Так получилось, или На родину двух Джеков. Пост с Харлея

• Часть 1

VI.    Четыре хорошо, а два лучше

VII.   Marlboro country

VIII.  Чикаго. Влюбись в него, если осмелишься

IX.    Самый пьяный округ в мире

X.     DestroyТ. Как вы яхту назовете…

XI.    Нью-Йорк, встречай туриста

XII.   Вернулся. Что произошло? Выводы

Когда-то мы жили в горах. Эти горы косматыми псами лежали у ног. Когда-то мы скакали верхом. А сейчас плещемся в троллейбусных заводях. И спим на ходу. Когда-то мы спускались в погреб. А сейчас бежим в гастроном. Мы предпочли горам — крутые склоны новостроек. Но когда-то мы жили в горах! (Довлатов)

Четыре хорошо, а два лучше

Мотопрохват в общих чертах (примерно 4 тыс. км).

Итак, в последний вечер моего пребывания в столице Невада я прохватил на Красном до аэропорта, где и сдал его без тени сожаления. Ну не принято у меня жалеть о четырехколесных драндулетах. До отеля шел пешком, уворачиваясь от палящего солнца и самолетов, идущих на посадку.

На следующий день, проснувшись и улыбнувшись предстоящей встрече, я отправился за HD пешком, по магистрали. Ходить рано утром в Вегасе не принято абсолютно, тем более по трассам. Прерогатива эта отдана лишь бомжам и каким-то неадекватным личностям, ряды которых разбавил я в рваных джинсах и майке. Кстати, когда отползаешь от Стрипа и игорного центра, Вегас резко становится дырой в пустыне.

В Неваде пожарки желтые, однако.

За минут 30 добрался я до проката, где и забрал свою железяку. Жизнь заиграла новыми красками — люблю я мотоциклы! Не очень уверенно вырулил с парковки (с осени не катался, а на HD вообще никогда). Но к отелю подкатил вполне себе. Чувак, который паркует тачки, чуть растерялся, но потом легкой трусцой проводил меня до паркинга, где я и оставил мот. Несмотря на ранний час (около 8) солнце уже заявляло о свих правах на сегодняшний день вполне осязаемой тридцаткой. В номере, который предстояло покинуть, я быстро собрал шмотки, окинул с высоты гостеприимный Вегас и пошел сдаваться. В лобби я выпил кофе, съел салат, по вайберу созвонился с женой и толкнул вертушку. Прощай, Вегас!

Прикрепив магнитный чехол на бак и вложив в него свой iPhone с включенной навигацией (скачал по совету приятеля бесплатную версию Sygic), я выкрутил ручку газа.

Далеко я, впрочем, не уехал. Через минут 10 iPhone написал, что он перегрелся и отключился. Пришлось останавливаться в тени, охлаждать бедолагу. Также я достал другое крепление, которое прикурочил в тень мота на дугу безопасности. Вот теперь точно вперед. Солнце тем временем расстаралось на 40 градусов и чуть ослабить его опеку удавалось только на скорости 130 км/ч. Для понимания как ложится загар. Ниже фотка моего запястья, после первых дней мото трипа. Я был одет в рубашку с длинным рукавом, туба закрывала лицо и шею, перчатки соответственно ладони. Так зацените, что сделало солнце, найдя щель между перчаткой и рукавом. А я, кстати, отнюдь не белой кожи.

Кстати, эту фотку я делал в 7 утра в мотеле маленького городка Мориарти, а после, собрав рюкзак и выйдя на улицу, закашлялся от морозного воздуха и минусовой температуры. Дыхание перехватило еще раз, когда я посмотрел на мот и дорогу — все в тонкой ледяной корке.

Но вернусь к началу мото маршрута. Аризона сменила Неваду, а я остановился для первой фотосессии на трассе, а затем и вовсе ушел с маршрута, дабы оставить пыльные следы на дамбе Гувера.

Ну что сказать… Очень жарко и обидно. Про дамбу Гувера и Гранд каньон знают все, а вот про Сулакский каньон и его дамбу не слышали даже диванные патриоты. А ведь это Россия… Ниже красоты Сулака:

Вернусь к Америке. После жаркого Гувера хотелось ехать до Седоны без остановки, тем более что и времени было уже хорошо за четыре часа дня. А проехал я только первые сто километров из пятисот. Что запомнилось из того, что увидел в первый день? Пожалуй, самое яркое впечатление — это встреча с первым на моих двух колесах придорожным салоном HD. Ни до, ни после я такого салона не видел. Жалко, фотку не сделал. Выглядел он, как Heritage, одним словом. Деревянный весь…

И еще — заправка для дальнобойщиков. Это вообще песня. Бесплатный кинозал с хорошей подборкой фильмов, чтобы часа полтора отдохнуть от дальняка — вам сюда. Кожаные массажные кресла 50 центов за сеанс — сюда, отделение церкви — да, буфет с табличкой только для профессиональных водителей (дабы не стоять в общей очереди) и отдельная обеденная зона — ну вы поняли. Темнеть, кстати, начало. За очередным поворотом увидел табличку (она ниже) и понял, что мне направо. Но навигатор указывал другое направление. Смирился)

Быть добру.

После захода солнца с темнотой пришёл холод. Я надел на себя все и, трясясь в такт двигателю (который у HD кстати без балансирующих валов, что позволяло клацкать зубами во всю мать, не заглушая его работы), свернул с федералки. Повторюсь, апрельские ночи в США не только холодные, но и темные. Кроме пятна дороги, освещаемой фарой, я не видел ничего. Хотя по неслабому уклону и серпантинам, я понял, что еду где-то в горах, сопровождаемый стрелкой на экране навигатора. Вскоре в попутчики навязалась горная река, которую я не видел, но слышал время от времени очень отчетливо. Запахло дымом, появились огненные точки костров, стали вырастать из темноты вплотную подобравшиеся скалы. Окончательно замерзнув, я после очередного зигзага дороги увидел далеко внизу огни города — Седона! Через некоторое время я вкатился в маленький сонный городишко, где и отыскал свой одноэтажный деревянный отельчик. Состоял он аж из четырех номеров и маленькой комнатки с гордым названием офис и часами работы с 9 до 18 часов. Так как приехал я часам к 11 вечера, никто меня и не ждал, соответственно. Холодно, голодно и зло к тому же. Звоню по телефону на номер отеля, и он весело трещит за дверью «офиса», перед которой я нахожусь… Звоню на горячую линию букинга, обещают решить вопрос в течение пяти минут. Кладу трубку, опять слышу звонок за дверью офиса… Кто бы это мог быть?:) Все стихло. Через минуты 3 звонок с местного номера, беру трубку и слышу: «Мне звонили с букинга, сказали вы на месте. Перед окончанием рабочего дня звонил вам, но телефон был выключен, поэтому я просто оставил ключ под ковриком перед дверью номера. Welcome и увидимся утром». Гудки. Вот она — глубинка. Я в номере.

Marlboro Red Roof Country

Только утром я увидел, да и осознал, в какую красотенюшку я попал. Прям с крыльца открывались захватывающие виды красных скал. Руки чесались сесть на мот и ехать по всей этой красоте к следующей моей локации под названием Мориарти, в мотельчик, который стоит на знаменитом шоссе 66 и находится под управлением одной и той же семьи аж с 1958 года. Поборов в себе это желание, я развернул HD в противоположную сторону от Мориарти и покатил по не менее живописным местам в маленький городишко Джером. Итак, мой сегодняшний трип должен был вырасти с 650 до 850 километров, но уж очень я хотел повидать Дона Робертсона и его город-призрак!

Мой байк.

Мой ночлег.

Мой путь.

Джером оказался милым американским захолустьем, неуловимо напоминающим своими серпантинами, холмами и открывающимися видами грузинский Сигнахи.

На подступах к городку увидел олдскульный пикап из пятидесятых и остановился, естественно. Пока рассматривал это чудо с рулевым колесом, сделанным из моторной цепи, и кегой из-под пива в кузове вместо бензобака, появился хозяин этого великолепия — Майк. Первые 15 минут вопрос как попасть в город-призрак, так и не был мной задан, так как я сыпал вопросами о машине, а Майк — о России. Обменявшись охами и ахами, мы чуть успокоились, и я получил-таки совет ехать до пожарной части, а там держаться правее и прямо. Кроме того, Майк посоветовал не торопиться, так как на часах было 8, а Дон появляется там в девять. Ок, есть время на завтрак, которого у меня еще не было.

Двиган чувак туда засунул 6,3 литра!!!

Доехав до пожарки на окраине Джерома (благо все рядом), я отправился на поиски открытого кафе, которое и нашел, спустя три минуты. Кафешка оказалась с шикарным видом, самолетной тематикой и щедрыми порциями. Официантка долго пытала два панкейка принести или три, но, когда показала размер, я сказал, что хватит и одного.

Маринованные перчики на стойке как в старых добрых Симпсонах (Бар у Мо).

После завтрака, который закончился ровно в 9, я отправился по маршруту. Минут 15, и я на территории заброшенных медных рудников, которые Робертсон и выкупил много лет назад под свое увлечение железяками.

Припарковал я HD у входа, рядом с квадриком владельца, который, как оказалось, приехал сегодня на нем, а не на мотоцикле, так как спина побаливала. И все бы ничего, вот только чуваку уже под девяносто!!!!

Встреча с Доном.

Дааа… Америка — страна возможностей. Пусть банально, но это так. Человек взял и 31 год назад осуществил свою мечту. Я это к чему? Какое место было самым сладким для пацана в Союзе? Где было больше всего в мире бесценных богатств? Нет, не в «Детском мире» и не в кафе «Мороженое» и даже не в игровых автоматах с непременным «Морским боем». Рай любого мальчишки — это свалка какого-нибудь предприятия со списанными машинами, железным хламом в огромных кучах, кранами... Так вот, свобода Америки заключается в том, что, если ты так и не вырос из этого возраста и нет тебе сокровищ милее, чем ржавая железка — так и занимайся этим. Никто не будет против, еще и помогут.

В общем, я был в восторге и носился среди всех этих сокровищ, как ужаленный. Сотни единиц совершенно разнообразной техники, от стационарного газового двигателя с местной котельной, размером с двухэтажный дом, до целого сарая, набитого подвесными моторами Jonson и Mercury середины прошлого века. От Паккарда до олдскульного Harley-Davidson, от пожарной машины 30-х годов, до стоматологического кабинета со всеми положенными железками из тех же 30-х... И все это на фоне полузаколоченных штолен шахты, невероятного вида сараев, гаражей, домиков и... порхающих тут и там колибри, бегающих куриц и овечек…

Набегавшись по угорам и простившись с хозяином, я отправился в Мориарти. Все 750 километров перед глазами стояло ранчо с железяками и мое детство, поэтому смутно помню индейские резервации и Гранд каньон по дороге.

Вечером я таки вырулил на трассу 66 и совершил ставший уже традиционным обряд облачения во всю возможную одежду, дабы не превратиться в ледяного человека. В часов 9 вечера я был на месте. Этот мотель отличался разительно от всех виденных мной придорожных ночлегов. И дело даже не в том, что встретили меня с домашней заботой, номер был прост и опрятен, а на прикроватном столике лежала Библия. Главным была какая-то аура неспешности, основательности, открытости. Все же, когда маленьким предприятием управляет семья (уже почти 60 лет), — это чувствуется даже в мелочах. Заселившись и чуть согревшись, я спросил тетушку на ресепшен, где бы я мог поужинать в столь поздний час для американской глубинки. Она направила меня в какой-то сетевой фастфуд, зайдя в который, я понял, что здесь не буду даже кофе пить. Поиски привели меня на заправку (внимание) только для грузовиков, где была и кафешка для дальнобойщиков. Там было хорошо.) Как только я оказался внутри, на меня тут же устремились оценивающие взгляды тучных бородатых дядек в клетчатых рубашках и джинсе. По кепарю HD и мотоперчаткам дальнобои, видимо, признав меня за своего, вернулись к поглощению пищи. (Короткая справка: если ты водишь трак, то в половине случаев у тебя будет и мот в гараже. Вообще, увлечение мотоциклом в Америке дело достаточно возрастное. Процентов 80% байкеров, которые встречались мне на пути, были дядьки, которым хорошо за 50. Улыбнуло где-то под Миссури, когда я увидел чувака лет 60 за рулем Электрички, а сзади сидела его подруга соответствующего возраста и спокойненько так читала книгу. Все это происходило на скорости миль восьмидесяти, кстати).

Сев за столик, я получил бонусом к аутентичного вида забегаловке и дальномобям соответствующую всей этой картине официантку, которая будто сошла с голивудских картин. Стройная блондинка в блузке и короткой юбке, очень улыбчивая и не блещущая интеллектом. Так, принеся кофейник и наливая кофе в чашку на весу?!, она наполнила ее до краев, довольно резко поставила на стол, тем самым расплескав часть содержимого на скатерть. Смутившись и пробормотав: «Я извиняюсь», она приподняла кружку, протерла тряпкой стол, долила кофе опять на весу! поставила, расплескала, зависла… После перезагрузки приняла-таки заказ и удалилась, оставив меня в превеселом расположении духа. Расправившись с ужином, отправился спать. Завтра в Оклахома-сити.

Завтра наступило по расписанию, и я поехал. Когда направляешься из штата Нью-Мехико в штат Оклахома, волей-неволей захватываешь кусок Техасского захолустья, на просторах которого и состоялась смешная встреча с этим Штатом. Так, остановившись на заправке и офигев от того, что в магазинчике закончилось практически все, а сонные мухи, лениво летавшие в душном помещении были расторопнее чувака, который брал деньги за мой кофе и галлоны топлива, я вернулся к мотоциклу. Несмотря на то, что из шести колонок свободны были пять, за мной резко остановился огромный, видавший, судя по потертостям, не только виды, но и чужие машины, а может, и другие препятствия серебристый Додж Рам с одинарной кабиной (водительское и два пассажирских места), из которого высыпало четыре таких же чуть помятых личности. На Харлее я всего лишь третий день, но уже начал привыкать, что при каждой остановке находятся люди, которые, несмотря на то что в США Харлеев черного цвета больше, чем Приор на Кавказе и мой мот был абсолютно стоковым, а эксклюзивным на нем было только ветровое, облепленное разбившимися насекомыми трех штатов на тот момент, все равно с придыханием говорят: «Мужик, клевый мот и т.п., и т.д.». Так вот, они так же не стали исключением и начали распросы, после чего, сообщив, что уже 4-й день празднуют чей-то ДР и приехали за пивом, дабы вернуться к жизни, предложили составить им компанию. Встречное предложение рвануть в Оклахому позволило мне не сказать нет и отделаться от похмел-пати :).

Оклахома. До свидания с этим городом, упоминание о нем где-либо вызывало ассоциации с американской глушью, если не сказать дырой. Уже на подъезде я понял, что стереотипы — это зло :).

Ночью все это смотрится еще лучше, хотя столице штата с населением в 600 тысяч до маленького (35 тысяч человек), но гордого города Аргун :) очень далеко (так же, как камере айфона до зеркалки :)).

Оклахома-сити.

Аргун.

Еду в Сент-Луис, расположенный в штате Миссури. И вот, как говорится, с этого места поподробней. Дело в том, что границы штатов Америки и границы областей/краев/республик нашей страны, кроме сходства (таблички на въезде, которые сообщают, что вы в такой-то области или штате) имеют и принципиальные различия. У нас, в большинстве случаев, если ты просмотрел знак, указывающий на твое присутствие в другом регионе, ты сможешь это понять по изменившемуся качеству дорожного полотна. Нас хлебом не корми — дай чем-нибудь померяться. И даже если у тебя дорога ничем не лучше, чем у соседей, финальный отрезок надо сделать прям на все деньги. А уж если лучше, то ну вообще. Примеров полно (Кировская область vs. Татарская демократическая республика, Ставропольский край vs. Ростовская область, Ростовская против Воронежской и в бесконечность…) В Америке несколько по-другому. На границе штатов стоит Welcome центр, который не пропустишь, даже если очень захочется.

Первый, в который я попал, был в штате Миссури. Как оказалось, он был и лучшим в череде тех, которые увидел. Что же это за зверь такой? А представьте отдельно стоящее здание с большой территорией, на которой стоят бесплатные барбекьюшницы под навесами, детская площадка, аллейки облагорожены, чтобы ноги размять… Внутри тоже много интересного. Бесплатный свежесваренный кофе, куча буклетов с описанием достопримечательностей Миссури, карт, журналов, открыток.

Все бесплатно, кроме того, улыбчивая тетечка спросит, куда держите путь, чем интересуетесь, сколько хотите провести времени в Миссури, чем она может быть Вам полезна. И вот тут-то без всякой задней политической мысли начинаешь понимать истинное значение слова «самоуправление». Дело в том, что каждый штат сам зарабатывает и сам тратит. А раз так, то власти, во-первых, прекрасно понимают, что турист может проехать по федералке не останавливаясь, через весь их штат, а может, заинтересованный чем-либо (будь то тематическая забегаловка, кусок road 66 или нац. Парк), истратить свои баксы там, а то и на ночь остановиться в одном из отелей штата. Вот поэтому и создают они такие центры на административной границе и рады помочь. Конечно, можно сказать: «америкосы, уле, за бабки че хош сделают», а можно вспомнить поход в наши турагентства, где, несмотря на очевидность возможности дохода, сервис в разы хуже. В итоге, пообщавшись и отметив флажком на карте мира свою принадлежность к РФ, с напутствием «A safe trip» — покатил дальше. Сент-Луис, кстати, подхватил высоко заданные стандарты и увлек меня в свои замечательно-сказочно-пряничные кварталы.

Американская сказка.

В итоге, короткая поездка в ближайший маркет превратилась в неспешный мото променад на весь вечер. А потом, все же вспомнив о первоначальной цели поездки, увидел павильончик, который так и назывался «Panda pavilion» с китайской кухней на вынос (хотя можешь и там), я вошел и опять забыл о еде.

Там стоял игровой автомат, воспетый Мураками в трилогии Крысы (вторая книга так и называлась «ПИНБОЛ-1973»). Не ждал, но верил. Еда, кстати, была оч. вкусной.

Ночь встретил за просмотром матча play off NBA и разговором с женой, а засыпая, подумал, какой же удивительно умиротворенный, насыщенный день сегодня я прожил и о том, что начинаю невыносимо скучать по своим девчонкам.

Проснулся я уже в мае, до Чикаго 550 км и… скоро отдавать мот… в дорогу. Тут не могу обойти один миф, которым живут многие мототуристы, планирующие свое путешествие в Америку. «Прокачусь по знаменитой дороге 66 от Чикаго до Лос-Анжелеса» (или наоборот, не суть). Так не стоит эта дорога таких мечтаний. Так как готовился я основательно и проштудировал множество материалов и по этой теме в том числе, понял, что по этой легенде я не поеду. Вплоть до середины прошлого века трасса, соединяющая восточное и западное побережья Америки, была главной транспортной артерией страны, став символом и синонимом надежды на светлое будущее. Именно тогда она и обросла инфраструктурой, переросшей впоследствии в городки и поселки. Уже позже, в семидесятых, континент прорезали прямые скоростные магистрали, по которым покатились вереницы фур, а простой люд пересел на авиатранспорт. Об узкой и извилистой «шестьдесят шестой» забыли. Она превратилась в скучную, неторопливую, местами жалкую (когда видишь, как из пары табличек «66», псевдо музея и кафе, пытаются заработать $$$ в том или ином штате) местную дорогу, соединяющую хиреющие поселки.

Трепещууу.

Но одну вещь, связанную с «66» сделать однозначно стоит. Помните последние секунды мультика «Тачки», когда городок Радиатор Спрингз оживает, наполняется неоновым светом вывесок, туристами и жизнью? Со всей ответственностью заявляю — это документальные кадры. Вильямс — это олицетворение былой трассы 66. Находясь в городе, невозможно посмотреть куда-то и не увидеть логотип с цифрами 66. Щит с номерком попадается абсолютно везде. Дух шестидесятых здесь особенно силен. Элвис, винилы в витринах, неоновые вывески... Я, к сожалению, был в Вильямсе порядка десяти минут, вечером и почти плакал, но нужно было попасть в Седону (это рядом). А утром, как вы уже знаете, я выбрал не Вильямс, а Джером.

Где-то в Иллинойсе.

До Чикаго я просто дубасил без остановок, так как хотел приехать днем, да и после Луиса природа уж очень начинает походить на нашу среднюю полосу (решил уделить ей время, вернувшись на Родину).

Чикаго. Влюбись в него, если осмелишься

Во-первых, в этот город я влюбился, во-вторых, о любви не говорят. Поэтому буду краток. Попав в этот город на берегу озера Мичиган, я дождался ночи. В ближайшем магазинчике взял пару фляжек Maker’s по 0,2 и, медленно пьянея, плавно и волнообразно двинул в сторону B.L.U.E.S. Ведь не послушать в Чикаго блюз — значит не понять душу этого мегаполиса. Почему именно B.L.U.E.S.? Это крохотный бар с интересной публикой (реально яблоку негде упасть) и с правильными ценами на алкоголь «для своих». Один из них — Николас Кейдж, который тоже ценит песни о хороших парнях, которым плохо.

НК я не застал, но так совпало, что, придя чуть раньше к заветной двери, я буквально столкнулся с Карлосом Джонсоном, который приехал на свой концерт в большом и черном джипе. Пара слов о блюзе, фото на память и вперед. Он с черного хода, я с парадного.

Насладившись музыкой, атмосферой и загрузившись еще парой двойных порций Maker’s, я двинул в сторону центра. На набережной прыгали белки, гоняли велосипедисты, снимали какой-то клип, а я с земли, повторяя «Чикаго, я люблю тебя», рванул в небо, чтобы повторить то же самое, уже находясь над городом ветров…

P.S. Моя четырехлетняя дочь не читала «Аленький цветочек». Но задачку мне подкинула соответствующую. В Чикаго я понял, что попал. При очередной беседе по Viber Доча сказала: «Папа, я хочу Базу из щенячьего патруля (Paw patrol) и всех щенков». Чего проще! Лезу в Google. Дистрибутор этой беды, причем эксклюзивный, Well Mart. Качаю список магазинов, прыгаю на Harley и еду в ближайший. Нету! Выбираю самый большой, еду, та же песня. Okay, Google, цепляюсь в супермаркете к wi-fi, лезу в ассортимент — все есть, кликаю на наличие — ничего нет. Временное отсутствие товара.

С подарком для жены — проще. Загуглил ближайший павильон «Фрукты — овощи», приехал, купил шестерку, поглазел на Apple watch, сапфировые стекла к которым поставляет мировой лидер по производству искусственного сапфира — Ставропольский «Монокристалл» и уехал в мыслях о поиске подарка для старшей.

Утро вечера мудренее. Ну эксклюзивный, ну кончилось. Кто конкурент Well Mart в Чикаго? Сетка Target. На сайте сети о Paw patrol ни слова. Тарахтю на удачу. Ееееесть! Купил! Так как в кофры это добро не влазит, пригодился спайдер для багажника, который тащил из дома. Закрепил покупку и поехал со спокойной душой, собрав по дороге кучу лайков от водителей и пешеходов :).

Это был мой последний веселый трип на Харлее. Завтра придется проститься и с этим транспортом. В стойле уже храпит в нетерпении норовистая лошадь старика Форда. Впереди Кентукки, Детройт и Яблоко. Скоро.