Авто-мотоюбилей на Гаваях, или Курс — на Перл-Харбор!

Гонолулу—Халейва—Лайе—Ланикай.

У нас с женой дни рождения почти совпадают — родились в один год с разницей в 2 дня. И вот незаметно подкрался наш общий юбилей — в феврале 2014 нам уже по 50! А ведь кажется, недавно только познакомились….ну да ладно. )) «Семейное столетие» решено было отметить поездкой в далекую Полинезию на Гавайские острова, поселиться в местечке потише, взять машину и мотоцикл, и провести юбилей так, чтобы, как писал классик соцреализма, «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». ))

Немного общеизвестных фактов про Гавайские острова мы узнали из интернета. На островах отсутствуют четко выраженные сезоны, круглый год там мягкое нежаркое лето. Температура воды постоянна, около +22 +24, температура воздуха днем +28 +30, ночью +18 +22. Интересно, что в языке коренного населения Гаваев отсутствует слово «погода» — она там всегда одинаковая, чего ее обсуждать. )) Вопросы туристов о погоде на завтра — постоянная тема для тамошних местных шуток. На островах отсутствуют ядовитые змеи, крупные млекопитающие и хищные птицы, почти нигде нет надоедливой мошкары. В общем, такой вот небольшой рай на Земле. Так ли это — мы решили проверить лично.

По количеству природных и исторических достопримечательностей в Гавайском архипелаге несомненный лидер — остров Оаху. Учитывая, что на всю поездку получалось выделить всего 2 недели, из которых 4 дня занимает дорога туда-обратно, решили ограничиться только этим островом, но излазить его так, чтобы больше туда уже не возвращаться. Перед нашим путешествием мы составили свой личный путеводитель по Оаху — помимо разнообразных достопримечательностей, нам хотелось непременно проехать по всем местным дорогам и опробовать большинство тамошних пляжей. Так что отдых планировался очень активным, у нас всегда так. )) При этом по возможности мы постарались опровергнуть устоявшееся мнение многих уважаемых нами дромчан о том, что Гаваи — место скучноватое, а отдых там неоправданно дорог.

Подготовка к путешествию выявила несколько непривычных гавайских особенностей. Билеты купили без проблем, но с жильем и транспортом так просто не получилось. Начали с поиска жилья, и сразу же удивились тому, насколько урбанизирован на Оаху отдых большинства туристов. Почти все отели расположены в самом центре столицы Гаваев — Гонолулу, в пафосном районе Вайкики. Стоимость номеров — от 130-150 долларов плюс налоги, да и эту цену еще надо поискать, обычно гораздо дороже. Причем парковочное место для машины оплачивается дополнительно, от 15-25 долларов в день. Многие туристы жаловались, что часто отельные парковки тесные, для машин типа Мазда 2, а город перегружен транспортом. Но отдых в центре мегаполиса — удовольствие на любителя. Я вот не люблю большие американские города, а «одноэтажная Америка» — совсем другое дело. Поэтому мы вместо гостиничных поисковиков стали штудировать сайты, предлагающие частные дома или квартиры в наем в самых разных уголках Гаваев, и вскоре подобрали подходящий вариант. В хорошем отдаленном районе курортного городка Халейва на севере Оаху, в горах сдавалась часть дома. Жилье было спланировано так, как квартиры героев сериала «Друзья» — две отдельные спальни с общими гостиной, кухней и ванной с туалетом. Перед отдельным входом — своя лужайка с грилем, на участке — бассейн, а перед домом — большая парковка. Мы забронировали одну спальню, заплатив 780 долларов за 10 дней. Если снимать все это помещение целиком, то его цена — 115 долларов в день. С учетом того, что там может разместиться семья из 4-5 человек — недорого даже по российским меркам. Забегая вперед, скажу, что когда мы прибыли на место, то увиденное превзошло все наши ожидания! Но — обо всем по порядку…

Следующий этап — бронирование машины. Многократный и продолжительный поиск авто оказался очень непрост — цены во всех компаниях прыгали день ото дня, порой изменяясь в несколько раз безо всяких видимых причин, видимо, в строгой зависимости от спроса. При этом ценники были в полтора — два раза выше привычных нам среднеамериканских. Но кто ищет — тот всегда найдет, и в один прекрасный день нас обрадовало совершенно феерическое предложение сразу от двух компаний, Dollar и Thrifty — они предлагали машины за невероятные 12.99 в день! Любопытно, что при бронировании авто по этой акции нельзя было выбрать его класс — тип машины оставался на усмотрение компании. Мы решили, что при такой цене нас устроит любой вариант, от Фиата 500 до минивэна. Может, это вообще был компьютерный сбой, не знаю, с такими странными условиями мы столкнулись первый раз в жизни.

Ну и еще сложнее оказалось с бронированием мотоцикла, причем сумятицу внес наш погодный предсказатель Гисметео. Хотя на Оаху зимний сезон отличается от летнего в основном высотой волн, Гисметео упорно рассказывал о ежедневных грозах и общем похолодании. А вот Яндекс радовал предсказаниями солнца и постоянного тепла. Поэтому решили лететь отдыхать «по Яндексу» )), но арендой мотоцикла заняться на месте, оценив реальную тамошнюю погодную обстановку. Уже там, на Гаваях, мы поняли, в чем было дело — местная погода сильно меняется в зависимости от части острова, в одной бухте может быть дождь, а в соседней — яркое солнце. Поэтому прогноз погоды возможен только для конкретной точки, где расположена определенная метеостанция. Как мы потом убедились, дожди в основном идут в горах, а на побережьях почти всегда солнечно.

Как обычно, до аэропорта Шереметьево надо еще добраться. В нашем случае — это 560 км. Стартуем в 2 ночи, едем на нашей машине, которую оставляем на парковке вблизи Шереметьево. Нас ждет перелет в Нью-Йорк, там пересадка на рейс до Лос-Анджелеса, откуда мы вылетим в Гонолулу. Такой маршрут оказался самым недорогим и с минимальными потерями времени на пересадки.

Трасса М4 теперь «радует» платными участками, от Воронежа до Москвы их пять. В общей сложности за проезд «туда-обратно» заплатили около 600 рублей. Хорошо хоть, что февраль — не сезон, очередей на КПП нет. Москва, как обычно, встретила остановившимся трафиком на МКАДе, 50 км ехали больше двух часов.

На международных рейсах из России и в Россию на период Олимпиад были установлены якобы повышенные меры безопасности. Проявлялись они в том, что всю ручную кладь перед посадкой обыскивали, а к полету не допускались никакие жидкости в любых, даже самых мизерных количествах. Но нам лететь двое суток, без минимальных средств личной гигиены мы легко испортим впечатление о россиянах за границей. )) Поэтому как-то выкручивались, хотя по мере путешествия в процессе российских и американских обысков лишились твердого !!! дезодоранта и упаковочки вьетнамского бальзама «Звездочка». Что ж, будем считать эти потери нашим личным вкладом в Олимпиаду. ))

И вот наконец-то завершающий этап перед Гаваями — взлет в аэропорту Лос-Анджелеса…

…и посадка в Гонолулу. Удивили различия в цвете воды — казалось бы, один и тот же Тихий Океан, южные широты, а какая разница!

День первый.

Первое впечатление от Гаваев — жарко, влажно, солнечно. В топку Гисметео, Яндекс победил! Аэропорт Гонолулу похож на парк, многие помещения не имеют ни стен, ни окон. Мы направляемся за машиной в офис компании Dollar и сразу понимаем — мы не столько в США, сколько в Полинезии. К стойке неторопливых менеджеров змеится очередь (очень редкое явление в континентальной части США), причем эта очередь, похоже, там всегда — под нее выделено пространство, стоят таблички, призывающие к спокойному ожиданию свободного менеджера. В «обычной» Америке при таком спросе просто взяли бы на работу еще одного сотрудника. С очень ненавязчивым гавайским сервисом мы затем частенько сталкивались, житейский ритм на островах нетороплив. Ожидание у стойки заняло час, и наконец-то нам объявляют — действительно, машина по такой смешной цене для нас есть, и это будет Форд Краун Виктори. Отлично, классический американский автомобиль, знакомый по полицейским боевикам, на таком еще мы никогда не ездили! За 10 дней с налогами и сборами заплатили всего лишь 170 долларов. Ожидание самой машины заняло еще час, причем вместо Форда нам прикатили его более аутентичный вариант — Меркюри Гранд Маркус. Ошибка менеджера нас вполне устроила, ведь Форд Краун Виктори, Меркюри Гранд Маркус и Линкольн Континенталь делались на одной базе, отличаясь не столь важными для нас деталями.

Машина — «настоящая Америка», V-8, 4,6 литра мотор, 235 лошадиных сил. Вместо привычных автокресел — роскошные кожаные диваны, легко размещающие рядом с водителем еще двоих.

Огромный багажник, но с не самым удобным расположением запаски, как у Волги ГАЗ-24. Машина оказалась 2011 года, по островным меркам свежая, но для обычного американского автопроката непривычно не новая. Вообще говоря, автопарк на Оаху бедноват, староват и в основном наполнен японо-корейской автотехникой.

Затем мы направляемся к нашему дому. Трафик в Гонолулу ужасен, пробки с утра до ночи, как в самом городе, так и в его пригородах в радиусе миль 5-10. Многополосные хайвеи навевают тоску и слишком сильно напоминают МКАД.

Нам надо на север Оаху, и мы выбрали трассу, идущую через центральную часть острова. Это оказался заурядный хайвей с незапоминающимися пейзажами, больше мы по нему старались не ездить. Некоторое разнообразие внесли ананасовые поля вокруг. ))

Мы с нетерпением пролетаем 40 миль до нашего дома, а увидев его, лишний раз порадовались своему выбору. Единственный минус горного расположения дома — короткий, но очень впечатляющий серпантин на подъезде к нему, скорость местами ограничена до 5 (пяти!) миль в час, и это ограничение вовсе не показалось нам чрезмерным. )) Зато дом оказался расположен на большом участке тропического леса, кругом цветы и пение птиц, обстановка прост сказочная!

Крыша дома еле виднелась в густом лесу. Соседние дома вроде бы рядом, но они разбросаны по склонам и отделены густыми зарослями, поэтому их совершенно не видно.

Вот такой вид был от входа в наши апартаменты:

Ну и цветы во дворе….

А вокруг дома растут кокосовые пальмы.

Обычно в своих отчетах я не занимаюсь описанием гостиничных номеров, ведь это совсем не так интересно, как само путешествие. Но в этом случае придется сделать исключение, отметив разнообразные бонусные вещи, на которые мы совсем не рассчитывали при бронировании, чтобы стало понятно, что означает — снять частное жилье на Гаваях. Итак, вот что нас встретило:

На кухне — переносной кулер для напитков, а в холодильнике большой запас льда в формочках, использовали все это в поездках по острову каждый день. Много техники — микроволновка, переносные жарочные панели, тостер, кофеварка, вафельница и еще что-то, чем не пользовались. В шкафах — хороший запас кофе, сахара и специй, ну и, конечно, много посуды.

В ванной с десяток полотенец развешаны по стенам и крючкам, тюбики шампуней и жидкого мыла, фен.

На лужайке у нашего входа оказались два гриля — обычный и газовый.

В памятке гостям было написано:

«При пользовании бассейном приоритет у гостей. Гости могут при необходимости также пользоваться общей стиральной машиной. Если вы не надолго — порошок покупать не надо».

Отдельный шкаф был наполнен пляжными принадлежностями. Там нас ожидали складные пляжные кресла и зонтик, доска для плавания, приспособления для неуверенно плавающих, пляжные циновки и полотенца для лежания, ласты разного размера на мужскую и женскую ногу, две маски с трубками. Увидев все это, нескольким тюбикам крема от загара и после загара мы уже как-то и не удивились. Тут мы оценили вместительный багажник нашего Меркюри — почти все пляжные принадлежности сразу перекочевали туда и сопровождали нас в течение всей поездки.

Солнце здесь садится рано, с 18:30 резко темнеет. Поэтому основные экскурсии начнутся завтра, а пока мы только немного прокатились по северному побережью острова.

На Оаху пляжи тянутся километрами вдоль всего побережья. Людей на большинстве пляжей почти нет — ведь все приезжие туристы остались в Гонолулу.

И тут постепенно гавайцы несколько подкорректировали наши первые радостные впечатления от их краев. Еще в процессе подготовки поездки я с удивлением читал про советы путешественникам не оставлять ничего ценного в своих машинах. Действительно, почти на всех автостоянках висят красноречивые плакаты.

Полицейские на авто постоянно патрулируют стоянки, поскольку воровство местным населением туристического скарба — настоящий бич Гаваев. Кроме того, удивила неаккуратность островитян в общественных местах. Если континентальная часть США выглядит чистой до стерильности, то на Оаху совсем не так. Выбросить объедки прямо на пляж, закатить в океан старую покрышку, бросить под ноги пустую бутылку для гавайца — обычное дело. Вот, к примеру, что можно увидеть на каком-нибудь городском пляже:

Ну, а если полинезиец оказывается за рулем, то его стиль вождения очень напоминает езду наших соотечественников из южных регионов. Неторопливо выехать со второстепенной без поворотников и подрезав весь поток машин, не пропустить в плотном трафике, а наоборот, прибавить газу, чтобы помешать соседу перестроиться — вот обычный стиль вождения коренного жителя Оаху. При этом на раздолбанном пикапе местного цветного можно увидеть расистский лозунг «Не паркуйся рядом, если ты не гаваец!». Если же водитель оказывает любезность в трафике — почти всегда он светлокож. Конечно, гавайскому хамству и неаккуратности далеко до привычных россиянину реалий, но по сравнению с остальной частью США, увиденное шокировало. Это совсем не соответствовало официальному лозунгу штата Гаваи — «Алоха штат» (Алоха — гавайское приветствие). Местный люд зачастую оказывался вовсе не приветливым, особенно на фоне очень доброжелательного поведения людей на континентальной части США.

День второй.

Просыпаемся с рассветом, вместо будильника — пение птиц. Естественных врагов у них тут нет, поэтому Оаху — настоящее птичье царство. Птиц очень много везде, в парках, на пляжах, да и просто на улицах, дорогах и автостоянках. Чаще всего видишь диких кур, но перечислить всех не получится — не хватает познаний в орнитологии. )) На деревенских улицах часто приходится притормаживать, чтобы не переехать какую-нибудь зазевавшуюся птаху.

С утра мы едем в заповедник Ваимеа. Он расположен совсем рядом с нашим домом и представляет собой красивую долину вдоль реки, оканчивающуюся уютной бухтой в том месте, где река впадает в океан.

Мы кидаемся в воду в этой бухте, не сразу осознав размер и силу волн. Вроде бы подумаешь, волны там какие-то, что мы, волн что ли не видели… С трудом выбравшись обратно, больше так опрометчиво мы уже не плавали. Зима на Гаваях — не случайно сезон серфингистов, а северный берег Оаху — их Мекка, ведь высота волн здесь может быть 3-5 метров и более. Но тем и хороши Гаваи, что всегда можно найти пляж или бухту на любой вкус. А на этот раз мы, придя в себя после несколько необычного купания, двинулись в заповедник. Вдоль реки в сторону гор проложена тропа, вокруг — джунгли, наполненные ароматом цветов и пением птиц.

Ну и цветы, цветы… Вроде бы вообще не ботаник, но родился бы на Гаваях — может и стал бы. ))

Конечная цель на тропе — водопад Ваимеа. Он знаком всем, кто смотрел сериал «Остаться в живых» (в оригинале Lost) — именно у этого водопада герои ныряют и находят упавший самолет.

Все желающие могут окунуться у водопада, для этого там дежурят спасатели, в обязательном порядке вручающие плавательные жилеты. Они тут всех размеров вплоть до крохотных детских — ведь многие путешествуют с малышами, их тоже купают у водопада, а самых мелких возят на специальных маленьких плотиках.

Искупавшись в водопаде Ваимеа, мы проехали в исторический центр городка Халейва, застроенный деревянными домиками начала 20-го века.

Одна из достопримечательностей — Радужный мост 1921 года.

Мы окунулись на главном пляже Халейвы. Пляж почти пуст, рыбы мельтешат совсем рядом с берегом. Неожиданно к самому берегу подплыли несколько огромных черепах. Такого мы еще не видели!

Затем мы до темноты катаемся по западному берегу Оаху. Этот участок побережья на наш взгляд оказался не очень интересен — слишком много людей, а в направлении Гонолулу городки идут один за другим почти без перерыва. Но ближе к самой западной точке Оаху прибрежная дорога опустела.

Вдоль океана потянулись бесконечные и безлюдные пляжи…

Дорога, идущая вдоль берега, неожиданно оборвалась в необычном парке штата — застывшие лавовые поля древних вулканов спускались прямо в океан.

Бродили здесь до заката…

Но в целом западное побережье южнее Халейвы оказалось скучноватым и слишком урбанизированным, возвращаться сюда мы больше не захотели.

День третий.

С утра обследуем северное побережье, попутно купаясь на совершенно пустынных пляжах. Ни людей, ни машин — настоящий рай!

На местном сельском рынке закупаемся фруктами, новых названий так много, что мы даже не пытаемся их все запомнить. Самым вкусным оказался ароматный свежесорванный ананас, остальное пробуем только из-за экзотики. Один из продавцов срубает верхушку зеленого кокосового ореха, протыкает мякоть двумя соломинками и протягивает нам такой вот тропический «коктейль». Мы наслаждаемся каждой секундой. ))

В городке Лайе останавливаемся у впечатляющего мормонского храма.

Ночью храм выглядит не менее величественно.

И тут на храмовой стоянке тоже были таблички, предупреждающие о воровстве из машин, как запертых, так и не запертых. Тяжко даются местным христианские истины…

Нам особенно понравился расположенный неподалеку от Лайе пляж Малаекахана. Тихая бухта, прозрачная вода, а напротив — остров-заповедник с птичьими гнездовьями.

Американец, занимавшийся неподалеку подводной охотой, с удовольствием продемонстрировал нам свою добычу.

Накупавшись и прожарившись, мы поехали по восточному берегу Оаху к южной части острова. Там же, в окрестностях Лайе, расположен Полинезийский Культурный Центр.

Вроде бы просветительское учреждение, призванное заниматься важным и полезным делом — распространять знания о культуре островного населения. Вот только делалось это так, что просвещаться мы не захотели. Для начала паркинг удивил несуразной для мелкого городка ценой. Как только мы прошли на территорию, милые девушки-полинезийки надели на нас традиционные гавайские венки из цветов. Но не успели мы обрадоваться этому, как поняли, что это вовсе не подарок — не менее милые юноши приготовились нас сфотографировать, разумеется, не бесплатно. Узнав, что проход по территории центра стоит от 40 долларов на каждого, мы решили, что недостаточно интересуемся жизнью полинезийцев, чтобы тратить на ее изучение время и деньги, и покинули этот чрезмерно коммерческий «культурный» центр. Но это лишь наше личное впечатление, уверен, что многим это учреждение вполне может понравиться, положительных отзывов о нем в сети хватает. Мы же двинулись дальше на юг.

Дорога вдоль восточного берега Оаху петляла вдоль бесконечных пляжей.

Вокруг открывались сказочные пейзажи!

Иногда прямо на пляжах в океан впадали речушки, стекающие с окрестных гор.

Серпантин восточного побережья Оаху оказался самой живописной дорогой на острове, поэтому все дальнейшие перемещения мы старались по возможности планировать так, чтобы непременно прокатиться по этой дороге еще и еще.

По пути мы ненадолго задержались у ранчо Куалоа.

Любителям блокбастеров горы, расположенные на территории этого ранчо, хорошо знакомы по фильмам «Парк Юрского периода» и «Годзилла».

Ну а наша конечная цель на сегодня — Долина Храмов. Это — обычное местное кладбище, на котором есть буддистский храм изумительной красоты, называемый Байодо Ин.

Этот храм представляет собой точную копию древнего японского храма и выстроен здесь, на Оаху, в честь столетия появления на острове первых японских колонистов. Вокруг храма — пруд, в котором плавают дикие лебеди и огромные цветные рыбы. Туристы их с удовольствием кормят.

На запах корма подтянулся местный павлин и, получив угощение, охотно продемонстрировал желающим свой великолепный наряд.

Постучав напоследок в буддистский колокол…..

… мы направились домой.

День четвертый.

На этот день мы запланировали посетить Перл-Харбор, тем более, что дата для такой экскурсии оказалась вполне подходящей — 23 февраля. ))

Перл-Харбор и сегодня — самая крупная американская военно-морская база за пределами США, там находится штаб Тихоокеанского флота США.

Значительная часть мемориального комплекса, посвященного событиям Второй Мировой, находится в бухте на острове Форд. Именно вдоль его берегов в декабре 1941-го были пришвартованы линкоры, по которым и нанесла основной удар японская авиация. Один из них, «Аризона», после взрыва боезапаса унес с собой почти весь свой экипаж — более 1000 человек. Этот линкор и поныне покоится на дне бухты, представляя собой главный мемориал США, посвященный Второй Мировой войне. Над останками корабля выстроена трапециевидная конструкция, к которой специальные катера подвозят многочисленных посетителей.

По традиции «Аризону» обязательно посещает каждый вновь избранный президент США. Кроме того, в основную часть мемориального комплекса бухты Перл-Харбор входят подводная лодка «Боуфин», линкор «Миссури» (на фото выше он рядом с «Аризоной»), музей ВВС, а также еще несколько объектов и мемориалов. Учитывая, что вокруг — территория военной базы, туристы по комплексу перемещаются только на специальных автобусах-шаттлах, а к «Аризоне» — на катере.

Входные билеты на «Боуфин», «Миссури» и музей ВВС стоят от 60 долларов за все три музея, катер к «Аризоне» бесплатен, но требуется заранее получить посадочный талон. Причем осмотр Перл-Харбора следует начинать именно с получения этого талона, поскольку посетителей всегда очень много. Иногда бывает так, что уже в 9 утра выдают талоны только на 3-4 часа дня. На всякий случай мы решили прибыть не позже 9-ти. С учетом времени в пути от нашей деревушки до Перл-Харбора, побудка была в 6 утра.

Перед Перл-Харбором — бесплатный охраняемый паркинг, чуть ли не единственный на Оаху, где не было привычных предупреждений о воровстве из машин. На входе в мемориальный комплекс необходимо сдать сумки в камеру хранения — можно пройти только с фото-видеоаппаратурой и водой.

Несмотря на раннее утро, туристов было очень много, причем значительную часть составляли японцы. Ирония судьбы, что ли, такая… Тут же — ветераны войны и писатель-историк, представляющий свою книгу.

Оформив посадочные талоны на катер к «Аризоне», мы купили билеты во все три музея и, ожидая очереди на катер, сначала осмотрели лодку «Боуфин». Эта субмарина во время войны совершила 9 походов, на счету лодки несколько десятков потопленных судов.

Осмотр лодки начинается от носового торпедного отсека.

Постепенно мы продвигаемся к корме, осматривая служебные и бытовые помещения лодки.

Быт офицеров был относительно приемлем.

Матросам было потяжелее, особенно с учетом того, что коек в лодке вдвое меньше, чем рядовых моряков — спали по очереди.

Кухня на лодке для военного времени неплохо оборудована.

Управлять лодкой было непросто!

Рядом с лодкой — мемориал погибшим в войне американским подводным лодкам. К сведению тех, кто считает, что американцы в той войне тихонько отсиделись в сторонке — из походов не вернулись 52 лодки, погиб каждый пятый американский подводник.

Рядом находится разнообразная военно-морская техника. Среди торпед и ракет есть очень необычные экспонаты.

Вот японская человекоуправляемая торпеда «Кайтэн».

А вот спасательный аппарат, с помощью такого американцы в 1939 году спасли 33 моряка с затонувшей на глубине 73 метра подводной лодки «Сквалус». В 1939 году с глубины 73 метра… Что-то совсем некстати «Курск» вспомнился ….

Затем подошел наш черед отправляться на «Аризону». Перед посещением «Аризоны» показывают короткий документальный фильм о тех событиях. И вот катер везет нас к останкам корабля. Белые тумбы вокруг мемориала отмечают места потопленных в тот день кораблей.

Сам мемориал производит сильное эмоциональное впечатление даже на нас. У многих американцев слезы на глазах. Вот основание одной из орудийных башен.

Тропические рыбки плавают вокруг обросшего ракушками железа.

До сих пор из топливных цистерн линкора вытекают остатки топлива, его называют «слезы «Аризоны». В воздухе стоит запах нефти.

После «Аризоны» мы садимся на автобус-шаттл и направляемся на линкор «Миссури». На этом линкоре, выпущенном во время Второй Мировой, была подписана капитуляция Японии. Он находился в строю до начала 2000-х годов, последняя кампания, в которой использовался его главный калибр — операция «Буря в пустыне» в 1991 году. Именно его захватывали террористы в боевике «В осаде» со Стивеном Сигалом, и именно этот линкор спас мир от инопланетян в фильме «Морской бой». )) Кстати, в оригинале этот фильм так и называется — «Battleship» (линкор).

Мы прошли по многим боевым и бытовым помещениям линкора. Этот корабль — настоящий плавучий город!

Вот здесь боролся с террористами бравый кок — киношный герой Стивена Сигала. ))

А это — пост управления крылатыми ракетами.

Отсюда управляют всем кораблем.

Удивило обилие, казалось бы, сугубо штатских помещений — библиотека, кабинет дантиста, буфеты, офисы и магазины для личного состава.

«Комфорт» матросских помещений оказался не намного лучше условий на подводной лодке.

Даже оплатив сокращенный тур, мы провели на корабле больше двух часов. Если доплатить по 20 долларов за билет, можно было добавить еще несколько помещений, в том числе машинное отделение, но нам и так впечатлений хватило.

Затем мы отправились в музей ВВС. Музей занимает два старых ангара, в одном из которых бережно сохраняются окна, простреленные при налете на Перл-Харбор.

Здесь можно увидеть как японский «Зеро»….

….так и противостоявшие ему американские самолеты — истребитель Р40, ….

…пикировщик «Донтлесс», ….

….бомбардировщик В-25 «Митчелл».

Между ангарами лежат останки бомбардировщика В-17, найденного в джунглях.

Специальный раздел рассказывает о боях американских пилотов-добровольцев в Китае во время японского вторжения в 1930-х.

Представлены также война в Корее…

….и во Вьетнаме.

Экспозиция вертолетов очень демократична — можно пройтись по салону, посидеть в креслице десантника, заглянуть в кабину.

Есть техника и немного посовременней, но все образцы — не моложе 1970-1980-х.

В общем, неплохо, но вспоминается, что авиамузей на базе Хилл, где мы были в 2012 году (http://travel.drom.ru/21737/), был куда богаче и к тому же бесплатный.

Малоизвестный факт — на дне бухты Перл-Харбора покоится не только «Аризона». На противоположной стороне острова Форд находится остов линкора «Юта». Но мемориал «Юты» доступен только военным, имеющим пропуск на базу.

В общем, даже на достаточно быстрый осмотр всего комплекса в Перл-Харборе у нас ушел почти весь день.

На обратном пути решили проехать через центр Гонолулу, раз уж здесь оказались. Вроде бы красивый город, но пробки, обилие народа….

А вот пригороды Гонолулу выглядят замечательно!

Мы направились домой через полюбившееся нам восточное побережье, останавливаясь в самых красивых местах.

По пути попытались попасть в морской заповедник Ханаума Бэй — лучшее место для плавания с маской на Оаху, но вечерело, и он уже закрывался. Что ж, мы еще сюда вернемся.

Под вечер заехали на один из самых длинных пляжей Оаху — отмеченный во всех путеводителях Сэнди Бич.

Вот только или в не самый подходящий день заехали, или путеводители не все рассказывают. )) В общем, на этом пляже мы оказались чуть ли не единственными приезжими туристами — все отдыхающие были местными полинезийцами. А отдыхают они примерно так же, как и наши южнороссияне, с шумной национальной музыкой из всех сотен припаркованных машин. Это не помешало нам покувыркаться в волнах, но мы, отдыхая на природе, предпочитаем звуки природы. В общем, больше на этом пляже мы не останавливались.

А вокруг такая красота…

День пятый.

С утра мы направляемся на главный пляж в Халейве. Он, как обычно, почти пуст, а немногочисленные туристы активно осваивают плавание на досках с веслом в гавайском стиле (25 долларов в час или 40 долларов в день).

Особенно популярно у них путешествие по впадающей в океан реке к лежбищу гигантских черепах.

Некоторые даже выгуливают собачек на этом маршруте.

Я тоже попробовал этот снаряд, и понял, что мне еще учиться и учиться…

Слегка прожарившись, мы снова направляемся в Гонолулу. Во-первых, хочется посмотреть главную историческую достопримечательность Гаваев — дворец последнего гавайского короля Камехамеха. Ну и затем планируем взять мотоцикл, ведь, как мы уже убедились, погода стоит отличная, а дожди идут только в горных районах.

Зная, насколько примитивна была жизнь гавайцев в конце 19 века, я ожидал увидеть во дворце если и не звериные шкуры, то лишь простейшую мебель. Но, как оказалось, король даже почти первобытного общества мог себе позволить все блага современной цивилизации. Интерьеры и оборудование дворца оказались великолепны!

Интересный факт: электрическое освещение во дворце гавайского короля появилось раньше, чем в Белом Доме. ))

Незадолго до нашего приезда какой-то злоумышленник в попытке что-нибудь украсть из дворца разбил одно из уникальных английских резных стекол 19-го века на входной двери.

Вокруг дворца — небольшой, но ухоженный парк с огромными старыми необычными деревьями.

Как оказалось, это всего лишь один из сортов фикуса. ))

Вот только все впечатление портили валяющиеся под этими деревьями бомжи. Центр большого города, что поделать…

Затем нам предстояло взять мотоцикл. Трезвый взгляд на очень непростой серпантин у нашего дома, загруженные гавайские дороги и серьезные ограничения скорости на Оаху (35-45 миль в час на большинстве дорог) заставили отказаться от планов взять тяжеленные Индиан или Харли серий Дайна или Софтейл — их «магистральные» возможности реализовать там негде, а вот на политых дождем серпантинах намучился бы. Нужен был мотоцикл полегче, и выбор свелся к двум моделям — классическому «англичанину» Триумф Бонневиль или Харли Давидсон Спортстер. Я решил, что раз уж мы находимся в одном из штатов США, то надо поддержать отечественного производителя, и остановил выбор на Харли. ))

Мы направились к прокатной конторе «Биг Кахуна».

Нам выкатили предварительно заказанный Харли-Давидсон Спортстер 1200. Мотоцикл оказался ветераном с пробегом 27 000 миль, неоднократно уроненный и крайне небрежно и недорого восстановленный методом покраски из баллончиков. Или валиком красили, не суть важно. )) Ну да ладно, может для них, гавайцев, это нормально… Уже оплатив аренду, 300 долларов за 3 дня (да-да, взять мотоцикл даже на час дороже, чем авто на день), неожиданно выслушиваем напутствие хозяина беречь вверенную технику, как зеницу ока, поскольку мотоцикл отличный и за каждую царапину спрос будет строжайший!

 Дальше развернулся любопытный диалог:
— ОК, пойдем отметим все царапины.
— Нечего там отмечать, мотоцикл новый!
— Как — новый???? Да он на боку проехал больше, чем на колесах!
В общем, слово за слово, и сделка не состоялась. Гаваец что-то проворчал о несговорчивых русских, лезущих со своими правилами в их замечательный Алоха штат. На вопрос, бывал ли хозяин конторы на материке и сталкивался ли он со стандартным американским сервисом, ответа не последовало, зато встал вопрос возврата денег. Гаваец не возражал, потребовав возместить его затраты на банковскую операцию — 2 %. Спорить о 2-х процентах от 300 долларов было несерьезно, я согласился, и тут хозяин стал высчитывать требуемую сумму на калькуляторе !!!!!! Он это проделал дважды, и в обоих случаях результата не добился. )) Разочаровавшись в возможностях электроники, он махнул рукой и неожиданно сказал :
— Давай 4 доллара!

Но наши обломы на этот день еще не закончились. Слегка взвинченные странноватым гавайским сервисом, мы подъехали к основной природной достопримечательности Гонолулу — кратеру Даймонд Хэд. Но паркинг у кратера уже закрывался, и нам, как и с Ханаумой Бэй, пришлось запланировать прогулку в кратере на будущее. Чтобы поправить настроение, мы отправились понаблюдать за закатом с пляжа Вайкики.

Местные фикусы у пляжа были замечательны!

Помимо туристов, закатом наслаждались и многочисленные бомжи, уютно расположившиеся вблизи одного из самых дорогих в мире пляжей со своими креслами и зонтиками. ))

Но зато закат был о-о-очень хорош!

День шестой.

Вдоль гавайских островов проходят пути миграции горбатых китов, часто их фонтаны хорошо видны с берега. С утра мы забронировали тур на катере к китам, по 80 долларов с каждого, если китов не будет — деньги возвращают или везут опять в другое время. Ожидая тур, мы решили посмотреть два старых полинезийских храма. Один расположен в горах совсем недалеко от нашего дома, в конце извилистого серпантина. Как оказалось, полинезийцы не очень старались при строительстве своих храмов — им хватило лишь обломков вулканических пород.

Зато от храма открылся замечательный вид на уже знакомую нам бухту Ваимеа.

Именно туда нас повел навигатор в поисках еще одного храма. Оказывается, во время похода к водопаду, мы прошли мимо него, даже не поняв, что это был храм. ))

Но тут подошло время нашей экскурсии к китам, и мы направились в портовую зону Халейвы к ожидавшему нас небольшому катамарану.

Киты продемонстрировали нам впечатляющее шоу! К сожалению, они двигались куда быстрее, чем мы их фотографировали. Поэтому вместо прыгающих китов на фото получились только хвосты и плавники )).

Кроме китов, катер сопровождали дельфины, а ненадолго компанию составила солидных размеров акула.

После китовой прогулки мы еще раз попытались взять в аренду мотоцикл. И на этот раз все прошло просто замечательно! Расположенная по соседству с «Биг Кахуна» прокатная контора «Чэйс» продемонстрировала совсем другой уровень сервиса.

Количество почти новой техники впечатляло, и предложенный годовалый Харли-Давидсон Спортстер 1200 Кастом никаких вопросов у нас не вызвал. Да и заплатили в итоге на 15 долларов меньше, чем в «Биг Кахуна».

Затем наш маршрут опять завел нас на серпантин восточного берега Оаху.

Ехали не спеша, останавливаясь на смотровых площадках и любуясь побережьем.

На прибрежной горе я заметил пару армейских бункеров времен Второй Мировой и, конечно, полез их осмотреть.

Состояние сооружений — как в России или Украине в подобных местах, то есть по возможности загажено аборигенами. Зато вид из них — чудесный!

Теперь я совсем не удивляюсь тому, что американцы проспали нападение японцев на Перл-Харбор — в таком прекрасном месте невозможно думать о войне. ))

День седьмой.

Мы продолжаем не спеша обследовать так полюбившееся нам восточное побережье Оаху и находим просто изумительные по красоте места — безлюдные пляжи, уютные бухты с кристальной водой. Особенно нам понравился пляж у подножия горы с маяком Макапуу.

Но к Тихому океану надо относиться с уважением. Об этом напоминают часто встречающиеся мемориалы погибшим серфингистам. Был такой и на этом пляже.

По горе с маяком проложена тропа к вершине, откуда открывается сказочный вид на океан и побережье. По дороге приходилось часто останавливаться — отвлекались на выпрыгивающих из воды китов и плавающих у подножия горы черепах.

Кое-где на горе встречаются старые военные сооружения. Гавайцы и примкнувшие к ним туристы запросто используют их под мусорки.

С горы отлично видно, как совсем недалеко идет дождь, чуть позже он затронет и нас.

В этом одна из прелестей Гаваев — погода по островам очень разная, в одной бухте будет дождь, а на соседнем пляже — яркое солнце. Поэтому всегда можно выбрать погоду по вкусу. ))

А пока мы в одном из парков штата находим небольшую скрытую бухту с необычайно прозрачной водой, наполненную рыбами и нахальными крабами.

От нахлынувшего дождя мы спрятались в прибрежном гроте, любуясь радугой. Мы теперь понимаем, почему радуга — один из символов штата Гаваи. ))

Мы делаем еще одну попытку попасть в заповедник Ханаума Бэй, но в этот день он оказался закрыт из-за волнения. Что ж, завтра — еще одна попытка…

День восьмой.

Мы хотим обязательно попасть в Ханаума Бэй, поэтому встаем с рассветом и едем на юг острова. Но мест на стоянке заповедника нет с раннего утра! Решаем попытать счастья после обеда, когда утренняя порция ныряльщиков уедет на ланч, а пока изучаем окрестности.

С удовольствием спускаемся в небольшую бухту, в которую выходит пробитый водой естественный тоннель.

А затем мы направляемся в Коко Кратер. На внутренних склонах этого кратера устроен ботанический сад, причем бесплатный.

Мы обошли весь кратер. Кроме нас, там была только пара туристов, причем — русских. И больше нигде на Оаху соотечественников мы не видели.

После полудня мы уже в четвертый раз приезжаем в Ханаума Бэй, и — о, чудо! — на стоянке есть места! Заплатив за вход по 7 долларов, мы попадаем на обязательный просмотр фильма о морской жизни в бухте и наконец-то выходим к воде.

Ханаума Бэй представляет собой тоже старый вулканический кратер, у которого когда-то обращенная к океану стенка обрушилась, и хлынувшая из океана вода затопила кратер.

Что же касается плавания с маской там, то мнение сложилось такое: для тех, кто не нырял в Красном море, впечатление будет сильное. Но после насыщенных жизнью рифов у заповедника Рас Мохаммед (Шарм-эль-Шейх) подводный мир в Ханаума Бэй не так уж сильно впечатляет. Рыбок много, но… Мутноватая вода (смотря с чем сравнивать, конечно, если с Геленджиком или Римини, то кристальная), везде мелко так, что легко можно пораниться кораллами и острой вулканической породой. Доставляет удовольствие только то, что рыбки плавают буквально на расстоянии вытянутой руки — из-за мелководья им некуда деться. В общем, пары часов нам в Ханауме вполне хватило.

Солнце клонилось к закату, но у нас было запланировано еще одно мероприятие — восхождение к старым военным бункерам на прибрежных горах в городке Ланикай. В интернете маршрут описывался как достаточно простой, любители активного отдыха его пробегают чуть ли не бегом. Действительность оказалась несколько иной… Тропа уходила вверх так круто, что приходилось карабкаться, цепляясь за веревки, заботливо привязанные нашими предшественниками к окрестным деревьям. Через некоторое время тропа пошла по гребню горы, справа и слева — круто уходящие вниз склоны.

Сами сооружения…. ну как обычно на Гаваях.

Но все это оказалось совершенно неважным по сравнению с открывавшимися видами!

А пока мы спускались, с другой стороны острова за горами садилось солнце… Красота!

День девятый.

С утра мы опять выезжаем на живописный серпантин восточного побережья.

Наша цель — смотровая площадка в горах чуть севернее Гонолулу. Когда мы брали мотоцикл в прокат, девушка-приемщица в бесплатном буклете-путеводителе по Оаху отметила несколько интересных мест и посоветовала их посетить. Эта смотровая площадка была в ее списке.

Дорога вела в облака.

По пути оказалось несколько туннелей.

Перед самой площадкой дорога сузилась и пошла через настоящие джунгли.

На паркинге смотровой площадки денег за мотоцикл не взяли, мелочь, а приятно. )) Такой подход характерен для США — на многих паркингах, в национальных и местных парках въезд для мотоциклов часто или бесплатен, или существенно дешевле, чем для машины. Причем даже на переполненных парковках место для мотоцикла почти всегда будет.

Нахальные местные птицы бродили по всему паркингу, народ их вовсю подкармливал.

Туман и дымка немного подпортили виды, но все равно было очень интересно.

На смотровой площадке мы увидели мемориальную табличку, сообщавшую о погибшем экипаже бомбардировщика, разбившегося в этих местах в годы войны. Подобные таблички есть и в других местах Оаху.

От этой смотровой площадки мы направились к кратеру Даймонд Хэд. Это — главная природная достопримечательность вблизи Гонолулу. Название кратера переводится как «бриллиантовая голова», поэтому следующее фото стало неизбежным. ))

Вот так этот кратер выглядит с самолета (сфоткали через день во время отлета).

А вот так — со стороны пляжа Вайкики.

Этот кратер занят военной базой, но часть территории в свободном доступе. Чтобы попасть внутрь, надо проехать через пробитый в стене кратера тоннель.

Через старые армейские сооружения времен еще Первой Мировой проложена туристическая тропа, по ней мы и отправились. Этот маршрут очень популярен, здесь всегда много туристов.

На западном склоне кратера в его самой верхней точке находится бывшая станция управления огнем береговых батарей, прикрывавших Гонолулу. Путь к ней не совсем обычен.

С вершины открывается потрясающий вид на Гонолулу и окрестности!

Ну а потом мы направились в самый центр Гонолулу, все в тот же район пляжей Вайкики.

Не хотелось опять толкаться в пробках, но деваться некуда — надо отдать мотоцикл и посмотреть еще один военный музей. Он устроен в казематах бывшей береговой батареи и расположен в самом центре Вайкики. Он бесплатен, но вот ближайший паркинг ценой расстраивает — 4 доллара в час.

Оружейные разделы музея соответствуют всем современным военным конфликтам в этом регионе.

Очень удивил набор принадлежностей американского кавалериста начала 20-го века, еще до Первой Мировой. Бойцу выдавали, помимо оружия, еще ложку, вилку и ножик. Американцы и 100 лет назад стремились сделать свою жизнь удобной даже в армии. ))

Береговое орудие — не оригинальное, когда-то здесь были пушки вдвое большего калибра.

Перед музеем — небольшая выставка военной техники. Японский танк совсем не впечатляет.

После музея, раз уж снова оказались в Вайкики, решаем окунуться.

Пляж очень дорогой — аренда зонтика с двумя лежаками стоит 50 долларов в день (но можно использовать и свои). И тут же опять появился повод ругнуть Гонолулу — из пляжной раздевалки жена вышла несколько ошарашенной, поскольку там, в раздевалке, на скамеечке сидели две бомжихи со своим скарбом. И при этом зонтики с лежаками по 50 долларов, а вокруг все такое фешенебельное.

День десятый.

С утра направляемся на самый север Оаху на пляж курорта Тартл Бэй. Это — дорогой отель на самом берегу с большим бесплатным пляжем и огромным паркингом.

Пляж оказался просто замечательным, а прозрачная вода в бухте позволила отлично поплавать с маской.

На территории отеля в это время проходил фестиваль здорового образа жизни, шла подготовка концерта, а народ массово занимался йогой.

Путешествующие по США россияне часто с удовольствием выкладывают фотки жирных завсегдатаев Макдоналдса. Я же сделаю наоборот. ))

Из Тартл Бэй мы в последний раз заехали на полюбившийся нам пляж Малаекахана.

Уже под вечер отправились на пляж Сансет Бич (Закатный Пляж), чтобы проверить, оправдывает ли пляж свое название. Пляж оказался наполнен такими же любителями красивых закатов, еле припарковались. А пока солнце не село, все с любопытством наблюдали за отчаянными серфингистами.

Насчет того, оправдывает ли пляж свое название — оказалось, замечательно оправдывает!

Ну и наконец — апофеоз этого вечернего представления. ))

День одиннадцатый, отъезд.

С утра по всему острову зарядил сильный дождь, первый раз за все время, а мы и рады — не так обидно уезжать. С высоты делаем последние фотки Гонолулу.

Лос-Анжелес встретил нас уже в темноте. Сверху видно, насколько огромен этот город, непрерывные цепочки огней уходят к горизонту.

А заснеженный Нью-Йорк заставил вспомнить фильм «Послезавтра». ))

Прилетели в Шереметьево, взяли машину и проехали оставшиеся 560 км до дома. Всю дорогу — туман и снег с дождем, на капот и фары очень быстро налипала корка в сантиметр. В общем, все как обычно. ))

Немного о еде.

Обычно во всех наших путешествиях мы стараемся питаться там, где едят местные — получается сытно, вкусно и недорого. В туристические ресторанчики мы иногда тоже заходим, но «для галочки» — обычно там дороже и хуже. На Оаху туристическая еда — это свежевыловленные большие креветки. Их разводят на специальных фермах и продают в забегаловках, сделанных из старых автобусов, по северному и восточному побережью. Выглядит это так:

Иногда на обочине ставят на «вечную стоянку» еще одну машину для привлечения внимания проезжающих туристов.

Мы обычно заказывали креветок обжаренных в чесноке (способ приготовления всегда можно выбрать) с рисом и макаронами. Рис — основа гавайской кухни, дня через четыре мы на него уже и смотреть не могли, выискивая в меню любые другие гарниры. Интересно, что часто в гавайский ресторанчик можно принести свое пиво.

Несмотря на простецкий вид подобных кафешек и стремящуюся к нулю стоимость их помещений, цены там по американским меркам немалые — десяток креветок с гарниром от 10 до 13 долларов. Особо жадные кафе могут сократить количество креветок в порции до 6-8. Для сравнения, в поездке по западу США (https://travel.drom.ru/17967/) мы в солидном ресторане «Ред Лобстер» ели не поддающееся подсчету количество огромных креветок, приготовленных пятью различными способами, заплатив за «шведский стол» по 16 долларов. А в китайском ресторанчике в тех же краях шведский стол с морепродуктами был всего за 10 долларов. Вот только креветки там были, конечно же, замороженные.

Чаще мы ели в ресторанчиках обычной американской кухни (не путать с фаст-фудом!). По сравнению с такой же едой на материковой части США порции были чуть меньше, а цена — чуть выше. К примеру, любимый нами «скилет» от «Деннис» (горячая, шипящая сковородка жареного мяса с овощами и яичницей за 9 долларов выглядит вот так:

Обычно он куда более впечатляющ!

Как и везде в США, вкусно и недорого в китайских ресторанах. Вот так выглядит суп….

…а вот так — плов. Недорого, до 10 долларов, а порции таковы, что одному человеку съесть сразу ее не получается, хозяин дает контейнеры, чтобы несъеденное посетители могли забрать с собой.

Удивило, что все, сделанное на Гаваях, от рубашек до рома и кофе стоит столько, что покупать не хочется. Даже никарагуанский кофе, в который добавили всего 10% местного гавайского, сразу же продается вдвое дороже. Местный ром стоит от 30 долларов за 0.7, в то время как карибский — от 9.95, а ведь его еще надо и привезти на Гаваи! Гавайская водка (да-да, есть и такая) продавалась от 50 долларов, конечно, не взяли )).

О машине.

Классический американский автомобиль оказался очень интересен и самобытен.

Машина удивила экономичностью — к окончанию нашей поездки компьютер показывал 11 литров на 100 км, прекрасный результат для V-8 с объемом 4,6 литра. Конечно, такому показателю сильно поспособствовали местные ограничения скорости.

Очень понравилась великолепная шумоизоляция, несколько раз пытался завести уже работающий мотор. )) По сравнению с Меркюри использовавшиеся ранее нами в США Додж Эвенжер и Шеви Малибу, не говоря уже о Крузе, были куда шумнее.

Широченные передние диваноподобные кресла оказались очень комфортны для неспешной езды, если, конечно, не требовать от них боковой поддержки.

Но были у этой машины и странные минусы. О не самой удачной конструкции багажника я уже говорил, создалось впечатление, что инженерам было просто лень заниматься его компоновкой, поскольку огромные габариты машины позволяли сделать его вместительным и без особых конструкторских изысков.

Удивил очень грубый звук закрывающихся дверей — с таким лязгающим механизмом я сталкивался только в эпоху Москвичей 412. Даже у нашей наибюджетнейшей Пиканто, прошедшей уже, как говорится, «и Крым, и Рым», двери до сих пор закрываются со звуком хорошего холодильника. Звук от закрывающейся крышки багажника у Меркюри был ничуть не лучше дверного.

Подвеска — ожидаемо мягчайшая, очень комфортная, но заставляющая машину на лежачих полицейских вздрагивать не только вверх-вниз, но и слева-направо.

Удивил звук побрякивающих тормозных колодок, сразу пропадающий при легком нажатии на педаль тормоза, но возможно это был дефект именно этого авто.

В трафике Гонолулу нашему Меркюри было очень тесно. Чувствовалось, что его разрабатывали не для забитого транспортом мегаполиса, а для бесконечных прямых хайвеев.

Ну и немного автофоток.

Вот этот красавец продавался, цена — 30 000 долларов.

А вот одни из самых популярных машин на Оаху оказались рядом.

Много старых немцев эпохи хиппи, часто они используются как реклама.

А хозяин этого Фольксвагена, похоже, в нем и жил.

ПДД Гаваев разрешают перевозку людей в кузовах грузовиков и пикапов, как в какой-нибудь Северной Африке. Поэтому зачастую местные оборудуют свои пикапы вот так:

Про Харли.

Как известно, в российском мотонароде бытуют две крайние точки зрения. Одни считают, что только американские «первомотоциклы» имеют право называться мотоциклом, а вся остальная двухколесная техника — никчемные «рисомолки». )) Другие считают, что более чем вековой успех Харли-Давидсон — это всего лишь результат грамотного маркетинга, а их мотоциклы — такие же ведра с болтами, как в недавнем прошлом наши Уралы. Но из тех, кто так утверждает, многие — латентные фанаты Харли. Я не принадлежу ни к тем, ни к другим, давно езжу на старом японском классике Хонда СВ-750, и полагаю, что могу оценить Спортстер 1200 Кастом почти объективно.

Итак, плюсы:

1. Внешний вид и звук — замечательны! Образец для подражания, который много лет копируют прочие мотопроизводители.
2. Малообслуживаемость. Завел и поехал, клапана регулировать не надо, карбюраторы синхронизировать — тоже, главная передача — долговечный необслуживаемый ремень.
3. Достаточно комфортен. Именно на этой модели не понравилось расположение рукояток руля, но это легко переделать «под себя», тюнинга на Харли невероятно много.
4. Экономичен, расход бензина составил около 5 литров на сотню.
5. Отличный разгон на низших передачах.

Минусы именно этой модели:

1. Стильные зеркала с хорошим обзором расположены слишком близко к рулю, в перчатках с развитой защитой их легко задеть просто при управлении мотоциклом.
2. По сравнению с «младшим» Спортстером 883 мотоцикл слегка растолстел и стал не таким отзывчивым при рулежке, но при этом прибавка в динамике совсем не такая, какую ждешь от мотора объемом 1,2 литра.
3. Слишком широко расположенные подножки заставляют осторожничать при поворотах — пару раз цеплялся ими за асфальт.
4. Чувствителен к качеству топлива.

Отдельная тема — пресловутые вибрации, присущие мотоциклам Харли-Давидсон. Для кого-то это изюминка Харли, а для кого-то — ужасно раздражающий недостаток. Вибрации на этом Спортстере присутствуют ровно такие, чтобы ездок понимал, на каком мотоцикле он едет. Но лично мне и на самом старом, самом «вибрастом» Спортстере эти вибрации никак не мешали.

Скажу крамольную вещь — старый «мелкий» Спортстер 883 мне понравился больше. Он управлялся гораздо лучше, чем 1200 Кастом, и при этом не так уж сильно проигрывал в динамике.

Ну и о бюджете поездки.

Гаваи — это дорогой курорт. Но мы старались тратить деньги достаточно разумно, и наши затраты распределились следующим образом:

Как обычно, основные траты:

• Авиабилеты — по 40 000 руб. на каждого.
• Аренда части дома — 780 долларов.
• Аренда машины — 170 долларов.
• Аренда мотоцикла — 285 долларов.
• Бензин для машины — 180 долларов.
• Бензин для мотоцикла — 40 долларов.
• Еда, питье, выпивка — примерно по 40 долларов в день, всего около 400 долларов.
• Входные билеты, оплата экскурсий, сувениры — точно не считали, долларов 400.
• Проезд до аэропорта и стоянка в районе Шереметьево — 5 000 руб.

Таким образом, затраты составили по 42500 рублей и около 1150 долларов на каждого путешественника. В общем, немало, но по сравнению с типичными предложениями турфирм в стиле «неделя на Гаваях за 180 000 руб.» получилось почти бюджетно. А впечатления — они ведь на всю жизнь и подсчету не поддаются.

ВСЕ! Всем удачных путешествий!