα) мы прибыли уже в темноте. Это оказался небольшой городок на северо-западе Греции, на берегу озера Янина.

Озеро Янина, оно же озеро Памвотида (Pamvotida или Pamvotis).

На вершине скалистого мыса сохранился замок Янина с двумя цитаделями. Дошедшая до наших дней крепость была реконструирована Али-пашой в поздний османский период, но включает также ранее существовавшие византийские и древнегреческие элементы.

Замок Янина.

Старый город — Кастро, расположен внутри крепостных стен. Жилые дома, узкие улочки, скудное освещение.

По своей культуре и внешнему облику Янина больше походит на восточный город, чувствуется турецкое наследие.

Однако, рождественская сценка. К младенцу Иисусу пришли волхвы и... Санта Клаус!

Центральная улица старого города.

Вечером в старом городе пустынно, только изредка проезжают машины (тем, кто тут живет, можно заезжать, остальным — нет). Удивительно, что нет навязчивой торговли, этому посвящена отдельная улица за стенами города. Да и там все чинно-благородно, никто к себе в лавки не зазывает, за руки не хватает.

Мы слышали, что туристы называют Янину чуть ли не самым интересным городом Греции, дескать, только тут, в лабиринте улиц, можно почувствовать древний дух этих земель. Мы как-то не впечатлились.

Ну, а современная часть города и вовсе самая обычная, похожая на многие другие города.

Бросались в глаза магазины-кофейни со сладостями. Красивые и помпезные одновременно.

Кстати, о магазинах, мы посетили супермаркет, и он оказался огромным: если молочка, то видов 100 баночек, если масло, то сортов 50, если печеньки, то нескончаемыми рядами уходят вдаль. И на всем на этом ни единой английской надписи, только греческий! Более того, по внешнему виду товара не всегда можно было определить даже на уровне сладкий он или соленый!

Но и это еще не все! Греция — неожиданно стала для нас страной с самым серьезным языковым барьером. Греки не понимают не то что русский, но и английский. Даже в самых туристических местах с нами вели английские диалоги буквально пару раз. В огромном супермаркете не нашлось ни единого человека, кто бы говорил по-английски. Сложилось ощущение, что это принципиальная политика, т.е. они все из себя настолько самобытные, что если простые смертные хотят с ними общаться — пусть учат греческий. Общий позитив при этом никто не отменял: тебе все время улыбаются, доброжелательны и всем своим видом выражают внимание и заинтересованность.

Во всех предыдущих странах мы очень хотели быть понятыми, прям нам казалось, что это важно. Но в Греции открылась другая истина: если не хотят понимать нас, то мы в ответ тоже не хотим понимать их. Проще говоря, в любой непонятной ситуации, мы делали вид, что откровенно тупим. Оказалось, в этом есть своя прелесть, например, можно громко, не стесняясь в выражениях, обсуждать суетливых продавцов и бешеные цены. Помните, как в фильме «Брат 2»: «Сенкью вери мач. Вот уроды!»

Кстати, цены в магазине убили желание задерживаться в Греции окончательно. Все, кроме газировки, очень дорого: оливки и маслины примерно в 3 раза дороже, чем в Македонии, оливковое масло в 2 раза дороже, чем в Турции, хлеб невкусный и от 100 рублей за батон и т.д. и т.п.

Для стоянки мы выбрали довольно высокий холм, слегка поросший деревьями. Обозревая с высоты сразу 3 дороги, в эту ночь мы чувствовали себя буквально богами на Олимпе))).

Вид на нашу стоянку утром.

Иней. Вообще, в эту ночь было совсем нежарко.

Вот такие пейзажи открывались с нашего Олимпа.

Справа виден мост через основную трассу.

Дороги в Греции — это отдельная песня. Если внимательно посмотреть на карту, то становится понятно, что через всю страну мы ехали по одной единственной трассе: европейскому маршруту E90. Как можно догадаться, дорога, которая носит гордое наименование «трансъевропейской автомагистрали класса А», не может быть бесплатной.

Система оплаты точно такая, как на нашей трассе «Дон». Единственный минус — не принимают к оплате карты, только налик, т.е. евро. Цена участков от 1 до 2,5 евро.

Скажу честно, за такую трассу денег платить было не жалко.

Судите сами: она прямая насколько это возможно для трассы, идущей через горы, практически вся освещена, асфальт очень хороший, а если что-то не так — ведутся дорожные работы.

О сужении и дорожных работах устанавливают столько предупредительных знаков, что не понять, чего от тебя хотят, невозможно.

Самое низкое ограничение скорости, что мы видели — 80 км\час и это там, где были ремонтники. Камер очень мало, гайцов нет вообще. Трасса проходит мимо всего: ни одного светофора, ни одного магазина, ни одного населенного пункта, ни одной заправки (что странно, ну да ладно), только редкие карманы с туалетами, водой и мусорками. За всем остальным пожалуйте на «Exit», ведущий на второстепенную дорогу и далее к благам цивилизации.

Прямизна трассы достигается за счет большого количества тоннелей. Внутри они широкие, хорошо освещены и даже разрешен обгон.

Скорость мы держали километров 120. После Албании с ее серпантинами и непредсказуемыми водителями здесь просто рай какой-то!

Если не хочется платить деньги, можно передвигаться по старым серпантинам, на сколько при этом увеличится километраж и время соответственно, можно лишь догадываться, но думаю раза в 3-4.

Отвлечемся от дороги. Вокруг по-прежнему горы и довольно живописно.

Въезжаем во второй по величине город Греции — Салоники.

Я рано хвалила местные дороги, здесь творится дурдом: в ушах звенит от бибиканья, огромное количество мотоциклистов, которые ездят как хотят, пешеходы перебегают дороги тоже как хотят, но главное, негде припарковаться. Принято считать, что в Москве проблемы с парковками, так вот, поверьте, это ерунда! В центре Салоник заставлено абсолютно все, невзирая на знаки и выписывающих штрафы полицейских! Мы так долго крутились по центру с желанием приткнуться, что чуть со злости не уехали без всякого осмотра.

Ситуацию спасла платная парковка, на которой было свободное место (на остальных все забито). И тут нас ожидал сюрприз.

Хозяином парковки оказался прекрасно говорящий по-русски грек! Он долгое время жил в Грузии, учился в Тбилиси, а после работал в Краснодаре — возил председателя колхоза на УАЗе. Он был буквально счастлив нас видеть, да и мы, честно говоря, уже истосковались по нормальному общению с кем-нибудь кроме друг друга. Узнав маршрут, он обрадовался еще больше, т.к. регулярно ездил Греция — Турция — Грузия. Рассказал о дорогах, о ценах на бензин, о том, что в Турции обязательно нужно обменивать деньги, иначе с еврами нас все время будут пытаться облапошить, поведал, как там не платить за дороги и много чего еще.

Мы привыкли машины запирать на все замки, здесь же ключи остаются у смотрителя стоянки, чтобы он мог в любой момент их перепарковать и освободить место для новых клиентов (машины стоят в 2-3 ряда, запирая друг друга). Мы встали очень удачно, но, конечно, когда вернулись, машины были в противоположном конце площадки. Видимо, грек не выдержал и, предавшись ностальгии, решил опробовать новые УАЗы. Кстати, за 25 лет работы на парковке — это первые УАЗы в Салониках, которые он видел))).

По улице Победы (Leoforos Nikis, οδος Νικις) идем к парку Белой башни.

Парком эти деревья назвать, конечно, сложно.

Да и башню белой не назвать. Однако это одна из главных достопримечательностей Салоник, символ города, а также символ суверенитета Греческой Македонии.

Интересно, что символ греческого города был построен вовсе не греками, а турками: то ли после того, как армия султана Мурада II захватила Салоники в 1430 году, то ли Сулейманом Великолепным, правившим империей 1520-1566 годы.

Белая башня не была самостоятельным архитектурным сооружением, а являлась частью городских крепостных стен длиной более чем 8 километров.

До 1914 года посетители при входе могли наблюдать, к сожалению, до наших дней не сохранившуюся надпись на арабском языке, где башня называется Львиной (Πύργος του Λέοντος). По периметру форт защищался новейшим оружием — пушками, огневая мощь которых производила большое впечатление, поэтому и прослеживается метафора с непобедимым львом, изрыгающим пламя, одновременно воздавая хвалу Сулейману, как всемогущему льву.

В исторических хрониках форт так же упоминается, как башня Янычар. Это связано с тем, что Салоники защищали 6000 янычар, 1000 из которых составляла охрану этой крепости, а в башне находилась казарма.

Доподлинно неизвестно, когда казарма превратилась в тюрьму. Можно предположить, что это случилось во время подавления освободительного движения против османского господства, начавшегося в 1821 году. А в 1826 г. турки в качестве акта устрашения казнили здесь 3000 повстанцев. Кровь узников стекала по стенам, окрашивая стены в багровый цвет. С тех пор её стали называть «кровавой» башней (Πύργος του Αίματος).

На этом репрессии не закончились, в ходе подавления того восстания было казнено около 25000 жителей Салоник.

О башне ходила такая дурная слава, что даже турецкий султан Абдул Хамит II в 1883 году пришел в ужас, ибо: «Недопустимо, чтобы люди приравнивали нашу власть к деспотичной, упоминая в разговоре термин Кровавая применительно к государственному учреждению, пусть и тюрьме для осужденных». Он повелел башню побелить и впредь называть исключительно Белой (Λευκός Πύργος).

Правда, по другой версии, башню побелили только после Первой Балканской войны, в 1912 году. Тогда она из тюрьмы превратилась в маяк, и ее побелка стала символическим очищением.

Сейчас внутри находится интерактивный музей Салоник. Вход для взрослых — 3 евро, дети — бесплатно.

По винтовой 120-метровой лестнице поднимаемся наверх.

Башня разделена на 6 этажей и на каждом, кроме центральной комнаты, есть еще несколько маленьких с путанными переходами.

Экспозиция музея очень скудна.

Большая часть информации представлена в виде картинок, видео на экранах и прочей виртуальщины. Стоило ехать в Грецию, если подобное я могу дома за компом посмотреть?!

На стенах есть фотографии и карты, сопровождаемые длинными текстами на греческом языке.

В этом парадокс — в туристическом месте все надписи только на греческом! И для кого он такой нужен, если подавляющее большинство посетителей даже при горячем желании понять о чем передача сделать этого не могут?!

Глиняная посуда.

Собственно, после посещения первых этажей, желания заходить на следующие уже не было. Я, правда, все равно протащилась по всем комнатам — деньги-то уплОчены)))

Вид из окна.

А это псевдо-иллюминатор, очевидно, демонстрирующий, как выглядит башня со стороны моря.

И вот мы на верхней площадке. Отсюда открывается симпатичный вид на Термаико́с — залив Эгейского моря.

Только ради этого и стоило посещать «музей».

Высота невелика — 27 метров основной цилиндр + еще 6 метров башенка. Но этого вполне хватает, чтобы увидеть всю центральную часть города.

Побродив на смотровой площадке кругами, мы отправились на набережную.

Пристал парусник, который мы видели сверху. Пират зазывает всех на борт. По мне так на улице не слишком жарко для морских прогулок, но желающих довольно много.

Кроме пиратов, есть и другие клоуны: мужик, обернутый фольгой, жонглер, это вот человек-невидимка.

Эгейское море — 4-е по счету в нашем путешествии.

Конный памятник Александру Македонскому на Буцефале. Греки Македонского очень любят, т.к. именно в период его правления у них были самые удачные времена.

За спиной полководца щиты и копья с различными символическими изображениями: змея — мудрость, медуза Горгона — коварство, лев — отвага, вол — трудолюбие, сокол — предвидение.

Памятников на набережной довольно много. Вот монумент Николаосу Вотси. Во время освобождения города от турецкого господства, в октябре 1912 года он был капитаном торпедного расчёта, который потопил турецкий линкор «Фетих-Булен». Главная мачта военного корабля с греческим флагом установлена на вершине Белой башни.

В 2016 году в рамках перекрестного года культур Россия—Греция был установлен памятник Великой княжне Ольге Константиновне — жене греческого короля Георга. Во время балканских войн она возглавила в Греции «госпитальное движение» в поддержку раненых, осуществляла руководство делами греческого Красного Креста, а моряки русского флота находились под ее особым покровительством.

На набережной очень много кафешек. Столики вынесены на улицу и почти все заняты разновозрастными греками, попивающими коктейли и лицезреющими море. У нас времени рассиживаться не было, да и перекусить хотелось более основательно. Потому, мы решили ничего не изобретать, а посетить пиццерию. Ценник оказался примерно в 2 раза выше, чем в России, но ничего не поделаешь. 2 пиццы мы съели на месте, еще 2 и салаты взяли с собой.

Сердечно попрощавшись с русскоговорящим греком на стоянке, мы погрузились в машины и немного покрутились по центру, осматриваясь.

Стильная телебашня OTE, построенная в 1966 году.

Одно из древнейших сооружений города — триумфальная арка императора Галерия. Является частью погребального (по другой версии дворцового) комплекса римского императора Галерия, построенного в конце III - начале IV веков.

Статуя премьер-министра Элефтериоса Венизелоса, выдающегося дипломата в новейшей истории Греции.

Баня Бей-Хамама (Рай). Турецкая баня для мужчин и женщин была построена в 1444 году и продолжала действовать до 1968 года под названием «Райские бани». В настоящее время используется как выставочный зал.

После сноса крепостных стен и модернизации города, в 1889 году был заложен беломраморный фонтан — Синтривани (Hamidiye Şadırvanı). По задумке он должен был сочетать элементы восточной и западной культур, а вода вытекать из львиных голов.

Можно сказать, традиционным за эту поездку у нас стало стояние в пробке в каждом большом городе.

Все, программа по Греции выполнена. Берем курс на Турцию, до нее 350 километров и ночевать хотелось бы уже там.

Перед перегоном надуваемся газом, а заодно перекусываем пиццей с салатами.

Само название «греческий салат» подразумевает, что здесь он такой, какой должен быть, да и Италия недалеко, так можно предположить, что салат «цезарь» здесь тоже делать умеют. Однако и тот и другой мы нормально смогли есть только вечером после Жениной модернизации: добавления чеснока и майонеза. Что греку хорошо, русскому — не очень.

Проезжаем озеро Волви (Λίμνη Βόλβη).

Потрясающей красоты закат!

Что сказать про Грецию? По моему повествованию и так понятно, что тут все дорого, особенно по контрасту с Македонией и Албанией. То, что мы увидели, скорее не порадовало, но очевидно, что основные интересности не там, где мы проехали, а в районе Афин и ниже. Вот когда греки начнут понимать хотя бы английский язык (лучше, конечно, русский)))), мы, возможно, туда зарулим.

Если бы не шлепанье печатей, погранпереход «Кипи» мы бы могли не заметить. Избалованные в эту поездку беспроблемными границами, мы ожидали того же от турков... Зря!

Что среднестатистический россиянин знает о Турции? В Турции тепло и хорошо отдыхать в он-клюзеве (дешевле и качественней, чем у нас). Даже те, кто там не отдыхал лично, почерпнули эту информацию из «Нашей Раши». Еще, благодаря сериалу «Великолепный век», тетеньки бальзаковского возраста и старше узнали, что Османской империей когда-то правил султан Сулейман Великолепный, которого хороводила жена Роксолана-Хюррем, славянского происхождения. Те, кто следят за политическими перипетиями, наверняка заметили, что президенты наших стран то ссорятся, то братаются, но отношение у россиян к туркам все равно скорее со знаком +, дескать такие не сильно далекие ребята, которые могут замечательно прислуживать венценосным нам. На этом, пожалуй, все.

Спускаемся с небес на землю. Османская империя довольно долго была одной из самых могущественных стран мира. Это многонациональное и многоязычное государство простиралось от южных границ Священной Римской империи — окраин Вены, Королевства Венгрия и Речи Посполитой на севере, до Йемена и Эритреи на юге, от Алжира на западе, до Каспийского моря на востоке. Под её владычеством находилась бо́льшая часть Юго-Восточной Европы, Западная Азия и Северная Африка. Да что уж там, те, кто читал предыдущие части моего повествования, могли заметить, что каждую из стран, где мы ехали, так или иначе турки подминали под себя. Более того, наличие мусульман на Балканах — исключительно их заслуга. Какие амбиции должны быть у этих людей?!

Российская империя бодалась с Османской постоянно: за контроль над Северным Причерноморьем, за Северный Кавказ, за Южный Кавказ, за права судоходства в черноморских проливах, за права христиан и освобождение христианских стран от османского господства. Короче, поводов хватало, а потому с 1568 по 1918 годы случилось 12 (!!!) русско-турецких войн. Суммарно — 69 лет конфликтов. Причем мы далеко не всегда выходили молодцами: 7 наших побед, 3 победы за Турками, 2 статуса кво. Многие из этих результатов весьма спорны (кто там куда кого подвигал и какой ценой), но мы не будем вдаваться в нюансы, кому интересно, легко найдут массу информации по этому поводу.

Так что, если брать во внимание, что больше 350 лет мы с турками с переменным успехом воевали, взаимная ненависть должна быть уже на генетическом уровне. Надо не забывать об этом каждый раз, когда с голубых экранов вещают о дружбе и братстве.

Нам же прямо при въезде в Турцию, глядя на российские номера, рассказали: «Русски и туркиш — бразерс» и показали странный жест — два пальца трутся друг о друга. Выглядело весьма двусмысленно: то ли мы прям очень-очень близки, то ли у нас терки.

Вообще, турецкий пограничный пункт «Ипсала» сильно отличался от тех, к которым мы привыкли за последние дни: тут тебе и военизированная охрана на мосту через реку Марица, и паспорта проверяют, с лицами сверяя, 2 раза перед тем, как пустят за шлагбаум, и очередь в наличии. Короче, очень похоже на границу с... Россией.

Дальше все было довольно стандартно: проверка багажника, открывание-закрывание дверей, кто едет, чего везете, почему фамилия в ПТСе и паспорте не совпадает и... у Патриота на этом все, зато в адрес Хантера звучит неоптимистичное слово: «Иксрей».

По-русски не говорит никто, английский у турков весьма странный: вери бед да еще с каким-то пришептыванием. Добиться чего именно от нас хотят и как действовать дальше оказалось делом непростым.

Мы выгрузили вещи из багажника и с заднего сиденья, погранцы, покурили, посмотрели на нас, на сумки, пару попросили открыть. Снова покурили и что-то обсудили между собой. «Иксрей», — уверенно повторили они, и Саша отправился колесить взад-вперед по КПП.

Остальным ничего не оставалось, как ждать среди груды вещей.

За 40 минут тупки мы приметили еще несколько авто, которые отправляли на этот самый X-Ray. Почему-то по большей части это были машины с детьми: их заспанных и ничего не понимающих вытаскивали из машин и оставляли наедине с испуганными мамашками, пока отцы семейств решали проблемы. Нам не удалось распознать систему, по которой машины подвергались столь рьяному досмотру: были авто с турецкими и с иностранными номерами, забитые шмурдяком и пустые, с пассажирами и без. Кстати, когда водитель оказывался один, было особенно интересно: он выгружал вещи и уезжал, а погранцы без зазрения совести открывали сумки и рылись в оставленных без присмотра вещах.

Наблюдали забавную сценку: молодой человек вида хиппи подошел к одному из окошек и начал вываливать все из своего рюкзака. Пограничника заинтересовала трава для курения, они о чем-то поговорили, парень уселся на поребрик, с чувством сделал самокрутку, смачно раскурил и принялся дымить прямо в окошко проверяющего. Погранец, очевидно, насладившись, выписал парню бумажку, с которой он радостно поскакал дальше. Судя по тому, что парень границу прошел, трава оказалась правильной. Интересно, часто ли оказывается по-другому и каков здесь процент накуренных служителей закона?!

Тем временем Саша по путанным разъяснениям все-таки нашел этот долбанный X-Ray, а по-нашему огромный рентген, куда загоняют и просвечивают машины. Его заставили выпотрошить из дверей и салона остатки шмурдяка (хотя, когда мы разгружались, несколько раз повторили, что этого делать не нужно), прогнали УАЗ через рентген, потупили и отпустили обратно.

Возле окошек опять погранцы походили кругами, потупили, полистали какие-то бумажки, с кем-то созвонились, покурили и велели загружаться.

Но и это еще не все, когда до турецкой земли оставался последний шлагбаум, нас снова развернули и отправили на исходную за недостающими печатями!

Я не зря несколько раз подряд употребила слово «потупили» — именно оно наиболее точно характеризует бестолковые и очень медленные действия турков. Парадокс в том, что все дико неорганизованно, понять последовательность действий невозможно, а погранцы не считают нужным что-то лишний раз уточнить или подсказать. Более того, сложилось впечатление, что действия каждого отдельного пограничника совершенно не согласованы с действиями остальных, поэтому они друг у друга постоянно что-то переспрашивают, уточняют, перезваниваются. Может, им доставляет удовольствие хаотичное метание машин и людей по КПП?!

В Турцию мы въехали уставшими и раздраженными, как-то не ожидали такого приема.

Отъехав чуть-чуть от границы, мы залезли на гору и там упали спать.

Утром вокруг оказался лес, очень похожий на отечественный. Даже прям какая-то ностальгия по российскому сосняку промелькнула.

И дороги похожи. Местные зимой не пользуются.

Чуть баранов не переехали, пока на замыленной резине спускались.

В Турции отличные дороги.

Правда, в отличие от Греции, они и сквозь населенку проходят, и светофоров хватает, и ограничения везде расставлены, и полицейские не дремлют. Обратите внимание: 82 км\ч, не 80 и даже не 85, а 82! Какая точность!

Проезжаем через город Малкара. Вокруг ни людей, ни машин.

А это уже другой город — Текирдаг. Тут все как положено: машины, люди, проблемы с парковкой.

На каждом углу мечети.

Прям много мечетей. Я надеюсь, не нужно уточнять, что Турция — мусульманская страна? Более того, если в 20-м веке здесь по большей части велась политика «примирения с исламом» (например, был введен запрет на ношение хиджаба), то за последние 10 лет на смену ему пришла пропаганда «турецкого исламского синтеза». Тут вам и преподавание Корана в школах, и арабский язык, и возвращение хиджаба, не говоря уж о мусульманском платке.

Еще здесь много турецких флагов и прочих национальных символов: на заборах, на магазинах, на машинах.

Таксофон «турк-телеком» выглядит вот так. Почему? Даже представить боюсь.

В Текирдаге есть море — Мраморное.

Дорога вообще довольно долго идет вдоль побережья.

На горизонте показался Стамбул.

Стамбул — крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны. Самый многочисленный город Европы. Istanbul, он же Константинополь — бывшая столица Римской, Византийской, Латинской и Османской империй. Дух захватывает от событий, которые происходили здесь на протяжении многих столетий!

Неужели он весь именно такой: стеклянно-высотный?

Улицы Стамбула.

Стамбул — город трамваев. Первые конки, а следом и электрифицированные линии начали здесь развиваться еще в конце 19-го начале 20-го веков. Сейчас в городе действует аж три трамвайных системы, не связанных между собой. Наше внимание привлекли длинные скоростные трамваи, больше похожие на лёгкое метро. Даже с остановками они летели по рельсам быстрее, чем мы толкались среди автолюбителей.

А вот, наконец, свидетельство того, что мы все-таки в древнем городе — Феодосиевы стены.

Феодосиевы стены длиной 5630 метров были воздвигнуты для защиты Константинополя (Стамбула) от варваров при императоре Феодосии II, когда город перестал помещаться в стенах, которые защищали его до этого. Строительство продолжалось с 408 по 413 годы.

Сейчас состояние стен очень разное: есть реконструированные участки.

А есть развалившиеся и разобранные места.

Неподалеку памятник мира между народами: 3 руки (3 мировых монотеистических религии: иудаизм, христианство, ислам), держащие одну чашу (мир), из которой тянутся к небу ростки (ростки веры, символизирующие Единого Бога и дружбу народов).

Один из символов Стамбула — Акведук Валента. Был построен в период правления императора Валента в 368-375 годах и являлся частью водопроводной системы Константинополя. Он соединил два холма города: по свинцовым трубам, проложенным по верху акведука, вода поступала в город вплоть до середины XIX века.

Наконец, попадаем в сердце Стамбула — хитросплетение узких извилистых холмистых улочек. Ездить тут проблематично, да и зачем? Город можно понять, только походив по нему ногами.

С трудом притыкаем УАЗы в подворотне и идем гулять.

На этом доме висит табличка, что это восстановленный турецкий особняк конца 19-го начала 20-го вв. Прекрасный образец типичных гражданских построек того времени.

Приближаемся к комплексу мечети Сулеймание.

Попадаем на пешеходную улочку. Справа за кучей ресторанчиков и сувенирных лавок прячутся всяческие медресе (учебные заведения).

Впереди — въездная арка на территорию университета.

Слева — мечеть Сулеймание.

Сулеймание — самая большая мечеть Стамбула (вмещает 5000 человек). Была построена по приказу Султана Сулеймана Великолепного архитектором Синаном в 1550-1557 годах.

Огромный купол в окружении стройных минаретов смотрится невероятно величественно.

Вход на территорию мечети оккупирован попрошайками и бомжами.

Во дворе мечети находится кладбище, здесь в двух соседних мавзолеях покоится Сулейман Великолепный, его любимая жена Хюррем (Роксолана) и дочь Михримах. Да-да, те самые, о жизни которых снят популярный сериал «Великолепный век».

Гробница и фонтан Мимара Синана — одного из самых известных османских архитекторов и инженеров. Именно благодаря ему были возведены все постройки, среди которых мы сейчас находимся.

Ненадолго выходим из комплекса, чтобы найти банкомат. Контраст поражает: здесь и возле мечети — как будто 2 разных мира, а еще где-то далеко есть третий мир — привычные нам российские города.

Тут идет оживленная торговля.

Кстати, банкомат мы искали не зря. Русскоговорящий грек на стоянке в Салониках настоятельно рекомендовал расплачиваться с турками только местной валютой, т.к. иначе они будут пытаться облапошить и округлить в большую сторону. Это чистая правда! В магазинах и сувенирных лавках нам постоянно пытались выставить цену в евро, а когда видели лиры, то скисали. Но все равно не оставляли попыток накинуть 1-2 лиры сверху.

Возвращаемся к мечети, ведь мы не посетили смотровую площадку.

Отсюда открывается потрясающий вид на Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное и Мраморное моря. Стамбул расположен на обоих берегах Босфора и является единственным на планете трансконтинентальным городом.

Залив Золотой Рог и вид на город.

Но мы были бы не мы, если бы не отправились искать изнанку старого города, уходя по кривым улочкам все дальше от туристических мест.

Изнанка не заставила себя ждать.

На одной из улиц за нами увязалось несколько собак. Они не подходили и брехали издалека ровно до того момента, пока Витя с Денисом чуть не отстали от основной толпы. Вот тогда звери превратились в агрессивную свору, которая попыталась на ребят напасть.

Лай стоял неимоверный, на него со всех концов потянулись турки маргинального вида. Под их колючими и совсем не дружелюбными взглядами стало так неуютно, что мы взяли руки в ноги и резко вернулись на туристический маршрут.

Два квартала и вокруг снова сплошное благополучие.

По городу мы гуляли довольно долго и изрядно проголодались. Вперед в кафешку (ту, что светится слева) пробовать местную кухню!

Турецкая кухня весьма специфична. Еду разливали из огромных горячих чанов.

Похлебка из телятины с овощами называется кушбаши.

Белая фасоль в острой томатной подливе — куру фасулье.

Но самое вкусное блюдо, название которого я не запомнила — это баранина с овощами и зеленым горошком.

Крепкий чай здесь подается в маленьких стаканчиках — армудах. Армуды очень классные, мы даже приобрели себе такие и вовсю теперь пользуемся дома.

В кафе и лавках висят большие пучки красного перца. Оказывается, это мощный оберег, который становится сильнее от количества народа, на него посмотревшего.

Когда мы выгреблись из кафе, было уже совсем темно. Улицы освещены как-то фрагментарно — местами очень ярко, местами никак.

Только на территории комплекса почти как днем.

Вечерняя мечеть Сулеймание.

Темные улицы заиграли совсем иными, чем днем, красками. Именно теперь остро ощущалось, что все вокруг не наше, чуждое.

К тому же воздух наполнился непривычными громкими звуками — со всех концов звучал азан (призыв к молитве). Начинает петь один муэдзин, к нему присоединяется второй, третий… Вот уже кажется, что поет каждый камень и каждый куст, 10-15-20 минут, это пение бесконечно. Говорят, некоторые погружаются от этих звуков в лёгкий транс.

Словами передать сложно, смотрите видео, как звучит ночной Стамбул:

На самом деле, когда идешь по темным улицам, навстречу женщины в платках с мужчинами, смотрящими исподлобья, а вокруг вот такой громкий, постоянный, навязчивый аккомпанемент — это вызывает отторжение прям на физическом уровне.

Как мы были счастливы, наконец, оказаться возле наших машин!
Особенно радовало, что их не вскрыли, не разобрали на запчасти и не эвакуировали.

Дальше осмотр Стамбула мы продолжили на авто.

Мечеть Шехзаде.

Возведена по повелению Сулеймана Великолепного в 1543 году в знак скорби о погибшем сыне шехзаде Мехмеде, которого он прочил себе в наследники.

Рассматриваем витрины магазинов. В Македонии это были гроздья золотых украшений, в Греции — магазины-кофейни со сладостями, здесь же бутики со свадебными и вечерними платьями.

Если говорить о турецких магазинах, то тут очень дорогой алкоголь, продукты чуть дешевле, чем в Греции, а вот одежда приятно удивляет ценой. Если знать, где искать, наверняка, можно приодеться за сущие копейки, но мы шопились в больших магазинах, где цены были примерно на уровне российских, а вот качество значительно выше. Только такой нюанс: в среднестатистическом магазине вся одежда по нашим меркам маленькая: женские размеры до 48, мужские — до 54, все на низкий рост, женская обувь до 40, мужская — до 44. Да, турки мелкие, субтильные, тонкокостные.

Во всех ТЦ при входе стоят рамки, причем они реально работают. Когда у посетителей что-то звенит (а у нас, понятное дело, звенело у каждого), охрана предлагает вывернуть карманы, копается в сумках, а у Саши даже отняли складной ножик. Правда, потом при выходе отдали. Вроде ничего ужасного, просто борются за безопасность, но с непривычки неприятно.

Даже совершение покупок в ТЦ и сетевых магазинах не убережет от возможности быть облапошенным. Например, держа в руках выбранные нами кроссовки, на кассе пытались пробить совершенно другую пару по цене в полтора раза выше. Или пробивая коробки с конфетами, «случайно» умножили их количество на 2. Кстати, сладости — это то, что в Турции реально вкусно, а если закупать их в обычных магазинах, а не в туристических местах, то еще и вполне бюджетно.

По первому висячему мосту переезжаем через Босфорский пролив с европейской на азиатскую часть Стамбула. Этот мост был открыт в 1973 году, его длина — 1560 метров. Раньше мост назывался соответственно Босфорским, но теперь это «мост мучеников 15 июля».

Небольшая историческая справка: активное вмешательство армии в политические процессы — одна из особенностей современной Турции, но Эрдоган попытался отстранить военных от участия в политике. Военные возмутились, президент пошел на попятную и даже подписал законопроект, предоставляющий турецким военнослужащим иммунитет от судебного преследования во время участия во внутренних операциях по обеспечению безопасности. Военные вместо того, чтобы обрадоваться, решили воспользоваться ситуацией и предприняли попытку военного переворота в стране. Это случилось в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, восстание было подавлено, и власть сохранилась у законного президента.

Под нами Босфор, видна европейская часть Стамбула и мечеть Ортакёй.

Вдоль дороги вот такие интересные зеленые вертикальные клумбы.

Прощаемся со Стамбулом. Это было прикольно! Мы увидели и ощутили ту самую старину и необычность, которую тщетно пытались найти в Самарканде и Бухаре. Всем рекомендуем к посещению!

Теперь нужно было встать где-то на ночевку, но среди гор в темноте это сделать не так просто. К тому же вдоль шоссе все, насколько хватало глаз, светилось разноцветными огнями, прозрачно намекая на населенку.

Искать место на побережье Измитского залива нам показалось бесполезным, потому мы погнали вперед.

Свернули на населенный пункт с оригинальным названием Балабан, приметили место в горах и полезли по серпантинам. Темно, узко, скользко (сегодня от грязи, а не от снега) — все, как обычно. Но на этот раз еще деревни, дома, какие-то халупы, которые при ближайшем рассмотрении тоже оказываются жилыми. Вроде и по карте ничего тут быть не должно, и тупик впереди, и дорога уже никакая, а деревья опилены, и все намекает на населенку.

Решили встать на поляне прям возле дороги, заодно веток уже порубленных на костер набрали.

Дорога утром.

Сборы лагеря.

Вчера у Хантера отвалилось водительское зеркало. С помощью такой-то матери и синей изоленты смастерили новое из салонного зеркала заднего вида. До дома с ним доехали в итоге, в отличие от родных не тряслось и не складывалось.

Пока ковырялись, к нам пришел абориген. Из возмущенной пантомимы пожилого турка поняли, что мы тут не к месту и жжем его дрова.

Чтобы было понимание: дрова — это не прекрасные березовые чурбаки, заботливо поколотые натруженными крестьянскими руками, а ветки непонятного кустарника, которые ночью мы еле разожгли. Их срезали бензопилой вдоль дороги, чтобы была возможность проехать, и бросали на обочине.

Турок был настроен решительно: мы не понимали турецкого, он — русского и английского. Назревал конфликт, который был неожиданно предотвращен самым обычным предложением кофе.

Слово «кофе» дяденька понял, хоть и отказался. Он сначала оторопел, а потом заулыбался и резко перешел на позитивный лад. Еще минут 20 мы слушали рассказы на турецком, хотя даже примерно не догадывались, о чем речь. Мужик же явно опознал слова «Россия» и что мы движемся из Стамбула в Каппадокию. На том и расстались.

Мы действительно ехали в Каппадокию — чрезвычайно интересную историческую область на востоке Малой Азии, известную своим ландшафтом вулканического происхождения с подземными городами, созданными в I тыс. до н. э. и обширными пещерными монастырями, ведущими историю со времён ранних христиан.

Для еще большего привлечения туристов хитрые турки ежедневно (!!!) запускают в небо Каппадокии десятки, а то и сотни воздушных шаров. Во-первых, на них можно покататься, во-вторых, посмотреть со стороны тоже очень забавно. Действо начинается с рассветом, когда шары привозят на площадки, потом их надувают, что тоже довольно интересно наблюдать, а дальше собственно взлет.

Значит, к рассвету нам нужно было оказаться где-то в этом районе, а в идеале быть там пораньше, чтобы еще успеть поспать. Впереди 700 км, погнали!

Вновь качественные турецкие дороги.

Я говорила, что они платные? Это так, но все тот же грек из Салоников, объяснил, что можно проезжать пункты оплаты насквозь на халяву и ничего за это не будет.

Раньше КПП работали, как на нашей трассе «Дон»: несколько полос со шлагбаумами, будки с тетками, берущими мзду, возможность купить транспондеры и т.д. Теперь все турки обзавелись этими самыми транспондерами, будки заперли на замки, а шлагбаумы наоборот — открыли. На КПП нет ни души. Вот мы и ехали, вместе со всеми остальными, не останавливаясь, иногда ничего не происходило, иногда мигали запрещающие лампочки, а раза 3 даже начинала орать сирена. Интересно, что один раз прямо за таким пунктом дежурила машина гайцов, и когда включилась сирена, мы уже приготовились показательно тупить, объясняя, что очень хотим оплатить все на свете, но пока не поняли, где именно это сделать. Полицейские не обратили на нас совершенно никакого внимания! Забегая вперед, скажу, что на границе никто никаких подтверждений оплаты дорог не спрашивает. Так, что всю Турцию мы пролетели совершенно бесплатно и угрызений совести по этому поводу не испытываем.

Еще здесь очень разные цены на топливо. В целом, они высокие, но на соседних заправках пропан мог быть 2,81, а мог — 3,7 лиры, т.е. разница в 13 рублей за литр! Главное, в погоне за дешевизной не пропустить последнюю перед беззаправочным перегоном АГЗС, т.к. на картах отмечена примерно половина из них, а заправок, в том числе и бензиновых, на протяжении 100 км может не быть.

Вокруг живописные пейзажи.

Въезжаем в столицу Турецкой Республики — Анкару. После центра Стамбула разница разительна: пустынные широки прямые улицы, многоэтажки, почему-то почти все магазины закрыты.

Конечно, в центре все веселее, но город показался каким-то бездушным.

Хотя местами подсветка качественная.

Ворота (для нас выездные) Анкары.

В городе решили не задерживаться, остановились только закупить перекус, ну и т.к. причалили возле обувного, самые быстрые успели затариться ботинками и кроксами.

И снова перегон.

В Каппадокию мы въехали ночью. На самом деле это было очень круто: никаких туристов, никаких машин, а только островерхие горы-пещеры-дома с подсвеченными желтым светом проемами. Почему-то тогда показалось, что днем будет эпичнее, интереснее, и вот тогда настанет время фото. На деле это не так: ночь придает пещерным городам особый шарм и загадочность. Может и хорошо, что это только в моей памяти, а не на флешке?

Мы оказались в районе Невшехир-Гёреме-Угюп, где-то тут раскинулся Национальный парк Гёреме — место очень популярное у туристов, да и просто вокруг сплошные древности. Попытались как культурные люди забуриться в кемпинг. Но не тут-то было! На дворе зима, нас нигде не ждали!

Несколько раз поцеловав ворота, шлагбаумы, а также приняв кладбище за гостеприимную рощу, мы поняли, что наш привычный формат ночевки дикарями — единственный выход.

Конечно, от населенки мы немного отъехали, а дальше начались ночные метания среди скальников и огромных вулканических сталагмитов. Это была феерия!

Кажется, мы встали в самом центре Каппадокии, и нам просто обязаны были настучать по маковкам. Но нет, никому руссо туристо были не интересны.

Единственное, что мы постеснялись сделать — развести костер. Ужин готовили на газу в багажнике. Может и зря: пока колесили, вокруг было замечено несколько старых кострищ, да и дрова были.

Первый подъем случился в 4 утра, вроде как в это время начинают надувать шары. Темень стояла непроглядная, легли обратно. Второй — в 7, теперь было относительно светло, но туман висел такой, что можно черпать ложкой, а ведь несколько часов назад ничто не предвещало! Снова отбой. В 9 восстали окончательно, туман никуда не делся, шаров вокруг не наблюдалось.

Утренний лагерь.

Иней везде. Без костра, мягко говоря, промозгло и прохладно.

Однако, благодаря инею и туману, все вокруг казалось загадочным и малореальным. Эдакий сюр.

Забавные ощущения стоять в таком месте.

Пока завтракали, ржали сами над собой буквально до истерики: это же надо накинуть себе чуть не полтыщщи километров ради какой-то байки про шары, которые якобы запускают каждый день, а не по большим праздникам, да еще угодить в туман, чтобы пещеры толком не увидеть!

Уверившись, что таких идиотов, как мы, днем с огнем..., мы отправились на основную дорогу.

Только выехали, а тут джипы с прицепами, на которых... шары!

Да что уж там, неподалеку шар вообще расправленный лежал и его даже надувать начали!

Мы воспрянули духом и поскакали выяснять, состоится ли сегодня массовый полет. На хорошем английском нам объяснили, что да, все будет через пару часов, как только рассеется туман.

Как убить время? Сначала мы отправились обозревать окрестности в музей под открытым небом в Гёреме.

Здесь на небольшом пятачке скопилось 6 пещерных храмов. Хотя «музей» звучит, конечно, гордо. Видите, сувенирную лавку, кассу, турникеты, туалет, парковку? Мы тоже не увидели.

Это Змеиная церковь, она же церковь Йиланлы. Посвящена то ли Святому Георгию, то ли Святому Онуфрию. Считается, что она появилась в XI веке и с тех пор хранит фрески, на которых можно увидеть императора Константина, его мать Елену, Святого Георгия, Святого Феодора и Святого Онуфрия.

К сожалению, вокруг не было ни души, а все помещения с фресками наглухо закрыты железными дверями.

Пришлось ограничиться внешним осмотром.

Завяжем тряпочку на счастье?

На самом деле вокруг было красиво, но несколько однообразно.

Вдоволь нагулявшись, решили, что пора посетить кафе.

В населенке тумана было чуть меньше. Дома прямо в скалах — это интересно, но все настолько заточено под туристов, что пропадает дух Каппадокии, который так ясно ощущался утром в лагере.

Кафешка, где мы трапезничали, тоже была выдолблена в скале.

За соседним столиком примостилась русская семья. Обычно соотечественники тепло относятся друг к другу в дальних странах, ну или как минимум приветствуют. Здесь же с их стороны был нарочитый игнор. Ну и ладно.

Турция считается родиной шаурмы, тем удивительнее, что тут она оказалась невкусной. Так что единственным профитом от кафешки был бесплатный вай-фай. В Турции, как и в Греции, с этим большая напряженка. Открытых сетей нет от слова совсем, да и харчевен с инетом не так много.

Сувенирные лавки ломятся от шаров всех цветов и размеров.

Ни через час, ни через 2 туман никуда не делся. Мы вновь подъехали к одной из точек старта шаров и обнаружили, что те, что были полунадутыми, уже спущены, уложены и джипы с ними толпами разъезжаются кто куда.

Запуск на сегодня был отменен, ну не может же нам постоянно везти! Что делать дальше? С одной стороны, когда мы еще будем в Каппадокии и посмотрим на такое шоу?! С другой — время не ждет, прогноз на завтра не обещал существенного уменьшения облачности, а, главное, мы находились на высоте более 1000 метров и тут было банально холодно!

Волевое решение: едем дальше, супер-волевое: следующая ночевка в Грузии! Впереди 1000 километров, а время 2 часа дня. Мы все равно погнали! Больше засиживаться в Турции не хотелось. Не зря говорят, что дьявол кроется в деталях: ничего глобального, но мы устали от турецкого менталитета всего за 3 дня. Ну не случилось позитива от Турции во всех отношениях.

Помните, выше я рассуждала о том, что русские знают о Турции? Теперь рассмотрим обратную ситуацию. Я не берусь судить, что турки знают о России, их исторической грамотности и подкованности, но то, что они видели от нас за последние 25 лет, выглядит примерно так: когда упал железный занавес, толпы челноков ринулись с огромными баулами и клетчатыми сумками к ним за куртками и джинсами. Уставшие замотанные еще нестарые тетки с замашками барыг мотались взад-вперед челноками и пытались подешевле урвать второсортные шмотки. Тогда же девушки помоложе отправились покорять сердца турков в качестве жен, а у кого не получилось — барышень лёгкого поведения. Есть мнение, что, благодаря им, а так же российским фривольно одевающимся туристкам, турки считают русских женщин проститутками поголовно. Когда челночное движение пошло на спад, им на смену пришли постояльцы отелей он-клюзив: быдловатые, типа богатые, а на самом деле очень разные, прижимистые, пьяные. Да, такие были не все, может даже не большинство, но, уверена, что запоминаются именно они. Если уж русские стали чураться соотечественников в Турции и стараться отдыхать там, где нет «Ген и Вованов из Тагила», то что говорить о турках, которым деваться некуда?!

Вот по такому срезу общества о нас и судят местные. Нравится? Мне нет, и туркам — нет. Совершенно логично, что за улыбкой прячется пренебрежение, а за услужливостью — желание наколоть и содрать побольше денег. Метко подметил Саша: «Мы для них как обезьянки в цирке — смешные, немного жалкие, забавно смотримся, но только похожие на людей». Особенно остро это ощущается в нетуристических местах. Так что, приехав домой, мы шокировали всех знакомых резким недовольством Турцией и ехать туда никому не рекомендуем.

Но это еще не конец!

Выбрасываемся. В принципе, чтобы понять уникальность Каппадокии не обязательно даже съезжать с основной дороги. Достаточно просто вертеть головой по сторонам.

Уникальное место! Мы не пожалели, что заехали, даже несмотря на отсутствие шаров и туман.

При выезде символ Каппадокии, выглядит как издевка.

Даже когда скальники закончились, туман все равно никуда не делся.

Что рассказать про дорогу? Мы долго-долго ехали по трассе Е-80.

За окном мелькали турецкие города.

Начались серпантины, мы поднялись еще выше, чем были, и тут оказалось по колено снега. Остановились набрать воды и чуть не отморозили себе уши и руки под ледяным ветром.

Грузовички с таким количество тюков на турецких дорогах — это нормально.

Ночью города буквально вымирают.

А мы все едем и едем.

Перед самой границей начались бесконечные туннели. Большая часть из них совсем новые, а то и недоделанные, ни на одной карте они еще не обозначены, из-за этого мы пару раз плутали и даже успели стремануться начавшегося небольшого оползня.

Наконец, втыкаемся в пробку на КПП «Сарп» турецко-грузинской границы. Вокруг несколько десятков фур с трубами, хорошо хоть они идут по отдельному коридору.

«Иксрей», — улыбается нам милая девушка из окошка. «Да ладно!» — думаем мы, снаряд два раза в одну воронку не попадает! Мы пытаемся на ломанном английском объяснить, что это 19-я граница за последние 2 недели, что при въезде в Турцию нас уже сканировали и вообще, по какому принципу именно Хантеру снова так «повезло»?!

«Это шанс», т.е. случайный выбор, продолжила нам улыбаться девушка.

Дальше история с предыдущего КПП начинает повторяться с той лишь разницей, что иксрей находится в Борчке — за 20 км от границы в обратную сторону. Туда-обратно это на минуточку 40 км на дорогущем турецком топливе, а мы почти пустые, т.к. до дешевой Грузии рукой подать и заправляться планировалось уже там. Машину сопровождает конвой, во как серьезно!

На все это действо ушло часа два, так еще когда Хантер вернулся, мы опять столкнулись с невероятной тупкой погранцов. Они слонялись с надменным видом, курили, пили кофе вокруг уже просвеченной машины, задавали дурацкие вопросы из серии: «Точно прошли иксрей? Точно-точно?» Как его не пройти, если без него ПТС не возвращают, а у нас вот он на руках?! Куда-то звонили, опять курили и пили кофе.

Честно, под конец мы были в бешенстве! Когда в 8 утра нам, наконец, шлепнули выездные штампы, все буквально перекрестились. Сюда мы вернемся, только если будет очень-очень надо через Турцию куда-нибудь проехать транзитом.

Как только мы оказались на грузинской земле, открылось второе-третье-десятое дыхание. Мы были дома! Точнее, это гораздо круче, потому что дома даже близко так не встречают! Со всех сторон к нашим машинам бежали люди: «Россия! Россия! Как вы? Никто не обижает?» Услышав, что мы уже были год назад в Грузии, и нам так понравилось, что ради нового визита объехали Черное море по кругу и проехали через всю Грецию с Турцией, продавец цитрусовых совершенно бесплатно дал горку мандаринов. Потом заметил детей и с восторгом насыпал еще. Господи, как мы рады были видеть нормальные приветливые лица и слышать русскую речь!

Но особый фурор произвел Саша — он выскочил из машины и поцеловал асфальт. Вся площадь разразилась аплодисментами! Не надо думать, что он сделал это картинно, после Турции мы готовы были реально целовать и асфальт, и море, и небо, и каждого грузина.

Мы прекрасно помнили, какой обалденной, гостеприимной, разнообразной, теплой, интересной и вкусной Грузия показалась нам год назад, но сейчас по контрасту со всеми странами, что мы проехали, это ощущалось особенно остро. Сложно передать словами всю гамму чувств!

Вопреки здравому смыслу, продавцы сами же отговаривали брать у них фрукты и обменивать валюту, т.к. в городе дешевле. Никто не хватал за руки и не пытался впарить какую-нибудь ерунду, не убалтывал на заселение в гостиницу своего брата-свата. При столь теплом приеме, никакой навязчивости и жажды наживы.

Вот так, вот так, блин, должно выглядеть возвращение на Родину! И, забегая вперед, я хочу сказать: «Мне очень жаль, что наша реальная Родина, Россия, встречает своих граждан и гостей совершенно по-другому!» Но об этом ниже.

Мы покатились дальше, заправились газом по цене, от которой не хотелось плакать, посетили обменник и киоск с вкусной шаурмой. Мы не собирались в этот раз ни осматривать достопримы, ни метаться по окрестностям. Сейчас мы хотели заняться типично-матрасным отдыхом: забраться в уже знакомую мандариновую рощу, пить вино и вкусно кушать.

Едем по Батуми.

Черное море. Мы его реально объехали. Мы круты!

А вот и наша мандариновая роща под Поти.

Окрестности.

В прошлый раз место было в идеальном состоянии, таким же мы его оставили после себя. Но сегодня вокруг валялся пикниковый мусор. Пришлось срочно убираться.

Спать мы до ночи так и не легли. Жгли костер, собирали апельсины, мандарины, лимоны, пили вино и расслаблялись.

Правда вечером опустился туман, и в какой-то момент разразилась настоящая буря с ветром и ливнем.

Но даже это не испортило нашего благостного настроения. Натянули тент и продолжили посиделки.

Утро началось с гостей. К нам пришел дедок, который в прошлом году указал дорогу на этом месте. Он помнил и нас, и машины, хоть и говорил, что было это 4 года назад. Пообщались за жизнь.

Потом приехал наш прошлогодний знакомый Реваз — большой поклонник российского автопрома, а точнее автомобилей Нива. В прошлом году у него была одна, в этом — уже другая. Попробовал вино, купленное на рынке, и сказал, что это не то, потому что сладко. Обещал потом вернуться с правильным.

Сегодня мы не собирались выезжать дальше рынка в Поти. Правда на него метались много раз, т.к. нужно было не только подготовиться к вкусному и обильному ужину, но и закупиться специями, алкоголем, газировкой Натахтари и прочими разностями, которые страшно понравились в прошлый раз и очень быстро кончились дома.

Посещение грузинских рынков — это отдельная история. Главной их фишкой является то, что тебе ничего не продадут, пока не попробуешь. И алкоголь тоже не продадут, да еще наливают его на пробу грамм по 200. Так что каждое наше посещение рынка становилось все более веселым и хмельным.

Лагерные будни.

Вечером под чутким Жениным руководством мы приступили к приготовлению долмы.

За годы путешествий мы перепробовали массу разных блюд, приготовленных на костре. Но если меня спросят, что было самым вкусным, я без сомнения отдам пальму первенства этой долме.

Горячая, да с соусом, просто ум отъесть можно было! И дело не только в том, что мы готовили его все вместе и в прекрасном настроении, а в качестве компонентов. Все-таки России в плане продуктов до большинства стран, как до луны.

Утром, когда мы уже собирались стартовать, вновь приехал Реваз. Домашнее вино оказалось действительно совсем несладким, пилось легко, в голову било отменно. Правда, я не сказала бы, что это именно вино в нашем понимании, но вкусно.

Мы с Ревазом.

Мы пообещали, что вернемся сюда летом, а Реваз попросил привести саженец березки — «мама просит».

С Грузией все. Погнали в Россию.

Мы еще останавливались, что бы дозакупиться фруктами и глиняной посудой, развалы которой есть вдоль дороги за городом Застефони. До дома 2000 км и хотелось оказаться там за 2 перегона с одной ночевкой.

Но мало ли, чего нам хотелось! Ни серпантины до Военно-Грузинской дороги, ни сама дорога не являются легкой прогулкой. Всем известно, что из-за метеоусловий Военно-Грузинскую дорогу регулярно перекрывают, особенно часто это случается зимой. В этом случае единственный законный погранпереход Грузия-Россия оказывается недоступен. До этой поездки мы были наивны: думали, что если за день или хотя бы несколько часов, уточнить у местных или представителей власти открыта ли дорога, то встрять невозможно. Это ошибка! Сейчас я вам расскажу, как и с какой скоростью реально закрывается Военно-Грузинка.

Как говорится: ничто не предвещало. Совершенно сухая трасса, трафик в обе стороны, умеренно холодно, ни снежинки/капли осадков — так было ровно до того момента, пока дорога не начала резко брать в гору.

Сначала появился снег на обочинах — подумаешь, у нас на всех дорогах зимой снег и не только на обочинах. Потом первый звонок: возле одного из полицейских постов стоит вереница фур, десятка 4. Очевидно, что дальше их не пускают, хотя трасса кажется почти идеальной.

Мы лезли все выше, по обочинам уже большие сугробы, видно, что прошла техника и дорогу недавно чистили, по сторонам лежат метровые отвалы. Поднимается ветер, начинается легкий снежок, дорожное полотно потихоньку затягивает. Мы уже не едем, а крадемся в плотной колейке машин со скоростью 30 км\ч, встречки практически нет.

Чуть не доехав до Крестового перевала, все останавливаются. Где-то дальше по серпантину видны мигалки.

Самые «умные» выезжают на встречку и уносятся вдаль. Ну мы-то тоже «красавцы», у нас УАЗы! Только выруливаем, как навстречу идет полицейская машина и всех дураков, вроде нас, загоняет в свою полосу. А там-то машины уже сомкнулись! Пятимся задом, как можем вталкиваемся между легковушками. Ни они, ни полицейские никоем образом не показывают своего раздражения, хотя реально есть отчего, и мы сами чувствуем себя полными идиотами.

Примерно за 20 минут таких «умников» было еще 3 волны, и каждый раз история повторялась: полицейские с сиреной загоняли их обратно. Только маневрировать становилось все сложнее, поджиматься друг к другу ближе стало некуда, приходилось откатываться задом по заснеженному серпантину на многие сотни метров. Мы уже не рыпались.

Высота 2300, ветер ураганный, снег усиливается с каждой минутой, переметы между машинами растут как на дрожжах и в неудачных местах уже с полколеса.

В принципе, где-то тут пришло осознание, что мы можем не просто не попасть ни сегодня, ни завтра в Россию, а останемся вообще заблокированными на неопределенное время на перевале без возможности развернуться и незаконно смотаться через Абхазию.

Вскоре стала понятна причина нашей остановки: МЧС пыталась протащить колейку фур, со стороны России. Легковушки проскочили, а они уже подняться не могли. Большинство осталось пережидать непогоду в тоннелях.

Наша колонна все-таки тронулась, хорошо, что вверх оставалось совсем чуть-чуть, легковушки шлифовали из последних сил. Когда дорога пошла вниз, стало значительно проще.

На последнем грузинском полицейском пункте мы издалека увидели человека в форме, идущего наперерез колонне, подумали, что все — стоять нам, как тем фурам внизу. Но он просто встал на дороге и проводил всех взглядом.

При подъезде к российскому КПП наша колбаса из машин значительно поредела — грузины разъехались по окрестным населенкам. Нас осталось машин 40, никто уже не догонял и не ехал навстречу.

Погранцы подтвердили — мы последние счастливчики, кому удалось прорваться. С Нового года автомобильное сообщение останавливалось уже трижды, все заработало только спустя 4 дня.

Вот так ни погодные условия внизу, ни информация от МЧС и полицейских с обеих сторон (в России менты узнавали о закрытии дороги от нас) не дают реальной картины. +- 15 минут, незначительное усиление снега и все, уже никто никуда не едет.

При выезде из Грузии без лишних проволочек шлепают печати, но мы-то знаем, что будет дальше.

Создать очередь на пустом месте — это про наших.

Никого не выпускают, знают, что впустить тоже осталось буквально чуть, а потому работают еще медленнее обычного.

У окошка спрашивают, откуда едем, говорим, что из Тираны. Сначала интересуются, где это, а потом долго ищут албанские штампы в паспортах. А их нет! Надо было говорить, что из Греции. 22-я граница за 3 недели, уверяем, что у нас все ок, и нам верят.

Но это еще не все, дальше досмотр машины. Молодой погранец неодобрительно смотрит на Сашу:
— Что же ты ребенка морозишь? Сам-то ладно, а дети?!
— Так мы были там, где тепло! Это у вас холодно.

В этот момент подходим мы с дочками, Янка мерзнет и сразу пытается залезть в машину.
— Погоди, малыш, сейчас осматривать машину будем.

И тут он понимает, что сам себя загнал в логическую ловушку, потому что сейчас детей морозит явно не Саша, а он. Все внимательно посмотрели друг на друга, пограничник махнул рукой и велел детям загружаться, ограничившись только осмотром багажника.

Патриоту от вытряхивания из машины части вещей отмазаться не удалось. Среди бурного разнообразия барахла привязались к греческому оливковому маслу, назвав его «товаром сельхозназначения». Женя объяснил, что везет его супруге и теще в подарок, и его простили.

Граница позади. Дальше год назад до Пятигорска было 6 остановок на всяческих КПП. Угадайте сколько в этом? Правильный ответ: снова 6, хотя и не всегда в тех же местах.

Сценарий все время похожий: на трассе здоровенный пост, вокруг ходит 4-6 господ ГИБДДшников, тормозят реально всех подряд. Загоняют в карман и начинается: откуда едете, куда, а что везете, откройте багажник, что в сумке? Надо отнести переписать паспорта, пробить машину на угон, а права еще на что-нибудь.

Хоть бы талончик на лобовое клеили или еще что придумали, обозначая транзит. Ну невозможно: каждые 30-40 минут остановка минут на 20. Динамики движения никакой! И каждый служитель закона преисполнен собственной важности: сам себя торжественно несет, брови хмурит, автоматом бряцает.

Конечно, еще на перевале стало ясно, что никакую 1000 км мы за сегодня не пройдем. Менты только утвердили нас в мысли, что рыпаться бесполезно, надо ложиться спать.

Так как в Грузии мы под завязку нагрузились всякой всячиной, а разбирать машины для ночевки очень ломало, решили переночевать в гостинице.

Утром все вокруг накрыл туман.

Дорога давалась тяжело. Туман сменился снегопадом. Фуры махали перед нами хвостами, легковушки крались, очень хотелось уже доехать, но получалось медленно и печально.

Только после въезда в Ростовскую область погода начала налаживаться, но сил уже не было никаких. Пришлось останавливаться на еще одну ночевку.

Утром разъяснилось, и начались платные участки «Дона».

На фоне платных дорог Греции и Турции встал вопрос: за что мы платим деньги Автодору? Ограничения от 60 до 110, камер как грязи, менты сидят в засадах, асфальт напоминает лоскутное одеяло. Транспондер, который я всегда хвалила, сдох через 2,5 года, вместо положенных 5. Добро пожаловать в Россию!

Мы мчали из последних сил, и в этом году Старый Новый год удалось встретить дома.

Это было 23 дня, без копеек 10000 километров, 10 стран и 5 морей. Ярко, интересно, незабываемо. Но я повторю свою ранее высказанную мысль: из всех заграниц возвращаться хочется только в Грузию.

Напоследок очень атмосферное видео от нашего оператора Льва. Все было не совсем так, но получилось красиво)))

Всем спасибо за внимание!