Wild Trip #3. Азия-2012. Три мотоцикла, три человека, 7 000 км и 14 дней в пути

Итак, поехали.

Участники нашей экспедиции:

• Рома «Дельфин». Он же «Роман-Татьяна». Он же «Злобный Пеликан». Выполнял функции дорожного капитана, специалиста по связям с мирной общественностью и главного техника команды. Единственный обладатель «чудного» прибора — GPS-навигатора. Мотоцикл — Yamaha Serow — он же Серега — 225 ссм.
• Илюха «Доктор». Он же «Айболит». Он же «Кочан Капусты», он же Татьяна в тандеме «Роман-Татьяна». Наш полевой врач, специалист по азиатской кухне и главный критик мест общепита. Мотоцикл — Suzuki DRZ 400 ссм.
• Ну и я. Паша Wild. Он же «Что-то дикое», он же «Месье Тёрн» (Долгая история, но произносить надо вдумчиво и с акцентом). Самый безбашенный член команды (Рома: как ты себя…. Я бы сказала — самый бестолковый :)). Главный оператор и фотограф, а также консультант по связям с немирной общественностью. Мотоцикл — (Внимание!) Honda SuperMagna V45.

Маршрут нашей экспедиции описывался предельно просто и лаконично — «На Памир». Однако, время и события внесли свои коррективы, но обо всем по порядку.

Честно говоря, ввязался я во все это довольно случайно… Как-то вечером я заехал к Ромке в гараж, чтобы примерить только что купленные им свежие кофры. Кофры оказались замечательными, только повесил их Рома не на Десперадика, а на скромно стоящего в углу Серегу. Пара фраз, оказывается, Ромка с Илюхой давно запланировали поездку по Центральному — Азиатскому кольцу (Россия—Казахстан—Узбекистан—Таджикистан (Собсно, Памир)—затем Киргизия (Тянь-Шань)—Казахстан—Россия), с обязательным посещением различных знаковых мест — как я понял, Ромку интересовало больше всего посещение Самарканда и Бухары, Илюха же хотел поскакать по одним из самых высоких перевалов на территории бывшего СССР. Ну и как-то так к слову Ромка ляпнул, — а поехали-ка с нами. Честно говоря, я сначала поржал. Два эндурика по странам, где и асфальта то не так много хорошего, и я на чоппере... Ага, щаз! Я в шутку сказал, что подумаю и уехал по делам. Однако…

Шли дни. Мысль свалить с друзьями в небольшой дальнобой (выходило около 8 тысяч километров) по азиатским странам все больше овладевала мной. Ну и что, что там дорог нет, Синус вот ведь везде проехал. Ну и что, что работы навалом, все ведь решаемо — можно и уволиться. Ну и что, что денег нет, можно ведь машину продать. Да и за квартиру не надо будет платить. К тому же Рома активно спамил мне на ящик различными отчетами и фотографиями с изображениями АСФАЛЬТА на маршруте. Согласиться, на самом деле, было не так просто — слишком много дел надо было решить. И вот — за 2 дня до старта я ставлю точку. Еду. Сообщаю ребятам — они рады. Закатываю Магну к себе в квартиру — за ночь обслуживаю карбы и доделываю мелочи. Следующий день — собираю вещи. Я готов.

Оказалось, не я один собирался в последний момент. В вечер перед стартом мы коллективно и не очень сознательно меняле Илюхе в его ДРЗке масло и вешали кофры. Когда совсем стемнело, решили, что Илюха завтра с утра сам загрузит мотоцикл, мы подъедем часов в 7 и стразу рванем.. Ага, щааааз.

На следующий день как и договаривались — в 7 часов мы с Ромой упакованные и готовые к старту стоим на мотоциклах у Илюхиного гаража. Звонок по телефону, и вот уже через 10 минут появляется заспанный Илюха с сумками…

Короче, около 8:30 мы выехали.

Сразу скажу — из-за особенности транспортного состава нашей команды ехали мы со скоростью самого слабосильного аппарата — Сереги. Скорость составляла 80 км в час. Всю дорогу. Всегда. По разбитой грунтовке и по трехполосному автобану. Всегда.

Рома: При выезде из города судьба начала нам подавать знаки. На прощальном кольце пара девчонок на «пятерке» (не «ауди», и не «бемеве», а на «жигуле»!) попытались протаранить меня, за что были оббибиканы и одарены упрекающим взглядом, я им даже пальчиком погрозил. Но девчонки есть девчонки — похохотали и едут дальше — вытесняя с кольца Что-то дикое. Негодующий гудок. Выйдя с кольца, они попытались придавить к обочине уже доброго Доктора — чудом выскочил. Нифига себе неделька начинается. Выскочили из города, залили полные баки и понеслась…

Сначала было довольно тяжело. Что такое 6-ая передача, я не вспоминал вообще. Монотонное движение по неплохому российскому асфальту со скоростью 80 км в час действовало на меня угнетающе, а мысль о предстоящих тысячах километров в таком вот режиме заставляла содрогаться. Однако, как оказалось, ко всему можно привыкнуть.

Мы легко докатили до Карасука по Ордынской трассе (около 400 км), словив все пробки на выезде из города. В Карасуке нас встретили местные байкеры (человек-мотоклуб «Ewil»), помогли докупить необходимые мелочи для мотоциклов, а также проводили в дешевую столовку, где мы покушали. Ромка в салате выловили камень толщиной в палец, а Илюха из своего плова вытащил чудесный локон загадочной официантки длиной этак пол метра — начал чувствоваться южный колорит. Хотя не знаю, чего это они в еде ковырялись, и скушал все спокойно без всяких лишних бонусов.

Добили последние десятки километров и вот — о чудо! Я на практике узнаю, что значит волшебная комбинация слов «Единый таможенный союз». Оказывается, это заклинание, после которого тебе — «Ррраз» — ставят один штамп в твоем паспорте на русской стороне, «два» — второй штамп на казахской стороне — и ты свободен — езжай куда хочешь. Переход границы занял 10 минут. Еще не веря себе, я включаю зажигание, открываю газ и… Слышу второе заклинание — «А страховка?».

«А страховку» мы ждали полтора часа.. До тех пор, пока народ в будке 2х2 метра практически в чистом поле не рассосался, и мы не оформили необходимые документы. За эти полтора часа вокруг наших мотоциклов собрался консилиум из казахско-узбекских дальнобойщиков, на котором главным вопросом на повестке дня был вопрос происхождения и ТТХ наших мотоциклов. Как только Магну не обзывали — и «Восходом», и «Уралом»... Делать нечего, отбиваться то как-то надо. Как результат — каждый из нас разразился лекцией с краткой историей и описанием своего мотоцикла, на что консилиум понимающе кивал, удивленно и даже как-то грустно вздыхал и задавал вопросы. Самым продвинутым оказался усатый казах, который сразу распознал в нашей технике 4-хтактные двигатели, чем сразу и безоговорочно заслужил нерушимый авторитет среди остальных участников собрания.

Через пару часов мы рванул прочь от границы под летящие со всех сторон пожелания удачи и махания руками, как настоящие рок-звезды.

Рома: В процессе оформления страховки (которая, кстати, так ни разу не пригодилась), я выменял у агента на сдачу с Осаги местной валюты, которая пригодилось на первой же заправке, где русские деньги уже не принимали. Когда ребята набрали питья и шоколадок и стояли, хлопая глазами на кассе, я очень эффектно достал пачку местных денег и рассчитался с кассиршей, вытолкав Доктора из магазина, устроившего мне допрос — где я взял деньги и что еще я от них скрываю :).

Асфальт как-то сразу не заладился, однако внутренне я был готов к тому, что после границы сразу пойдет бесконечная грунтовка, так что хреновый асфальт меня не сильно расстроил — я был готов и к худшему. Пока мы сидели на границе, к нам незаметно подкралась угрожающе здоровая туча, но мы вовремя стартанули и успели он нее оторваться. Однако, чуть позже, дорога изменила направление, и туча стала нас догонять.

На одном из участков у меня отвязался рюкзак, пришлось остановиться. В 100 метрах находилась ЛЭП, уходящая в самое сердце догоняющей и уже чернеющей тучи. Видно было столбов 6. Пока я возился с рюкзаком, столбов осталось 5… 4… Ребята спешно завели мотоциклы и рванули вперед. Я поборол свой рюкзак, когда уже третий столб исчез за серой пеленой. Завожу — первая, вторая, третья. Туча бессильно громыхает молниями в зеркалах — оторвались!

Однако, все оказалось не так просто. Через еще сотню километров дорога повернула, и мы поехали навстречу уже другой, не менее мощной, туче. Капли начали щелкать по шлему, я щелкнул визором. Не страшно, чуть помокнем — подумал я.

Все изменилось буквально за пару минут. Несмотря на раннее время — было часов 16 — вокруг стемнело, словно резко наступило 10 вечера, и вся природа вокруг как-то притихла и даже присела в ожидании предстоящего. Ну а потом началось оно. Честно скажу — я кайфовал. За пару минут мы промокли абсолютно целиком и полностью. Если кто-то сидел на табуретке под включенным на полную мощность душем, то он примерно сможет понять — что испытывали мы. Один плюс — было тепло. Было ооочень мокро, но тепло.

Рома: Не было видно даже габаритов машины, идущей впереди в 15 метрах, зато фонтаны брызг поднятые ей же ощущались в полной мере. Я ехал и радовался — какой я молодец что напялил дождевик и мотоботы, как мне сухо и тепло, но… в очередной раз сняв ногу с подножки я понял, что все не так просто, мотоботы были полны воды как раз по защитную водоупорную мембрану. Я был мокрый насквозь, но вода была настолько теплой, что этого даже не чувствовалось.

Когда дождь начал заканчиваться, Ромка додумался свернуть с трассы и заехать в автобусную остановку, мы за ним. Осмотр вещей показал, что даже то, что было в непромокаемых кофрах, промокло полностью. Не говоря уж про напяленную одежду. Илюхин свежий Ревит промок точно так же, как мои гражданские джинсы. В мотоботах даже не хлюпало — при каждом шаге оттуда вырывался небольшой фонтанчик. При таком раскладе мы отказались от варианта ночевки на улице, и созвонились с Павлодарскими байкерами по хелплисту. Пока ждали встречающих, Илюха с Ромкой как дети залезли в здоровую лужу напротив остановки и плюхались в ней, обливая и брызгаясь друг на друга

Через 15 минут нас встретила милая девушка на «мерседесе» (О, какой Ромка молодец. Он договаривался о встрече…) Через полчаса мы были в мастерской-гараже мотовелоклуба «Жолдар» в центре Павлодара.

Кстати, уж не знаю почему, но вся выпавшая на улицы города вода там и осталась и совсем не торопилась сливаться в канализацию. Мы ехали по центру города, а вода на главных проспектах доставала нам до щиколоток.

Рома: А я знаю почему! В Павлодаре ливневая канализация отсутствовала как класс, поэтому мы и ехали по реке, залившей весь город строго по поребрики.

В гараже мы развесили одежду, затолкали мотоциклы, раскидали на полу спальники и после ужина срубились спать. За ужином, в качестве местного колорита, были пирожки с кониной и местные сдобные булочки — баурсаки. Ну и, естественно, вечерне-ночные беседы, и обсуждение планов на будущее. Местные отговорили нас ехать прямиком до Балхаша, аргументировав это тем что… ну не доедем. Казахстан очень, оооочень большая страна с плотностью населения 1 чел на 6 км, и можно часами ехать по степи не встретив никого, и спрятаться в степи на ночлег тоже негде. Так что нам предложили из соображений безопасности доехать до Караганды, и там переночевать, разбив, таким образом, прохват до Балхаша на 2 части. Большое спасибо Паше и Косте, которые не только встретили и помогли с ночевкой, но еще и утром помогли с решением различных мелких проблем.

Следующее утро нам наглядно продемонстрировало, что мы уже не в России. В 9 утра жара была градусов 30 и температура поднималась.

Скидав высушенные вещи, мы выскочили из города. Впереди лежал путь до города с магическим названием — Караганда (Стыдно, но я даже не думал, что он находится в Казахстане).

Рома: Нас много раз предупреждали, что в Казахии под каждым кустом стоят камеры и Полициясы, которые не церемонятся со штрафами, не особо отделяя их от взяток. Так что первая же камера засвидетельствовала Пашино превышение, сообщив об этом миру яркой вспышкой! Но так как на мото номера спереди нету, то никаких последствий для нас не последовало.

Пара слов о том, что такое центральный Казахстан. Прежде всего — это жара. То ли из-за постоянных пожаров, то ли еще почему — весь Казахстан находится в какой-то дымке. Поэтому дорога по ровной как стол и пустой, как коленка, степи не обрезается на горизонте, а растворяется, уходя в никуда. Проезжая очередной небольшой перевал, ты ожидаешь, что ну там то, когда дорога пойдет вниз — я ЧТО-ТО увижу. Ты проходишь перевал, в ожидании смотришь вперед — а там.. Та же самая пустота с исчезающей вдалеке дорогой, рассекающей планету напополам. И такой вот прелести там сотни километров. Зато там есть верблюды. Да. 100 км вперед, 100 км назад — ни заправок, ни людей, ни домов. Машины проскакивают раз в 15 минут. А вон справа от дороги — небольшая такая тусня из верблюдов. Да. И верблюжонок. Вот.

В Караганде нас опять встретили по хелплисту — Виталя «Босс» и Андрей — участники бывшего мотоклуба «Bike Pride». Мы затолкали мотоциклы в гараж, закупились едой — вечерний ужин, веселая байкерская тусовка, пиво — и абонент уже не абонент. Уснули в том же гараже на спальниках. За день прошли чуть больше 400 км.

На следующий день, навозившись с картами, мы решили не идти по федералке через Астану, а хитрым зверем барсуком рвануть по небольшой срезке на славный город Шу (он же Чу, Чуйская долина), что приведет нас прямо на берег озера Балхаш. Идея мне нравилась ровно до тех пор, пока я не увидел развязку на эту срезку. Однако, планы менять уже поздно — сворачиваем. Пробиваю два раза подвеску и вот — мы уже на срезке… 200 километров увлекательного аттракциона — «увернись от ям». Проклиная все, начал учиться ездить на Магне стоя — получалось. Эндурастам то все равно, а мне вот невесело совсем было... Когда через часа 3-4 дорога вернулась на федералку — я был очень и очень рад! К вечеру мы оказались недалеко от озера Балхаш. Это здоровое озеро длиной аж 600 километров. Из-за особенностей подводных течений, одна половина озера пресная, вторая соленая. Мы проскакали около 200 километров вдоль берега, однако так и не нашли не то, чтобы нормального места под стоянку и ночевку, но даже просто подъездов к озеру. Когда стало совсем темнеть, решили съехать на первый попавший сверток с трассы и попробовать добуриться до виднеющегося в смутной дали озера.

Ехали долго, попали в болото. Там я первый раз положил мотоцикл.

Илья: Когда Паша на подъездах к озеру упал в первый раз, мы с Ромкой побросали свои мотоциклы и побежали поднимать Магну, прижавшую что-то дикое. Осмотр не выявил никаких повреждений, и мы едем дальше. Второе падение — мы вальяжно и размеренно ставим с Ромкой мотоциклы на подножки и, неспеша, идем поднимать Магну, и в этот раз все цело и невредимо. После третьего падения через 50 метров Ромка достает камеру и с трудом сдерживая смех начинает снимать видео :).

Вытащили, поехали дальше — попали на кладбище. Кто в теме, тот знает, что мусульманские кладбища в тех местах скорее напоминают небольшие города с домами, улицами и перекрестками, однако перспектива становиться рядом с таким городом не радовала никого. Вечерело, мы еще попробовали пару тропинок — все упираются в болото. Тут нас в облаке пыли догоняет красная четверка (Ну, думаю, все. Накатались. Местные приехали разбираться). Это действительно были местные. Дядька с женой и детьми. Остановился, спустил окно, посмотрел на нас:

— Туристы?
— Ага.
— На Балхаш?
— Ага...
— За мной.

Сил что-то еще спрашивать или отказываться уже как-то не было. Он рванул вперед, мы за ним. Гонял он там быстро, а дорога была обычная проселочная с песчаными ловушками. На одной такой ловушке я снова слетаю с мотоцикла, поехавшего ну уж совсем как-то неприлично боком. Еще 15 минут такой вот сумасшедшей гонки (чекпоинтами нам служили попавшиеся на дороге — брошенные шлепки, отвалившиеся куски машин, еще какая-то мелочь). И вот — оно! Мы подкатываем к закрытому со всех сторон кустами песчаному пляжу с изумительным видом. На радостях, я с открытой варежкой в третий раз укладываю мотоцикл на предательском песке, слетев при этом задн… ммм, поясницей в колючий кустарник. М-мда.

С дядькой разговорились — зовут Маратом — он сказал, что по ночам на этот пляж никто не приезжает обычно, так что мы спокойно можем тут переночевать. Не вопрос!

Рома: Как стемнело — сразу стало ясно почему по ночам там нет живых людей :).

Через пять минут уже мы все трое оказываемся в теплой воде. Сама вода нежно-голубого цвета, а из-за дымки над водой совершенно непонятно, где кончается вода, и начинается небо… Хорошо там было.

Через час Марат уехал, мы остались втроем. Но ненадолго. Еще услышав тихое «Дзззз» нам следовало понять — что к чему. Однако, мы были слишком заняты палатками и приготовлением чая. Через 10 минут появились ОНИ.

…А ведь помнится, за пару дней до выезда я позвонил Ромке и спросил — А будут ли там какие-нибудь насекомые и брать ли репеллент. Да какие там насекомые, бодро ответил Ромка...

Через 5 минут после захода солнца наши мотоцикл, палатки и мы сами оказались в плотном кольце окружившего нас противника — суровых казахских комаров. Они даже не кусались — куда им.. Наши сибирские — как эти три. Но у них было тактическое преимущество. Их было ОЧЕНЬ много. Они лезли в уши, глаза, нос. Коллективно ныряли в кружки с горячим чаем и плотном ровным слоем осаждали остатки приготовленной еды. Нет, мы не сдались просто так! Мы боролись! Каждый натянул все, что было из одежды, даже подшлемники.

Для большего устрашения противника мы дружно намазались кремом против загара. Это помогло ненадолго, видимо позже были подтянуты дивизии специальных — запахоневосприимчивых комаров. В итоге ребята сдались и разбежались по палаткам допивать там чай под гневное жужжание пытающихся пробиться комаров. Я же, как только остался один, сразу как-то перестал привлекать жужжащую живность и долго сидел, очарованный красивой поной луной и допивал чай, похрустывая трупами утопленных насекомых.

Главный по подъему у нас был Ромка. Поэтому звук его будильника врезался мне в самую душу уже в первый же день путешествия. Ненавижу этот звук... Ромка распинал нас около 7 утра. Чай, сборы, подготовка мотоциклов — все как всегда затянулось.

Стартанули, когда жара опять поднялась до 30 градусов... Пока ковырялись на дороге, пытаясь выкатиться на трассу, успели вспотеть и перегреть мотоциклы. Но вот он асфальт! Я открываю газ и уношусь остывать себя и Магну. Недолго. Забираюсь на холмик, пузатый гаец (ЖОЛ Полициясывец) уже тут как тут — махает палкой. Я сначала думал — от комаров отмахивается, ан нет. Гостя иностранного на Магне синей остановить изволил. Я ведь человек порядочный, останавливаюсь. Только ангельский глазик впереди выключил и подсветку номера включил. Гаец проверяет доки и с наслаждением выдает: «Пройдемте». Проходим. «А вы знаете, что вы с выключенной фарой ехали?» — выдает гаец и аж жмурится, улыбаясь. «Хмм, нет, не знал». «А вы знаете, что у нас штраф за это?» — «Валяйте» — «А что штраф — 15 тысяч тяньге, да к тому же как у иностранца, ваши права изымаются до момента оплаты штрафа, вы знаете?».

Вот этот оборот мне уже не понравился. Требую книжку, гаец тыкает пальцем — и правда 15 тысяч. Многовато как-то.. Я и так не в настроении был (по дороге мотоцикл опять на песке положил), а тут еще этот хмырь. Начинаем торговаться, он ни в какую, только бесит меня еще больше. Начинает писать протокол.. Через 10 минут приходим к консенсусу, я даю ему деньги, он рвет протокол. После этого он сворачивает деньги в карман, как-то с облегчением вздыхает, тыкает пальцем в Магну и спрашивает: «А сколько жрет, сколько прет?».

— Не скажу.
— (Искренне удивленно) Обиделся что ль?
— Да.

Забираю доки, завожу Магну и стартую. Ехал, проклиная, и песчаные ловушки, и хреновый асфальт, и ксенон, что по каким-то своим китайским причинам вдруг перестал работать, и толстых казахских гайцев.. Короче, как-то невзлюбил я эту страну.

Но через 50 километров страна, видимо, решила реабилитироваться в моих глазах. Мы остановились на трассе, где в ста метрах в стороне от нее тусовалась стайка верблюдов. Такой шанс упускать было нельзя — я пошел знакомиться с аборигенами. Ромка поехал прямо по полю на Сереге, но верблюды от него убежали в сторону. Меня же они приняли за своего (уж не знаю, радоваться этому или нет) и я подошел к ним на расстояние вытянутой руки. Забавные все-таки животные.

Гуляют это верблюды, жуют свои колючки и никого не трогают, ждут, пока их приватизируют. Процесс приватизации верблюдов, судя по всему, достаточно прост. Подходишь к верблюду, хватаешь его за хвост и вставляешь ему в нос или ухо бирку с именем «Павел Дикий, гроза ночных дорог». И все — верблюд твой. Пока кто-то другой не поймает твоего верблюда за хвост и не заменит бирку на свою.Вот как-то так.

После моего неудачного опыта общения с местными гайцами, я решил, что поеду тихо-мирно позади всех. Работало — нас пропускали. Однако стоило мне вырваться вперед — нас тут же останавливали!

По привычке снимаешь шлем, начинаешь доставать документы, а тут оп! — они уже окружили Ромку с Илюхой плотным кольцом и, тыкая во всевозможные части мотоцикла, начинают задавать бесконечные бессмысленные вопросы. В такие моменты, я опускал темный визор, прятал доки обратно и ложился на мотоцикл, ожидая, пока наш специалист по связям с мирной общественностью удовлетворит ненасытный интерес аборигенистых представителей власти. Каких-то минут 20-30, и мы свободны. Я к этому времени уже чуть ли не грыз руль зубами.

Илюха: После каждого полицияса в течение часа или двух Паша был реально ДИКИЙ. На заправках и прочих остановках наша беседа начиналась со слов какого ….. они лапают мой мотоцикл??! (Далее следовала непереводимая игра слов как в «Бриллиантовой руке» :) Но потом умиротворяющие пейзажи и бесконечная дорога делали свое дело, и Павел возвращался к нам.

Моя позиция проста — гаец? Вот и работай нормально — как гаец. Проверь документы, если кто нарушил — оштрафуй. И отпусти спокойно. А не досаждай ненужными вопросами. Парадоксально, но факт. Больше всего меня бесило в таких ситуациях, что у нас не проверяли документы.

Дорога была, прямо скажем, так себе. Однако, нас обнадежили трехполосным автобаном, который начнется всего-то через каких-то 100 км и ведет нас до самого Тараза (Рома: бывший Джамбул, там тепло, там моя мама). Этот автобан зачем-то строят китайцы, и строят очень резво и успешно. То ли для того, чтобы фуры через него погнать, толь, чтобы танки. Кто их разберет, этих китайцев.

Рома: Как было сказано раньше — весь Казахстан покрыт легкой дымкой, едешь, и едешь, и едешь, и не знаешь куда. И вот, боковым зрением вижу, что сбоку, с высоты метров 30 падает что-то …чего точно не ждешь, размером метр на метр… метеорит? Десант?? Конец света??? Нет! Это вихрь, вполне себе такой ураганистый вихрь, с размаху швырнул об землю кусок картона,а в следующий момент я уже чувствую удар, словно мешком с картошкой по голове долбанули, и мотоцикл встает боком. Я в панике ловлю мотоцикл, наклонившийся градусов на 45 к дороге! А вот Илюхе повезло меньше — у него эндурный шлем с козырьком и вытянутой мордой, за счет большой парусности — на те же 45 градусов шлем поворачивается у него на голове! Глядя одним глазом на дорогу и вцепившись в руль, он весьма забавно смотрелся.

Далее сквозь дымку прорисовывается что непонятное и огромное впереди.. нееет! Только не дождь! Ну не дождь так не дождь, за пару километров дымка рассеивается, и нашему взору предстают горы. Нет — ГОРЫ! Никакого предгорья, никаких холмов, просто посреди степи в небо вздымаются пятитысячники, почти на четверть увенчанные снежными шапками. Вдоль них мы ехали до Джамбула постоянно оглядываясь и восхищаясь.

На этом автобане, раскинувшимся вдоль горного хребта, я решил вспомнить, что такое шестая передача и размять Магну. 160-170 и вот, я как-то незаметно для себя намного опередил парней. Через часик останавливаюсь на обочине. Пока ждал эндурятников, рядом со мной с визгом, хрюканьем, грохотом и треском останавливается Камаз с фурой, оттуда выбегает водила — явно русский — и на ходу спрашивает: «Сибиряк?». Я гордо киваю, он тут же хватает меня, ведет в кабину, садит как ВИП-гостя (эт я потом узнал) за руль и наливает стакан крепкого черного чая с сахаром. После 600-километрового пробега это было то, что нужно. Разговорились. Звали его Иван, сам толь с Ебурга, то ли с Оренбурга. Давно живет в Казахстане, тут работает, но все больше хочет вернуться обратно в Россию. Говорит, русских тут не любят, особенно молодежь. Время СССР считают уже чуть ли не периодом оккупации. С наслаждением разрушают то, что еще в те годы успели построить. В крупных городах, конечно, не так. Но в деревнях — туши свет, народ звереет потихоньку. Советовал быть осторожнее, особенно из-за мотоциклов.

Вот как-то так невесело получается. В Таразе нас коллективно встретили местные байкеры (от нас всех: Большое спасибо Николаю и его жене!!!), расположили нас в роскошнейшем месте — свой участок, двухэтажный дом, бассейн. Не успели мы смыть слои лечебной дорожной грязи, как нас повезли в собственную кафешку, где накормили отличным шашлыком, а потом еще и устроили ночную экскурсию по городу.

Коля. Человек с большушей буквы!

Pt2

Сам Тараз был первым городом, в котором чувствовалось, что это на самом деле южный город (Рома: ну еще бы, на 2 000 км южнее города героя Новосибирска). Невысокие дома, широкие улицы, огромное количество растительности и такой теплый ночной воздух. Один в один, как какой-нибудь Геленджик. Нам предлагали остаться еще на один день — хотелось, конечно, очень, но «Кони били копытами, и неизвестность дороги манила нас».

Кстати, я уже упоминал о том, что каждый день при каждый возможности нас постоянно спрашивали: «Откуда мы?» и «Куда мы?». И если ответ из Новосибирска большая часть населения еще переносила достойно, то реакция на второй ответ была, как правило, двух видов:

— Куда вы?
— На Памир.
— Ого... далеко. У нас такого города нет.

Или же второй вариант:
— Куда вы?
— На Памир.
— Нифига себе! Ну даете! Молодцы! Офигеть! С ума сойти... А что это?

Народ в Казахии, кстати, весьма дружелюбный. Почти каждая машины, обгонявшая нас, бибикала и махала руками, не говоря уж про дальнобоев, а местные всегда рады помочь или что-нибудь подсказать.

После ночных купаний и ныряний в роскошном бассейне, мы завалились спать в роскошной гостиной у Николая и его жены с очень красивым именем — Лира.

На следующий день нам предстоял авантюрный (на тот момент) квест — переход казахско-узбекской границы. Уж каких только ужасов мы не наслушались. Из-за мощного наркотраффика пограничники Узбекистана отличаются особенным трудолюбием и усердием, порой доходящим до паранойи. Нередко описывались случаи вымогательства денег или подброса наркотиков (Вся информация — из интернета)

Рома: Наслушавшись рассказов местных, я снова погрузился в дебри интернета, начитавшись очередных ужастиков, но так ничего путного и полезного не нашел. Написав пару смс в Ташкент президенту их мотоклуба Мишелю, я выяснил что надо проходить границу в пункте Яллама, только вот беда — ни в навигаторе, ни в бумажной карте, ни в гугле такого пункта не значилось.

Так что было решено прорваться напрямую, ведь от Чимкента до Ташкента всего-то 120 км по прямой. Следующим утром большая часть Таразовской мотобратии проводила нас до границы области, и, махая на прощание руками, желая удачи и рыча многосильным двигателями, умчалась обратно.

Впереди лежала дорога в Узбекистан.

100 км раскаленного, раздавленного беспощадным солнцем, асфальта вывели нас в город Сарыагаш. Честно говоря, я уже очень плохо соображал что мы, кто мы и где мы. На каждой остановке я выливал на себя литр воды, но этого хватало ненадолго. Ромка пытался узнать дорогу, опрашивая местных, мы же с Илюхой тупо ехали за Ромкиным стоп-сигналом. Помог какой-то местный — разговорился на светофоре, узнал, кто мы и откуда и затем проводил нас до таможни. Не успели мы заглушить двигатели, как нас мгновенно обступила толпа. Не просто обступила, а 20 человек нас вязли в очень плотное кольцо. Мне стало как-то нехорошо. Просто нереально уследить кто куда тыкает пальцами, что трогает и что спрашивает. Ну, думаю, приехали. Вполне возможно, что к счастью, тут же выяснилось, что русских по этому посту не пускают, и ехать нам до следующего поста, который еще в 70 км в стороне. С наслаждением трогаю кнопку стартера, открываю газ, взревывая двигателем — толпа мгновенно расступается. Пользуясь замешательством ммм.. предполагаемого противника, мы прорываем оборону и выскакиваем через образованную брешь. О как.

Затем, затем.. Видимо, не только мы с Илюхой перегрелись, так как вместо предполагаемых 70 километров мы проскакали раза в два больше. Я понял, что что-то не так, когда мы уже во второй раз, доехав до моста через Сырдарью с автоматчиком, сидящим в будке, развернулись и поехали обратно. Опять. В пограничной зоне магазинов с холодной водой как-то не было совсем, да и заправок было не так много. На скорости обдувающий воздух, температура которого явно больше собственных 36, выжигал последние силы и мысли. В голове крутилась только какая-то невнятная мысль про трех «Байкеров-гриль». Проблема усугублялась тем, что там нет дорожных указателей — ни названий населенных пунктов, ни, тем более, знаков что Яллама воооон туда 15 км. Каждый раз приходилось брать языка, кидать монетку, гадать на кофейной жиже. Ну или Ромку вперед отправлять…

Заправляемся в последний раз на казахской границе. Я уже привык, что каждый уважающий себя казахский заправщик считает своим долгом понажимать на рычаги и покрутить газ мотоцикла (как же, ведь у каждого богатый байкерский опыт на Урале и Иже в своей родной деревне (Илюха: И опять Павел психует :). Какого… они трогают мой мотоцикл! Вот она, чистая и светлая любовь к своему байку!), поэтому я тщательно следил и пресекал любые подобные действия. Тут я как-то не досмотрел, и, возвращаясь, не сильно удивившись, увидел, что пацан-заправщик уже восседает на моей Магне, довольно улыбаясь. Честно говоря, не помню, что я ему сказал и с каким видом, но парня с мотоцикла просто сдуло. Затем — 15 километров и вот оно — казахстанско-узбекская граница.

Воспоминания у меня о ней не очень, сейчас расскажу почему. Все началось с бумажной волокиты на казахской стороне. Нас втроем расположили в кабинете, где погранец заполнял какие-то мелкие бумажонки. Завершив это нехитрое занятие, вернув нам документы, он сразу спросил: «Ну, чем радовать будете?». Ну, с одной стороны, конечно, нас предупреждали, что лучше запастись какими-нибудь магнитиками или флажками, чтобы раздавать в подобных ситуациях. Но ведь не так ведь нагло выпрашивать! Мы сказали, что все сувениры у нас как-то кончились, в ответ на что, нимало не смущаясь, погранец сказал, а мне и деньгами можно. Денег мы, конечно, не дали.

Выходим, через пару минут символический осмотр вещей:

— Ножи, наркота, оружие есть?
— Нет.
— Хорошо, а что вы мне подарите?
— ???
— Да мне много не надо. Вот такая штука нужна (тыкает в Илюхин наколенник).
— А мы как поедем дальше??
— Аааа, ну да. Ничего, я вас запомнил. На обратной дороге задарите.
— .....!!!

Затем очередное заполнение бумажек в кабинете, где нам сказали ждать, а сами пошли пить, есть, чесаться, слушать анекдоты и т.д. Я было пошел поторопить доблестных сотрудников таможни, но парни одновременно схватили меня за рюкзак и оттащили назад. Скрипя зубами, я остался в тылах. Все-таки хорошо, что не один.

Затем — узбекская граница. Все ужасы, что нам описывали, обошли нас стороной — ничего такого с нами не было. Долго — да. Тщательно — да. Но ведь работа такая.

Все вещи с мотоцикла пришлось разобрать и раскидать на досмотре. Особенное внимание уделялось аптечке и цифровым носителям. Чуть не попались с мини-видео регистратором, однако удалось уговорить, что он без батареек и вообще не работает.

Рома: Ага, добрый доктор сказал мне — сними вооон того подполковника, а я дурак и снял. На досмотре мою камеру нашли — что это? Шпинское оборудование? Ай-ай-ай…. Честно, говоря я слегка напрягся :).

Мотоциклы и все вещи были тщательно обнюханы веселым и игривым спаниелем, и нас спокойно пропустили. Может, я как-то смотрелся ну очень подозрительно [Рома: Неее, ну что ты! Бородатый, волосатый, хмурый, в драных джинсах и черной майке с черепом, на большом блестящем рычащем мотоцикле… Что ты!!! Милейший человек :)], но у меня забрали все флешки и карты памяти и отправились проверять на наличие порнографии. Вернувшись через 15 минут, как-то грустно вздыхающий погранец сказал, что порнографии не нашли, так как компьютер у них сломался.

В итоге времени ушло на все — больше четырех часов.

Уже натурально сваливаясь от жары, после заполнения каких-то там деклараций, я подошел к сидящему таможеннику и вопросительно на него поглядел — типа, куда? Он:

— Декларацию заполнили?
— Киваю (я уже не мог говорить).
— В двух экземплярах (Показывает два пальца)?
— Киваю.
— По-русски понимаете?
— Киваю.
— Испанец?
— Кивать не стал, отвечаю — Сибирь.
— ...Мммм... Вон в то окошко.

Это был не первый и не последний раз, когда во мне пытались распознать иностранца.

В итоге — вещи собраны, бумаги подписаны, мотоциклы рвутся в бой, откатываем от границы и... тут же, через 200 метров нас тормозит какой-то упырь (Рома: вроде как в таможенной форме… Пообещал нас быстренько зарегистрировать и отпустить на волю).

Я захожу с доками, меня записывают, и прямо вот так, сходу, мент начинает распаляться по поводу того, что мотоциклы у нас прекрасные, сами мы замечательные, погода роскошная. Ну а раз так все в мире хорошо, то надо бы и денюжкой его и его коллег порадовать. Я, офигевши, выдаю что-то типа «Э?А?», на что мент радостно — да всего-то по 500 тенге с каждого. Меня начинает потихоньку трясти, я говорю, что тенге нет, т.к. мы русские. Мент еще более радостно: «Ааа, русские?! Тогда не надо тенге. Тогда по 500 рублей! И все довольны!». (для сравнения — наши 500 рублей, это 2 500 теньге).

Булькая от злости, я выхожу на улицу, а заметивший это Ромка (он жешь специалист у нас) бросается на амбразуру, вызывая огонь на себя. Через 5 минут он возвращает нам наши документы и мы быстро сваливаем.

В Ташкенте нас ждали Илюхины знакомые. Оставалось туда добраться. Я ни разу до этого не был в таких странах, как Китай или Монголия. Наверное, именно поэтому, увиденное меня поразило. Я был в натуральном шоке. От того, как узбеки водят. Это просто туши свет. Несмотря на то, что по географии в школе у меня была пятерка, я себе даже не представлял, что Ташкент — такой мощный город. Несмотря на то, что он в два раза меньше Новосибирска по площади, его население почти в два раза больше. Растаможка машины составляет почти 100% стоимости самой машины, поэтому ВСЕ узбеки катаются на собранных в этой самой Узбекии Daewoo. Daewoo Matiz, Daewoo Nexia, и Daewoo Damas. И все! Больше машин в этой стране практически нет.

Теперь о том, как они на всем этом ездят. Кто-нибудь знает, что такое броуновское движение? Вот что-то похожее. Нам нужно было проехать через весь город по прямой дороге, проходящей через самый центр. Они не пользуются поворотниками, они не смотрят в зеркала. Они, увидев метр свободного между машинами пространства, устремляются в промежуток, практически расталкивая другие машины. Они все бибикают, все моргают фарами, все кричат из машин и все машут руками. Очень быстро до меня дошло, что если я хочу остаться тут в живых, то нужно быть как можно более заметным. Единственный шанс выжить — как можно больше бибикать, моргать фарами, махать руками и орать на проезжающих мимо водителей. Причем вне зависимости от маневра, который предстоит совершить.

К сожалению, у меня не было возможности снять на камеру весь этот хаос, так как я был полностью поглощен сохранением своей жизни и жизни мотоцикла.

К счастью, на въезде в город нас встретили. Встретили на белой Daewoo Nexia. И умчались вперед так быстро, что мы даже не успел отреагировать. Найти эту потерявшуюся Нексию в хаотичном потоке, где каждая вторая машина — Нексия, а каждая третья Нексия — белая, это было что-то. Однако, у нас это получилось.

Когда наша Нексия показала правый поворот и начала сворачивать во двор, думаю, никто не поверил, что этот кошмар закончился... Однако, так и было. Мотоциклы мы поставили в гараж, взяли вещи через 5 минут были в огромной квартире, готовые уснуть просто в коридоре.

Илюха: В любезно предоставленной нам квартире меня ни на минуту не покидало ощущение, что я нахожусь в музее :). Четыре ташкентских комнаты по площади превосходили все мыслимые пределы, огромные кровати, столы, зеркала и ковры… И все это обставлено с восточным колоритом… Красотищщща! А как нас там кормили, такого количества и разновидностей блюд я не мог представить себе еще пару дней назад…

Рома: На следующий день был запланирован культурный отдых с осмотром достопримечательностей. С утра пораньше я проснулся от того, что услышал за окном импортную речь. Да не просто разговор, а кто-то протяжно и заунывно повторял одну и ту же фразу. Ну, наверное, молитва — подумалось мне. Не угадал, оказалось это продавец фруктов ходит по дворам и предлагает яблоки, дыни и прочую снедь. Иногда в ответ ему тоже кто-то кричал из окон домов. Кстати, за окном я увидел абрикосовое дерево… как я его узнал? На нем росли абрикосы! Вот так вот запросто! Не на рынке, не в магазине! Во дворе, под окном хрущевки! Наши гостеприимные хозяева живут этажом выше…, кстати, балконы у них переделаны в летние кухни, а соответственно кухни в дополнительные комнаты. Так вот, выйдя на балкон, я уловил приятный аромат яств, лязг ножей и звон посуды — нас уже ждут, нам рады!

Позавтракав с нашим новым другом Джамшидом, мы отправились на восточный базар, первым делом поменяли денег, и тут же активно начали их тратить на сувениры. Жара стояла невыносимая и все время хотелось пить. Обязательным пунктом программы было прокатиться на ташкентском метро и купить жетончик на память. Спустившись под землю, я почувствовал неладное…, где то я это уже видел, о чем и сообщил Джамшиду. Эта станция до боли напоминает мне станцию Гарина-Михайловского в Новосибирске, только у нас касса находится возле турникетов, а у них почему-то у входных дверей. Так точно отвечает, у нас тоже касса была внутри, но после теракта ее перенесли. Вот она глобализация и унификация в действии — другая страна, другой мир, а метро тоже самое! После Джамшид катал нас по городу, показывая достопримечательности, одной из которых можно считать поооолное отсутствие людей на улице, вроде большой город, даже столица, а людей нет, лишь редкие машины. Объяснялось все просто: + 45 в тени.

К вечеру вернулись уже в ставшую родной квартиру, на завтра небольшой казалось бы пробег Ташкент Самарканд 300.

Уже вечером, перед выездом в Самарканд, мы смотрели по телевизору местные новости. Как раз сообщалось, что сегодня в северо-восточной части Афганистана (как раз там, где нам предстояло ехать) проходили военные действия, в результате которых погибло несколько боевиков и гражданских. Одно дело, когда слышишь такие новости через день, сидя дома на диване, и совсем другое дело, когда понимаешь, что меньше чем, через неделю нам предстоит ехать по этим самым местам.

Напомню, в планах у нас было добраться до Самарканда, после чего мы планировали попасть в Пенджикент, который находился всего в 50 км от границы, и там пройти таможенный пост, в результате чего попасть в Таджикистан. Затем Душанбе и по Памирскому тракту — через Хорог — в сторону Оша (Киргизия). Даже выбирая самый безопасный вариант маршрута, нам бы пришлось около 200 километров двигаться по грунтовой дороге, в 20 метрах в сторону от которой начинался Афганистан. Границей служила речка Пяндж шириной всего пара десятков метров. Не очень радостная перспектива, учитывая, что у АК-47 прицельная дальность стрельбы составляет 800 метров. Не то, чтобы мы ожидали, якобы в нас будут палить из-за каждого куста, но просто так закрывать глаза на очевидную опасность тоже было бы глупо.

Для того, чтобы пройти этот маршрут, необходимо было оформить регистрацию в Душанбе (есть конторы, которые это делают за 40 баксов), плюс необходимо было оформление пропуска в погранзону (еще около 30 баксов + весь процесс может затянуться на несколько дней). Но не суть, ведь все это решаемо. Однако новости, увиденные по телевизору посеяли зерна сомнений в души эндуристов (о как завернул!) Я же рвался вперед.

PART 3

Утром мы стартанули в сторону Самарканда.

Ташкент обошли по кольцевой, на середине которой Ромка, то ли зачитавшись анекдотам, то ли засмотревшись на прогноз погоды на навигаторе, чуть было не взял на таран припаркованный «жигуленок». Дорога Самарканд—Ташкент сейчас на стадии реконструкции. Асфальт там и был неплохой, однако скоро станет просто шикарным — по две полосы в каждую сторону. На прямом пути до Самарканда нам попался какой-то непонятный, никому не нужный казахстанский выступ, так что рванули в обход — вышло около 300 километров

Посередине пути Ромкин Серега вдруг закапризничал и перестал ехать. Остановились у какого-то магазинчика и быстро привели Ямаху в чувства. Но ненадолго. Судя по топливному фильтру, в бензобаке у Сереги было не то что грязно, а чуть ли не лягухи там обитали. Шаманские танцы с бубном и фильтром не помогли, так что пришлось раскидывать карбюратор и чистить бак прямо в паре метров от трассы. Проезжающие мимо машины постоянно сочувствующе бибикали, а некоторые водители, останавливаясь даже на встречной полосе, подходили к нам и спрашивали чем помочь. Наш главный специалист по связям усиленно и даже как-то злобно ковырял провинившийся карбюратор, Илюха всеми силами помогал, подсказывая в какую сторону нужно крутить гайки, так что с местным я разбирался самостоятельно. Очередная подошедшая к нам семейная пара узбеков сказала, что живут они в каких-то 50 метрах от места нашей стоянки, и если мы не реанимируем ЭТО (тыкая пальцем на разобранного Серегу), они нас с удовольствием ждут в гости. А если останемся на день, то покажут тааааакую рыбалку, какой мы еще не видели. В подтверждение мне были продемонстрированы фотографии многодесяткокилограмовых сомов, выловленных неподалеку. Эххх...

Через полчаса Серега заурчал двигателем, так что рыбалку пришлось отложить. Впереди нас ждал Самарканд. На въезде нас встретил душевный байкер Игореха Odyssey (опять таки — по хелплисту).

Он нас устроил в самом центре города в гостинице по очень привлекательной сниженной цене. Из несомненных плюсов отеля было то, что находился он всего в трех минутах ходьбы от Регистана (я ничего не знал об этом месте кроме того, что это был обязательный пункт для посещения всеми членами экспедиции), наличие кондиционера (при температуре +40 в тени — просто без комментариев) и возможность поставить мотоцикла прямо в фойе гостиницы отеля (специальный бонус для суровых байкеров).

Закинув вещи в номер, мы отправились в этот самый Регистан. Игореха, отменив все свои дела, решил прогуляться с нами, заодно в самой непосредственной и легкой манере рассказать нам интересные факты об этом месте и не только.

Конечно, общий вид здания меня восхитил, однако морально я не был готов к длительной прогулке с разглядыванием осыпавшихся стен и однообразных, хоть и красивых сувениров. Чувствовал я себя прямо как на экскурсии в Крыму в детстве. Ребята увлеченно ходили по старинным площадям, а я таскался за ними, постоянно ноя о том, что мне нафиг эти ваши медресе не нужны, а хочу я спать, есть и вообще. Особенно хотелось «и вообще».

В центре какого-то здания росла яблоня, с которой я кощунственно сорвал несколько яблок — стало полегче, и я даже начал прислушиваться к тому, что рассказывал нам Игореха. Оказывается, этот комплекс зданий был построен в длительный период, начиная аж с 1400 какого-то года. Сами по себе медресе являлись мусульманскими учебными заведениями. Сейчас это лишь широко популярное туристическое место.

В бывших комнатушках сейчас обосновались различные мастера, выставляющие на продажи свои поделки плюс распространенные для Узбекистана сувениры. Я решил выполнить важный квест и найти среди сувениров кошечку, запомнившуюся с самого Новосибирска — хотел притащить подарок. Но меня постигло разочарование — вместо фигурок кошек — воплощения красоты и изящества, страсти и нежности, мне пытались подсунуть изображения или фигурки каких-то косматых откормленных котообразных бройлеров.. Эххх.

Зато мне с Игорехой удалось пробраться наверх и снять красивый вид с вершины минарета.

Нагулявшись по Регистану, мы отправились в недалекий ресторан под открытым небом, где шикарно покушали. Стоило это менее 200 рублей с человека.

Немного об узбекских ценах и курсе. Денежная единица Узбекистана называется «сум». Самая главная денежная бумажка в этой стране — одна тысяча «сумм» (примерно 12 наших рублей). Так вот. Бумажек большего достоинства в этой стране просто не существует. То есть, придя в пункт обмена валюты, каждый из нас поменял по 3 тысячи рублей, после чего стал обладателем не одной, а трех здоровых пачек денег и теперь честно мог называться миллионером.

Удивительно, как эти люди живут. Они все деньги с младенчества умеют считать быстрее и точнее счетных машинок. А представить себе авантюру вроде покупки автомобиля? Хочешь свеженькую Daewoo — пожалуйста. С вас 4 сумки денег. Там РЕАЛЬНО народ так и ездит — с полными багажниками денег. Сумасшедшая страна.

Но зато она значительно дешевле, чем Россия. Цены на жилье, еду и различные услуги там значительно ниже. Тот же китайский блок розжига ксенона я купил на местном авторынке менее, чем за 400 рублей.

После ресторана мы отправились гулять по ночному центру — по огромному парку, полному молодежи, туристов и проскальзывающих мимо электротакси. В глубине парка находилась одна из самых старых мечетей, куда нам очень советовали сходить. Сразу бросилось в глаза одно — за полтора часа гуляний мы не видели ни одной пьющей компании. И не потому, что там полно стражей порядка — их мы не видели вообще. Просто народ там реально — не пьет! Это меня поразило.

Я попытался представить себе такой же парк в России, и я абсолютно уверен — большая часть народа была бы пьющей, причем, весьма активно. Тут же народ сидел на траве, слушал музыку, ел мороженое, пил кока-колу (между прочим, национальный узбекистанский напиток) и просто гулял. Удивительно. Мы присоеденились.

Ну так вот. Подошли мы к той самой мечети в глубине парка — людей уже не было — только один охранник стоит. Ромка проявил нейтралитет по поводу посещения этого места, Илюха предложил пойти в сторону дома (поздно уже), а я решил развлечься.

Неторопясь подошел к охраннику и на уверенном английском начинаю ему рассказывать о том, что мы чуть ли не специально прилетели из Нью-Иорка, чтобы посмотреть эту мечеть, но вот опоздали и можно ли нам пройти внутрь. На что охранник, радостно заблистав глазами, разразился речью. Что-то вроде:

— Оу, йес! Вери вандефул, вери биг! Вери бьютифул. Кам ин!
Я недоверчиво посмотрел на него и просил «How much?».
— Сикс сайзандс! Фо еври песон.

Я сделал грустное лицо, сказал, что столько нет, давайте ка скинем. Предложил пять тысяч за всех — он отказался. Начали торговаться. В это время подошел Рома (Тоже уверенно по-англицки заворачивает), посмотрел на меня, посмотрел на храм, оценил обстановку, выдал что-то типа «There’s no any interesting for us, i think», и направился в сторону дома. Илюха со скучающим лицом за ним. Делать нечего.. Поворачиваюсь в сторону охранника:

— We’re sorry. It’s too late...
Охранник начинает нервничать:

— Сри саузандс! Сри! Фо еври песон.
— I’m sorry. We haven’t money...
— Сри саузандс фо ол!

Разворачиваюсь, иду за ребятами. Слышу в спину уже совсем просящим голосом:

— Ту саузандс! Месье! Ту! Месье. Ван саузанд! Фо ол ван саузанд! Месье!

Парни, слыша это несчастное и тоскливое «Месье!», уже ржали надо мной во весь голос, отойдя на достаточное расстояние. (Илюха: На самом деле это был верх цинизма — скинуть стоимость за вход в 18(!) раз и отказаться :)).

Вот с тех пор я и стал «Месье». Приставка Терн родилась сама собой.

Так как Магну я перевел полностью на диоды, из-за несогласованности сопротивлений мне пришлось выдернуть повторитель с приборки. Так что мне ничего не напоминало о включенных поворотниках. Ну и как-то так получалось, что я постоянно забывал их выключать. Доходило до того, что на трассе Ромка сам подъезжал ко мне слева и выключал своей рукой мои же поворотники. Так и получилось накрепко ко мне прилипшее «Месье Тёрн» (Произносить вдумчиво и с акцентом).

Вечером, вернувшись в номер, состоялся долгий разговор по поводу дальнейшего маршрута. Оказывается, в Пенджикенте граница для россиян была закрыта, так что для пересечения нам пришлось бы возвращаться к самому Ташкенту. Кроме того, Илюха с Ромой решили изменить маршрут, и убрать из него всю памирскую часть. Таким образом, нам больше не надо было в Таджикистан, и предлагалось после Ташкента сразу рвануть в Киригизию через Ферганскую долину на Тянь-Шань.

Аргументами за изменения планов была не только очевидная небезопасность маршрута, но и технические возможности мотоциклов. Уже на высоте в 2 тысячи Серегин дикий табун из 20 лошадей превращался в сборище вялых пони. Понятно, что на высоте 4,5 тысячи метров эти пони превратились бы вовсе в полудохлых осликов, и пришлось бы этих осликов на высоту заталкивать вручную.

Все это, конечно, весомые аргументы, но. Черт возьми! Мы же изначально ехали на Памир! Когда мы выезжали, я даже не знал наш маршрут и список стран, которые нам предстоит пересечь! Я просто знал, что еду на Памир... И я не был готов просто так от него отказываться. Впереди замаячил очень непростой выбор.

На следующее утро мы сайгаками сбегали на расположенную недалеко гробницу Тамерлана (он же Гур-Эмир). Великолепное здание с потрясающей архитектурой. Однако, это все таки гробница.. Человек там отдыхает после непростой и нескучной жизни, а тут толпы ходят, на потолки пялятся, в носу ковыряются. Нехорошо как-то.

В обед мы скидали вещи и помчались в сторону Ташкента. Дорога известная, я вырывался вперед. Но это мне не помешало увести парней с правильного пути. Покрутились на развязке, вернулись на трассу. Все Узбекские гайцы достаточно равнодушно относились к нам, не останавливали ни разу. Некоторые даже отдавали честь.

Ехал я эти 300 километров и размышлял. Показавшаяся еще вчера вечером безумной идея все больше обретала смысл. Опасно — да. Безрассудно — да. Глупо — да. Интересно — еще как! В знаки я никогда не верил, однако хотелось верить, что плеер мне не просто так подсовывает подряд песни, которые явно можно было растолковать как «Хе-хей! Вперед! Порвем всех!». (Илюха: А мой плеер в этот момент доносил до меня, казавшиеся безобидными ранее слова из песни Криса Ри «Роуд ту Хэл») Очень хотелось верить, что плеер знает что-то такое, чего не знаю я… (Илюха: мы)

К вечеру мы вернулись к Джамшиду и его семье, так замечательно встретивших нас в прошлый раз. Буквально в двух шагах от подъезда мы купили огромный арбуз (рублей 40 вышло) и сели думать.

Парни наотрез отказывались ехать в Душанбе. К тому же у нас там не было никаких контактов. Поздним вечером мне удалось вырваться в интернет и кинуть клич среди знакомых альпинистов.

Ясности не было, и последующая бессонная ночь прошла в тяжелых размышлениях. Мучимый противоречиями, взвешивая все за и против, я пытался понять — останусь ли я собой, если вот так просто предам себя, отказавшись от такого манящего, загадочного и опасного Памира. Внутренний конфликт, рожденный яростным противоречием между остатками разумных соображений и диким азартом и желанием покорить пока еще непокоренное, все сильнее и сильнее разжигал в моей душе огонь...

Вообще, вру я все. Я просто лег и уснул Х).

Утром мы решили устроить еще одну дневку в Ташкенте. Дело вот в чем.

На границе нас, видимо целенаправленно, дезинформировали. Оказывается, в Узбекистане необходима временная регистрация, если находишься там более трех дней. Рома: В тырнетах было написано, что без регистрации можно находиться до трех дней, праздники и выходные не считаются. Так как мы въехали в страну в субботу, то по идее, у нас было время до среды, но не тут-то был! Ушлый сотрудник ОВИРа указал мне на бумажку на стене, где русским по белому написано 3 дня, и точка. И ни слова про праздники и выходные. В случае отсутствия регистрации, на выезде из страны пришлось бы платить штраф в размере 150 долларов. Половину дня мы потратили на оформление необходимых бумажек. Джамшид вместе со своей мамой Фатимой Алихановной возились с нами все это время, как с детьми, за что им низкий поклон и огромная благодарность.

Вечером мы обслужили мотоциклы и я, наконец, вернул своей Магночке ксеноновый свет. Времени оставалось много, мы решили рвануть на Чарвакское водохранилище. Неожиданно красивое место — нежно зеленое озеро, спрятанное среди гор. Красиво.

В будние дни так оказалось не так много народа, так что мы спокойно нашил место, где можно было покупаться. Уже когда стемнело, сидя там на берегу, я принял непростое решение. Я сказал парням, что еду в Таджикистан один. Понимая, что бесполезно, парни отговаривать не стали и пожелали удачи.

Возвращаясь обратно, мы невольно стали свидетелями неприятных результатов хаотического движения автомобилей и пешеходов в городе. Сразу было понятно, что правый ряд — место для самоубийц — либо тебе сметет пикирующее на обочину такси, либо растопчут бегущие пешеходы. Все-таки хорошо, что мы были не на мотоциклах, а в салоне белой «Нексии» с привыкшим и опытным водителем. Можно было просто сидеть и тихо поражаться хаосу, творившемуся вокруг.

В одном месте очередная группа пешеходов решила форсировать крупный проспект, наперерез движущемуся потоку. Один не успел добежать. Впереди идущая машина попыталась увернуться, но неудачно. Еще миг, и тело летит в полутора метрах над асфальтом, переворачиваясь в воздухе. Затем грузно падает на асфальт. «Тормози», — мгновенно реагирует Ромка. Джамшид останавливается, мы бежим к пешеходу.

Дышит. Сильно разбита голова, видимо сломана нога. Его уже обступила толпа местных и с интересом обсуждала случившееся. В итоге, Илюха, отобрав у кого-то еле найденную аптечку, пытался хоть как-то помочь бедолаге, Ромка отбивался от местных, которые во главе с виновным водителем пытались забрать пострадавшего и затолкать к себе же в машину, а я с помогавшим мне Джамшидом пытался хоть как-то организовать толпу на вызов скорой помощи. Все остальные просто стояли, глазели и снимали на телефон.

Однако, несмотря на наш категорический запрет, коллективное бессознательное решило, что самый лучший вариант — таки загрузить парня к водиле в машину и увезти в больницу. Так и было сделано, но уже без нашего участия. Слабо верится, но Джамшид сказал, что его на самом деле туда и увезли. Хочется надеяться.

Честно говоря, все увиденное заставило меня немного одуматься. Случись со мной что-то подобное на Памирском тракте.. Ведь меня так же могут загрузить в машину и увезти в «таджикскую больницу», а то и еще дальше.

Кроме того, уже когда мы вернулись в квартиру, я выяснял, что на завтра у меня назначено телефонное собеседование по работе с голландской фирмой, запрос которой я посылал месяц назад. Своего работающего телефона у меня не было, симки тоже. Ромка свой не дал бы.

Вот каким-то таким образом, я опять поменял планы, решив не отменить, но перенести поездку на Памир. А пока — тем же составом — завтра нас ждала Киргизия.

Рома: До сих пор не веришь в знаки?.. Узбекистан — волшебная и загадочная страна, в Ташкент нам пришлось вернуться не только потому, что граница на замке, но и отчасти от того, что накануне, гуляя по городу я бросил монетку в вечный огонь… что мне потом припоминали всю дорогу, и впоследствии угрожали избить, если я брошу что нибудь в Иссык-куль :). Так же в пользу восточных тайн можно записать необъяснимое воскрешение моего телефона. Как вы помните, в первый же день перед Павлодаром мы попали в сильный ливень, и когда встали на остановке я написал пару смс, чтобы нас встретели. Когда встали на место ночевки — выяснилось что мой телефон залит водой. Последующая разборка и промывка его спиртом, а также ночь под вытяжкой на просушке ничего не дали. Сенсор упорно отказывался реагировать на прикосновения. В итоге телефон был завернут в пакетик и убран в рюкзак. Так вот, попав на территорию Узбекистана я услышал знакомое пиликанье — как будто кто-то тычет пальцем в экран телефона… У меня был запасной телефон, которым я и пользовался — но он такие звуки издавать не умеет… Достал из рюкзака утопленника и только успел увидеть, как он, моргнув на проащение экраном, вырубился. Включаю… мучительная загрузка, черный экран… и о чудо! Сенсор ожил, хотя при первой разборке я сделал вывод что шлейф сгнил. Но факт на лице! У нас снова есть ГПС навигатор, а у меня музыка — всю дорогу от Ялламы до Ташкента я хохотал и орал песни, распугивая автомобилистов.

Однако, оставалось еще покинуть Узбекистан. Я уже говорил, что в любую деревню мы въезжали как рок-звезды. Но рок-звезды бывают разными. Вот в Узбекистане мы были примерно как «Metallica».

На каждом перекрестке, водитель каждой машины открывал окно и за небольшой промежуток времени пытался успеть спросить максимальное количество вопросов: кто вы? откуда вы? куда едете? на чем едете? зачем едете? а кто вас вообще послал? что значит отдыхаете? как отдыхаете?? так отдыхаете?! зачем отдыхаете??!!

Ладно бы только на перекрестках. Немалая часть водителей заводила этот же диалог прямо на ходу, во время обгона. И не важно, что по встречке вон Камаз прет, обрулит. Я ж тут с байкерами общаюсь!

И вот начинает он все эти вопросы выкрикивать тебе в форточку, а сам даже и не замечает, как уже занял половину твоей полосы и вообще выдавливает тебя на обочину. И вроде ты ему и поорешь чего-нибудь, и пальцем у виска покрутишь, ан нет. Ему общаться хочется.

Однако, это все мелочи. Меня все это не сильно задевало. Единственное, меня начинало трясти от действий представителей власти — пограничники, милиционеры, гаишники. Они ВСЕ, ПОСТОЯННО, во время общения начинают облокачиваться на мотоцикл. На ручку, на фару, на багажник. Некоторые пытаются ноги поставить. И ведь обижаются, когда объясняешь, что ты то байкер добрый и терпеливый, а недобрый и нетерпеливый уже в морду бы дал за такое поведение. Ладн, не суть. Не все так плохо. Вот на границе Узбекистана-Киргизии на узбекской части с нами мило побеседовали и даже водой холодной напоили. Попугали нас рассказами про диких киргизов, посоветовали быть осторожнее и спокойно отпустили.

Должен признать, Узбекистан в моем понимании резко выделяется теперь среди остальных «станов». Это самая консервативная на европейский взгляд страна. Она умудрилась сохранить свою восточную самобытность, не опасаясь ни мощного влияния запада, ни косых взглядов извне. Очень понравилось отношение людей вокруг. Не только к нам, но и друг к другу. Опять же — это сумасшедший закон про растаможку машин. Но ничего ведь, не жалуются. И покупают Daewoo, поддерживая отечественного производителя. Правда и ломаются они раз в десять реже той же Приоры.

Или вот еще пример — за первую кражу ТС дают 15 лет колонии, за повторное — пожизненное! Ведь идеально! Как результат — полное отсутствие краж техники. Рай для байкеров.

К тому же Узбекистан целиком и полностью подтверждал мою собственную теорию о том, что о любой стране можно легко судить по качеству пельменей, изготовляемых в этой стране. Пельмени в Узбекистане были шикарными.

А девушки... Каждый брошенный на нас взгляд темно-карих восточных глаз из-под длиннющих ресниц, заставлял в глибунах души ворочаться что-то так давно забытое, но все еще сидящее где-то там. Но это совсем другая история.

А вот с бензином там не очень. Во-первых, примерно 96% местных автомобилей работает на газу. Как следствие, заправок там не так много. И, во-вторых, бензин там очень так себе и надо быть очень внимательным при выборе места заправки. Постоянно наблюдали такую картину. Чистое поле, торчит полуразрушенная, полузаросшая травой заправка (единственная работающая на последних 100 километрах). Подходим к развалившемуся на уличном диване мужику, спрашиваем:

— Бензин есть?
— (Радостно) Есть!
— Ммм, а какой?
— Ееесть!
— 76?
Активно кивает
— 80?
Еще более активно кивает.
— (С надеждой) Неужто и 92 есть??
— Ееесть!
— !!!! А где?!
— Вот!

И тыкает пальцем в одиноко стоящую колонку с ОДНИМ шлангом. Делать нечего — заправляемся. Отодвигаю Магну, начинаю крутить стартер. Мотоцикл чихает, хрюкает, стреляет в глушители, пытается крутиться, но не заводится. Думаю все, приплыли. Ан нет! Я ж забыл кнопку зажигания включить! Еще бы похуже был бензин, и мотоцикл заводился бы на калильном зажигании, без искры. Дело немного спасает заветная баночка бережно хранимого октан-корректора, + разбавляем всю эту адскую смесь бензином, который везли в канистрах из самого Казахстана. К слову — бак у меня 14 литров, до резерва его хватает в таком неторопливом режиме на 220-240 километров. Так что запасной 6-литровой канистрой я пользовался достаточно активно.

В итоге, границу мы достаточно быстро прошли около Учкургана через поселок Нарын. На все оформление ушло около получаса.

Рома: Что занятно — когда переходишь границу — ты ожидаешь увидеть нейтральную территорию, контрольно-следовую полосу…. Тут же.. тут… то там было поле да… засаженное картошкой, стоял развалившийся трактор и конечно местные на ослах.

Илья: Узбекская часть границы — каменное здание, два этажа, высоченный забор, камеры наблюдения, автоматический шлагбаум, автоматчики…, у киргизов же… деревянный вагончик и спящие в нем погранцы и таможенник, а кругом картошка :).

На киргизской части мы трижды спросили — нужна ли в стране регистрация и нужно ли оформление временного ввоза мотоциклов. Ни то, ни другое, как нам объяснили, не нужно. Киргизия нас встретила впервые за долгое время отличным асфальтом, девушками в джинсах и практически равнодушным отношением к нам местных. Такой резкий контраст всего-то за какие то полчаса и пять километров.

Обменяв деньги в закрывающемся банке — местные сотрудники из последних сил убедили ворчащую кассиршу обменять доллары на местную валюту для иностранных гостей (За что им отдельное спасибо), мы отправились вперед по трассе, к вечеру собираясь добраться до Токтогульского водохранилища. Спустя километров 50, после того, как мы проехали какой-то небольшой туннель, у нас у всех челюсти упали вниз и не поднимались до самой вечерней стоянки.

PART 4

Это было что-то неописуемое. Красивейшие и живописнейшие горы, горные озера, ущелья, горные речки и водопады, идеальный серпантин с поворотами на 180 градусов.. Честно говоря, до этого я думал, что такое есть только в Европе, потому что даже Горный Алтай не шел ни в какое сравнение с увиденным.

К водохранилищу мы подъехали уже на самом закате. Нам очень повезло, пейзаж был просто потрясающим. Заходящее кроваво-красное солнце, вспарывая острыми, как бритва, лучами клокочущую и бурлящую толщу облаков, опускается все ниже и ниже. И вот, оно уже почти полностью скрылось в нежно зеленой воде, но на вершинах окружающих гор еще долго лежит красный отблеск, медленно и нехотя поднимающийся вверх, к залитому кровью небу... О_о

К сожалению, фотоаппарат не может передать даже части того, что было на самом деле..

Илюха: блин, это самый красивый закат в моей жизни :). Всем рекомендую :).

На самом берегу этого водохранилища стоит двухэтажная гостиница «Кок Бэль» со смешными ценами (что-то около 120 рублей за сутки). Эндурасты сняли номер, я же отправился ночевать на берег озера — что, я просто так что ль, тысячи километров катаю палатку с собой?

Администратор гостиницы оказалась на редкость разговорчивая и веселая мадам русского происхождения. За любезно и бесплатно предоставленным нам ужином — три чайника чая и булка хлеба с маслом — я рассказал ей о своих планах ночевки на берегу. Она посмеялась (правда, она всегда смеялась...): «Ой, на берегу так хорошо! Так прекрасно! Хи-хи-хи. Только вы там осторожнее. Свет не включайте. У вас есть фонарик? Есть? Вот и хорошо! Вот его и не включайте! Хи-хи-хи-хи. А то набегут фаланги и тарантулы, начнут прыгать и кусаться. Они, кстати, больно кусаются. И прыгают высоко, метра на полтора! И скорпионы повылезают. Так что да, идите. Только осторожнее. Хи-хи-хи. Кстати, я упомянула про змей, ползущих ночью на водопой?».

Гммм... Восток дело тонкое, знаете ли. Но отступать то уже поздно! Что такое фаланги я тогда не знал, так что мне было ну жутко интересно узнать — а что это!

Я целый час бегал по пляжу, размахивая фонариком и пытаясь призвать этих фаланг, или хоть какого зачуханного скорпиона. Бесполезно. Ни-че-го. Однако, как показала последующая разведка, весь пляж почти полностью зарос крупными и пахучами зарослями конопли...

Может быть, в этом как раз ключ к разгадке таинственного появление лохматых и прыгающих паукообразных? Не говоря уж про очень хорошее настроение администраторши.. В любом случае, я спокойно уснул лежа в палатке, так никем и не потревоженный. Утро было непростым...

Непростым оно было потому, что рано встали, а впереди лежал самый сложный и самый красивый участок пути — 300 километров живописнейших высокогорных лугов, залитых изумрудной травой и жарким солнцем, серпантины, перевалы, июльский снег и многое другое.

Рома: Выдвинувшись с базы мы позавтракали в чайхане в тени виноградника. Мммм, восток. Нам надо было проехать 80 км вдоль водохранилища, переехать по мосту через речку шириной метров 10, и вернуться 80 км на то самое место откуда мы стартовали, только на другом берегу водохранилища шириной километра 2. Как ни крути, горы диктуют свои условия транспортной логистике.

Да мы и не против вовсе, шикарнейшие виды, разнообразные горные реки, завораживают своим видом и километры незаметно наматываются на колеса по ооочень даже неплохому асфальту.

Слово за слово, сверток за свертком, дорога начала забирать в гору, вот уже и лиственные исчезли, вот они наши родые елки, сосны… ООО, пошли темнохвойные, потом и вовсе деревья закончились, а мотоцикл как то подозрительно перестал тянуть и скорость упала до 40 км/ч.

И вот за очередным поворотом лежит снег! Какой снег? Откуда, у нас же 40 градусов!

Но глаза не обманывают, стоит стела «Джелалабадская область», достаю навигатор — показывает 3128 м. Мдяя… ну и как-то прохладно там, градуса 3, напяливаю куртку, перчатки. Дальше километров 60 ехали по другой планете. Деревьев нет вообще, холодно, но при этом вокруг изумрудные альпийские луга, Лежит снег, видно, как на макушках гор тают ледники образуя ручьи, ручьи сливаются в общие потоки, потоки в реки… Так вот откуда они берутся.

Высоко в горах стоят юрты, каменного жилья, понятно, нет — стройматериалы туда доставлять тяжело, да и киргизы — кочевой народ. Вдоль дороги стоят прилавки с бутылками разноцеветной жидкости, я думал, напитки, ан нет. Местный бизнес — закупают на АЗС масла, антифриз, бензин, разливают в подручную тару и вот так вот продают.

Там, высоко в горах посреди холода и безмолвия стоит заправка… «Газпрома»! Вот занесло то, правда наши бонусные карты они не принимают.

Дальше — больше, веселей! Дорога снова забирает вверх, петляет, извивается, но резина цепко держит дорогу, каждый метр дается мотоциклу с трудом, очередной чекпоинт — 3250 м (Я: Ничего не знаю. Магна как танк — практически не замечала разряженного воздуха, а с удовольствием катила дальше, не мешая мне раглядывать пейзажи).

И вот — перед нами тоннель сквозь гору, длинна тоннеля 3500 м. Казалось бы, ничего особенного, чего мы, тоннелей не видели? Но когда попадаешь внутрь — на тебя начинает давить темнота, она становится почти материальной, обволакивает тебя, проникает внутрь и холодной рукой сжимает сердце. Ситуация усугубляется тем, что тоннель очень узкий, на встречу ползут фуры…, откуда там фуры? Камазы страшно коптят, тяжело дышать, слышишь вой и думаешь — что это? То ли моя резина, то ли какой подшипник навернулся, оказалось — так работает вытяжка. Точнее, она не работает, давно уже забилась, оттого и воют натужные вентиляторы. И вот он — свет в конце тоннеля! Солнце бьет по глазам и ослепляет а открывшиеся просторы вселяют в душу неописуемый восторг и радость ощущения свободы!

И снова серпантин, 40-километровый спуск, на каждом втором повороте реклама эвакуаторов, и не напрасно, за полчаса что мы оттуда спускались — видели штуки три аварии, кто-то не справился с управлением, кто то перегрел тормоза, всякое бывает.

Уже у подножья, в ущелье мы с Пашей устроили гонку, одному ехать хорошо, но когда вы в паре — это отдельное удовольствие, километров 10 мы шли в паре, Паша обходил меня на прямых, зато я его делал в поворотах [Не, не, не, все не так. Я ПОЗВОЛЯЛ ему меня обходить. Иногда…] На финише нам дорогу перебегал полиэтиленовый пакет, я хотел его пнуть, но промахнулся…. А вот Паша попал!: ) Пакет оделся ему на ногу! Как же я хохотал у себя в шлеме, глядя в зеркало, как что-то дикое сучит ножками и пытается его скинуть еще 10 километров.

Спустившись на равнину пошли в сторону Бишкека.

Приехав в Бишкек было принято волевое решение дострельнуть до Иссык-Куля (Думаю, место не требует описания). Оставалось всего 200 километров. По пути нам опять пришлось разобрать Серегу.

Рома: В горах я включил подогрев ручек… да забыл выключить, а так как я го запитал на замок зажигания — то основной предохранитель у меня потихоньку выплавился… при этом героический мотоцикл упорно продолжал ехать, хотя вольтметр и показывал 3,5 вольта.

Проблему быстро исправили заменив предохранитель и поскакали дальше. Оставалось всего то чуть больше сотни уходящих в вечереющие горы километров. Именно так я подумал, когда дорога зашла в Бомское ущелье. Когда показался свежий идеальный асфальт по две полосы в каждую сторону, я с ликованием ринулся догонять товарищей, воткнут долгожданную шестую передачу и взревев томившимся в ожидании двигателем (Я отстал, пока остановивший на въезде в ущелье гаец долго пытался опознать во мне иностранного шпиёна). И вот — 140, 160.. Магночка парит над асфальтом. Но что это. Впереди какое-то скопище машин в легкой дымке. Нет. Неееет!… Вы обманываете меня…

Через 7 километров асфальт заканчивался. Ваапще. И начиналась жуткая пробка из машин, пытающихся проскочить по пыльной разбитой грунтовке поскорее. Пылища стояла такая, что меня запросто могли переехать как встречные, так и попутные машины (а были еще и поперечные!). Причем постоянно кто-то вылезал во второй и третий ряд, распихивая остальных, что явно не способствовало равномерному движению. В этом пыльном кошмаре, мне удалось как-то проскочить и догнать парней — дела впереди были нисколько не лучше. Пробка тащилась рваными движениями, все больше поднимая пыль. Вечерело...

Не знаю, что это за магия такая, но по ночам все водилы-киргизы превращаются в узбеков. Сначала с нашим появлением на дороге как-то считались, однако, с заходом солнца нас то и дело выдавливали на обочину. Сзади постоянно бибикали бешенные маршрутчики, спереди лупили дальним светом, машины постоянно пытались устроить несколько дополнительных рядов. Короче, кошмар. Но прикольно.

Делать нечего, надо было срочно вырываться из этого хаоса. Ромка включает аварийку, я зажигаю свою люстру и идем на обгон, пытаясь проскользнуть между машин. Гравийка продолжалась почти 100 километров и постоянно поднималась по узкому ущелью вверх. Никаких красот разглядеть в полной темноте и пылище не было никакой возможности.

Чуть-чуть свободнее мы вздохнули, когда добрались до Балыкчи. Оттуда начиналась Иссык-кульская область с платным въездом. Решив, что тут то водители образумятся (как никак — курортная зона, много поселков), мы решили докатить до Чолпон-Аты, и там где-нибудь заночевать. Куда там!

Несмотря на полную темноту и хреновый двухполосный асфальт (по полосе в каждую сторону), автомобильный хаос даже не думал затихать. Уже начались не двойные, а тройные обгоны! Два раза нам натурально в лоб выходили машины, причем один раз это был грузовичок, видимо, решивший собрать не только нас, но и обгонявший нас же «мерседес». Какие-то крузаки с мигалками и ментовскими крякалками, обгоны по обочине (такое тоже было!) — все это действовало...гмм.. несколько угнетающе.

Рома:У меня в плеере на тот момент захрипел Владимир Семенович — «Конец всем печалям, концам и началам — мы рвемся к причалам заместо торпед!!».

Было решено, что до Чалпон-Аты лучше доберемся утром, когда дикие водители превратятся обратно из узбеков в киргизов, а сами пока где-нибудь переночуем. Это оказалось несложно, так как уже началась курортная зона, где каждый второй домик сдавался. Еще не веря себе, мы закатили мотоциклы во двор, скидали вещи, сняли экипировку и только тогда выдохнули.

Обычно немноголосовный Илюха разразился целой речью по поводу своей небольшой симпатии к стилю ночного вождения местных жителей.

Вечером мы выпили пару чайников чая (гмм), сожрали по паре ролтонов, которые лежали недалеко от протекшего в кофрах шампуня — ХэдЭндШолдерс — морозная свежесть (Характерный синтетический привкус во рту и ощущение того что ты ешь крашенный пол на даче сохранился аж до обеда следующего дня), пообсуждали этот самый тонкий восток и бухнулись спать.

Следующий день у нас был разгрузочным. Без проблем отыскав съемное жилье в Чалпон-Ате по 200 сум с человека (это порядка 120 нашенских рублей) мы отправились на пляж Иссык-Куля. Хоррррошее место. Отдыхай — не хочу. Тут и верблюды ходят для фотографирования, и грязь лечебную и вонючую можно на себя ведрами выливать, и прохладная соленая вода темно-синего цвета. Вокруг шныряют детишки, надорванными голосами предлагая прелести местной кухни «Грррячая варрреная кукррррруза»!

По пути на пляж нам таки встретился какой-то местный гопник, который представившись сотрудником службы безопасности, изъявил желание посмотреть наши личные вещи на предмет контрабанды. Услышав отказ, предложил пройтись вооон до тех кустиков. На наше резонное требование показать соответствующие документы, этот тип сказал что и документы там же — вооон в тех кустиках. В общем, бодались, бодались (он даже пытался по перевернутому вверх ногами телефону вызвать подкрепление), да отпустил нас с миром. Может быть местные просто так развлекаются, не знаю.

Вечером три сваренных заживо байкера поковыляли с пляжа домой. Честно говоря, мы были уже сыты по горло этим самым Востоком. Мы с Ромкой как-то вяло еще пытались предложить скататься завтра в горы или рвануть вокруг озера, но Илюха был непреклонен — хочу, говорит, к семье.

В целом, мы разделяли его взгляды. Я вот как-то тоже ну очень соскучился по русским девушкам и асфальту. Или асфальту и девушкам. (Рома: Или девушкам на асфальте). Утром — решено. Едем домой.

Несмотря на то, что Алма-Ата находилась от нас всего-то в 100 километрах от нас, дороги, где бы я спокойно мог проехать, просто не было — южную границу Казахстана отделял от нас мощный горный хребет. Так что пришлось навернуть крюк в 500 километров.

Должен выразить отдельную благодарность парням, которые согласились из-за моей прихоти отложить выезд на несколько часов — у меня ведь был важный квест — тот самый — про кошачье воплощение красоты и грации. Дело сдвинулось именно там — на Тянь-Шане, в бассейне удивительного озера Иссык-Куль — «Жемчужины Киргизии», возле которого сам Тамерлан, склонив голову перед грудой камней, сложенной его же воинами, ужасался последствиям своих разрушительных набегов. О как.

Рома: В результате тщательной рекогносцировки и долгих напряженных поисков в одной из деревень был найден умелец резьбы по дереву, который, кстати, тоже оказался сибиряком и по Пашиному эскизу за пару часов вырезал заготовку того, что в итоге превратилось в совершенно шикарную скульптуру в тридэ!

Достаточно длительный участок киргизско-узбекской границы представляет собой многокилометровый забор с колючей проволокой. И одной вышкой. Так что границу можно пересечь ползком, бегом, вплавь, подкопом — как угодно — на любой вкус.

Мы же, как приличные путешественники, отправились по дороге. Подкатываем к посту — выходит таможенник. Вот сразу, сразу! он мне не понравился. Берет документы, тыкается туда носом, и уже через 3 минуты нам сообщает, что таможенной декларации на ввоз транспортных средств мы не имеем, а, значит, мотоциклы наши вместе с нами арестовываются и везутся в Бишкек для последующего разбирательства. На все наши возражения, основанные на том, что этих самых деклараций у нас нет из-за некомпетентности ваших же собственных сотрудников, в поте лица трудящихся на посту, где мы в эту страну заезжали, таможенник лишь разводил руками. Ну, думаю, приехали. А мне только начала нравится эта страна...

Сажусь на заглушенный мотоцикл и провожаю злым взглядом наши документы, которые уже понесли в какую-то будку. Через пять минут какой-то хмырь по громкой связи объявляет: «Один из водителей мопедов зайдите», на что я гневно ору, что это мотоциклы, и даже Илюха меня уже не сдерживает.

Однако наш специальный специалист по связям — Ромка — схватив маршрутную книжку (оказывается, это просто волшебная штука!) удаляется и… через 10 минут возвращается с нашими доками! Волшебная книжка сработала, так как в соответствии с этими пыльными мятыми бумажками, мы теперь не просто туристы на мотоциклах, а представители ассоциации Сибирских мотопутешестевнников, отправившихся в заранее зарегистрированный маршрут по странам СНГ. О как!

20 минут — и мы в Казахстане! Самим не верится! Удивительно, но Казахстан нас встретил казахстанскими дорогами.

Рома: И ветром!!! Ненавижу казахстский степной ветер! Он дует в лоб, он дует в бок, но он никогда не дует в гммм.. спину. Местами из-за встречного ветра наши 83 км/ч падали до 50, а местами….

Хотя должен признать, что бывают отличные участки со свежим асфальтом. На одном из таких участков мы уверенно поливали свои 83 км в час, во время чего и были пойманы на радар молодым гайцем. Забирает документы, идем в машине, там толстый лейтенант. Превышение на 23 километра, 16 тысяч тенге с каждого и прочее-прочее-прочее.

Рома: Ну на самом деле эта подстава была на следующий день по пути в Семей, и когда гаец озвучил сумму в 16 000 теньге и хитро прищурившись спросил — чего делать будем??? Я сказал — а оформляйте, денег у нас все равно нет, осталось по 1 000 тенге на бак бензина, так что платить мы все равно не станем. На что он предложил нам оплатить когда приедем домой в Россию, чем только вызвал мой гомерический хохот… тогда обескураженный он потащил наши документы в машину, на разборку высшему начальству.

С одной стороны опять хочется наорать, с другой стороны понимаем, что дело это не исправит. Тут я вспоминаю случай на таможне, на меня накатывает творческое настроение, и я расцветаю в страстном монологе, посвященном тому, что мы не просто туристы, мы аж из самого сердца Сибири с геополитическим приветом ехали в Самарканд, чуть ли не мощи чьи-то в рюкзаках везли на упокоение в святом месте. По пути пробега, проходящего под эгидой ассоциации мотоклубов Сибири, мы встречаемся с различными (официальными, естественно) мотоклубами дружественных государств, а сейчас мы уже завершаем пробег, но не вкладывается в график из-за того, что у вон того мотоцикла (наугад тыкаю пальцем в Ромкиного пони) отказал карбюратор, и для того, чтобы маршрут считался выполненным, нам сегодня необходимо проехать еще километров 600, а завтра так и вовсе 1 000. От этого, а отчасти и от усталости просто не заметили знака «Населенный пункт», что и привело к такому вот досадному недоразумению.

Поле возвращения в Новосибирск, будет смонтирован небольшой фильм (который, естессно, выложат во всеобщий доступ в интернет, а то и по центральному телевидению покажут), посвященный нашей миссии, и, конечно же, там мы не откажемся от реверансов в сторону доблестных Казахстанских служителей дорожного порядка. Ромка все это подхватывает, вытаскивает ту же самую маршрутную книжку, гаец ее в задумчивости листает, слушая мою тираду. Затем что-то говорит на местном младшему, тот возвращает наши документы и желает доброго пути!

Вот так то! Чудеса дипломатии! И никакого мошенничества.

Рома: Когда переходим границу — зазвонил телефон — звонит Николай из Тараза: «Ребята, как вы там?.. В Оше снова начались беспорядки…, стреляют». Отвечаю, что все хорошо, в Таджикистан, а значит и в Ош, мы не поехали. Спасибо за заботу, Николай, настоящий человечище!!! С Большой буквы !!! С Большим сердцем!!!

В итоге добираемся спокойно до Алма-аты, нас встречает Алип из мотоклуба «Nomads». Увидев наше не очень бодрое состояние, он тут же нас утраивает у себя в магазине-доме. Сам Алип занимается продажей запчастей, а также ремонтом любых мотоциклов.

Вечером после ужина все вместе склоняемся над картой и думаем над дальнейшим маршрутом.

Рома: К счастью, у Алипа оказался атлас дорог Казахстана, настоящий, с километрами городами и реками, а не наш навигатор и те сувенирные карты которые мне удавалось купить в придорожных магазинах и на заправках. Как географ — я наслаждался и строил планы, где как проехать. По факту же пришлось снова ехать по навигатору…Как оказалось позже, нельзя ему доверять это дело, ой нельзя!!!

После длительных раздумий приходим к единому мнению — решено потратить день и посвятить его изучению Чарынского каньона, расположенному всего в 200 километрах от Алма-Аты, недалеко от границы с Китаем. Это тот самый, где впухали МакГрегор с Бурманом.

Мы с Алипом.

Уже на следующее утро — 200 километров достойного асфальта, затем завтрак в придорожной кафешке, где мы встретили пару алматинских мотобродяг на серовчике и Иже! Блин, на ИЖЕ!!! Паша на нем искатал весь Казахстан и пол-России, говорит был и в Праге и во Владике.

Собственно, Паша.

Кстати, при повторном просмотре Большой кругосветки с Макгрегором и Бурманом — выяснилось, что и они останавливались в этой же кафешке. Ребята рассказали нам, как добраться до каньона и немного проводили. Провожали до тех пор, пока у Ижа не открутился выхлопной патрубок…

Затем были так нелюбимое мною словосочетание — «укатанная грунтовка». И вроде бы фигня совсем — всего-то 15 километров. Однако из-за большого количества песка я это участок проходил со стиснутыми зубами. Магна отказывалась ехать по песку. Но все-таки — рычит, греется, недовольно жужжит вентилятором, но едет.

Проезжаем эти несчастные 15 километров — в чистом поле стоит шлагбаум. Там парнишка, денег требует. Вроде и объехать можно, с другой стороны — чего мальца обижать, если работа у него такая — в чистом поле сидеть. Скидываем цену в три раза, проезжаем.

Открывается живописный вид — все-таки не зря мы по той самой, по укатанной грунтовке ехали. Породе, образующей этот каньон, всего то каких-то 12 миллионов лет. Высота стен достигает 300 метров. Здоровый, зараза. Ромка тут же по узкому хребту двигается к центру каньона, где оказавшись в тупике, попадает в затруднительное положение.

В итоге каньон обрадовал действительно красивыми видами и немногочисленными туристами — кроме нас где-то вдалеке бродила машина, да какой-то охранник орал на нас, что мы психи. Особенно вон тот, что на пони. Я не мог упустить возможность и решил устроить Магне небольшой фотосет. 

В сторону Алма-Аты мы решили вернуться той же дорогой, и перед самым городом по небольшой срезке уйти на федералку, ведущей до Семипалатинска, и на берегу Капчагайского водохранилища. Этой срезкой мы планировали (Рома: Навигатор! Навигатор, сцуко, планировал!) срезать около 10 километров и сэкономить немного времени — все были уже уставшими, и хотелось скорее добраться до места стоянки. Все бы ничего, но срезка оказалась строящимся участком дороги…

Вопреки всем ожиданиям, это была даже НЕУКАТАННАЯ грунтовка, сменившаяся просто нагромождением больших камней… Ох, непросто мне дался этот участок. Вместо того чтобы сэкономить время, мы там провозились больше часа…

Когда мы выбрались на асфальт — такой прочный и ровный разбитый асфальт — я долго у Магны просил прощения и обещал, что теперь-то мы поедем по федералке и никакие грунтовки с ямами нам больше не грозят. Я даже примерно себе не представлял — насколько я ошибался…

На самом закате мы добрались до водохранилища.

Озеро оказалось очень и очень красивым, однако место под ночевку на нем мы так и не нашли — все застроено санаториями и базами отдыха. Попытки что-либо выяснить по поводу кемпингом в городе Капчагай не принесли никаких результатов, кроме излишнего внимания аборигенов к нашим мотоциклам.

Было решено ехать пока едется, а там где-нибудь забуриться в лес.

Рома: Доктор продолжал нас гнать вперед и вперед, таким темпом мы добрались до города Сарыозек в 50 км перед Талдыкорганом, по пути пересекая ж-д переезд я помахал проходящему поезду, на что он мне ответил мощным ревом своего сигнала, это придало сил :).

Дальше где-то свернули на обочину, завернули за кусты и оказались в шикарнейшем месте с песчаным пляжем и чистой речкой, где и встали на ночлег. Кстати сказать, комаров там не было вовсе.

Утро было непростым. Я уже второй день пичкал себя таблетками, но помогало не сильно — озноб и температура. Однако за рулем становилось как-то легче.

Илюха: Иссыкульское солнце давало о себе знать ожогами 1 и 2 степени :). Болело все, руки и ноги не гнулись. Озноб и ужасное самочувствие еще неделю напоминали мне о том что нельзя спать на пляже. И еще, почему-то до сих пор вспоминаю кукуррррузу, горррячую варрреную кукурррзу :).

Было предпринято волевое решение проехать сегодня более 900 километров и добраться вечером до Семипалатинска. При нашей максимальной скорости в 85 километров в час, этот план звучал угрожающе суровым. Однако уже чувствовалось, что мы уже финишируем. Странное чувство — до дома большее 1 500 километров, а кажется — что почти дома. Поэтому финишировать всегда физически легче.

Рома: Первые километров 500 прошли достаточно легко — мы останавливались только чтобы заправить и купить воды. Хотя надо отметить, что эти 500 км шли практически по пустыне. По сути для себя Казахстан я разделил на три части:

Северный Казахстан — там живут спокойные мирные граждане, к которым мы привыкли.

Центральный степной пустынный Казахстан — полоса вдоль Балхаша — там нет вообще ничего, едешь-едешь-едешь… оооо бетонный баран на горе,100 км, 200 км.. еще баран, и никого — ни заправок, ни людей. Только торчит посередке деревня Аи на 4 дома с покосившимся туалетом.

И, конечно, южный Казахстан — там живут люди с горячими сердцами, которые постоянно сигналят, машут руками и кричат-кричат-кричат. Проезжая через Алма-Ату мы попали в пробку и каждый, КАЖДЫЙ считал своим долгом высунуться в окно и спросить — откуда мы. В итоге на светофоре я просто вставал на подножки, складывал руки рупором и объявлял — Внимание! Мы из Новосибирска! Повторяю — Мы из Новосибирска!

Трасса нас вывела на противоположный от того места, где мы были, соленый берег Балхаша. Там, на подъезде к Актогаю мы как-то чересчур хитро по пыльным тропкам объехали ремонтируемый участок дороги и уперлись в прямой, как рельса, участок асфальта, сбоку от которого красовалась надпись — «Семипалатинск, 300 с хреном километров».

Ну, думаю, сейчас-то будет рок-н-ролл. Все-таки федеральная трасса, крупный город. Если до этого асфальт был не очень, то сейчас должен хороший начаться. Поеду свои 120, да парней буду ждать, отдыхая где-нибудь, доскочем быстро до поселка «Караул», а там и до Семея рукой подать.

Рома: И невдомек-то было добрым молодцам, что хорошее место караул не назовут!

Ничему этому не суждено было сбыться… Асфальт кончился через 20 километров. Началась разбитая в хлам дорога, с редкими вкраплениями уплывшего асфальта, большая часть которой составляла «укатанная дырявая грунтовка». Но я все еще верил в лучшее! Ведь не может такого быть, это, видимо, просто не успели починить, а вон за тем поворотом начнется асфальт!

Как бы не так.. Через 100 километров такого безобразия (шли их более двух часов, за которые мимо нас не проехала ни одна машина) нам встречается какой-то джип. Я его останавливаю, и тут выясняется, что никакая это не федералка, а сама федералка в 20 километрах в стороне, но туда уже не проехать. А то, что нас сюда Ромкин Жопээс завел, так это мы зря. Тут ни дорог, ни бензина, ни даже местных еще на сто километров. Поблагодарив сочувствующего казаха (А вы куда едете? Зачем едете? Как отдыхаете? Так отдыхаете?? И вас никто сюда на заслал?? Психи!), я попросил его удалиться, иначе он станет свидетелем жестокого убийства или, как минимум, суровой казни ставшего ненавистным навигатора.

Смеркалось…..

Расклад не очень — асфальта нет. Бензин кончился. Следов цивилизации в 100 километрах в обе стороны не наблюдается, вокруг только болото и коровы. После долгих математических вычислений разливаем из канистр припасенный бензин в мотоциклы, в надежде, чтобы каждый протянул сотню, и двигаемся в самом экономичном режиме. Хотя у меня был режим один — не сломать раму и не … мм, не упасть. Да.

Много, много, много... Много сил и нервов ушло на том участке. Абсолютная пустота — парни отстали. Глушу двигатель — так вокруг даже мухи не жужжат. Ни-че-го. Только полоска дороги уходящей в вечереющую степь.

Однако, что это. Глазам не верю — синий покосившийся знак автозаправки. Как раз вовремя — чувствую, уже на парах иду. Дожидаюсь парней, сворачиваем к деревне. И правда — вот она — заправка! Только вот в будке нет никого.

Но повезло — рядом парнишка-пастух, в носу ковыряется. Объясняет, что заправщица уехала на ужин, и нам стоит подождать. Делать нечего, ждем. Через 10 минут он тыкает пальцем вдаль и говорит — вот она. Поворачиваем голову — едет девочка лет 10 на велосипеде…

С самым деловым видом подъезжает к нам, открывает будку заправки — «Вам какой бензин». «А какой есть?» — «80». Мдаааа…

Их 80, это в лучшем случае наш 76. Как детонирует двигатель даже гммм… спиной чувствуется. Однако девчушка нас успокаивает — через 20 километров будет еще заправка.

Пролетаем на одном дыхании, я на небольших уклонах выключаю двигатель. И опять везет — добираемся! Заливаемся бензином по горловину — до Семипалатинска остается каких-то 200 километров. Вокруг уже совсем ночь, но в Семее нас ждут местные!

Впереди нас ждала бешеная гонка со сном и усталостью по абсолютно пустынной, но асфальтированной трассе. Позади более 12 часов дороги и более 700 километров (не так много, конечно, но помним про скорость).

Какая это была гонка! Ррроскошно! Дорога вела через болота, так что мы были подвержены очень массивной бомбардировке прилетающих в нас со скоростью 100 километров в час насекомыми. Главное правило при езде по таким болотам — если в тебя прилетает какая-нибудь хренотень, то не стоит открывать рот и материться на нерасторопного жука –потом еще отплевываться от попавших в рот придется. Я шел первым и мечтал только о том, чтобы не встретить спящую на середине дороги корову или верблюда какого-нибудь…

Рома: По заверениям Паши Дикого, по дороге он видел — ворон, орлов, куропаток, лис, зайцев, рысь и черта лысого [Он не лысый был]. Следом в 50 метрах ехал доктор — он видел бурундуков, сусликов и ежиков [Не столько он их видел, сколько давил!]. Следом ехал я и ничего кроме мошек и жуков не видел вообще. Вопрос — кто ночевал на конопляном поле?

А плеер в это время голосил девчачьими голосами: «Нас не догоняяяят»! Конечно, кто нас догонит? Других таких идиотов нет, кто поехал бы по этой дороге:.)

Несмотря на мощный ксенон и люстру умудряюсь дважды на скорости словить большие ямы. Дважды спрыгивал с мотоцикла, ожидая увидеть расколотый картер и вытекающее масло, однако ничего такого. Только подсветка номера отвалилась. Магна танк, а не мотоцикл!

Рома: В Семипалатинск мы прибыли только ночью. Нас тут же встречают на въезде в город и провожают домой. Пробег составил 950 километров. По аналогии со всем известным ЖЖ — в Казахстане есть свои номинации:

а) «Пьяный Баурсак» — получает байкыр, прошедший свыше 300 км по территории Казахстана от рассвета до заката по оффроуду вне дорог общего пользования. Принимаються данные с ГПСа, в условиях отсутствия населенных пунктов. Фотка со старта и фотка с финиша. (дата/время/километраж)

б) «Золотой Баурсак» — получает байкыр, прошедший свыше 500 км по территории Казахстана от рассвета до заката.

в) «Дикий Баурсак» — получает байкыр, прошедший свыше 1 000 км по территории Казахстана от рассвета до заката, а также прошедший перегон Актюбинск—Анальск (Аральск) через Иргиз (фотка у знака «населенный пункт — Иргиз» вместе с конем — обязательна). [надо будет прохватить!]

г) «Отмороженный Баурсак» — получает байкыр, прошедший свыше 500 км по территории Казахстана от рассвета до заката в зимний период с 1 декабря по 1 марта.

д) «Бешеный Баурсак» — получает байкыр, прошедший свыше 1 700 км по территории Казахстана за 24 часа..

Так вот. Мы открываем свою номинацию «Русак—Баурсак» — для Граждан РФ, прошедших 950 км за день, из них не менее 150 км по грунтовкам общего пользования. В Семипалатинске мы были в 23:55 о чем свидетельствует мой звонок Димону, организатору известного казахского феста — «Мотополигон».

Через 15 минут он нас подобрал возле памятника самолету и проводил к себе домой. По пути случилось еще одно примечательное происшетвие — на одном из перекрестков с кольцевым движением мы, якобы, кого то обидели. Тут же за нами вылетает полицияс-перехватчик, прижимает к обочине, выскакивает из машины и начинает на нас тупо орать! Я как-то не привык к такому отношению со стороны наших доблестных инспекторов и включаю полный игнор. Он чего-то там орет, а я ковыряюсь в навигаторе — пытаясь понять — сколько же мы продубасили за день. В итоге поняв, что никто на него внимания не обращает и не воспринимает всерьез, он скромно потупился и ушел к себе в машину. Позже Дима объяснил нам, что у них на кольце нельзя перестраиваться, вообще! НИКОГДА! Заехал на первый круг — уходишь в первый сверток, заехал на второй круг — уходишь во второй сверток. Семипалатинск мне лично очень понравился, чисто, аккуратно, широкие улицы, аккуратные дома, что-то среднее между Челябинском и Питером

После ужина и традиционных кухонных разговоров, мы прямо под открытым небом раскидываем спальники. Я на секунду закрываю глаза, открываю — а вокруг уже светло, жарко и пора в дорогу. Даже поспать не успел!

Рома: А ведь планировали спать до обеда, до дома то всего 600 км! Но нет, дорога зовет, проснулся в 6 утра без будильника, смотрю — доктор уже не спит, киваю ему — поехали? По глазам вижу — поехали! Толкаю в бок Пашу — месье…. Пора! Выкатываем из ограды мотоциклы, укатываем за угол, чтобы не разбудить хозяев, неловко как-то, они нас приютили, накормили, а мы вот так вот по тихому сбежали…

Финишный участок прошли на одном дыхании. В карманах оставалась еще пара тысяч теньге, часть оставили на развитие фестиваля «Мотополигон», на остальное погуляли в приграничной кафешке, вплоть до того, что потратили до последней монетки покупая воду, шоколад и спички. Быстро прошли границу, поплутали в Рубцовске — и вот она! Знакомая трасса. А главное — российский асфальт и (никогда не думал, что такое скажу), адекватные гаишники! Контраст, знаете ли…

По дороге дважды чуть не влетаю в попутные машины — направо и налево кручу головой. Красивые девушки везде вокруг. Россия, я скучал!

После Барнаула нас встречает военный эскорт. Представьте картину — мы втроем, растянувшись на всю ширину трассы и выстроившись в линию, едем 20 километров в час, гордо стоя на подножках. Впереди ревет тысячесильными двигателями колонна танков и БТРов, бросая отблески милицейских мигалок, а позади тащится многосотенная колонна гражданских машин.

Вот так встреча!

Рома: Один из водителей машины эскорта, увидев своих преследователей, высовывает голову в окно и подманивает меня к себе — после чего говорит — ребята, потерпите еще пару км :). Да не вопрос! Дорога от Барнаула почти до Свеклопункта по две полосы гладкого как зеркало асфальта, наверное такие дороги в раю… батарея в плеере умерла, я втыкаю беруши и погружаюсь в транс, наедине со своими мыслями и дорогой.

Еще 150 километров — и вот он — Новосибирск. Проезжаем по знакомым улицам… Чувство тоски, так знакомое всем путешественникам. Когда хочется развернуться, и обратно той же дорогой, но уже в другом направлении. Успокаиваю себя и Магну, что это была лишь небольшая разминка. Сейчас отдохнем — и уже по-настоящему поедем.

Доезжаем до гаража, путешествие кончилось.

Итог:

7 200 километров. Четыре страны: Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Новый опыт, новые знакомства. Опять — чуть-чуть, но измененное восприятие собственной жизни. Это не так заметно, но каждый осмысленно пройденный километр понемногу меняет тебя.

«…Захожу домой. Никого нет. В ушах гудит, тело деревянное. Всё кажется смутно знакомым, но чужим. Хожу по дому и просто трогаю вещи...» (с)

А ведь по сути, все, что надо для жизни — лежит там — в рюкзаке на мотоцикле у подъезда. Ладно, передохнем немного.

О том, что я отказался от Памира, я жалел всю дорогу от Ташкента. Однако большую часть сомнений развеяли увиденные в интернете новости — дорога Душанб—Хорог закрыта из-за начавшихся после убийства таджикского генерала спецслужб военных действий. Множественные потери среди гражданского населения. Туристы, следовавшие по Памирскому тракту, отрезаны от цивилизации. И так далее...

Еще раз хочется выразить благодарность парням, с которыми мы совершили это путешествие, и, конечно же, всему байкерскому братству, которое помогало нам и поддерживало на всем пути!

П.с.

Ссылка на полный отчет с видео вставками — http://wi1d.livejournal.com/16651.html