Беспрецедентный перегон. Путешествие из Воронежа во Владивосток за ВАЗ 2107 (подробный отчет, множество фотографий)

Беспрецедентный перегон. Путешествие из Воронежа во Владивосток за ВАЗ 2107 (подробный отчет, множество фотографий)

14.08.2009 | 166903 просмотра

 Карта путешествия.  

Карта путешествия

Часть 0. Подготовка

Идея совершить такое путешествие возникла ещё очень давно. Нам всегда хотелось посмотреть страну, увидеть тайгу, Байкал, Сибирь, Уральские горы, а также посмотреть разные города, которые ранее представлялись только точками на карте. Очень хотелось почувствовать, что значит жить за тысячи километров от столицы, и увидеть самые удалённые уголки нашей страны. Кроме этого, нас очень притягивают всевозможные путешествия, позволяющие лучше узнать мир и расширить кругозор. Данное путешествие решает все поставленные задачи.

Возникали идеи съездить во Владивосток на поезде, но это не позволило бы хорошо изучить города. Об отсутствии нормальных автомобильных дорог в тех далёких краях мы ещё не знали, поэтому думали даже о том, чтобы доехать до Камчатки или Чукотки. Но выбор остановился на Владивостоке, так как это самый известный город восточной части России и самый близкий из тех, доехав до которого можно сказать, что проехал всю страну.

Летом 2004 года нам попалась статья в журнале о том, как группа автолюбителей в 2003 году проехала от Москвы до Владивостока, после чего вернулась вместе с машинами на поезде. В статье писалось обо всех ужасах бездорожья восточной части страны, о дикой и страшной тайге и о том, что в ближайшие годы съездить туда сможет не каждый. После этого мы изучили карты дорог и убедились в том, что на данный момент совершить такое путешествие сложно и небезопасно.

Только через два года снова стали возникать подобные идеи. Мы всё чаще натыкались в интернете на статьи, в которых давались подробные отчёты о путешествии через всю Россию. Теперь это выглядело более реально, поскольку дорожная ситуация в стране немного улучшилась и кроме автозимников появилось много нормальных дорог. Кроме того, всё чаще стала появляться информация о перегонщиках японских и корейских машин. Подталкивало ещё и то, что мы сами начали встречать машины с приморскими номерами. Останавливала только федеральная трасса «Амур» (Чита — Хабаровск), которую уже 20 лет не могут достроить. В отчётах того времени писали о большом количестве объездов этой трассы через глухие деревни по разбитым дорогам.

Наша команда. 

Наша команда.

Начиная с 2007 года, мы часто собирались поехать во Владивосток на машине, но кроме сложности путешествия, останавливала ещё и дорога обратно. Ехать туда и обратно на машине тяжело и бессмысленно, а дешёвые и простые варианты движения только в одну сторону найти не удавалось. Только в начале 2009 года появилась идея прилететь во Владивосток на самолёте, там купить японскую или корейскую машину и на ней ехать обратно, а уже здесь продать дороже и вернуть деньги за поездку.

Но и эту, казалось бы, отличную идею, отбрасывали многочисленные статьи в интернете, сообщающие об огромном числе бандитов, нападающих на перегонщиков. Сообщалось, что сразу после покупки машины при первой возможности на тебя обязательно нападут и заберут все деньги, если не заплатить нужную сумму. Как наиболее опасные места, указывались авторынок «Зелёный угол» во Владивостоке и город Уссурийск, но самым страшным отмечался город Хабаровск. Говорилось, что в него даже заезжать опасно, и проходить нужно только по окружной и на красный свет светофора, а стоящие на посту гаишники предлагают за 1 000 рублей провести через мост. Если не заплатить, то на другой стороне обязательно будут ждать бандиты. Если даже удалось миновать Хабаровск и следующую за ним федеральную трассу «Амур», то в Чите тоже расслабляться не стоит, так как это очень бандитский город.

Во все эти ужасы верилось с трудом, но осторожность заставила снова подумать о путешествии на поезде. Выдержать неделю в купе трудно, не говоря уже о плацкарте. Поэтому, если ехать на поезде, то нужно брать «СВ», билет на который в фирменном поезде «Россия» стоит от 25 тыс. до 32 тыс. руб. Для сравнения: билет в купе можно взять за 8 тыс. руб., а в плацкарт всего за 4 тыс. руб. Билет на самолёт стоит минимум 7 500 рублей в одну сторону (с посадкой в Абакане). Кроме поезда появился вариант доехать до Владивостока на нашей старой «восьмёрке», которая оценивается примерно в 30 тыс., и там её оставить, а назад вернуться на самолёте или поезде.

Перегон машины на поезде из Владивостока в Москву стоит 24 тыс. (в этом году, раньше около 50 тыс.), поэтому возиться с перегоном такой «бесценной» машины глупо, а пытаться её там продать — ещё более бессмысленная идея. Но от варианта с поездкой на «восьмёрке» быстро пришлось отказаться, поскольку она могла просто не доехать, и тогда сорвалось бы всё путешествие и все планы, кроме того, терять просто так 30 тыс. тоже нерентабельно.

В апреле 2009 года мы поставили себе цель летом съездить во Владивосток. Из всех вариантов остался только один: лететь туда на самолёте, там покупать машину и на ней ехать обратно. Ходить по авторынку во Владивостоке — трудное и долгое дело, поэтому решили искать машину через интернет. Начались долгие поиски. Японские праворульные стоят почти в два раза дешевле, чем корейские леворульные, но здесь, в центральной России, они почти никому не нужны, а оставлять её себе категорически не хотелось. Поэтому решили брать корейскую примерно за $ 10-15 тыс. Выбор оказался не очень большим: Hundai Starex (микроавтобус), Hundai Terrakan (пятидверный джип), SungYang Corando (трёхдверный джип), SungYang Musso (пятидверный джип). В Таганроге началась сборка SungYang Corando и SungYang Musso, после этого цена в центральной России на новые примерно стала составлять 470 тыс., поэтому брать во Владивостоке 2003 года за 300 тыс. оказалось бы глупо. Микроавтобус брать побоялись из-за возможных проблем бездорожья, а дешёвых вариантов Hundai Terrakan было очень мало. Поиски машин продолжались.

Из Воронежа самолёты во Владивосток не летают, поэтому вылет планировался из Москвы. Наиболее подходящим месяцем для путешествия казался июнь, поскольку в это время ещё не жарко и уже не холодно. В интернете нашли расписание рейсов и цены на них (www.vladavia.ru). Стоимость перелёта в разные дни отличается (иногда даже в два-три раза), кроме этого, если брать билет туда и обратно, то скидка будет примерно 30%. Но этот вариант нам не подходил, поэтому нашли самые дешёвые билеты на 11 июня в одну сторону. Взрослые билеты обошлись по 9 700, а два остальных — по 6 500 (молодёжный тариф, действует до 23 лет включительно).

Поскольку вылет планировался из Москвы (аэропорт «Внуково»), необходимо было решить ещё одну задачу: добраться до аэропорта «Внуково» из Воронежа. Ехать на машине не получалось, потому что возвращаться планировали сразу в Воронеж. Оставались варианты с автобусом и поездом. Лететь девять часов на самолёте после восьмичасовой тряски в автобусе не хотелось, поэтому решили взять купе в поезде (расписание поездов можно найти на сайте www.rzd.ru или www.tutu.ru). Всё купе обошлось в 5 880 рублей (по 1 470 рублей за билет). Вылет из «Внуково» 11 июня в 17:20, поэтому, чтобы успеть решили выезжать вечером (отправление в 21:45, прибытие в 9:05).

После покупки билетов уже ничего не оставалось, как срочно искать машину во Владивостоке. Кроме поиска машин, занимались составлением плана поездки. У нас уже был опыт самостоятельных многодневных путешествий на машине (из них: Кавказ — Крым в 2005, Кавказ в 2007, Золотое Кольцо, Волга в 2008 и многие другие, более мелкие), в которых приходилось проезжать не одну тысячу километров. Кроме этого, через туристические агентства было сделано несколько поездок за границу (Египет, Норвегия, Греция, Китай). Всё это помогло быстро составить план, который удалось выполнить почти на 100%. Планировалось два дня побывать во Владивостоке, после этого (при хорошей погоде) посетить Находку, а далее отправляться в путь, посещая встречающиеся города. Был заранее подготовлен список всех достопримечательностей, распечатаны карты всей дороги от Владивостока до Воронежа (нашли на www.maps.yandex.ru) и карты всех больших городов, на посещение которых планировалось тратить максимум по 2-3 часа. Всего получился примерно один кг карт. Вся поездка должна была занять 17 дней, но в итоге получился 21.

В Омск из Владивостока идёт всего одна дорога, а далее есть четыре варианта:

  1. Через Казахстан в Курган, оттуда в Челябинск и дальше через Уфу и Самару в Воронеж. Этот маршрут не рекомендуется, поскольку граница отнимает много времени, денег и сил.
  2. Из Омска в Ишим, оттуда через Ялуторовск и Шадринск (перед Тюменью) дорога выходит почти к Челябинску.
  3. Из Омска в Тюмень, оттуда в Екатеринбург, потом через Челябинск и Уфу в Воронеж (сразу из Екатеринбурга в Уфу дороги нет).
  4. Омск — Тюмень — Екатеринбург — Пермь — Ижевск — Казань — Ульяновск — Пенза — Тамбов — Воронеж.

Выбрали три маршрута, потому что хотелось посмотреть Тюмень, Екатеринбург и Уфу. Уже в Омске изменили на четвёртый, поскольку он на карте казался более ровным, но оказался длиннее почти на 200 км. Кроме самого маршрута распечатали схему федеральной трассы «Амур» с обозначением всех заправок, кафе, гостиниц и т.д., которую нашли на сайте Drom.ru (это самый лучший сайт для организации самостоятельных путешествий).

Всё было готово, до выезда оставалось две недели, но машина ещё не была найдена, планировали уже искать машину на месте. В случае, если не удастся найти, хотели ехать на поезде из Владивостока в Иркутск, посмотреть Байкал, и оттуда снова на поезде в Воронеж или Москву. Решили посмотреть, сколько стоят ВАЗовские модели. Оказалась очень интересная ситуация: по правительственной программе во Владивосток пригнали кучу ВАЗов, даже открыли дилерский центр «ЛАДА». Цены на автомобили такие же, как везде. Этот вариант нам показался интересным, так как, взяв новую машину, её всегда можно продать на 10-15 тыс. рублей дешевле (после 1 месяца эксплуатации).

Когда углубились в изучение вариантов ВАЗовских моделей, неожиданно вскрылась интересная информация: правительство для поддержания ВАЗа не только предложило жителям Приморья те же цены, что и в средней полосе, но и убедившись, что ВАЗы там никому не нужны, начало их распихивать по ветеранам ВОВ. Так, полистав интернетовский вариант газеты «Дальпресс» (www.dalpress.ru), обнаружили наличие минимум семи машин ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105, розданных ветеранам, родственники которых, в свою очередь, скидывают их практически даром по сравнению с нашими ценами. Так при цене ВАЗ 2107 в 170 тыс. рублей в наших салонах, мы нашли вариант за 80 тыс. (но там надо было ждать вступления в наследство), были две новые «пятёрки» по 100 тыс. Нам понравился ВАЗ 21074 2008 года за 120 тыс. Все эти машины были либо совсем без пробега, либо с пробегом в 100-200 км 2008 — 2009 года выпуска. Итак, с машиной мы определились. Перевели 20 тыс. рублей залога и скинули паспортные данные хозяину (чтобы он оформил заранее доверенность). На этом наши мучения с поиском и оформлением машины закончились.

Часть первая. Воронеж — Владивосток

День первый. Воронеж — Москва

Такси подъехало вовремя — в 20:40. Вещей оказалось немало: три сумки, рюкзак, ноутбук и пакет с продуктами, которых должно было хватить до аэропорта. Всё это с трудом влезло в просторный багажник серой «Волги». В 21:00 уже были на вокзале.

 

Воронежский вокзал.

В тот день стояла сильная жара, но по-настоящему ощутить её удалось только когда зашли в вагон. Теперь мы поняли, почему билет в фирменный поезд стоит на 500 рублей дороже. Спасло только одно — открывающееся окно в купе. Но даже когда поезд тронулся, особой свежести испытать не удалось. Пришлось всю ночь держать окно открытым.

Железная дорога из Воронежа в Москву идёт почти полукругом, поэтому длина пути получается 650 км, в отличие от 500 км по автомобильной дороге. Зато без пробок и опозданий. Поезд стал единственным способом приехать вовремя, когда взялись за капитальный ремонт трассы «Дон».

День второй. Москва — Владивосток

На Павелецкий вокзал поезд пришёл без опозданий — в 9:05. Светило яркое солнце, было жарко, и казалось, что так будет все время всего путешествия. Когда спустились в метро, возле касс стояли уже 20-метровые очереди. Для станции «Павелецкая» это обычное явление, и уже через 30 минут мы спускались на эскалаторе в метро.

В аэропорт «Внуково» добраться можно на маршрутке со станции «Юго-Западная» примерно за 20 минут, или со станции «Киевская» на специальном аэроэкспрессе за 30 минут. Для тех, кто пользуется услугами компании «Владивосток-авиа» билеты на аэроэкспресс бесплатные (для других они стоят 250 рублей), поэтому мы решили ехать именно этим маршрутом. Тем более что на Киевском вокзале можно было сразу пройти регистрацию и сдать багаж.

Аэроэкспресс на Киевском вокзале. 

Аэроэкспресс на Киевском вокзале.

Внутри аэроэкспресса. 

Внутри аэроэкспресса.

Уже в 10:00 мы прибыли на станцию «Киевская», кассы аэроэкспресса нашли быстро (после выхода на улицу справа, не переходя дорогу). Это отдельное здание Киевского вокзала, оборудованное специально для регистрации пассажиров. Сам Киевский вокзал показался маленьким и аккуратным, в отличие от Павелецкого, Курского или Казанского.

Аэропорт «Внуково». 

Аэропорт «Внуково».

Кафе «Очаг». 

Кафе «Очаг».

После того как показали билеты в специальной стойке с надписью «Оформление сверхнормативного багажа», нам сразу выдали бесплатные билеты на аэроэкспресс (1 000 рублей уже сэкономили) и заменили электронные билеты на самолёт нормальными. Затем прошли регистрацию, что оказалось очень удобным, так как имеется возможность избавиться от багажа ещё в Москве и нет необходимости стоять в очереди при регистрации в аэропорту. Когда просвечивали сумки, даже не заметили в одной из них пневматический пистолет, который брали для защиты от возможных бандитов на Дальнем Востоке.

Экспрессы уходят каждый час, поэтому поехали на следующем (в 11:00). Из трёх экспрессов, которые мы когда-либо видели (Москва — Домодедово, Москва — Дубна и Москва — Внуково), этот оказался самым комфортным. Там есть всё: кондиционер, большие мягкие кресла, телевизор и по два чистых туалета в каждом вагоне. Не каждая дорогая гостиница может сравниться с этим экспрессом.

До аэропорта «Внуково» доехали всего за 35 минут. Когда вышли из экспресса, было ощущение что приехали, например, в Грецию. После кондиционера жара казалась невыносимой. Тем более состояние после ночи в душном купе соответствовало прибытию в какую-нибудь далёкую страну. Аэропорт как снаружи, так и внутри не удивил: старое серое здание, раза в три меньше «Шереметьево» или «Домодедово». Только один зал с кондиционером, остальные охлаждаются за счёт него. Народу не очень много, в залах ожидания свободных мест достаточно.

Посадка в самолёт А330. 

Посадка в самолёт А330.

До вылета оставалось почти шесть часов, поэтому решили пообедать, в следующий раз такая возможность будет только в самолёте. В аэропорту много всяких кафе, но цены, как всегда, очень высокие, поэтому отправились на поиски в город. Недалеко от аэропорта (метров 200-300) нашли относительно дешёвое кафе «Очаг» с нормальной едой, правда, не очень чистое. После еды отправились смотреть город. Посёлок Внуково (находится всего 500 метров от аэропорта) очень аккуратный, зелёный, но шумный, напоминает район Москвы, вынесенный за МКАД.

Когда вернулись, в расписании вылетов, уже появилось сообщение о начале регистрации на наш рейс в 14:40, но так как мы прошли её ещё на вокзале, беспокоиться по этому поводу не стали. В это время пошёл сильный дождь, сразу стало прохладно, но через час снова вышло солнце, и жара возобновилась. Оставшееся время (до 16:00) провели в зале ожидания, потом после последней проверки (с просвечиванием ручной клади, снятием обуви и ремней) прошли в так называемый отстойник (место, где полностью проверенные пассажиры ожидают разрешения на посадку).

Зажигалки, также как любые жидкости, проносить в самолёт не разрешается, но во время проверки их удалось спрятать в ручную кладь. В этот раз во время проверки почти никаких проблем не возникло, а когда летели за границу, проверяли даже ноутбук на наличие пиратских программ.

В отстойнике, в отличие от «Домодедово» или «Шереметьево», оказалось тесно и мало всяких магазинов. Единственное, что было на них похоже — это цены. Маленький шарик мороженого — 90 рублей, 0,5 воды — 70 рублей. Комнат для курения не оказалось, но в туалетах, несмотря на запрет и возможный штраф, курили все.

В 16:40 объявили посадку, над выходом появились данные о погоде во Владивостоке. Они нас сильно удивили: 11 градусов, облачно и дождь. И это притом, что Владивосток находится на той же широте, что и Сочи. В 17:00 нас подвезли к самолёту, им оказался Airbus A330, довольно большой. Фотографировать вблизи самолёты запрещается, но один кадр сделать успели.

Внутри самолёта А330. 

Внутри самолёта А330.

С местами повезло — достались у окна слева (два по два), но прямо над крылом, поэтому обзор оказался не очень большим. В самолётах данного типа крыло расположено по длине всего среднего салона (между бизнес-классом и задним салоном). Ряд без окна — 13 и 43. В каждом ряду салона два места с каждой стороны у окна и четыре посередине. Лететь предстояло 8 часов 40 минут (на самом деле получилось больше 9), поэтому очень важно было выбрать удобные места. Обычно в дальних перелётах дают одеяло и подушку, но в этот раз подушку почему-то не дали.

Москва с высоты 4 километра. 

Москва с высоты 4 километра.

Закат над Тюменью. 

Закат над Тюменью.

Взлёт произошёл почти без опозданий — в 17:40 (20 минут пропускали садящиеся самолёты), причём удивительно мягко и без особых перегрузок (достоинство больших самолётов). Самолёт был полностью новым, пробег не более миллиона километров (это считается мало). Далеко внизу виднелась Москва, которая плавно затягивалась облаками. Почти весь перелёт кроме облаков ничего не было видно.

Примерно через час после взлёта предложили ужин (второе на выбор, салат, булочка, хлеб, колбаса, овощи и много всяких добавок). В самолётах еда всегда свежая и вкусная. Во Владивостоке разница во времени с Москвой составляет семь часов, поэтому прилететь должны были только в девять утра. Такой перелёт выдержать несложно: дают газеты, журналы, показывают фильмы, носят напитки, за окном проплывают сказочные виды, свободные туалеты есть всегда. Проблема только одна — запрещается курить, причём об этом сообщают примерно каждый час.

Летели навстречу солнцу, поэтому зашло оно часа на два раньше, чем обычно (примерно в 20:40). На высоте 11 километров закат выглядит особенно красивым: на свободном от водяных паров небе ярко красное солнце подсвечивает находящиеся внизу облака и появляется ощущение, что находишься где-нибудь на Марсе. Ночи не было, на горизонте оставалась светлая полоса. Рассвет наступил примерно через два часа после заката (тогда пролетали Иркутск). После пролёта через тучи (на высоте 11 километров они тоже встречаются) крыло покрылось тонким слоем льда. На несколько минут тучи внизу рассеялись и стали видны необыкновенной красоты горы со снежными вершинами (где-то в районе Байкала), наверно их мы ещё увидим, когда будем ехать на машине.

Примерно в середине пути сделали объявление: нужен медицинский работник (вероятно кому-то стало плохо). Боялись, что будет вынужденная посадка, но врач вроде нашёлся.

Первые виды Приморья. 

Первые виды Приморья.

В 23:00 по московскому времени (по местному было где-то 4 часа утра) засияло яркое солнце и сразу появилось ощущение, что вылетели не сегодня, а вчера (адаптация к новому времени проходит быстро). Примерно в 0 часов по московскому времени (через 6,5 часов полёта) принесли завтрак, который также был очень вкусным, от ужина отличался только отсутствием горячего.

После завтрака до самого приземления читали на ноутбуке отзывы о поездке во Владивосток других путешественников, которые дома скачали с сайта Drom.ru.

Примерно в 1:30 (по местному времени в 8:30) самолёт пошёл на посадку, преодолевая километры больших серых облаков, которые оказались почти до самой земли. Под ними виднелись сопки — небольшие горы с пологими склонами, поросшие густым низким лесом. Природа Приморья напомнила Норвегию, не хватало только фьордов. Но чем ближе приближались к земле, тем больше узнавались русские берёзы, которых здесь было во много раз больше, чем в средней полосе.

Посадка была мягкой, без особых перегрузок. Когда приземлились, долго маневрировали. Примерно в 9:30 открыли двери.

Часть 2. Владивосток — Находка — Уссурийск

День третий. Первое знакомство с Владивостоком

Когда вышли из самолёта, высокая влажность, холод и суровость климата напомнили о близости Тихого океана. Дождя не было. Работники аэропорта опять чуть не помешали сделать фотографию на память. С трудом верилось в то, что пролетев девять часов, мы даже не пересекли государственную границу. Миниатюрный спокойный аэропорт не давал поверить в то, что это почти единственные ворота в дальневосточный мегаполис. Площадь возле аэропорта была забита японскими и корейскими машинами с приморскими номерами. Среди них сильно выделялась «Нива». К такому обилию праворульных иномарок вначале трудно было привыкнуть. Но кроме этого всё казалось обычным и знакомым, как будто столица где-то близко.

 

Аэропорт Владивостока.

Сумки пришлось ждать долго. После этого сразу позвонили по поводу машины. Хозяин в этот день был очень занят, поэтому он попросил своего знакомого забрать нас из аэропорта и отвезти к нашей новой «семёрке».

Аэропорт Владивостока находится возле небольшого города Артём, где и стояла машина. Открылись ворота и … вот она! Синяя «семёрка» без номеров, между двумя корейскими джипами. На ней нам предстоит проехать всю страну, даже не верилось, что мы сможем это сделать! Отдали недостающие 100 тыс. за машину, прикрепили транзитные номера, которые хозяин обновил шестого июня (теперь они действительны до 26 июня). Машина как снаружи, так и внутри была действительно новой: сиденья в целлофане, на дверях ещё не содраны заводские наклейки, всё блестит, везде пахнет новым, а на спидометре всего 230 км пробега. Но грубость производства чувствовалась: пластмассовая решётка спереди вместо металлической, отсутствие антикоррозийной обработки кузова, неправильно прикрученный глушитель (сильно торчал под машиной), отсутствие сигнализации и т.д.

Позади 230 км, впереди 11 000. 

Позади 230 км, впереди 11 000.

На «семёрке» ехать вначале было не очень удобно (устаревшая конструкция), но потом, примерно через тысячу километров, привыкли.

Владивосток находится в 30 километрах от аэропорта, на самом конце полуострова Муравьёва-Амурского, который тянется от города Артём. В город ведёт всего одна дорога, петляющая между сопками, у подножия которых расположено большое число населённых пунктов. Всё это напоминает Сочи или Крым, отличается только погода. Указатель «Владивосток» находится примерно на полпути, а далее снова идут посёлки (которые уже являются городом). Когда ехали за машиной, нам говорили, что во Владивостоке очень бешеные водители, но эта информация не подтвердилась. Водители оказались очень спокойные, просто с правым рулём ездить намного труднее, чем с левым.

Дорога постепенно превратилась в широкий проспект 100-летия Владивостока (очень молодой город) и на многочисленных холмах начали возникать высокие (примерно 10 этажей) дома. Вначале город из-за пасмурной погоды показался серым, украшало только огромное число реклам. Много встретилось строящихся домов. Центр города оказался очень приятным, с отреставрированными старинными каменными и деревянными домами, памятниками архитектуры и парками. Местные жители очень удивлённо смотрели на нашу машину.

Первым делом нужно было найти гостиницу, чтобы, наконец, отдохнуть после долгого перелёта. Владивосток — не очень большой город, но он расположен на трёх вытянутых полуостровах, поэтому передвижения между районами проходят не очень быстро (приходится преодолевать десятки километров), хотя пробок нигде нет. Сильно заметна потребность в мосте через бухту Золотой Рог, который строят уже несколько лет. Всего за два дня пребывания во Владивостоке проехали 200 км.

Гостиницу решили искать на полуострове Шкота (третий, самый длинный полуостров), где их особенно много. Здесь нашему взгляду открылось Японское море, точнее Амурский залив, на другом берегу которого виднелись горы, наполовину затянутые облаками. По плану должны были поселяться в гостинице «Амурский залив», но качество услуг заставило искать другую гостиницу. В гостинице «Владивосток» двухместный номер стоил 2 500 рублей, причём сама гостиница оказалась не первой свежести. Другие гостиницы найти не удалось (движение везде одностороннее, передвигаться трудно).

Решили ехать в гостиницу «Меридиан», которую планировали, как запасной вариант. Она находится в другом районе на мысе Чуркин. Гостиница оказалась новой и цены для Владивостока нормальные. Взяли один двухместный люкс за 2 400 и один обычный за 1 800. Из окна номера люкс открывался отличный вид на бухту Золотой Рог. Было уже примерно два часа дня.

Вид из окна гостиницы. 

Вид из окна гостиницы.

До семи вечера провели в гостинице, потом поехали осматривать город. Темнеть начало рано, но очень медленно. Полностью стемнело только к 11 часам вечера. Первым делом подъехали к Железнодорожному и Морскому вокзалу, которые расположены метров 200 друг от друга. Они оказались такими же миниатюрными и аккуратными, как аэропорт. Здание Железнодорожного вокзала удивило своей красотой: небольшое здание с арками, фигурными колоннами и большим количеством всяких украшений. Прямо под зданием проходят поезда, одним из них оказался поезд «Россия», связывающий Москву и Владивосток. С набережной Морского вокзала открывается отличный вид на бухту Золотой Рог, на берегах которой стоит много кораблей Тихоокеанского военного флота. На привокзальной площади заслуживает внимания большой памятник партизанам.

Потом поехали на улицу Адмирала Фокина (пешеходный Арбат Владивостока), которая известна красивыми фонтанами с пеной. Лето в Приморье начинается в июле, поэтому фонтаны ещё не работали. На пешеходной улице, которая переходит в красивую набережную с городским пляжем много кафе, одно из которых называется «Сытый Горыныч», именно в него мы зашли. Кафе комфортное, чистое, с самообслуживанием и приличной кухней. В Приморье каждым вторым блюдом являются морепродукты, но пробовать их нужно осторожно, так как они плохо усваиваются непривыкшим организмом.

Железнодорожный вокзал. 

Железнодорожный вокзал.

Улица Адмирала Фокина. 

Улица Адмирала Фокина.

После прогулки по набережной, с которой открывается отличный вид на Амурский залив, поехали на мыс Тигровый, являющийся юго-восточной оконечностью полуострова Шкота. Уже было достаточно темно. Внизу под обрывом разгружались корабли, вдали виднелся остров Русский, а слева светился Первомайский район Владивостока. Потом поехали в гостиницу. На этом первое знакомство с Владивостоком закончилось.

День четвёртый. Владивосток

Весь следующий день планировалось посвятить посещению достопримечательностей Владивостока. Посмотреть действительно есть на что. Количество интересных мест, по сравнению с размерами города, очень велико. Гостиницу продлили ещё на один день, но взяли уже два обычных двухместных номера по 1 800 рублей.

Николаевская триумфальная арка. 

Николаевская триумфальная арка.

Начали с посещения океанариума (взрослый билет — 200 р.). Маленький, но посмотреть стоит. С трудом нашли Владивостокскую крепость, точнее её часть, основные сооружения находятся на острове Русский, посещение которого может занять весь день. Заслуживают посещения: Николаевская триумфальная арка, новый храм на пересечении Океанского проспекта и улицы Октябрьской, корабль-музей «Красный вымпел», подводная лодка С-56. Кроме того, обязательно нужно подняться на фуникулёре (стоит пять рублей) к парку Души и Земли, где находится памятник Кириллу и Мефодию. Оттуда открывается самый лучший вид на город и бухту Золотой Рог. Корабли, портовые сооружения, море с кусочками суши, на которой разбросаны многочисленные здания — так выглядит Владивосток с высоты птичьего полёта. Подняться туда можно на машине, но дорогу найти трудно. Обедать поехали снова в «Сытый Горыныч», который оставил очень приятные впечатления.

На Дальнем Востоке удивляет всё, особенно еда. Магазины завалены морепродуктами всех видов: от креветок и мидий до полуметровых крабов. Кроме этого, много японских и корейских товаров. Даже минеральная вода встречается японская. Цены немного ниже московских.

Фуникулёр. 

Фуникулёр.

Вид на город с верхней станции фуникулёра. 

Вид на город с верхней станции фуникулёра.

Ходят слухи, что Дальний Восток наполовину заселён китайцами. На самом деле их встречается мало, в основном только в виде туристических групп. Зато много бурятов, якутов и удэгейцев (коренное население), которые по виду мало чем отличаются от китайцев. Народ по-прежнему обращал внимание на нашу «интересную» машину, задавали вопросы типа: «А такие ещё делают?» или «А вы что, оттуда?».

Подводная лодка С-56. 

Подводная лодка С-56.

Бухта Сухопутная. 

Бухта Сухопутная.

За всё время пребывания во Владивостоке мы увидели примерно десять наших легковых машин, остальные корейские, японские и китайские. Но Газели, КамАЗы и Уазики встречаются не реже, чем везде. Гаишники, остановившие нас за движение по улице с односторонним движением в обратную сторону, оказались тоже на праворульной машине. Когда они узнали, откуда мы, сразу отпустили и даже не взяли штраф.

Из дома мы привезли некоторые необходимые вещи для машины: аптечку, знак аварийной остановки, трос, насос и т.д. Но для пересечения всей страны требовались ещё канистра, второе запасное колесо (советовали в интернете) и набор ключей. Всё это планировали купить на авторынке «Зелёный угол», но там кроме огромного числа автомобилей, разбросанных по нескольким сопкам, почти ничего не было, к тому же на нас поглядывали странные личности, напоминающие бандитов, поэтому мы ничего приобретать не стали.

После ещё нескольких видов Японского моря с бухты Патрокл (пологий склон, пляж) и бухты Сухопутной (резкий обрыв) поехали в гостиницу.

День пятый. Находка

Утром, несмотря на мелкий дождь, решили ехать в Находку (200 км от Владивостока), где находится самый большой порт Приморья. На маршруте Тихий океан — Воронеж было бы правильнее сделать старт именно там, тем более по пути должны были встретиться самые красивые виды Японского моря.

Дорога Владивосток - Находка. 

Дорога Владивосток — Находка.

Покинув полуостров Муравьёва-Амурского, мы попали в город Артём, где расположен небольшой авторынок. Не найдя ничего полезного (цены большие, но дешевле больше нигде не встретилось), поехали по указателям в сторону Находки. После поворота на Партизанск (20 км от Артёма) остановил гаишник. Забросав стандартным комплектом вопросов по поводу «интересной» машины и необычности нашего путешествия, отпустил, посоветовав возвращаться именно через Партизанск, так как там меньше загружена трасса, красивее виды и длина пути примерно такая же.

Город Находка. 

Город Находка.

Японское море. 

Японское море.

Приморские километры показались более длинными. Идеальная дорога с множеством мостов, огибая сопки, которые наполовину скрывались в очень низких облаках, шла от одного посёлка к другому. На просторных равнинах с тёмно-зелёной травой, расположенных между гор, паслись многочисленные стада коров и овец. Часто встречались повороты к базам отдыха, расположенные на берегу Уссурийского залива. После посёлка Фокино взгляду открылся залив Стрелок Японского моря с пляжами и деревянными домиками для отдыхающих. Далее небольшой перевал и снова пляжи и базы отдыха (залив Восток).

Находка – город-порт. 

Находка — город-порт.

Город Находка расположен узкой полосой на берегу одноимённой бухты, которая находится как бы в центре. Через весь город идёт один широкий проспект, от которого отходят более узкие улицы. По сторонам на многочисленных холмах расположены низкие (до 5-7 этажей) дома. Везде встречаются рыбаки. По всему берегу длинной бухты Находка расположены портовые сооружения с бесконечными железнодорожными линиями и огромными кранами, загружающими и разгружающими большие корабли, которые приходят из самых разных уголков Тихого океана. В этом городе есть всё, чтобы считать его морской столицей Дальнего Востока: судоремонтный завод, рыбный порт, сухогрузный порт, морской университет и т.д. Пляжей и мест отдыха в Находке почти нет — весь город представляет собой один огромный порт.

Обогнув бухту Находка, мы оказались на конечной точке мыса Астафьева. Жилые дома закончились почти на краю высокого обрыва, под которым разбивались о скалы волны Японского моря. Ветер ещё больше усиливал ощущение сырости и холода. Казалось, что мы находимся на краю Земли и дальше ничего нет, кроме бескрайнего океана, куда уходили огромные грузовые корабли. Вниз к морю с обрыва вела железная лестница, где оказался небольшой пляж, зажатый между скалами.

Здесь, на берегу Тихого океана в 15:00 по местному времени был положен старт автопробегу, который продлится 17 дней и проведёт нас через 20 субъектов Российской Федерации, минуя 7 часовых поясов. Общий пробег машины на тот момент составлял 651 км.

Старт. 

Старт.

Приморский пейзаж. 

Приморский пейзаж.

Проехав Находку тем же маршрутом и осмотрев её достопримечательности (одна из них — памятник сидящему Ленину на главной площади), мы двинулись в сторону Партизанска, поворот на который находится на выезде из города. По пути часто попадались горы, наполовину поросшие лесом, причём граница леса была идеально ровной, как будто кто-то их постриг гигантскими ножницами. Миновав реку Партизанская, въехали в Партизанск, который оказался не очень маленьким городом, встретилось даже несколько 5-этажных домов. На выезде заправились (старались везде лить 95-ый бензин, так как новая машина могла плохо ехать на 92-ом). Бензин на Дальнем Востоке и в Сибири стоит на 2-3 рубля выше, чем в европейской части, а далее всё ниже и ниже.

Километров через 10 после Партизанска зашли в единственное на этой трассе кафе. Довольно чисто и еда хорошая, цены обычные. Далее, до самого выезда на основную трассу (перед Артёмом), шла ровная, но очень дикая дорога, петляющая между высокими (более 1 км) горами. Населённых пунктов почти не было, и казалось, что на трассу выскочит медведь или уссурийский тигр. Но животных на протяжении всего пути от Владивостока до Воронежа нам не встретилось (за исключением зайцев и лис). В Приморье встречались огромных размеров (до 10 см) бабочки, а также на Дальнем Востоке и в Сибири водятся удивительно большие муравьи (примерно 1,5 см). Кроме этого, попадались очень большие птицы с размахом крыльев около метра.

Дорога Партизанск - Артём. 

Дорога Партизанск — Артём.

Город Артём по размеру и виду сравним с Партизанском. Такие же старые 3-5 этажные дома, маленькие магазины. По указателям выехали на трассу Владивосток — Хабаровск, которая в этом месте очень широкая (2-3 полосы движения в каждую сторону), с многочисленной разметкой и указателями. Горы постепенно отступили, и перед нами раскрылась болотистая равнина со степной растительностью. Это и есть природа Уссурийска. Вопреки нашему мнению, никакой тайги здесь не оказалось, а известный на весь мир уссурийский тигр обитает в долине реки Уссури, которая течёт в двухстах километрах от города. Первый раз за несколько дней пребывания в Приморье вышло солнце.

Примерно в 20:00 въехали в Уссурийск, так как дальше ехать не имело смысла, начали искать гостиницу. Уссурийск — не очень большой город с идеально прямыми дорогами, пересекающимися под прямым углом. По всему городу течёт маленькая река Раковка, через которую перекинуты два моста. Дома низкие (2-3 этажа), в основном старые. В центре города расположено реставрируемое и временно не работающее здание вокзала и памятник Ленину в кепке на прилегающей площади. Недалеко находится квадратное стеклянное здание торгового центра с соответствующим названием «Аквариум» — единственное нормальное место, где можно приобрести продукты. Сам город чистый и аккуратный, встречаются даже строящиеся многоэтажные дома. Бандитов, которых обещали в интернете, увидеть не удалось.

Поворот в сторону Хабаровска на выезде из Артёма. 

Поворот в сторону Хабаровска на выезде из Артёма.

Зашли в первую попавшуюся гостиницу «Уссурийск», цены для центральной (и наверно единственной в городе) гостиницы очень хорошие. За 3 600 взяли трёхкомнатный люкс с отличным свежим ремонтом, одной большой и двумя обычными кроватями. В номере оказалось два санузла, в одном из которых даже имелась душевая кабина с гидромассажем. На этом посещение городов Приморья закончилось.

Часть 3. Дальний Восток

День шестой. Уссурийск — Хабаровск

Вышли из гостиницы, как обычно, часов в 10 утра, впереди нас ждали 650 км дороги в Хабаровск. На выезде посетили местный авторынок, но, как всегда, найти запасное колесо для ВАЗ не удалось. Примерно через 10 км после Уссурийска основная трасса (теперь она была не такой широкой, как вначале) ушла направо, а прямо был указатель на Камень-Рыболов (87 км), на берегу которого находится озеро Ханка, известное как самый большой пресноводный водоём на Дальнем Востоке. Ехать к нему изначально не планировали, но упускать такую возможность не стали.

Уссурийск. 

Уссурийск.

Хорошая, но узкая дорога шла по заболоченным долинам множества рек, впадающих в озеро Ханка. Вдали виднелись горы. Через 50 км въехали в небольшой город Хороль, где на авторынке приобрели канистру и набор ключей.

Посёлок Камень-Рыболов является одним из немногих мест, где можно близко подойти к озеру Ханка. Берега в основном болотистые, пляжи встречаются только на специальных базах отдыха. Само озеро очень спокойное, неглубокое, с желтоватой водой. Ширина почти 100 километров, поэтому другой берег скрывается за горизонтом. Часть озера находится на китайской территории. На песчаных берегах разбросано большое количество мелких раковин. Вода в июне холодная (градусов 15), но намного теплее, чем в Японском море. В июле-августе здесь открывается купальный сезон. Также на берегах озера много источников с лечебной грязью.

Постояв немного на берегу, вернулись в город Хороль, там свернули в посёлок Черниговка (50 км от Хороля), расположенный на хабаровской трассе. По пути в Черниговку встретился недостроенный 14-километровый участок дороги, похожий на предстоящую трассу «Амур». Когда выехали на трассу, до Хабаровска оставалось 568 км. Посещение озера добавило к нашему пути примерно 100 км, из них 14 по плохой дороге.

Озеро Ханка 

Озеро Ханка.

Река Уссури. 

Река Уссури.

Чем дальше мы ехали, тем более континентальным становился климат. Воздух стал менее влажным, вышло солнце, стало даже немного жарко. Болотистая равнина то появлялась, то снова отступала, сменяясь сопками с петляющей по ним дорогой. Скоро пересекли широкую реку Уссури с её живописными обрывистыми берегами. Далее, километров через 70, реку Большая Уссурка. Леса становились выше, в них преобладали берёзы и хвойные деревья. В Лучегорске (последнем городе Приморья) проехали Лучегорскую ГРЭС, расположенную на берегу небольшого водохранилища.

Хабаровский край. 

Хабаровский край.

Хабаровский край встретил нас живописными горами с густым лесом. Справа в разные стороны шли поезда по Транссибирской магистрали. Ярко светило солнце. Перед городом Бикин встретился интересный указатель: «КНР 23 км». Это наверно единственный в России указатель на Китай. На протяжении всей трассы нередко встречались кафе, АЗС и даже небольшие гостиницы. Иногда на небе появлялись тучи, и шёл сильный, но очень короткий дождь. Казалось, что погода сама следит за чистотой машины, которая очень быстро покрывалась пылью и прилипшими насекомыми. На протяжении всего пути шесть раз встретились небольшие (от 5 до 15 км) участки недостроенной дороги, представляющие собой грунтовку или свежую отсыпку из гравия.

Когда до Хабаровска оставалось примерно 150 километров в одном из населённых пунктов нас первый раз оштрафовали на 100 рублей за превышение скорости, успокоив тем, что до Воронежа квитанция, скорее всего, не дойдёт.

Постепенно горы снова сменились болотами, которые шли уже до самого Хабаровска. На въезде в Хабаровск сразу почувствовалось приближение столицы Дальнего Востока: широкие проспекты с интенсивным движением, высокие дома, большие заводы.

Центр города удивил своей красотой: цветные красивые здания, подсвечиваемые специальными лампами, большие храмы с золотыми куполами, широкие дороги, освещаемые необычными фонарями, сделанными под старину, подсвечивающиеся деревья. Везде идеальная чистота, тротуары выложены плиткой, встречается много кафе и магазинов. С набережной открывается отличный вид на реку Амур, освещаемую лучами заката. Особого внимания заслуживает здание вокзала, которое вечером очень красиво освещается. На площади возле вокзала стоит памятник Ерофею Павловичу Хабарову, в честь которого получил своё название город Хабаровск.

Хабаровск. 

Хабаровск.

Ночной Хабаровск. 

Ночной Хабаровск.

Железнодорожный вокзал Хабаровска. 

Железнодорожный вокзал Хабаровска.

После ужина в блинной (самообслуживание, много народа, недорого), расположенной на улице Ленина, поехали искать гостиницу. Гостиница «Амур» оказалась очень дорогой, поэтому поехали в гостиницу «Южная», которую планировали заранее. Гостиница старая, двухэтажная, без ремонта, но цены для Хабаровска очень низкие. Взяли за 2 400 рублей двухкомнатный люкс (обычный лучше не брать, может быть заселён крысами). Стоянка платная — 80 рублей (лучше заплатить, в Хабаровске возможны угоны). В номере оказалось две кровати и один полуразвалившийся диван, зато два умывальника.

День седьмой. Хабаровск — Благовещенск

В этот день планировалось доехать до Благовещенска (670 км). Он находится в стороне (200 км) от федеральной трассы, но не посмотреть его мы не могли. Заезд в Благовещенск добавил 150 км к нашему пути, но появилось возможность отдохнуть в нормальной гостинице перед трудной «Федеральной трассой».

Первым делом перед выездом из Хабаровска заехали на маленький авторынок, который находится недалеко от гостиницы (в южной части города). Там купили дополнительное запасное колесо, которое обошлось в 2 000 рублей (отдельно диск, резина и установка) и противоугонку на руль за 450 рублей. Далее осмотрели парк имени Муравьёва-Амурского, куда проехали через красивую Соборную площадь и новый Спасо-Преображенский кафедральный собор. В парке много красивых деревьев, дорожки выложены плиткой, очень чисто. Из достопримечательностей парка можно отметить: памятник Муравьёву-Амурскому (изображён на 5 000 банкноте), скульптуры на советскую тему, памятник капитану Якову Дьяченко, первый трактор и огромный скелет кита за стеклом. Кроме этого, в парке имеется красивая набережная, с которой открывается отличный вид на реку Амур, городские пляжи и сам город. Амур в Хабаровске очень широкий (километра три), но город расположен только на одном берегу, а на другом почти сразу проходит китайская граница. Было тепло, светило солнце и возникало ощущение, что находишься где-нибудь в Сочи, а не в столице Дальнего Востока.

Набережная Хабаровска. 

Набережная Хабаровска.

Памятник графу Муравьёву-Амурскому. 

Памятник графу Муравьёву-Амурскому.

После осмотра парка и набережной поехали на длинный красивый мост через Амур, который является единственной связью Хабаровска с западом. Пробег машины тогда был 1 777 км. На мосту ни бандитов, ни гаишников, предлагающих провести через мост за 1 000 рублей, не оказалось. За мостом сразу началась Еврейская автономная область, до Биробиджана оставалось 169 км. Дорога очень ровная, но с частыми поворотами. Справа опять появилась загруженная поездами Транссибирская магистраль, которую до Биробиджана придётся пересечь несколько раз.

Мост через Амур. 

Мост через Амур.

Природа Еврейской автономной области. 

Природа Еврейской автономной области.

Первый указатель на Читу. 

Первый указатель на Читу.

Болотистая равнина с берёзовыми лесами до самого горизонта была покрыта красивыми жёлтыми цветами. Часто попадались поваленные деревья. Погода снова следила за чистотой машины, сильный дождь сменялся безоблачным небом. За 63 километра до Биробиджана появился первый указатель на Читу (2 060 км), далее они встречались довольно часто.

Биробиджан. 

Биробиджан.

Почти 200 км преодолели всего за два часа. Прямо дорога пошла на окружную Биробиджана, а налево — в город. Поехали в город. На въезде расположена надпись «Биробиджан» на русском и еврейском языках. Город маленький, с прямыми улицами, но аккуратный и чистый. Много парков, фонтанов и магазинов. В центре расположен маленький вокзал с красивым фонтаном. Через весь город проходит широкая улица Шолом-Алейхема.

На выезде заехали в «ЛАДА-сервис», поменяли масло в редукторе заднего моста, который, как нам казалось, сильно грелся. Но это не помогло, как выяснилось впоследствии, что на скорости 118 км/ч он ещё и начинал выть. Хорошо, что эта деталь автомобиля нас не подведёт до самого Воронежа. На Дальнем Востоке «Жигули» можно отремонтировать только на специальных СТО, в остальных делают японские и корейские машины. После очередного пересечения Транссибирской магистрали, выехали на основную трассу, где сразу встретилось кафе «У Коляна» — известное место обклеивания машин перед «Федеральной трассой», на которой камни могут повредить краску. В это время обклеивались две японские машины, одну из них покрывали каким-то жидким чехлом. В кафе, кроме еды, продают специальный пластырь для обклейки (30 рублей за рулон). Пообедав (неплохо готовят), стали обклеиваться и мы (скотч привезли с собой, в интернете писали, что здесь купить будет сложно).

Обклеили переднюю и нижнюю боковую часть машины. Весь процесс занял примерно 40 минут, всё время мешало огромное число слепней, которых на Дальнем Востоке и в Сибири очень много и размер их превышает обычный.

Машина готова к трассе «Амур». 

Машина готова к трассе «Амур».

Далее начались невысокие горы с очень густым, но низким лесом. До выезда в Амурскую область (170 км от Биробиджана) дорога хорошая, только два участка (14 и 12 км) без асфальта. Когда въехали в Амурскую область (после посёлка Облучье), перевели часы на один час назад (таких 25-часовых дней на всём пути будет 5, а один будет 26-часовой). Почти сразу начался 20-километровый участок дороги без асфальта, далее до самого Благовещенска дорога шла нормальная.

Колонки на дальневосточных АЗС часто попадаются с неотстреливающимися пистолетами, поэтому есть только два пути заправить машину: заливать меньше бензина, или ждать когда остатки сами начнут выливаться, что будет означать заполненный бак. Из-за возможного риска не обнаружить в ближайшие 300 километров заправку, использовали второй вариант. Один раз потеряли литров пять бензина (забыли про вставленный пистолет). Но АЗС встречаются не реже, чем каждые 50-100 км, поэтому беспокоиться по этому поводу не стоит.

Въезд в Амурскую область. 

Въезд в Амурскую область.

Федеральная трасса «Амур» проходит в стороне от населённых пунктов, которые расположены на железной дороге, но АЗС, заправки, шиномонтаж, кафе и гостиницы вынесены на трассу. Нормальные гостиницы и кафе встречаются редко, в основном в виде маленьких грязных домиков. Иногда попадаются участки дороги в идеальном состоянии, иногда не очень, но до Благовещенска со скоростью 80-100 км/ч ехать можно везде. Проехав километров 100 от Биробиджана, поняли, что обклеивались зря. Бумажный скотч от ветра и местами идущего дождя наполовину отвалился и висел длинными полосками (бумажным обклеивать нельзя). Иногда подклеивали, иногда отрывали наполовину отвалившиеся куски, а плохой дороги с летящими камнями до сих пор не было.

После нового красивого моста через широкую реку Бурея увидели огромную надпись «Москва — Владивосток», которую установили здесь перед открытием трассы «Амур» в прошлом году. Путин, открывавший трассу, наверно видел только этот 20-километровый участок идеальной широкой дороги. Даже саму надпись сделали не очень качественно (краска в некоторых местах отвалилась, появилась ржавчина), видно, очень спешили. Указатель на Москву до сих пор не встретился, здесь, как будто, о столице никто не думает.

Москва – Владивосток. 

Москва — Владивосток.

На посту ДПС, который находится сразу за мостом (последний работающий пост перед Читой), посоветовали ехать в Благовещенск через Райчихинск. Дежуривший гаишник сказал, что в Благовещенске делать нечего, но, как выяснится позже, он сильно ошибался. Поворот на Райчихинск был километра три после поста ДПС. Странно, областной центр, а на него даже указателей нет. После поворота содрали последний скотч, который теперь выглядел просто глупо.

Через 40 км проехали Райчихинск, потом, наконец, появились первые указатели на Благовещенск, до которого оставалось 160 километров. Дорога в нормальном состоянии, но имеется много поворотов без указателей, приходилось спрашивать дорогу у местных жителей. Когда осталось километров 120, началась прямая дорога до самого Благовещенска. Горы закончились ещё перед рекой Бурея, и теперь шла идеально ровная местность совсем без деревьев с бескрайними посевами сои. Амурская область — единственное в России место, где выращивается соя, больше из зерновых культур здесь ничего не растёт. На безоблачном небе виднелся красивый закат.

После моста через широкую реку Зея въехали в Благовещенск. Было уже совсем темно. Благовещенск сразу показался большим городом: высокие дома, много народа, улицы хорошо освещаются фонарями. Квадратный город с прямыми дорогами, аккуратно подстриженными деревьями и частыми перекрёстками выглядел очень уютно. Новых зданий почти нет, но старые находятся в нормальном состоянии. Складывалось впечатление, что этот город существует сам по себе, единственное, с чем он поддерживает постоянную связь — это китайский город Хэйхэ, находящийся на другом берегу реки Амур. Река Амур является южной границей города, которая одновременно служит государственной границей. С набережной, которая тянется по всей длине города, хорошо видны подсвечиваемые прожекторами китайские дома, можно даже разглядеть надписи на китайском языке и услышать китайскую музыку. Связь с Китаем в Благовещенске заметна везде: некоторые надписи сделаны на двух языках, часто встречаются группы китайцев.

Закат перед Благовещенском. 

Закат перед Благовещенском.

Ночной Благовещенск. 

Ночной Благовещенск.

Гостиница возле набережной, в которую мы поселились, была полностью заселена китайцами. Как выяснилось позже, на другом берегу почти все гостиницы заселены русскими. Взяли два двухместных номера с завтраком по 2 100 рублей каждый. Номера не очень свежие, но из окон хорошо видно Амур и Китай. Стоянки рядом не было, пришлось за 80 рублей поставить машину за два квартала от гостиницы. При поселении нам рассказали, что из Благовещенска несколько раз в день ходит паром в Китай. За 1 700 рублей с человека, без оформления дополнительных документов можно перебраться на другой берег, переночевать там в гостинице, а на следующий день переплыть обратно. Но это вроде только для жителей Амурской области, для остальных посещение Китая возможно только с групповой визой минимум на пять человек. Для групп туристическая фирма предоставляет переводчика.

На всякий случай взяли телефон, чтобы утром уточнить и, если получится, съездить в Китай. Маленьких туристических фирм в Благовещенске очень много, но все они организуют только поездки в Хэйхэ.

После трёхдневной дороги казалось, что мы уже проехали почти половину, но на самом деле путешествие только начиналось, впереди ещё Сибирь, Урал и восемь тысяч километров пути.

День восьмой. Китай

Николаевская арка в Благовещенске. 

Николаевская арка в Благовещенске.

В восемь часов утра позвонили в туристическую фирму, нам сказали, что паром с группой туристов уходит в девять часов, а следующий только завтра, так как желающих мало и группа только одна в день. На девять утра мы не успевали, поэтому решили ехать сами (единственное условие: нужен загранпаспорт). Тур по Китаю у нас был зимой этого года, но всё равно очень хотелось ещё раз побывать в этой удивительной стране, которая находилась так близко, что её было не только видно, но и слышно. Паромы уходят почти каждый час, поэтому спешить не стали. После завтрака в гостинице (континентальный: сосиска, хлеб, творог, чай), поехали в порт, уточнили расписание паромов и взяли билеты на 14:00. Билет стоит 1 200 рублей (на 500 рублей дешевле, чем через фирму), ещё по 95 юаней (500 рублей) необходимо заплатить на таможне (на группы тоже распространяется). Юани можно приобрести сразу в порту у менял. На всякий случай зашли ещё в одну туристическую фирму — ситуация такая же. Далее поехали осматривать Благовещенск, чтобы на следующий день сразу ехать на «Федеральную трассу».

Набережная Благовещенска.

Набережная Благовещенска.

Вид на китайский город Хэйхэ из Благовещенска. 

Вид на китайский город Хэйхэ из Благовещенска.

Днём Благовещенск выглядел также: широкие аккуратные улицы, старые, но в хорошем состоянии дома. Из общей картины выделяется маленький, но красивый Благовещенский собор. Стояла жаркая солнечная погода, и многочисленные пляжи были заполнены отдыхающими. В центре города расположены большая площадь Ленина с фонтанами и площадь Победы с красивой триумфальной аркой. На набережной возле площади победы находится памятник Муравьёву-Амурскому, меньших размеров, чем в Хабаровске. На другом берегу хорошо видны современные китайские здания, среди которых выделяется торговый центр «Юань дун». Название написано по-русски большими буквами, наверно специально, чтобы привлекать клиентов из России.

Порт Благовещенска.  

Порт Благовещенска.

За 40 минут до отправления парома приехали в порт. Машину оставили рядом на стоянке за 120 рублей. Здание порта двухэтажное, без каких-нибудь украшений, имеется только то, что нужно для связи с Китаем. На входе в порт поменяли деньги (курс хороший: 4,7 рублей за 1 юань). Взяли 1000 юаней, должно хватить (в Китае цены раза в два-три дешевле). У русских туристов узнали про несколько самых лучших гостиниц в Хэйхэ, где можно взять номер всего за 100 юаней с человека. Там имеется две гостиницы «Нина» и «Миша», где можно переночевать за 20 юаней, но условия проживания соответствующие. После проверки документов и прохождения через металлоискатель, прошли в отстойник, где скоро объявили посадку. Российские туристы переправляются на паромах с названиями «Амур 2006», «Амур 2007» и т.д., а китайские на китайских. Все паромы небольшие, пассажирские, по поводу переправы на машине не интересовались.

Река Амур в этом месте не такая широкая, как в Хабаровске, примерно один километр. Посередине стоят пограничные корабли. Минут через 30 после отплытия из Благовещенска уже подплывали к порту Хэйхэ. Порт находится не в самом городе, а на острове, который отделён от материка узким проливом. На острове имеется только порт, торговый центр «Юань Дун» и буддистский храм, в город ведёт маленький мостик. После прибытия долго заполняли всякие карточки, на которых текст написан по-русски, но с огромным числом ошибок. В них приходилось указывать паспортные данные, а также ставить отметку об отсутствии насморка, кашля и других заболеваний. Китайские таможенники эти карточки долго проверяли, находили неправильно заполненные поля и заставляли дописывать.

Хэйхэ (новый район). 

Хэйхэ (новый район).

Хэйхэ (старый район). 

Хэйхэ (старый район).

Примерно в 15:30 (по китайскому времени было только 13:30), весь контроль был пройден и мы вышли на улицу, где к нам сразу пристали толпы китайцев. Все они по-русски пытались предложить услуги такси. Сначала мы назвали гостиницу «Хэйхэйская», но один китаец начал сильно ругаться матом, имея в виду, что гостиница плохая. Тогда мы назвали гостиницу «Дружба». Большинство китайцев отсеялись и пошли к другим туристам, остались только двое: китаец с китаянкой. Они долго спорили, кто же будет нас везти, сначала предлагали за десять юаней, потом за пять. В итоге китаец, который ругался матом (представился Серёжей), посадил нас в совершенно постороннее такси (их здесь, как и во всём Китае, очень много) и вместе с китаянкой ушёл. Водитель сразу назвал цену — десять юаней (стандартная цена такси в Хэйхэ).

Центр Хэйхэ. 

Центр Хэйхэ.

В Хэйхэ менее 100 тысяч жителей, но город вначале показался очень большим. Высокие дома, огромное число магазинов, парков и гуляющих китайцев напомнили Пекин. Только потом стало понятно, что площадь города маленькая, а увеличивает её только полное отсутствие частного сектора и расположение всего в одном месте. Но для Китая, где город с миллионом жителей уже считается маленьким, Хэйхэ казался очень крупным.

Когда подъехали в гостиницу (на входе по-русски было написано «Дружба»), не известно откуда вылезли уже знакомые нам китаец с китаянкой (похоже, ехали в другой машине). Они сразу повели нас в гостиницу, где четырёхместный номер стоил 380 юаней. На вопрос, могут ли нам дать этот номер дешевле (в Китае это принято), сначала ответили «да», но после того, как Серёжа что-то сказал по-китайски, ответили «нет». Номер оказался двухкомнатный, очень чистый, со свежим ремонтом, двумя одноместными и одной широкой двухместной кроватью, к тому же с завтраком. Единственная проблема: стеклянная, слегка затемнённая дверь в туалет. Но эту проблему быстро решили, повесив на дверь полотенце. Для Китая 380 юаней за гостиницу — не дёшево, но в переводе на наши деньги это всего 1 700 рублей, в России такой номер стоил бы минимум 3 000.

Номер в гостинице «Дружба». 

Номер в гостинице «Дружба».

Не успели осмотреть номер, как в дверь постучали. Это был всё тот же китаец, который для нас уже спланировал экскурсию по городу за 200 юаней. Договорившись на 150, вышли на улицу. Там уже стояла машина. Сели вчетвером + китаец. Впоследствии его пришлось высадить, так как он занимал много места, дышал перегаром, а толку от него не было.

Город Хэйхэ такой же прямой, как Благовещенск, только нет центральных улиц. Все улицы однотипные, дома похожи друг на друга, везде надписи на русском (с ужасными ошибками) и китайском языках, причём на русском встречаются даже чаще, чем в Благовещенске на китайском. Весь доход местных жителей основан на туризме. У многих есть свой магазин, кафе или гостиница. Как и во всех китайских городах, здесь всё благоустроено, кусты подстрижены, тротуары выложены плиткой, дома покрашены в разные цвета, везде чисто, хотя сами жители города не выглядят аккуратными.

Много видели строящихся домов. На улицах очень много народу (наверно дома никто не сидит), все куда-то спешат и громко кричат. Одним словом: Китай. Названия всех улиц написаны на китайском, английском и русском языках. На дорогах отсутствуют какие-либо знаки и светофоры, движение беспорядочное, но пробок нет. Машины (большинство из которых такси) смешиваются с велосипедистами и пешеходами, скорость движения 20-40 км/ч. Водитель плохо говорил по-русски, поэтому толком ничего узнать не получилось.

Проехав город вдоль и поперёк, нас повезли на остров (где находится порт), как оказалось, в буддистский храм. Любой буддистский храм представляет собой целый комплекс, состоящий из главной площади со специальными чашами для благовоний и маленькими помещениями со статуями различных воплощений Будды. Водитель купил сразу целую охапку благовоний, поджег их на специальном огне в одной из чаш, и начал везде расставлять по три штуки, произнося молитву. Оказывается, в одном месте благовония ставятся на удачу, в другом для здоровья и т.д. В кажд