Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Дром
Колумбия — 2011

Колумбия — 2011

30.08.2012 | 20258 просмотров

Часть 1. Поездка по Колумбии

Маршрут: Богота—Сипакира—Вилья-де-Лейва—Санта София—Тунха—Гуатавита—Армения —Алкала—Филандия—Саленто—Перейра—Санта Роса де Кабаль—Манисалес—Хонда—Богота

История вопроса

Колумбия возникла совершенно неожиданно. Я не про карту. На ней она давно нарисована. В моих планах мир посмотреть и себя показать. В принципе, план простой: содержит все страны, обозначенные на карте, даже если они не члены ОНН и кем-то не признаны. Моя всё равно, лишь бы было, на что подывиться и что сфотографировать. Желательно бы ещё и визу не спрашивали.

Ещё в далёком ныне июле 2009 года завёлся у меня виртуальный корешок, проживающий в Боготе. Цельный год планировали мы с ним увлекательную автомобильную поездку продолжительностью 30 дней от Москвы до Владивостока. Поездка должна была состояться в июле-августе 2010 года. Всё было расписано и приготовлено, билеты куплены, машины заказаны, но за три недели до старта под давлением жизненных невзгод виртуальный корешок вынужден был поездку отменить, о чём сильно сожалел и очень извинялся. Будучи человеком порядочным предложил и, не дожидаясь моего согласия, выплатил 2 000 ам.у.е. денежной компенсации. Я ещё больше сожалел, но… не всегда на улице праздник. Две поездки в 2010 году уже состоялись. Третья лишняя. И надо же беде случиться, не успел я ещё полностью утешиться, как авиакомпания «Люфтганза» присылает заманчивое предложение слетать в Южную Америку за почти бесплатно: в зависимости от страны от 7 до 13 тысяч рублей плюс налоги и сборы. Напротив Боготы красовалась привлекательная цифра 8 240 рублей. Одно маленькое условие: билеты надо оплатить до 12 июля 2010, а полёт должен состояться в период с 14 февраля по 10 апреля 2011 года. Билеты возврату и другим манипуляциям не подлежат.

«Ежели Джек (так зовут виртуального корешка) не идёт в Россию, — подумал я себе, — значит, из России надо идти к Джеку».

Аккурат в марте день рождения жены Наташи, а она избалована последние годы отмечать свой красный день календаря где-нибудь за пределами нашей ульяновской квартиры. Как-то: 4 года назад она плескалась в ядовито-солёном Мёртвом море; год спустя бороздила воды озера Тонлесап в Кампучии; ещё через год исследовала Пермский край, а сам юбилей праздновался в самом дорогом ресторане Перми «Живаго»; в 2010-ом паковала чемодан перед поездкой в ШвейцариюИталиюЛихтеншейнию и Сан-Маринию.

Традиция не плохая, требует продолжения. Решение созрело быстро, и после недолгого телефонного согласования с Наташей купились два билета Москва—Богота—Москва. 4 марта туда и 15 обратно. Оставалось подождать восемь месяцев и надеяться, что никакие обстоятельства не сорвут поездку. Для любителей статистики интересная деталь. При покупке цена билета с заявленных 8 240 возросла за счёт пресловутых налогов и сборов до 17 689 рублей. Но это всё равно необычайно дёшево. Да здравствует «Люфтганза»! Самая гуманная авиакомпания в мире!

К сожалению, в течение восьми месяцев произошли некоторые события, кои поставили под сомнение поездку в прекрасное далёко. Перечислять их не буду. Упомяну лишь потерю работы, соответственно дохода, и истощение семейного бюджета. Однако жажда знаний и приключений взяла верх, и мы поехали, сократив предварительно программу знакомства со страной. Пришлось отказаться от пребывания в амазонской сельве и от грения пуза на Карибском побережье. Надо жить по средствам.

3 марта утром раненько я завёл свой старый ВАЗ-21053 и через 15 часов припарковался на платной стоянке аэропорта «Домодедово». 4 марта утром вылет во Франкфурт-на-Майне, там пересадка на другой самолёт и через ещё 12 часов полёта мягкая посадка в Боготе в 19:30 по боготинскому времени. Так как летим на запад в направлении вращения Земли, то два перелёта и пять часов ожидания между ними умещаются в одни сутки. Не стесняйтесь посещать предприятия общественного питания в аэропорту Франкфурта-на-Майне: цены в 3-5 раз ниже, чем в московских аэропортах!

Богота (полное название города Санта-Фе-де-Богота) встретила нас, а через одиннадцать дней и проводила прохладной и дождливой погодой.

Ежели кто вдруг не знал, да ещё и позабыл, напоминаю, что Богота расположена на высоте 2 600-2 700 м над уровнем моря. Ночью здесь всегда прохладно, дожди идут часто, а солнечным днём температура редко превышает 22 градуса. И так круглый год. Почти экватор. Времена года отсутствуют как класс. Март по метеостатистике должен быть относительно сухим месяцем, но на нас это не распространилось: лило часто и сильно. До прихода европейцев здесь проживали и неплохо себя чувствовали индейцы муиска. Испанцы индейцев быстро выселили со столь привлекательного места, и уже в 1598 году Богота стала столицей заморской испанской провинции Новая Гранада. Потомки же испанцев обрели независимость от своей прародины в 1824 году.

В аэропорту нас встречал шофёр и хранитель тела Джека. На приветственно-опознавательной табличке в руках встречавшего нас Фабио наша фамилия и имена были написаны на безупречном русском языке. На первый взгляд стандартная «Тойота» оказалась бронированным автомобилем с толстыми пуленепробиваемыми стёклами. К сожалению, без мигалки. Пригодилась бы на запруженных недорогими машинами улицах Боготы. У Джека в Боготе свой люкс-апарт отель, где он и проживает. Проблем с поисками жилья и размещением у нас, естественно, не возникло. От оплаты за проживание и трансфер Джек нас освободил. Шофёр доставил нас в гостиницу, а услужливые лакеи и швейцары в предвкушении щедрых чаевых быстро доставили и нас, и нашу немногочисленную поклажу в заготовленный люкс. Все номера в гостинице люксовые. Обязательно гостиная, одна-две спальни, один-два туалета, кладовка-сушилка, возможен большой балкон с небольшим садиком и обязательно кухня. Из-за последнего обстоятельства отель имеет приставку «апарт», то есть апартаментного (квартирного) типа. Что очень удобно даже для состоятельных людей.

Наконец-то, после почти 20-месячного виртуального общения наше знакомство с Джеком обрело реальные черты. В честь этого события мы преподнесли ему несколько подарков, одним из которых была бутылка российской водки «Еврейский стандарт». Джек по нации еврей. Родился в Колумбии, поэтому не ортодоксальный, но традиции и обычаи своего народа блюдёт. Изначально мы намеревались преподнести ему «Русский стандарт», но, увидев водку «Еврейский стандарт» произведённую в России, я посчитал, что одной такой бутылкой можно убить двух зайцев: подарить сувенир из России и одновременно умаслить национальные чувства Джека. Текст на этикетке весьма положительно характеризует еврейский народ, который вопреки многовековым гонениям и страданиям любит и умеет веселиться. А водка в этом деле — лучший помощник.

По нашему общему русско-еврейскому обычаю отметили долгожданную встречу умеренным количеством «огненной воды» (aqua ardiente по-колумбийски), поговорили о прошлом и о будущем и разошлись по своим люксовым кельям.

В далёком прошлом огненной водой индейцы называли любой крепкий алкогольный продукт. Теперь это конкретный напиток крепостью 35 градусов, а не общее название.

Позвольте лирически отступиться от основной темы повествования. Страна, куда мы прибыли, по-русски называется КолУмбия. По-испански пишется и произносится ColОmbia. Сразу вспоминается некий Колумб — первый знатный испанец, приплывший в Америку. Однако по-испански тот, кого мы по-русски называем Христофор Колумб, пишется Cristobal Colon (Кристобаль Колон). Производными от его фамилии должны стать слова «колония», «колонизация», «колонотерапия», но никак не Колумбия. Однако стала. Всё из-за янки. Это они переврали его фамилию в Christopher Columbus. Вот такая топонимика. Я теперь предпочитаю в семейном кругу произносить: «Коломбия».

Заодно припомним ещё одного знаменитого мореплавателя. Кто со школы помнит, а кто от меня сейчас узнает, что первую кругосветную экспедицию возглавлял некий португалец Фернандо Магеллан. До 1995 года и я наивно верил, что он Фернандо. Но вот оказался я в ноябре вышеупомянутого года в чилийском городе Пунта Аренас, что на берегу Магелланова пролива. Тут и памятник Магеллану в сквере на центральной площади установлен. Глядь, а имя его по-португальски пишется не Fernando, как следовало бы ожидать, а Hernando. Что по-русски получаем? Правильно, Хер-на-ндо. Неприлично как-то. Вот и переделали поборники нравственности в Фернандо. Ни в испанском, ни в португальском языке буква Hh не читается. Токмо пишется. Поэтому, если кому доведётся побывать на юге Испании в городе Huelva, не стесняйтесь, произносите Уэльва. Вас поймут. Русский звук «х» в испанском передают две буквы: Jj и иногда Gg. Испанский язык многие уважают за благозвучность, даже если сами на нём не говорят. Например, возьмём словечко “ojuela”. Читаются все буквы. “j” как русская «х». Звучит изящно и переводится безобидно. Это значит одна кукурузная хлопинка. Когда их много, то они “ojuelas”.

А в Боготе тем временем занималось хмурое утро 5 марта. Восьмичасовая разница во времени слегка сказывалась, от чего пробуждение, несмотря на усталость, наступило рано. По плану этот день отводился на знакомство с Боготой под руководством Джека.

Историческая часть города район Канделярия считается центром Боготы, хотя находится совсем не в центре, а на юго-восточной окраине. Отсюда есть пошла Богота, здесь начиналась борьба-война за независимость от Испании, здесь находится центральная площадь Пласа Боливар, президентский дворец и комплекс правительственных зданий, национальная библиотека, музей золота и проч.

Пора, однако, проиллюстрировать рассказ сделанными в Боготе фотографиями. Наглядней будет. Погода не баловала: солнце показывалось редко и не надолго, а вот дождь моросил часто. Оттого фотки мрачноватые.Начнём с центральной площади, названной в честь самого героического национального героя Симона Боливара, приведшего значительную часть Южной Америки к независимости.

 
Центральный собор Боготы. Строительство завершено в 1610 году.

А вот памятник Боливару. И пьедестал, и сам бронзовый Симон совсем маленькие относительно размеров площади и окружающих зданий. На фотографиях общего вида площади фигура Боливара почти не заметна на фоне президентского дворца позади него. Поэтому снял на фоне неба.

 
Вход в президентский дворец с обратной стороны под охраной почётного караула.

Почитаем не только Боливар, но и его самая любимая любовница Мануэла Саенс. В доме Мануэлы устроен музей национального колумбийского костюма, а сама она изображена на рекламном плакате у входа, облачённая в один из экспонатов.

 
Потомки Саенс тоже иногда бывают хороши.

Пласа Боливар, как и многие центральные площади столиц мира, плотно заселена избалованными голубями. Вот уж кому о хлебе насущном и думать не приходиться. Этим хлебом в виде кукурузных зёрен их щедро осыпают туристы.

 
Вид на президентский дворец. Памятник Боливару почти не виден.

Я попробовал обмануть боготинских голубей: вставал на колени, протягивал к ним пустые ладони. Лондонские голуби на Трафальгарской площади запросто садятся на руки, плечи, голову, даже если в ладонях ничего нет. Здесь же ни один не подлетел. А вот обладателей пакетиков с кукурузой буквально атаковали.

А чтобы и у туристов проблем с голубиным кормом не было, его здесь обильно продают специально назначенные местные жители.

 
Местные интеллектуалы сошлись в жестокой схватке.

Улочки в Канделярии прямые, но узкие и наклонные. Так что фотографии приходится делать в основном под острым углом к объекту съёмки. Иначе даже в широкоугольный объектив объект не помещается. Необычно и привлекательно смотрятся двухэтажные разноцветные домишки с балкончиками, цветочками, массивными дверьми и прочими элементами колониального стиля. Впоследствии выяснилось, что колониальный стиль в провинциях Колумбии, в старых маленьких городках представлен ещё более ярко и красочно.

 
Який же город без бомжишек.

В трёх кварталах от президентского дворца я заприметил симпатичное сооружение. Пошли с Наташей рассмотреть поближе и сфотографировать. Атмосфера дружелюбия и беззаботности, царящая вокруг Пласа Боливар, исчезала с каждым шагом. Через квартал исчезли полицейские, которых в местах посещаемых туристами очень много. Увеличилось поголовье оборванцев и негритосов. Магазинчики и питейные заведения имели явно непрезентабельный вид. Из подворотен на нас лупоглазили черноватые недоросли. Наташа запросилась назад в центр. У меня тоже возникло предчувствие, что далеко ходить не надо. Чёрный человек, внимательно рассматривающий белого, может быть не вооружён, но всё равно опасен. Это я в Африке усвоил на автобусной станции в городе Моши (Танзания).

Заветное здание всё-таки сфотографировал. В кадр попали и пару возлежащих округ него бомжей. Хотел было обойти здание, чтобы узнать, нет ли таблички с названием, временем постройки и проч. Тут к нам подошёл престарелый колумбиец и по-испански, но со старческим акцентом сказал фразу, из которой я понял, что он советует нам идти в сторону центра. Но ведь осталось ещё 50-60 шагов! Тут подошёл молодой колумбиец и уже без старческого акцента чётко произнёс на хорошо понятном мне испанском языке: «Сеньоры! Вы туда не ходите, там опасно, вы сюда ходите». И показал, что уходить надо в сторону центра. Пришлось подчиниться.

Вот ради чего мы заглянули на рабочую окраину:

Нагулявшись по центральной площади и её окрестностям, решаем, что пора подниматься на гору Монсеррате и насладиться видом Боготы с её самой высокой точки на высоте 3125м над уровнем моря.

Бронированный автомобиль доставил нас к нижнему терминалу канатной дороги, откуда за 14 400 колумбийских фантиков можно доехать до самого верха в подвесной кабине. Мы бы и пешком с удовольствием прошлись бы в горку, да по настоянию местных попов пешеходную тропу закрыли. Аргументы попов неизвестны. По словам Джека, торговцы сувенирами на горе Монсеррате очень не довольны. Количество покупателей сократилось. Не всем охота платить 14 400, когда можно с пользой для здоровья совершить небольшое восхождение.

 
Нижний терминал канатной дороги.

 
Расценки для детей. Если ребёнок выше 100 см — деньги на бочку.

 
Неравенство. Брат бесплатно, а я — переросток.

Даже в сырую погоду было приятно погулять на вершине Монсеррате. Там есть монастырь, видимо, из-за которого попы и ограничивают наплыв пеших паломников, сувенирный рынок, рестораны с видом на Боготу и небольшой парк.

 
Монастырь Сан-Висенте.

 
Вид на деловые кварталы Боготы.

Для религиозного просвещения народа в парке вдоль прогулочных дорожек наглядно представлены 14 ступеней скорбного пути Христа. Полезно для общего образования даже глубоко неверующих. Хоть евангелие не читай. Покажу тут штучки три.

 
Понтий выносит приговор:

 
Иисус несёт свой крест:

 
Солдатушки-бравы римски ребятушки гвоздят Иисуса к кресту.

Вот с Монсеррате мы спустились, наверно в музей золота пойдём.По музеям я не ходок, но иногда делаю исключения. Музей золота в Боготе позиционируется как единственный в мире, где самая большая коллекция золотых артефактов доколумбовой эпохи. Тонны золота! От самого жёлтого металла ни я, ни Наташа не тащимся. Даже церемонию бракосочетания без колец учинили в своё время, и до сих пор на пальцах ничего нет. Но не зайти в музей нельзя — достопримечательность, да и Джек может не понять. На входе нас облапали секьюрити, но ничего не отняли. Фото и видео съёмка в музее абсолютно разрешена и бесплатна. За что колумбийским властям большой респект. Запрет или специальные поборы на фото и видео в музеях, соборах, пещерах и прочих интересных местах есть неуёмная глупость и жадность содержателей этих мест. Никогда никому не платите. Вспышка совершенно безвредна для фресок и картин. Вреден солнечный свет. В России театр начинается с вешалки, а музей золота в Боготе у нас начался со столовой: перед осмотром многоэтажной экспозиции надобно подкрепиться. Если кто попадёт в Колумбию, советую попробовать суп ахиако (ajiaco). Неимоверно сытное и вкусное блюдо. И объёмное. Одна порция не в каждый желудок поместится. Запить можно напитком канеласо (canelazo). Это сок сахарного тростника смешанный с огненной водой. Так себе самогоночка, но для создания атмосферы национального обеда подойдёт.

Экспонатов в музее много. Развешаны они редко. Я бы сжал экспозицию до размеров одного этажа. Думаю, любители презренного металла впечатлились бы больше, видя одновременно десятки золотых масок, бюстгальтеров, браслетов, наколенников, серёжек и прочая. Посмотрите и вы чуток.

Ниже фото, пожалуй, самого ценного экспоната. Иллюстрирует легенду об Эльдорадо. Согласно легенде, каждый новый вождь племени муиска, вступая на трон, грузил приличных размеров плот золотыми украшениями. Плот выплывал на середину озера под названием Лагуна Вождя (Laguna del Cacique), где золотые украшения сбрасывались в воду, чтобы задобрить богов и придать вождю мудрости для более успешного руководства своим народом. Берега этого озера мы посетим чуть позже, а пока внимательно рассмотрите, как «на маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв не только сны и грёзы и детскую мечту», индейский вождёк плывёт топить несметные богатства.

Ещё в Боготе есть музей Ботеро. Это художественный музей. Фернандо Ботеро — самый колумбийский из колумбийских художников — пишет прикольные картины в стиле примитивизма, изображая толстых людей. 5 марта мы в музей не пошли: подустали уже, и от золота в глазах рябило, а 15 марта в день перед вылетом в Москву музей оказался закрыт. Вторник выходной. Учтите на будущее.

 
Похищение Европы глазами Ботеро.

На сём неполное сказание о Боготе можно и закончить. Остался маленький штришок. Во время поездок я имею обыкновение фотографировать интересные названия, надписи и т.п., кои вызывают как здоровые, так и противоположные ассоциации. Вот и в Боготе объектив зацепился за коротенькое древнерусское слово.

 
Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке. На транспорте служебном колумбийском есть надписи на русском языке.

Значение не знаете? Читайте Пушкина, Лермонтова, Баркова и других светочей русской поэзии: «Одной из них велел он подойти, и, умираючи, ещё хотел ети».

Здесь полное на сегодняшний день моё собрание топонимических и графических приколов с комментариями. ЖМИ, кто не видел.

Часть 2

Утром 6 марта нас ждали в офисе Hertz. Аренда автомобилей. Будучи дома, я заказал машину на 9 дней для поездки за пределы Боготы. Джек пытался отговорить. Мол, самолётом в кофейный треугольник лететь 25 минут, а по кривой извилистой дороге через Анды добираться минимум 7 часов. Дороги узкие, указатели направления не везде, партизаны ещё кое-где остались недобитые (в Колумбии много лет идёт гражданская война, в настоящее время боевые действия затихли, но ещё не все революционные отряды расформированы) и т.п. А для меня это плюс. Езда по далёкой стране это бесценный опыт. К тому же из окна автомобиля детали пейзажей видно гораздо лучше, чем из иллюминатора самолёта. Новая строка в биографии появится: «Переезд через Анды». Без машины какая мобильность? Минимальная. Так что вопрос обсуждению не подлежал. Даёшь арендованную машину и точка. Hertz пообещал Renault Logan. На практике мне выкатили Chevrolet Optra. Побольше и помощней. Последнее обстоятельство на горных дорогах имеет значение. Замена автомобиля произошла из-за того, что у Logan оказался неподходящий номерной знак.

Джек, рассказывая о жизнеустройстве в Боготе, упомянул борьбу с пробками. Один из приёмов такой: например, номер авто заканчивается на 6. По местному закону такому автомобилю не место на улицах столицы, скажем, по средам и субботам с 6:00 до 20:00. Заканчивается на 4, не смей ездить по вторникам и четвергам. И так далее. Слушая Джека, я подумал: «К арендованным автомашинам это явно не относится». Оказалось, относится в полной мере. Нам нужна была машина, на которой можно было на законном основании уехать из Боготы в воскресенье 6 марта, затем вернуться в среду 9-ого, уехать в четверг 10-ого и окончательно вернуться в понедельник 14-ого. Общими усилиями с сотрудницей Херца подобрали Optra с номером 304. Для данного номера запретные дни четверг и вторник с 6:00 до 20:00. Поэтому мне было строго наказано покинуть Боготу в четверг 10 марта до 6:00 утра. По словам Джека, закон неукоснительно блюдётся, исполнение контролируется, за нарушение приличный штраф и арест машины. Вот такие вот гримасы колумбийского закона и порядка. По всем здравым смыслам, к арендованным авто не должно это правило применяться. Не может человек из другой страны, приезжая впервые, знать об этой драконовской мере. Ладно, в чужой монастырь со своим уставом идти бесполезно, поэтому будем заниматься приспособленчеством.

Бумаги оформлены, деньги уплачены, машина наша. 1 080 000 колумбийских денег (для конвертации в USD поделить на 1 700) за 9 дней аренды без ограничения пробега + GPS навигатор, которым я так и не воспользовался. Джек зачем-то оговорил свою страну: дороги оказались приличные, партизаны наслаждались перемирием, указатели в наличии, правда, иногда непонятные, население дружелюбное, всегда готово наставить сбившегося с дороги автомобилиста на путь истинный. Главное, по-испански понимать, английский в Колумбии плохой помощник.

Прощаемся с Джеком, благодарим за радушное гостеприимство. Когда мы вернёмся, Джек уже улетит в США к родственникам на семейное торжество, где и пригодится русская водка «Еврейский стандарт». Апартаменты и бронемобиль с водителем остаются в нашем распоряжении во время последующих заездов в Боготу.

Наш путь лежит в старый колониальный посёлок Вилья-де-Лейва. Там мы проведём три дня, колеся по окрестностям. Первая же остановка в 50 км от Боготы в городке Сипакира (ударение на последний слог). Главная достопримечательность — Соляной собор. Ещё до прихода испанцев индейцы муиска добывали в этих местах соль. Из-под земли, в соляных шахтах. Её добывают и сейчас. За долгие века под землёй образовались длинные тоннели, огромные залы. Соледобытчики уходили всё глубже и глубже, а в отработанных шахтах (не пропадать же добру) устроили так называемый Соляной собор. Глубина пещер составляет от 60 до 120 метров. Все туннели оборудованы осветительной системой, а высокие своды наполнены церковными мелодиями и шумом посетителей, которых по выходным много. В основном это колумбийцы. Внутренний туризм в Колумбии очень развит. Говорят, по престольным праздникам в подземелье неистово молятся по 10 тысяч прихожан. Места достаточно.

 
Сипакирская Божья Матерь. Спасительница народная.

Соляные отложения на стенах собора для большей торжественности переливаются четырьмя цветами: белым, синим, розовым, жёлтым.

У входа в подземелье установлен памятник шахтёру-соледобытчику. С этого ракурса кажется, что он цветы рвёт, а на самом деле соль рубает.

К вечеру добрались в Вилья-де-Лейву, где и заселились в постоялый двор со странным англо-арабским названием Beth Sarim. К нашей радости мы оказались единственными постояльцами. Весь мощёный уютный цветастый дворик к нашим услугам. Тишина.

Городок Вилья-де-Лейва основан в 1572 году. В значительной мере сохранил свой колониальный облик, средневековую архитектуру. Улицы мощёные, дома двухэтажные. На первом этаже либо сувенирная лавка, либо магазинчик, либо питейное заведение.

Центральная площадь образовалась более 400 лет назад. По размерам не сильно уступает Красной площади в Москве.

Служители культа по площади так и шастают.

Утром 7 марта отправились изучать окрестности. Сначала километрах в шести от Вильи нашли музей под названием El Fosil (Ископаемое). Основной экспонат 20-метровый кронозавр, обитавший в плескавшихся здесь морях примерно 120 миллионов лет назад. Местный крестьянин обнаружил животину в этом самом месте в 1977 году. Учёные мужи мудро рассудили не перевозить останки, не нарушать целостность, а устроить музей прямо над скелетом. Помимо кронозавра выставлены на показ много окаменевших обитателей древнего океана размером поменьше. В соседней комнате можно посмотреть на маленького динозаврика.

Затем дорога привела нас в городок Санта София, где дорога закончилась, а просиявшее солнце располагало к прогулке, фотосессии и питию кофе. На центральной площади красовалась традиционная католическая церковь.

А чуть поодаль на холме безобразным футуризмом высилось что-то протестантское. Джек рассказывал, что в последней трети ХХ столетия католическая церковь стала утрачивать позиции в Колумбии под напором различного толка протестантских сект. Отсюда и нетрадиционные сооружения.

Из Санта Софии мы двинули в деревню ремесленников Ракира (ударение на первый слог). Деревня заселена колумбийскими Данилами-мастерами, из-под рук которых и каменный цветок, и другие красивые вещицы выходят. Буйство красок, изобилие сувениров. «Есть на что посмотреть московской братве».

Знакомство всегда начинается с центральной площади:

А потом поход по магазинам и цветастым улочкам под проливным дождём. Отъехали от Санта Софии 30 км, а климат изменился на противоположный.

 
В последствии пожалели, что не купили здесь гамак.

Хоть каждый дом фотографируй.

По пути в Ракиру остановились на минутку в городишке Сутамарчан. Ничего примечательного окромя церквушки, где между двумя колокольнями весьма необычная деталь: симпатичная молодая женщина со младенцем на руках эквилибрирует на глобусе. По бокам ангелочки женского рода дуют в дудки. Сие надо понимать так: возвещают о приходе спасителя. Не иначе как церковь Благовещения.

Из Ракиры решили проехать чуть подальше в сторону гор до монастыря La Candelaria, где опять же дорога кончается. Монастырь был основан в 1604 году. Считается самым первым во всей Америке. Ныне недействующий. Вроде и Советской власти тут отродясь не было, а кто-то прикрыл и превратил в музей и место для проведения торжественных мероприятий. Место ухоженное, фотогеничное.

Вид издали:

Вид изблизи:

Монастырский дворик:

Испив монастырского кофию и слегка промокнув, засобиралися в Вилью. Темнеет в Колумбии рано. В 6 вечера смеркается, а в 6:30 уже тьма непроглядная. Им бы время на часик сдвинуть, как принято в просвещённой Европе. Джек говорит, что один из бывших президентов принял такое решение. Время перевели на час вперёд. Полезный световой день удлинили. Интеллигенция возрадовалась. Ан, нет. Опять попы вмешались и распылили опиум для народа. Дескать, богом данный час украли. Гореть нам в огненном аду. Под напором религиозного экстремизма колумбийцы перевели часы назад и опять погрузились в ранний мрак.

Утром 8 марта посетили солнечную обсерваторию индейцев муиска. Это реальное индейское сооружение, дошедшее до наших дней. Ряд каменных столбиков выстроен точно с запада на восток. По длине тени, отбрасываемой камнями, по месту восхода и захода солнца учёные солнценаблюдатели племени муиска определяли дни летнего и зимнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия. Даты эти по мнению индейцев были очень значительными и их полагалось бурно отмечать. Год постройки обсерватории — примерно 310 до н.э. Использовалась по назначению до 1537 года. В этот год пришли испанцы и всё испортили. Хорошо, что не разрушили до основания.

Не только сама солнечная обсерватория, но и территория вокруг неё почиталась муисками особенно. Для придания большей значимости и святости данному месту его буквально утыкали десятками каменных писек.

По-научному их стыдливо называют «фаллические монолиты». На самом деле это увеличенные копии мужских писек, заботливо выточенные из камня. У муисков — символ силы и плодородия. Средневековый монах-хроникёр Педро Симон записывал мифы и сказания муисков. Согласно его записям, фаллические изделия были установлены по приказу вождя Горанчача, и каждое является мини храмом в честь Солнца — отца племени муиска. Сам Горанчача был сыном Солнца и принцессы Гуачета. Согласно верованиям индейцев, Солнце обладало такой животворящей силой, что, когда Гуачету в девственном состоянии возложили нагую рядом с солнечной обсерваторией, то она забрюхатела непорочно от солнечных лучей и понесла сына.

Не каждая писька простоит сотни лет:
—  Вам «Стюардессу»?
—  Нет, у меня «Opal».

Интересное местечко. Малолюдное. Мы бродили по священной земле одни, заплатив смотрителю по 4 000 песо за каждого. Кстати, данная территория имеет два официальных названия: 1) El Observatorio Solar Muisca, т.е. Солнечная Обсерватория Муиска и 2) El Infiernito, что переводится как «Адок» (уменьшительное от слова «ад»)

Насмотревшись индейских неприличностей, поехали очищаться в монастырь Ecce Homo. Основан он тоже давненько в 1620 году монахами –доминиканцами, кои отучали неразумных индейцев от всяких фаллических и солнечных глупостей и приобщали их к истиной христианской вере. Исполнив свой долг, монахи ушли, а монастырь долгие годы оставался заброшенным. Недавно светские власти его восстановили, превратив в очередную музейную территорию.

 
Вход в монастырь и наша машина.

 
Монастырский дворик. В центре колодец. В колодце золотые рыбки.

Территория ухожена, много цветов. В помещениях выставлены на обозрение предметы быта средневековья. В монашеской трапезной на стенах призывы к братии на латинском языке не объедаться и не обпиваться. В монастыре мы купили бутылочку белого полусладкого вина местного производства. Выпили её уже дома в Ульяновске. Не хочется обижать колумбийцев, но факт: качество напитка не очень. Нет традиций виноделия.

 
Орхидея монастырская.

Рядом с монастырём кладбище с древними могилами и пустырь, заросший кактусами, цветущим алоэ. С дерев свисают ползучие растения-паразиты, придающие им сказочно-таинственный вид. На огромном валуне фигурка матери божьей и её коленопреклоненной почитательницы. Такие фигурки либо Богородицы, либо Христа разных цветов и размеров часто встречаются вдоль дорог даже в весьма отдалённых местах.

Посмотрите, как цветёт алоэ:

 
Дерево опаразиченное.

 
Композиция с девой.

 
Монастырский погост.

Малость одухотворившись посещением монастыря, мы направились в заповедник флоры и фауны Игуаке. По описанию это лесистая горная территория, где можно совершить трек по тропическим зарослям, по склонам гор до 7 голубых лагун на высоте 3600 метров.

Оказалось, легче сказать, чем сделать. Вскоре начал накрапывать дождь. Дорога в заповедник, как и многие другие, по которым мы передвигались, это грунтовая тропа шириной в одну машину. Ручьи с гор текут как вдоль, так и поперёк тропы-дороги. Застрять на такой дороге трудно даже на непредназначенной для бездорожья легковушке. Почва от природы сильно насыщена щебнем и камнями побольше. Поэтому дорога не размывается, глубокие колеи не образуются. Машина ползёт медленно вверх, чиркая пузом о каменистую дорогу и высекая искру. Не дай бог попадётся встречный автолюбитель: пятиться кому-то задом не одну сотню метров, прежде чем обнаружиться уширение достаточное для разъезда. Однако доползли до КПП заповедника. Табличка с расценками за вход, за парковку и за треккинг впечатляла многотысячными числами. Вышедший навстречу егерь-служка объяснил, что до лагун мы уже никак не дойдём засветло. Надо уходить рано утром, а уже полдень. Предложил прогуляться до ближайшей турстоянки на высоте 3 000 м и вернуться обратно. Если за пару часов обернёмся, гостеприимством не злоупотребим, то денег он с нас не возьмёт ни за вход, ни за стоянку.

Мы и рады стараться. Взяли накидки от дождя и бодро зашагали по мокрой лесистой горной тропе. Дошли до довольно внушительных размеров домика, где дежурная сеньорита угостила нас кофе, и вернулись назад в отведённое время. Служка слово сдержал. Денег не взял.

«У леса своя музыка. Тишина здесь состоит из миллиона звуков». Вот и партитура тишины:

 
На мостике.

Не успели мы отъехать от КПП заповедника, как дождь разошёлся не на шутку и вскоре превратился в настоящий тропический ливень. Ещё два часа колесили мы по окрестностям, пытались добраться по глухим дорожкам до присутствующих на карте водопадов, но каменистая грунтовка обрывалась, и указатели предлагали пройтись пешком последние сотни или тысячи метров. В условиях тропического ливня это было нереально. Так и вернулись в Вилья-де-Лейву отмечать 8 марта. Дождь поутих. Уселись, закутавшись в куртки, на веранде ресторана на центральной площади и усугубили международный женский день бутылочкой красного чилийского винишка «Чёрный кот».

Задача на 9 марта была добраться до Боготы, посетив по пути мемориал Puente de Boyaca и усыпанную золотом Laguna del Cacique.

Puente de Boyaca (мост Бояка, ударение на последний слог) — это место, где 7 августа 1819 освободительное войско под командованием Боливара сошлось в смертельной схватке с королевскими испанскими легионами. По значению для Колумбии это сражение как для нас Бородинская или даже Сталинградская битва. Масштаб, конечно, гораздо меньше, но именно эта победа боливарцев обеспечила независимость от метрополии.

По специальному договору между Колумбией и Испанией, в знак царящей ныне нерушимой дружбы между двумя странами мост-символ независимости Колумбии был заново построен именно в испанском архитектурном стиле.

 
Общая панорама мемориала и места сражения.

Несколько памятников, вечный огонь, музей, ресторан расположены на довольно большой территории. В будний день здесь малолюдно. За нашими передвижениями зорко наблюдал бдительный охранник. Набравшись наглости, вохровец сделал мне замечание за то, что я сошёл с каменной дорожки и якобы вытоптал священную траву.

 
Триумфальная арка.

 
Вид на главный монумент через арку Триумфальной арки.

Главная скульптурная композиция. Симон восстоит на пьедестале с опорой на четырёх колумбиек, а у подножия сидит История и вносит имя «Боливар» в свои скрижали и анналы.

 
Пытаюсь рассмотреть момент записи в анналы.

После Бояки устремились в направлении города Гуатавита. Неподалёку находится Лагуна Вождя (Laguna del Cacique), овеянная легендами об Эльдорадо. Напоминаю, что согласно легенде, каждый новый вождь племени муиска, вступая на трон, грузил приличных размеров плот золотыми украшениями. Плот выплывал на середину озера, где золотые украшения сбрасывались в воду, чтобы задобрить богов и придать вождю мудрости для более успешного руководства своим народом. Второе название Laguna del Cacique — озеро Гуатавита. Оно уютно расположилось в метеоритном кратере. Чтобы добраться до него, нужно поставить машину, заплатить немного денег и пройтись по тропе через лес и пригорки, созерцая окружающий пейзаж.

Вот оно, предположительно самое крупное месторождение готовых золотых изделий:

В течение веков всякого рода проходимцы пытались достать золотишко и незаконно обогатиться. Самые ушлые пытались осушить лагуну, прорыв образованную ударом метеорита обваловку. Вот что мне удалось разузнать. Некий жулик Эрнан Перес Кесада оказался первым из тех, кто попытался достать сокровища. В засушливый сезон 1540 года он приказал своим людям вычерпывать воду из озера при помощи сосудов из тыквы. После трех месяцев работы им удалось понизить уровень воды в озере приблизительно на три метра. На оголившемся дне обнаружили несколько тысяч золотых крошек, однако до центра озера им добраться не удалось. Через 40 лет была предпринята еще более решительная попытка осушить озеро. Богатый купец из Боготы нанял тысячи индейцев, чтобы прокопать ров в прибрежном холме. Когда работа была закончена, вода хлынула из озера, и его уровень на этот раз понизился почти на двадцать метров. Были обнаружены изумруд размером с яйцо и многочисленные золотые безделушки, однако находки не оправдали затраченные усилия. Еще один кладоискатель задумал прорыть в скале туннель для отвода воды, но своды туннеля рухнули и погребли под собой большинство его рабочих. Последняя попытка осушить озеро была предпринята в 1912 году, когда английские кладоискатели использовали для этого гигантские насосы. Хотя им удалось отвести почти всю воду, жидкий ил на дне быстро засасывал каждого, кто осмеливался на него ступить. На следующий день ил высох, затвердев до состояния застывшего цемента. Затратив на свое предприятие 160 000 долларов, англичане извлекли со дна золотые предметы на сумму 10 000 долларов. Конец тщетным попыткам достигнуть дна озера Гуатавита был положен в 1965 году, когда правительство Колумбии объявило озеро национальным историческим заповедником.

Не успели мы вернуться к машине, как нас накрыл очередной ливень. На сей раз с неба падал град размером с горошину. Интересно в тропиках наблюдать прыгающие по траве ледяные шарики.

Уже в темноте сквозь уличные пробки Боготы добрались до отеля, где и заночевали, помня, что завтра надо тронуться в путь в 5 утра, чтобы выбраться из города до 6:00. Иначе быть на боготинскими ментами на штрафстоянку заметёнными.

Часть 3

Уже в темноте сквозь уличные пробки Боготы добрались до отеля, где и заночевали, помня, что завтра надо тронуться в путь в 5 утра, чтобы выбраться из города до 6:00. Иначе быть нам боготинскими ментами на штрафстоянку заметёнными.

10 марта. Будильник на 4:00. Ровно в пять тронулись в путь. На улице холодно, темно и дождливо. Быстро выбрались на проспект, ведущий из Боготы на юг, и с максимально разрешённой скоростью двинулись прочь из города. Уже в 5:30 в узких местах стали образовываться дорожные пробки-затычки, но в шесть мы уже были за пределами Боготы. Закон о номерных знаках соблюдён.

Задача на 10 марта состояла в следующем: пересечь две горных гряды Анд, посетить Национальный парк кофе (El Parque Nacional del Café) недалече от города Армения и до темноты добраться до места ночлега.К шести часам утра рассвело. Вскоре дорога извилистым серпантином побежала вниз. Иногда приходилось плестись за грузовиками, мечтая о прямом участке метров в сто без встречного транспорта, чтобы, утопив педаль в пол, обогнать одну-две фуры. В общем, первая горная гряда преодолелась без каких-либо дорожных трудностей. С уменьшением высоты росла температура и влажность. Вскоре пришлось выключить печку и включить кондиционер. За окном замелькала южная растительность: пальмы, цветущие акации и прочие экзотические растения. Часа на два мы оказались в настоящем лете, ехали по равнине, за окном нам пели птички, так хотелось жить, но дорога опять пошла вверх. Сплошной серпантин с редкими прямыми участками более ста метров. Грузовики, многие гружённые под завязку, сбились в дышащие соляркой колонны и на пределе своих технических возможностей медленно ползли вверх. Частые оползни засыпают половину проезжей части. Дорожные ремонтники организуют реверсивное движение.

Стоим, ждём, топливо жжём. Над Андами синий выхлопной туман. Длинные фуры, чтобы вписаться в поворот, выползают на полосу встречного движения. Встречное движение встаёт. Потом фура со встречного движения выползает нам навстречу. И таким макаром три часа взбираемся на вершину второй горной гряды. Высота растёт, кондиционер переходит в положение «выкл», печка в положение «вкл».

Вот, наконец, и высшая точка под названием El Alto de la Linea. Высота 3265 метров. Теперь побыстрее вниз. Уже семь часов в пути, а едва проехали 200 км. На спуске дистанция между фурами увеличилась, и можно начинать их обгонять. Одну за одной. На подъёме они ползут так плотно, что между ними не всунешься.

Ещё час и мы паркуемся у входа в туристический объект всеколумбийского значения — Национальный парк кофе. Это большая ухоженная территория с кофейными плантациями, бамбуковыми рощами, пальмами, цветниками, аттракционами, национальными танцами и музеем кофе, где расскажут и покажут всю поднаготную кофе и как растения, и как напитка. Процесс возделывания кофе мы решили изучить в поместье, где проведём следующих три дня, поэтому решили просто прогуляться, размяться после утомительной горной дороги. Кстати, в горах постоянно моросил дождь, облака обволакивали дорогу, и, казалось, лета мы больше не увидим. К счастью, ошибались. Над всей территорией к западу от Анд было безоблачное небо и светило солнце.

Флаги южноамериканских стран мирно сосуществуют в кофейном парке. Сами же страны зачастую враждуют друг с другом. Мечта Симона Боливара — Соединённые Штаты Южной Америки — оказалась несбыточной.

 

 
Кофейная плантация и заросли guadua — колумбийского бамбука.

 
А вот и сам кофий (само кофе).

 
Кофейное поместье.

 
Парк наполнен щебетом райских птичек.

 
На нехоженых дорожках можно повстречать потомков динозавров...

 
...и крупных грызунов.

В 1980-х годах я некоторое время зарабатывал на жизнь, служа офицером Советской Армии в Группе советских войск в Германии. Был у меня там дружок капитан Дима Пальмов. Не виделись и не общались с 1987 года. Забыл его имя и лик. А вот эта пальма в далёкой Колумбии живо мне его напомнила. Вылитый Дима Пальмов во время просмотра эротических картинок.

 
Барон фон Пальмофф.

 
Погулять по парку сплошное удовольствие, чем и пользуются местные пенсионеры.

Да и людям помоложе здесь тоже нравится. На заднем плане город Армения у подножия Анд:

Колумбия известна двумя продуктами сельского хозяйства: кофе и кокаином. К сожалению, национального парка коки пока не создано. Думаю, было бы здорово организовать оный в окрестностях Медельина, назвав именем Пабло Эскобара. И тогда можно жить в удовольствие начать: в кофейном парке прибалдеть, а в парке коки приторчать. Обидно, однако. За всё время пребывания в Колумбии никто не предложил ни листья пожевать, ни ширку занюхать.

Ещё в Колумбии добывают много изумрудов. В Боготе у ювелирной лавки вертелся жучок, который предложил из-под полы два маленьких изумрудика. Да нам они ни к чему.

Уже в сумерках добрались до очередного места проживания гостиницы-поместья El Bosque del Saman. По-колумбийски такие места называются финка (finca). C балкона угадывался красивый вид, но был виден лишь багровый закат над Андами.

В полной мере окружающий пейзаж мы оценили утром. Вид из финки:

Вид на финку:

Финка это и гостиница с рестораном, и ферма с коровами, козами и свиньями, и большая кофейная плантация, и маленький кофейный заводик, и экологическая тропа, проложенная по соседним оврагам, и аттракцион под названием Canopy. Постояльцы могут при желании подоить коров и коз, поухаживать за хрюшками, а также поучаствовать в так называемом интерактивном процессе кустарного производства кофе. То есть, под руководством одного из служек финки, приодевшись в национальный наряд, пройти все этапы от сбора спелых зёрен, до распития кофе.

Этим мы и занялись утром 11 марта. Сначала наш кофейный гид Карлос выдал нам по фартуку-переднику, корзинку для сбора спелых зёрен, соломенную шляпу с дыркой и косынку. Приняв вид, достойный для кофесборщика, мы, прежде чем наполнить корзинки спелыми кофейными зёрнами, прослушали краткий курс по выращиванию кофейных деревьев.

Процедура следующая. Сначала зерно сажают в ямку на грядке из речного песка. Сама грядка располагается на деревянном поддоне. Через 30 дней на свет появляется маленький росточек, который ещё через 15 дней пересаживают в пластиковый мешочек. Ещё через 60 дней росток превращается в маленький саженец, который уже можно высаживать в землю. Сажают ровно в ряд 1м друг от друга по натянутой верёвке. Следующий ряд сажают в 1,5м от первого. Ямка для посадки 20 см глубиной и 20 см в диаметре. Через 18 месяцев после посадки зёрнышка, полученное в результате дерево начинает плодоносить и плодоносит 15 лет. Через 15 лет все ветви обрезают, а ствол укорачивают до 70см от земли. Постепенно оставшаяся палка обрастает новыми ветками и плодоносит ещё 5 лет. Затем следует вторичное обрезание ветвей и ствола. На сей раз остаётся пенёк 10см от земли. От пенька произрастает новое деревце, которое также плодоносит 5 лет. На этом жизнь кофейного дерева заканчивается. Обогатившись вышеизложенными знаниями, можно приступать к сбору кофе.

 
Спелые зёрна красного или жёлтого цвета.

Теперь зёрна надо очистить от наружной оболочки. По-колумбийски пульпа (pulpa). Машинка, которая выполняет эту работу, называется обеспульпатор (despulpadora). Машинка на вид примитивная, но действует безотказно и безошибочно. В бункер засыпаются зёрна, крутится ручка и с одной стороны на выходе белые мокрые зёрна кофе, а с другой красно-жёлтая кожура-пульпа. Карлос посоветовал попробовать обеспульпенные зёрна на вкус. Оказывается, они сладковатые и совсем не пахнут кофе.

Теперь второй этап очистки. Надо удалить оставшуюся слизистую оболочку (mucilago). Сладковатые зёрна засыпаются в машинку с хитрым названием десмусилахинадор (desmuсilaginador). Машинка сдирает ещё одну оболочку с зёрен, после чего зёрна обильно промывают чистой водой, а затем сушат на солнце от 3 до 7 дней в зависимости от погоды. После солнечной сушки зёрна приобретают зеленоватый оттенок. Теперь их надо потолочь в каменной или деревянной ступе. От ударов деревянным пестом от кофейных зёрен отделяется последняя оболочка типа шелухи. Шелуха удаляется, а зеленоватые зёрна остаётся прожарить, перемолоть и заварить во френч-прессе.

При промышленном производстве зелёные нежареные ещё зерна пакуются в мешки и в таком виде отправляются на экспорт в Бельгию, Швейцарию, Израиль, где их жарят и втридорога перепродают в Россию.

Жарить при температуре 370°С.

 
Чашечка кофе собственного приготовления.

Ещё в этот день мы прогулялись по экологической тропе среди зарослей невиданных ранее растений и цветов.

После обеда поехали на воды, то есть на термальные источники Санта Роза. В рекламе было написано, что источники находятся в 46 км от финки. На деле километров оказалось 76. Некий колумбийский барыга приватизировал этот природный феномен. Обнёс забором, построил гостиницу, ресторан и КПП, где нам предложили выложить по 34 000 песо на брата за войти и посмотреть. Можно и искупаться. Воздух прохладный, вода тёплая. Место симпатичное. С горы падает вода, а прямо под водопадом горячие целебные источники. Однако в следующий раз. Дороговато, а до наступления темноты осталось всего два часа. Довольствовались лишь фотографией водопада. Его издалека видно.

На воды мы уехали из-за того, что на финке стало вдруг шумно. Откуда не возьмись, приехал большой автобус битком набитый увесистыми колумбийками. Целью их визита была традиционная народная забава колумбийских женщин — катание на аттракционе Canopy. Пока мы гуляли по экологической тропе, толстушки с криками и визгом носились у нас над головами. Через овраги с небольшим уклоном натянуты два троса длиной от 200 до 400м. Если на толстушку надеть подвесную систему, подвесить к тросу через устройство на металлических колёсиках и толкнуть её с деревянного постамента, то, повинуясь силе притяжения, толстушка поедет на другой конец оврага, развивая скорость от 40 до 70 км в час в зависимости от длины троса и величины уклона. В конце пути желательно притормозить, на что не каждая колумбийка способна, хотя это и очень просто. На этот случай один из служек финки работает спасателем. Перекидывает недалеко от места приземления через трос верёвку и принудительно останавливает разогнавшиеся тела, уклоняясь от непосредственного контакта со спасаемыми. Таких оврагов семь. Иногда высота троса над землёй достигает 80 метров.

 
Толстушки обсуждают очерёдность катания.

 
Понеслась.

 Часть 4

У каждой страны есть символ. В России валенки, в США полосатые штаны, в Мексике сомбреро, а в Колумбии символом является восковая пальма. Примечательное деревце. Высотой до 80м. Прямое и почти безлиственное. Только на самой верхушке маленькая махнушка пальмовых листьев. У некоторых на стволе ближе к вершине расположены растительные ободки, что делает пальмы слегка похожими на грибы опята. Массовое скопление восковых пальм наблюдается в долине Кокора, куда мы и направились 12 марта.

Прибыв на место, поставили машину и, посоветовавшись со служителем, наметили пеший маршрут часов на пять по долинам и по взгорьям. Можно и верхом на лошади, но это не наш стиль. Тропа сначала шла по открытой местности. В поле зрения попали первые восковые пальмы, которые тут же захотелось запечатлеть.

Тропа грязноватая. Нам повезло, что здесь несколько дней не было дождей. В дождливую погоду или сразу после неё лучше брать напрокат резиновые сапоги. Данный сервис присутствует в начале пешеходного маршрута. Или верхом. Коню все тропы по колено.

Затем тропа заводит в тёмный лес и петляет вдоль быстрой и шумной горно-лесной речки, которую приходится неоднократно форсировать, где в припрыжку, где по брёвнышку.

Тропа кончается на высоте 2 700м, и место это называется Acaime. Частная собственность. Рукописные таблички, прибитые к стволам деревьев, задолго неоднократно предупреждают, что всяк сюда пришедший обязан выложить 3000 песо. Нет денег, за калитку не заходи, проваливай назад. За 3000 песо хозяйка заведения предлагает чай-кофе и кусочек самодельного сыра. Во время скромного обеда познакомились с двумя девушками славянской наружности. Оказались землячки со сПерми. Начитались Интернета и путешествуют самостоятельно. В день отъезда в Боготе на площади Боливара мы встретили ещё двух самостоятельных путешественников. Два парня из Уфы изучали Колумбию, передвигаясь на рейсовых автобусах. Не перевелся ещё на Руси любознательный народец. Подкрепившись, можно понаблюдать за колибри. Очень симпатичные пичужки.

Эти маленькие птички перемещаются так быстро, что на лету поймать их в объектив очень сложно. Удалось, однако. Пусть и не очень чёткий снимок.

Отдохнув, пошли назад. Сначала по той же тропе, что и привела нас на Acaime, а затем свернули на другую тропу под названием La Montana, которая повела нас через сосновый бор круто вверх.

Узнаёте?

Вот и высшая точка прогулки 2 860 м.

Отсюда дорога ведёт всё время вниз, и именно на этом отрезке восковые пальмы встречаются в изрядном количестве. Есть в них что-то изящное и притягательное.

Все туристические места неусыпно охраняются.

В конце пути рекомендую испить искусно приготовленный капучино.

Дорога в долину Кокора проходит через городок Саленто. На обратном пути на несколько минут делаем остановку на центральной площади. Здесь присутствует полный набор традиционных сооружений: симпатичный собор и памятник Боливару. Здешний Симон покруче будет, чем в Боготе. Отлит с шашкой наголо в образе рубаки-парня.

13 марта большой праздник: день рождения жены Наташи. Служки на финке прознали и решили угодить дорогой гостье. Утром принесли завтрак в постель. От постельного варианта мы отказались, попросили накрыть праздничный утренний стол на веранде, где и начали безалкогольно отмечать событие.

Потом предавались безделью, плаванию в бассейне, лежанию на солнце, массажу в джакузи. Я на Canopy прокатился, чтобы познать изнутри колумбийскую забаву. Острых ощущений почти никаких, но можно обозреть окрестности с высоты. Затем поехали на экскурсию в городок Filandia. Через него мы уже несколько раз проезжали, и он показался нам достойным пешей прогулки. Как и везде на площади фотогеничный собор, а сам городок состоит из множества разукрашенных колониальных домиков. Была и ещё одна цель: купить гамак. До пребывания в Колумбии никто из нас в гамаке никогда не лежал. Оказалось, очень удобная лежанка для полудённого отдыха. Гамак входил в комплект нашего номера на финке, и мы быстро привыкли к данному удобству. Решили купить и в качестве сувенира, и подарка на день рождения, и полезной вещи для дачи. Пожалели, что в начале поездки не купили гамак в деревне мастеров Ракира. Выбор там огромный и исполнение искусное.

 
В сквере у собора.

Образчики колониально-провинциального стиля:

Цветные Виллисы — это местные маршрутки. Они перемещаются от финки к финке и везут столько пассажиров, сколько сумеет за них зацепиться. Езда зацепером считается нормальным явлением.

Несколько картинок провинциальной жизни:

Не только я люблю фотографировать:

Ну, и на десерт ещё один пример изящной испанской словесности. Например, возьмём словосочетание «столярные изделия». По-русски звучит неплохо, но обыденно. По-испански данное понятие выражается одним словом, но зато каким красивым. См. фото. Для тех, кому трудно разобрать колумбийскую вязь, даю расшифровку «EBANISTERIA». Помимо ебанистерии здесь же можно заказать встроенную кухню и перемотать сгоревший электродвигатель. Изучающие испанский язык наверняка уже догадались, что хозяин ебанистерии, то бишь, столяр, по-испански называется «ебаниста»

14 марта. После завтрака слёзно прощаемся с персоналом финки, раздаём недоданные чаевые, покупаем два фунта свежемолотого органического кофе производства нашей финки и в путь дорогу дальнюю. Сегодня нужно добраться до Боготы. Поедем другой дорогой. Через Перейра, Манисалес, Хонда. Опять у нас на пути две горных гряды, колонны грузовиков, рёв моторов и выхлопной туман. Однако этот маршрут оказался более живописным и скоростным. Вопреки ожиданиям и опасениям здесь мы не встретили перегруженных фур. Ларчик просто открывался: эта дорога регулярно сползает в пропасть. Мы встретили 5 участков, где половина и без того узкого горного серпантина исчезла, скатившись от избытка влаги в глубокое небытие. Оставшейся проезжей части было достаточно для легковушки, но не для грузовика. А попади фура в такую ловушку, она уже не развернётся, и задним ходом по серпантину не поедет. Несомненно, колумбийские дальнобойщики знают о неустойчивости этого шоссе и выбирают дорогу, которой мы приехали из Боготы. На том маршруте Богота—Хирардот—Ибаке —Армения тоже были оползни, но другого характера. Горная порода сползала на дорогу. Сама дорога была в целости на всём протяжении. Проехав Манисалес, мы уверенно набирали высоту, без помех руля по почти пустому, убегающему вверх шоссе, и надеялись увидеть заснеженную вершину вулкана Nevado del Ruiz. Ясная погода давала такую надежду. Вскоре, однако, въехали в облако, из которого выбрались лишь спустя много-много километров. Вулкан так и не увидели.

Некоторые особенности автотуризма в Колумбии

Правила дорожного движения в теории унифицированы и едины на всей планете. На практике в каждой стране есть свои особенности и в правилах, и в разметке, и в манере изображения дорожных знаков, и свои шоферские привычки и традиции, то есть, неписанные правила. Что удалось заметить на изъезженных мной дорогах. Колумбия страна небогатая, поэтому больших дорогих машин почти не видно даже в столице. Соответственно, никто крутизну из себя на дороге не ломает. Поганых мигалок не видел ни одной, токмо на скорой помощи, пожарке и ментовке. Знаков, ограничивающих скорость, много. Большинство из них 30 км/ч, что в большинстве случаев совершенно не оправдано. Никто и не соблюдает. Едут по обстановке, как и должно быть.

Все дороги посередине разделены двойной сплошной жёлтой полосой. Пересекать можно и даже нужно. Обгон запрещён только после знака «Обгон запрещён». Не видел ни одного знака «Въезд запрещён» (в простонародье «кирпич»), «Движение запрещено» и знаков, отменяющих ограничения скорости или другие запреты. Решайте сами, где закончилась зона действия ограничения или запрета. Не ищите знака «Проезд без остановки запрещён» (в простонародье «STOP») с надписью STOP. Знак есть. Такой же восьмиугольный и красный, но написано на нём по-испански «PARE», что буквально переводится «остановитесь». Такой же восьмиугольный знак, где на зелёном фоне написано «SIGA», означает «проезжайте».

Хорошие дороги все платные. Всего на протяжении нашего относительно небольшого пробега по стране (2000+км) заплатили 135 800 песо. Примерно 80 долларов. За дороги попроще улыбчивые колумбийки взымают по 6 500, за совсем шикарные по 10 100.

И самое отрадное. Ментов и военных патрулей довольно много, но не заметил ни одного случая, чтобы менты паслись в придорожных кустах и шкурили (нагибали, нахлобучивали) кого-нибудь за въезд на их территорию. Видимо, выражение «мент поганый» к колумбийским полицейским не относится.

Ещё один момент. На дорогах регулярно встречается продукция Волжского автозавода. Чаще всего «Нивы». А также насчитал шесть движущихся автомобилей ГАЗ-69Б. Половина в очень приличном, заботливо ухоженном состоянии. А ведь последний «бобик» сошёл с конвейера Ульяновского автозавода 40 лет назад.

15 марта ещё раз прогулялись по Боготе и в аэропорт под проливным дождём. При регистрации на рейс нас ждал приятный сюрприз. Люфтганза предоставила нам места в бизнес-классе. Не знаю, за что такая честь, но приятно. Отказываться не стали. Винная карта, кресло-кровать, одеяло и подушка скрасили многочасовой полёт до Франфкурта. В Домодедово было минус 4С и снег. Вот и кончилось лето. До свиданья, Колумбия.


Дром

Комментарии

  
Новосибирск
Сообщений: 374
Супер поездка!
49
4
Ответить
     
Чита
Сообщений: 82905
Классно
GET BIG OR DIE.
26
4
Ответить
  
Оренбург
Сообщений: 423
Отличная поездка, прекрасный отчет, и фотографии очень впечатляют автору +5.
37
1
Ответить
   
Нижневартовск
Сообщений: 662
Позновательно!!!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором!
23
2
Ответить
  
Барнаул
Сообщений: 8771
Классно!!!
16
3
Ответить
    
Сообщений: 32
Где Джек?
27
1
Ответить
    
Сообщений: 50322
Молодцы!!! =)
15
 
Ответить
   
Город Ангелов
Сообщений: 553
Красиво молодцы
15
 
Ответить
  
Ряzань
Сообщений: 14290
Супер! Молодцы!
Но у меня как-то не состыковывается в голове владение старой пятёрой и ежегодные поездки в экзотические страны. +Юбилей в самом дорогом ресторане, который наверняка стоил, как пятёра...((( хотя...для любимой чего только не сделаешь...(((
24
2
Ответить
     
Иркутск
Сообщений: 2087
fedel777:
Супер! Молодцы!
Но у меня как-то не состыковывается в голове владение старой пятёрой и ежегодные поездки в экзотические страны. +Юбилей в самом дорогом ресторане, который наверняка стоил, как пятёра...((( хотя...для любимой чего только не сделаешь...(((
Они просто пару кило с собой привезли!!!:)))))))))))))))))) )))))))))
16
 
Ответить
 
Абакан
Сообщений: 171
Прекрасный отчёт! Здорово!
Мой отзыв: Toyota RAV4 2008
11
 
Ответить
  
Пермь
Сообщений: 288
Интересно, увлекательно, не попсово.
Где Джек?
Почем колумбийский экспортный товар №1? )
Мой отзыв: Skoda Fabia 2011
26
 
Ответить
    
Москва
Сообщений: 1796
Спасибо за удовольствие от прочитанного!
Прекрасное путешествие и прекрасный отчёт.
Subaru OUTBACK, 2003 ПР, 24 регион
Mitsubishi Delica D:5, 2010 ПР, 50 регион
13
 
Ответить
 
Oмск
Сообщений: 5476
Отлично!
Внушительный список...
13
 
Ответить
   
Сообщений: 738
ЗачООт!!!
12
 
Ответить
   
НОВОСИБИРСК
Сообщений: 852
кокс-рулит!!!
Продам неплохого домашнего кота(можно на органы),рассмотрю варианты обмена!!!
5
11
Ответить
  
Ростовская обл.
Сообщений: 271
5+!
7
 
Ответить
   
Челябинск
Сообщений: 18
Спасибо, расширил свой кругозор!
ВАЗ 2110
12
 
Ответить
 
Japan, Kobe
Сообщений: 208
Экзотично и интересно! Спасибо.
Subaru Outback BP9, 2007,
Brevis 2001, Brevis 2004,
Prius 2006, Estima Hybrid 2006
SAI 2010
Мой отзыв: Toyota Crown 2010
7
 
Ответить
     
Иркутск
Сообщений: 2786
Класс!
5
 
Ответить
  
Иркутск
Сообщений: 403
В Монголии тоже встречаются такие же "фаллические монолиты", видимо у индейцев и монголов общие предки.
Отчёт о поездке 2003 г. travel.drom.ru/28007
7
 
Ответить
    
Иркутск
Сообщений: 1047
ТрусикиВкрови:
Интересно, увлекательно, не попсово. Где Джек? Почем колумбийский экспортный товар №1? )
За этим товаром сейчас все едут в Боливию! : http://travel.tochka.net/6982-...
Мой отзыв: BMW 3-Series 2003
1
5
Ответить
    
Boulder CO
Сообщений: 1720
Тоже был в Колумбии в 2011. отчет можно посмотреть здесь http://forum.awd.ru/viewtopic....
Forester XT Sport
Lexus IS300 500к пробега
Forester SG5 Crossport отстучал.
1
7
Ответить
 
Сочи
Сообщений: 185
Стоим, ждём, топливо жжём. Над Андами синий выхлопной туман. Длинные фуры, чтобы вписаться в поворот, выползают на полосу встречного движения. Встречное движение встаёт. Потом фура со встречного движения выползает нам навстречу. И таким макаром три часа взбираемся на вершину второй горной гряды. Высота растёт, кондиционер переходит в положение «выкл», печка в положение «вкл"...
ну прям как в Сочи, епта... рассказ суперский, смелые путешественники
Мои отзывы: Toyota RAV4 2002, Mitsubishi Pajero
11
 
Ответить
   
Санкт-Петербург
Сообщений: 733
У сеньора Уго Чавеса тоже нормальный кокос произрастает)))
TLC 200
MB A170 W169
4
 
Ответить
 
Алматы
Сообщений: 208
Супер!Южная Америка только в мечтах...
Мой отзыв: Nissan Terrano 1997
5
 
Ответить
   
Bogota, Colombia
Сообщений: 696
....последнее время больше в Москве... скупая мужская слеза....эххх Был почти во всех местах, тобой пройденных. Как тебе Хуан Бальдез? (Сорт кофе).

Да, когда вы ездили было тихо...почти не стреляли... ))))

А так, одна из самых безопасных стран Л.Америки. Прожил 4 года, в основном в Колумбии.

Спасибо... порадовал. Крепко жму руку.
Мой отзыв: Honda Jazz 2008
13
 
Ответить
     
Братск
Сообщений: 2082
Очень интересно и познавательно!
MB W126
7
 
Ответить
Кемерово
Сообщений: 3
Здорово! Молодцы и смельчаки! Хороший слог, прекрасные фото, получил удовольствие и много новых знаний! Спасибо и успеха!
7
 
Ответить
   
Тюмень
Сообщений: 30
Отличный отзыв!!
5
 
Ответить
  
Петербург
Сообщений: 412
Браво. Поездил по Мексике, вижу много общего. Теперь надо ехать в Колумбию!
Привет!
PeterC
Отчёты: 29861Пакистан 21617Ирак 15064,18517Мексика 17005Босния 20056Исландия 19338Горы Турции
6
 
Ответить
   
Саратов
Сообщений: 28102
Поедка отличная. Молодцы!!!
Если трезво взглянуть на жизнь, то хочется напиться.
5
 
Ответить
    
Сообщений: 48176
в медельин не заезжали?)
5
 
Ответить
  
автор
Ульяновск
Сообщений: 420
fedel777:
Супер! Молодцы!
Но у меня как-то не состыковывается в голове владение старой пятёрой и ежегодные поездки в экзотические страны. +Юбилей в самом дорогом ресторане, который наверняка стоил, как пятёра...((( хотя...для любимой чего только не сделаешь...(((
Бедный я. Окромя как на пятёру денег нет. А бегает пятёра хорошо. Алтай, Кавказ, Урал, Зап.Сибирь, Кольский полуостров и прочее проехала и ни одной поломки.
9
 
Ответить
  
автор
Ульяновск
Сообщений: 420
KENT 54rus:
в медельин не заезжали?)
Нет. Друга Пабло давно ликвидировали. Никого знакомых не осталось.
10
 
Ответить
  
Медельин(Колумбия)
Сообщений: 279
я чо на могилку к эскобару то не съездил ?
5
 
Ответить
  
автор
Ульяновск
Сообщений: 420
камарджоба:
я чо на могилку к эскобару то не съездил ?
В следующий раз.
5
 
Ответить
    
Сообщений: 38708
Отличный отчёт!
Фото здоровские!)
6
 
Ответить
 
Сообщений: 4241
занесло вас...)) совсем не туристическое направление, тем интереснее было почитать отличный отчет, спасибо!!!
Это наша зима! ;)
5
 
Ответить
  
автор
Ульяновск
Сообщений: 420
Михаил424:
занесло вас...)) совсем не туристическое направление, тем интереснее было почитать отличный отчет, спасибо!!!
Чем менее туристическое, тем более интересное. Вернёмся ещё. Не все посмотрели.
6
 
Ответить
     
Самара
Сообщений: 3646
Хорошее путешествие)
Я могу ошибаться, но я не могу быть не прав)
https://www.drom.ru/reviews/volkswagen/tiguan/1405643/
5
 
Ответить
    
Сообщений: 38708
Bluetrack:
Чем менее туристическое, тем более интересное.
Хорошо сказал!))
4
 
Ответить
Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter
Добавить путешествие