На Harley-Davidson Sportster и Dodge Avendger по национальным паркам и заповедникам запада США. Часть 2. Dodge Avendger

Итак, вот вторая часть отчета о путешествии по паркам западной части США в сентябре 2012 года. Если в первой части («Harley-Davidson») описывался мото- и уже потом автопробег, то эта часть полностью автомобильная. Для путешествия выбрали Dodge Avendger 2012 года, с мотором V-6 280 л.с.

Машину взяли напрокат по 22 доллара в день. Маршрут северной части путешествия был проложен через национальные парки Гранд Титон, Йеллоустоун, а также через горы Девилс Тауэр, Рашмор и Блек Хилл и города Коди и Стурджис. Протяженность маршрута — около 4 000 км, высота по пути менялась от 1 000 до 3 000 метров.

День первый

Стартовали ранним утром из городка Джексон, штат Вайоминг. Мне не нравятся большие американские города, а вот в таких незаметных одноэтажных поселениях есть свое провинциальное очарование.

Сначала мы прокатились по озерам в местных горах.

Лето в этих краях было засушливое, многие водоемы пересохли.

Вот это озеро тоже почти высохло.

Бетонная полоса в центре фото обычно используется для спуска на воду катеров. Сейчас бы это никак не получилось.

А этот флаг на пустынной дороге установил местный фермер возле своего «ларька» с вяленым бизоньим мясом. Мы купили, оказалось вкусное! :)

Мы немного смещаемся на север, и природа начинает оживать.

Появляются предупреждения об опасности окрестных медведей. Но нам не повезло, мы их не увидели. А может и повезло, что не увидели :).

И вот уже на горизонте встают величественные горы — это национальный парк Гранд Титон.

Заснеженные вершины поднимаются на высоту более 3 000 метров.

Парк представляет собой горную гряду, у подножия которой протянулась цепь больших озер. Высота на уровне озер меняется от 1 500 до 2 000 метров.

Основной наплыв туристов в парке летом и зимой. Летом приезжают любители водных развлечений, а зимой — горнолыжники. Сейчас, в межсезонье, в парке пусто.

Тем лучше, нам никто не мешает наслаждаться нетронутой природой.

Как и в любых других парках США, проложенные по парку дороги со смотровыми площадками охватывают все самые примечательные места.

Мы ездим по парку до темноты, а на ночлег перебираемся в небольшой городок в соседней Монтане. Нас там ждет коттедж в деревенском стиле.

День второй

Мы проснулись в милом, немного старомодном (или стилизованном под старину?) городке.

С утра пораньше выдвигаемся в Йеллоустоун. Это первый в мире национальный парк, основанный еще в 1872 году. Очередной раз удивляешься дальновидности американских правителей, которые организовали крупнейший заповедник сразу после гражданской войны и в самом начале освоения этого края.

По парку проложена дорога, представляющая собой «восьмерку» с длиной каждой окружности больше 100 км. Почти на всем своем протяжении эта дорога — горный серпантин на высоте 1 500-2 000 метров. Мы могли начать осмотр как с северной, так и с южной части парка. Решили начать с севера, и, увы, совершили неприятную ошибку. Оказывается, участок северной окружности парковой «восьмерки» ремонтировался, причем проезд там был закрыт полностью, и на въезде в парк рейнджеры нас об этом не предупредили. Из-за этого нам пришлось значительную часть дороги по парку проехать дважды, к месту ремонта и обратно. В итоге мы не успели посмотреть некоторые известнейшие достопримечательности парка. Ну что ж, зато есть хороший повод опять туда вернуться! :)

Дорога в Йеллоустоун идет между рек и озер.

Рядом с дорогой спокойно лежит лосиха, не обращая никакого внимания на проезжающий машины.

Главные достопримечательности Йеллоустоуна — многочисленные гейзеры и горячие источники. На Земле не так уж много мест, где встречаются гейзеры, и Йеллоустоун — один из самых доступных вариантов. Обидно, что для россиянина из европейской части России путешествие к камчатской Долине гейзеров в сезон обойдется дороже, чем поездка в Йеллоустоун :(.

Гейзеры и источники занимают здесь огромные территории. Вот вдали уже виден поднимающийся от горячей воды пар.

Вокруг источников проложены тропы для туристов. Грозные плакаты предостерегают от прогулок в необорудованных местах. Мама на плакате в ужасе, а вот папа, не заметив происшествия с ребенком, спокойно удаляется :).

Воздух вокруг насыщен сероводородом.

Поражают краски вокруг источников.

Разок мы рискнули пройти просто по земле, хотя обычно побаивались.

Ощущения от прогулки в таком месте оказались слишком уж сильными :).

Йеллоустоун переполнен самыми неожиданными достопримечательностями. Здесь много рек, озер и водопадов.

По парку запросто бродят самые разные животные.

Двигаясь по северной части парка, мы оказываемся в необыкновенно живописном месте. Огромная гора вся целиком покрыта разноцветными минералами, отложившимися на поверхности из-за многочисленных источников.

Источники образуют на горе горячие водопады и небольшие озера.

Некоторые мощные источники строят свои персональные горки :).

Неподалеку от этого удивительного места нас и поджидал ремонт дороги. Пришлось нам вернуться и отправиться в южную часть парка.

По пути остановились на небольшой пикник. Очень поучительно, как в Штатах добились повсеместной чистоты, в том числе и в местах отдыха. Вот мы замечаем указатель «Участок для пикников». Место выбрано администрацией в живописном уголке: дорога идет возле горного ручья, вокруг лес и скалы.

Вдоль ручья поставили столики…

…и тут же — ЧИСТЫЙ туалет и несколько мусорных ящиков для разных типов мусора.

Сочетание таких мест отдыха с неминуемым штрафом от 500 до 1 000 долларов за сигаретную пачку, выброшенную из окна машины, дает поразительный результат :). Мы перекусили припасенными в «Сабвее» сэндвичами с мексиканским пивом. Да-да, после пары пива в США вполне можно сесть за руль :).

Южная дорога привела в очередную «долину гейзеров».

И вот тут стала резко меняться погода. Хотя мы и оказались на 100 километров южнее, вдруг резко похолодало, и мы попали под неожиданный град. В горах такое бывает, у местных даже есть поговорка «Если погода не нравится, подожди пять минут». Все вокруг побелело.

Ну что ж, опять достали куртки, и поехали дальше по нашему маршруту. Жене в этот день пришлось переодеваться аж шесть раз :). Впереди была река, вокруг которой расположены одни из самых красочных источников Йеллоустоуна. Но как мы удивились, когда увидели там густой снег! А ведь это только сентябрь, с утра еще в футболках ходили…

Источники на холоде очень густо парили, горячая вода тут же водопадиками стекала в реку.

Из-за этого пара мы не смогли как следует рассмотреть самый красивый источник. Вот как он выглядит в обычное время года:

Ну а вот что увидели мы…

Затем мы проехали небольшое живописное озеро…

…и оказались на берегу другого огромного озера, которое называется как и парк — Йеллоустоун. Мы вышли из машины и по туристической тропе направились к берегу озера и местным источникам. И тут мы были поражены совершенно неожиданным и прекрасным зрелищем!

Между нами и берегом озера среди горячих источников спокойно паслось стадо оленей! Они почти не обращали внимания на людей, но на тропе не зря были предупреждения об опасности любых диких животных. Вожаку с могучими рогами чем-то не понравился один из туристов, и олень немедленно погнался за ним. Турист еле успел спрятаться, а олень почувствовал себя настоящим хозяином здешних мест :). Оленихи были настроены более дружелюбно.

Мы осторожно обошли стадо и отправились к цветным источникам. Жаль, что тусклое на закате солнце не позволило фотографиям передать все их краски!

Источники здесь расположены вплотную к берегу озера, вода из них смешивается с озерной.

Некоторые источники расположены в самом озере.

Уже темнело, нам надо было двигаться из парка на ночлег. Живописная дорога шла вдоль берега озера.

Быстро прохватить по ней не получилось — животные были повсюду!

И завершающее впечатление от Йеллоустоуна — громадный бизон, которого мы увидели прямо посреди дороге на выезде из парка :). Видимо, нагулявшись, возвращался домой к своей бизонихе и бизончикам :). Жаль, что темнота и скорость не позволили сделать символичное фото этого бизона на фоне пограничной эмблемы парка.

На ночь мы разместились в городке Коди в коттедже, оформленном в ковбойском стиле.

Городок для ночлега был выбран случайно, и только наутро мы разобрались, куда именно мы попали на этот раз и почему все вокруг такое ковбойское…

День третий

Когда мы проснулись и огляделись вокруг, то были удивлены тем, что городок Коди был зациклен на двух темах: ковбойской жизни и личности некоего Уильяма Коди. Даже наш отель подчинялся этим правилам.

Мы не понимали, кто такой этот Коди, пока не вчитались в одну из мемориальных табличек. Оказывается, Уильям Коди — это настоящее имя известнейшего охотника и первопроходца этих земель Баффало Билла! Про него я читал еще в детстве, свое прозвище он получил за масштабную охоту на бизонов, которые тогда тысячами бродили по прериям. В конце 19-го — начале 20-го веков Баффало Билл, организовавший к тому времени успешное красочное ковбойское шоу, был одним из самых известных американцев. Именно тогда он и основал этот городок, получивший его имя. В городке сохранен исторический квартал тех лет.

Помнят здесь Буча Кэссиди и Сандеса Кида, да и других известных персонажей времен покорения Дикого Запада, побывавших в этих краях.

Сейчас Коди — типичный городок из «одноэтажной Америки».

Мы задержались, чтобы осмотреть местную плотину. К ней ведет причудливый серпантин с несколькими тоннелями.

Сама плотина — обычная конструкция в здешних засушливых местах. Горная речушка в каньоне была перегорожена так, что горожане получили одновременно и электричество, и чистое искусственное озеро.

В некоторых странах любая плотина — стратегический объект, проход и проезд к которому, а тем паче фото- и видеосъемка разнообразно карается. В США не так :). Часто американская местная плотина — музей, дань памяти покорителям этих суровых земель.

Как мы узнали в музее на плотине, построили ее в далеком 1910 году, то есть почти сразу же после основания городка, в эпоху тех самых деревянных салунов и телег, сохраненных сейчас в историческом квартале. Строили ее при помощи примитивнейшей техники, с кирками и лопатами, а закончили строительство в двадцатиградусный мороз (по Цельсию, а не по Фаренгейту!). Интересно, что убогое ранчо первопоселенца в Парке Арки из первой части отчета было сооружено примерно в тот же период. Эти края осваивали по историческим меркам совсем недавно, но сразу всерьез и обстоятельно, со всеми удобствами. От деревянных лачуг к электрическому освещению и отличным дорогам переход был очень быстрым :).

А вот так выглядит озеро по другую сторону плотины.

Осмотрев плотину и прогулявшись у озера, мы рванули по хайвеям к нашей следующей точке — горе Девилс Тауэр на противоположной стороне Вайоминга. До нее надо было проехать около 500 км, затем мы планировали заглянуть в «Мекку» мотоциклистов — Стурджис, уже в Южной Дакоте. Мотель для ночевки был забронирован неподалеку от горы Рашмор.

Штат Вайоминг, мягко говоря, пустоват :).

На табличке с названием этого городка обозначено его население — 10 человек :). Интересно, что бесконечные поля вокруг расположены на вполне горной высоте — больше 1 300 метров.

Если в других штатах есть автомобильные свалки, то в Вайоминге места хватает и для свалок самолетов :).

Вдоль дорог пасутся олени, причем в совершенно несуразных количествах, иногда вперемешку с фермерскими коровами. Все дороги ограждены, но оленей это не всегда останавливает, много сбитых. Поэтому расслабляться за рулем не получается, все время следишь за живностью вдоль обочин.

Через несколько часов однообразной езды мы приближаемся к горам. Высота — около 1 500-2000 метров.

Мы оживляемся вместе с пейзажами ))

И вот в предзакатной дымке перед нами появляется гора Девилс Тауэр. Природа ее образования непонятна, а местные индейцы считали ее священной.

Любителям кинофантастики это место знакомо по старому фильму Стивена Спилберга «Близкие контакты третьего рода». За этой горой земляне общались с инопланетянами. Мы инопланетян там не встретили, зато сурков вокруг горы было очень много ))

Мы подъехали к самой горе и побродили вокруг, с удивлением и некоторым страхом следя за несколькими альпинистами (и альпинистками!) на ее склонах.

Ну и по сложившейся в этом путешествии традиции встретили закат у этой необычной горы.

В быстро сгущавшейся темноте двинулись в Южную Дакоту. Олени и косули, и днем не отличавшиеся особой скромностью, в темноте совсем распоясались.

Вскоре мы добрались до Стурджиса. Город известен тем, что каждый год там проходит крупнейший в мире мотослет, о чем не так давно был отличный отчет на Drom.ru. Конечно, было бы правильнее въехать в этот город на мотоцикле, но у нас так не получилось. Мототемы в Стурджисе хватает, но вот что удивило — как и все остальные маленькие американские городки, после 8 часов вечера Стурджис сонлив, тих и пустынен. Конечно, за исключением периода байк-шоу :).

Увидели мы там только одного знакомого, на зато какого! :) Привет каналу «Дискавери»!

Вскоре после Стурджиса мы устроились на ночлег неподалеку от горы Рашмор.

День четвертый

Главная цель на сегодня — монумент на горе Рашмор. В городках поблизости от него лики бывших президентов вовсю используют для рекламы.

Ну а мне вспоминается, как в далеких 1970-х я, тогдашний школьник, взял в руки виниловый диск Deep Purple In Rock и с изумлением смотрел на его обложку, где были изображены высеченные в скалах музыканты, пародирующие этот монумент. Я тогда полез в… не в википедию, ее вообще не существовало :), а в энциклопедию и узнал впервые о скульптурах на горе Рашмор. Ну а то, что я все это увижу своими глазами, я и предположить не мог.

Дорога к монументу — живописный серпантин.

И вот на одном из поворотов перед нами появляются изображения президентов. Вспоминаются многочисленные фильмы, в которых мы эту гору уже видели, начиная с классического триллера Хичкока «К северу через северо-запад».

Гору Рашмор посещают 2-3 миллиона туристов каждый год, вокруг — огромные паркинги, как в аэропортах. Проход к главной смотровой площадке выполнен в патриотическом стиле.

Попутно можно узнать, как создавался монумент. Над ним трудились около 400 рабочих под руководством скульптора Борглума в течение 14-ти предвоенных лет.

Любопытный плакат сообщает, что Томас Джефферсон был не только одним из автором Конституции США, но и придумал удачный рецепт мороженого :).

После горы Рашмор мы решили прокатиться по маршруту Блек Хилл Ралли, популярному у байкеров, приезжающих на ежегодный мотослет в Стурджсе. Покатушки проходят из Стурджиса как на север к горе Девилс Тауэр в Вайоминге, так и на юг по горному массиву Блек Хилл. В южном направлении мы еще не были, поэтому решено было проехать по двум Scenic Road и парку Каспер.

Дороги заслуживают особого рассказа. Их построили в 1920-1930-х годах на деньги местного нефтяного магната Петера Норбека, любившего эти края. Эти дороги никуда не вели и были сделаны только для красоты. При проектировании и прокладке дорог главная цель была — сделать не функционально, а красиво. В отличие от миллионеров из иных стран, покупающих самые большие яхты и заграничные футбольные клубы, Норбек оставил о себе достойную память. В разных местах этих дорог благодарные местные жители установили несколько мемориалов в память об этом строительстве.

Первая из этих дорог ведет от горы Рашмор к парку Каспер. Дорога представляет собой туго закрученный серпантин, забавно выглядящий на экране навигатора. Местное название таких дорог — «поросячьи хвостики» :).

Часто встречаются деревянные мосты 1930-х годов постройки, причем сверху на них — современный асфальт.

Дорога прорезает скалы узкими тоннелями, грубо вырубленными строго по размеру небольшого автомобиля. Тоннели однорядные, поэтому перед ними стоят знаки, предупреждающие о необходимости посигналить перед въездом в тоннель.

Один из тоннелей четко, как ружейный ствол, нацелен на Рашморский монумент. А чтобы его было получше видно, строители прорубили сквозь лес просеку по размеру тоннеля :).

Наша следующая остановка в парке Каспер, названном в честь армейского генерала, погибшего в бою с индейцами. Парк разделен на несколько больших участков почти дикой природы, в которых свободно бродят самые разные животные. Первый участок заселен преимущественно небольшими оленями, косулями и вилорогами. Нам это очень напомнило Вайоминг, где эти животные такими же стадами беспечно бродят вдоль хайвеев :).

Затем мы въехали на участок бизонов.

Наверное, так выглядели эти земли во времена Баффало Билла.

Ну и в завершение мы подверглись «нападению» очень нахальных осликов :). Пришлось откупаться от вымогателей печеньем :).

В этот день нас сильно поджимало время — предстояло проехать еще около 1 000 км в обратном направлении через часть Южной Дакоты и весь Вайоминг, ведь завтра — завершающий день нашего пребывания в США. Но мы не могли отказать себе в удовольствии прокатиться по еще одной Scenic Road, построенной на средства все того же Петера Норбека. Эта дорога не случайно называется «игольчатой» — именно такие ассоциации вызывают причудливые скалы вдоль дороги.

Проехав живописное горное озеро…

…. мы сделали небольшую остановку у строящегося скального мемориала индейскому вождю Бешеный Конь. Это имя мало что говорит современному человеку, пока не произнесешь его по-английски — Крейзи Хорс. Правда, вспоминаются почему-то не войны индейцев с бледнолицыми, а французское кабаре :). Строительство этого монумента, сравнимого по масштабам с памятником на горе Рашмор, идет уже много лет исключительно на частные пожертвования. Видимо, требуется собрать еще много, если администрация установила плату за подъезд к стройплощадке по 27 долларов. Для сравнения, плата за проезд к Рашморскому монументу — всего 11 долларов! Поэтому мы решили сэкономить, и, просто сфотографировав будущий памятник, выдвинулись на хайвей для завершающего 1000-километрового марш-броска.

Вайоминг, как я уже писал раньше, не очень-то живописен. Но закаты и здесь неплохие :).

День пятый, завершающий

У нас оставалось немного времени перед тем, как отдать машину обратно в прокатную контору, и мы немного прокатились по окрестным горам. Выбрали стык двух местных заповедников — Васач и Уинта.

Серпантин уводит в горы, высота переваливает за 2 000 метров.

И тут мы увидели вторую аварию за все наше путешествие — машина ушла с серпантина глубоко в заросший лесом каньон. А вот просто столкнувшихся машин не видели ни разу за всю поездку.

Осень в этих местах раскрашивает деревья в невероятные цвета!

Мы задержались у горного озера, в котором спокойно плавали пеликаны.

А затем, уже на высоте около 2500 метров, мы оказались у истоков горной реки. Река появляется из множества родников и каскадами стекает вниз.

Между ручьями и водопадами проложены дорожки для прогулок и мостики.

В образующихся озерцах плавает крупная форель.

Но форель, кажется, здесь везде плавает. Вот она просто кишит в небольшом озере-бассейне у дороги.

Здесь ее нельзя ловить, но можно кормить. Автомат, продающий корм, установлен на берегу. Странные они, эти американцы, говорят, «тупы-е-е-е» :). Наш человек тут бы обязательно с бреднем прошелся :).

А мы катим дальше…

На высоте 2 800 метров дорога заканчивается. Оттуда проложена тропа к заповедному озеру на высоте 3 000 метров. 40 минут восхождения — и мы наслаждаемся прекрасным видом.

Солнце в горах припекает, но купаться здесь нельзя — ведь это один из немногих в этих краях естественных водоемов с питьевой водой.

На обратном пути тормознули у небольшого придорожного водопада. Местные сказали, что вода питьевая, с некоторой опаской (не часто мы пьем из природных источников!) попили.

Ну а затем я заехал в местный тир и по совместительству оружейный магазин. Племяннице это было не очень интересно, и она отправилась шопиться (непременная и очень приятная часть любой поездки в Америку :), ну а жене куда деваться….

Выбор оружия, которым можно воспользоваться, любителя этого дела поражает.

Особых формальностей в тире не было — заполняй простенькую анкету с вопросами типа «А вы психически здоровы?», «А вы не находитесь под воздействием наркотиков?», и выбирай оружие по руке. Среди стреляющих народ самый разный — от подростков до солидных матрон.

В далекой юности я серьезно занимался стрельбой из пистолета, но последний раз стрелял на армейских сборах больше 25-ти лет назад. Поэтому, конечно, я выбрал несколько пистолетов и револьверов — с одной стороны, немного ностальгии, а с другой — было интересно опробовать легендарное оружие, о котором раньше только читал. И начал я с армейского пистолета 45-го калибра кольт М1911. Детище знаменитого Джона Мозеса Браунинга, этот пистолет простоял на вооружении армии США рекордный срок — с 1911 до 1985 года. Стрельба из этого оружия произвела сильное впечатление! Пистолет, несмотря на устрашающий вес и калибр, неожиданно оказался очень точным и не напрягал отдачей. Затем в дело пошел полицейский револьвер Смит-Вессон 38-го калибра.

Затем я опробовал австрийский пластиковый глок в варианте под патрон 45-го калибра. Революционное в свое время оружие мне понравилось куда меньше, чем классический кольт, но тут дело вкуса. Ну и напоследок пострелял из крохотного карманного револьвера 38-го калибра, почти без ствола — захотел проверить, а можно ли хоть куда-то из такого оружия попасть. С удивлением обнаружил, что можно :).

Любопытна система оплаты в тире. За оружие я заплатил всего 20 долларов, причем получил за это, если так можно выразиться, «шведский стол» :) — можно было неограниченно выбирать из нескольких десятков пистолетов и револьверов. По 2-3 доллара заплатил за очки-наушники-мишени и немногим больше за стрелковую дорожку. Основной статьей расходов оказались патроны. Пачка из 50-ти штук в моем варианте стоила 15-18 долларов, ну и плюс неизбежные налоги. Так что все развлечение обошлось почти в 100 долларов. При желании можно было взять хоть армейский пулемет М-60, вот только счет за такое удовольствие был бы по-настоящему «убийственный» :).

Местные любители пострелять и при этом сэкономить могут купить помповик от 99 долларов и патроны к нему в Walmart от 3 долларов за пачку. Стрельбы они устраивают в безлюдных каньонах, которых тут хватает.

Наше путешествие подошло к концу, и мы вернули авто. Приемщица очень удивилась нашему пробегу, но даже не вышла посмотреть на машину, только спросила, все ли с ней в порядке. Ну а дальше обычная рутина — перелеты-пересадки-переезды…

Бюджет поездки складывался так: самая затратная часть — авиабилеты, по 32 000 руб. В нашем случае перелеты получаются не самые дешевые, если просто прилететь, скажем, в Нью-Йорк, то это дешевле чуть ли не вдвое. Двухгодичную многократную визу мы получили еще в прошлом году перед первой поездкой, так что вроде можно и не считать, хотя по 11 000 руб отдали за все-про все. Расходы именно на авто-мото путешествие — примерно по 800 долларов на каждого путешественника в среднем за все 2 недели с учетом отелей, транспортных расходов, еды-питья-выпивки и экскурсий. Ну и плюс немного на шопинг, сувениры и прочие радости жизни. Да и до Шереметьево из нашей провинции надо добраться.

Немного об особенностях местного движения. Уже писал кое-что в прошлогоднем отчете, но немного хочется добавить

Больше всего умиляет правило проезда перекрестков равнозначных дорог — первым едет тот, кто подъехал к перекрестку первым. Представляю, что бы творилось на наших дорогах при таком подходе :). Если американцы возле таких перекрестков притормаживают и пропускают друг друга, то наши бы только жали на «газ» :). Отмечу, что такие перекрестки — большая редкость, но в глубинке США встречаются, обычно на подъездных дорожках к заправкам и магазинам.

Копы там особо не напрягают. На заправке увидел авто с синей подсветкой номеров. Спросил, разрешено ли это здесь и рассказал, что в моих краях за такое запросто лишают прав. Ответ был очень странный: «Это нарушение, но недостаточно серьезное, чтобы за него остановили. Вот если превысить скорость миль на 15, то тогда могут остановить и выписать тикет сразу за все нарушения, в том числе и за подсветку». Формулировка насчет «нарушения, недостаточно серьезного для остановки» очень понравилась :).

Мы проехали по нескольким штатам, и нигде не было камер, фиксирующих скорость. Пару раз видел копа на мотоцикле с радаром. Но копы дежурят на дорогах и в обычных авто без раскраски, так что особо старались не нарушать. За всю поездку нас ни разу не остановили. Ларьков ДПС на границах разных штатов там нет :).

Очень понравилось, как часто организован на трассах поворот налево. Обычно для этого выделяется отдельная полоса со светофором, и «зеленый» на поворот загорается только тогда, когда на всех остальных направлениях горит «красный». Причем во многих местах идет реконструкция старых дорог таким образом, чтобы переделать места разворотов и поворотов налево по этому образцу, или же через мост-эстакаду. Это уменьшает вероятность тяжелых аварий со встречным транспортом гораздо лучше, чем тупое повышение штрафов.

Американцы не благодарят «аварийкой» за любезности, оказанные в трафике. Также они не аплодируют при посадке самолета :).

В целом авто-мото путешествие по дорогам США комфортно и безопасно. Никто не мечется из ряда в ряд без поворотников, никто не сигналит и не истерит дальним светом. При этом скорость движения такая, что нам особо нарушать и не хотелось. На хайвеях ограничение 75-80 миль (120-130 км/ч), все едут миль на 5-10 быстрее. Грузовики и автобусы двигаются примерно в этом же темпе, а быстрее, в общем-то, и незачем.

Немного про «Додж-Эвенджер». Машина понравилась, причем гораздо больше, чем опробованный нами в прошлом году «Шеви-Малибу». Прекрасная шумоизоляция, очень мощный разгон и при этом отличная экономичность — по всем этим параметрам «Додж» оказался лучше всяких ожиданий! При этом, если сравнивать с тем же «Малибу», то «Додж» прокатные конторы относят к меньшему классу и соответственно берут за него дешевле. Удивило, что средний расход за всю поездку (реальный, а не вычисленный бортовым компьютером) оказался всего лишь чуть больше 8 литров на 100 км самого дешевого 85 или 87 бензина. На хайвеях комп показывал 7.2-7.8 литров, и только в горах 9-10 литров на 100 км. Мне думается, основная заслуга тут в грамотной настройке электронной педали «газа». При ее продавливании на две трети хода особо ничего не происходит, мотор только слегка набирает обороты. И только в конце хода педали, ближе к полу, когда блок управления убеждается, что вам действительно надо реально быстро разогнаться, мотор раскручивается во всю мощь своих 280-ти «лошадей». Ну и классическая шестиступенчатая АКПП тоже на высоте — передаточные числа подобраны так, что почти никогда мотор не раскручивается выше 2 500-3 000 оборотов. Причем такие обороты были только на самых крутых подъемах, а в большинстве дорожных ситуаций мотору хватало 1 500-1 800 оборотов.

А вот что не понравилось, так это ужасно сделанный переключатель поворотников — очень уж хлипкий на ощупь, без четкого ощущения включения. Ну и ручное управление АКПП с кнопками тоже показалось неудобным.

Напоследок немного местной техники, которую просто увидели на дорогах.

Сначала мототуристы. Их очень много!

Мотопутешественники часто, мягко говоря, не молоды :).

Мотопарк в США интернационален…

…но в основном мотонарод поддерживает отечественного производителя :).

Некоторые предпочитают, как эта девушка, трициклы.

А вот так продают «Додж-Рэм».

Пикапы вообще в США — любимый транспорт, причем в глубинке их используют по назначению, а не только для поездки на работу :).

Но встречаются и чисто декоративные пикапы :).

Американцы в основном используют «свежие» авто, но машины на их дорогах можно увидеть самые разные, от живой автоклассики до откровенного стеба.

Много машин-путешественников. Зачастую вслед за жилым домом на колесах тащат на жесткой сцепке авто помельче (в американском понимании, конечно). Так и не понял, как в этом случае они решают проблему буксировки машин с АКПП, может, отсоединяют валы от редукторов.

В общем, в автопутешествиях американцы себе ни в чем не отказывают :).

ВСЕ! Всем отличных поездок!