На Делике через Китай и Тибет — от Сибири до Сингапура

Точка на карте

На карте далёкого от нас Индокитая, на побережье Камбоджи есть точка, которой обозначен город Сиануквиль. В конце лета 2012 года в Сиануквиле можно было наблюдать довольно необычное зрелище — машину с российскими номерами:

Вы спросите — что привело её в Сиануквиль? А я отвечу. Эта преклонного возраста Mitsubishi Delica — экспедиционная машина автопробега «Азиатский транзит», стартовавшего в октябре 2011 года из Ханты-Мансийска в направлении самой южной точки Азии — мыса Пиай (Малайзия). Спустя почти год этот автопробег закончился. И теперь для нас, его участников, Сиануквиль — не только точка на карте. Это точка в нашем большом путешествии.

Сегодня, когда экспедиция закончилась, я могу обернуться назад и попытаться рассказать, как это было.

Когда и с чего это началось? Вы не поверите, но впервые мысль о наземном маршруте в те края пришла мне в голову в далёком 1994 году. Всё началось с того, что в феврале 1994 года меня угораздило попасть в Сингапур. Сказать, что я был впечатлён — ничего не сказать. Это был настоящий шок, последствия которого сказываются до сих пор. В то далёкое время Сингапур для меня, жителя провинции, казался фантастически недоступной страной. Вот и возникла у меня мысль — а как-нибудь напрямую, по земле — можно? И некоторое время я всерьёз интересовался такой возможностью. В последующие годы эта мысль у меня периодически возникала и вновь угасала.

Первый серьёзный толчок к реализации я получил от двух своих коллег, которые в январе 2008 года отправились на «Шевроле-Ниве» из Ханты-Мансийска в Дакар. И хотя в тот раз дальше Марокко им пробраться не удалось, однако же, их поездка послужила мне хорошим примером.

Но даже после этого дело не шло дальше разговоров на тему: «А вот ещё было бы неплохо…».

Однако, я постепенно дозревал до готовности. И вот настал этот день. Я очень хорошо его помню. 15 марта 2009 года я проснулся с пронзительно ясной мыслью — я поеду! И с этого дня всё закрутилось. Я начал прорабатывать варианты маршрутов, искать людей, знакомых с вопросом, тормошить вообще всех, кто имеет хотя бы отдалённое отношение к теме.

Мой первоначальный план был довольно экзотическим — полететь в Сингапур, купить там подходящую машину и отправиться на север. В Россию въехать со стороны Китая через Ташанту, что в Горном Алтае. Потратив некоторое время на эту затею, я в итоге от неё отказался. По нескольким причинам — в частности, по невозможности купить в Сингапуре подходящую машину и по странностям таможенного законодательства. Направление «Юг-Север» сменилось на направление «Север-Юг». Стало быть, машину ищем в России.

Вопрос подходящей машины — это вообще краеугольный вопрос экспедиции. От этого зависит многое, в том числе и состав экипажа, и маршрут. В течение весны-лета 2009 года я всё перебирал варианты. Пока в конце 2009 (или начале 2010?) года не прочитал отчёт Александра Глазкова о его семейном путешествии из Новосибирска в Африку на микроавтобусе Тойота. Вот тут-то я всё понял. Понял, на чём я поеду. И ключевым словом в этом понимании было слово «Микроавтобус». Дело в том, что однажды, в 1997 году, мне случилось непродолжительное время поездить на микроавтобусе Mitsubishi Delica в 25-м кузове. И эта езда оставила неизгладимое впечатление. Ощущение спокойной уверенности, какая-то основательность в стиле езды, её внедорожные качества. И при этом все достоинства микроавтобуса, способного стать для нас домом на долгие недели путешествия. Я понял, что Delica — это то, что мне нужно. Решение принято!

Однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Только осенью 2010 года я перешёл к активным действиям. Я начал искать людей, которые знают, как оформить проезд через Китай. Нашёл таких в Новосибирске — одно из турагентств. В результате общения с ними, а также с другими людьми, определился, что поеду через Тибет. У новосибирцев же начал выяснять, в чём трудности проезда через Тибет, и осилит ли его Delica. Из разговоров с водителем турагентства я понял главное: основная трудность — высокогорье. Начал искать машину и попутно выяснять различные нюансы, касающиеся её эксплуатации. С этой целью я зарегистрировался на форуме «Делика-клуба». И первая тема, которую я открыл на форуме, называлась «Делика и высокогорье — многодневный маршрут». Оказалось, что мало кто забирался на Делике выше 3500 — 4000 м. Проблема…

Тем не менее, в декабре 2010 года я уже нашёл по объявлению на Drom.ru недорогую машинку в Омске и перед самым Новым годом поехал и купил её. Несмотря на жуткие морозы, в Ханты-Мансийск она пришла своим ходом. Мало того, в новогоднюю ночь я проехал на ней по зимникам, по ледяной пустыне и 40-градусным морозам на Алтай, а потом — в Новосибирск к ремонтникам. И вот тут, в их руках, она умерла. Перестала заводиться. Она, кстати, и у меня это делала очень неохотно — поэтому я её просто не глушил. До марта машина была на ремонте. Стоимость ремонта превысила стоимость покупки машины в два раза! Машина 1988 года (по документам — 1990) обошлась мне в 145 тыс. руб. Но пришлось заменить двигатель на контрактный, сцепление в сборе, привода, радиатор и все шланги системы охлаждения. Кроме того, перебрали коробку и перетрясли всю подвеску и тормоза. Накатав несколько тысяч километров, я ещё раз заехал на СТО за устранением вновь проявившихся неисправностей. В общем, результатом стали два счёта — на 212 тыс. руб и 6 тыс. руб. А ещё мне пришлось докупить два диска для запасок, 6 новых колёс Dunlop GRANDTREK AT3, экспедиционный багажник, новый глушитель от фирмы Bosal и кучу всякой другой мелочёвки, думаю — ещё тысяч на 60. Вот и считайте — как раз в два раза больше стоимости самой машины.

Но результатом стала вполне годная экспедиционная машина.

Знаете, какая трудность стала следующей? Найти попутчиков. На словах-то всем идея нравилась, а вот личное участие… Многие загорались, но познакомившись с предметом поближе — угасали. Причина — не столько деньги, сколько весь комплекс связанных с экспедицией трудностей, в том числе — её продолжительность. В марте-апреле вопрос встал со всей остротой — нужно было подавать документы, а людей нет. По условиям китайской стороны машин должно быть не меньше двух. Помог случай. К нам в командировку приехал Женя Бабичев из Института ядерной физики СО РАН. Я ему обмолвился о своих планах, и он мне сказал, что один человек из Иркутска ищет себе напарника в такую поездку. Не прошло и недели, как я с этим человеком связался. Это был Денис Зайцев из Иркутска. Но и здесь всё было не просто — Денис планировал попасть в состав майской экспедиции, тогда я выпадал по неготовности. В итоге Денис сам по неготовности в майскую экспедицию не попал. Мы обсудили ситуацию и приняли решение объединиться для прохождения китайского этапа маршрута. У него уже был свой согласованный с китайской стороной маршрут. У меня — тоже. Маршруты отличались местом въезда в Китай. У меня — со стороны Горного Алтая, у него — со стороны Киргизии. В итоге я не стал спорить и был принят маршрут Дениса. Итого, маршрут объединённой экспедиции начинался в Новосибирске, проходил по Казахстану, Киргизии и Китаю и заканчивался на границе с Лаосом. Дальше каждый из нас был свободен в выборе маршрута — или вместе до Сингапура, или кому как вздумается. Денис вообще направлялся в Австралию. У него были планы по кругосветке на своем авто. Промежуточным пунктом кругосветного путешествия была Австралия, и до нее он планировал проехать через Тибет, Лаос, Таиланд и Малайзию. Из Сингапура он планировал отправить авто в контейнере в Австралию.

Автомобиль Дениса — VW Multivan California. На нем он проехал всю Европу, Закавказье и Казахстан. Он говорил, что полноприводный микроавтобус, конечно же, не джип, и что он часто застревал в песках Средней Азии и около Байкала.

Но VW Multivan California ему очень нравился, т.к. это был дом на колесах, в котором очень удобно в многомесячных путешествиях.

К этому времени я уже определился с составом своего экипажа. В него вошли мой младший сын Александр и его товарищ и коллега Алексей. В экипаже Дениса — Вадим из Иркутска. Определили дату отъезда — 10 октября 2011 г. из Новосибирска, пересечение границы с Китаем — 17 октября 2011 г. И вот тут произошло странное событие, которое стало первым в целой цепочке. В середине сентября (точное число не помню) у Дениса из машины вытащили все документы. Причём, не только его, но и Вадима — документы на машину, водительские удостоверения, загранпаспорта. Всё, приехали. Нереально успеть восстановить за оставшийся срок. Причём, «приехали» относилось только к экипажу Дениса — на нас разрешение в составе группы было уже получено, а выбытие из группы одной машины или любого участника не являлось препятствием для продолжения движения второго экипажа. В общем, напарник Дениса не стал даже пытаться успеть восстановить документы, а Денис за эту попытку взялся. Сошлись на том, что наш экипаж начинает движение самостоятельно и ждёт на границе до последней минуты. Если Денис не успевает — пересекаем одной машиной и едем в одиночку. Последняя минута нам была известна. Мы должны были прибыть на китайскую сторону 26 октября 2011 года до 12:00. Поэтому мы назначили срок своего отъезда на 20 октября.

Вот такая ситуация сложилась в экспедиции к моменту отъезда.

Часть 1. Дорога в Тибет

9-25 октября 2011 г.

Предварительный старт состоялся в Ханты-Мансийске. Предварительный — потому что экспедиция ещё не была в сборе и стартовал я один. Получил добрые напутствия от Федерации автоспорта Югры, дал себя сфотографировать фотокорреспонденту издания «Сургут сегодня» и вечером 9 октября стартовал. Собственно, участок пути до Новосибирска — это такой «домашний» участок и особо рассказывать и показывать нечего. К обеду 11 октября я прибыл в новосибирский Академгородок. Здесь я снова заехал на «МоторСити» с целью окончательного приведения машины к экспедиционному состоянию. Собственно, торопиться было особо некуда — двое участников экспедиции прилетали из Москвы только 19 октября. Кроме «МоторСити» я посетил филиал фирмы «ТурбоОст» в Кемерово и там мне в течение дня откапиталили турбину. Поскольку лезть в высокогорье с дохлой турбиной — полное безумие.В общем, в ожидании Александра и Алексея мне было чем заняться.

Прилетели они в Толмачёво 19 октября, я их встретил и мы сразу отправились в сторону Алтая. Ночевали в Камне-на-Оби и утром 20 октября выехали в Барнаул. В этот день выпал первый снег.

В Барнауле мы пообщались с корреспондентом РИА «Алтапресс», встретились с одноклубником по «Делика-клубу» Иваном и хотели стартовать в сторону Казахстана, но в последний момент вспомнили, что у нас нет казахских денег — тенге! Хорошо, ещё не все банки закрылись и мы успели совершить эту валютную операцию. В общем, к 12 часам ночи мы были на границе с Казахстаном, на переходе Михайловка—Шемонаиха.

Впечатления от перехода первой границы. С нашей стороны — местность как будто специально сделана непроходимой. Пришлось ещё и поблуждать по темноте, пока нашли дорогу. Пограничный режим — на полном серьёзе, это уже не та прозрачная граница, что была в 90-е годы. Погранцы суровы. На казахской стороне они более, как бы это сказать — непосредственны. В общем, преодолели мы и границу и отправились в сторону Усть-Каменогорска.

Ехали, пока не стали совсем уж засыпать. Остановились в посёлке Берёзовка, организовали себе спальное место и завалились спать. Спальное место устраивается следующим образом — все сиденья в салоне Делики раскладываются, сверху надувается матрас, а на него в спальных мешках ложимся мы. Вполне комфортно помещается три человека.Утром проснулись и поехали в Усть-Каменогорск. До него было всего 40 км. По Казахстану мы ехали два дня, вторая ночёвка у нас была в районе города Кольбай, это уже горы начались. Дороги оказались ни к чёрту не годные.

По утрам заморозки.

Утром 22 октября я проснулся первым, ещё затемно. Ребят своих решил не будить, так и повёз их спящих. Успел отмахать примерно 70 км, когда начался рассвет. Вот так удобно можно спать в Делике втроем.

К полудню этого дня мы достигли Капчагайского моря. Впечатлило. Провели на нём несколько часов, Санька даже искупался.

К вечеру достигли Алма-Аты. Возникли некоторые сложности. Сначала у нас кончились деньги. Не в полном смысле деньги, а тенге. Произошло это потому, что мы не знали некоторых местных реалий и на одном из постов ГАИ были ощипаны местными гайцами. Поменять негде, а за рубли не заправляют. Возможно, где-то и заправляют, но по рекомендации знающих людей заправлялись только на заправках «КазМунайГаз» и «Гелиос». Удалось поменять в одной придорожной харчевне, но с условием, что мы там поужинаем. Кстати, оказалось недорого и очень вкусно. Взяли здоровенного запеченного сазана — еле справились.

Вторая неприятность — под машиной что-то нещадно стало греметь. Заехали на яму в одном автохозяйстве — крестовина. А ещё начала греметь одна из шаровых. Решили тянуть до Бишкека — там у нас времени больше и знакомые деликаводы встречают.

Ну и в довершение всего, объезжая Алма-Ату, свернули не там, где нужно, и успели отмахать километров шестьдесят на северо-запад, пока обнаружили, что не туда едем. В общем, границу Киргизии на жалобно громыхающей машине мы переезжали в полночь. Процедура была небыстрая, мы тыкались то в одно окно, то в другое, а время шло. Немного удивили вопросы местных таможенников и погранцов: «Чем порадуешь?». Я не сразу врубился, пока стоящий рядом водитель междугороднего автобуса не приоткрыл мне украдкой свои документы, в которые было вложено несколько купюр. Вот с этого момента события резко ускорились и нас без задержек и даже с некоторым почётом пропустили в Киргизию. Ещё почти час мы искали место назначения — офис и отель туристической фирмы «Горы Азии». Но нашли, поставили машину и разместились сами. Здесь мы должны были дождаться Дениса и дооформить документы. Проснувшись утром 23 октября, мы обнаружили, что находимся прямо-таки в райском уголке:

Вскоре подъехал местный знакомый нам по Делика-клубу Вадим, с ним мы отогнали машину на СТО. Там обнаружилось, что не только крестовину, а и все шаровые нужно менять (недолго же проходили те, что поставили в Новосибирске).

Отправились за запчастями на местный рынок. Рынок Бишкека — это нечто грандиозное! Это целый огромный город. Сюда приходят фуры с товарами из Китая, разгружаются, формируются партии товара и развозятся уже по соседним странам — в первую очередь, в Россию и Казахстан.

По запчастям — невиданное раздолье!

В общем, машину мы, спасибо Вадиму, отремонтировали. Отдельное спасибо — работникам СТО «Самсон», что на улице Алма-Атинской. Как показала дорога, ремонт был выполнен на совесть.

Итак, Дениса мы дождались, документы оформили. Утром 25 октября выдвинулись в сторону границы. Вот карта нашего маршрута за 25 и 26 октября 2011 года. Протяжённость — примерно 700 км.

К сожалению, время нас поджимало — «окно» пересечения границы для нас закрывалось 26 октября в 12-00. К этому времени нам, во что бы то ни стало, нужно было оказаться на китайской стороне. Выезжать решили рано утром, часов в 7. Но, как обычно, прокопались, поэтому выехали почти в 8 утра. По дороге пришлось останавливаться — перепаковать груз на багажнике. Виды по дороге открываются просто обалденные!

Примерно к обеду достигли озера Иссык-Куль.

От Иссык-Куля следующим пунктом нашего маршрута был Нарын. Начались уже настоящие горы, высота достигла 3 000 м. Впервые почувствовали, что такое высокогорье.

Вот и последний город на пути к границе — Нарын. Там потолкались некоторое время, поискали таблеток от горной болезни, заправились и двинулись в сторону Торугарта, к границе.

Начиная с момента отъезда из Нарына и до конца следующего дня приключений было с избытком. Первое из них — это то, что мы отправились не в ту сторону. И, взобравшись на перевал, успели отмахать 30 километров, пока копившиеся сомнения не заставили нас обратиться к местным и спросить дорогу. Ну, точно, не в ту сторону. Развернулись и возвратились назад — в Нарын. Снова начали взбираться на перевал, но уже на другой. Подъём очень крутой, к тому же сказывается высокогорье. Иду на пониженных передачах. Чуть запоздал переключиться — и в зеркало заднего вида наблюдаю густые клубы чёрного дыма. Движку явно не хватает воздуха. Асфальт закончился практически сразу и началась зубодробительная каменистая дорога. Всё это время стрелка высотомера упорно двигалась по кругу, вскоре пройдя деление 3000 м. Решили ехать как можно дольше, чтобы максимально приблизиться к границе. Чтобы утром быть на границе как можно раньше. Ехали, пока не начали все дружно засыпать. Увидели слева несколько домиков и пустую территорию непонятного назначения с открытыми воротами. Туда и заехали. Холод был просто жуткий. Ужинать расположились у Дениса в кемпере. Пока кипятился чайник, мой экипаж быстро обустраивал ночлег в машине. Включив компрессор и оставив матрас надуваться, все дружно набились в кемпер. А там — уют! Шумит чайник на плите, вокруг откидного столика — мягкие кресла. На столе — вполне цивилизованный ужин. Красота!

А снаружи — ледяной ветер и бездонное чёрное небо с необычайно яркими и крупными звёздами. Высота — 3 500 метров. Я впервые ночую на такой высоте. Немного чувствуется одышка и учащённое сердцебиение. Ну что, пора спать. Договариваемся выехать к границе в 8 утра. Залезаем в спальные мешки, оставив двигатель работающим. Я отключаюсь практически сразу и сплю очень крепко. Утром просыпаюсь самый первый с ощущунием необычайной бодрости и прилива энергии. Проблема только одна — всю ночь не глушили двигатель, и соляра заметно убыла. Это озадачивает. Энергично расталкиваю оба экипажа и предлагаю выехать на час раньше. Как оказалось — это было правильно. Завтракаем у Дениса в кемпере и выезжаем. Снова продолжается зубодробительная дорога. Буквально через полчаса видим пограничный пост. Жизнерадостный боец (как оказалось — дембель, потому и жизнерадостный) унёс куда-то наши паспорта. Через некоторое время вынес и пожелал нам счастливого пути. Мы ему пожелали счастливого дембеля и поехали. Виды вокруг — просто сказка! Заснеженные горы, горное озеро.

Отмахали почти сотню километров, пока не достигли Торугарта. Это пограничный переход с таможней. Перед ним — длиннющая очередь фур. Объезжаем их слева, немного помесив снег. Погранцы направляют нас к терминалу. Собирается радостный народ — пограничники и таможенники. Начинают нам пудрить мозги. В том смысле, что мы неправильно заехали в Киргизию и теперь не можем из неё выехать. Дело в том, что въехали мы по российским паспортам, а выпускают нас по заграничным. В которых нет отметки о въезде. Разбираемся довольно долго. Но в итоге видим, что это не вымогательство, а просто им хочется поговорить. Долго расспрашивают, кто мы, откуда, куда едем. Вообще о жизни. Их можно понять — службу тянут вахтой, по неделе. А вокруг — только горы и китайские дальнобойщики. А тут — свежие люди, интересные разговоры. В итоге всё-таки пропускают, пожелав счастливого пути. Кстати, высота уже 3 700 м. Едем дальше. Дорога — всё такая же каменистая трясучка.

Через довольно продолжительное время впереди замаячили сооружения китайской границы. Ага. И длинная очередь фур перед ней. Обходим её слева и утыкаемся в пробку. Ни справа не объехать, ни слева. Дорога обледенела настолько, что ноги разъезжаются. Я делаю несколько шагов и грохаюсь на спину, до крови разбив затылок. Это уже экстрим, или как?

Выясняется причина затора. Китайский дальнобойщик попёрся на подъём без цепей противоскольжения и завис. Вот он виден примерно в километре впереди. Никто за ним не следует — ждут, пока он освободит дорогу. Подъём нужно брать с ходу. Денис пытается объехать колонну слева, но вовремя возвращается на дорогу. Попытку повторяю я, но меня начинает стаскивать в сторону пропасти. Не то, чтобы пропасть, просто очень крутой склон, крутизна которого сильно увеличивается с расстоянием. Пониженка, 4WD, выкручиваю руль и задом выезжаю на дорогу. Но как только задние колёса оказываются на льду, я начинаю буксовать. Резина явно не по сезону. А цепи — в багажнике. Раскачка ничего не даёт, машина только сильнее разворачивается мордой к пропасти! Сильный уклон тянет вниз. Оставляю попытки, дальнобойщики накидывают мне на форкоп грузовую стропу и выдёргивают на дорогу.

Соляры совсем мало. Спрашиваю у дальнобойщиков, сколько до ближайшей заправки. Говорят, что 100 км. Ждать нельзя, иначе спалим остатки соляры, нужно ехать! К тому же, мы должны пересечь границу до 12 часов дня. Иду исследовать дорогу справа, и — о! — вижу щель, в которую можно протиснуться. Зову Дениса, показываю. Денис первый — он шире. Осторожненько протискивается, опасно скользя правыми колёсами по самой бровке. Я — за ним, мне проще — колея у Делики более узкая. Ура! Путь свободен. Радостные, подъезжаем к китайской границе.

Обустроена она не в пример лучше нашей. Первый пост, проверив наши паспорта, пропускает на следующий. А тут уже — группа встречающих. Китайский сопровождающий Абдул с водителем. Ставим машины на площадку, отдаём паспорта, погранцы осматривают наши машины, их содержимое. Но поверхностно. На предмет лишних пассажиров?

Наконец пропускают. Ура, мы в Китае! Теперь — вперёд! До таможни 90 км, стрелка указателя топлива угрожающе приближается к нулевому делению. Последние 30 километров я ехал с ярко горящей лампочкой аварийного остатка топлива. Тот ещё экстрим!

Перед таможней — ещё один пропускной пункт. На нём машину опрыскивают каким-то составом — дезинфекция. Потом — таможня, и вот он — Китай! Я стою, смотрю по сторонам и испытываю чувство какой-то нереальности всего происходящего. Неужели сбылась моя мечта? А ведь, похоже, сбылась!

26-27 октября

Первое, что я сделал — заправился. Как я уже говорил, на прошедшей ночёвке выжгли довольно много соляры. А потом долго толклись перед границей, с тревогой поглядывая на неумолимо ползущую вниз стрелку. В общем, километров 30 мне пришлось ехать с ярко горящей лампочкой остатка топлива. Камрады, кто поедет нашим путём, имейте в виду — от Нарына до Кашгара нет заправок!

И вот тремя машинами мы отправились в Кашгар. Въезжаем в город, впереди — машина с нашими китайскими сопровождающими, затем — мы, затем Денис. Сказать, что в городе оживлённое движение — ничего не сказать. Тут я впервые ознакомился с одной странной особенностью езды китайских водителей. Поскольку для меня самым главным было не отстать от машины сопровождения, то я в точности повторял все их манёвры. Но самое смешное при этом то, что китайцы маневрируют без всякой нужды, хаотично перестраиваясь из ряда в ряд. Я потом не раз в этом убеждался. В общем, кончилось всё тем, что Денис нас потерял. На одном из перекрёстков мы повернули направо, а он проехал прямо. Китайцы оставили меня одного ждать, а все остальные поехали искать Дениса. Пока они искали, я с интересом разглядывал окружающую действительность. Всё было новым и необычным.

Некоторые пояснения, почему Дэн потерялся и почему так долго пришлось его искать. Дело в том, что из-за его мытарств с украденными документами мы не успели получить разрешение на радиостанции и их пришлось оставить в Бишкеке. Потом-то в Кашгаре мы купили себе другие, но именно в этот день мы были без связи. В итоге мы всё же нашлись, заселились в отель, который для нас заранее был забронирован принимающей стороной. В этот день нам представили нашего сопровождающего, который будет с нами всё время движения по маршруту. Зовут его Акбар.

Наутро мы вместе с ним отправились решать организационные вопросы — менять валюту, получать номера, обзаводиться местными симками.

Кстати, об организационных вопросах. Наиболее часто задаваемы мне вопросы — как проехать через Китай, сложно ли это, дорого ли это?Возможно, я знаю не всё, но расскажу так, как это известно мне.Во-первых, все вопросы с китайскими властями (Министерство обороны, полиция и прочие) может решать только китайское турагентство.. Во-вторых, китайские турагентства не работают напрямую (именно по интересующему нас вопросу) с иностранными гражданами, а только с турагентствами. То есть неизбежно часть денег платишь российскому турагентству. Не знаю, так ли уж много они берут. Думаю, кардинально стоимость от этого не меняется.Срок оформления документов — от 2-х до 3-х месяцев. После подачи документов состав экипажа менять нельзя. Точнее, если кто-то откажется — это ничего, может и не ехать. Но заплатить за него всё равно придётся.

В-третьих, вас будет сопровождать гид. Без него нельзя. Все разрешительные документы находятся у него. Более того, он не имеет права давать их в руки иностранцам. Гид может сопровождать вас на машине, или вы берёте его в свою. Думаю, в свою — дешевле. Стоимость услуг гида (входят в общую стоимость), насколько я помню — порядка $100 в сутки. Это в нашей машине. За свой ночлег он платит сам. Кормёжка... Тут такое дело — вы же не отсадите его за отдельный стол? Так что, и объест он вас немного.Общая стоимость всех разрешений рассчитывается по сложному алгоритму, зависящему от числа машин и пассажиров. Я себе составлял целую таблицу вариантов, чтобы рассчитать смету поездки. Нам это вылилось в сумму почти $11 000. Это только на нашу машину. Порядка $8 000 — Денису, хотя он и был один. В начале пути с вас возьмут депозит в $1 500 с машины, на границе при выезде — вернут. И ещё. В конце пути с вас будет причитаться некая премия — чаевые (tips). Сумма... Сейчас точно не помню, но приличным считается заплатить некую фиксированную сумму за день, что-то порядка 100 юаней (~$15). Вот так вот примерно выглядят организационные вопросы.А вот это — наши транзитные номера. А вы что подумали?

В Китае запрешено ездить с своими правами — их нужно обменять на китайские в первые дни прибытия в Китай на своей машине. Мне вот такие выдали.

Довольно много времени посвятили кашгарскому Старому городу. И вообще, нам всё интересно и удивительно.

Одним из сильных впечатлений был коллективный поход на массаж. Камрады, заявляю со всей ответственностью — далее на всём маршруте, вплоть до Сингапура, нам не встретилось ничего сравнимого по качеству. Причём, по деньгам нам это стоило 1 300 руб. с человека.

28 октября.

Утром 28 октября мы выехали в Еченг (Ye Cheng), чтобы получить пропуска на Запретные территории (о них позже). Вообще, проезд по Китаю (особенно — по Тибету) обставлен огромным количеством разрешительных документов. Акбар постоянно держал при себе пухлую папку, в которой были все эти многочисленные разрешения с большими красными печатями. В этот день мы проехали около 300 км.

Ничем особенным дорога не запомнилась. В самом городе пережили немного волнений — была пятница, конец дня, и Акбар с трудом нашёл чиновников, у которых нужно было получить документы. Но нашёл, получил, и мы поехали в очередной отель, ночевать. А вот наутро, 29 октября, началось уже настоящее путешествие.

29 октября

Протяжённость пути в этот день составила чуть более 400 км.

Но начался наш путь с того, что не успели мы отъехать от города, как дорогу нам преградил шлагбаум. Причём, Денис с Акбаром успели проскочить, а перед нами он опустился. Вернули Дениса, Акбар пошёл договариваться. Не договорился — оказывается, по этой дороге транспорт пропускают только два раза в месяц, и как раз не в этот день. Пришлось возвращаться, но недалеко — до первого свёртка налево. Проехали вдоль канала, попетляли по каким-то улочкам и выехали снова на шоссе… в 50 метрах за шлагбаумом. Придавили педаль газа и превратились в точку, пока не спохватились стражи ворот. Некоторое время ехали по пустынной местности, по которой крутились пыльные вихри, а потом начались горы — хребёт Кунь-Лунь. Впечатления — сильнейшие.

Кстати, обратите внимание — мы устремились к 219-му шоссе, а севернее параллельно ему идёт 315-е шоссе. Все дружно пытались уговорить нас изменить первоначальный маршрут и поехать по 315 шоссе, поскольку на перевалах 219-го уже должен выпасть снег и они могут стать непроходимыми. Однако, мы с Дэном посовещались и настояли на первоначальном маршруте — собственно, ради этого мы сюда и рвались. Пусть вас не вводит в заблуждение ровная линия на карте, вблизи это выглядит несколько иначе:

А совсем вблизи это выглядит так:

В сторону смотреть не могу — только вперёд. А тут ещё пыльная буря на высоте более 3 000 м!

Спустя некоторое время останавливаемся на очень серьёзном пропускном пункте в посёлке Kuda, заодно и обедаем.

Акбар заказал поесть, нам готовят. Несмотря на непрезентабельный вид кухни, продукты свежие, еда вкусная. Тем не менее, Денис отказался её есть и обедает у себя в кемпере. Позже я немного подробнее расскажу о наших взаимоотношениях с местным общепитом.

Я наконец-то расслабляюсь и задумываюсь о жизни. Я знал, что дорога будет непростой, но что настолько…

Так тщательно, как проверяют документы и машины здесь, нас не проверяли даже на границе. Это ворота на Запретные территории. Как ни странно, я не нашёл в интернете такого названия. Но мы в Китае столкнулись с этим вопросом вплотную. Половина проблем с утверждением маршрута в том, что он проходит по этим самым Запретным территориям. Так что же это такое? А это регион Аксайчин — спорная территория, права на которую у Китая оспаривает Индия, но контролирует Китай. Такое положение возникло по итогам индо-китайской войны 1962 года.

Граница между Индией и Тибетом была установлена в 1914 году по линии Мак-Магона, созданной соглашением между Великобританией и Тибетом. Китай это соглашение не признал. И после того как в 1950 году к Китаю был присоединён Тибет, остро встал вопрос и о демаркации границы. Дело в том, что для снабжения гарнизонов в Тибете китайцы проложили дорогу (то самое 219-е шоссе, по которому мы едем), из-за особенностей рельефа пролегающую по сопредельной территории. «Первой ласточкой» стал пограничный конфликт 25 августа 1959 года в районе Лонгжу. После обмена ударами стороны на этот раз разошлись. Однако по настоящему конфронтация достигла предела летом 1962 года, когда Далай-лама получил политическое убежище в Индии, что было равносильно объявлению войны. Уже 8 сентября китайские войска перешли старую границу в районе Цангдхар, а 20 октября сразу на двух спорных направлениях начали массированное наступление. В результате этой конфронтации индийцы потеряли 6 000 человек убитыми, ранеными и попавшими в плен. Потери китайцев неизвестны до сих пор. Вот такова история этих мест, вот этим и объясняются строгости на пропускном пункте.

Пообедав, проходим пропускной пункт, едем дальше. Асфальт заканчивается, высота растёт, темнеет.

Поскольку мы в течение одного дня резко поднялись до 4 000 м, нас накрывает горная болезнь. Лично мне помогают таблетки, которыми мы заранее запаслись. Мой приступ длится не более часа, через 15 минут после приёма таблеток прекращается, и в последующие дни в такой острой форме болезнь уже не возвращается. Высота принесла ещё одну проблему — у меня начинает кипеть тосол. Неудивительно, поскольку на такой высоте содержащаяся в нём вода кипит при температуре ниже 90 градусов. Приходится доливать. За неимением антифриза — водой.

Впоследствии я научился с этим бороться, но в первые дни это стало моей постоянной головной болью. Уже затемно прибываем в Мазар и останавливаемся на ночлег. Едим и ложимся спать. Не успеваю толком изложить свои впечатления в ноутбук, как глушат дизелёк и вырубается свет. Ложусь спать.

30 октября

Просыпаюсь самый первый. Кроме меня не спит только маленький мальчик. Выхожу на улицу, с интересом осматриваюсь. Удивляюсь тому, что на каждой крыше — солнечная батарея и спутниковая тарелка.

Тем временем появляется мама мальчика и начинает готовить нам завтрак. После завтрака отправляемся дальше.

Сегодня наша цель — Дахонг Лиутан. Не знаю, насколько это правда, но карта показывает 566 км. На самом деле — даже больше, потому что мы в темноте заблудились и колесили по пустыне вокруг посёлка. Проскочили километров на 10 дальше и совсем уже уперлись в «бордюр», обозначенный пунктиром — границу «Запретных территорий». Пришлось возвращаться.

Дорога умеренно трудная, пейзаж безжизненный, асфальта нет.

Много военных — это они нарисовали на склоне горы огромный танк.

В общем, заселялись, как я и сказал, уже в полной темноте. Личности здесь весьма колоритные. Вместе с Акбаром утверждаем меню. Ужинаем и ложимся.

Среди ночи подскакиваю, как ужаленный — в системе охлаждения залита вода, а на улице мороз. Одеваюсь и иду прогревать машину. В абсолютно тёмном небе необычайно яркие звёзды. Очень красиво и как-то торжественно. Возвращаюсь, разжигаю погасшую буржуйку и ложусь спать.

31 октября

Пожалуй, самый трудный наш день. Но и удивительный. Переход по Запретным территориям.

Утром первым делом решаем вопрос с антифризом и соляркой. Находится и то, и другое. Но цены... На наши деньги более 100 рублей за литр солярки. Но на 500 км это единственное место, где её можно купить. Беру 80 литров в бак и канистры. После этого заезжаю на яму, сливаю воду и заливаю антифриз. Всё, можно ехать дальше. Захожу на «постоялый двор» и фотографирую нашу «спальню».

Выезжаем. Местность дальше пошла — настоящая пустыня, высота постепенно растёт, к полудню достигая 4 800 метров. Но пустыня не совсем пуста — китайцы прокладывают по ней шоссе. Иногда нам удаётся взобраться на щебёночную насыпь и проехать некоторое время. Остальная же дорога — мельчайшая пушистая пыль и скрытые в ней камни. В машине всё постепенно начинает покрываться слоем этой всепроникающей пыли.

Очередная сложность — воздействие высоты на организм. Периодически то один, то другой участник экспедиции начинает чувствовать себя плохо. Иногда — очень плохо. Результат не замедлил сказаться — пытаясь развернуться на насыпи, кемпер с этой насыпи съехал. Начинаем откапывать. Если вы никогда не копали каменистый грунт на высоте 4 800 метров — вы многое упустили! Ощущения непередаваемые. В итоге откапываем и дёргаем Деликой.

Едем дальше. Ничего не меняется кроме высоты. Она достигает сначала 5 000 метров, ползёт выше. Местность абсолютно дикая — вдоль дороги мы во множестве видим рогатых и безрогих животных, дорогу перебегают лисы и зайцы. Едем не останавливаясь, связь держим по радио.

Наконец достигаем перевала 5 300 метров. Он красив и ужасен одновременно. Освещённые заходящим солнцем вершины, тёмные тучи, нависшие над ними, замёрзшее озеро.

Острая нехватка кислорода. Самочувствие у народа стремительно ухудшается. Двигатель работает на пределе. С нетерпением жду, когда дорога пойдёт вниз. Но проходит час за часом, а высота так и колеблется на 5 100-5 300. Темнеет. Появляется новая неприятность — забивается топливный фильтр и двигатель начинает работать с перебоями. На подъёмы взбираемся просто с диким напряжением всех нервов. Но всё когда-то кончается. Высота падает до 4 600 метров, появляются огни посёлка Дуома. Неимоверными усилиями пройдено 250 км по высокогорной пустыне.

Заселяемся в очередной «постоялый двор». Внутри видим следы наших предшественников — майской экспедиции. Ужинаем традиционно, китайская кухня. После ужина нас разводят по комнатам на втором этаже. Выдают по два одеяла. Но всё равно холодно — отопления никакого не предусмотрено в принципе. И свет выключают так же — часов в 11 вечера. Денис ночует в кемпере — у него там тепло и кухня своя.

1 ноября

Утром просыпаюсь самый первый и долго слоняюсь по постоялому двору. Хозяйка «отеля» поливает мне над тазиком и я умываюсь. Вскоре подтягиваются остальные. Как я и говорил — вот они, следы майской экспедиции. Наконец, завтракаем и идём заниматься машинами.

Осматриваю свою машину. Досталось ей как следует — от тряски по каменистой пустыне переломались стойки багажника. Машина покрыта пылью. Точно такая же пыль — внутри.

Первым делом нужно поменять топливный фильтр. Снимаю его, но вручную фильтроэлемент не отворачивается — нужно во что-то зажать. Идём с Акбаром к местным ремонтникам. Те запросили — держитесь за стул — 200 юаней! Только за то, чтобы зажать фильтр в тисках. Акбар заявляет, что на такое способны только ханьцы, а вот уйгуры… Идём к уйгурам и рассказываем, как с нами поступили ханьцы. Уйгуры, демонстративно высказав возмущение поведением ханьцев, с энтузиазмом набрасываются на фильтр, раскручивают его и отказываются брать с нас деньги. Вот такое вот у них соперничество. Тут же договариваемся о заправке. Подгоняем машины и заливаемся под завязку. Ёмкости (такие 35-литровые бочонки), из которых мы через край переливаем солярку, покрыты толстенным слоем пыли. Оттираем их, как можем, льём соляру через сеточку, чтобы не повторилась вчерашняя история. Немного про солярку. На государственных заправках она только двух видов — нулёвка и двадцатка. Это аналог нашей летней и зимней. А из 35-литровых бочонков нам льют 30-ку, она и на вид жиже. Акбар говорит, что перекупщики берут её у военных.

Немного гуляем по посёлку.

Пора отправляться дальше. Сегодня нам нужно пройти 230 км, до города Нгари (другое название — Али), административного центра округа Нгари в Тибете.

От Аксайчина мы уже едем по территории Тибета. На вид местность изменилась мало. Горы. Камни. Слепящее солнце. Выглядит всё абсолютно безжизненно.

Но посреди этого безжизненного ландшафта перед нами открывается чудо — озеро Бангонг Цо.

Озеро Бангонг Цо примечательно не только своей удивительной красотой, но и чистейшей и необыкновенно вкусной водой. Мы набрали её во фляжки и в последующие день-два пили только её, не переставая удивляться — какая же она вкусная!

Здесь мы остановились на пару часов, отдохнули и пообедали. Небольшое отступление по поводу еды. Мы её набрали в дорогу неимоверное количество — всякие баночки, пакетики и упаковки, ожидая, что в малонаселённых местностях нам нужно будет питаться из запасов. Так вот, посмотрите на фотографию, где развёрнут стол — это был первый и последний раз, когда мы ели магазинную еду. О еде нужно сказать отдельно. В Китае даже в самых малонаселённых местах можно вкусно и дёшево поесть. Характерной особенностью является даже не низкая цена, а количество. Если вы закажете суп — имейте в виду, что одной порции хватит на пятерых человек. Принесут глубокую, объёмом не менее 2 литров, чашку. А из неё уже каждый может налить себе. Заказывать рекомендую не более двух блюд. Ввиду больших порций до третьего дело просто не дойдёт. Цены точно не помню, но в провинции цена обеда исчисляется не в сотнях рублей, а в десятках. Качество еды — хорошее, все продукты всегда свежие. Китайская, уйгурская и тибетская кухни лично мне понравились. Кстати, в провинции вы никаких вилок и ложек, скорее всего, не найдёте. Поэтому с первого же дня приучайтесь есть палочками, это вам точно пригодится. В общем, все предыдущие дни мы так и ели. А вот на этом привале решили поесть своего. Насколько же унылой, невкусной и даже тяжёлой показалась мне магазинная еда по сравнению с тем, чем нас кормят местные! После этого к запасам мы не прикасались. Они так и остались в машине, и кончилось тем, что в Лаосе я их раздавал даром в деревнях на радость местным жителям. Благо, все они были длительного хранения.

По поводу скорости передвижения и проходимых расстояний. Обратили внимание, что дневные переходы редко превышают 300 км? Тому есть причины. Во-первых, дороги. Качество местами такое, что не разгонишься. Горные серпантины — тоже приходится ползти аккуратно. Ну и всякая красота — невозможно не остановиться, чтобы полюбоваться и запечатлеть. В общем, и в этот день мы финишируем затемно. На этот раз наш ночлег очень даже благоустроен. На ресепшине отеля даже часы с московским временем. Странно только, что минуты на московских часах иные, чем на пекинских и токийских.

Ложимся спать. В Нгари у нас будет небольшая остановка, нужно немного привести в порядок машины. Отсюда начинается уже собственно Тибет.

Часть 2. Тибет

2 ноября

Этот день мы провели в Нгари. Чем запомнился этот день? Поначалу я не мог не то, чтобы вспомнить этот день, а даже найти какие-либо его следы. Сами посудите — трека нет, фотографий за этот день нет. Да был ли он вообще, этот день? Он как будто выпал из реальности. Прямо какая-то мистика. Потом всё-таки вспомнил — он был! В этот день мы сделали небольшую передышку и привели машины в порядок. Для начала мы с ребятами поехали искать, кто нам отремонтирует багажник. Он еле держался на переломанных стойках. Как нам его ремонтировали — это целое приключение! Мы нашли мастерскую, объяснили китайцам, что нам нужно. Они тут же заломили какую-то невообразимую цену, в переводе на наши деньги — что-то вроде 2 или 3 тысяч рублей. Мы просто ошалели от такой наглости, отчаянно торговались, несколько раз собирались и делали вид, что уезжаем. Наконец, немного сбили цену. Но и это ещё не самое смешное. Самое смешное началось, когда они всей кучей, как муравьи, кинулись откручивать стойки от багажника. Это была та ещё картина! Такое впечатление, что они первый раз держат в руках гаечный ключ. Я не выдержал, отобрал ключи и начал сам откручивать гайки. Тут они вроде как прозрели и закончили сами. Но не нужно думать, что они такие криворукие неумехи. Их старший товарищ на наших глазах из стального листа при помощи газового резака и наждачного круга довольно быстро изготовил точные копии стоек. Умеют, когда хотят!

А ещё мы вымыли машину. Вы не представляете, каких трудов это стоило четверым мойщикам! А ещё одного человека мы наняли отдельно — чтобы он выбил и вытёр от пыли всё наше имущество. Это была отдельная и большая работа. Самое анекдотичное случилось, когда мы стали рассчитываться — мы отдали этому человеку 50 юаней и я обратил внимание на реакцию хозяина мойки. Похоже, хозяин был слегка шокирован. Через несколько минут я понял причину его реакции — оплата остальным четверым мойщикам за всю страшно грязную машину составила 60 юаней. Да… Кажется, мы не совсем в курсе местных реалий.

Вернулись в гостиницу на мытой и исправной машине. Вечером, как я припоминаю, мы пытались прогуляться по городу, но я ничего из этой прогулки не запомнил.

3 ноября

А вот этот день нам всем запомнился многим. Это был, пожалуй, самый удивительный день из всей нашей поездки. Выезжаем рано утром. Высокогорье и утренний холод — дизеля нещадно дымят. Перед отъездом фотографируемся на память на фоне отеля.

Трек показывает, что в этот день мы проехали 570 км — очень похоже на правду. Обратите внимание на «загогулину» в середине трека — я о ней потом расскажу.

Начался наш путь с небольшого приключения. В нас чуть не въехал грузовик. Был пологий склон, по которому широким зигзагом поднималась дорога. А этот лихой наездник решил срезать и мчался напрямую, пересекая отрезки этого зигзага. На одном из таких пересечений с ним, едущим по полю, встретились мы, едущие по дороге. Я еле увернулся от выскочившего на дорогу грузовика, заложив резкую дугу. И вот, как ни в чём не бывало, он догнал нас возле придорожной харчевни. Ну что ему скажешь? Мы тоже сделали вид, что ничего особенного не случилось. Кто будет в этих краях — имейте в виду, что местные водители понимают ПДД несколько своеобразно. Вот это место и вот этот грузовик:

Местность поначалу была привычная — те же горы, те же горные антилопы.

Но вскоре появился повод порадоваться — началась очень хорошая дорога:

Через некоторое время справа открылся вид на величественную гору. Это Gurla Mandhata, высота её 7 694 м, над окружающей местностью она возвышается на 2788 м. Это я теперь такой умный — прочитал в Интернете. А тогда я просто глазел на это чудо, разинув рот.

И вот пока всё наше внимание было поглощено созерцанием Gurla Mandhata, слева появилась не столь величественная, но довольно необычная гора.

Дэн по рации передал нам — «Ребята, а ведь это Кайлас!» Лично моя реакция кажется мне довольно странной. Я почти никак не отреагировал. То ли какое-то пресыщение впечатлениями, то ли некоторое отупение от недостатка кислорода. И вообще, этот день я начал полным невеждой, а вот закончил… Но об этом дальше. Мы остановились, некоторое время на всё вокруг смотрели и всё фотографировали.

Налево уходила дорога, ведущая к посёлку у подножия Кайласа. Дэн спросил — к Кайласу поедем? На что мы дружно ответили, что Кайлас нам и отсюда прекрасно виден, и у подножия нам делать нечего, а лучше мы поедем дальше. Невежды, как я и говорил.

Проехав ещё около 40 километров, встретили озеро. К нему всё же повернули. И тут на нас всех словно что-то снизошло — назад, к Кайласу! Мы в изумлении смотрели друг на друга и не понимали, что произошло. Но желание вернуться было столь же непреодолимым, сколь и неожиданным. Решено, после озера возвращаемся назад. Вы должны учесть один момент — в Тибете, на высокогорье, каждый километр продвижения вперёд даётся с большим трудом. И решение отмотать назад 40 км было, мягко говоря, неожиданным.

Но прежде всего — само озеро. Это озеро Манасаровар, священное озеро. По легенде, озеро Манасаровар было первым сотворённым в сознании Брахмы объектом. Но это я уже сейчас, из Интернета знаю. А тогда я этого ещё не знал. Мы проехали к нему, сколько могли, поставили машины и пошли пешком к берегу. Путь наш пересекало несколько ручьёв, которые впадали в озеро. Разувшись, мы пошли по ним босиком. Вода — совершенно ледяная. Но мы упорно брели по ним, пока не вышли на берег.

Довольно странное состояние охватило нас. Ощущение величия и спокойствия всего окружающего. Весь берег истоптан чьими-то странными следами. То ли звери, то ли птицы.

Я вернулся к машинам первым и стоял в полной тишине, пока не послышался странный свистящий звук. Подняв голову, я увидел огромную птицу, взмахи крыльев которой издавали очень сильный шум. Она пролетела низко надо мной, а я стоял, разинув рот, и даже не вспомнил про фотоаппарат. Мимо пастух-тибетец прогнал стадо коз. А совсем недалеко паслось стадо диких оленей. В общем, странное и удивительное место.

А потом мы отправились к Кайласу (вот почему на треке появилась эта «загогулина»). Приехали, миновали посёлок Дарчен у его подножия и поехали к самой горе. Не доехав, поставили машину и пошли пешком. Дышалось очень трудно, поэтому мы не шли, а брели.

Солнце клонится к закату, освещая Кайлас и окружающие скалы.

Небольшой монастырь у подножия горы и очень яркая Луна в небе.

Вот даже сейчас, спустя полтора года, когда я пишу об этом дне, меня вновь посещает это странное состояние, которое накрыло нас там, на озере Манасаровар и у Кайласа. Как видите, день я начал полным невеждой, а закончил… Даже не могу правильно выразиться. Мистиком? Нет, не мистиком. В общем, вы поняли.

Тем не менее, обычные человеческие потребности напоминают о себе и мы начинаем искать, где можно поесть. Сезон не туристический, в посёлке тишина, почти всё закрыто. С трудом находим место, где нас накормят, и ждём больше часа, пока готовится еда. Холод пробирает до костей — и здесь у тибетцев не предусмотрено никакого отопления. Я выхожу погулять, уже в полной темноте, и нахожу открытую лавку, в которой продаются всякого рода сувениры — браслеты, изделия из бирюзы. Про бирюзу стоит рассказать отдельно, но лучше не сейчас. Зову ребят, и мы на радость торгующей в лавке молодой девушке накупаем всяких сувениров. Понимаем, конечно, что всё это изготовлено для туристов, никакой древности в них нет и в помине. Но всё равно покупаем.

Наконец, мы поужинали, и возникает вопрос — ночевать в Дарчене, или ехать дальше? Я очень хочу остаться и заночевать у Кайласа. Но мнения разделились — часть экспедиции, мучимая горной болезнью, настаивает на том, что нужно уезжать. Взываю к здравому смыслу — уже настаёт ночь, никуда далеко не сможем уехать, и ночевать всё равно придётся на тех же 4 500-4 600 метрах. Тщетно. Уезжаем. Усталость даёт о себе знать, и где-то в 12 ночи вынуждены остановиться прямо в чистом поле и час-полтора поспать. Снова едем, и уже глухой ночью приезжаем в посёлок Payang. Заселяемся в привычную холоднющую ночлежку с буржуйкой и падаем спать. Ночью я снова пытаюсь поддерживать огонь в буржуйке, но это ещё сложнее, чем в прошлые разы: если тогда топливом был уголь, то здесь — сушёные какашки яка. Это топливо прогорает очень быстро и тепла даёт мало. Смотрю на ребят, с головами укрывшихся в спальных мешках. Вижу, что им холодно, жалею, но ничем не могу помочь.

4 ноября

Проснулись утром и обнаружили, что находимся в очень своеобразном месте. Население — тибетцы, в отличие от интернационала предыдущих посёлков. И общая атмосфера какая-то совсем другая. Идём знакомиться с посёлком, а посёлок идёт знакомиться с нами.

Пока местные изучают наши машины, мы ходим и изучаем посёлок и его жителей. Ещё раз скажу — всё выглядит очень необычно. Женщины, дети, старики, да и вообще весь быт. Судите сами:

Здесь мы впервые видим свастику. Дальше она нам будет встречаться непрерывно, у меня даже есть подборка фотографий на эту тему. Но впервые свастика встречается нам в виде символа, украшающего встречные автомобили.

Кстати, об автомобилях. Машина Дениса, как вы обратили внимание, исписана названиями городов, которые он посетил. Причём, написаны эти названия на национальных языках. Денис просит местных сделать такую же надпись и здесь. Я тоже решаю присоединиться к этой традиции. Находим местного грамотея и он пишет нам слово «Кайлас» по-тибетски.

Однако, пора и в путь. В этот день нашей целью является город Лхаце. Это будет исходная точка в нашей поездке к Эвересту. Да, мы с Денисом запланировали посещение базового лагеря Эвереста. Итак, отправляемся в сторону Лхаце. Трек показывает мне протяжённость маршрута в 455 км.

В самом начале пути с нами произошёл забавный случай, который мы до сих пор не можем вспоминать без смеха. Нам встретилось стадо яков, которое перегоняли через дорогу. Пока мы стояли, нам пришла в голову мысль — а почему мы до сих пор не пили молоко яка? Попросили Акбара сходить к пастухам и попробовать решить этот вопрос. А нужно вам заметить, что в Китае существует языковая проблема между различными группами населения. Акбар — уйгур, говорит на уйгурском и английском. Ханьцев уже понимает хуже, тибетцев — вообще никак. Тибетцы, в свою очередь, не понимают никого. И вот Акбар пошёл договариваться. За недостатком слов стал объясняться жестами. Когда дошла очередь до жестов, означавших, как пьют молоко из титьки — мы просто повалились от смеха! К сожалению, никто не вспомнил про фотоаппараты. А жаль! В общем, молока нам не дали, поскольку всё оно куда-то централизованно сдаётся.

И отправились мы дальше. Многое из того, что нам встретилось, мы видели впервые. Например, ступы. Это место — примерно через 100 км от Payang, посёлок Zhadong.

Вот фотографии, сделанные Денисом в этом месте — это он обследовал ступу.

Указатель у дороги показывает направление на монастырь Zhadun. Но, несмотря на острый интерес, который вызывает всё вокруг, отправляемся дальше. У нас есть маршрут и график передвижения по маршруту, который нужно соблюдать. Дорога хоть и отличного качества, но высокогорье, перевалы и серпантины никто не отменял. Забегая вперёд, скажу, что в этот день максимальная высота перевалов — 5 089 м. Хоть мы и адаптировались, но всё равно впечатляет.

Впереди один крупный населённый пункт — городок Saga. Там предполагаем сделать остановку и пообедать. А пока нам продолжают встречаться всякие удивительные вещи. Например, вот такие каменные таблички:

А ещё нам встречаются какие-то древнего вида развалины:

Наконец, Saga. Сравнительно крупный городок, есть даже большой магазин современного вида. Но в основном постройки — традиционно тибетские:

В самом центре городка находим место пообедать и вносим в быт его обитателей заметное оживление. Действительно, других-то туристов нет, в это время года мы одни тут такие.

Что ещё было в этот день? Почему-то не запомнилось. Трек показывает, что мы прибыли в Лхаце примерно в 23 часа местного времени. Как выглядит это место — мы смогли посмотреть только утром.

5 ноября. К Эвересту

Проснувшись, мы обнаружили, что ночевали в Tibet’s First hotel of peasants Стало быть, крестьянский отель. Ну, нам не привыкать. Шутка. На самом деле, вполне уютный отель.

Вот мы утром завтракаем. Кстати, именно с этого завтрака начат отсчёт моим воспоминанием о тибетском чае. Точно не помню, пили ли мы его до этого дня, но с этого дня начинается моя горячая любовь к этому напитку. Я не знаю, как он правильно называется, тибетский ли он, но я его для себя называю именно так. Это чай с молоком, маслом и пряностями. Видите на столе большой термос? Вот в нём как раз этот чай. Чай всегда горячий, а благодаря пряностям оказывает дополнительное согревающее действие. Если учесть, что в этой поездке холод был нашим постоянным спутником — можете понять мою страсть к этому чаю. А ещё он, благодаря маслу и молоку, довольно калорийный. В общем, настоящий энергетический напиток. Причём, на натуральных компонентах. Вот такая хвалебная ода тибетскому чаю.

Между прочим, у всех тибетцев на видном месте висят портреты лам. Я, честно говоря, не всегда отличаю, где Далай-лама, где Панчен-лама, а где лама ещё какой-нибудь. Но на всякий случай ко всем портретам лам отношусь с уважением.

После завтрака Денис отправляется мыть машину. Вот так выглядят ворота во внутренний двор отеля. Все отели традиционно тибетского вида представляют собой замкнутую постройку и имеют большой внутренний двор. Мне такие постройки кажутся очень уютными, гораздо уютнее, чем отели европейской архитектуры.

В общем, Денис машину помыл и теперь его очередь ездить на чистой машине. Моя очередь, как вы помните, была после Нгари.

После этого мы отправляемся по 318-му шоссе в сторону Эвереста. План такой — доезжаем до города Дингри, получаем разрешение на поездку (это пограничная зона), едем в базовый лагерь Эвереста, там ночуем, с утра всё смотрим и к вечеру 6 ноября возвращаемся в Лхаце, чтобы продолжить свой путь уже по 318-му шоссе, а 219-е заканчивается как раз в Лхаце. Как получилось в реальности — вот, смотрите карту:

Дорога от Лхаце в сторону Дингри пошла с резким подъёмом, Денис взял хороший темп и Делика не выдержала — начал сильно греться двигатель. От Лхаце мы отъехали всего 15 км. Недолго думая, свернули в сторону ближайших строений местных крестьян, краткие переговоры — и Делика запаркована на заднем дворе этих добрых людей. Все пересаживаемся к Денису и продолжаем путь. Настроение приподнятое, обстановка, как я это называю: «Едут и смеются, пряники жуют». Дорога идёт по ущелью вдоль реки, на скалах — древние руины. Крепости?

В одном месте, засомневавшись с направлением, спрашиваем дорогу у двух тибетцев. Посмотрите, какие колоритные личности!

Вообще, в Тибете очень странно сочетается древность и современность. Только что мы видели спутниковые тарелки, солнечные батареи и прочий хайтек, и тут же — вот такая картина:

Доезжаем до Дингри, платим деньги за всякие разрешения, отбиваемся от мальчишек, которые пытаются продать нам всякие чудесные артефакты. Кстати, артефакты — реально чудесные, всякие окаменелости и древности. Но будучи не в силах отличить древность от новодела, на всякий случай не покупаем ничего.

Здесь же впервые с момента пересечения границы Китая встречаем двух людей европейского вида. И это русские! Они прилетели в Лхасу самолётом, наняли джип с водителем и едут в базовый лагерь Эвереста. Поражены, узнав, что мы пришли сюда своим ходом.

Покончив с оформлением документов, отправляемся в сторону границы с Непалом. Вскоре видим пост и ворота на пограничную территорию. И вот тут начинается цепь наших злоключений. Выйдя из машины, я чувствую сильный запах горелого фрикциона.

— «Денис, это от нас?».

— «Да с чего бы от нас? Китайцы жгут что-нибудь».

— «Ну да, китайцы — они такие китайцы!».

Отправляемся на пограничный пост и обнаруживаем довольно большую очередь. Состоит она из китайцев, непальцев, в общем — из местных. Ни одного иностранца. Расспрашиваем китайцев, кто откуда. Туристы. Китайские туристы. Отстояв очередь и получив разрешение, садимся в машину, шлагбаум перед нами открывается и… мы не трогаемся с места. Вот от кого был запах горелого фрикциона — от нас. Спалили сцепление. Не мудрено, учитывая пройденные нами подъёмы и перевалы. В общем, никуда мы не едем, а на верёвке возвращаемся в Дингри.

В Дингри затаскиваем машину во двор СТО, пробуем договориться о ремонте. Вы не поверите, сколько с нас запросили! Только за работу — 6 000 юаней! 30 000 рублей. Думаю, не только для Тибета, но и для России это просто невообразимая цена. Забегая вперёд, скажу, что реально работы по замене сцепления стоят раза в три меньше. В общем, цена не кажется нам приемлемой, да и разговор при отсутствии запчастей беспредметен.

В ближайшем отеле договариваемся о стоянке машины, руками перекатываем её туда, сами садимся обедать и ждать машину, которая отвезёт нас к месту стоянки Делики.

Уже по темноте вернулись в Лхаце. Решили поселиться в отеле звездой повыше, выбор наш пал на Shanghai Grand Hotel.
6 ноября

Наутро мы можем оценить отель, в котором заночевали. Подозреваю, что это лучший отель Лхаце. В общем-то, в отеле очень даже неплохо, да и в это время года он практически пуст.

В ресторане отеля — мы единственные посетители. Заказываем себе роскошный обед, несмотря на раннее время. Обратите внимание — на столе мой любимый чай.

Наконец грузимся все впятером в Делику и выезжаем. Наша цель сегодня — Шигадзе, расстояние всего 150 км, поэтому едем в удовольствие, разглядывая всё по сторонам.

По дороге с нами случилось удивительное событие. Резво мчась по горной дороге, я неожиданно услышал металлический звон и в зеркало заднего вида успел увидеть кувыркающуюся сзади железку. Ну, точно, крепление багажника отлетело. Сбросил скорость и глазами начал искать место, где остановиться на узком серпантине. И тут из-за скалы открылась горная деревушка и придорожный магазин с площадкой.

Быстро заруливаю туда и останавливаюсь. Выхожу. «Санёк, за мной! Идём искать крепление». Идём по обочине, внимательно всматриваясь под откос. Ну вот же оно! Подбираю. А отошли тем временем метров за сто от машины. Стою, кручу в руках отвалившееся крепление. Неожиданно слышу: «Папан! Иди сюда, тут такое!». Подхожу, и что же я вижу?! Мельницу! Древнюю, водяную, сложенную из дикого камня, с каменными жерновами. И с таким же древним мельником!

Мельник был поначалу суров, но когда я вручил ему 10 юаней, оживился и начал нам всё показывать. Кстати, предложил мне угоститься из его баклажки. По запаху — брага. Я вежливо отказался. Ещё два юаня привели его в настоящую эйфорию, и он начал знакомить нас с технологическим процессом и давать пробовать муку. Мука оказалась удивительно высокого качества и превосходного вкуса. Это я вам как бывший мукомол говорю. Вот, смотрите, как к мельнице из горного ручья подводится вода:

А вот жернова и вот как всё устроено:

Сбылась моя детская мечта — увидеть мельницу с жерновами. Возвращаясь к машине, видим вот такой трактор. Это самый популярный вид транспорта у местного населения. Именно этот служит чем-то вроде школьного автобуса — повёз детей в школу.

В Шигадзе прибываем засветло и успеваем немного рассмотреть город.

Заселяемся в отель Manosarovar. Кстати, этот отель — наша вторая попытка. Куда Акбар нас привёл в первый раз, я не знаю, хотя по треку можно сориентироваться на карте города. В общем, туда нас не поселили, сославшись на запрет селить иностранцев. А отель Manosarovar — вот он, в моём любимом стиле, с внутренним двором.

Итак, закончился и этот день. Несмотря на проблемы с машиной Дениса, настроение в экспедиции приподнятое, даже радостное.

7 ноября

На этот день у нас были обширные планы. С утра мы решили пойти в монастырь Ташилунпо, а после обеда отправиться в Лхасу. До Лхасы — всего 280 км по хорошей дороге, поэтому спешить было некуда. Вот наш маршрут в этот день:

Ташилунпо — второй по величине тибетский монастырь. Однако, забегая вперёд, я выскажу такое мнение — в связи с тем, что Патала является, скорее, чем-то средним между государственным учреждением и музейным комплексом, Ташилунпо — первый среди монастырей Тибета. Традиционно является резиденцией Панчен-ламы. «Ташилунпо» в переводе с тибетского означает «всё счастье и благополучие собрано тут». В монастыре находится самая большая в мире статуя сидящего Будды из позолоченной бронзы. Её рост 26 метров. К этому Будде со всего Тибета стекаются пилигримы. Считается, что чем чаще ты сюда приходишь, тем чище твоя карма и тем лучше будет твоя следующая жизнь. Вот в такое место мы и отправились с утра. Планируем, что сразу от монастыря отправимся в путь, поэтому подъезжаем на машине, паркуем её на прилегающей улице и идём в монастырь. Забегая вперёд, скажу честно — впечатлило. Сразу за воротами — большая площадь, на которой ведутся какие-то строительные работы. Не реставрационные, а именно строительные — из блоков кладут стены. Хм… Это я задумался о древности построек монастыря. На воротах с нас взяли денег — вход платный. Кручу молитвенные барабаны.

Монастырь огромный, как город. Идём по его «улицам» и дворикам.

Почему-то меня очень сильно впечатляют вот эти своеобразные занавески на окнах. Они так сделаны и так расположены, что постоянно находятся в легком движении, непрерывно колышутся. Если на них смотреть, возникает очень странное ощущение.

Монастырь действующий, нам непрерывно встречаются паломники.

Они совершают кору — 108 раз обходят ступу, вращая молитвенные барабаны. В руках они держат чётки из 108 бусин, перекидывая по одной после каждого круга.

Что интересно, среди паломников — люди всех возрастов, и молодые люди, и старые, и совсем маленькие

Встретилась нам и такая странно печальная женщина. Судя по тому, что она прошла из одного здания монастыря в другое, она — работница монастыря.

Приближаемся к самому сердцу монастыря, храму, в котором находится статуя Будды. На входе — вот такой колокол, а на полу при входе — вот такая древняя свастика. Монахи знаками показывают нам, что мы можем позвонить в колокол. Каждый делает по удару.

В самом храме фото- и видеосъёмка запрещены. В полумраке храма обходим статую Будды вокруг, рассматриваем стоящие вдоль стен полки с древними книгами. Освещение — масляные лампады. Выходим и продолжаем осматривать монастырь.

Саня с Алексеем, движимые жаждой познаний, проникли куда-то, куда вход посторонним запрещён. Заметивший это монастырский мальчишка поднимает тревогу и два монаха выпроваживают их, сурово глядя вслед.

Но наши ребята на этом не успокаиваются. Посмотрите вот на это здание. У его подножия видны две маленькие фигурки. На максимальном зуме мы обнаруживаем наших неугомонных разведчиков.

Кстати, никто не смог нам объяснить назначение этого здания и рассказать, что находится внутри. Загадка, однако. Отсутствие окон на нижних уровнях делает его ещё более загадочным. Место, где мы сейчас находимся — открытая площадка, с которой виден весь город. Город окружён горами, сверху смотрится очень красиво. Пока ждём Саньку с Алексеем, знакомимся с китаянкой. Туристка, приехала из центрального Китая. На вид — совсем молодая девчонка. С удивлением узнаю, что её дочери 9 лет. По-английски общается достаточно хорошо, говорит, что изучала в школе. Пока мы с ней болтаем, возвращаются Санька с Алексеем, и мы, попрощавшись с китаянкой, идём на выход.

Кстати, забыл сказать — Акбар отказался идти с нами в монастырь. Его мусульманская вера ему этого не позволяет, и мы договорились встретиться у ворот. Перед воротами обнаруживаем вот такие экспедиционные машины, судя по номерам — из Германии и Швейцарии. Вы не поверите, но одна из них встретилась мне позже в Восточном Тибете.

Пока мы были в монастыре, прилегающая улица заполнилась народом — это и паломники, и торговцы сувенирами. Личности — одна колоритнее другой. Смотрите сами:

Тибетцы мне нравятся, они кажутся очень позитивными людьми и вызывают симпатию. Посмотрите на эту девушку — она принесла нам к машине какую-то горячую еду в термосах. Хотя мы ничего и не купили у неё, зато я своими разговорами сумел её развеселить.

Наконец, пора в путь. Размещаемся в Делике и отправляемся. Едем всё в таком же радостном настроении, компания наша стала ещё более тесной. Надеемся, что приехав в Лхасу, сумеем организовать доставку запасных частей и ремонт машины Дениса. Между прочим, мы уже который день едем вдоль Брахмапутры. Если поначалу это была довольно обычного вида река, то ближе к Лхасе она уже приобрела некоторую внушительность.

По дороге в Лхасу нам встретилось несколько довольно трудных перевалов, два из них — выше 5 000 метров. Однако, период адаптации у нас давно уже прошёл, поэтому и никаких неприятных ощущений не было. В этот и предыдущий день я уяснил для себя одну важную вещь — в такие экспедиции нужно подбирать близкие по характеристикам машины. Все мои беды с перегревом двигателя происходили из-за того, что Делика, в паре с WV, шла в неподходящем для неё режиме — совершенно не было запаса мощности. Режим, при котором она шла спокойно и без напряжения (несмотря на погрузку всей экспедиции со всеми вещами) оказался очень интересен. На этой высоте нужно было держать обороты примерно 2 250. При 2 000 движок не тянул, при 2 500 — начинал греться. Вот такой узкий рабочий диапазон. Зато при 2 250 можно было лезть в гору часами, без копоти и перегрева. Если не тянет — переключаемся на передачу ниже, и дальше лезем. Позже, на одном необычайно крутом подъёме мне случилось ползти больше часа на 2-й передаче (коробка 5-ступенчатая).

В общем, до Лхасы мы добрались довольно спокойно. В город въезжали уже затемно, немного пометались в поисках ночлега, в итоге поселились в самом историческом центре, совсем рядом с монастырём Джоканг. Пока гоняли по городу и искали отель, весь экипаж пришёл в неописуемый восторг — большой город, сияние огней, толпы людей на улицах. Совершенно фантастически выглядит Патала.

Вселились в отель, отмылись с дороги, вышли на улицу. И что мы видим?! Вымершие улицы и военные патрули. Подошли к уличной торговке какими-то жареными колбасками, Дэн достал фотоаппарат и сфотографировал её. Тут же от проходящего патруля отделился старший и потребовал показать картинку. Остальные четыре солдата держали автоматы наизготовку и внимательно наблюдали за происходящим.

И где нам теперь поесть? Полная растерянность. Однако и в этот столь поздний, «комендантский», час нашлось открытое заведение, где нас встретили очень приветливо и мы смогли очень неплохо поесть. Посмотрите на Акбара — он по-настоящему счастлив от оказанного нам приёма.

На этом заканчивается период нашего дружного и радостного путешествия. Скоро участники экспедиции начнут покидать её по разным причинам и начнётся уже совсем другая история. Начнётся она с нашего с Дэном десятидневного сидения в Лхасе.

Часть 3. Покинуть Китай

Начинается самая драматическая часть нашего путешествия. В этот период мы все при различных обстоятельствах покинем Китай. Настанет время, когда вся экспедиция будет состоять из одного человека. А начнутся эти события с эпизода, который мы с Дэном в шутку называли «Лхасское сидение». Изначально наше с Дэном отношение к этим событиям носило легкомысленный и местами шутливый характер. Потому и первоначальный текст был таким же. Я начал писать его ещё в Лхасе, во время нашего с Дэном вынужденного безделья. Ознакомил Дэна с проектом и общим смыслом, и Дэн одобрил. Ещё и подгонял меня с написанием. Но я так и не успел закончить при жизни Дэна. Поэтому в нынешнем варианте шутливым останется только название эпизода, чтобы передать то наше с ним настроение. Почему «Лхасское сидение»? Да потому, что из истории нам известны примеры героических «сидений» — Баязетское, Азовское. Наше с Дэном «сидение в Лхасе» тоже претендует на героический статус. Длилось оно 10 дней — с 8 по 17 ноября.

8-17 ноября. Лхасское сидение

Изначально мы планировали пробыть в Лхасе два дня. Но это было до того, как сломалась машина Дэна. Теперь же нашей задачей было найти или заказать комплект запчастей и организовать ремонт. Ясно было, что это займёт не два дня. Итак, Лхаса. Поселились мы в Thangka Hotel, который находится непосредственно возле улицы Баркхор и монастыря Джоканг. Отель 4*, не из самых дешёвых, но я его настоятельно рекомендую, если будете в Лхасе.

Как вы помните, 7 ноября мы столкнулись с удивительной особенностью Лхасы — абсолютно пустыми ночными улицами и военными патрулями. Утром мы вышли на прилегающий к монастырю Джоканг огромный базар и наблюдали не менее удивительную картину. Я даже не мог фотографировать. Чисто психологически. Как-то не очень тянется рука к фотоаппарату под взглядами множества вооружённых людей. Каждые 5 минут проходит вооружённый патруль из 5 человек. Через каждые 50 метров — группа полицейских, тоже с оружием. Через каждые 100 метров — пост вооружённых солдат. Поднимаешь голову — с крыши на тебя смотрит солдат с автоматом. Потом, конечно, немного попривык.

Чем мы занимались в первый день? С утра ходили по базару. Нужно сказать, что это совершенно удивительное место. Базар окружает монастырь Джоконг. Вокруг монастыря движется огромный поток паломников, совершающих кору. И весь этот поток движется между торговыми рядами. Это нечто невероятное, это нужно видеть самим! Саня с Алексеем прикупили всяких сувениров перед отъездом. Да, им уже было пора уезжать. В Москве их уже заждалась работа. После похода на базар мы пошли знакомиться с руководством местной туристической компании, которая отвечала за нас на этом участке путешествия. Они уже были в курсе возникших у нас проблем и были готовы оказать помощь.

Поэтому после обеда Денис на машине туристической компании с водителем и в сопровождении одного из хозяев компании отправился в Дингри за Фольксвагеном. Да, мы решили вывезти машину в Лхасу и уже здесь решать вопрос с ремонтом.

Я же с ребятами отправился к дворцу Потала. К сожалению, доступ посетителей был уже закрыт и мы туда не попали. Погуляли по улицам, а потом настал вечер и снова всё позакрывалось. Да и собираться ребятам нужно было. На другой день мы с Акбаром провожали их на поезд. Ребята отправились в Пекин по самой высокогорной в мире железной дороге. В самой высокой точке вблизи станции Тангла железная дорога поднимается на высоту 5 072 метра над уровнем моря. Пишут даже, что вагоны герметичны и в них, как в салоне самолёта, специально поддерживается нужное давление воздуха. С утра была суматоха сборов, потом отвезли ребят на вокзал и посадили в поезд. На вокзале — очень строгий контроль с досмотром багажа. В багаже обнаружился нож, собралась вся полиция. С трудом удалось погасить конфликт, нож извлекли и даже избежали его конфискации — я забрал его себе.

 Вот как выглядит поезд.

Проводили ребят. Так неохота было расставаться…

Потом поели, вернулись в отель, тут подъехал и Дэн с кемпером. Смотрите, как происходила погрузка в Дингри.

Обратите внимание — на групповой фотографии рядом с Дэном стоит тибетец в чём-то вроде юбки. Это Лакпа (Lhakpa), один из владельцев туристической компании. В последующие дни мы с ним будем много общаться.

Дэн всё-таки увидел Эверест и сфотографировался на его фоне.

Ночевал он в Дингри, обратите внимание — на вывеске отеля специально указано, что горячая вода — круглосуточно.

Кемпер же отправился в кузове грузовика к месту ремонта.

В общем, 9 ноября после обеда Денис был уже в Лхасе. Машину пока оставили в кузове грузовика и стали решать, что с ней делать дальше. Пока все эти вопросы решались, собралась толпа народа, суета, беготня — вот день и закончился. Снова нигде не побывали. Даже на базаре.

Но, наконец, наступил день 10 ноября, когда дел никаких уже не осталось. Дэн решил вопрос по запчастям и заказал их из Германии с доставкой в Кунминь. План: Фольксвагена ремонтируем в Кунмине, как можно ближе к границе, а потом быстренько покидаем Китай. Машину утром отправили грузовиком в сторону Кунминя. Эх, лучше бы он и в самом деле доехал до Кунминя в кузове.

Вот на фотографиях водитель грузовика, с ним согласовывают маршрут и дают кучу денег, насколько я помню — 4 тысячи юаней.

В общем, отправили мы Фольксвагена, сразу почувствовали себя свободнее — часть дела сделана. Акбар залёг в отеле, утомлённый суетой предыдущих дней, а мы с Дэном отправились гулять по Лхасе. Оказался очень интересный город. Днём множество интересных жизнерадостных людей. Монастыри, парки. Возле монастырей — толпы паломников. Однако, мы и в этот раз не попали внутрь дворца Потала — «неприёмный» день.

Но рядом с Поталой расположен скальный монастырь Палхалупук, в котором находится пещерный храм Дракла Лукуг. Его-то мы и решили посетить.

Главное впечатление от посещения монастыря — огонь. Огонь повсюду. Он встречает нас сразу у входа — здесь в огонь кладут какие-то ароматические веточки.

Он сопровождает нас дальше, мы видим его во множестве лампад по всему храму.

Монахи непрерывно подливают масло в огонь.

И, наконец, мы попадаем в помещение, пышущее жаром от тысяч таких лампад. На входе монахи потрогали нашу одежду — не вспыхнет ли она от этого жара.

Масло приносят с собой паломники, а продаётся оно вот в таких лавках, которые нам часто встречаются. Удивительно, но всё это масло в итоге сгорает в огне.

С вершины соседнего холма открывается прекрасный вид на Поталу. Уверен, что 9 из 10 снимков Поталы сделаны с этого места. Мы тоже не удержались. Ну и, само собой, сюжет «Мы и Потала».

Да, в этот день мы не попали внутрь, зато обошли его снаружи. Вокруг Поталы по часовой стрелке движется плотный поток паломников, в который влились и мы с Дэном. Как я обращал внимание и раньше, присутствуют все — и стар, и мал.

Тут же и туристы из центрального Китая — люди вполне современного вида.

Время к обеду, покидаем район Поталы, проходим через очень уютный парк и отправляемся в обнаруженное нами очень интересное место — ресторан тибетской кухни Tibet Steak House. Место уютное, прекрасный интерьер, кормят вкусно, а девчонки-официантки всегда рады нашему появлению. Опять же — мой любимый чай. Будете в Лхасе — очень рекомендую.

После обеда отправляемся на торговую улицу Баркхор вокруг монастыря Джоканг. В общем-то, как я уже говорил, это место нужно видеть. Поэтому без особых комментариев выложу несколько фотографий, чтобы у вас было представление об этом месте и о здешних людях.

Строго говоря, торговля ведётся не на одной только улице Баркхор. Здешний рынок — это такой невероятный лабиринт узеньких кривых улочек, забитых товаром и шумной толпой.

Иногда мне начинало казаться, что мы уже никогда не выберемся из этого лабиринта. Чего только не продают! В общем, у меня даже слов нет, чтобы описать весь этот калейдоскоп. Звуки, краски, запахи! Фейерверк впечатлений! Множество весёлых ситуаций, один нескончаемый фонтан позитива! В общем, эти часы мы провели в полное удовольствие. Покидали базар, когда он уже начинал закрываться. Решили даже не ходить на ужин, а попить чаю в номере.

Вечером обнаружилось новое обстоятельство — Лхасу мы не покинем ещё 4 дня, как минимум. В Германии нашли способ по срочному тарифу отправить запчасти в Лхасу, а не в Кунминь. Срочно вызванивали водителя грузовика и возвращали его в Лхасу. А он, между прочим, успел отмахать уже 400 км. Новый план — ремонтируем Фольксваген в Лхасе, а потом вместе спешим к границе. Возникло впечатление, что Лхаса не хочет нас отпускать.

Фольксвагена сгрузили, зацепили Деликой и оттащили на местное СТО к знакомым Лакпа (помните — один из владельцев туристической компании?). Последующие дни были заполнены неспешными прогулками по Лхасе, общением с нашим новым знакомым Лакпа. Мы постриглись, причём Денис — наголо. Вот они — он и Лакпа.

В эти же дни мы посетили монастырь Джоканг. Будете в Лхасе — обязательно сходите. Это действующий монастырь, к которому ежедневно стекаются тысячи паломников. Кроме обхода монастыря вместе с паломниками, мы с Дэном забрались на верхние ярусы — монахи нам не препятствовали.

Я смог безнаказанно сфотографировать один из патрулей, которых на прилегающей улице и площади — множество. Снова ходили по рынкам.

Открыли для себя ещё одно интересное место — небольшой тибетский ресторанчик Snowlands. Ориентирован он исключительно на туристов, персонал говорит по-английски и очень доброжелателен. Это обычное место встречи иностранцев, находящихся в Лхасе.

В общем, эти дни мы провели в приятном безделье и знакомстве с Лхасой. В Лхасу пришла осень, что ещё добавило городу очарования.

Но закончилось и наше безделье — пришли запчасти. Мы с трудом вызволили их с таможни и поехали к ремонтникам. Подняли они кемпер на подъёмник, сняли защиту, посмотрели на предстоящую работу и впали в растерянность. Хотя рядом стояли разобранные Лэндкруизеры, но Фольксваген показался им слишком сложным. Не помогло и обращение к Интернету.

Кстати, хоть они и не осилили замену сцепления, но мне поменяли масло, масляный и воздушный фильтры. Из корпуса воздушного фильтра пыль высыпалась просто кучкой! Да уж, пустыня далась нам непросто. Снова зацепили Фольксвагена верёвкой и потянули на другое СТО. Там оказалась маленькая мастерская, в которой работал молодой китаец вдвоём с женой. Они ознакомились с проблемой и уверенно взялись за работу. Как я потом выяснил, китаец специально учился в большом городе на специалиста по ремонту автомобилей.

Вечером отправились с Дэном погулять по Лхасе и с нами произошёл забавный случай. Остановились возле какого-то увеселительного заведения, стали читать афишу — что это за заведение, не совсем понятно. Тут мимо проходила девушка европейского вида, я на своём плохом английском обратился к ней за уточнением. Она мне ответила на очень хорошем английском, я обернулся к Дэну и говорю ему, что мы всё правильно поняли насчёт заведения. Тут девушка по-русски нас спрашивает — а вы что, русские? На что мы не менее удивлённо спрашиваем — а ты что, тоже русская? Оказалось, что девушка из Москвы, зовут её Саша, в Лхасе работает в туристическом бизнесе. Пообщались, рассказала много всякого интересного. Вот такой вот смешной случай вышел — русские перестали узнавать русских.

На следующий день у меня случился день рождения. Дэн заказал для меня грандиозный торт, который мы съели в компании наших тибетских друзей. По тибетскому обычаю мне преподнесли два белых шёлковых шарфа. Из-за кустов за нами с интересом наблюдали девчонки из местного персонала.

После обеда мы поехали на СТО. Машину уже разобрали. Действительно, сцепление представляло собой плачевное зрелище. Кроме того, обнаружилось, что при езде по каменистой пустыне вырвало болты крепления передней балки и сильно изношены тормозные колодки. Китаец сказал, что всё исправит. Оставили его трудиться дальше и поехали домой.

На обратной дороге всей компанией — мы и тибетцы с Акбаром — заехали в ресторан уйгурской кухни (ничего другого Акбар не ел). Заказали офигенный ужин из множества блюд, и мы и тибетцы наелись от пуза. Хоть ресторан и уйгурский, но стол — обратите внимание — круглый крутящийся, как это принято у китайцев.

Назавтра мы запланировали отъезд из Лхасы, поскольку машина должна была быть готова к обеду. Вечером начали кое-что паковать и собирать, пораньше завалились спать.

Наконец, настал день отъезда. С утра собрались, пошли ещё раз прогуляться по Лхасе, поели в Tibet Steak House. Распрощались с девчонками — официантками.

Всё, пора отъезжать. Решили, что сразу от СТО стартуем на маршрут. Выписались из отеля, который стал нам уже как дом родной, погрузили все вещи в Делику и отправились принимать из ремонта Фольксвагена. Акбар, с его недоверчивым отношением к ханьцам, лично убеждается, что всё сделано как нужно. Попытали китайца, что он сделал с колодками. Через два перевода — китайский и английский попытались что-то понять. Как ни странно, Дэн понял, что китаец переклепал колодки, а я понял, что он взял колодки от другой машины, большего размера, и обточил до размера Фольксвагена. Мы сами так поступали в 90-е годы, когда запчасти к иномаркам были в дефиците. Болты крепления передней балки китаец изготовил новые. Были и ещё кое-какие мелочи. В общем, квалификация китайца превзошла наши с Дэном ожидания.

За работу он запросил 1 800 юаней. Дэн в приливе благодарности дал ему больше — то ли 2 000, то ли 2 200. Я заметил, что китаец улучил момент, и, отойдя в сторону, отсчитал некоторую часть денег хозяину первого СТО, который не взялся за работу, но порекомендовал нам этого мастера. Поделился. Это у них тоже называется словом «откат»?

Пока Дэн и Акбар рассчитывались с китайцем, я осмотрелся кругом. СТО находится на самом краю города, вот такой пейзаж, вот такие домики. Пещера в одной из скал.

Наконец, закончили дела на СТО, Акбар и Денис загрузились в Фольксваген, и мы стартовали. Светлого времени осталось всего полдня, поэтому мы в хорошем темпе отправились в сторону Ньингчи. Фотографий с этого участка у меня почти не осталось — рулил, фотографировать было некому. Помню только, что на перевалах был сильный гололёд. Дэн шёл впереди, вне пределов видимости. Связь держали по рации. На развилках он меня дожидался, чтобы я не сбился с дороги. Удалось дойти до Ньингчи, уже поздно ночью, пройдя около 450 км.

18-20 ноября. Смерть Вольного Путешественника

Настал самый драматический день нашего путешествия. После ночлега в Ньингчи Денис настоял, чтобы я взял Акбара к себе, а он в этот день ехал один. Поэтому наши роли поменялись и мы с Акбаром поехали вперёд.

Красоты начались — просто потрясающие. После безжизненных пейзажей Западного Тибета мы очутились как на другой планете. Были и некоторые сложности — например, сильный гололёд на перевалах.

Горы поражали своей немыслимой красотой. Вот места, которые мы проехали с утра. Обратите внимание, как дорога зигзагом прорезает склон.

Как и в предыдущий день, ехали вне пределов прямой видимости и связь держали по рации. Денис сказал, что будет часто останавливаться и фотографировать, поэтому каждый пусть едет в своём темпе. Останавливались и ждали Дениса только на полицейских постах, т.к. все документы были у Акбара и нам нужно было проезжать посты вместе. Вот место, где мы виделись с ним в последний раз. В этой маленькой деревне был полицейский пост, шлагбаум был открыт, и мы проехали его без остановки. Однако, в зеркало я увидел, что после нашего проезда полицейские спохватились и закрыли шлагбаум. Поэтому мы остановились и стали дожидаться Дениса, чтобы у него не возникло проблем. Пока ждали, я сделал несколько фотографий этого места. Позади машины виднеется та самая деревушка.

Дождались Дениса, немного постояли вместе, обменялись впечатлениями. Настроение было приподнятое — дорога пошла не такая тяжёлая, а пейзажи начались один красивее другого. Договорились, что обедать будем в Боми — это примерно 200 км от Ньингчи. Поехали дальше. Дорога шла в узкой долине вдоль реки, и скоро впереди замаячила поразительной красоты белоснежная вершина.

Через реку были перекинуты своеобразного вида мосты — автомобильные и пешеходные. Вот через этот мы переехали реку.

А вот через этот я сходил на другой берег, чтобы посмотреть, куда он ведёт. Так и не понял — куда. На другом берегу он упирался в скалу, вдоль которой шла еле заметная тропинка.

В некоторых местах было просто невозможно не остановиться — настолько поражали они своей красотой. Вообще, всё вокруг было похоже на какую-то загадочную планету.

Дороги, конечно, местами были не ахти какие, некоторые места приходилось проезжать осторожно. Но особой сложности не представляли.

По пути я ещё несколько раз связывался с Денисом по рации. Последний раз — около 2 часов дня по местному времени. И было это вот в таком красивом месте.

Помню очень хорошо, о чём мы с ним говорили. Денис был просто в полном восторге от того, что видел. Я понимал, что его переполняет счастье, и он спешит поделиться им со мной. Сам я испытывал совершенно те же чувства. В общем, беседа наша носила самый восторженный характер.

Поехали дальше. Вскоре нам встретилось место, которое сильно запомнилось, просто врезалось в память. К сожалению, я его не сфотографировал, хотя потом так случилось, что мне пришлось проезжать его в общей сложности пять раз. И каждый раз, проезжая, я чувствовал слабость в коленках. Чтобы вы немного представили, о чём я, покажу фотографию с GoogleEarth.

Оползень. Выглядит не очень пугающе. Ну да, когда автор снимка там был, участок дороги был более проезжим. При нас же было вот что. Сошёл свежий грязекаменный поток и дорогу завалил. Это были округлые такие валуны, по которым в пропасть медленно стекала жидкая грязь. Получился такой язык с уклоном в сторону пропасти. И когда на него заезжаешь, машину довольно заметно начинает стаскивать в сторону этой самой пропасти. Умом-то ты понимаешь, что не успеет стащить. Максимум на метр сползёшь, пока через него перебираешься. Но психологически очень тяжело. Рядом стоят два солдата. Для чего? Думаю, чтобы перекрыть дорогу в случае очередного схода оползня.

К обеду мы с Акбаром добрались до Боми, остановились и стали ждать Дениса. По рации Денис не отвечал, но мы сильно не беспокоились — думали, далеко отстал, и рация не достаёт. Беспокоиться начали где-то через час, попытались связаться с ним по телефону. Не отвечает. Ещё через некоторое время решили выехать навстречу — вдруг сломалась машина. Как только выехали, сразу за городом остановили встречную машину, начали расспрашивать водителя — не видел ли он машину, описали ему. Машину не видел, но по дороге видел какое-то ДТП. Мы забеспокоились и останавливали встречные машины ещё три раза, расспрашивали. Все говорили, что случилось какое-то происшествие, но подробностей сообщить не могли. Я не хотел верить, что с Денисом случилось что-то плохое, но ехали в очень подавленном настроении, в голову лезли плохие мысли. Чем дольше ехали, тем больше росло напряжение.

Наконец, мы приехали на место происшествия, там уже была полиция и спасатели. От ближайшего посёлка было всего 8 километров, они оттуда и приехали. Машину сверху не было видно — закрывали деревья.

Снизу поднялся спасатель и начал докладывать полицейскому начальнику. Я ничего не мог понять из того, о чём все эти китайцы между собой говорят, поэтому всё надеялся, что Денис жив. Потом спросил у Акбара, что с Денисом. Он произнёс всего одно слово — Died. Всё… Я больше ничего ни у кого не спрашивал. Наступило просто шоковое состояние.

Начало темнеть и спасатели свернули работы. Начальник полиции распорядился, чтобы мы с Акбаром ехали в посёлок и находились там. Приехали, устроились на ночлег. Начальник полиции послал за мной и повёл в помещение местной столовой, где собрались полицейские и спасатели. Посадил с собой за стол, предложил поужинать. Но в этот день я с самого утра не мог есть — накануне траванулся чем-то. Ограничился чаем.

Вот карта маршрута за этот день. Красным отмечена та часть маршрута, которой мы возвращались к месту происшествия.

Наутро пришёл Акбар с известием, что в Кашгаре в эту ночь у него родился сын. Я был поражён таким мистическим совпадением. Вообще-то, то, что я разговаривал в этот момент с Акбаром — было само по себе чудом. Он всегда ездил с Денисом, и если бы не настойчивость Дениса, убедившего меня в этот раз забрать Акбара — и в этот день он был бы с ним. А с учётом того, что до самого Боми Акбар проспал, как убитый, то он так же без задних ног спал бы и в машине Дениса. В общем, если бы не счастливое стечение обстоятельств, мы бы с ним уже точно не разговаривали. На всё это Акбар ответил философски — «Один мужчина ушёл, другой мужчина родился. Всё в руках Аллаха».

В это же время я с удивлением увидел, что за ночь из Лхасы успел приехать Лакпа с водителем и Сампелом (это один из его гидов). Ночью, по обледеневшим перевалам… Ужас. Кроме них, приехали чины из разных министерств — туризма, внутренних дел. В общем, начальства хватало.

Вскоре мы вместе с полицией выехали на место происшествия, и я, наконец, смог всё подробно рассмотреть. Потом начальник полиции попросил нас с Акбаром спуститься вместе с ними вниз, чтобы присутствовать при всех действиях полиции. Спускались мы, спасатели и полиция. Высота до места, где лежала машина, была 75 м. Спускались с альпинистским снаряжением. Поскольку из меня скалолаз никакой, то и мер безопасности я не знал. В результате мне в переносицу прилетел камень, и внешность моя немного пострадала. Когда я спустился, то увидел место сильного пожара. Машина выгорела до голого железа, сгорело всё, что могло гореть. Колёсные диски частично расплавились. Машина лежала в перевёрнутом состоянии. Тело Дениса (то, что осталось) лежало под водительской дверью на камнях. Сама дверь — чуть в стороне, сорвало при падении. Из целых вещей в этот день почти ничего не нашли — рядом ничего не лежало, а в стороне всё заросло кустами. Это уже на третий день всё тщательно прочесывали. Останки Дениса извлекли спасатели и подняли наверх. После этого машину перевернули, прочитали и зафиксировали номер кузова.

Теперь покажу, как выглядело место происшествия. Помните, я писал про оползень? Вот об этом месте я сразу и подумал, когда встречные водители сказали про ДТП. Неужели с Денисом что-то случилось здесь? Но оказалось, не здесь. А метров через 600 после. Я попытался пешком дойти от места происшествия до этого места. Но посланный начальником полиции человек вернул меня назад. Похоже, начальник полиции решил, что я постоянно должен оставаться у него на глазах. Вот как выглядит этот оползень с того места, докуда я дошёл:

Почему я так акцентирую внимание на этом оползне? Я сейчас поясню, у меня с ним связана одна версия. По этому ориентиру можно определиться на местности. Вот как выглядит место происшествия на GoogleEarth:

Я попытался понять, что же всё- таки произошло. Вот как всё это выглядит. В месте падения край дороги когда-то давно обвалился и образовалась своего рода выемка.

От места происшествия я отошёл по дороге навстречу движению метров 5-10 и осмотрел незатоптаный след Фольксвагена. След прямой, нет никакого резкого поворота в сторону обрыва. Следов резкого торможения тоже не видно. На фотографиях видно, что, машина пролетела всю выемку и ударилась передней частью о её противоположный край — там видны следы удара, помятые кусты. Вот, посмотрите, можно разглядеть прямую линию, след от правых колёс на откосе выемки.

Переднее левое колесо сорвалось с края дороге уже ближе к противоположному краю выемки. Вот хорошо виден след от левого переднего колеса:

Дальше по следу колеса видны вырванные с корнем и смятые кусты:

Такое впечатление, что машина просто на скорости влетела в эту выемку. Как прямо ехала — так прямо и влетела. Почему? Начальник полиции при первом же разговоре показал мне вверх — смотри. Действительно, вверху есть на что посмотреть. Потрясающей красоты горная вершина. К сожалению, у меня нет собственной фотографии с этого места. Есть фотография этой вершины, которую я сделал за несколько десятков километров от этого места, вы её уже видели:

Так вот, уверяю вас, именно с этого места, с места происшествия, открывается самый потрясающий вид на эту вершину. Что дало основания начальнику полиции предположить, что Денис просто отвлёкся, увидев открывшуюся перед ним картину. Я спросил его — а не было ли какой-либо более обыденной причины? Например, встречная машина заставила Дениса прижаться правее, к самому краю? Он отнёсся к моему предположению скептически. Действительно, дорога в этом месте широкая, как раз прямой участок. Да и не замечал я за водителями в этой местности излишнего лихачества. Ещё высказывались мысли — не могла ли быть причиной техническая неисправность? Хм… Я, например, не вижу, как именно в этом месте и при этих обстоятельствах могла проявиться неисправность, например, тормозов. Или сцепления.

Если отбросить версию о помехе и технической неисправности, то остаётся сосредоточиться на психологических моментах. Помните, я зациклился на этом оползне? Могу предположить, что и Денис проезжал его с определённым напряжением. А проехав, мог вздохнуть с облегчением и поддать газу. Расслабиться, одним словом. Нужно учитывать и общее его настроение в этот день. Коротко его можно описать одним словом — эйфория. Действительно, проблемы с машиной позади, наконец-то обретена свобода передвижения. И места начались — потрясающей красоты. Я с ним в этот день несколько раз общался, и могу определённо сказать — восторг и эйфория. Особенно за полчаса примерно до гибели. Он свои чувства выражал просто взахлёб. Он был по-настоящему счастлив в этот момент. Могло его это подвести? На мой взгляд — могло.

Когда полицейские закончили осмотр места происшествия, мы снова уехали в Тангмай, в полицию. Нам сказали, что будем находиться в распоряжении полиции, пока идут следственные действия. Ещё снизу, от машины, я начал пытаться дозвониться в Россию с целью сообщить родственникам Дениса. И обнаружил, что у меня нет для этого никакой необходимой информации — ни адресов родственников, ни телефонов. Вообще ничего. Поэтому я обзвонил знакомых и рассказал им всё то, что мне рассказывал о себе Денис. Позвонил в Бишкек Алёне Дудашвили (куратора оформления документов в Тибет). В течение дня Алёна в социальных сетях нашла сестру Дениса, а моя группа поддержки из Барнаула — его фирму в Магадане. Оповестили всех, кого могли. Уже вернувшись в Тангмай, я дозвонился в Пекин до консула. Известил и его. Забегая вперёд, скажу, что вопреки распространённому мнению о том, что нашим посольским плевать на проблемы соотечественников за рубежом — всё оказалось ровно наоборот. Дежурный консул организовал нечто вроде горячей линии, и при любых вопросах и затруднениях я ему сразу звонил, он просил передать трубку соответствующему должностному лицу, на китайском языке проводил с ним разъяснительную работу, и проблема решалась. В общем, консульским — респект! Была одна неприятность — в этом месте не работала китайская симка, взятая в Кашгаре. Поэтому все переговоры велись по МТС, который работал совершенно безотказно. Я позвонил в офис МТС в Ханты-Мансийске и попросил не отключать ни при каком балансе. Не отключили. Наталья, руководитель Ханты-Мансийского офиса МТС, переключила меня на самый оптимальный тариф, но я всё равно наговорил на невообразимую сумму. МТС и Наталье — огромное спасибо!

В общем, камрады, отправляясь в рискованные вояжи, найдите, кому оставить всю необходимую информацию о себе, обзаведитесь телефонами консульств. Если в России у вас есть группа поддержки — сообщите и её контакты всем, кто вас сопровождает в экспедиции. И в группу поддержки своевременно передавайте информацию обо всём, что с вами происходит. Про выбор сотового оператора — подумайте как следует, чтобы не остаться без связи в самый неподходящий момент. Ещё неплохо иметь на машине спутниковый «маячок», чтобы он автоматически передавал информацию о вашем местонахождении и движении. У меня в этой поездке был спутниковый мессенджер SPOT-2. Несмотря на его кажущуюся простоту — это вполне надёжный и полезный прибор. Вот такие мои рекомендации.

Вечером допоздна просидели с начальником полиции и с министерскими в местной столовке. Для небольшого посёлка Тангмай это было довольно необычное скопление начальства. Ночью я проснулся от шума моторов. Вышел — оказывается, пришла колонна тракторов. Те самые, маленькие, которые так популярны в Тибете. Я такие колонны видел в Лхасе, готовыми к выходу. Колонны были украшены всякими лозунгами и государственной символикой. Похоже, это по какой-то государственной программе. Вход тракторов в посёлок ночью выглядел как космический десант. Свет фар, трактористы в каких-то толстых тёплых комбинезонах, с закрытыми лицами — точно, космонавты. Один за другим трактора заходят на территорию, трактористы с них сходят походкой героев, всё это выглядит как-то торжественно и значимо. Даже меня впечатлило.

Утром 20-го ноября полицейские взялись за оформление документов. Выглядело это довольно непривычно. Я с начальником полиции объяснялся на английском, рассказывал тот или иной эпизод. Потом своей рукой на английском же записывал в бланк, потом эти бланки передавались второму полицейскому — молодому, умного вида, который переводил на китайский, записывая иероглифами. Английский текст я подписывал и ставил отпечаток большого пальца — видите на столе подушечку с красной краской?

Кроме того, китайцы сами на китайском оформляли протоколы осмотра места происшествия и опись вещей. Когда дошла очередь до подписания оставшихся документов, я наотрез отказался подписывать текст на китайском — не могу подписывать то, чего не понимаю. Перевели на английский — английский текст я подписал, но им для оформления обязательно нужен был подписанный китайский текст. Уговаривали меня все, включая Акбара. Полицейские были в полной растерянности от моего недоверия. Удалось решить через консульство. Консул выслушал китайцев и сказал — подписывай, всё нормально. Китайские полицейские не обманывают. Похоже, это у меня стереотипы, связанные с нашими порядками и нашей милицией.

После этого мне отдали вещи Дениса, которые удалось найти на месте происшествия — его пустой рюкзак и карту, которой мы пользовались в путешествии. По странному стечению обстоятельств, все подарки, которые Денис купил своим родным, оказались в моей машине. Они покупались, когда машина Дениса была в ремонте, а потом он не успел их забрать.

К обеду полицейское начальство объявило своё решение — моё разрешение на пребывание в Тибете продлевается на 3 дня, но по истечении их я обязан выехать за пределы Тибета. То есть, стартовать нужно немедленно. Сопровождать меня дальше будет Сампел — вот этот маленький тибетец на фотографии.

С телом Дениса остаются Лакпа и Акбар, оформить свидетельство о смерти и отдать тело родственникам можно будет только после проведения генетической экспертизы, поскольку обычное опознание провести невозможно. Вот так у них всё сурово. Акбар при расставании был очень грустен. Кроме того, что он остро переживал смерть Дениса, он страдал от невозможности увидеть семью и новорожденного сына, очень переживал от того, что его дальнейшая работа в туристической компании была под большим вопросом. В общем, сами видите.

Мы с Денисом встретились всего за три недели до его гибели, но даже за это короткое время я успел понять, какой это интересный человек и хороший товарищ. Сам себя Денис называл Вольным Путешественником — именно так было написано в его визитной карточке. Похоже, неудержимое стремление на волю было основной чертой его характера. И вот теперь его не стало. Меня уже не так шокирует смерть людей, как это было в молодости. Я свыкся с мыслью, что все мы в своё время покинем этот мир. Но моё сердце сжимается, когда я думаю о несбывшихся мечтах и неосуществившихся планах. Вместе со смертью Дэна умерли и эти мечты. Вот это и есть самое страшное в смерти молодого, полного сил человека. Я навсегда запомнил Дениса таким — молодым, жизнерадостным, полным сил и надежд….

Через несколько дней тело Дениса было доставлено в Лхасу, где 20 декабря было кремировано, а 22 декабря 2011 прах был захоронен в иркутской земле. У Дениса осталась дочь, жена, сестра и мама.

Подробней о путешествиях Дениса можно посмотреть на его странице (последний раз он был на ней в день аварии). Весь процесс подготовки к путешествию и ремонт VW Multivan California изложен здесь. Есть также видео его путешествий.

Вот и остался из всего первоначального состава экспедиции один только я. Мне было очень грустно и тяжело. Вот с такими мыслями я в сопровождении Сампела и отправился в дальнейший путь. В этот день мы доехали только до Боми, в котором уже были 18 ноября, и там заночевали.

В остальные дни ехать пришлось в очень напряжённом графике, чтобы к 26-му ноября успеть на границу — заканчивалось разрешение на проезд. Попробую всё же показать наш дальнейший путь в форме коротких зарисовок.

21 ноября

Вот наш путь за этот день — от города Bomi до города Zogang.

Пройденное расстояние — 350 км. В общем-то, немного, но дорога была такой, что сильно не разгонишься. Во-первых, — серпантины, смотрите сами на карте, во-вторых, — перевалы, читайте цифру на щите:

Пейзажи своеобразные — горы и скалы. В горных долинах вот такого патриархального вида деревни:

Сколько хватает взгляда — горы. И мне уже кажется, что эти горы не кончатся никогда, что весь мир состоит из одних только гор. Да и вообще — существует ли какой-то ещё другой мир, кроме Тибета, кроме этих гор?

22 ноября

Вот наш путь за этот день — всего 160 км. Почему? А скоро узнаете.

Дао на собственном опыте

А вот теперь я расскажу, почему так мало проехали в этот день. Мы в этот день очень подробно изучили вопрос дорожного строительства в Тибете. А заодно и познакомились с одним из принципов Дао на собственном опыте. И вот как это было.

Утром мы выехали из города Zogang в сторону города Markam. Выехали пораньше, чтобы успеть. Сильно не разгонишься — дорожки те ещё:

Не отъехали мы и 40 км от города, как путь нам преградил «еж», перекрывавший дорогу. Перед ним скопились грузовики. Объехав их, и упершись в преграду, я стал пытаться выяснить, в чём дело. Через некоторое время понял, что впереди ведутся дорожные работы. Мой сопровождающий Сампел походил и выяснил, что пускать будут только через 10 часов. Вот тебе и успели… Ещё через некоторое время выяснилось, что откроют дорогу не через 10 часов, а в 10 вечера. С этим я уже смириться не мог и отправил Сампела договариваться о чём угодно — лишь бы нас пропустили. Через некоторое время он вернулся в сопровождении бойца НОАК. Боец обещал нас провести, если мы возьмём его и ещё одного человека. Какой разговор?! Возьмём! Тут же был убран «ёж», боец сел в машину и мы отправились в сторону воинской части. Человеком оказалась молодая симпатичная девушка. Она приезжала к этому бойцу и теперь её нужно было отправить домой. А тут и мы удачно подвернулись. Девушку посадили на переднее пассажирское сиденье, боец сел в салон, чтобы его не было видно, и мы отправились в путь. По дороге мы часто обгоняли самосвалы с асфальтом, что подтверждало полученную информацию. Попытался разговаривать с девушкой. С трудом, но получилось. Думаю, если бы я немного пожил в Китае, я бы научился их понимать.

Ехали недолго — километров 30 — и достигли места проведения работ. Впереди показались солдаты, техника. Тут солдатик попросил нас встать в сторонке, а сам отправился вперёд. Как вы думаете, как я представил дальнейший ход событий? Ясен пень — по-русски. Я решил, что боец пошёл с кем-то договариваться, чтобы нас пропустили через место проведения работ. Хотя мне не совсем понятно было, как ему это удастся — я видел, что асфальтоукладчик занимает всю ширину дороги, которая с одной стороны — обрывается в пропасть, а с другой стороны — ограничена отвесной стеной. Ну да ладно, пусть китаец думает. Через некоторое время солдат пришёл и стал осматривать местность. Потом подошёл и показал, где нам нужно встать. Вот мы встали. В сторонке. Никому не мешая. В общем, мы оказались на таком скальном выступе над пропастью, как на балкончике. Вот мы стоим:

А наш дальнейший путь лежал вот куда:

Тем временем кипела работа. Наверху, на перевале, выстроились самосвалы с асфальтом. Когда очередной самосвал опорожнял свой кузов в пасть асфальтоукладчику, он давал протяжный сигнал, и сверху начинал спускаться очередной гружёный:

Шёл час за часом, я уже познакомился с водителями самосвалов, женщины из ближайшей деревни принесли еду и стали кормить водителей. Накормили и меня, наотрез отказавшись брать деньги.

Вы будете надо мной смеяться, но только сейчас, когда рабочая бригада показалась из-за поворота, до меня дошёл замысел китайца. А вот и развязка — военный принимает работу. Дорога прошла мимо нас и мы можем ехать.

Сэкономили несколько часов. Причём, не идя напролом, а дожидаясь естественного хода событий и используя ход событий в своих целях. А я бы, с русским менталитетом — поехал бы до упора в асфальтоукладчик и стал бы пытаться убедить китайцев свернуть работы и пропустить меня. С их точки зрения — сущее варварство. Мораль — мы судим о предполагаемых планах китайцев с точки зрения русского. Или европейца. Но китаец поступает не так. Китаец не идёт напролом. Китаец ждёт. Учение Дао предписывает именно такой образ действий. «Если долго сидеть на берегу реки, то мимо тебя проплывёт труп твоего врага».

Случай в пути

Это было в тот же день, 22 ноября, но с утра. Мы ехали вдоль реки, время от времени встречая небольшие деревни. Не помню, для чего, но мы остановились около совсем уж маленькой — буквально в один дом. Рядом видны были дети.

Дети, увидев нас, тут же заспешили к нам с другой стороны реки. Похоже, проезжающие машины — их самое интересное развлечение.

Самый маленький не мог угнаться за своими братьями и даже с трудом взобрался на бревенчатый настил моста. Подойдя к нам, ребятишки остановились и просто смотрели на нас. Думаю, их привлекла диковинная машина и странный вид чужака.

И тут я вспомнил о сверхнормативных запасах еды в машине. Закупались мы ещё в самом начале путешествия, но так ничего и не съели. А было у нас и печенье, и всякая прочая мелочь к чаю. Вот это я и достал из машины к полному удовольствию пацанят. Однако, внешне они оставались всё такими же спокойными и невозмутимыми. Никакой суеты и оживления. Просто спокойно взяли то, что я им дал. Хотя явно были довольны. Вот такие в Тибете необычные дети.

23 ноября. Дорога в Шангри-Ла

Да, дорогие читатели, Шангри-Ла — это не выдуманная страна, а вполне реальный город в Китае, в провинции Юннань. В этот день мы покинули Тибет и выехали в провинцию Юннань. Расстояние — 400 км.

Выехали очень рано, солнце ещё только всходило, освещая горную долину с маленькой деревушкой. Мне этот пейзаж показался почему-то таким притягательным, что мы остановились и некоторое время стояли, наблюдая за восходом солнца.

Вокруг всё так же были уже привычные мне бесконечные горы, но было и нечто особенное — весь день справа от нас была необычного вида гора. Мы ехали час за часом, а гора всё так же возвышалась справа от нас, только чуть-чуть менялся ракурс. Можете себе представить гору, вид на которую почти не меняется на протяжении сотен километров?

Одна за другой открывались нам горные долины, в которых приютились маленькие деревушки. Я смотрел и поражался, всё та же мысль приходила мне в голову — другая планета.

В одном месте увидели реку, вытекающую прямо из отвесной скальной стены. Река питала маленькую электростанцию у подножия горы. Кстати, мы встречали и совсем уж маленькие электростанции, стоящие чуть ли не на ручьях.

А над всем этим — над деревушками, реками, электростанциями — всё так же возвышалась гора.

И только после обеда, проехав какой-то городок, мы оставили гору позади себя. Кто-то из местных сказал нам, что нам просто посчастливилось увидеть гору во всей красе. В то время года, когда сюда приезжают туристы, гора почти постоянно скрыта облаками.

В Шангри-Ла приехали уже затемно, легко нашли, где поселиться, и даже прогулялись по городу. Но китайцы уже закрывали все свои торговые точки и единственное, что мы успели сделать — это поесть.

24 ноября. Город мастеров

В этот день мы запланировали доехать до Кунминя. Это административный центр провинции Юннань, мегаполис с населением почти в 5 млн. человек. А ещё я очень хотел заехать в город Лицзян. Вот наш маршрут за этот день:

Ката показывает 648 км. Похоже на правду — ехали очень долго, хотя и дороги были очень хорошие. В Лицзян не попали — пропустили поворот. Да и не мудрено было пропустить. Местность началась очень плотно населённая. Шоссе шло среди возделанных полей, прямо сквозь деревни и посёлки.

Некоторые из этих посёлков выглядели очень интересно. Каждый из них представлял одно определённое ремесло. Вот, например, посёлок каменотёсов. По дороге нам встречалось много грузовиков, везущих сюда огромные каменные глыбы. А тут из этих глыб изготавливают вот такие вещи:

Продукция выставлена прямо вдоль дороги, проходящей сквозь посёлок. А вот следующее ремесло — изготовление кирпича и черепицы. Тут уж я не утерпел, остановил машину и пошёл изучать производственный процесс — от замешивания глины до готовых изделий. Удивительно — месят глину, как и в древности — быки, а вот прессование черепицы происходит уже с применением механического пресса.

Сушка сырых изделий:

Печи, в которых обжигают кирпич и черепицу.

Готовая продукция:

Страсть, как интересно — я с детства мечтал увидеть нечто подобное. И представьте — эти занимается весь посёлок. Даже не посёлок, а, судя по численности — почти город. Город мастеров.

А вот здесь вы можете подумать, что мы приехали на рынок. Торговые ряды, суета покупателей и продавцов:

Но это не рынок — это шоссе №214. Да, шоссе проходит прямо в торговых рядах. Точнее, местные жители организовали торговлю прямо на шоссе. Представьте, огромные фуры дальнобойщиков, пробивающиеся сквозь эту толпу. Причём, впереди идущая машина может остановиться прямо посреди дороги, и водитель отправится за покупками. Вот в такой толчее мы и проглядели поворот на Лицзян. А потом было уже поздно возвращаться. Поехали дальше.

В Кунминь прибыли ещё засветло, но долго блуждали в поисках ночлега. Точнее, мы не блуждали — мы неслись над огромным мегаполисом по современным скоростным магистралям и развязкам, вознёсшимся на высоких опорах в несколько ярусов на десятки метров. И сверху пытались что-то высмотреть, а потом ещё — понять, как туда спуститься. Всё же смогли найти что-то подходящее. Но самое сложно было — припарковать машину на забитой транспортом улице. Завтра увидите, как нам это удалось. Вечером пошли есть на какую-то улочку, сплошь уставленную столиками, рядом с которыми что-то жарилось, варилось, шумную, с множеством людей. Это был уже совсем другой Китай — многолюдный, бурлящий.

25 ноября. Город вечной весны

В этот день мы должны были встретиться с представителями принимающей стороны — это партнёр Алёны Кием Мохамад и его компаньон, с которыми я должен завершить финансовые расчёты, и которые проводят нас на границе. Как я упоминал, с каждого экипажа берётся депозит в $1 500, который возвращается на границе. Вот как раз в этот момент и происходит его возврат. За вычетом каких-либо возникших платежей. Ну и пограничники и таможенники пропустят нас только после того, как принимающая сторона предоставит им все документы о поездке. Вот с этими людьми я и должен был встретиться в городе Jinghong, расстояние до которого, согласно карте — 523 км. Обратите внимание — дорога в этот город проходит через Пуэр. Знакомое название? Ещё бы, ведь в провинции Юннань выращивают самый лучший чай!

Вчера я обещал показать, как нам удалось припарковать машину. Вот, смотрите. Это местный портье любезно разместил нас здесь. До сих пор стыдно — мне кажется, я дал ему мало чаевых.

Фотографировать в этот день не получилось — ехали практически без остановок, время поджимало. А Сампел как-то не горел желанием освоить искусство фотосъёмки. Вот одна фотография. Это, кстати, не море — это очень большое озеро, вдоль которого идёт дорога из Кунминя.

Описывать дорогу словами трудно, фотографий нет. Но поверьте на слово — было интересно. Если бы не спешка… Юннань — очень интересное место в Китае. Например, это единственная провинция Китая, где водятся слоны. И ещё здесь растёт не только чай. А, например, каучуконосная гевея — сам видел. Не говоря уже о бесконечных плантациях овощей и фруктов, которые мы проезжали. Да много чего. Очень хотелось бы побывать здесь ещё раз.

В общем, в Jinghong приехали уже поздно, Кием (хотя мы все произносили его имя как Каюм) и его компаньон нас встретили и разместили в отеле. Потом мы все вместе отправились ужинать. Город произвёл самое чудесное, почти волшебное впечатление. Никто из соотечественников не ездит сюда отдыхать. А вот европейцы — очень даже. Они знают толк в таких местах. Кстати, вечером я их во множестве видел сидящими в кафешках. Их привлекает здесь то, что их обычно привлекает — очень мягкий климат, спокойная, умиротворяющая атмосфера, относительно невысокие цены. Про климат — как нам объяснили, здесь почти круглогодично что-то вроде нашей весны. Город вечной весны.

26 ноября. Город-витрина

Утром мы встали очень рано, вчетвером погрузились в Делику и отправились в сторону границы с Лаосом, в приграничный город Мохан. Как я уже успел понять, китайцы не устраивают на своей стороне границы непроходимых препятствий для вероятного противника, как это бывает у нас. Они устраивают витрину — яркую, красочную. Убедитесь сами:

В город мы прибыли в обеденный перерыв, когда все учреждения были закрыты. Поэтому у нас было время и наши финансовые дела урегулировать, и по городку погулять. Мы уселись в чайной, и за чаем, не спеша, взялись завершать все расчёты. Полный интернационал — русский, китаец, уйгур и тибетец.

А расчёты наши оказались таковы — продление пребывания в Китае съело не только мой депозит и остатки наличности, но я ещё и остался должен $1 000. Себе я оставил около $500 на минимальные расходы за пределами Китая, выкроил эти самые Tips для Сампела и Акбара, но $1 000 повисла в воздухе. Позвонил Алёне Дудашвили, она выслушала меня и попросила передать трубку Каюму. Поручилась за меня. Вот так меня и выпустили из Китая. Фото на память. Слева направо — Каюм, я, компаньон Каюма (я очень сожалею, но трудное китайское имя не запомнил), Сампел.

Отправились на границу. Оформление прошло удивительно быстро, вышел какой-то высокий чин офицерского звания, все засуетились, офицер лично проследил, чтобы всё прошло без проблем. Причём, машину даже не досматривали. Это был не пограничный контроль, а прямо торжественные проводы. Несколько офицеров, какая-то тётка (таможенный брокер, как я понял) и трое моих сопровождающих проводили до самого шлагбаума на сопредельную сторону, долго со мной прощались, обнимали и напутствовали. Как в космос.

Вот так вот и я покинул Китай, единственный из первоначального состава экспедиции. Впереди меня ждали дороги Индокитая и Юго-Восточной Азии.

Часть 4. На краю Азии

26 ноября—3 декабря 2011 г. Лаос—Таиланд

Я выехал из Китая 26 ноября 2011 года после обеда. С пересечением границы возникло ощущение столь разительной перемены окружающей действительности, что это ощущение накрыло меня как подушкой. Именно так — возникло ощущение какой-то ваты, в которую меня упаковали. Всё такое тихое, спокойное, замедленное. Я специально остановил машину в маленькой деревушке, вышел и начал прислушиваться к своим ощущениям. Да, действительно, всё так и есть. Покой и безмятежность.

Немного дальше по пути мне встретился небольшой городок, возможно — Boten. Я не удержался и завернул на местный рынок. Очень многое можно понять о стране, в которую попал, просто походив вот по такому рынку в глубинке.

Походив по рынку, я отправился дальше. Вскоре меня остановил полицейский. Остановить-то остановил, но что делать дальше — не решил. Он просто стоял и улыбался, глядя на меня. А я улыбался, глядя на него. Через некоторое время он заглянул в машину и сказал: «Хорошая машина». Я ответил: «Да, хорошая машина». Снова улыбаемся. Я говорю: «Ну, я поеду?». Полицейский в ответ: «Да, поезжай». Ну, вот что можно сказать о стране, в которой такая полиция? Сами подумайте?

Что касается Лаоса, да и всего оставшегося пути, то одним из отличий этого этапа было то, что не был чётко расписан ни маршрут, ни график движения. И я просто отправился, куда глаза глядят. А глаза мои глядели на юг, куда уходило шоссе №13. Вот по нему-то я и отправился. Мой путь от границы в этот день.

Шоссе шло по горам и джунглям, сильно отличаясь от тех дорог, по которым я ехал до сих пор. Очень любопытная особенность — часто дорога шла не по долинам между гор, а по гребням гор, по хребтам. Очень интересное впечатление, когда и справа и слева уходят вниз заросшие джунглями склоны.

Дело было уже к вечеру, когда я достиг небольшого городка Muang Xai. Стал искать, где можно остановиться на ночь. Проехал туда и обратно по одной из улиц, которая шла к местному рынку. Вдоль улицы видел здания, похожие на гесты, но никак не мог сориентироваться, в какой из них стоит обратиться. Быстро темнело. И вдруг за перекрёстком я вижу нечто, удивительно выделяющееся из общей обстановки. Небольшой отель, похожий на красивую игрушку. Вот, смотрите:

Захожу, спрашиваю по поводу ночлега. Отвечают — $50. На всякий случай говорю, что это дорого. Мне отвечают, что это с завтраком. Говорю, что всё равно дорого. Так в эту цену входит фут-массаж. Всё, беру-беру!

Ведь реально же милый отельчик! Только успел расположиться и отмыться с дороги, как слышу откуда-то звуки музыки и чьё-то пение. Спускаюсь вниз и вижу не менее милый открытый ресторан. Экзотические растения, цветные караси в прудике, живая музыка. Милая девушка что-то поет. Заказываю ужин. Сижу и думаю — а ведь мне нравится Лаос!

Проснувшись утром, я выхожу прогуляться. На стоянке отеля рядом со своей машиной я ещё вчера заметил чей-то навороченный экспедиционный джип. Интересно, кого это сюда занесло? Иду дальше и первое, что бросается мне в глаза — реклама BeeLine. Это как раз то, что мне нужно. Захожу, и вот эта милая девушка продаёт мне билайновскую симку. Всё, я снова с телефоном!

Иду погулять по рынку — ну люблю я такие места. Очень похож на тот, что я видел в Ботене, но побогаче и поразнообразнее. Как будто, ничего нового.

А вот теперь удивитесь. Я потом на многих рынках встречал такую «дичь». Жители севера Лаоса считают вполне годной пищей любую живность — мелкие птички, всякие зверушки вроде белок и крыс. Вот, смотрите:

Не знаю, чем мама кормит эту грустную девочку, но рядом лежат все эти зверушки. А ещё на рынке много рыбы — довольно крупной и аппетитной на вид. Думаю, эта рыба из Меконга. Погуляв по рынку, я отправился обратно в отель. Вот так выглядят улицы этого городка.

Вернувшись к отелю, я обнаружил хозяина экспедиционного джипа. Это оказался норвежец Ole Rosenstrom. Можете погуглить — найдёте в сети интересное видео и описания его путешествий. Мы ехали во встречных направлениях — он от Сингапура к китайской границе, а я от китайской границы в сторону Сингапура. Оле проехал от Норвегии через Европу и Ближний Восток до Бомбея, а там морем до Сингапура. Немного пообщались — у путешественников много общих тем. И ему и мне пора было отъезжать, мы погрузились в наши машины, сфотографировались на память и одновременно стартовали в противоположных направлениях.

В этот день я проехал чуть меньше 200 км и сделал остановку в Луангпрабанге. Ничего особо нового в дороге не было, за исключением того, что я выехал к рекам и дорога пошла вдоль них — сначала вдоль притока Меконга, а потом вдоль самого Меконга.

Немного о лаосцах. Основная их особенность — они не напрягают, в них нет даже следа навязчивости. Эта особенность поведения в первую очередь заметна на рынках. Очень добрые и приветливые люди, и вы поступите правильно, если будете отвечать им тем же.

Как я уже говорил, у меня в машине был довольно значительный запас продуктов длительного хранения, которыми мы запаслись на всякий случай — всякие печеньки, лапша быстрого приготовления. Мне самому они уже не понадобятся, поэтому я решил раздавать их всем встречным лаосцам. Вы знаете, им эта моя идея понравилась. А мне понравилось то, что взамен одна старушка подарила мне папайю. Я её потом съел во Вьентьяне. Сам же я в этот день и на следующий питался всего двумя продуктами — бананами и мандаринами. Бананы, как вы видите, растут прямо здесь. Дешёвые и вкусные. А вот мандарины почему-то дороже, чем в Китае. Примерно 40 руб./кг против 30 руб/кг в провинции Юннань.

К вечеру я прибыл в Луангпрабанг. К сожалению, часть фотографий за эти дни я утратил вместе с жёстким диском, вам придётся поверить мне на слово.

Прежде всего, Луангпрабанг — совершенно очаровательный город. Когда я поздно вечером селился в отель (между прочим — $70), то сказал, что только на одну ночь, а утром отправляюсь дальше. Утром я вышел, перешёл через дорогу, сел в открытом кафе на высоком берегу Меконга. И такое блаженство меня охватило! Так бы бесконечно и сидел, глядя на Меконг и никуда не торопясь. Уже совершенно спокойный, никуда не спешащий, я перешёл улицу, вошёл в отель и молча протянул человеку на ресепшине ещё $70. В общем, я остался в Луангпрабанге ещё на сутки. Не пожалел. И вы, если посетите этот город — не пожалеете.

На другой день я добрался до Вьентьяна. Там меня уже ждали. Я посредством Интернета познакомился с нашей соотечественницей Галей, которая вышла замуж за уроженца Лаоса, учившегося в России (точнее, ещё в СССР). Я прожил в их семье 2 дня. Совершенно очаровательные люди. Муж Гали Сихамоно (все зовут его вторым именем — Эф) в совершенстве владеет русским языком, дети свободно говорят на трёх (ещё и английский), так что я очень интересно пообщался со всей её семьёй. Узнал много интересного о Лаосе, о его сравнительно недавней истории. Отец Эфа был видным деятелем сопротивления во время войны, которая велась между правительством страны, пользовавшимся поддержкой США и Южного Вьетнама, и партизанами севера Лаоса, получавшими помощь со стороны Северного Вьетнама и СССР. Между прочим, победили северяне, хотя на них было сброшено 3 млн. т бомб. Даже второе имя Сихамоно — Эф — связано с войной и бомбардировками. Мне было очень интересно послушать его рассказы.

Но долго задерживаться я не мог, поэтому 1 декабря стартовал в сторону Бангкока. Здесь я вынужден пояснить, в чём спешка. Отпуск у меня заканчивался. Первоначальный расчёт базировался на том, что большая часть или даже весь маршрут будут пройдены за время отпуска. А он у меня — 44 дня, как у большинства северян. Но ряд задержек привёл к тому, что отпуска мне не хватило. Приходится прерывать экспедицию, оставлять машину на маршруте и улетать в Россию. Машину я решил оставить в Патайе. Это ведь уже совсем русский город, одних только постоянно проживающих соотечественников там 40 тыс. человек. Кто-нибудь да поможет.

В общем, около 700 км от Вьентьяна до Патайи я ехал целый день, с удивлением обнаружил, что реальный Таиланд совершенно не соответствует тому стереотипу, который у меня сложился после чтения впечатлений наших туристов от посещения этой страны. Страна как страна — трудовая, сельскохозяйственная.

В Патайю я приехал уже вечером. И знаете, что я сделал в первую очередь? Первым делом я зашёл в самый ближний ресторан с русской вывеской и попросил пожарить мне картошки. А ещё — порезать помидоров с луком. А вы как думали? Если месяц с лишним есть палочками сплошную экзотику — когда-то же и экзотика надоест. И ещё одну вещь я купил — кефир. По нему я тоже очень соскучился.

Сейчас я уже точно не помню — день я пробыл в Патайе, или два. Кажется, всё же два. В итоге на местном русскоязычном форуме нашлись несколько людей, готовых помочь мне с хранением машины. К одним из них я её и перегнал. Это Влад с Верой, которым я очень благодарен за помощь. Но я про них ещё расскажу вам. А пока, только поставив машину, я тут же взял такси и уехал в аэропорт Бангкока, до самолёта оставались считанные часы.

На этом и прервалась экспедиция «Азиатский транзит». Правда, ненадолго. Но об этом — в следующей части.

17 марта-2 апреля 2012 г. Мы сделали это!

Несмотря на вынужденный перерыв, первоначальный замысел экспедиции должен быть реализован. Тем более, что до цели оставалось всего около 2 000 км. Для этого в марте 2012 года был организован своего рода десант в Юго-Восточную Азию. Вот он, новый состав экспедиции:

Вы спросите — кто эти две девушки? А я отвечу — это добровольцы. Которые согласились поучаствовать в завершении моей экспедиции. Вы все будете очень смеяться — но я снова не смог найти желающих совершить вояж. История повторилась — на словах многие хотели бы, но в конкретную дату на конкретный срок всем что-то помешало. И снова пришлось обратиться к помощи семьи. Эти девушки — они из нашей семьи, мы состоим в различной степени родства. Ту, которая стоит по правую руку от меня, зовут Инесса, которая по левую — ту зовут Катя. Вот с ними мы и отправились к мысу Пиай. То есть, сначала в Патайю, за машиной. А потом — вот по этому маршруту.

Вот сейчас вы посмотрите, кто же хранил и оберегал мою машину в течение нескольких месяцев. Вот она, Вера. Это она моим девчонкам показывает территорию кондоминиума, в котором живёт. Очень, кстати, уютное место.

Машину я забрал ещё утром, а это мы уже все вместе приехали вечером и организовали посиделки. Посидели очень неплохо. Вера живёт в Патайе уже несколько лет и рассказала нам много интересного. Но это было вечером. А днём я успел забрать, проверить и помыть машину. И даже на пляже полежал.

От Веры мы вернулись уже поздно вечером, легли спать, а утром, не задерживаясь, отправились в сторону Бангкока. Итак, поехали!

Бангкок запомнился, как огромный мегаполис, который мы объехали по краю. Так я, кстати, и в первый раз поступил.

Кое-как, поплутав по развязкам, мы всё же вырвались из объятий Бангкока и по Rama II Road устремились на юг. Местность заметно изменилась, обретя сельский, провинциальный облик. Ехали, пока не стало садиться солнце, а тогда уже стали искать ночлег. Для этого мы съехали с шоссе в сторону моря. Выехав на берег, испытали сильные впечатления. Ветер, волны, пустынный берег. Проехав вдоль берега несколько километров, нашли совершенно пустой пляжный отель. Персонал удивился, но нас заселили. Вот как это место выглядит:

Хочу показать, как выглядит провинциальный Таиланд. Он заметно отличается от мест, где обычно обитают туристы. Но при этом в провинции присутствует всё то, за что мы любим Таиланд — фрукты, море, приветливые люди. Хотя нет, это моё утверждение не для всех аспектов отдыха справедливо. Отсутствует индустрия развлечений. Но я к индустрии развлечений равнодушен. Зато неравнодушен к ценам на фрукты. Кто был в Таиланде — можете сравнить. А кто не в курсе — цифра «10» на ценнике означает цену одного ананаса, 10 бат. То есть, наших 10 рублей.

Случалось нам и по совсем сельской местности проехать, и на совсем дикий берег выехать.

А ещё отклонение от основного шоссе иногда приводило нас в совершенно волшебные места, вот как в этот раз. Мы ехали по шоссе и на вершине одного из холмов увидели что-то яркое, сверкающее. Вот этот объект на максимальном зуме:

Свернули, подъехали и увидели, что это заселённый обезьянами храм на вершине, откуда открывается вид на удивительное и прекрасное место.

Мы не удержались, и целых полдня провели в этом удивительном месте, купаясь, отдыхая и просто ничего не делая. Я думаю, что девчонки были совершенно счастливы.

Побывали мы и в более известных местах, например, на Краби. Вот, это я в стиле «сапоги в Индийском океане». Хоть и не океан, да и я без сапог.

А вот это — сам город Краби. В общем-то, место известное, рассказывать особо нечего. Разве что, пару картинок показать.

Ещё немного о провинциальном Таиланде. Время от времени вдоль дороги мелькали указатели с надписью Waterfall. И вот, пока девчонки спали, я тихонько свернул на один из них. Девчонки, проснувшись, оценили мой поступок. Оцените и вы:

Такое впечатление, что вода, стекающая по огромной глыбе, кипит. А местные дети используют этот водопад, как аквапарк.

А ещё мы обнаружили рядом с водопадом каучуковую плантацию и походили по ней. Ещё одна моя детская мечта — увидеть каучуковую плантацию своими глазами.

Границу с Малайзией решили пересечь на самом западном пограничном переходе. С удивлением обнаружили, что он — морской, а не автомобильный. Поспешно отправились на ближайший сухопутный, но не успели — закрылся на ночь. По совету местных поехали ночевать в национальный парк Thaleban. Оказалось совершенно удивительное место. Нас поселили в домик из двух спален, очень даже уютный, несмотря на дешевизну,

Правда, всю ночь в джунглях кто-то орал диким голосом, пугая девчонок. Проснувшись утром, обнаружили, что находимся вот в такой удивительной местности.

Но любоваться было некогда — отправились пораньше на границу. Переход обставлен минимумом формальностей. Хотя на малайской стороне нас встретил офицер с двумя солдатами. Они внимательно перелистали все страницы паспортов. Что искали? Израильскую визу?

В этот день нашей целью был город Джорджтаун на острове Пинанг. В Джорджтауне мы пробыли один день, я искал могилу и памятник русским морякам, погибшим здесь в Первую Мировую. Для этого пришлось обойти два кладбища. На втором местные из персонала сразу меня поняли и привели в нужное место.

Я им на прощание дал немного денег с наказом относиться к могиле русских с вниманием. Таксист спросил — у тебя там кто-то из родственников? На что я ответил, что все русские — родственники.

Наутро отправились дальше. Оставшееся расстояние до мыса Пиай проехали за 2 дня и без приключений. Куала-Лумпур объехали стороной — мегаполис съел бы очень много времени, да и был я уже там. Были некоторые проблемы с ночлегом в Мелакке — или дёшево, но неудобно, или удобно, но дорого. Катались вдоль моря допоздна, пока нашли подходящее место. Так вот мы и пробирались на край Азии.

Наконец, настало 25 марта 2012 года. Стартуем из Мелакки. До цели — 250 км, несколько часов езды. Едем спокойно, не торопясь. Ближе к цели начинаются дорожные указатели на мыс Пиай. Похоже, это и правда достопримечательность. И вот она — наша цель! Вот как это выглядит на карте (красная линия — трек нашего движения), и как — на местности:

Мы сделали это! Это точка, южнее которой дорога для машины отсутствует. Отправляемся пешком по мосткам, идущим сквозь мангровые заросли. Где-то впереди, на свайной площадке за мангровыми зарослями должен быть знак, указывающий на самую южную точку Азии. Но неожиданно мы упираемся в заграждение — дальше идут ремонтные работы и проход для туристов закрыт. Недолго думая, разматываем проволоку, разгораживаем дорогу и идём дальше. На робкие возражения рабочих заявляем, что нам можно — мы русские. Рабочие удивлённо смотрят нам вслед. Но, наконец, и для русских дорога закончилась — настил разобран. Всё, в этом году — здесь самая южная точка Азии. И мы её достигли!

После мыса Пиай мы отправились в Сингапур. Я заранее узнал, на каком переходе пускают иностранный транспорт, мы с девчонками оформили себе визы. И что вы думаете? Нас не пустили! Точнее, нас не пустили на машине. Сами идите, а машину оставьте. Причина? Отсутствие двух документов — ICP и малайской страховки. И оформить всё это не представляется возможным — вечер воскресенья. Прошу пограничника проводить девчонок до такси, а сам отправляюсь назад, через мост на малайскую сторону. Знали бы вы, каких трудов стоило мне найти место, где оставить машину! Местность малонаселённая, просто заросли вокруг дороги и больше ничего. Но неожиданно заметил освещённую площадку, какое-то жилое строение и двух ребят-малайцев, которые что-то делали. Подъехал к ним, изложил свою просьбу. Без проблем, оставляй. Но это половина дела. А как теперь добраться до Сингапура? Ответ — с автовокзала. Некоторая растерянность — я не представляю, как смогу найти автовокзал в этой местности. Посмотрел на меня один из этих парней, бросил свои дела и отвёз на своей машине. Нашёл нужный автобус, поставил к ожидающим пассажирам, чтобы я ничего не перепутал. И даже деньги брать отказался. Тогда я отдал ему пакет с фруктами. Его он взял, для детей. Но чудеса на этом не закончились. При посадке в автобус я спросил рядом стоящую китаянку — сколько стоит проезд? Ответ 4 доллара. Доллара, не ринггита? Нет, расчёт сингапурскими долларами. Даю ей 50 рингит, прошу поменять. Отстраняет мою руку с бумажкой, протягивает 4 доллара. И наотрез отказывается принять эквивалент в ринггитах. Офигеть… Вот тебе и простой народ. Народ — действительно простой — в автобусе едут как сидя, так и стоя, как в обычном городском автобусе. Едут то ли с работы в Малайзии, то ли на работу в Сингапур. Я стою в плотно набитом автобусе плечом к плечу с народом и размышляю о жизни. В течение часа два совершенно незнакомых человека совершенно бескорыстно мне помогли. Есть повод подумать о жизни.

Девчонок я нашёл в условленном месте — на острове Сентоса в отеле Siloso Beach Resort. Они меня уже потеряли — слишком долго я блуждал по Малайзии. Четыре дня мы прожили в Сингапуре, два из них — на Сентосе, а два — в самом центре Чайнатауна, в удивительном китайском отеле. Сингапур — удивительная страна. И хотя посещение его может влететь в копеечку — настоятельно рекомендую это сделать, не пожалеете.

Вскоре я оставил девчонок, условившись встретиться в аэропорту Чанги. И поехал отгонять машину к месту хранения — в Port Klang. Спасибо Алине, Ассиру и его братьям. Машину приютили, готовы были отправить её морем в выбранную мной страну, если бы я того пожелал. Итак, машину сдал, сел в самолёт и полетел в Чанги. А оттуда вместе с девчонками — в Новосибирск. Вот и закончилось моё большое путешествие. Замысел его родился в Сингапуре, в Сингапуре же оно и завершилось.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ВЫВОДЫ.

1. Продолжительность. Откидываем всякие посиделки в Новосибе и Сингапуре, считаем непосредственно время поездок.

1. первый этап (осень 2011) — 48 дней (считая от Ханты-Мансийска до Патайи).
2. второй этап (весна 2012) — 8 дней (от Патайи до мыса Пиай).

2. Протяжённость

• общая — примерно 14 000 км
• от Ханты-Мансийска до Новосибирска — 2 000 км.
• по России от Новосибирска до границы с Казахстаном — 700 км.
• по Киргизии и Казахстану — 2 000 км.
• по Китаю — 6 000 км.
• от границы с Китаем до мыса Пиай — 3 300 км.

3. Стоимость

• покупка автомобиля — 150 тыс. руб.
• первый ремонт автомобиля — 235 тыс. руб.
• снаряжение и дополнительное оборудование — 60 тыс. руб.
• платежи за проезд Китая — $11 000 (330 тыс. руб.)
• дорожные расходы (питание, проживание, солярка) — примерно 150 тыс. руб.
• второй этап экспедиции — примерно 100 тыс. руб.

Итого: > 1 млн. руб.

Вот таковы итоги. Теперь о выводах. На самом деле, некоторые выводы читатели могли уже сделать сами. Главное — стоит ли совершать такое путешествие на собственном автомобиле? Однозначно сказать не могу — тут каждый должен решить сам. Основное препятствие, как вы видели — проезд через Китай. Дорого. Очень дорого. Какие преимущества даёт поездка по Китаю на своём автомобиле? Честно говоря — никаких. Маршрут и график движения подробно расписаны и согласованы, отклонения не допускаются. Поэтому альтернативный вариант — нанять машину с гидом и посетить все нужные места. А остальное время перемещаться на поездах и самолётах.

Но! Есть такие безбашенные люди, которых никакие разумные доводы не останавливают и которым нужно во что бы то ни стало проехать самим. Ну что же, остаётся пожелать им удачи в этом непростом деле. Что касается меня, то я бы… знаете, я бы проехал ещё раз! Только в другом графике. Есть места, где я хотел бы задержаться и даже пожить некоторое время. Не знаю, насколько реально совместить поездку по Китаю на своём автомобиле и неспешное знакомство с полюбившимися местами.

Теперь ещё об одном аспекте путешествия. Это возврат автомобиля. Добравшись до мыса Пиай, вы должны будете решить следующую задачу — что делать с автомобилем. Возврат назад через Китай — нереально. Вы готовы потратить такие же деньги и такое же время, только чтобы вернуть автомобиль назад? Сомневаюсь. Поэтому подумайте сразу о его дальнейшей судьбе. Единственный реальный путь — отправить его морем. Куда? Возможны варианты:

• Австралия (кататься дальше)..
• Африка (кататься дальше с возможностью возврата домой).
• Европа (возможность возврата домой).
• Владивосток (возврат домой).

Тоже деньги. Например, отправка машины контейнером во Владивосток стоит от $3 000 и более. Я поступил иначе — продал машину на месте. Правда, не совсем на месте — мне по просьбе нового владельца понадобилось перегнать её из Малайзии в Камбоджу. Но не думайте, что мой вариант может быть удобным выходом из ситуации — таможенной законодательство всех стран интересующего нас региона сделает эту операцию очень непростой в реализации и крайне невыгодной в финансовом плане. Это что касается дальнейшей судьбы автомобилей.

Что касается непосредственно езды на автомобиле — старайтесь выбрать автомобиль, ремонт которого не станет непреодолимой проблемой. Из моих наблюдений, таким автомобилем может быть Toyota Land Cruiser 80/100/105 — сам видел, что китайцы их ремонтируют. Один из самых популярных автомобилей в Тибете.

Ещё — подбирайте в группу автомобили с близкими техническими характеристиками, чтобы даже сильное падение мощности двигателя в высокогорье не вынуждало на пределе возможностей гнаться за остальными участниками.

По поводу ЮВА и Индокитая часто задают вопросы о разного рода тропических болезнях и прививках. Ответ — не парьтесь. Не нужно судить об этих местах по американским боевикам. До мест, мало пригодных для жизни вам, скорее всего, добраться просто не удастся. Такие места посещают за отдельные деньги со специально обученными людьми. Грузиться такими вопросами — это как, собираясь в Красноярск, заботиться о средствах борьбы с медведями.

В качестве общего вывода — если есть у вас сильное желание совершить такое путешествие — реализуйте! Не пожалеете.