На край Евразии 2013. Из Новосибирска в Малайзию на внедорожниках

Россия—Казахстан—Узбекистан—Таджикистан—Киргизия—Китай (Синцзян, Тибет, Сычуань, Юннань)—Лаос—Вьетнам—Камбоджа—Таиланд—Малайзия

Как все начиналось

После интереснейшей экспедиции «Азиатское кольцо 2012», еще больше захотелось чего-то такого интересного и захватывающего. Не прошло и месяца с момента возвращения в Новосибирск, как меня начали переполнять идеи. Взяв карту мира, я быстренько набросал схему для пары экспедиций. Всё нереализованное ранее (несостоявшаяся поездка в Тибет в 2008, непройденный полностью Памирский тракт) упорно просилось в новый маршрут. Тут же вспомнилось, что Ташкент это единственная непосещённая столица в бывшей советской Средней Азии, да и на Байконур было бы неплохо попасть, раз уж мы планируем бороздить просторы бескрайних казахских степей. После тщательного анализа кое-что было убрано с маршрута, кое-что добавлено. В итоге план движения выглядел так:

На случай закрытия Тибета был предусмотрен вариант прохождения через пустыню Такла-Макан, с поездкой на поезде из Голмуда в столицу Тибета Лхасу и дальнейшего объезда Тибета через Сычуань и Юннань.

Расчетное расстояние 20 000 км, время в пути 60 дней. На пути 10 стран, финальная точка путешествия мыс Пиай в Малайзии: самая южная оконечность Евразийского континента. На некоторых участках я консультировался с Владимиром (за что ему большое спасибо), кто ранее проходил по части нашего маршрута, Китай и ЮВ Азию. Его отчет на drom.ru здесь. Документы начинаем оформлять зимой. Самая сложная страна в этом плане Китай, и в частности Тибет. В итоге в поездку отправляемся на проверенных Nissan Navara и TLC 80. Стартуем 1 июля 2013 г.

Часть 1. Россия, Казахстан.

1 июля хмуро, льет дождь. Традиционно нас провожает в дорогу новосибирский канал ОТС. На центральной площади Новосибирска снимаем небольшой информационный ролик о том, как мы собираемся покорить Евразию. Ролик выходит в вечернем выпуске местных новостей.

Настроение приподнятое, веселимся от души.

На заправке спрашиваем оператора, как же нам проехать до Малайзии ;-) В рации периодически звучит радостное «Коллеги! До Малайзии осталось всего 19900 км!». Поскольку мы проезжаем мою дачу, нас выходит проводить мой папик. На традиционный вопрос, как же доехать до Малайзии, ничуть не смущаясь, он поясняет: «сначала едете прямо, потом в Таджикистане поверните налево в Китай, и там уже вниз в сторону Малайзии». Теперь мы совершенно точно знаем, как попасть на мыс Пиай.

На границе с Казахстаном нас внимательно рассматривают российские пограничники и спрашивают: «а это не вас ли показывают по телевизионному каналу «Драйв», как вы объезжаете Байкал?». Мы отвечаем утвердительно, радуясь при этом, что наш проект «Дорогами БАМа» так популярен, и нас вот так запросто узнают. Дарим несколько DVD с нашим прошлогодним проектом «Азиатское кольцо 2012», фотографируем пограничников на их собственные телефоны на фоне наших авто. Ребята прямо завороженно читали диковинные названия городов на ленте нашего маршрута. Рвемся вперед, в Казахстан.

Часть казахской дороги нам знакома по прошлогодним поездкам, но, не доезжая оз. Балхаш, уходим в направлении Кызыл-Орды, едем на Байконур. Ожидаемые степи, не очень хорошие дороги.

Местами просто совсем неприятные.

В лучах заката жизнь кажется прекрасной.

Первый форс-мажор случается почти сразу. Звонит туркомпания, кто оформлял документы для посещения Байконура. Пока мы ехали, был произведен запуск «Протона», и как выяснилось неудачный. В прямом эфире происходит авария. Через несколько десятков секунд после запуска «Протон» падает, разливая при этом огромное количество ядовитого гептила.

Перед нами встает вопрос: а ехать или нет теперь на Байконур? Поскольку точных данных о загрязнении территории и закрытии космодрома пока нет, договариваемся созвониться позже, когда мы достигнем Кызыл-Орды.

К нашему счастью, шел грозовой фронт, сильный ветер сдувал гептил в безлюдные степи, а дождь осаждал пары ядовитого топлива из атмосферы. Спустя несколько часов нам сообщают: ехать можно. К полуночи добираемся до Кызыл-Орды, откуда до стартового комплекса всего 200 км. Но мы в Казахстане, где даже 200 км могут быть очень долгими. Дорога находится в стадии активного ремонта. Небольшие отрезки хорошего асфальта, перемежаются с ухабистыми разъездами. Прибываем на Байконур только в 6 утра, когда уже светло.

Стартовые площадки и прочая техническая часть находятся за городком. Территория всего комплекса огромная. От одной стартовой площадки до другой передвигаться нужно только автотранспортом.

В степях стоит одноименный городок советского типа. Такой небольшой советский анклав, где, видимо, с 80-х годов мало что поменялось. В городе много машин с русскими номерами, да и народ в основном российский.

Попадаем на самую главную площадку, площадку № 1: именно отсюда стартовал Гагарин. Фотографировать вблизи не разрешают, хотя пару пиратских фотографий все же успеваем сделать. Тишина и покой, только охрана и больше никого.

Следующая остановка это музей. Обычно это слово на меня навевает грусть и тоску. Но такой музей совсем не из категории грустных. Очень много интересного, исторического. Пару часов осматриваем бесчисленные образцы техники, документы, фотографии, космическая еда и много еще чего интересного. Здесь вершились вещи изменившие мир.

Особенно поразил проект «Буран». Оказывается, было построено 10 (!!!) прототипов этого летающего монстра. Да и размах средств, привлеченных на всю программу, поражал воображение. На мой вопрос, а где же среди этих 10 экземпляров тот самый, что побывал в космосе, гид буднично отвечает: «пожар у нас тут был… обрушились перекрытия… не удалось его спасти…». Вот оно как. Остальные остались целы, их распродали, а тот, ради кого это все затевалось, просто сгинул в никуда.

Кто-то из нашей команды был просто без ума от счастья: он смог прилечь на ту же самую кровать, на которой ночевал Гагарин в ночь перед стартом.

Комнатка проста и скромна. Обязателен портрет В. И. Ленина. Видимо, основоположник космонавтики был такой.

А я вспомнил, как в школе читал рассказ о первом запуске и как описывалась эта ночь и утро старта. И вот мы прямо тут.

А у меня все вертится в голове интернет мотивчик:
А где тут руль? — спросил Гагарин. — Деревня! — буркнул Королёв, — ещё спроси: а где тут вожжи, ещё «поехали!» скажи…

Хоть раз в жизни Байконур стоит увидеть. Довольные и под впечатлением от увиденного, мы двигаемся дальше, опять до Кызыл-Орды и на границу с Узбекистаном.

По пути пересекаем Сырдарью.

Местами попадаем в незамысловатые тупики.

Как ни странно, местами начинается многополосный автобан отличного качества.

Недолго, правда. На карте все выглядит достаточно гладко: доезжаем до Шимкента, там рядом погранпереход в Узбекистан, и вот мы в Ташкенте. Но мы в Азии, и все, что нам кажется очевидным и простым, там видится несколько иначе.

Подъехав на КПП, вижу несколько странную картину: и вроде бы граница, и люди суетятся, но вот для машин проезда не видно. Оказывается это пешая граница, для автомобилей граница находится в 130 км от этого места. То есть сначала нужно выписать крюк по Казахстану, а потом пройдя границу довершить его по Узбекистану. Чем продиктовано такое мудрейшее решение, сказать сложно. Конечно, традиционно по-азиатски указатели отсутствуют. Посему выписываем вот такую дугу, проезжая даже немного дальше положенного.

КПП Косынбаева-Ялама самое неприятное из всех, что нам приходилось проходить. Похоже, что правительства обоих стран решили перевести эти заведения в режим самофинансирования. О них просто забыли, к большому удовольствию работников границы и таможни. Несмотря на гордую надпись «Режим работы: круглосуточно, без перерыва» в 6 утра все закрыто. Деньги хотели все: за то, что нас пустят (остальные авто пустили кажется не ранее полудня), за ремонт шлагбаума («вах, не открывается шлагбаум, сломался, да»), за прохождение границы, за прохождение таможни, за транспортный контроль, за ветеринарный контроль, за ремонт компьютера («сломался, да, не могу документы оформить!»), за просто так. Расстраивало то, что, несмотря на получение денег, все делалось катастрофически медленно. Потеряв часа 4, мы продвигаемся на узбекскую часть. Все повторяется в том же порядке. В отличие от казахов, узбекские пограничники традиционно любят инспектировать ВСЁ. Приходится разгружать полностью две машины, все показывать и пояснять. Через часа три мы, наконец-то, свободны. Нас ждет последняя непосещённая нами столица советской Средней Азии. Мы едем в Ташкент.

Часть 2. Узбекистан

После пересечения границы все поразительно быстро меняется. Сразу понимаешь, что ты уже не в Казахстане. Люди, машины, местность: все стало иным. Если бы не прохождение границы, то Узбекистан можно было бы смело рекомендовать для автотуристов.

Народ нас оглядывает, улыбается, машет руками, кричит «Россия», «Новосибирск»! Очень приветливые и добродушные люди. Правда, наш диалог по рации прерывает голос сотрудника местного КГБ, поясняющего, что для вещания на частотах 144-146 Мгц нужно специальное разрешение правительства, и если мы не хотим проблем, то лучше частоты не занимать. В общем-то, в этом и более нет необходимости, мы уже приехали.

Ташкент выглядит шикарно! Город просто утопает в зелени. Несмотря на +35 днем, дышится и гуляется легко.

Пробыв там буквально несколько часов, мы все дружно ставим городу высшую оценку среди остальных столиц средней Азии. Пожалуй, даже приятней Алма-Аты. Для полного колоритного восприятия селимся в гостинице «Узбекистан», в самом центре города.

Простая пешая прогулка приносит большое удовольствие. Широкие проспекты, красивые здания, большое количество ресторанов. И конечно цены! Здесь все очень и очень недорого. Правда, приходится с собой таскать пачки денег, инфляция в свое время сильно подкосила курс узбекского сома.

Очень много милиции, она дежурит везде. Здесь такой достаточно жесткий порядок.

Может быть оно и к лучшему. Машины тут почти не угоняют (15 лет за угон), на ненужные темы (например, обсуждение дочки президента Гульнары Каримовой) никто не разговаривает. Традиционный поход на местный рынок. Из прошлого путешествия я привез много приправ с рынков Бухары и Самарканда, в этот раз специи с Ташкентского рынка.

И конечно же гурманские изыски: пробы плова. В «центре плова» его делают в огромных казанах.

Часть плова реализуется тут же в ресторане, часть продается на вынос.

Плов потрясающий, он не хуже и не лучше бухарского, самаркандского, он просто другой. Нам он показался несколько более насыщенным, чем мы пробовали до этого, в нашей прошлогодней поездке.

Для интереса вечером решили сходить в ресторан, располагающейся в телебашне. К еде мы остались равнодушны, но вот вращающийся ресторан и виды города запомнились.

Метро в Ташкенте чистое и аккуратное. Как будто во времена Советского Союза. Рекламы нет никакой, и повсюду надписи в вагонах: «Бдительность — требование времени!».

Как мы потом узнали, лучше быть поосторожней, не так давно одного из граждан России задержали, когда он как раз такую надпись фотографировал. Названия станций метро очень даже поэтичные: «Заросли миндаля», «Великий шелковый путь», «Творец». Некоторые названия весьма весело выглядят для русскоговорящих.

На площади независимости прекрасный архитектурный ансамбль. Ночью все подсвечивается, фонтаны работают, все утопает в зелени.

Пешая прогулка по летнему Ташкенту просто сказочная! Местные жители любят завести беседу, узнают, откуда мы и как приехали. Чувствуется древняя культура, какая-то интеллигентность в нации.

Наш отель ночью выглядит совсем уже по восточному.

Два дня в Ташкенте пролетают мгновенно.

На третий день мы готовы покинуть дружественный Узбекистан. Следующая страна нашего пребывания — Таджикистан. До границы порядка 150 км. На этом узбекском КПП пограничники и таможенники превзошли самих себя: мало выгрузить все содержимое наших авто, нужно еще все ЭТО перенести внутрь пункта для рентгеновского контроля. Просвечиваем все. И вот, когда уже все просвечено, проверено, зубная паста попробована на вкус, в руки к солдатику досматривающему Ниссан Навара попадает мой Ipad. Десять минут он неотрывно жмет на все подряд, зачарованный достижениями хайтека. Наблюдая за этим незабываемым процессом, я, наконец, его спрашиваю: «что-то ищем?». Похоже, вопрос застает погранца врасплох: «Эээээ... а секс есть?» Посмотрев на мое выражающее глубочайший скепсис лицо, он понимает: ни секса, ни даже легкой эротики ему сегодня не увидеть. С глубоким вздохом Ipad положен на место. Через несколько сот метров, уже почти дружественный КПП с таджикской стороны. Там нас встречают друзья.

Часть 3. Таджикистан
Нурекская ГЭС, Памирский тракт, Афганистан совсем рядом, гостеприимные жители Памира, в середине ничего, перевал Ак-Байтал.

Границу проходим быстро. Небольшие чаевые таджикским пограничникам от наших друзей делают свое дело, проходим все очень быстро. Производит впечатление магазинчик Duty free.

И тут начинаются удивительные вещи: платные, достаточно хорошие дороги. Проезжаем Худжант и добрых полночи добираемся до Душанбе. Запомнился один из тоннелей, который начали строить еще в советское время, но забросили в силу конструктивных недоработок. Потом строили турки. В итоге тоннель не достроен. Под каменными сводами стоит смрад (вентиляции нет, выхлопные газы не рассеиваются), нужно успеть переключить забор на внутренний, темнота. Везде вода и самое неприятное — куски арматуры, торчащие из воды. Нет никакого желания налететь на них в этой газовой камере. Делаем небольшую ночную остановку в придорожном высокогорном кафе.

Вот как выглядит, оказывается, таджикская водка.

Душанбе нам уже знаком по прошлогодней поездке. Навара капризничает, резиновые втулки на передних амортизаторах выдавило.

Как выяснится позже, с этой проблемой мы будем мучиться до конца поездки. День проводим тут же, получаем пропуски на въезд в приграничную зону. Едем на Нурек, где прямо за каскадом Нурекской ГЭС у наших друзей дача.

Нурекская ГЭС сооружение монументальное.

Здесь самая высокая насыпная плотина в мире: ее высота 304 метра, площадь зеркала водохранилища 98 км², длина — около 70 км.

В свое время это была всесоюзная стройка, сюда отправлялись комсомольские отряды со всей страны. Станция производит 75% потребляемой электроэнергии в республике.

Отправляемся на экскурсию. Разумеется, снимать ничего нельзя, но это нас не останавливает. Без купания в водохранилище визит, конечно же, был бы неполным. ;-)

Вода в водохранилище красивого, бирюзового цвета.

С высшей точки открывается замечательный вид на саму ГЭС и долину реки Вахш.

Для того, чтобы попасть на Памирский тракт, есть два пути: первый попроще и побыстрее — поехать через Куляб, второй через основную магистраль, с дорогой похуже, но с красивыми видами. Выбираем второй. К нам присоединяется третья машина с нашими таджикскими друзьями. Останавливаемся с приходом темноты. Похоже, я слишком радовался солнцу сегодня и бегал без кепки. К вечеру, выходя из палатки, я чувствую, что в глазах темнеет, начинаю падать, меня подхватывают. Почти теряю сознание. Похоже, это солнечный удар.

Местами видны следы войны: подорванные мосты, следы пуль, подбитые БТРы.

Начинается Горно-Бадахшанская область. Запомнилось село Калайхумб, с прозрачной горной речкой Хумб и рестораном прямо над рекой. Под нами шумят потоки бирюзовой воды, вокруг горы, светит яркое солнце, а мы едим замечательный местный плов! La vita e bella!

Дорога становится все уже, передвигаться приходится все медленней.

Следующая остановка в небольшом селе.

Жители с интересом рассматривают наши машины. Девочки в традиционных ярких одеждах смеются и прячут лица от видео и фототехники.

Самые смелые смотрят в камеру.

Решаем вечером прогуляться по селу. Стучимся в один из дворов с вопросом «не продадите ли нам немного молока?». В ответ хозяйка приглашает войти. Уже через 10 минут мы оказываемся за столом, уставленным разнообразными кушаньями.

Очень хорошо, что наша таджикская подруга Азиза разговаривает по-таджикски. Диалог с хозяйкой и ее семьей налажен. Оказывается, мужчины уезжают на заработки в Россию, а женщины занимаются домашним хозяйством. Нас продолжают угощать бараниной, чаем, какими-то еще местными изысками. Деньги отказываются брать, мы же гости. Сердечно благодарим за полуторачасовой ужин, на улице уже темно. Незаметно кладем под тарелку 50 сомони, хозяйка бы ни за что денег не взяла. Ну и, конечно, берем большую банку молока, не зря же мы ходили.

Поскольку дорога предстоит долгая и сложная, ставлю будильник на 6. Немного удивляюсь тому, что в 6 утра еще сумерки. После небольших сборов выдвигаемся. «А сколько времени?», — ехидно спрашивает кто-то меня. «Да уж скоро семь как будет!», — бодро рапортую я, довольный ранним выездом. «Мдааа, а мне так кажется, сейчас без двадцати пять утра», — слышу в ответ. Задумчиво посматривая на часы, я осознаю: у меня-то время стоит новосибирское, из него нужно пару часов отнять. Получается, я всех поднял в 4 утра ;-) Да и отлично! Зато увидим больше! Все счастливы, так по крайне мере кажется мне.

Начинается то, чего я так долго ждал: Памирский тракт идет вдоль реки Пяндж. Река здесь одновременно и граница двух государств. На другой стороне Афганистан.

Илья (наш коллекционер всевозможных нашивок и других знаков отличий силовых подразделений) уговаривает пограничника срезать его (пограничника) нашивку в обмен на какую-то другую. Пограничник прямо здесь, не снимая формы (!!!) позволяет Илье ножом (!!!) срезать то, что ему понравилось. Вуаля, коллекция пополнилась еще одним экземпляром.

Чем дальше мы углубляемся в горы, тем скромнее одеты женщины. Некоторые из них при нашем приближении закрывают лица.

Быть около Пянджа и не искупаться? Плещемся в мутноватых, холодных водах реки-границы. Афганистан настолько близко, что можно легко рассмотреть глиняные домики, жителей, машины.

Видно как афганцы пашут землю по старинке: плуг тащит пара огромных волов.

На каждой остановке всматриваюсь на ту сторону. Вот она земля, истерзанная многолетней войной. Хотя так ничего об этом не напоминает. Обычная тихая сельская жизнь, как будто ничего тут и не бывало…

С одной стороны дороги отвесные скалы, с другой могучий Пяндж. Местами дорога настолько узкая, что два авто могут и не разойтись. Одному из участников движения в таком случае нужно сдать назад. Направо лучше сильно не заглядываться. Колесо часто идет в метре от ничем не огороженного края. Одно неверное движение рулем, и можно запросто сорваться вниз, в Пяндж. С учетом того, что иногда Пяндж ниже дороги на добрую сотню метров, такая перспектива совсем не привлекала.

Типичный для этих мест бизнес: дети продают фрукты.

Как обычно иностранные туристы. Велосипедист из Германии. Один.

Часто встречаются грузовики с китайскими номерами, труженики поднебесной строят дорогу.

Асфальта, похоже, здесь никогда толком и не было. Средняя скорость 15-20 км/ч., для того, чтобы добраться до Хорога, уходит около 16 часов. Дорога опасная, петляющая над обрывом, вся в ямах и кочках. Днем эти неудобства компенсируются замечательными видами. Жаль, что часть дороги пришлось преодолевать в темноте.

С прошлого года, когда наше путешествие по Памирскому тракту было прервано военными событиями, образ Хорога у меня был один: приграничный город, переполненный военными и блокпостами. Однако, утром мы обнаруживаем вполне мирный городок, посреди которого течет горная, чистая река Гунт.

Все идет своим неспешным чередом: люди ходят на рынок, не торопясь прогуливаются по улицам, дети резвятся. Нас все также радостно приветствуют.

Частое зрелище, мытье ковров прямо на асфальте около дома.

Периодически видны европейские и американские туристы с рюкзаками. Из Хорога можно двинуться по трассе М41 далее в Киргизию, но мы выбираем путь более долгий и сложный через Ишкашим и Лангар, вдоль Пянджа. Продолжаем опускаться на юг.

Доезжаем до Гарм-Чашмы: самой большой термальной лечебницы в Таджкистане. Гордо возвышается соляная горка в стиле турецкого Памуккале.

Часть группы отправляется погреться в термальных водах, часть воздерживается: на улице +35. Несмотря на жару, местные женщины одеты в очень плотные одежды.

Все же Илье немного сплохело от такого количества жары, и после купания он едва не упал на каменный пол в купальне.

Настает момент прощания: третья машина с нашими друзьями направляется обратно, в Душанбе. Жалко и грустно, но в нашей экспедиции еще будет много встреч и прощаний. Мы направляемся дальше до поселка Ишкашим. Сразу за поселком ставим лагерь на берегу Пянджа. Через несколько сот метров Афганистан. Появляется ощущение того, что вот оно место, где я так долго хотел побывать.

Неспешно движемся вперед. Проезжаем маленькие кишлаки. Памирцы очень и очень приветливы, просто образец гостеприимства и радости.

Встречаем детский лагерь на выезде.

Почти каждый житель приглашает нас к себе домой на чай. Мы бы рады, но график уже поджимает. Угощаем детей, чем можем, они тоже что-то нам предлагают в ответ. Запомнился один мальчик, который понимая, что ничего у него в руках такого в качестве ответного подарка нет, вынимает изо рта конфету и протягивает нам ;-) Ближе к Лангару дорога меняется. Пяндж уходит в сторону, появляются аллеи пирамидальных тополей.

Временами вдоль дороги появляются песчаные дюны.

Поворачиваем на север, в сторону Киргизии. Узенькая дорога проходит через небольшой кишлак.

Порядок на крыше нужно наводить. То, что это крыша, я понял лишь остановившись и рассмотрев.

Дорога резко взлетает вверх. Открываются виды, от которых перехватывает дыхание. Вот он Памир! Вершина мира! Деревень вокруг нет, одни скалы и местами лунные пейзажи. Мы движемся на отметках 3-4 тысячи метров. Навстречу никогошеньки нет, едем одни где-то в середине ничего.

На высоте обнаруживаются солевые отложения.

Опять начинается асфальт. Мы выходим на основной Памирский тракт.

Небольшая ошибка водителя. К счастью, все обошлось.

Настроение приподнятое ;-)

После перевала Харгуш, уже к вечеру добираемся до Мургаба. Сразу видно, как изменился этнический состав. Здешние жители в основном киргизы. Это видно и по лицам, и по традиционным головным уборам. Село на высоте 3600 м. Лица некоторых жителей буквально черны от палящего горного солнца.

Развеселил нас диалог с местными жителями. «Скажите, а где у вас тут заправка? Дизельное топливо, солярка, бензин?», — медленно и четко спрашиваю я. Похоже, нас не понимают. В различной последовательности повторяю эти же слова. Вроде бы тень понимания мелькает в глазах одного из аборигенов. Он подходи поближе к машине и вопрошает: «Ты по-русски говоришь?». «Да, говорю», — несколько удивленно отвечаю я. «Слушай, тогда нормально по-русски говори, да?», — парирует он. Вон оно как значит, до этого я на каком-то ином языке говорил. Повторяю тот же вопрос, уже усиленно жестикулируя, указывая на бак, канистры. «О, да-да, заправка!», — радостно отвечают уже оба аборигена и, не сговариваясь, показывают в совершенно разные стороны. В итоге находим мы традиционную таджикскую заправку, где нам заливают несколько ведер жидкости похожей на дизельное топливо.

На следующий день, буквально через час после отъезда из Мургаба, у 80-ки отрывает амортизатор.

Пока мы заняты ремонтом, нас настигает пара французских велосипедистов. Они путешествуют на двухколесных конструкциях уже год (!). Узнав о цели нашей экспедиции, сильно удивляются и желают нам удачи. Наши два месяца просто меркнут перед путешествием длиной в год.

Через час встречаем перуанского байкера, который, похоже, тоже не один год ездит по миру.

Наконец поднимаемся на самый высокий горный перевал на территории бывшего СССР — Ак-Байтал. Высота 4655 м. Для нас это знаковое место, поскольку именно до этой точки мы смогли добраться в прошлом году, помешала война в Хороге.

В этот раз озеро Каракель, обычно играющее всеми оттенками бирюзы на солнце, хмуро. Тучи буквально повисли над ним.

Добираемся до таджикского КПП, проходим довольно быстро.

Вот и уже знакомая вывеска «Народ Горного Бадахша приветствует вас!». Около стелы с горным козлом в прошлом году произошла встреча с известным японским путешественником Харухисо Ватанабе. Грустно. Это был такой японский «Федор Конюхов». Кто бы мог подумать, что через полгода он погибнет в России . Над перевалом Кызыл-Арт висят тяжелые дождевые тучи.

Через полчаса мы заезжаем в Киргизию.

Часть 4. Киргизия
Ошибки географии. Ош. Ночные гонки по Тянь-Шаню. Волшебные виды. Китай рядом.

По нашему плану пробег по Киргизии должен был быть минимальным. Попав из Таджикистана в Киргизию, нужно было, проехав порядка 150 км, попасть в Китай. Но тут вкралась небольшая ошибка. На киргизском КПП, оформив все документы, пограничники интересуются, куда мы направимся дальше. Я поясняю, что мы сейчас быстренько проедем кусочек Киргизии и попадем через КПП Торугарт в Китай. «Ооо! Да вам теперь до Бишкека ехать придется, Торугарт очень далеко отсюда», — пытаясь приладить оторванный погон, изрекает начальник погранзаставы. «Вот ведь странные люди, даже в своей собственной стране не могут сориентироваться», — философски про себя отмечаю я. Начинаю прокладывать дорогу на навигаторе и так и застываю с округленными глазами: расстояние до Торугарта более 700 км!

Да и не просто 700 км, а по маленьким горным петляющим дорогам, уже знакомым нам с прошлогодней поездки. Сверяюсь с картой. И ведь правда: для того, чтобы попасть в Торугарт нужно проехать добрую половину Киргизии, правда в Бишкек не заезжая. Уж не знаю как, но за КПП Торугарт я принял близлежащий КПП Иркештам, до которого действительно порядка 150 км. Перебрав в памяти все подробности планирования, я вспомнил слова турагента, оформляющего документы по Китаю: «как только выедете из Таджикистана, через 150 км попадете на Торугарт». Как уж я это не проверил в деталях до сих пор загадка. Вспоминаю, что проверял, но похоже второпях, не взглянув на масштаб карты и сетку дорог. Проблема есть, ее нужно решать.

Принимаем решение ехать в Ош. Нужно забрать еще пару наших путешественников, прибывших рейсом Новосибирск—Ош, привести в порядок авто. В любом случае дорога лежит через этот город. В прошлом году Ош произвел на нас не очень благоприятное впечатление: шумный, беспорядочный, неуютный. В этот раз все по-другому. Гостиница оказалась значительно лучше (даже с бассейном).

Местные мастера тут же принялись за ремонт внедорожников, прилетевшие ребята благополучно присоединяются к нашей группе. Поздний приезд потом сыграет с ними злую шутку на большой высоте. А пока все счастливы и веселятся. Таксист, привёзший нас на СТО, долго смотрит на Навару, и так робко говорит: «Я тут недавно русский каналь смотрель, а там три машины, прямо как ваши, объезжают Байкаль, реки переплывают. В общем красиво!». Радуем таксиста тем, что он, похоже, видел нас на канале «Драйв», где мы и объезжаем Байкал. Было приятно такую историю услышать за пределами РФ. Счастливый таксист дает нам интервью.

Решаем выезжать уже после обеда. Цейтнот, мы уже на один день точно опаздываем в Китай. После Оша, попетляв среди деревень, поднимаемся в горы: это Тянь-Шань. Солнце садится, перед нами открываются шикарные виды.

Через пару часов поднимаемся выше. Начинается лес. Все как на Алтае. Еду и сильно жалею, что не можем сейчас здесь встать лагерем. Места просто идеальные для ночевки: деревья, чистые речки, травка, вокруг горы просто заглядение.

Свежи еще воспоминания прошлогодней поездки: нас ждут крутые серпантины, но в этот раз в полной темноте. Часа в два ночи подъезжаем к перевалу Колдома. Это, наверное, самый захватывающий перевал для нас на Тянь-Шане: узенькая дорожка, на подъеме повороты на 180 градусов, и все это в полной темноте.

Наваре с ее радиусом поворота, не всегда получается сразу зайти в 180-градусный поворот, приходится это делать в два подхода. Ох и неприятное это ощущение — сдавать задом туда, вниз, в темноту. Нужно очень сосредоточиться: чрезвычайно опасная часть дороги.
В свете дня Колдома выглядит вот так:

В 5 утра начинает светать. Тянь-Шань прекрасен! Так хочется остаться здесь.

Около заправки со смешным названием «Куртка» наш нынешний маршрут разделяется с прошлогодним.

Здесь я первый раз по телефону выхожу в прямой эфир новосибирского радио «Комсомольская правда» и рассказываю, как продвигается наша экспедиция. С этого момента, я буду стабильно, каждую неделю рассказывать о наших приключениях в прямых включениях на радио.
Тяжелая ночь компенсируется невероятными видами. Просто какие-то космические пейзажи!

Альпийские виды.

Машины уже по уши грязные.

Местами мечемся в поисках дороги. Ошибки в «Навителе» дело обычное.

Иногда дороги просто не видно, перед нами широченное поле без каких-либо следов. Интуитивно выбираем маршрут, и, как правило, не ошибаемся. Вокруг редкие юрты с пастухами и больше никого.

Местами причудливые глиняные отложения.

К полудню выбираемся на асфальтную дорогу, похоже, это она идет от Нарына к Торугарту.

Через час мы на границе Киргизии и Китая. Граница с киргизской стороны проста. Только особо «смышлёный» транспортный инспектор пытается взять с нас деньги. Поначалу мы спокойно поясняем, что ничего платить ему не будем. Но в итоге диалог заканчивается на весьма повышенных тонах с нашей стороны, вырыванием наших документов из рук малограмотного мздоимца, и пояснением на красивом, русском ненормативном языке, кто он и куда ему сейчас нужно идти.

На самом пункте наблюдаем весьма необычную картину: киргизские пограничники депортируют десятка три китайцев. С учетом того, что эта часть Киргизии находится достаточно далеко от столицы и вообще от мест хоть как-то богатых деньгами, мы пытаемся понять: насколько же все плохо в Китае, что нелегальные мигранты проникают на работу в Киргизию? Шлагбаум открывается, впереди территория Китайской Народной Республики. Там нам предстоит провести почти месяц.

Часть 5/1. Китай. Кашгар-Али.
Некитайский Кашгар. Взлетаем высоко в Тибет. Хьюстон у нас проблемы.

Пройдя киргизскую часть, попадаем на территорию Синцзян-Уйгурского района Китайской Народной Республики. Нас встречает представитель турфирмы Абдул. Нужно отметить, что благодаря мудрейшему решению Мао Дзедуна, на территории Китая только один часовой пояс. Хотя принимая во внимание протяженность страны с запада на восток, поясов должно быть как минимум три. В связи с этим фактом наши киргизские два часа дня при переходе превращаются аж в китайские четыре часа дня. Мы сразу перепрыгиваем на два часа вперед. Абдул нас торопит. Здесь просто пограничный пост, нет ни таможни, ни паспортного контроля. Все это располагается в 150 км впереди, и нужно успеть до закрытия, до 7 вечера.

Первые десятки километров по Китаю поражают: вроде бы асфальт новый, но почему-то в постоянных выбоинах. Скорость небольшая. Повсюду информационные указатели, дублированные на несколько языках: собственно китайский, уйгурский (использует арабское письмо) и временами то английский, то русский, написанный типичным мерзким «китайским» шрифтом. Наличие русского сначала вызвало недоумение, но потом, увидев поток Камазов из Киргизии, все стало ясно. Почти все водители должны говорить по-русски.

Успеваем на контроль и таможню. Кроме нас нет почти никого. Пока ждем в машинах, вдруг кто-то незнакомый из подъехавшей машины кричит: «Браток, подвинься». Мыслями я уже в Китае, и речь на русском меня сильно удивляет, откуда бы ей взяться. А это и есть водитель Камаза из Киргизии, с лицом вполне славянским. Далее начинается досмотр машин. Все общение только через Абдула, ибо до конца Китая все будет только через переводчика. «Телефоны с GPS есть?» — напуская на себя серьезный вид, с интересом осматривая диковинные авто, спрашивает начальник смены. «Нет, конечно, нет!» — уверенно отвечаю я, побрякивая тремя айфонами в кармане. «Спутниковый телефон?» — продолжает он. «Да откуда же ему быть?» — вопрошаю я и тихонечко запихиваю ногой этот самый спутниковый телефон подальше под сиденье. «Ничего запрещенного нет… Ну и хорошо!» — обрадованно говорит китайский чиновник и мы весело непринужденно оформляем документы. Мы делаем вид, что показываем личные вещи, он делает вид, что их досматривает. Проходим достаточно все быстро.

Скоро Кашгар, самый большой город в этой части района. Мы движемся по уже вполне приличной дороге. Начинается Китай…

Было бы правильно назвать Кашгар самым некитайским городом Китая. В силу его близости к средней Азии этнический состав весьма и весьма пестр. Это таджки, узбеки, киргизы, уйгуры и ханьцы (собственно китайцы).

В городе стоит гвалт на разных языках, но отличить китайский от любого из тюркских языков или фарси на слух несложно. Помимо машин, при подъезде к городу появляется огромное количество мопедов. Отличительная черта Китая и Юго-Восточной Азии. Местные жители похожи на закоренелых фаталистов: каски никто не надевает вообще, на мопеде могут ехать по 3, 4, 5 человек. Вполне обычна картина, когда на мопеде едет папа, у него на коленях 2-годовалый сын, сзади сидит 5-летняя дочка, за ней боком (!) мама и еще один сын на коленях у мамы (!). Только бы вся эта сложная конструкция не упала, иначе жертв не избежать.

Тут начинаем приобретать первый опыт вождения в мопедном рое. Правило вырабатывается одно и остается справедливым до конца путешествия: не делай резких движений, сигналь громко, поворачивай куда надо, тебя все объедут. Все с интересом рассматривают нас, туристы на своих машинах здесь бывают видимо очень и очень редко.

По моим представлениям Кашагар должен был быть эдакой большой деревней. Причем достаточно бедной. Каково же было мое удивление, когда перед нами предстал новоотстроенный полумиллионный город (по китайским меркам это, конечно, до статуса полноценного города не дотягивает). Новоотстроенные многоэтажки, дороги, мосты и прочее. Хотя местами видно, что еще совсем недавно это было почти заброшенное место. Двигаясь по мосту с одной стороны можно увидеть хайтек здания, с другой будут глиняные мазанки, которые еще не успели снести.

Одна из главных достопримечательностей города — это самая большая в мире статуя Мао Дзедуна.

Отель оказывается лучше, чем я ожидал. Вполне такие 4 китайские звезды со всеми удобствами. Побывав один раз в китайском отеле, этот стиль не забыть никогда. Это такая специфика: какие-то диковинные устройства, сделанные для облегчения жизни (как правило, не работают), не к месту сделанные вещи (зачем-то огромный значок «Apple» в основании держателя полотенца) и все остальное такое хлипкое и ненадежное, одним словом китайское. Мы счастливы добраться до отдыха. Наши запыленные машинки, припаркованные у входа в отель, выглядят по-боевому.

Утром встречаемся с нашим новым проводником, Али, именно он проведет с нами почти месяц по Китаю. Али — этнический уйгур, говорящий на классическом китайском диалекте путунхуа и на уйгурском. Прекрасно говорит по-английски и хорошо по-русски (меня это особенно радовало, тем фактом, что не надо будет целыми сутками все переводить).

По Китаю нельзя перемещаться на своей машине без следующих вещей: российских прав плюс книжечка с переводом (международные права), временных китайских прав, временного китайского регистрационного номера, китайского технического осмотра и в случае движения по Тибету согласованного пермита. Все, кроме пермита и российских документов, выдается в китайском ГАИ за городом. Проходим технический осмотр, за негорящие по неизвестной причине стоп-сигналы отдаем несколько пачек сигарет. Сами права тоже делают не так долго. Благо, все документы мы отправляли за несколько месяцев. Наконец, все готово. Я рассматриваю диковинные документы и обнаруживаю, что часть прав сделана на людей, не управляющих авто, а часть потенциальных водителей теперь без китайских прав. Выслушав меня, Али спокойно изрекает одну из лучших фраз за путешествие: «Алексей, не переживайте, вы все для китайцев на одно лицо». И правда, позже мы убедились, что можно любые документы показывать, нас никто не отличает. Так мы и проехали всю страну по трем водительским удостоверениями, хотя за рулем менялись более 5 человек.

Доводим до ума очередной раз амортизаторы на Наваре, покупаем все необходимое для Тибета. Вечером обследуем город, удивляемся всему подряд. Очень уж пугают электромотороллеры. Они двигаются бесшумно, и что важно, в целях экономии аккумулятора без света. Даже ночью. Несколько раз мы застывали, когда перед нами, откуда ни возьмись, выныривали стаи местных жителей на таких чудо устройствах и, едва слышно шурша шинами, мчались мимо. Интересно, необычно. Вот и первые рестораны с китайской едой. Нам она нравится. Начинается настоящий драйв первооткрытия.

Мы готовы двигаться дальше: следующий город Еченг. Сам город совсем уж маленький (300 000 жителей), ничего примечательного нет. Веселит название отеля «Yecheng electricity hotel». Что этим замысловатым названием хотели сказать владельцы отеля, остается тайной. Может быть, в нем есть электричество (что очень хорошо), а может быть, он принадлежит электрической компании.

Баннер, пропагандирующий службу в полиции.

Утро начинается с громкого китайского радио, по-видимому транслирующего, как у нас когда-то, нечто боевое коммунистическое в духе: «Доброе утро, товарищи! Начинаем новый трудовой день! В прошлом месяце работники такого-то завода сделали столько-то стали, колхозники собрали столько-то зерна и т. д.» С этого дня мы понимаем, что такое настоящий китайский завтрак: поджаренный соленый арахис в масле, полусырая булка из безвкусного полусырого теста и то, что должно быть кашей: непонятного вкуса клейстер. Все. Так теперь будет в любом отеле до Лхасы. На робкую попытку «дайте хоть чаю…», мы получили ответ, что вода закончилась. На все следующие завтраки мы будем приходить со своими продуктами. Так лучше.

Мои попытки снять на видео главную улицу едва не приводят к скандалу. Только я установил камеру на штатив и записал пару стендапов, как тут же раздался звонок Али: «Алексей, срочно уходите оттуда, приехала полиция, ругается нецензурно. У нас будут проблемы». Едва я успеваю упрятать технику в машину, из отеля выходят несколько местных блюстителей порядка и направляются ко мне. «No video!» — говорю я, хлопая ресницами и делая большие и добрые глаза, как у котика в «Шреке». И правда, заглянув в авто, они ничего подозрительного не обнаруживают. Потому как подозрительное уже закопано поглубже.

Поход на вечерний продуктовый рынок вызывает легкое удивление. Чего только там не продается… Сложно это передать словами, но зачастую это звучит как «непонятные твари, приготовленные разными способами и похоже они их едят». Мы в Азии и пора к этому привыкать.

Тут же и ночная швейная фабрика.

Утром начинаем движение. Сегодня мы приближаемся к горной системе Кунь-Лунь, что обрамляет Тибетское плато с северо-западной части. Мы совсем чуток задеваем одну из самых больших пустынь в мире: Такла-Макан.

Ее однообразные пейзажи начинают меняться. Кашгар располагается на высоте примерно 1300 м над уровнем моря. Здесь заканчиваются поселения и начинаются блок-посты. Тибет — самый проблемный регион Китая. С момента его присоединения после второй мировой войны, он не дает покоя китайским властям. Поэтому здесь все экстремально строго. Перед первым подъемом первая проверка документов. Длится час. Следующие посты будут каждые 50-100 км.

Мы начинаем стремительно взлетать на Тибетское нагорье. Дорога извилиста и упорно ведет нас наверх. Качество дороги прекрасное: новый асфальт, широкие повороты. Высота растет: 2000,3000, 4000 и, наконец, рекордные 5000 метров.

Для нас это уже необычно, наш предыдущий рекорд высоты в Таджикистане 4655 м побит. Виды открываются необычные.

Останавливаемся в местечке Мазар, прямо около ручья. Теоретически с ближайшего перевала открывается вид на вторую по величине вершину мира К2 (Чогори), располагающуюся в Пакистанском Каракоруме. Но мне показалось, что увидеть это маловероятно: 200 км прямой видимости. Может быть только вооруженным глазом. Лагерь стоит относительно невысоко, 3800 м. Мы веселимся, радуемся жизни. И правильно, потому что это последняя спокойная ночевка, вся следующая неделя пойдет не по плану.

Сегодня предстоит очень и очень нелегкий день. Самые серьезные перевалы. Нужно преодолеть 500 км. Согласно отчетам Владимира, на осень 2011 года, здесь самый сложный участок. Неасфальтированный. Но за полтора года китайцы делают невероятное. Они нечеловеческими темпами строят шоссе G-219, соединяющее Кашгар и столицу Тибета Лхасу. Строят хорошо и качественно: местами это прямо-таки стрела черного шоссе, устремленная вперед.

Местами, там где шоссе еще не готово, это тяжелые объезды по кочкам и ямам.

К работам по постройке шоссе привлечены огромные (по нашим меркам) силы. На каждом участке копошатся десятки людей. Много чего делается или наполовину вручную или полностью вручную. Самые частые средства механизации это тележка, лопата и мотороллер. Лица у строителей почти полностью закрыты повязками. Повсюду пыльно и нещадно палит солнце.

Само шоссе неширокое, всего две полосы. Больше и не нужно. Движение здесь почти отсутствует. Иногда мы часами едем в одиночестве, никого навстречу. Вообще никого вокруг…

Обстановка становится еще серьезней. Мы приближаемся к самой сложной территории Китая. Дело в том, что у Китая есть ряд нерешенных территориальных споров. С Индией, Китай оспаривает две территории: Аксайчин (находится под управлением Китая) и Аруначал-Прадеш (под контролем Индии). В 1962 году эти страны даже воевали из-за Аксайчина. Вот именно в него мы сейчас и въезжаем.

Вот эта территория.

В переводе «Аксайчин» означает «белокаменная пустыня Чин». Действительно зрелище необычное: пустынная поверхность на высоте 5000 метров. Ни одного постоянного жилого поселения. Небольшие холмики гор. Растительности почти никакой. Иногда встречаются дикие животные. Видим военных в больших количествах. Временами навстречу движутся колонны военных грузовиков, иногда видно военные базы с танками и гаубицами.

Постов все больше, в основном военные, и мы на каждом задерживаемся.

Открывающиеся виды необычны! Какой-то неземной пейзаж. Яркое синее небо, желтый песок и разных оттенков горы.

Похоже, кто-то мне мешал записать стендап...

Все чувствуют себя хорошо, только у Жанны начинаются первые признаки горной болезни — сильно болит голова. Мы берем новую высоту: 5200 метров. Искренне радуемся, и даже устраиваем соревнование, кто больше отожмется. Соревнование не вызывает дискомфорта, кроме учащенного пульса. Я переживаю, что самый высокий перевал (более 5300 м) мы будем преодолевать в темноте. А я так хотел заснять этот исторический момент. Однако, с этого момента наши планы начинаются меняться: на очередном посту нам сообщают, что о нас нет никакой информации и они нас далее не пропустят. Документы могут поступить никак не ранее, чем завтра, уже 7 часов вечера и никто в Лхасе не работает.

Местные рабочие и китайские туристы фотографируются с нами.

Мы принимаем решение ставить лагерь. Немного возвращаемся и разбиваем палатки на берегу озера. Единственное, что меня смущает, так это высота. Согласно альтиметру нашего Garmin 62st мы находимся на высоте 5084 м.

Не очень хорошее место для установки лагеря. Сразу вспоминаю правило альпинистов: «Ходи высоко, спи низко». Но вот спать низко не получается. Ближайшее низко, это минимум 200 км обратно. Всем предлагаю принять препараты для смягчения последствий недостатка кислорода. Уходим спать…

Просыпаюсь ночью с ощущением полной пустоты. На часах 3:30. Жутко болит голова. Спать не хочется, пить тоже, есть не хочется, идти никуда не хочется, вообще ничего не хочется. Странное состояние. Перехожу в сидячее состояние и только в нем через полчаса немного засыпаю ненадолго. Следующие четыре часа тянутся также. В 8 утра с трудом выхожу из палатки, чувствую себя как будто испытываю сильный абстинентный синдром. Но это все еще ничего, поскольку есть люди, которым существенно хуже. Жанна уже ничего не говорит, лежит в палатке, из ее глаз просто текут слезы. По ее словам никогда в жизни она не испытывала такой головной боли. Вова с отекшим лицом что-то невнятно бормочет о том, что он спортивный человек и не понимает, что случилось. Им двоим хуже всего. Это имеет вполне понятное объяснение: как раз они прилетели в Киргизский Ош и не прошли акклиматизацию на Памире. Кормим их разными лекарствами. У остальных отекшие лица, отупение и отсутствие сил. За 100 метров к ручью за водой ходим по двое. Ибо эти 5 литров чрезвычайно тяжелы. Пульс даже в спокойном состоянии уходит выше 100 ударов в минуту. Без сомнения могу сказать: это самый тяжелый день всего путешествия. Мы надеемся поскорее двинуться вперед, очень уж тут гиблое место.

Владимир не может выйти из палатки...

Зрелище космическое.

Хотя рядом и есть озеро, но оно соленое.

Ночью минусовая температура. Ручьи замерзают.

В середине дня выясняется, что мы сегодня не можем поехать дальше, поскольку документы еще не готовы. Остаемся еще на один день. Одно из развлечений в таком месте, это достать пакетик с чем-нибудь и посмотреть, как он себя ведет. Упаковки «Чокопай» и кофе раздувались в этакие шарики и сардельки.

Сухие смеси в банках при открытии просто взрывались, осыпая неудачливого «открывателя».

Жидкости из всяких тюбиков и пластиковых бутылочек успело выдавить. Высота страшное дело. Для сравнения, высшая точка Европы Монблан находится на отметке 4810 м. А мы почти на 250 метров выше.

На следующий день, понимая, что так продолжаться не может, вооружаясь взятками, подкупаем пост. Они согласны нас пропустить, но с условием, что перед следующим постом будут готовы документы. Мы наконец-то движемся дальше. Попадаем в высокогорную тибетскую деревню. Нам нужно заправиться, поскольку от высотного режима езды наши машины потребляют на 25-30% больше топлива, чем на обычной высоте. Деревня сурова, пьют, мне кажется, все. Мы пытаемся поесть, на фоне огульного пьянства местной полиции, которая поет, с нами фотографируется и клянется в вечной дружбе.

А это прекрасный, поднимающий силы тибетский чай.

Похоже, в Китае бильярд вошел в национальную традицию. Даже на высотах выше 5000 м.

С трудом заправляем машины и едем вперед.

Встречаем что-то наподобие антилоп.

Иногда объезды мучительно долги.

Озера буквально светятся яркими цветами.

Радуемся промежуточным рекордам.

Оставляем обязательно след в истории.

Иногда штурмуем препятствия без остановки.

Сегодня нас ожидают рекорды. Сначала перевал 5300 метров, а потом рекордные 5402 м.

Это самая высокая точка, куда мы поднимались в жизни. Один из самых высокогорных автомобильных перевалов мира. В Википедии указаны еще два более высоких перевала в Гималаях, но разница не существенна, 100-150 метров. Машины начинают дымить черной копотью, тяга упала где-то на четверть. Но нужно отдать должное, мы все-таки едем. Причем буквально на заоблачной высоте. Иногда облака висят так низко, что можно запросто в них заехать. Некоторые буквально цепляют шоссе. Не доезжая поселка Дормар (там пост) встаем в одном из небольших углублений, в сухом русле реки, дабы с дороги нас не было видно. Высота порядка 4600 м. Всем значительно становится лучше.

Начинается период сидения. Мы постоянно на связи с турфирмой, кто оформляет документы. Нам говорят, что все почти готово, перезвоните через час, через полчаса, «сейчас, сейчас совсем скоро». Проходит целый день таким образом, но ничего не меняется. Мы сидим под раскаленным слепящим солнцем, дует сильный ветер. Вдалеке от сильного ветра образуются пыльные столбы.

В конце дня сообщаем нашему агенту, чтобы он что угодно делал. Мы едем вперед, у нас заканчивается вода, и два человека в плохом состоянии из-за высотной болезни. Легенду про болезнь пришлось придумать, дабы у нас была причина ехать дальше.

Когда мы выехали на дорогу, она была преграждена китайскими рабочими. Их было несколько десятков и они продолжали прибывать.

Оказывается, когда мы съезжали с дороги в лагерь, то повредили какие-то плитки водостока. Посему труженики поднебесной требуют от нас заплатить 1000 юань. После жесткой торговли и нашего предложения встретиться в полиции, сходимся на 300 юанях и на этом расстаемся.

Дормар оказывается унылой пыльной деревней, в которой распложена военная база. База достаточно большая, мне показалось, там не одна сотня военнослужащих. На въезде в поселок очередной пост. Нам разрешают оставить машины около него, но заехать за шлагбаум уже нельзя. В качестве размещения нам указан «отель», малоприметное здание.

После обследования «отеля» мы дружно ему присваиваем одну звезду. Бетонный пол, кровать, исписанная надписями штукатурка на стенах, неизвестно как работающий китайский телевизор. Удобства находятся во дворе, нужно быть очень осторожным, дабы не провалиться в эти самые удобства под землю. Такое ощущение, что удобства горели, их потушили и ничего решили не ремонтировать.

Повсюду открыты двери в «номера», где посреди развешанной одежды, носков и дымящейся китайской лапши живут китайские рабочие. Напоминает эдакую азиатскую общагу. Но главное, здесь чисто. Выбора у нас нет, останавливаемся тут.

Из окна «отеля» видна военная база.

В соседнем бараке распложено сразу несколько заведений. На площади в 30 кв. м это: душ, бордель, комната для азартных игр. С десяток солдат дружелюбно рассматривают нас и пытаются с нами заговорить. Я показываю карту нашего путешествия, что вызывает неподдельное изумление и восхищение. Из всех удобств нас интересует только душ. Мы уже не первый раз замечаем, что почти в каждой военной части есть бордель. Похоже, правительство заботится о состоянии своей армии.

На стенах внизу обнаруживаем записи Владимира и Дениса. Вот уж и правда неожиданность. Ужин оказывается вполне достойным, что нас приятно удивляет. В полночь дизель-генератор отключается и отель погружается в темноту…

Для ускорения нашего освобождения начинаем симулировать тяжелую горную болезнь у двоих участников. Местные власти дрогнули, узнав о том, что в их небольшом городишке может разразиться международный скандал из-за неоказания медицинской помощи двум иностранным гражданам. Нам разрешают ехать дальше, до городка Рутук, где есть больница. По слухам, там должен быть прекрасный отель и вообще уже цивилизованный город. Отель там действительно оказался, достаточно большой. Ему лет 5 от роду, рассказал нам Али. Но когда мы попали внутрь, стало немного не по себе. Сначала под лестницей мы увидели мирно лежащую голову барана. Именно голову, ибо самого барана давно уже не было, а эстетика сего зрелища оставляла желать лучшего. Сама гостиница напоминала место разграбления и неконтролируемых оргий: ломаные двери, прожжённый пол, перебитая мебель, дырявые шторы и запах свалки, мирно жужжащие мухи. Нам доверительно сообщили, что нет горячей воды, что в общем нас не удивило. А на вопрос о запахе, сотрудник отеля сообщил, что и холодной воды тоже нет и не будет. Похоже, мы здесь ночевать точно не будем. Устанавливаем лагерь не так далеко от города на лужайке и отправляемся обратно в город.

Где мы мгновенно окружены юными местными жителями.

Остаток дня проходит в кафе. Несмотря на трудности, настроение у нас вполне боевое.

И здесь живут поклонники бильярда.

Хозяин кафе готовит коктейли (сегодня же придут местные партийцы на пьянку).

Рецепт прост: ооочень много водки, и травки по вкусу.

В ресторане проходит остаток дня. Хозяева ресторана, узнав о нашей ситуации, предлагают нам заночевать прямо здесь. Когда кариматы уложены на пол, спальники расстелены, появляется местная полиция, которой кто-то рассказал, что мы собираемся заночевать здесь.

Проблема в том, что ночевать можно только в аккредитованных для иностранцев отелях, иное категорически запрещено. Нам приходится собрать вещи, и двигаться в лагерь. Идет дождь, на улице темно, но мы еще пару часов веселимся, лежа в палатках. Несмотря ни на что, жизнь прекрасна!

На следующий день, после обеда нам наконец-то дают разрешение двинуться до следующего города Али, или как его еще называют Нгари. Путеводители описывают его как: «очаг цивилизации в Тибете, где есть электричество и другие блага». Мы долго ждали этого момента, и с огромным энтузиазмом мчим туда. На подъезде к городу нас встречает местная полиция и провожает нас с мигалками до центра города.

По сравнению с теми местами, где мы уже побывали, Али действительно очаг цивилизации. Поселок с населением 50000 человек. Здания однотипные, скучные. Все такое настоящее китайское. Так уж получится, что в этом городе нам придется провести еще три дня, пока все документы будут готовы. За это время мы успеваем исследовать весь город вдоль и поперек. Посмотреть, как работают суровые китайские сварщики, без какой бы то ни было защиты для глаз. Медленно и тихо начать ненавидеть этот город. С другой стороны неплохо погрузились в местный быт и привычки. По-своему, конечно, интересно. На нас смотрят как на инопланетян, поскольку иностранцы здесь практически не появляются.

Ежедневно, часов в 5 вечера у сотрудников отеля начинается групповая зарядка. Все сотрудники дружно выходят из отеля и под музыку разминаются. На наш вопрос, зачем это нужно, Али поясняет, что это укрепляет team spirit. Вполне возможно, что и так, но нас это безгранично веселит, а работников гостиницы смущает.

А мы тем временем делаем свои отметки и веселимся, изучая город.

На второй день меня с Али вызывают в полицию. Мы получаем копии нужных документов. Оригиналы прилетят завтра на самолете. Вот так все серьезно. Похоже, мы завтра едем дальше, наконец-то! Мы так этого ждали ;-)

Часть 5/2. Китай. Али-Лхаса.
Мистический Кайлас. У подножья Эвереста. В столице Тибета.

Наши документы действительно прибывают на самолете. Вот эта самая папочка, из-за которой было столько всяких проблем. Мы все заряжены полнейшим позитивом. Сегодня мы едем в Мекку эзотериков, к горе Кайлас.

Таинственная гора видится на большом расстоянии. Величественная, невероятная, со снежной вершиной.

Сколько раз я ее представлял себе, и вот вижу ее вживую. Еще несколько лет назад Кайлас частично можно было объехать на машине. Но с тех пор многое поменялось. Китайцы поняли, что паломники, идущие совершать кору вокруг Кайласа — это прекрасный источник заработка. Около поселка Дарчен, находящегося у подножья горы, продаются билеты. Без них доступа на Кайлас нет. Купив билеты, мы можем добраться только до Дарчена. Далее на небольшом автобусе до начала пути вокруг горы.

Дарчен — типичный нищий китайский поселок.

Магазины пестрят яркими названиями на английском языке. Все пытаются делать бизнес на туристах. Отели тоже больше похожи на guesthouse. На саму гору попадаем ближе к вечеру. Потрясающее место, заряжающее силой.

Жаль, что времени у нас мало. Да и китайские власти превратили Кайлас в Диснейленд. Однако, это не мешает копиться большим кучам мусора, их никто не убирает. Так уж получается, что каждый из нас разбредается своей дорогой. Мы все уходим в разные стороны. Мы с Костей поднимаемся в монастырь. С виду он недалеко, но приходится все время идти в гору. Колоритная жительница Тибета позирует нам с большим удовольствием. Маленький тибетец хватает меня за палец и ни за что не хочет отпускать.

Так мы и стоим несколько минут, пока его мама не отрывает от меня.

Кайлас в лучах заката прекрасен...

Мир тесен. Это правило подтверждается еще раз. Во время нашей поездки «Дорогами БАМа» в 2011 году, объезжая Байкал, мы встречаем латышей, которые действительно делают подвиг. Из Латвии до Байкала доезжают на двух внедорожниках. Один из внедорожников это русский УАЗик, что само по себе звучит как угроза. Знакомимся, меняемся майками с символикой и позже находимся в соцсетях. Зимой этого года, когда подготовка путешествия была в самом разгаре, я вижу «твит» одного из знакомых нам жителей Латвии об экспедиции «Азия 2013». Читаю и понимаю: наши 60 дней это не так и много. Сборная из латышей и питерцев планирует свое азиатское кольцо продолжительностью 120 дней. Масштабно. Что очень важно, часть маршрута, в частности Кашгар—Лхаса у нас совпадает.

С той лишь разницей, что ребята двигаются с востока на запад, а мы с запада на восток. Предварительно договариваемся встретиться где-нибудь по пути. После ежедневных корректив, уже в процессе поездки наши планы совпадают: встречаемся у подножья Кайласа в Дарчене.

С ребятами встречаемся после Кайласа. Говорить можем бесконечно, не каждый день такое бывает. Нас прерывает только отключение дизель-генератора в 24:00. На следующее утро мы встречаемся командами в полном составе.

Ребята, конечно, приехали на монстрах. Особенно впечатляет Dodge RAM, просто танк на колесах.

Делаем общую фотографию железных коней.

Очень приятно было пообщаться и мы бы с удовольствием остались еще на несколько дней, но из-за потерянной недели нужно торопиться.
Совместный завтрак в кафе прошел весело. Вдруг обнаружили, что в меню есть ... русский язык. Похоже, ребята, переводящие меню, сильно повеселились, назвав одно из блюд «Ядохимикат с непереводимым названием» ;-)

Кстати, сегодня 31 июля. Прекрасный солнечный день. Не зря я родился именно сегодня. У нас очередной выход в прямой эфир. Получается эффектное сочетание: мы у подножья Кайласа, день моего рождения, я в прямом эфире Новосибирского радио. Меня поздравляет ведущий и даже ставит песню по моему желанию. Вот такая вот глобализация. Мы снимаем поздравление на видео здесь, в Дарчене, а в этот же момент в студии радио «КП» идут съемки ведущего. Постараюсь этот момент вставить в наш фильм.

Мы не раз слышали про озеро Маносаровар. Это священное озеро располагается почти напротив Кайласа.

Однако и туда въезд платный. Это нас окончательно выводит из равновесия, и мы принципиально ищем бесплатную дорогу. Пропетляв несколько километров по кустарникам и песчаным барханам, мы попадаем на берег озера. Жалко, конечно, что первые десятки метров не очень чистая вода. Порода на берегу мягкая, ее размывает и вода, как следствие, мутнеет. Озеро выглядит впечатляюще.

Вообще сегодня прекрасный день! Ярко синее небо, пушистые облака, которые тянутся к земле.

Голубые и лазурные озера искрятся на солнце и темнеют когда над ними сгущаются тучи.

Яки, козы, животные, названий которых мы не знали. Появляются настоящие песчаные барханы.

Непонятно, как они здесь очутились, но мы носимся по ним, как маленькие дети.

Внезапно шоссе заканчивается. Похоже, строители не до конца все правильно сделали.

Заезжаем в нетуристический монастырь. Это куда интереснее.

Счастливый и удачный день заканчивается в поселке Сага. Местные жители охотно идут на «фотоконтакт». Типичный тибетский образ. В косичку вплетено шелковое обрамление.

Завтра не менее важная цель: подножье высочайшей вершины мира, горы Эверест.

Дорога от Саги до Эвереста насыщенная. Встречаем водоносов: женщин в возрасте, носящих пластиковые емкости с водой за спиной.

Окончательно проникаемся духом и традициями Тибета, останавливаясь в небольшом селе.

Дорога на Эверест представляет типичную квинтэссенцию китайского сегодняшнего менталитета: главное взять деньги, а дальше уже не важно. Собираем последние юани, платим за въезд на дорогу, ведущую к Эвересту.

Причем платим мы не мало. Дорогая представляет из себя хороший триал: пересеченная местность, глубокие лужи, местами глина, едва живые мостики, ухабистая щебенка.

Встречаем молоденьких местных девчонок, они что-то набирают в корзины. Стесняются камеры, прячут лица и глаза. Все-таки ловлю момент, когда девчушка заливается смехом.

Спустя несколько часов, мы видим вершины Гималайской гряды.

И его… Эверест.

Как его называют еще: Джомонлунгма или Сагарматха. Величественное зрелище. Застываем и рассматриваем… Преодолев еще несколько часов зубодробильной щебенки, попадаем к подножью. Уже темно, мы селимся в очередной отель. Очень и очень холодный. Уличная температура едва выше ноля, отопления в отеле нет. Мы на высоте около 5000 м.

Фотографировать Эверест нужно ранним утром. В 7 часов несколько десятков китайских туристов во всеоружии снимают гору.

Через пару часов за нее начнут цепляться тучи и чистой красивой картинки не получится. Мы успели полюбоваться блестящей на солнце вершиной.

От отеля до места созерцания горы ходит автобус. Через минут 10 мы на смотровой площадке, дальше нельзя. С насыпи открывается прекрасный вид на гору. Мне казалось, мы можем стоять там бесконечно долго.

Спустя два или может быть три часа мы все же собираемся уезжать. На выезде встречаем мирно пасущихся горных козлов.

Что они горные, стало понятно, когда мы увидели, как эти с виду обычные животные одним махом запрыгивают на полутораметровую стенку без всякого разбега. Такого я еще не видел.

В этой части Тибета дороги никто, похоже, не ремонтировал. Передвигаемся очень и очень небыстро. Впереди перевал. Подъем на него длился полтора часа. Перепад более километра. Бесконечная извивающаяся лента дороги.

Похоже, мы между небом и землей. Прямо на уровне облаков.

Спускались мы тоже около часа. Мы едем в столицу Тибета, Лхасу.

Тойота начинает вести себя странно: работает с перебоями, выхлоп становится то белого, то черного цвета. Пытаемся понять, в чем дело. В районе Шигадзе, около полуночи машина окончательно встает. Не работает даже на холостых. Спустя час после разбора части топливной системы принимаем решение исключить сепаратор, так как есть подозрение, что именно через него идет подсос воздуха. Так оно и есть, трещина в колбе сепаратора давала такую проблему. «Ненужная» запчасть выброшена, и мы резво мчим в столицу Тибетского автономного округа.

Нам обязательно нужно оказаться там сегодня. Еще четверо участников уже прилетели в Лхасу. Из нашей команды должны отсоединиться двое и улететь обратно в Новосибирск. Приезжаем в Лхасу в 6 утра.

После трехчасового сна едем в центр. Сегодня осмотр Поталы. Это бывшая резиденция далай-ламы. Очень масштабное сооружение на холме, в центре города.

Жалко, что китайцы и это место превратили в Диснейленд. Видно, что место до сих пор очень почитаемо верующими. Многие ходят, вертя в руках молитвенные барабаны и четки.

То, что организовано внутри, действительно напоминает аттракцион. Ходить нужно по порядку, останавливаться надолго нельзя и вообще есть лимит на посещение по времени. Пускают только по паспортам. Благо, мы все на одно лицо и смогли пару человек провести по чужим паспортам. Увиденное впечатляет.

Фотографировать внутри нельзя, но мне все же удается сделать несколько снимков. Повсюду стоят камеры наблюдения, поэтому фотоаппарат приходится прятать в момент фотографии.

Посетить это место стоит.

Наконец, после просмотра красот можно отдохнуть и поспать. Усталость накопилась приличная. Мобильные телефоны выключены. Тишина. Кажется, что наступил тот самый райский момент после двух недель жестких приключений. Сейчас я закрою глаза и ничего меня не потревожит… Следующие полторы недели будет спокойная, неторопливая езда по тропической провинции Юннань. Никаких пустынь, заоблачных высот, ночевок в однозвездочных отелях. Прекрасная природа и цивилизация. С этими приятными мыслями я проваливаюсь в глубокий, долгожданный сон...

Если бы все так было просто, как я себе это представлял, то по выбранному нами маршруту уже текли бы потоки автотуристов. Но это Китай, здесь все непредсказуемо. Да и мы не ищем легких путей. Через час меня будит трель отельного телефона. На проводе Али, которому я возмущенно поясняю, что просил меня не беспокоить. «Но Алексей, we got a problem», — робко начинает Али. Наконец-то, а то уже несколько дней прошло, а проблем все нет. Через 10 минут я, находясь в полусонном состоянии, смотрю на карту Китая и пытаюсь оценить тяжесть ситуации. Оказывается, два дня назад на шоссе G-214, идущем через Юннань селевыми потоками смывает мост. Движение по этому участку полностью остановлено. А это именно тот маршрут, что был согласован с властями. Мы можем увеличить наш маршрут на несколько сотен километров и объехать другой дорогой. Поскольку этот объездной маршрут проходит по территории Тибета, он потребует согласования с властями Тибета, и с учетом того, что завтра выходные и праздники, может занять неделю. Результат не гарантирован. Есть другой вариант: мы движемся на север до города Голмуд и далее большим крюком объезжаем Тибет, через Сычуань попадаем в Юннань. Плюсы этого решения в том, что мы покидаем Тибет и нам не нужно согласовывать маршрут. Минус в том, что этот крюк добавляет нам 2000 км пути. Похоже, выбора у нас особого нет. Останавливаемся на идее с большим крюком. У нас же крутое путешествие, и нам не нужно как лучше, нам нужно замучаться.

Но сегодня мы в Лхасе и будем наслаждаться этим городом.

По моим представлениям Лхаса должна была быть небольшим, старинным городом, наводненным суровой и подозрительной полицией. К иностранцам здесь относятся подозрительно и в любой момент могут арестовать. В реальности все несколько иначе. Лхаса — достаточно большой (население полтора миллиона), самый красивый и современный город на нашем пути. Очень колоритный, богатый. Из него просто не хочется уезжать. Все такое настоящее тибетское, красивое, интересное. Большие широкие улицы, моллы, супермаркеты, шикарные отели, гармоничная архитектура, рестораны, при этом множество памятников культуры и монастырей.

С большим белым человеком (Игорем) очень любят фотографироваться местные туристы.

В общем мечта путешественника. На следующий день мужская часть занята техническим обслуживанием железных коней, они, как-никак, пробежали уже 10000 км. Все, что можно, поменяно, почищено, подварено. Мы готовы к очередному рывку. Очень понравился ресторан «Дуня», где мы смогли попробовать местных кулинарных изысков, сделанных на европейский манер. Рестораном владеет голландская семья. Самые лучшие впечатления от этого города. Надеюсь, мы сюда еще вернемся.

А мы начинаем движение по неведомым дорогам. Это будет очень и очень нелегко. Едем в объезд.

Часть 5/3. Китай. От Лхасы до границы с Лаосом.
Per aspera ad astra. Долгий объезд. Попадаем в снегопад. В Юннане начинаются тропики.

Как ни странно, первой проблемой на следующий день оказывается… заправка. Их тут много, но вот заправиться совсем и совсем непросто. На первой заправке нам отказывают по той причине, что мы иностранцы. Никакие разрешительные документы не помогают. На второй тоже. На третьей мы принципиально решаем идти до конца. Через 20 минут, после консультации с полицией, наконец, нас заправляют. Для того, что бы заправится в Тибете, нужны следующие вещи: китайский регистрационный номер автомобиля (нужно снять и принести), китайские права, паспорт. Только после предъявления всего этого, можно залить в бак горючее. Но только в бак! В канистры категорически заправляться запрещено. Чем уж руководствовались власти, вводя такие ограничения, мы не знаем, но попахивало это идиотизмом.

Следующее не менее грандиозное ограничение касалось скоростного режима. На одном из постов нам дают бумажку с указанием текущего времени и расчётного времени прибытия на следующий пост.

Ни в коем случае нельзя прибывать туда раньше времени. В среднем ограничение получалось в районе 45-50 км/ч. Подъезжая к посту, мы присоединялись к таким же водителями, как мы, кто приехал немного раньше и стоял, выжидая нужное время. Глупо, неэффективно.
Далее мы имеем возможность увидеть, как будет выглядеть ситуация, если все люди будут глупы. Чудовищно глупы. Вроде бы все просто: на узкой двухполосной (одна полоса движения в каждую сторону) дороге идет ремонт. Ремонтники периодически полностью закрывают дорогу (на 10-15 минут), периодически пропускают поочередно то одно направление, то другое. То есть машины или просто стоят ждут пока никто не едет, или ждут пока проедут встречные или едут сами. Но мы в Китае. Приближаясь к ремонту и становясь в очередь на своей полосе, мы видим, что китайские водители, недолго думая, занимают встречную полосу. Таким образом, обе полосы вот-вот будут заняты и встречные машины попросту не проедут. Быстро оценив уровень iq местных водителей, я становлюсь поперек встречной полосы, дабы ни у кого не было соблазна ее запрудить. Через 10 минут на этой самой полосе за мной образуется внушительная толпа. В толпе стоят даже длинномеры, все происходит на встречной полосе. Разумеется, когда дорожники открывают движение, начинается затор, поскольку встречная полоса впереди меня частично занята. Начинается мучительное втискивание, ужимание, в общем все те, кто оказался на встречной полосе, вдруг резко осознают, что они мешают движению. Как ведь это неожиданно и непредсказуемо.

Через несколько минут образуется полный затор, движение остановлено. Мы понимаем, что ничего таким образом не изменится. Все просто стоят и смотрят друг на друга. У меня в голове одно слово: «бараны». Мы начинаем действовать: одна группа, вооруженная связью, уходит вперед, вторая начинает регулировать движение толпы здесь. Китайцы, впечатленные нашими способностями, покорно делают все, что им говорим мы. Передняя группа сообщает, что в той части та же проблема. Они ей занимаются. В ход идут громкие голоса, злые лица, удары кулаком по капоту, и грозное лицо нашего большого человека Игоря.

Тойота периодически дает сигнал тепловозным гудком, наводя ужас на окружающих. Через 40 минут мы, наконец, проезжаем. По пути в толпе встречаем полицейскую машину, откуда блюстители порядка мирно созерцают, как мы выполняем их работу. Да… Китайские водители это нечто. Более глупого способа создать пробку я еще не видел.

Еще нас повеселило решение проблемы доступа грузового транспорта в город.

Оказывается, все просто: достаточно сделать планку на высоте два метра 10 сантиметров, чтобы грузовики не могли попасть в город.

Мы, с нашим тюнингом и багажом, теперь тоже не можем попасть в город. Мы выше 2,10 м, в таких местах нам приходилось искать обходные пути. Дальнейшая дорога лежит на север Тибета, вдоль самой высокогорной железной дороги мира, соединяющей Лхасу с центральными областями Китая. Мы периодически взлетали выше 5000 м. На одном из перевалов нас накрывает настоящий, полноценный снегопад, какой у нас бывает в ноябре.

Есть настроение поиграть в снежки.

И все-таки дорога через Голмуд нам кажется слишком длинной. За сотню километров перед городом есть более короткая дорога. Меня смущает то, что это второстепенная дорога, и как результат она может быть весьма плохого качества. Али делает несколько звонков, проясняя ситуацию, и совсем скоро убеждает меня, что по всем его данным дорога здесь вполне приемлема. Асфальта почти нет, но ехать можно очень быстро. Возможно, не стоило его слушать, и нужно было проехать по более долгой, но гарантированно хорошей дороге. История не терпит сослагательного наклонения, мы выбрали этот путь и вот что получилось.

Первая сотня километров проходит легко и прекрасно. Мы местами развиваем скорость до 100 км/ч по грунтовой дороге. Следующая сотня проходит уже не так легко. Ямы, канавы, объезды.

Средняя скорость падает до 20-30 км/ч.

Следующие несколько дней картина повторяется. Мы едем целый день по отвратной дороге, приезжаем в маленький китайский городок-деревню. Утром обнаруживаем наши машины окруженными местными жителями.

На следующий день все повторяется заново. Временами за 12 часов движения проходим не более 200 км. Такое тяжкое dejavu.
Немного о китайских водителях. Более безрассудной езды я еще не видел. Ночь. Узкая горная дорога. Слева скала, справа пропасть. Мы осторожно движемся со скоростью 60-70 км/ч. В этот момент, в абсолютно глухом повороте, тебя спокойно обгоняет длинномер на скорости 100 км/ч. Остается только ежиться при мысли, что может быть. Почти все водители едут исключительно с дальним светом. Это сильно напрягает глаза. Очень тяжело понимают, когда мы им мигаем светом. Иногда Игорь использует прожекторы для особенно несообразительных водителей. Но это мало помогает, такая здесь культура вождения. Еще одно жутковатое изобретение китайских инженеров: поскольку очень уж любят дальнобойщики перегружать свои авто, а дорога горная, изобилующая спусками и подъемами, для них придумана система водного охлаждения шин. На заправке в специальные баки наливается вода, а во время спуска она орошает колеса, не давая им перегреться. Инженеры пошли еще дальше. Для удобства водителя в ночное время вся эта конструкция подсвечивается несколькими фонарями. Так уж сделано, что эти фонари светят прямо в лицо машины, следующей за длинномером. Первый раз увидев ЭТО, я чуть не сошел с ума, отчаянно давя тормоз и не понимая, откуда столько встречных машин. Именно такой эффект дают эти фонари. Это сильно дезориентирует и напрягает в ночное время. Обгоны совершаются просто на грани. Частенько встречные машины, видя, что им нужно избежать лобового столкновения, жмутся вправо и останавливаются. Водители понимают только тепловозный гудок или яркий свет прожекторов. Стандартные сигналы звука и света они просто игнорируют.

Поскольку эти места вообще далеки от цивилизации, я полагаю, что часть местных жителей первый раз в жизни видела европеоидов. В одном из сел нам нужно было сваркой немного подделать держатель запасного колеса.

Собралось порядка трех десятков человек посмотреть на это диковинное зрелище.

Некоторые из жителей выглядят весьма колоритно.

По дороге видели настоящих степных волков, которые перебегали дорогу прямо перед нами.

Небольшую тибетскую школу прямо на лужайке, куда мы зашли и с интересом поснимали учеников и учителя.

Сначала дети учат латинские буквы, а потом уже их используют при траскрипции тибетских иероглифов.

Обучение происходит прямо на поляне.

Мы уже в провинции Сычуань, которая славится острой едой. В ресторане есть становится тяжело: «достань брандспойт и потуши» вспоминается песня. Единственное, что можно есть без опасений, это рис. Все остальное щедро приправлено всяческими пряностями и остростями. Как мы ни просим делать не остро, у местных поваров это плохо получается.

Иногда по дороге можно встретить вот такие огромные ступы.

Несмотря на то, что формально мы выехали из Тибета, повсюду чувствуется его дух. Попадаем в буддисткие монастыри.

Свадебная фотосессия на фоне молитвенных барабанов.

И вот, на 40-й день путешествия происходит знаковое событие. Мы попадаем в Юннань. Причем это происходит достаточно внезапно. В какой-то момент начинается спуск. Очень колоритный спуск. Красивейший. Долго едем по тоннелю, а когда выезжаем, то мы уже в тропиках. Теплый, влажный воздух, лианы и непрекращающаяся какофония из кустов.

Реки становятся глиняного цвета.

Новейшие автомобильные шоссе.

Из кустов доносятся стрекотания, посвистывания, поскрипывания, шуршание и вся возможная гамма мира животных и насекомых. Делать шаг в сторону с асфальта просто страшно. Тропики будут теперь до конца путешествия. Мы спускаемся с Тибетского нагорья, на котором провели почти три недели. Поднимаемся и опускаемся на перевалы, завороженно смотрим вокруг. После выжженного Тибета глаз радуется всему зеленому. Зеленый цвет доминирует, буйство всяческой растительности по краям дороги и повсюду, куда ни посмотри. Наконец начинается то, чего мы так долго ждали: многополосное платное шоссе, по три полосы в каждую сторону. Именно на нем, возрадовавшись, я разгоняюсь до отметки 160 км/ч.

Вот как выглядит счастье. Очередной рубеж сложностей преодолен. Мы прибываем в город Чэнду. С пригородами его население насчитывает 14 миллионов человек.

Чэнду сегодня известен, прежде всего, своим природным заповедником больших панд. Однако, нас ждет большое разочарование. Поскольку «пандам жарко», то они находятся в тесных закрытых клетках с микроклиматом. Выглядят они не очень довольными и счастливыми.

Зато наш Феня сдружился с деревянной лисой.

На улице за 30 и очень влажно, долго гулять сложно. Город выглядит современно, аккуратно и… как-то пусто. Для многомиллионного мегаполиса не так много машин и пешеходов. Мы совершенно спокойно ездим по городу без всяких пробок, хотя это середина рабочего дня. Тут же обнаруживается самое большое по площади здание мира, открытое для работы буквально несколько дней назад.

Дорога Чэнду—Куньминь длинной 850 км. Проходит, в основном, по платному хорошему шоссе. Но весь день льют дожди, и мало что остается в памяти. Мы торопимся покинуть Китай по графику. Стоит задержаться хотя бы на один день и у нас будут проблемы. Кроме того, китайские права и номера действуют только до запланированной даты выезда. Сказывается время, потерянное в первой части Тибета и во второй. Куньминь особого впечатления не произвел. Почти такой же большой город. Опять весь день идет дождь и стоит жара. Ничего настолько примечательного, чтобы врезалось в память. Или мы уже пресытились впечатлениями.

На пути очередной небольшой китайский город с непроизносимым названием. В нем уже чувствуется дыхание Юго-Восточной Азии. Статуи слонов и туристическая направленность. Как объясняет Али, здесь много туристов. Не совсем понятно, что они тут делают. Мы же смогли купить кучу разновидностей пуэра — чая, выдержанного в земле. Последний город на нашем пути это пограничный Мохан. Чувствуется влияние Таиланда.

В нем мы прощаемся с Али, он провел с нами почти месяц. Проходим формальности и пересекаем границу. Мы в Лаосе.

ЧАСТЬ 6. ЛАОС.
УЛЫБЧИВЫЕ И ТИХИЕ ЛЮДИ. БУЙСТВО ДЖУНГЛЕЙ. В ЛАОССКОЙ ДЕРЕВНЕ.

После месячного пребывания в Китае мы, наконец, покидаем Поднебесную с огромным количеством впечатлений. В детстве у меня была детская энциклопедия в нескольких томах. Я как сейчас помню, что там описывались страны соцлагеря: Вьетнам, Лаос, Кампучия. Хорошо помню картинки с экзотической растительностью, вьетнамскими шляпами и улыбчивыми лицами азиатов. Это казалось чем-то далеким и нереальным. Сейчас то самое далекое и нереальное встречает нас.

Погранпост сделан уже по каким-то традиционным мотивам. Вся проверка длится 15 минут, и мы на территории Лаосской Народно-Демократической Республики. Все сильно отличается от Китая.

Прежде всего люди, такие милые, тихие и улыбчивые. Совсем не такие надоедливые и приставучие, как китайцы.

Жилища в основном «хижины на курьих ножках», деревянные коробочки метр на метр на полутораметровых столбах. С какой целью они строятся именно так, мы точно не знали, но предположили, что это сделано для того, чтобы гады всякие ползучие не попадали в жилища.

Дети они везде дети, опять-таки, в отличие от Китая они просто тихо стоят и с интересом смотрят на нас.

В первой же деревне, в кафе, мы вдруг обнаруживаем меню на английском языке, что нас очень радует, ибо гида более с нами нет, а местный язык мы, разумеется, не знаем. Время к вечеру, до Луангпрабанга, города, куда мы направляемся, всего 250 км. Но каких! Скоро темнеет, а дорога превращается в глиняную разбитую грунтовку, обильно политую дождем. Дорога петляет в горах, причем петляет настолько сильно, что в среднем прямые участки составляю всего 100-200 м. К тому же дорога очень и очень узка, средняя скорость падает до 20-30 км/ч. Альтернатив нет, и мы медленно и упорно ползем по скользкой глине то вверх, то вниз. После нескольких часов езды, наконец, начинается долгожданный асфальт. Теперь скорость 50-60 км/ч кажется заоблачной. Через час наблюдаем жутковатую картину: свет фар выхватывает двух безумных коров перебегающих дорогу на невероятной скорости, что-то лежит на дороге. Приближаемся и видим местного жителя, лежащего на асфальте, мопед валяется рядом. Голова в большой луже растекающейся крови (каски здесь не одевает никто). Никаких звуков или движения пострадавший не издает. К счастью, подбегают местные и уносят тело. Унимаю свой порыв достать фотоаппарат. Жив он или нет, мы так и не понимаем. Похоже, он врезался в тех самых коров. К трем ночи мы прибываем в древний Луангпрабанг.

Яркое солнце, живописные окрестности, чистый большой бассейн. Кажется, мы можем отдохнуть по-настоящему.

Территория отеля — тропический рай на берегу реки, небольшие бунгало посреди всевозможной тропической зелени.

Везде бегают гекконы и летают красивые бабочки.

Из бассейна вышли, когда уже было темно. Все настолько хорошо и замечательно, что никуда двигаться не хочется, и мы просто наслаждаемся тишиной, природой и заботой лаосцев. Их, кстати, почти не видно, они тихие, добрые и очень исполнительные.

Сам по себе городок очень небольшой. Мы посмотрели его уже поздно вечером, попав на рынок в центре. Все так миролюбиво и спокойно.

Спящие дети на полу, скамье и столе — частая картина.

Реклама «Билайна» постоянно напоминает о родине.

К сожалению, у нас есть график, который обусловлен четкой датой въезда во Вьетнам, посему нам приходится его выдерживать.
Полное погружение в Лаос происходит в одной из местных деревень. Мы целенаправленно останавливаемся в глубинке. Избушки на курьих ножках, огромное количество чумазых детей.

Местные низкорослые жители с интересом рассматривают нас.

Жанна традиционно устраивает раздачу небольших подарков, вокруг нее собирается приличная толпа.

Кадр из фильма.

В толпе помимо детей есть и взрослые, которые тоже ждут своей очереди.

Кадр из фильма.

Чувствуем себя как испанские конкистадоры на встрече с индейцами, кажется, что вот-вот нам в обмен на подарки принесут россыпи золота. Страна, конечно, очень и очень бедная…

Играю в корреспондента, рассказывая в камеру о местных жилищах.

Кадр из фильма.

Природа райская. Невысокие горы буквально тонут в тропических зарослях.

Реки уже традиционно полны глины и посему багрового цвета.

Как и везде, жизнь сосредоточена близко к воде.

Поздно вечером прибываем в столицу Лаоса, Вьентьян. Это самая скромная из увиденных нами столиц. Здания не выше пятиэтажных, небольшое количество машин, одного раза достаточно, дабы понять, что это за город.

Веселый случай происходит, когда мы выезжаем из столицы. Из типичного многообразия мопедов вдруг отделяется один и начинает ехать перед нами, как-то странно помахивая рукой вниз. Пару минут мы спокойно лицезреем эту картину, попутно обсуждая странности азиатов, как вдруг я замечаю, что одет водитель сего транспортного средства как-то необычно, в светло-бежевую одежду напоминающую униформу. «Так это полиция», — осеняет меня! Действительно, это сотрудники местной дорожной полиции.

Кадр из фильма.

На ломаном английском они мне поясняют, что хотят видеть наши документы. Рассматривая мои права и документы на машину, он объясняет, почему он нас остановил. О боже!!! Как я мог! Я же разговаривал по телефону за рулем! Судя по их лицам это очень серьезное нарушение. У меня это вызывает только улыбку, ибо среди всего этого дорожного хаоса, езды по встречной, отсутствия касок и вообще хоть какого-то порядка на дороге, разговор по телефону выглядит весьма невинной шалостью. Страж порядка предлагает проехать в участок, поскольку за такое ужасное деяние полагается штраф в размере 100 000 лаосских кипов (около 300 руб. по курсу). Глядя на стража сверху вниз, я поясняю, что времени нет и вот вам штраф, берите прямо здесь и сейчас. В общем, обычные взяточники, как и везде. Это, кстати, первый и единственный штраф за все 67 дней пути.

Сегодня у нас серьезный цейтнот, мы должны до 19:00 успеть на границу с Вьетнамом, посему мчим очень быстро, впереди 350 км.

Местами дорога откровенно глиняная.

Вокруг начинаются рисовые поля.

Наш путь лежит вдоль реки Меконг, по ту сторону уже Таиланд.

Но туда мы попадем еще не скоро: сначала Вьетнам, Камбоджа, и только затем Таиланд. Дорога становится все живописнее, нам очень жаль, что мы так спешим. Мы проезжаем один из национальных парков. Кажется, что мы где-то в Диснейленде, настолько идеальны и красивы тропические пейзажи. Чистейшие горные реки, бабочки, пышная растительность. Очень уж хочется попасть сюда еще раз.

В 18:15 мы прилетаем на границу. За нами останавливается автобус, из которого вытекает порядка полусотни местных жителей. Все же мы успеваем поставить штампы в паспорта. Таможенники долго совещаются, что же с нами делать, куда-то звонят и усиленно жестикулируют. Похоже, ищут таможенную декларацию, которой у нас нет, но мы громко, эмоционально, показывая на часы, поясняем, что нам пора.

Совсем скоро шлагбаум открывается, перед нами Вьетнам.

ЧАСТЬ 7. ВЬЕТНАМ.
СОЦИАЛИЗМ ПО-ВЬЕТНАМСКИ. ПО БЕРЕГУ ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ. МОПЕДНЫЙ АДЪ ХОШИМИН.

На юге темнеет рано. Первые метры горного перевала вьетнамской территории мы встречаем уже в свете фар. Из темноты раздается приветствие на русском языке: нас встречает Хен, наш вьетнамский гид, который будет с нами все время ближайшую неделю. Тонкость оформления документов во Вьетнам такова, что просто так проехать страну на иностранном авто нельзя, нужно обязательно заранее оформлять пермит и ехать с сопровождением. Типичное социалистическое наследие. Всю следующую неделю мы будем продвигаться за машиной сопровождения.

Первый большой вьетнамский город — Винь. От Лаоса страна отличается, прежде всего, соломенными шляпами «вьетнамками». Их можно увидеть везде. На улицах все по-азиатски громко и хаотично.

Во Вьетнаме вроде бы уже и не социализм, но еще и не капитализм. Какая-то переходная форма. С одной стороны это постоянные патриотические лозунги и агитация в картинках, понятная без перевода. Вместо Ленина, повсюду профиль почтенного старца — Хо Ши Мина.

Тут же на плакатах трудящиеся, колхозники, военные, пионеры и прочие атрибуты стандартного агитнабора.

Все это периодически встречается в городах, деревнях, на дорогах. Все более похоже на некий рудимент, наподобие улиц Ленина в России, ибо сейчас Вьетнаму бороться особенно не с чем, не с кем, да и не зачем особо.

Коммунистическая атрибутика везде в огромных количествах.

В тоже время курорты весьма неплохие, видно, что без западных вложений и менеджмента, тут бы ничего особенного не было. В общем, вот такой политико-экономический дуализм.

По плану мы должны проехать от Виня по побережью Южно-Китайского моря до бывшего Сайгона, а ныне города Хошимина. Там Камбоджа очень и очень близка. Сразу необходимо отметить, что езда во Вьетнаме не очень приятна, сама дорожная сеть весьма и весьма странна. Такое ощущение, что все дороги имеют одинаковый приоритет. Нет ощущения, что едем по автостраде, а справа и слева примыкают второстепенные дороги. Есть ощущение, что мы едем по какой-то паутине равнозначных дорог. Дороги постоянно встречаются друг с другом, пересекаются, меняются, перетекают одна в другую, превращаясь в бесконечные мириады автомобильных путей.

На карте отмечена одна главная дорога, но в реальности обнаружить ее можно только по указателям, все дороги равны и одинаковы. Плотность движения высока, поэтому средняя скорость 50, в лучшем случае 60 км/ч. А нам нужно за неделю преодолеть более полутора тысяч километров. Иногда бесконечные потоки машин иссякают и мы можем разогнаться до 70-80 км/ч.

Вьетнамцы довольно дружелюбны.

На второй день происходит знаковое событие: мы первый раз в жизни достигаем акватории мирового океана!

Мы на побережье Южно-китайского моря. Счастливые люди добрались до моря и могут теперь купаться и купаться.

Это чудесное чувство, его сложно передать словами. Немного мешает кусучий планктон в море, но это такие мелочи… На улице тем временем жара. Самые жаркие дни за всю поездку, температура поднимается до +40. Вкупе с большой влажностью это делает пребывание на улице малокомфортным. В прошлогодней поездке в Туркмении +45 переносилось значительно легче.

Проезжаем бывшую демилитаризованную зону, границу южного и северного Вьетнама, точку противостояния двух миров полувековой давности. По реке как раз и проходила граница. Теперь там стоит Стела, напоминающая об этой трагической странице истории. Ее жители помнят очень и очень хорошо. Пока едем, перечитываем статьи про вьетнамскую войну, где весьма красочно описано, как Соединенные Штаты несли демократию народам юго-восточной Азии. Напалм, ковровые бомбардировки, уничтожения целых деревень. Временами становится жутко, а ведь это было не так уж и давно.

Дорога лежит вдоль моря. По другую сторону бескрайние рисовые поля. Похоже, все свободное пространство используется для возделывания этой культуры.

Мы не поленились забраться в сами посадки, под ногами трясина. Забавно, что такая экстремально сухая культура требует такого огромного количества воды.

Интересно как далее обрабатывается рис. Он просто складируется на обочине дороги, сохнет. Потом его собирают в мешки и увозят. Мы даже остановились проверить, рис это или нет.

Помимо сбора риса, очень важна рыбалка. Недаром страна имеет более чем тысячекилометровое побережье.

Во время одной из остановок обнаруживаем в продаже жутковатую вещь, настойку на разных тварях: в банке змеи, морские звезды, ящерицы и прочая консервированная живность.

Оказывается, с точки зрения народной медицины, это должно повысить мужскую фертильность и всяческим полезным образом сказаться на эрективной функции. Однако, мы не рискнули ЭТО покупать и принимать.

Бесконечные деревни, городки и поселки… Езда нелегкая, прямо какая-то утомительная.

Водители местных автобусов просто бесконтрольные люди. Постоянно светят дальним светом, обгоняют в глухих поворотах, носятся 120 км/ч на извилистых горных дорогах. Некоторых приходилось даже жестко «учить» за такое поведение. Иногда мы их брали в «клещи», я светил дальним сзади, а Игорь включал свои задние прожекторы, а обгонять мы ему не давали. Ну уж очень они надоедали своей опасной ездой.

В полночь прибываем в известный курортный город — Нячанг. Заезжаем во двор гостиницы, паркуемся. Слышу русскую речь, понимаю, что сейчас будут удивленные возгласы. «Ребята, смотрите! Это же русские машины! 54-й регион!» — раздается удивленный голос. Нас окружают соотечественники и с интересом разглядывают. Вдруг один отделяется от группы и твердым шагом направляется к нам. Подходит, кладет руку на плечо Константина и удивленно вопрошает: «Костя?». «Вова???» — не менее удивленными глазами смотрит на него участник нашей экспедиции. Вот так знакомые люди из Новосибирска встретились не где-то, а за 16000 км от дома. Сказать, что ребята были удивлены, значит не сказать ничего.

Нячанг вполне приличный курорт, с большим количеством отелей, длинной береговой линией и многочисленными русскими туристами. Два дня счастья, никуда не нужно ехать. Можно спать, отдыхать, загорать и купаться.

Впереди второй известный курорт Вьетнама, Фантьет. Выглядит он совершенно иначе: длинная полоса небольших бунгало, отелей. Просто курортный городок, без высоток как в Нячанге и огромного шумного центра.

Нужно отметить, что связи с СССР/Россией по-прежнему сильны. Несмотря на закрытие военной базы в Камране, много чего напоминает о былых временах. Часто можно увидеть наши машины: УАЗы, Камазы.

Многие из старшего поколения знают русский, учились в СССР. К россиянам очень хорошо относятся. Часто подходят, смотрят, расспрашивают. Начинаем замечать, что русские туристы фотографируют наши машины.

Едем в Хошимин. Посмотрев справочку, я ужасаюсь: население города более 7 миллионов жителей! Формально город второй по значимости, однако он больше и, в реальности, важнее столицы, Ханоя. А сколько вообще население Вьетнама? Интуитивно я полагал, что это где-то 25-30 миллионов. Каково же было мое удивление, когда я узнал про более чем 90 миллионов. Вот она причина загруженности дорог и бесконечного количества деревень по пути. Наш гид оказывается прав: за 30 км до Хошимина начинается пробка. Едем крайне медленно. Настоящий action начинается при въезде в город. Мы попадаем в «мопедный Ад».

По нашим оценкам, 80 % всех транспортных средств мегаполиса составляют мопеды. Это жутковатое зрелище, быть за рулем в таком городе. Это самое сложное вождение за все наше путешествие. Такое ощущение, что плывешь по горной реке, миллионы маленьких речек впадают в общее течение, тебя обгоняют потоки, разветвляются, обтекают… Это просто полный, беспросветный азиатский хаос. Но мы адаптируемся и понимаем, что работают следующие правила: 1. Кому нужно, тот тебя объедет; 2. Ехать важно аккуратно и плавно; 3. Не жалей мощного тепловозного сигнала на 80-ке. Все хорошо, мы добираемся без происшествий. В гостинице нас дожидается наш хороший французский друг и любитель приключений Franck. Он еще утром прилетел из Парижа и следующие 10 дней проведет с нами.

Хошимин — это интересно. Настоящая Азия. Для начала направляемся на Ниссан-центр. Пришли многострадальные амортизаторы, проделавшие за месяц путь Миннеаполис—Лхаса—Миннеаполис—Хошимин. Оставляем авто, исследуем город. Днем это точно такой же азиатский мопедный беспорядок, что и ночью. Мопеды везде и всегда. Периодически проскальзывают артефакты колониального прошлого, в свое время Сайгон был столицей французского Индокитая. В основном это архитектура, иногда католические храмы. Не знаю, как же так получилось, но мы попадаем на местный рынок.

Чего мы только не увидели, всяческие местные вкусности (даже связочки живых жаб), миллион видов морепродуктов, фруктов и остального, временами даже нам незнакомого.

Вьетнамцы, в отличие от китайцев, очень радуются камерам. Веселятся, кричат, позируют. От них веет позитивом!

Поездка за авто на Ниссан перерастает в нечто неожиданное. Главный менеджер приглашает нас… на корпоратив! На дворе какой-то праздник, поэтому в три часа дня начинается торжество. Мы соглашаемся, поднимаемся на второй этаж. Нас приветствуют как героев!

Все кричат, предлагают пиво, жареного поросенка. Несколько человек разговаривает по-русски, мы просто окружены заботой и вниманием. Я вдруг обнаруживаю, что баночка с пивом уже пуста, а мне еще вести машину. Весьма необычно и весело. Теперь на Наваре гордая наклейка: Ниссан-центр Хошимин. С трудом, покачиваясь, выходим с праздника. А ведь нам еще в Камбоджу (кстати, между собой, во Вьетнаме они всегда зовут ее по старинке: Кампучией).

За пару часов, продираясь через пробки, мы выезжаем в сторону камбоджийской границы. До нее всего 60 км, но мы добираемся только к вечеру. Прощаемся, сердечно благодарим Хена за помощь. Местные жители с интересом изучают наши авто.

Впереди Королевство Камбоджа, она же бывшая народная республика Кампучия. Мы еще не знаем, какие сложности нас ожидают здесь, прямо на границе. А пока мы весело щебечем и оформляем камбоджийские визы.

ЧАСТЬ 8. КАМБОДЖА.
ЛОВУШКА НА ГРАНИЦЕ. ВАЛЕРА ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ. ПРИМОРСКИЙ ГОРОД СИАНУКВИЛЬ. АНГКОР ВАТ.

Перейдя вьетнамский погранпост, мы начинаем оформлять документы на камбоджийском КПП. Все проходит достаточно гладко: нам выписывают визы, вклеивают их в паспорта, ставят отметки о прохождении границы. Остается только таможенный контроль. Сотрудник таможни радостно нас приветствует. Видя наши российские паспорта, начинает вспоминать, что он учился в СССР и немного еще помнит русский язык. «Российская Федерация», — весьма довольный собой, радостно, по слогам произносит он, рассматривая наши свидетельства о регистрации авто. «Да, да», — не менее радостно подтверждаю я и уже протягиваю руку, дабы забрать документы. Вот с этого самого момента все пошло совсем не так, как предполагалось.

Таможенник отводит руку с документами и просит нас подождать. Через несколько минут появляется еще один, видимо выше рангом и долго дискутирует с «нашим» таможенником, уверенно что-то поясняя ему. Закончив свои пояснения, старший поворачивается к нам и на вполне понятном английском говорит о том, что транзит иностранных авто по территории Камбоджи запрещен. Сначала я это воспринимаю как обычное мелкое вымогательство, когда перед тобой ставят «проблему», а потом за некоторую сумму тут же «решают». Однако, через полтора часа я выясняю, что проблема есть, и она так быстро не решается. Мы действительно должны оформить специальный пермит для проезда по Камбодже. Поскольку у нас его нет, полноценно въехать в страну мы не можем. Но это еще не все, обратно во Вьетнам мы тоже выехать не можем, поскольку вьетнамский пермит сегодня истек, а новый делается не менее недели. Итак, мы застряли…

Отлично помню, что в момент планирования поездки, я точно знал, что проезд по Камбодже прост и не нуждается в дополнительном оформлении. Созваниваюсь с Владимиром, в его отчете написано, что машина-то оставлена в Камбодже. Владимир удивлен не менее меня, поскольку на его памяти многочисленные пересечения границы на авто с алтайскими номерами. Никто и никогда никаких документов не спрашивал. Договариваемся на том, что Владимир постарается связаться со знакомыми людьми в Камбодже и понять, кто и как нам может помочь.

Я сразу вспоминаю историю прибалтов, которые пытались въехать из Китая во Вьетнам и попались в похожую ловушку. Их авто стоит на границе уже не первый год. Таможенники идут нам навстречу, и мы оставляем наши машины на территории таможенного управления, под охраной. Берем такси и едем в столицу Камбоджи: в Пномпень. На улице уже темно, сегодня мы точно ничего не решим. Пересекаем на пароме Меконг и в полночь прибываем в главный город.

Утром обнаруживаю у себя на почте сразу несколько писем. Владимир сработал очень и очень оперативно. У меня три телефона людей, которые потенциально могут нам помочь. На первый отвечает российский консул, но это не совсем его зона ответственности и он переправляет меня к одному из сотрудников, «который возможно вам поможет». Второй звонок Валере, который, по словам Владимира, «живет в Камбодже не первый год и много чего знает». Валера соглашается нам помочь и говорит, что в течение дня заглянет к нам в отель. Прогулявшись буквально 40 минут по окрестностям, я с удивлением обнаруживаю в фойе отеля русскоговорящего человека (это и есть Валера) и его друга камбоджийца. Как выясняется, камбоджиец, которого зовут Реал, один из заместителей министра внутренних дел. Реал поясняет, что ситуация вполне разрешимая, нужно просто проделать определенную бумажную работу. Мы понимаем, что нам, похоже, повезло ;-)

В течение пары часов мы пишем пространное письмо с просьбой к правительству Камбоджи разрешить нам, красивым и умным туристам, проехать через эту прекрасную страну. Жаль только, что письмо мы пишем в пятницу, бюрократы везде одинаковы, мало кого можно найти на месте после обеда в последний рабочий день недели. Но дело запущено, и мы начинаем изучать Пномпень.

Одно из самых ярких впечатлений это королевский дворец.

Такая юго-восточная классика. Множество туристов, блестящие золотом национальные узоры.

В принципе достаточно умиротворенная обстановка. Сам город на нас производит вполне хорошее впечатление.

Не суетливый, с большим количеством туктуков, периодически военными патрулями. К россиянам тут отношение особое. Для туристов всех национальностей в кхмерском языке есть определенное слово, вроде «чурки», для россиян это отдельный термин: «совьет». Очень хорошо они помнят нашу помощь во времена СССР и в постперестроечное время.

В центре города в мутном Меконге купаются дети.

Иногда в Камбодже видны следы колониального французского прошлого. Где-то это проскальзывает в архитектуре, но чаще в названиях улиц. Камбоджа потрясающе дешевая страна. Она не так раскручена, как соседний Таиланд, поэтому туристами (в особенности российскими) так сильно не избалована. Наш 5 звездочный отель, в самом центре, с огромными комнатами, бассейном и прочими радостями жизни, стоит… 45 долларов за двухместный номер! Иногда это цена парковки или просто завтрака в Европе. Здесь столько стоят сутки проживания на двух человек. Невероятно!

Валера оказывается весьма интересным человеком и приятным собеседником. Рассказывает нам историю о том, как оказался здесь. Ранее он жил в Магадане, потом, направляясь на Фиджи из Японии, он остановился здесь на несколько дней. Понравилось. Уже третий год как здесь живет. Приятно то, что Валера нам помогает просто так, по-дружески, выручая нас в сложной ситуации. Обед в японском ресторане удается, саке потекло рекой.

Поскольку нам нужно ждать понедельника (ранее наши бумаги никто не рассмотрит), мы решаем не сидеть в столице, а ехать на побережье, в город Сиануквиль. На дворе сезон дождей, но, несмотря на проливной дождь, на море очень тепло и купание в ливень доставляет удовольствие.

Ну и, конечно, радости жизни в виде массажа, который мы зачастую берем сразу на два часа. Стоит это буквально несколько долларов. Чувствуешь себя просто олигархом ;-) Два прекрасных расслабленных дня.

Веселит предупреждение в отеле.

Встречаем пару из Москвы. Ребята горды, что приехали в Камбоджу из соседнего Таиланда. Их так пугали всякими ужасами, а они несмотря ни на что, сели и вдвоем приехали на автобусе. Мы рассказываем свою историю про Камбоджу.

Во вторник получаем долгожданное разрешение. Выглядит оно красиво, написано на кхмерском языке, украшено многочисленными печатями и подписями.

Догадаться, что речь в документе идет о нас, можно только по второй странице, где перечислены участники нашей группы и данные автомобилей. Мы готовы двигаться дальше. Поскольку дело к вечеру, решаем двинуться на границу сейчас, переночевать там, а утром забрать авто. Дело в том, что граница с Вьетнамом в этом месте представляет из себя игорную зону. Несколько отелей, в каждом из которых достаточно большие (по местным меркам) игорные залы. На выходные сюда приезжают жители соседнего Вьетнама оставить свои лишние деньги. Как это не забавно звучит, частью отелей владеют россияне.

На утро мы получаем наши машины назад и движемся вперед! Наконец-то пересекаем бурный Меконг при дневном свете.

Разумеется, ведем съемки.

Перед паромной переправой местный базар с кулинарными изысками (змеи гриль, тараканы фри, саранча сушеная). Огромное количество детей попрошаек, они просто виснут на Косте, требуя денег.

Паромная переправа организована на удивление хорошо. Я насчитал не менее 4-х паромов, которые с огромной скоростью пересекают Меконг.

10 минут, и мы оказываемся на другой стороне реки.

Завозим Валеру в Пномпень. Мы ему премного благодарны за помощь и, думаю, еще будет шанс увидеться. Спустя два месяца после возвращения домой, мы увидим Валеру в новостях. Он будет арестован под горячую руку вместе с нашим беглым олигархом Полонским, но затем отпущен на свободу.

А нам сегодня нужно доехать до весьма примечательного места: Ангкор Ват. «Храм Ангкор» — гигантский индуистский храмовый комплекс, посвящённый богу Вишну. Является одним из крупнейших из когда-либо созданных культовых сооружений и одним из важнейших археологических памятников мира. С 15 века простоял полностью в заброшенном состоянии. Заново был «открыт» европейцами в 1860 году.

В Ангкоре уже можно услышать русскую речь. Водители туктуков даже называют цены в тайских батах, а не камбоджийских реалах. Из Таиланда сюда направляются российские туристы, чтобы посмотреть древнее царство. Насколько это место важно для камбоджийцев, можно судить по флагу.

На нем изображены башни этого самого храмового комплекса.

Место необычайно интересно. Это действительно целый город, затерянный в джунглях. Впечатлили лестницы, построенные под нереально большим углом, настолько крутые, что подниматься по ним задача не из простых.

Стены украшены узорами.

Самое эффектное зрелище — это корни деревьев, обвившие постройки.

Поскольку комплекс был заброшен на многие сотни лет, тропической растительности ничего не мешало развернуться в полную силу. Настолько полную, что корни буквально местами поглотили конструкции, образуя невероятные картины. Такого буйства природы, буквально пожирающего исторические артефакты, мы еще не видели…

Многие конструкции пока существуют только в виде пронумерованных фрагментов и будут соединены в единое целое позже.

На улице +35 и очень, очень влажно. Просмотр дается нелегко. Местные жители атакуют, предлагая исключительно полезные сувениры.

Тропическая растительность впечатляет размерами.

Наша попытка покормить «милых обезьянок» перерастает в атаку двуногих тварей.

В поисках добычи в виде фруктов, они бесцеремонно запрыгивают на нас.

Зато получив заветный фруктик, они опять превращаются в милах.

Такие маленькие человечки.

Дальше у нас по плану Таиланд. Нужно успеть на границу. Граница — это хаос. Между двумя контрольно пропускными пунктами построен целый игорный город. Вокруг просто муравейник. Чтобы так пересекали границу, я еще не видел. Такое ощущение, что можно просто дождаться пока отвернется пограничник, и спокойно пройти на другую сторону, делая вид, что так и должно быть. Ловим на себе удивленные взгляды: это россияне, отправляющиеся в Камбоджу из Таиланда. Кто-то нас просто рассматривает, кто-то фотает, кто-то подходит и расспрашивает.

Граница открыта до 22:00. Но нас не хотят впускать в Тай. Дело в том, что нужно оформить обязательную страховку (ОСАГО). Без нее въезд на территорию королевства Таиланд запрещен. А продают страховку только до 19:00. На часах 20:15. Сотрудница таможни ласково предлагает нам переночевать на границе, чем вызывает нашу весьма неспокойную реакцию. На нее обрушиваются несколько голосов с объяснениями, увещеваниями, яркой жестикуляцией и мимикой. Основная мысль «мы должны проехать сегодня!!! Не завтра!!». Девушка дрогнула… По телефону связавшись с страховым агентом, она оформляет нам полис. Нужно отметить, насколько все же дружелюбны люди в этой части Азии. После оформления полиса, сотрудники таможни сами (сами!) оформляют для нас документы, предлагая только подписать их в нужных местах. Параллельно ведется вполне дружеский диалог. Тайцам интересно узнать о нас больше, редчайший случай, российское авто.

Наконец, ближе к 10 часам вечера мы пересекаем границу двух королевств. Мы на территории Таиланда.

ЧАСТЬ 9. ТАИЛАНД.
ПАТТАЯ. НА 60-М ЭТАЖЕ В БАНГКОКЕ. СВОБОДА НРАВОВ НА ПХУКЕТЕ.

Много лет, слушая разговоры друзей и знакомых о том, как хорошо было «в Тае», я все подумывал, что можно и мне как-нибудь туда попасть. Учитывая мою тягу к нетривиальным решениям это должно было бы произойти каким-то нестандартным способом. Мечты сбываются, мы прибываем в Таиланд весьма нестандартным способом — на авто.

Пройдя камбоджийско-тайскую границу, первое, что я слышу от нашего французского друга Франка: «Alexey, you have to keep left». Точно, с этого момента и до конца экспедиции будет только левостороннее движение. Выдаю 10-минутную тираду о том, что опыт-то вождения в левосторонних странах у меня есть, да еще какой! Используя максимум мимических мышц, активно жестикулируя, перечисляю все четыре страны, где я имел возможность управлять транспортным средством с нестандартным рулем. Как раз в этот момент, осуществляя маневр «поворот налево», по привычке выезжаю на правую сторону движения, вызывая немалое удивление местных водителей и оглушительный хохот пассажиров. В действительности быстро привыкаешь к новому стилю вождения.

Перед нами открывается многополосное шоссе. Никак не верится, что можно ехать 110, 120 или даже 130 км/ч без всякого подвоха. Все мерещатся ямы, колдобины и не покидает ощущение, что вот-вот этот водительский рай резко закончится какой-нибудь кучей щебня. Проходит время, и мы понимаем, что в рай мы попали надолго.

Наша первая цель — это побережье. Известный российским туристам курорт Паттая.

Есть плюсы в низком сезоне. В отеле тишина и покой, большое количество свободных номеров. Сам курорт вполне обычен.

Море не очень чистое, развлечения на типично тайский манер.

Честно говоря, не очень бы хотелось сюда приезжать на отдых. Поскольку мы тут, увидеть своими глазищами это стоит.

Передвигаясь по курорту на внедорожниках, наслаждаемся произведенным эффектом на российских, да и не только российских туристов. Кто-то просто удивленно смотрит на наши авто, кто-то подходит, трогает, фотографирует, спрашивает. Веселимся от души, с вполне серьезными лицами поясняя отдыхающим причину своего появления на машинах: «самолетом очень уж дорого… вот на машинах решили доехать» или «летать страшно стало… на своей-то безопаснее». Реакция разная, от растерянной задумчивой «да, да, конечно, вы правы…», до саркастичной «да, конечно-же и мы так подумали!», хитрых улыбок и одобрительных кивков. Удивляться, конечно, было чему.

Два дня на Паттаю оказывается достаточно. До столицы, Бангкока рукой подать — всего около 100 км.

Дороги на очень серьезном уровне. Это видно по навигации.

За 30 км до города, широкое восьмиполосное шоссе становится в пробке.

После всего того, что у нас было в дороге, пробка кажется просто развлечением, шансом рассмотреть все и всех поближе. Льет дождь, и мы медленно приближаемся к тайской столице.

В гостинице сталкиваемся с нетривиальной проблемой. Заехать на паркинг можно только частично разобрав вещи на крыше.

Последний месяц прямо зрела мечта: добраться до большого цивилизованного города, поселиться в высоченной пятизвездочной гостинице и с самого верха взирать на шумный город. Мечта сбывается, мы селимся в одну из лучших (может быть и вообще лучшую) гостиницу Бангкока «Lebua». Девушка на рецепшне, взирая на нашу команду, предлагает нам бесплатный upgrade: вместо нескольких отдельных номеров, нам дают «Hangover suite 2» на 56-м этаже.

В нем объединены 3 полноценных гостиничных номера с огромным залом. Вся красота умещается на территории что-то между 150 до 200 кв. м. Гадая о происхождении несколько странного названия нашего сегодняшнего жилища («hangover» часто переводится как «похмелье»), мы на лифте взлетаем высокого над Бангкоком, на 56-й этаж.

Разгадка названия кроется на поверхности. Точнее в тонкостях перевода. «Похмелье 2» в российской версии оказывается голливудским комедийным триллером «Мальчишник 2. Из Лас-Вегаса в Бангкок». В номере повсюду тематические фото.

Именно в этом отеле и снимались несколько эпизодов известного фильма. Наиболее яркие моменты я решил позже включить в версию своего фильма о нашей поездке.

С балкона открываются виды ночного Бангкока...

Казалось, что мы всю поездку ждали именно этого момента. Наслаждение цивилизацией. Внизу миллионы огней, бесконечный поток машин, людская суета…

А нам кажется, что мы уже над всеми теми проблемами и сложностями, что были у нас до этого. Ресторан на 60-м этаже, расположен под открытым небом. Почти невидимые плексигласовые ограждения, дают чувство ничем не ограниченного пространства.

Такое ощущение, что ты празднуешь победу, стоя на Олимпе, победно взирая вниз, на побежденных. Фантастический вечер затягивается… Не хочется чтобы это все кончалось.

Езда по столице вполне приемлема, в типичном азиатском стиле. Не так, как во Вьетнаме, но еще не как дома. От Бангкока до острова Пхукет, очередного почти русского анклава, почти тысячу километров. Запомнился один веселый момент: мы подъезжаем на заправку, и я начинаю искать колонку с дизельным топливом. Бензиновые колонки легко отличить, по октановому индексу. А вот дизель, вероятно, как и у нас, обозначен словом «дизель». Проблема в том, что написано это тайским письмом.

Стоя у колонки размышляю, а то это или нет. Вдруг залью себе чего-нибудь совсем неподходящего. «Дизель?» — спрашиваю я, указывая на нашу колонку, у девушки заправщицы, работающей рядом. Тишина. Повторяю вопрос. Опять никакой реакции. На третий раз девушку прорывает. Возмущенная речь, сопровождаемая жестами в сторону моей колонки… Я не знаю точно, что она говорила по-тайски, но думаю, что не ошибусь, предложив вот такой вариант перевода ее тирады: «Ну какой же вы тупой! Третий раз меня уже спрашиваете! Там же по человечески написано «дизель», ну неужели непонятно? Да, это дизель! Дизель!». Замечательно, дизель есть, отсмеявшись до слез заправляемся. Сегодня тропический ливень достиг своего апогея, иногда приходится полностью останавливаться, ибо видимость падает до 20-30 метров и ехать становится просто опасно. Благо, что активная фаза ливня длится 10-15 минут. Дороги мгновенно заполняет вода, и ехать приходится осторожно, периодическая попадая в аквапланирование. Кто-то даже в дождь не может расстаться с любимым мопедом.

Местами дорога лежит по абсолютно безлюдным, неосвещенным дорогам. Ночью выходить из машины как-то некомфортно. Такое ощущение, что из кустов вот-вот кто-то выйдет. На остров Пхукет мы попадаем ближе к середине ночи. Часть пути прошла по мелким проселочным дорогам и это здорово утомляет.

Пхукет — это еще одна почти аннексированная русскими туристами территория. В отличие от Паттаи, уровень повыше. Гостиницы подороже, пляжи почище, да и само пространство курорта несоизмеримо больше.

Море преподносит неприятные сюрпризы. Обратные течения от берега настолько сильны, что в один прекрасный момент я понимаю, что мы не можем выплыть на берег при всем желании. Нас потихоньку уносит в море. Теоретически я был подготовлен к такой ситуации, но практически, это больше было похоже на панику. Местный спасатель на доске для серфинга мгновенно был рядом, вытащив нас на берег. В следующие дни, я многократно наблюдал такую картину: паникующие туристы, уплывающие в открытое море, и отлавливающий их спасатель на доске.

На фейсбуке со мной списывается Олег, русский, живущий на Пхукете, предлагает встретиться. Давно следит за нашей экспедицией и, пользуясь случаем, хочет увидеться. На Пхукете вообще оказывается приличное количество знакомых людей, в частности наш дайв-инструктор из Новосибирска. Вечером за столом узнаем от Олега множество интересных подробностей. Оказывается он из Новосибирска, нас знает по именам, жили мы на одной новосибирской улице, да еще и вместе катались на горных лыжах. Мир тесен, впрочем, как обычно.

После веселого застолья хочется не менее веселого продолжения. Полагая, что машину с русскими номерами не особенно будут тормозить ночью полицейские, мы веселою толпою, погружаемся в Ниссан Наварру и мчимся в лоно разврата: на пляж Патонг. По словам людей, знающих Таиланд, это полное воплощение свободных нравов Таиланда на отдельно взятой улице. Пятнадцать километров захватывающей езды. Известная композиция «Свобода», перепетая «Ленинградом», как нельзя лучше подходит для такого вечера. Оглушая тайские улицы хрипловатым голосом Шнура, мы залетаем на тротуар в самом начале Патонг Бич. Зачем ехать далеко, когда можно встать здесь? Вряд ли ночью кто-то эвакуирует машину. На такой мажорной ноте мы оставляем машину перед парой удивленных, скорее всего русских туристов, и отправляемся смотреть местный Содом и Гоморру.

Променад по Патонгу больше похож на экскурсию. Бывалые товарищи делятся впечатлениями. «Каждая вторая девица на самом деле транс. Всегда нужно проверять…». «Здесь танцы, здесь уже даже не танцы, а сюда вообще лучше не ходить», — продолжает Владимир. Картина достаточно красочная, забористая, я бы сказал. Часа более чем достаточно, чтобы проникнуться духом этого места. Возвращаясь к авто, обнаруживаем на Ниссане красочную надпись, на еще оставшейся камбоджийской грязи: «Привет из Москвы!». Ну и вам привет, жаль не подписались.

Хотелось отдохнуть подольше, но мы и так задержались на Пхукете на три дня.

Впереди нас ждет финальная страна нашей поездки — Малайзия. От Пхукета, до столицы Малайзии более тысячи километров. Путь не быстрый, и обязательно нужно успеть на границу до 22:00. Первые сотни километров, навигатор нас ведет причудливым путем, петляя по густым джунглям. Дорога крайне извилиста, местами начинает кружиться голова. Вскоре начинаются полноценные почти прямые дороги среди густой растительности.

Посередине пути нас останавливает полиция. Показывает на карте объездную дорогу. Оказывается впереди очередные манифестанты. Они перекрыли дорогу, когда можно будет ехать непонятно. Делаем крюк в почти 150 км. Ближе к границе начинают встречаться малайцы. Их легко отличить по национальной одежде. Снова начинает чувствоваться дух ислама: Малайзия мусульманская страна, и она совсем близко.

За пару часов до закрытия границы мы, наконец, у цели. С выездом из Таиланда все легко и просто. Но, похоже, проблемы на границах нас преследуют. Вместо предполагаемых пятнадцати минут, нам придётся пробыть на границе около трех часов. Въезд в Малайзию будет непростой и небыстрый.

ЧАСТЬ 10. МАЛАЙЗИЯ
СЛОЖНОСТИ НА ГРАНИЦЕ. КУАЛА-ЛУМПУР. МЫ У ЦЕЛИ.

Граница, похоже, становится для нас заколдованным местом. Очередное dejavu. Пропускной пункт открыт до 23:00, а страховка только до 20:00. Мы опоздали буквально на 20 минут. Пограничники соглашаются нас спокойно пропустить, но предупреждают, что без ICP пермита и страховки ехать нельзя. Теоретически это забота полиции, но компания-перевозчик сообщила, что это обязательный документ и без него у нас будут проблемы. Два часа уговоров, стука в закрытый офис страховки. Безрезультатно. Пермит мы можем получить только здесь и нигде еще. Три часа спустя, мы направляемся в небольшую гостиницу рядом, ждем утра следующего дня.

С утра все идет легче и веселее. Мы опять на границе, достаточно быстро оформляем все бумажки и вперед! Пермит у нас на руках.

Нас ждет город с замысловатым названием Куала-Лумпур. Перевод, конечно, немного удручает, оказывается, это «грязное устье» по малайски. По пути заезжаем в Джоржтаун, город на острове.

Неизвестно, что уж нас туда потянуло, но было интересно, чего же там занесено в охранный список ЮНЕСКО. Проезжаем весьма звучный на русском языке городок «Ипох».

Отсмеявшись над очередным чудом топонимики, направляемся в столицу. Постоянно мелькает один и тот же знак.

Мы предположили, что это очень опасные коровы, которые могут атаковать в любой момент.

По пути случается небольшой дизельный казус. Дизельное топливо не очень популярно в Малайзии, не помню, в чем точно причина, то ли в политике крупнейшей нефтяной госкомпании «Петронас», то ли еще в чем-то. На заправке колонка с надписью «Diesel» одна, и та предназначена для грузовиков. Из-за этого заправочный пистолет едва входит в горловину бензобака. И вот ведь беда… он вовремя не отщелкивается. Через минуту топливо под большим напором вырывается наружу, обдавая меня маслянистой, характерно пахнущей жидкостью с головы до ног… «Только руки богатых не пахнут никак» бормочу цитаты из произведения автора «Чиполлино», итальянского коммуниста Джанни Родари. Меняю одежду и понимаю, что теперь я пахну как заправский дальнобойщик. Облитое соляркой только на выброс.

Несмотря на схожесть с Таиландом в ландшафте, культурная разница видна невооруженным взглядом.

Женщины, как правило, с покрытой головой, на рекламных биллбордах жители в пестрых, причудливо восточных одеждах. Нельзя сказать, что это такой аравийский восток, скорее некий сплав ближневосточного и юго-восточного стилей. Немного напомнило Мальдивы и близлежащую Индонезию.

Архитектура столицы довольно колоритная. Виднеются башни «Петронас».

Чем ближе главный город Малайзии, тем напряжённее движение. И вот мы в центральной части города, на трехэтажной развязке в плотном потоке. Тут наша замечательная, обожаемая навигация Sygic вдруг начинает метаться и радостно сообщает, что на немного ошиблась уровнем развязки. Теперь нужно по плотной пробке сделать большой круг по городу.

Добрый час исправляем ошибку в маршруте, попутно наблюдая за символом Малайзии, башнями близнецами «Petronas tower», входящими в десяток высочайших зданий планеты.

Сегодня вечером ощущается сильная усталость. Прогулка по Куала-Лумпуру прекрасна. Конечно же мы отправляемся к башням, от них до отеля 500 метров. Есть у малайцев свой стиль. Башни возведены с учетом исламских традиций, каждая в форме восьмиугольника. Вечером сияющие огнями, они производят большое впечатление. Это не просто хайтек, это азиатский хайтек! Здания во многом необычны. Хотя бы из-за того, что для них использован самый большой бетонный фундамент в мире. Посередине они соединены подвесным, крытым мостом.

Вспоминаю о том, сколько раз они показаны в голливудских фильмах, новостях, да и просто на открытках и рекламных проспектах Малайзии. На первых этажах торговые центры. Из-за строгости законодательства, любой алкоголь продается только до 21:00. Едва успеваем купить бутылочку вина.

Следующий день в каком-то смысле судьбоносный. Сегодня мы должны добраться до той самой заветной цели, к которой шли больше двух месяцев. Мы едем на мыс Пиай. До него 350 км.

Дороги хороши. Широкие, прекрасные шоссе, по которым мы едем со скоростью 120-130 км/ч. Культура вождения на уровне, наверное, лучшая за все наше путешествие. Никто не двигается по нашей полосе навстречу, дорогу все уступают, ночью не слепят дальним светом. Нам нужен Tanjung piai national park. Именно он находится на мысе Пиай.

Пролетаем маленькие городки и деревни. Дорога становится все меньше и меньше и уже идет в тропическом лесу. В какой-то момент она просто сужается до ширины автомобиля. Лианы бьют по машине, задеваем антенной ветки.

Это уже не просто езда, это квест. Волнение растет, неужели мы уже почти приехали…

Вылетаем на небольшую асфальтированную площадку, на которой стоят две полицейские машины. Отчаянно жестикулируя, еле выговариваю «где ЭТО?», обращаясь к полицейским. Видя мое крайнее возбуждение, они коротко отвечают: «следуйте за нами». Проезжаем несколько поворотов до стоянки. Тут автомобильный путь кончается.

Далее покупка билетов и уже пеший 600-метровый маршрут на берег. Сам парк интересный и красивый. Кто-то громко плещется в кустах, ползает в воде, квакает и хлюпает. Под деревянным мостиком тропическая топь.

Параллельно нам в ветках прыгают обезьяны. Жаль, конечно, что нет времени рассмотреть всю эту красоту вокруг, но нам не до нее. Выходим на берег к мостику со стелой, над которой гордо реет государственный флаг Малайзии.

Все. Мы это сделали. Мы на самом, самом южном крае континентальной Евразии!

Обнимаемся, поздравляем, жадно вдыхаем морской воздух, подставляем лицо ветру. Чувство радости и какой-то безграничной свободы охватывает нас. Тогда, первого июля дождливым утром, стоя на площади Ленина в Новосибирске, я стоял и думал. Правильно ли я все посчитал? Сможем ли мы? Все ли выдержат? Не подведут машины? Теперь, 67 дней спустя, преодолев десять стран, проехав почти 21 000 км пути, можно было точно сказать: «мы смогли, мы это сделали». Рядом со стелой начертана крылатая фраза Гая Юлия Цезаря: «veni, vidi, vici». Пришел, увидел, победил.

Мы чувствуем себя такими победителями. Незабываемое впечатление.

Рядышком виднеется Сингапур, до него уже рукой подать. Далее во мгле едва заметны индонезийские острова.

Накрапывает дождь, но это уже не имеет никакого значения.

Наша миссия выполнена, наша экспедиция закончена!

Увидеть описанные приключения можно в фильме «На край Евразии 2013» (5 серий общей продолжительностью 2 ч. 50 мин.):