На край Евразии 2013. Из Новосибирска в Малайзию на внедорожниках

На край Евразии 2013. Из Новосибирска в Малайзию на внедорожниках

04.04.2014 | 73274 просмотра

Россия—Казахстан—Узбекистан—Таджикистан—Киргизия—Китай (Синцзян, Тибет, Сычуань, Юннань)—Лаос—Вьетнам—Камбоджа—Таиланд—Малайзия

Как все начиналось

После интереснейшей экспедиции «Азиатское кольцо 2012», еще больше захотелось чего-то такого интересного и захватывающего. Не прошло и месяца с момента возвращения в Новосибирск, как меня начали переполнять идеи. Взяв карту мира, я быстренько набросал схему для пары экспедиций. Всё нереализованное ранее (несостоявшаяся поездка в Тибет в 2008, непройденный полностью Памирский тракт) упорно просилось в новый маршрут. Тут же вспомнилось, что Ташкент это единственная непосещённая столица в бывшей советской Средней Азии, да и на Байконур было бы неплохо попасть, раз уж мы планируем бороздить просторы бескрайних казахских степей. После тщательного анализа кое-что было убрано с маршрута, кое-что добавлено. В итоге план движения выглядел так:

На случай закрытия Тибета был предусмотрен вариант прохождения через пустыню Такла-Макан, с поездкой на поезде из Голмуда в столицу Тибета Лхасу и дальнейшего объезда Тибета через Сычуань и Юннань.

Расчетное расстояние 20 000 км, время в пути 60 дней. На пути 10 стран, финальная точка путешествия мыс Пиай в Малайзии: самая южная оконечность Евразийского континента. На некоторых участках я консультировался с Владимиром (за что ему большое спасибо), кто ранее проходил по части нашего маршрута, Китай и ЮВ Азию. Его отчет на drom.ru здесь. Документы начинаем оформлять зимой. Самая сложная страна в этом плане Китай, и в частности Тибет. В итоге в поездку отправляемся на проверенных Nissan Navara и TLC 80. Стартуем 1 июля 2013 г.

Часть 1. Россия, Казахстан.

1 июля хмуро, льет дождь. Традиционно нас провожает в дорогу новосибирский канал ОТС. На центральной площади Новосибирска снимаем небольшой информационный ролик о том, как мы собираемся покорить Евразию. Ролик выходит в вечернем выпуске местных новостей.

Настроение приподнятое, веселимся от души.

На заправке спрашиваем оператора, как же нам проехать до Малайзии ;-) В рации периодически звучит радостное «Коллеги! До Малайзии осталось всего 19900 км!». Поскольку мы проезжаем мою дачу, нас выходит проводить мой папик. На традиционный вопрос, как же доехать до Малайзии, ничуть не смущаясь, он поясняет: «сначала едете прямо, потом в Таджикистане поверните налево в Китай, и там уже вниз в сторону Малайзии». Теперь мы совершенно точно знаем, как попасть на мыс Пиай.

На границе с Казахстаном нас внимательно рассматривают российские пограничники и спрашивают: «а это не вас ли показывают по телевизионному каналу «Драйв», как вы объезжаете Байкал?». Мы отвечаем утвердительно, радуясь при этом, что наш проект «Дорогами БАМа» так популярен, и нас вот так запросто узнают. Дарим несколько DVD с нашим прошлогодним проектом «Азиатское кольцо 2012», фотографируем пограничников на их собственные телефоны на фоне наших авто. Ребята прямо завороженно читали диковинные названия городов на ленте нашего маршрута. Рвемся вперед, в Казахстан.

Часть казахской дороги нам знакома по прошлогодним поездкам, но, не доезжая оз. Балхаш, уходим в направлении Кызыл-Орды, едем на Байконур. Ожидаемые степи, не очень хорошие дороги.

Местами просто совсем неприятные.

В лучах заката жизнь кажется прекрасной.

Первый форс-мажор случается почти сразу. Звонит туркомпания, кто оформлял документы для посещения Байконура. Пока мы ехали, был произведен запуск «Протона», и как выяснилось неудачный. В прямом эфире происходит авария. Через несколько десятков секунд после запуска «Протон» падает, разливая при этом огромное количество ядовитого гептила.

Перед нами встает вопрос: а ехать или нет теперь на Байконур? Поскольку точных данных о загрязнении территории и закрытии космодрома пока нет, договариваемся созвониться позже, когда мы достигнем Кызыл-Орды.

К нашему счастью, шел грозовой фронт, сильный ветер сдувал гептил в безлюдные степи, а дождь осаждал пары ядовитого топлива из атмосферы. Спустя несколько часов нам сообщают: ехать можно. К полуночи добираемся до Кызыл-Орды, откуда до стартового комплекса всего 200 км. Но мы в Казахстане, где даже 200 км могут быть очень долгими. Дорога находится в стадии активного ремонта. Небольшие отрезки хорошего асфальта, перемежаются с ухабистыми разъездами. Прибываем на Байконур только в 6 утра, когда уже светло.

Стартовые площадки и прочая техническая часть находятся за городком. Территория всего комплекса огромная. От одной стартовой площадки до другой передвигаться нужно только автотранспортом.

В степях стоит одноименный городок советского типа. Такой небольшой советский анклав, где, видимо, с 80-х годов мало что поменялось. В городе много машин с русскими номерами, да и народ в основном российский.

Попадаем на самую главную площадку, площадку № 1: именно отсюда стартовал Гагарин. Фотографировать вблизи не разрешают, хотя пару пиратских фотографий все же успеваем сделать. Тишина и покой, только охрана и больше никого.

Следующая остановка это музей. Обычно это слово на меня навевает грусть и тоску. Но такой музей совсем не из категории грустных. Очень много интересного, исторического. Пару часов осматриваем бесчисленные образцы техники, документы, фотографии, космическая еда и много еще чего интересного. Здесь вершились вещи изменившие мир.

  

Особенно поразил проект «Буран». Оказывается, было построено 10 (!!!) прототипов этого летающего монстра. Да и размах средств, привлеченных на всю программу, поражал воображение. На мой вопрос, а где же среди этих 10 экземпляров тот самый, что побывал в космосе, гид буднично отвечает: «пожар у нас тут был… обрушились перекрытия… не удалось его спасти…». Вот оно как. Остальные остались целы, их распродали, а тот, ради кого это все затевалось, просто сгинул в никуда.

Кто-то из нашей команды был просто без ума от счастья: он смог прилечь на ту же самую кровать, на которой ночевал Гагарин в ночь перед стартом.

Комнатка проста и скромна. Обязателен портрет В. И. Ленина. Видимо, основоположник космонавтики был такой.

А я вспомнил, как в школе читал рассказ о первом запуске и как описывалась эта ночь и утро старта. И вот мы прямо тут.

А у меня все вертится в голове интернет мотивчик:
А где тут руль? — спросил Гагарин. — Деревня! — буркнул Королёв, — ещё спроси: а где тут вожжи, ещё «поехали!» скажи…

Хоть раз в жизни Байконур стоит увидеть. Довольные и под впечатлением от увиденного, мы двигаемся дальше, опять до Кызыл-Орды и на границу с Узбекистаном.

По пути пересекаем Сырдарью.

Местами попадаем в незамысловатые тупики.

Как ни странно, местами начинается многополосный автобан отличного качества.

Недолго, правда. На карте все выглядит достаточно гладко: доезжаем до Шимкента, там рядом погранпереход в Узбекистан, и вот мы в Ташкенте. Но мы в Азии, и все, что нам кажется очевидным и простым, там видится несколько иначе.

Подъехав на КПП, вижу несколько странную картину: и вроде бы граница, и люди суетятся, но вот для машин проезда не видно. Оказывается это пешая граница, для автомобилей граница находится в 130 км от этого места. То есть сначала нужно выписать крюк по Казахстану, а потом пройдя границу довершить его по Узбекистану. Чем продиктовано такое мудрейшее решение, сказать сложно. Конечно, традиционно по-азиатски указатели отсутствуют. Посему выписываем вот такую дугу, проезжая даже немного дальше положенного.

КПП Косынбаева-Ялама самое неприятное из всех, что нам приходилось проходить. Похоже, что правительства обоих стран решили перевести эти заведения в режим самофинансирования. О них просто забыли, к большому удовольствию работников границы и таможни. Несмотря на гордую надпись «Режим работы: круглосуточно, без перерыва» в 6 утра все закрыто. Деньги хотели все: за то, что нас пустят (остальные авто пустили кажется не ранее полудня), за ремонт шлагбаума («вах, не открывается шлагбаум, сломался, да»), за прохождение границы, за прохождение таможни, за транспортный контроль, за ветеринарный контроль, за ремонт компьютера («сломался, да, не могу документы оформить!»), за просто так. Расстраивало то, что, несмотря на получение денег, все делалось катастрофически медленно. Потеряв часа 4, мы продвигаемся на узбекскую часть. Все повторяется в том же порядке. В отличие от казахов, узбекские пограничники традиционно любят инспектировать ВСЁ. Приходится разгружать полностью две машины, все показывать и пояснять. Через часа три мы, наконец-то, свободны. Нас ждет последняя непосещённая нами столица советской Средней Азии. Мы едем в Ташкент.

Часть 2. Узбекистан

После пересечения границы все поразительно быстро меняется. Сразу понимаешь, что ты уже не в Казахстане. Люди, машины, местность: все стало иным. Если бы не прохождение границы, то Узбекистан можно было бы смело рекомендовать для автотуристов.

Народ нас оглядывает, улыбается, машет руками, кричит «Россия», «Новосибирск»! Очень приветливые и добродушные люди. Правда, наш диалог по рации прерывает голос сотрудника местного КГБ, поясняющего, что для вещания на частотах 144-146 Мгц нужно специальное разрешение правительства, и если мы не хотим проблем, то лучше частоты не занимать. В общем-то, в этом и более нет необходимости, мы уже приехали.

Ташкент выглядит шикарно! Город просто утопает в зелени. Несмотря на +35 днем, дышится и гуляется легко.

Пробыв там буквально несколько часов, мы все дружно ставим городу высшую оценку среди остальных столиц средней Азии. Пожалуй, даже приятней Алма-Аты. Для полного колоритного восприятия селимся в гостинице «Узбекистан», в самом центре города.

Простая пешая прогулка приносит большое удовольствие. Широкие проспекты, красивые здания, большое количество ресторанов. И конечно цены! Здесь все очень и очень недорого. Правда, приходится с собой таскать пачки денег, инфляция в свое время сильно подкосила курс узбекского сома.

Очень много милиции, она дежурит везде. Здесь такой достаточно жесткий порядок.

Может быть оно и к лучшему. Машины тут почти не угоняют (15 лет за угон), на ненужные темы (например, обсуждение дочки президента Гульнары Каримовой) никто не разговаривает. Традиционный поход на местный рынок. Из прошлого путешествия я привез много приправ с рынков Бухары и Самарканда, в этот раз специи с Ташкентского рынка.

И конечно же гурманские изыски: пробы плова. В «центре плова» его делают в огромных казанах.

Часть плова реализуется тут же в ресторане, часть продается на вынос.

Плов потрясающий, он не хуже и не лучше бухарского, самаркандского, он просто другой. Нам он показался несколько более насыщенным, чем мы пробовали до этого, в нашей прошлогодней поездке.

Для интереса вечером решили сходить в ресторан, располагающейся в телебашне. К еде мы остались равнодушны, но вот вращающийся ресторан и виды города запомнились.

Метро в Ташкенте чистое и аккуратное. Как будто во времена Советского Союза. Рекламы нет никакой, и повсюду надписи в вагонах: «Бдительность — требование времени!».

Как мы потом узнали, лучше быть поосторожней, не так давно одного из граждан России задержали, когда он как раз такую надпись фотографировал. Названия станций метро очень даже поэтичные: «Заросли миндаля», «Великий шелковый путь», «Творец». Некоторые названия весьма весело выглядят для русскоговорящих.

На площади независимости прекрасный архитектурный ансамбль. Ночью все подсвечивается, фонтаны работают, все утопает в зелени.

Пешая прогулка по летнему Ташкенту просто сказочная! Местные жители любят завести беседу, узнают, откуда мы и как приехали. Чувствуется древняя культура, какая-то интеллигентность в нации.

Наш отель ночью выглядит совсем уже по восточному.

Два дня в Ташкенте пролетают мгновенно.

На третий день мы готовы покинуть дружественный Узбекистан. Следующая страна нашего пребывания — Таджикистан. До границы порядка 150 км. На этом узбекском КПП пограничники и таможенники превзошли самих себя: мало выгрузить все содержимое наших авто, нужно еще все ЭТО перенести внутрь пункта для рентгеновского контроля. Просвечиваем все. И вот, когда уже все просвечено, проверено, зубная паста попробована на вкус, в руки к солдатику досматривающему Ниссан Навара попадает мой Ipad. Десять минут он неотрывно жмет на все подряд, зачарованный достижениями хайтека. Наблюдая за этим незабываемым процессом, я, наконец, его спрашиваю: «что-то ищем?». Похоже, вопрос застает погранца врасплох: «Эээээ... а секс есть?» Посмотрев на мое выражающее глубочайший скепсис лицо, он понимает: ни секса, ни даже легкой эротики ему сегодня не увидеть. С глубоким вздохом Ipad положен на место. Через несколько сот метров, уже почти дружественный КПП с таджикской стороны. Там нас встречают друзья.

Часть 3. Таджикистан
Нурекская ГЭС, Памирский тракт, Афганистан совсем рядом, гостеприимные жители Памира, в середине ничего, перевал Ак-Байтал.

Границу проходим быстро. Небольшие чаевые таджикским пограничникам от наших друзей делают свое дело, проходим все очень быстро. Производит впечатление магазинчик Duty free.

И тут начинаются удивительные вещи: платные, достаточно хорошие дороги. Проезжаем Худжант и добрых полночи добираемся до Душанбе. Запомнился один из тоннелей, который начали строить еще в советское время, но забросили в силу конструктивных недоработок. Потом строили турки. В итоге тоннель не достроен. Под каменными сводами стоит смрад (вентиляции нет, выхлопные газы не рассеиваются), нужно успеть переключить забор на внутренний, темнота. Везде вода и самое неприятное — куски арматуры, торчащие из воды. Нет никакого желания налететь на них в этой газовой камере. Делаем небольшую ночную остановку в придорожном высокогорном кафе.

Вот как выглядит, оказывается, таджикская водка.

Душанбе нам уже знаком по прошлогодней поездке. Навара капризничает, резиновые втулки на передних амортизаторах выдавило.

Как выяснится позже, с этой проблемой мы будем мучиться до конца поездки. День проводим тут же, получаем пропуски на въезд в приграничную зону. Едем на Нурек, где прямо за каскадом Нурекской ГЭС у наших друзей дача.

Нурекская ГЭС сооружение монументальное.

Здесь самая высокая насыпная плотина в мире: ее высота 304 метра, площадь зеркала водохранилища 98 км², длина — около 70 км.

В свое время это была всесоюзная стройка, сюда отправлялись комсомольские отряды со всей страны. Станция производит 75% потребляемой электроэнергии в республике.

Отправляемся на экскурсию. Разумеется, снимать ничего нельзя, но это нас не останавливает. Без купания в водохранилище визит, конечно же, был бы неполным. ;-)

Вода в водохранилище красивого, бирюзового цвета.

С высшей точки открывается замечательный вид на саму ГЭС и долину реки Вахш.

Для того, чтобы попасть на Памирский тракт, есть два пути: первый попроще и побыстрее — поехать через Куляб, второй через основную магистраль, с дорогой похуже, но с красивыми видами. Выбираем второй. К нам присоединяется третья машина с нашими таджикскими друзьями. Останавливаемся с приходом темноты. Похоже, я слишком радовался солнцу сегодня и бегал без кепки. К вечеру, выходя из палатки, я чувствую, что в глазах темнеет, начинаю падать, меня подхватывают. Почти теряю сознание. Похоже, это солнечный удар.

Местами видны следы войны: подорванные мосты, следы пуль, подбитые БТРы.

Начинается Горно-Бадахшанская