Грузинский синдром

— Следуйте за мной, — сухо сказал полицейский после секундной паузы и толкнул стеклянную дверь участка. Шел третий день моего пребывания в Грузии…

Еще на этапе попытки планирования поездки, я понял, что меня ждет нечто особенное, уникальное, неизвестное. Осознание пришло с отсутствием желания что-то планировать, узнавать о ПДД, телефонах доверия и ценах на бензин, еде, развлечениях. Я просто срисовал карту-схему Грузии, нашел инфо о том, что господин Саакашвили отменил визы для россиян, прочитал пару отзывов о стране и поехал.

В субботу, 9 июня, около 7 часов вечера, написав последние письма и составив action plan, который нужно реализовать по приезду, я потянулся в новом кресле нового кабинета и подумал, а успеют рабочие к моему возвращению сделать стеклянные перегородки, кухню и conference-room в новом офисе? Пахло известкой, кофе и неизвестностью. «Сегодня раньше или как обычно?» — звонок и вопрос от половинки оторвал от мыслей об отделке нового офиса и вернул в перспективу. Я поехал к девчонкам, которые уже собрали чемодан и накрыли на стол.

Без спешки, будильника и вопросов: «А это взял, а это положила?» — мы утром следующего дня сели в машину и поехали. Первой точкой на нашей карте, где мы решили сделать остановку, был Пятигорск — город Лермонтова и Кисы Воробьянинова, минеральной воды, тамбуканской грязи и фразы — чтобы Провал не провалился. А если серьезней, то история этого города началась со строительства крепости, предназначенной для поддержания порядка в малонаселённых и неспокойных в XVIII веке землях Северного Кавказа. Жители крепости обратили внимание на горячие горные источники, обладавшие целебными свойствами. Известные столичные врачи и учёные, исследовавшие воду, выявили её минерализацию, а вести о необычных свойствах, наукой подтверждённые, стали распространяться, вызывая приток желающих исцелиться от своих болезней. В 1830 году Пятигорск получил статус города, началось его расширение и образование курорта.

Что посмотреть в Пятигорске и его окрестностях? Хотя не так: что мы успели посмотреть в Пятигорске и окрестностях? Прогулка, по вердикту аборигенов, началась с Цветника и собирающего средства на нелегкий путь Кисы Воробьянинова:

Далее мы подивились местной филармонии, и, обойдя ее кругом, остановились у здания с вывеской «Ермолаевские ванны».

 
Пятигорская филармония.

 
Ермолаевские ванны.

Дальше, пропустив по стакану минералки из фонтанчика, который напомнил о далекой смене в пионерском лагере, минуя институт курортологии, где, видимо, учат отдыхать культурно :), мы двинулись вверх по склону Машук, в сторону Провала, по ходу фиксируя, все, что попадется на глаза и останавливаясь у заинтересовавших нас мест.

Одним из таких оказались «Бесстыжие ванны», которые плещутся буквально в двух шагах от Провала. Хотя, говорить в «двух шагах» не совсем уместно, так как именно из подземного озера Провал и берет начало горячий источник, сформировавший на склоне народную купель — так называемые «Бесстыжие ванны», названные в честь, невесть когда начавшихся и судя по всему продолжающихся и в наше время ночных купаний голышом. И этот же источник дал имя пригороду Пятигорска — Горячеводску, вид на который открывается отсюда во всей красе.

Ну а далее сам Провал, история о котором обросла легендами, вымыслами, увековечена Ильфом и Петровым, а увиденная действительность мигом все эти красоты и развеяла. Уж очень лубковое и ненастоящее место получилось. Из разряда мы там были, фото прилагаются.

После недолгой пятигорской прогулки мы поехали в Кисловодск — гулять по парку, о котором много слышали, но не видели. 40 километров и мы на месте. Оставив машину около железнодорожного вокзала, мы отправились к парку.

 
Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения :).

Парк в Кисловодске большой, приятный, дружелюбный к пешеходным прогулкам. Нам он очень понравился. Мы с некоторым сожалением покидали его спустя два часа, но в планах было завершить этот долгий день на Медовых водопадах, названных так, по одной из версий, в честь горных медоносных лугов, среди которых и текла речка, впоследствии обрушиваясь водопадом. Итак, выбравшись из Кисловодска, мы рванули в Кабардинку на Медовые. Дорогу не знали, карты не было, гуглить не хотелось, тем более, что встречный пастух взмахом руки указал примерное направление. Поворот мы благополучно проехали и оказались в каких-то совсем неведомых местах: пустынных и нереально красивых. После фотосессии, дождя и восторгов, мы развернулись и попали-таки к водопадам. А на обратном пути, уже в сумерках, мы остановились у чайного домика.

В домике стоит самовар, и с разными видами варенья (из шишек, чабреца, кизила и т.д) множество пиалочек доступных для дегустации. Компанию им составляют наборы специй, гербарии из горных трав, чаи, мед, кызылык, чурчхела и два беспокойных горца, которые с готовностью накладывают в пакет все, что тебя заинтересовало. И что самое интересное, они запоминают, что ты с интересом повертел в руках и не соизволил переместить в пакет. А когда ты думаешь, что все финиш, пора переходить к торгу, они называют цену и одновременно с этим кладут тебе довеском что-то из того, что ты не взял. И ву аля — слова о скидке застывают у тебя на языке и трансформируются в большое спасибо :). Кабардинский маркетинг в действии.

Вернувшись в Пятигорск и переночевав у друзей в шикарной квартире, из окон которой видны и Машук, и Бештау, а в ясную погоду и Эльбрус, мы отправились в сторону Нальчика и дальше на Владикавказ. Дорога после Пятигорска радует своими пейзажами и качеством полотна. Машина с удовольствием и легким шуршанием шин съедает километр за километром, приближая нас к пограничному переходу Верхний Ларс. Машин ГИБДД много, за те 300 километров от Пятигорска до Ларса мы увидели не менее десятка экипажей. Работали они на сплошную и скорость, поэтому мы были им не интересны. Остановили только один раз, на посту при въезде в Аланию, спросили про наличие детского кресла для ребенка, вбили в компьютер данные обо мне и автомобиле и пожелали счастливого пути. Сразу после кольца во Владикавказе, когда нужно поворачивать направо, на погранпереход, стоит заправка «Роснефти» с желтой, выгоревшей вывеской. Эта заправка последняя на территории России — наполните бак, до границы всего 20 километров. В Грузии нормальные заправки появятся только в Тбилиси. Да и дороже в Грузии бензин, на наши деньги примерно сорок пять рублей.

Перед границей пришлось простоять порядка полутора часов — господа обедали. Но затем достаточно динамично мы открыли багажник, отдали документы на машину, наши загранпаспорта и вот она, отметка таможни, взмах шлагбаума, несколько километров по нейтральной территории, проезд через тоннель и нас встречают пограничники Грузии. Первое удивление уже на таможне — из машины ты не выходишь, процедура оформления 5-10 минут, улыбки, приветствия, пожелания счастливого пути.

Границы позади. Время начинает медленно просачиваться сквозь сознание, тем самым меняя тебя. Мы в Грузии.

Итак, 11 июня со второй половины дня я начал удивляться. Удивляться и радоваться. Причем эти две эмоции, в Грузии поджидают российскую ментальность на каждом углу.

Первое сильное впечатление от Грузии — где мы? В Швейцарии? Аккуратные домики, склоны, подъемники, все говорит о том, что ты на горнолыжном курорте.

Или в Турции? Уж очень похожи склоны на те, которые мы видели в 2006, когда ездили Памуккале в провинции Денизли

Или все таки Куба с ее прославленными моделями авто из 50-х?

Еще несколько десятков километров и ты в абсолютном тупике: перед тобой Варшава 44 года, по крайне мере мой дед Максим именно так ее и описывал. И только моя красная «Мазда» вдалеке возвращает в реальность :).

В Тбилиси нас ожидала встреча с Узбекистаном, куда мы планируем рвануть на нашей красной бестии в мае 2013. Вот такие сообщения из прошлого в будущее, из будущего в прошлое…

Но это далеко не все сюрпризы Грузии, дальше больше: стартанув в Телави, мы увидели Италию, где проводили свой медовый, десятидневный месяц в 2008.

В Батуми нас окружила вся Европа разом. Расскажу все по порядку, ходя лондонские пабы и кебы уже здесь.

И только оказавшись в винодельческом хозяйстве и приложившись к кувшину, поняли — мы ступили на землю обетованную… :)

Ну а теперь и в самом деле к началу. Итак, от границы до Тбилиси всего 165 километров, но есть нюансы. Первый — через километров 10-15 после границы асфальт кончится и начнется ничего себе такой грунтово-щебневый разбитый серпантин. Скорость упадет до километров 10. Соответственно, как минимум, час уже потерян. Дальше асфальт вернется, но вот серпантины не исчезнут :).

Второй нюанс долгого пути — нереальные красоты кругом, которые заставляют останавливаться снова и снова (на секундочку перед нами легендарная Военно-Грузинская дорога).

И вот уже казалось серпантин позади, впереди ровная хорошая дорога, лети-не хочу, но тут появляется главный нюанс, который будет напоминать о себе на протяжении всего путешествия по Грузии — домашние животные. Это кстати, единственный радар на скорость в этой стране :).

Дальше опять остановка, в чьем-то дворе увидели ретро автомобили и остановились, естественно. Состояние транспорта плачевное, конечно. Надеюсь, что реставрационные работы не за горами.

Уже дав себе слово не останавливаться, так как из графика выбились мы изрядно, да и красот уже запечатлено немало, мы вновь останавливаемся. Не остановиться в Ананури невозможно, ведь старый монастырь-крепость, бирюза озера, солнце и горы…

А подъезжая к Мцхете, можно увидеть возвышающийся на холме Джвари. К церкви ведет асфальтированный подъезд. С главной дороги на Тбилиси нужно свернуть на Баку, Ереван, а далее искать первый асфальтированный поворот. С возвышенности открывается красивый вид на всю Мцхету и Светицховели.

Вообще, Светицховели — очень туристическое место. Но храм однозначно знаковый и достоин осмотра, куда бы вы ни ехали, как бы ни спешили.

В Тбилиси мы вошли вместе с сумерками, которые присоединились к нам под Мцхетой. Карты самого города у нас не было, поэтому, двигаясь вдоль Куры, я остановился там, где, как мне показалось, начинался центр грузинской столицы. Время показало, что я не ошибся. Первая остановка была сделана в аккурат напротив Старого моста — места культового с точки зрения блох и рынков :). Тут же состоялось первое общение с грузинским участием. Так, подойдя к мужчине средних лет, который торопливо собирал картины в матерчатые чехлы и носил их в багажник старенького WV, я обратился к нему с вопросом о местонахождении интересовавшего меня адреса. Реакция продавца меня удивила — он, бросив собирать свои товары, задумался, сорвался с места к следующему человеку, собиравшему статуэтки в метрах двадцати, что-то горячо начал объяснять ему, жестикулируя и показывая в мою сторону, затем они оба бросились к таксисту, который и направил на путь истинный. Отель встретил своим садиком, бассейном и просторными интерьерами, если не сказать гигантскими. Чего стоил балкон в номере (метров на 30), на который мы закатились с первой бутылкой грузинского вина. После того, как уложили мелкую на боковую.

 
Холл.

 
Гостиная.

Отель оказался хорошим, спокойным местом для семейного отдыха. Правда, тем, кто окажется в Тбилиси без машины, я бы не рекомендовал этот отель — до старого города (читай, центра) далеко. Утро следующего дня началось для нас с площади Свободы и прогулки по старому городу. На площади есть информационный центр, где можно бесплатно обзавестись картами и многим полезным вещами для туриста. Хотя мы ими так и не обзавелись — гуляли, куда ноги уведут. Старый город к этому располагает — хорошо, куда ни пойди. Мы двинулись по знаменитой улице Леселидзе. Уже в начале пути тебя начинает казаться, что ты здесь был, когда-то. В городе жарко, спокойно и знакомо. Все переплетается в симфонию: брусчатка, старые дворики с террасами, запах свежего хлеба, зной от камней, грузинская речь, старые «мерседесы» и молодое вино…

 
Площадь Свободы.

У церкви с Леселидзе поворачиваем налево, десять метров под уклон, направо, мимо распахнутых дверей в аудитории, в которые степенно заходят молодые грузины, мимо двух нищих, пересекаем скверик и попадаем на пятачок к трамваю-кафешке, где запах свежесваренного кофе смешивается с запахом свежевыпеченного хлеба.

Этот пятачок подарил нам хлеб и зрелища. Начали мы с фотовыставки, которая находится в здании музея прямо за кафешкой (в кафе не ходите — очень дорого и очень невкусно). Вход бесплатный, на двух этажах расположились фото современных мастеров. Некоторые работы очень понравились, а дочери понравились огромные пространства, которые располагали к хаотичным перемещениям.

 
Difficult choice :).

После зрелищ отправились за хлебом. Пекарня расположилась прямо напротив музея, в маленьком подвальчике с крутой лестницей и непередаваемым запахом, который поможет отыскать вам это место. Вся Грузия, от самого маленького села до столицы, печет хлеб традиционно в тандыре. Буханок/батонов вы в этой стране не найдете даже в супермаркетах.

В пекарне, кроме хлеба, мне досталась возможность зайти за прилавок и запечатлеть эту пекарню изнутри. Кстати, в Грузии очень сложно услышать слово «нет» или «нельзя». Если твоя просьба корректна, то тебе помогут, позволят и т.п.

Ниже фото современного моста Дружбы, который злые языки называют «подгузник Саакашвили», а менее злые, но не менее остроумные, — Always. Нам же показалось, что новые постройки весьма органично вписались в старый ансамбль города.

Где заканчивается Леселидзе, начинается подъем на горку к крепости Нарикала и Ботаническому саду.

Там можно сделать классические фото Куры с ее обрывистыми берегами и приютившимися на них домиками и оттуда же открывается хорошая панорама города.

Мы оставили подъем к крепости на следующий раз, отправились в знаменитые Тифлисские бани, построенные прямо на горячих серных источниках. Заказав отдельные апартаменты, мы получили в свое распоряжение каменный бассейн с горячей серной водой — погружаясь в него, мы испытываем тот самый лечебный эффект, чайник вкусного чая, сеанс пилинга и мыльного массажа. После бань нас накрыла очередная волна блаженства.

  
Тифлисские бани.

После бани, как нельзя кстати, оказались воды Леселидзе с сиропом. Затем мы зашли в сувенирную лавку, нарушили сон старенького продавца-смотрителя и, привыкнув к полумраку подвального помещения, пошли на улицу — отвыкать :).

Вернувшись домой, мы всем семейством завалились спать — вечером планировалась насыщенная шоу-программа.

Вечер в Тбилиси я бы советовал провести в ресторане Таглаура в районе Сабуртало. Незабываемо. Вкусное вино и еда, народная грузинская музыка весь вечер. Здесь Вам споют и Тбилисо и даже «космическую» Чакруло. Парни поют так, что забываешь о том, что ты поедаешь самый вкусный в своей жизни шашлык из телятины и пьешь домашнее Саперави. Парням уважение огромное и спасибо за прекрасный музыкальный вечер! Место, кстати, не туристическое абсолютно, находится у автовокзала (достаточно далеко от центра) и посещается процентов на 95 местным населением. Кроме еды и пения, обращают внимание на себя и некоторые посетители, которые ближе к середине вечера вскакивают из-за столов и демонстрируют отличные навыки не русских народных танцев. А еще поразило огромное количество хинкали, которое заказывает и поглощает местное население.

На следующее утро, после шумного грузинского застолья мы поехали на восток, в местечко Напареули, которое разместилось на краю Алазанской долины. Поехали слушать тишину, пить вино, любить жизнь. Отличительная черта маленькой Грузии — мгновенные и бесконечные смены всего (от быта до ландшафта), которые заставляют сознание лихорадочно интегрироваться в этот калейдоскоп. Так, отъехав каких-то 20 км от Тбилиси, мы из столичной жизни попали в пастораль. Маленькие домики на фоне величественного Кавказского хребта, узкие серпантины, пастухи, их подопечные и звон жаркого воздуха с негромких стрекотом букашек принесли гармонию… Миновав Телави и проехав еще 20 км, мы оказались в Напареули, где и находилось наше винное хозяйство.

Несмотря на то, что сама деревня не большая, как оказалось хозяйство найти не просто. Указателей нет, само оно находится на маленькой прилегающей улочке. Так я и оказался в полицейском участке! Парни встретили, выслушали, сопроводили до хозяйства. Следуя за полицейским пикапом, думал о том, куда бы увезли грузина в России, приди он с вопросом на грузинском… Парни, спасибо за отзывчивость! Именно в Грузии я проникся уважением к полиции.

В хозяйстве нас встретил управляющий Эльгуджа Сумбадзе — Человек с большой буквы. Прежде чем провести экскурсию по хозяйству, рассказать, как делается вино и показать номера, он, увидев нашего маленького путешественника, увлек нас к какой-то железной платформе (как оказалось весам), из-под которой выкатились маленькие щеночки. Дочь очень быстро нашла с ними общий язык.

Затем Эльгуджа показал нам все — от подвалов до винной лаборатории, рассказал о хозяйстве и достопримечательностях вокруг, спросил откуда приехали, что видели и куда держим путь. Сказал, что в хозяйстве мы будем единственными гостями, так как июнь — не самый туристический месяц для виноделов. А вот в апреле, когда открывают квеври с вином и сентябре-октябре, когда идет сбор урожая, о размещении стоит позаботиться заранее. Затем показав все номера, а их в одном здании шесть и в другом четыре (кстати, все номера открыты, а ключи торчат из каждой двери), Эльгуджа спросил, что мы хотим на ужин. Услышав, что кроме вина, зелени, сыра и хлеба, мы хотим шашлык из телятины, он смущенно сказал, что ужин будет в таком случае не раньше чем через час, так как ему нужно будет съездить за свежим мясом в Телави! (около 20 километров). Вот такой сервис: желание гостя — закон. Приведя себя в порядок, еще раз обойдя наши владения, мы стали ужинать, разместившись на открытой веранде с видом на виноградник и Кавказский хребет.

 
Тут живет вино.

Итак, ужин. Это был взрыв сознания! Таких запахов и звуков я не имел даже в Италии. Расположившись на открытой веранде, любуясь виноградниками и горами, мы приступили к трапезе. Звуки: хлеб — его для нас испекли в тандыре, он был горячий, ароматный и издавал такой хруст при разламывании, что мы, забыв обо всем, хрустели свежим хлебом и смеялись. Запахи: запах печеной картошки пленил нас с дочерью уже с лестницы. Вкус: все, что нам принесли (от мяса до маринованных побегов винограда), было непередаваемым.

Вино заслуживает отдельного абзаца.

Оно пьется. Выпив кувшин, я только тогда понял, что он вмещает полтора литра этой вкуснятины (осень покажет, что и четыре литра за вечер — это не предел в этом хозяйстве :).

 
А запах!

После трапезы, мы двинулись за пределы хозяйства, так как хотелось показать доче живность, которая в избытке бродила вокруг. Воздух в долине продолжил дело, начатое вином (пьянил), а восторг дочери помогал родителям пребывать в состоянии легкого головокружения.

По возвращению в родные пенаты, нас уже ждали. Ведь мы же не осторожно обонили фразу о том, что вот бы научиться делать чурчхелу. Учитесь :).

А потом мы пекли хлеб, опять пили вино и млели от прохлады, которая спускалась с гор в долину, обещая нам крепкий сон и бодрость.

Утром нас ждал завтрак, напутствия приехать осенью и пожелания счастливого пути. Нам предстояло сегодня пересечь всю страну с запада на восток и оказаться под Батуми, в курортном местечке Чакви, где нас ждал отель «Оазис» и несколько дней у моря.

Дорога в моем понимании разделилась на три эмоциональные части. Первая — это короткий отрезок от Напареули до Тбилиси (порядка 90 км) запомнилась объездной столицы Грузии, которая в один прекрасный момент превратилась из асфальта в горную грунтовку со сложным рельефом и острыми камнями. Не совершайте моей ошибки — езжайте через город (сохраните и время, и нервы). Второй отрезок (порядка 150 км) — это автобан с четырьмя полосами в одну сторону, идеальным полотном и бетонными отбойниками, на котором очень сложно соблюдать скоростной режим. И третий отрезок (порядка 200 км) запомнился узкой дорогой, горными серпантинами и беспорядочной ездой. В Грузии вообще не ездят в потоке. Там две категории водителей: обгоняемые и обгоняющие. На разметку внимания не обращают, скоростной режим тоже не особый повод для раздумий. Любой обгон сопровождается морганием фар и звуковым сигналом. Несмотря на все это аварий за всю поездку я не видел ни в городах, ни на трассе.

Отель реально оказался Оазисом среди пустырей и усталых зданий. Но к самому отелю и его территории у нас претензий ни каких, все на отлично. Мы, кстати, заказали номер с трехразовым питанием, и ни разу не пожалели об этом, так как кормили грузинской, очень вкусной едой (так называемый, шведский стол). Номер так же был великолепен (вид с балкона и на горы и на море), а бассейн и пустой огромный песчаный пляж вообще отдельная история.

Ситуация складывается интересная, когда в середине июня столбик термометра подбирается к 35, а ты, удивленно лицезрея пустые пляжи, спрашиваешь персонал о причинах, тебе отвечают: Не сезон. Ну, за не сезон!

А тем временем в горах начиналась гроза, я чувствовал запах влажной листвы, кожей ощущал дуновение ветерка, слышал плеск волн. Я находился между горами и морем, это был июнь 2012 года, мне вот-вот должно было исполниться 32 года. Эту дату я встретил в Батуми, вольготно расположившись на последнем этаже Radisson Blu. Но перед этим собственно само знакомство с городом-сказкой.

Мы собирались в Батуми , извлекая наряды и приглаживая волосы, шутили и смеялись, не замечая, что дочь тоже готовится к выходу в свет :). Ликвидировав на ее детском лице несанкционированное вторжение взрослой косметики, мы поехали в Батуми.

До поездки я читал, что после 2008 года Сакашвили превратил провинциальный город у моря в эклектичный современный курорт, но Батуми все равно застал меня врасплох. Все приморские города, которые я видел до этого померкли (а о Сочи и говорить не приходится). Меня не покидало ощущение, что Батуми по крупицам собрал все самое лучшее от Франции и Италии, скрепив эту европейскую мозаику еще и восточным колоритом.

 
Это интерьер продуктового магазина!

 
На заднем плане Дворец бракосочетания.

 
Nice to meet you.

Вдоволь нагулявшись по улочкам Батуми, мы оказались перед ломаными линиями отеля. Как оказалась, в этот же день отель Radisson отмечал свой первый день рождения. Лифт поднял нас на самый верхний этаж — единственный из общедоступных. Для всех остальных нужна пластиковая карта гостя. Бар встретил вышколенным персоналом и витражными стеклами в пол, которые позволили еще раз насладится городом, уже с высоты птичьего полета.

 
Вид из Radisson.

В итоге полночи мы просидели в баре, с каждым часом все больше чувствуя себя как дома. Бармены оказались мировыми парнями, много от них узнал о посетителях, барах Батуми и легуости открытия своего дела — было бы желание. В финале нам выставили счет на 2 000 рублей (ужин+бутылка вина, коктейль для жены и яблоко для дочери :). Для справки: в Московском Radisson c этой суммой вы сможете расчитывать только на бокал вина.

На свое пятилетие я заполучил красный пожарный автомобиль, о котором страстно мечтал (это была шикарная машина на базе ЗИЛ-130, которая имела заправляемую емкость и шланг для слива, что, в конечном счете, ее и погубило, когда я решил с помощью камня посмотреть, как там все устроено :) и вот, после 27 лет, вновь в мой день рождения появляется красный автомобиль, с которым я не приминул сфотографироваться.

На следующее утро мы покинули наш гостеприимный Оазис и отправились домой. Забегая вперед, скажу, что, выехав из Батуми в 12 дня, мы одним махом преодолели серпантины, Военно-грузинскую дорогу, около 10 вечера перебрались через границу и рванули в ночь в сторону дома через Владикавказ, Беслан и Нальчик… В Ростов приехали в 5 утра (и скажу, что последние 200 км дались непросто). А пока мы катимся через Кутаиси, останавливаемся у Харебской винотеки, впихиваем еще несколько бутылок вина в переполненый багажник Mazda, и двигаемся дальше, оценивая ассортимент придорожных торговцев, дабы купить что-нибуть из глиняной посуды.

Увидели, остановились, купили пару кувшинов, несколько кеци и поехали дальше, но далеко не уехали. Увидели то, что на Родине я безуспешно искал в каждую из своих командировок — хороший детский барабан. И вот оно — придорожное чудо, гордо блестит прессованным картоном и туго натянутой кожей.

После небольшого торга — цена вопроса 170 рублей и вот уже маленький путешественник не дает нам скучать в дороге, извлекая из инструмента все более громкие звуки.

 
Следующая остановка — Ананури. Уж очень нам понравилось это местечко у озера.

И это была последняя остановка в Грузии. За несколько десятков километров до границы начался чистый свежий дождик, который сопровождал нас почти до самого погранперехода Верхний Ларс.

Сейчас могу сказать о том, что останется со мной навсегда. Возможно, когда-нибудь в памяти померкнут воспоминания кавказской природы и всего увиденного, но эмоции, пережитые в общении с настоящими грузинами, останутся навсегда.