Проект Ocean2Ocean: Москва - Монголия - Восточная Сибирь - Селигер - Москва на Nissan Navara (18 200 км)

Краткое описание автопутешествия

Концепция путешествий «от океана до океана» проста — проехать от одного океана до другого различными видами транспорта. До 2009 года мы таким образом пересекли несколько раз Америку (от Гавайских островов до Флориды, от Восточного побережья до Аляски, от Ньюфаундленда до Британской Колумбии и т. д.), Австралию и Южную Америку. Кому интересно может глянуть: www.ocean2ocean.ru.

Концепт «от океана до океана» — это просто ориентир путешествия, fun, некая фишка. Зимой 2009 г. при планировании летнего путешествия мы рассматривали два варианта автопутешествий от океана до океана:

Первый — пересечение Исландии (с севера до юга, машина плывет на пароме из Дании и обратно).

Второй — путешествие в Центральную Азию (Монголия) и Восточную Сибирь. После долгих обсуждений мы выбрали второй вариант (Урал, Западная Сибирь, Монголия, Восточная Сибирь, Поволжье и Селигер).

Итак, концепция этого путешествия — пересечение континентальных водоразделов Евразии, которые питают три мировых океана. Ехать от Питера до Владика была как-то не интересно (честно, даже в «лом»). Много раз бывали на Дальнем Востоке. Поэтому решили «урезать» масштаб путешествия от океанов, до водоразделов океанов. ЧЕСТНО, БОЛЬШЕ ВСЕГО ХОТЕЛОСЬ УВИДЕТЬ МОНГОЛИЮ, А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПРОСТО ХОРОШО ЛОЖИЛОСЬ В ОБРАТНЫЙ ПУТЬ :о).

Водораздел — условная топографическая линия на земной поверхности, разделяющая водосборы двух или нескольких рек, озёр, морей или океанов, направляя сток атмосферных осадков по двум противоположным склонам. Главная водораздельная линия материка, разграничивающая бассейны различных океанов или оконтуривающая крупные бессточные области, называется континентальным водоразделом. Линию, разграничивающую бассейн тихоокеанского (рек, впадающих в Тихий и Индийский океаны) и атлантического (рек, впадающих в Атлантический и Северный Ледовитый океаны) склонов, называют главным водоразделом Земли. Континентальные водоразделы есть на всех континентах Земли, за исключением Антарктиды.

В начале июня 2009 г. мы стартовали из Москвы на восток и за несколько дней достигли Уральских гор, где немного отдохнули на прекрасном горном озере Зюраткуль. Потом за пару дней мы добрались до Новосибирска, куда прилетел наш друг Лев Приходько. Из Новосибирска до монгольской границы — и первого водораздела — 1 000 км по живописному Чуйскому тракту Алтайских гор.

Путь от Москвы до Монголии у нас занял восемь дней и 4 700 км. Но далее в Монголии с ее бездорожьем и грунтовками такая скорость уже была недостижима. В Монголии мы провели 16 дней и проехали в общей сложности 2 750 км, при этом на дороги без покрытия пришлось 2 200 км. Но такая низкая скорость движения наоборот позволяла насладиться красотами потрясающих гор, степей и озер Монголии. Мы побывали в горах монгольского Алтая, в западной части пустыни Гоби и на легендарном озере Хубсугул.

После пересечения российской границы в Бурятии мы двинулись далее на восток в Читинскую область к Яблонoвому хребту — к континентальному водоразделу Северного Ледовитого и Тихого океанов.
Потом мы снова вернулись в Бурятию и чуть менее недели провели на восточном берегу жемчужины Сибири — на озере Байкал.

По возвращении в Центральную России мы останавливались в Красноярске (в национальном парке «Столбы»), в Омске и еще раз на озере Зюраткуль на Урале. В районе Уфы мы ушли на юго-запад, в Поволжье, где посетили Саратов и специально Волгоград ради памятника Сталинградской битве на Мамаевом кургане. Оттуда мы доехали до Москвы за день и провели три недели в рабочих заботах. В августе большой компанией друзей мы отправились на выходные на озеро Селигер — к водоразделу третьего океана — к Атлантическому.

Экипаж: два человека на всем маршруте, плюс один человек в Монголии.
Пройденное расстояние в путешествии — 18 200 км.
Общее количество дней в путешествии — 47 дней.
Общий расход дизельного топлива — 1 550 л (средний расход от 7,5 л на трассе (скорость 100 км/ч), до 15 л на грунтовке в Монголии на полном приводе).
Серьезных происшествий и поломок не было.

В общем, это такой отдых, после которого любая работа кажется отдыхом… :о).

Наша машина — Nissan Navara 2,5 TDi (2008). На момент начала путешествия пробег — 9 800 км.
Машина специально никак не снаряжалась. Была только поставлена защита картера. Резина — заводская (Continental 255/70/R16).

Собирались мы недолго — сборы заняли неделю. В основном мы покупали специальные герметичные боксы, продукты питания и настраивали GPS-оборудование. Прошли первое ТО в Genser на 10 000 км, докупили воздушных фильтров, масло и антифриза, чтобы менять эти расходники во время поездки, а, как известно из опыта других путешественников, в Монголии расходные материалы изнашиваются быстрее в 3-5 раз из-за суровых дорожных условий. Машину никак специально не готовили — не усиливали подвеску, не покупая «злые» внедорожные шины, просто поехали в стандартной комплектации, хорошо подготовившись.

7 июня 2009 г. (воскресенье)

Хотели выехать четвертого июня, но всякие мелкие дела не пускали нас из Москвы. Выбранный день старта путешествия седьмое июня удачно совпал с праздником Святой Троицы. В этот день в пять утра мы и выехали. Погода была чудная — тепло и ясно. Предвидя, что банкоматов по дороге мы не найдем, мы специально сняли наличные еще в Москве. Наличие иностранной валюты и пластиковых карточек как средства платежей очень удобно в Москве, но крайне неудобно и невыгодно в глубинке.
С МКАДа мы ушли на федеральную трассу М-7 «Волга», которая идет от Москвы до Казани и дальше в Уфу, потом логично перетекает в федеральную трассу М-5 «Урал».

Трасса «Москва-Владимир» трех- а иногда даже четырехполосная очень скоростная, но с единственным минусом — большое количество маленьких городков с ограничением скорости 60 км/час и множеством светофоров. Трасса от Владимира до Нижнего Новгорода — хороша, часто с разделителем полотен движения в виде железного отбойника, либо газона.

Расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода мы прошли за 4 часа 40 минут. Очень порадовала новая окружная дорога вокруг Нижнего Новгорода. Это скоростная магистраль со скоростью 110 км/час, качество покрытия не уступает западноевропейским и североамериканским дорогам. Но так как строительство дороги окружной с выходом в М-7 до Казани не завершено, и поэтому пришлось делать крюк по разбитой дороге через п. Мокрое. Далее до границы с Чувашией и первые 100 км от чувашской границы до Чебоксар были просто ужасные — старая разбитая дорога, одна полоса и огромное количество грузовиков. Но с приближением к Чебоксарам дорога становилась все лучше и лучше. Последние 70 км до Чебоксар были настоящим американским хайвеем.

До уральских гор на трассе огромное количество ДПС. Поэтому специально для путешествия был куплен детектор радара скорости (Whistler 58), который определяет все известные в России устройства, используемые сотрудниками ДПС, а также камеры замера скорости движения. Наша средняя скорость была в районе 90-110 км. по трассам. Мы никуда не спешили и не гнали, но все равно детектор реально спасал в абсолютно нелепых ситуациях с ограничением скорости, которыми пользовались сотрудники ГИБДД. Продажа этого устройства в России легальна. Нам он сэкономил многие тысячи рублей. Нас ни разу на всем протяжении пути не остановили за скорость (был только один штраф на 100 рублей за не включенный ближний свет в дневное время суток). В Монголии прибор лежал в бардачке — в целом в стране нет ГАИ (мы видели только две машины в центре крупных городов).

Стандартный мотель на трассе — останавливаться в нем нет никакого желания… :о(

От Чебоксар до пригородов Казани мы ехали по достаточно хорошей дороге. Решив, что вечером в воскресенье в Казани будет большой трафик, мы решили остановиться в 70 км от Казани рядом с Волгой на одной из лесных опушек. Разбили лагерь, поставили палатку. Приехали в лагерь в шесть вечера, в девять легли спать. Вокруг пели птицы, а воздух был полон ароматами цветущих трав. Ночь прошла без происшествий, мы хорошо выспались и отдохнули.

Залог успешной ночной стоянки на природе — отъехать от трассы и любых населенных пунктов на 5-10 км по проселочным и грунтовым дорогам, и стать так, чтобы лагерь не был виден для случайно проезжающих машин. За все время путешествия мы только пять ночей провели в гостиницах, остальное время — мы ночевали под открытым небом!

Главная проблема ночных стоянок рядом с трассой и населенными пунктами в России — надоедливые подвыпившие местные жители, вымогающие деньги, сигареты и алкоголь у залетных туристов. Всего лишь однажды у нас был прецедент общения с местным населением в Бурятии. Но все закончилось нормально — для обеих сторон :о).

У нас был газовый баллон объемом 12 литров и его хватило на всё путешествие. В целом, мы готовили дважды в день — утром и вечером. Эпизодически на обед готовился суп.

8 июня 2009 г.

Утром встали не в четыре утра, как запланировали, чтобы успеть посмотреть Казань, а в шесть утра — решили заехать в столицу Татарстана на обратном пути (в итоге не заехали вообще). Быстро собрав лагерь, позавтракав, мы выехали по направлению на Казань в 7:40 утра. Дороги и виды Татарстана нас очень порадовали. До Казани — отличное полотно и сочные засеянные луга. Дорога, по которой мы ехали от Казани была кусками: либо новой, либо советского качества, либо ремонтировалась.
От лагеря до Набережных Челнов мы проехали 320 км — за пять часов. Всему виной — постоянные ремонты, из-за которых мы ехали часто не больше 40 км/час.

Мы въехали в Набережные Челны через Нижнекамскую ГЭС по мосту, который одновременно является гребнем плотины. В мире есть только несколько гидроэлектростанций, которые позволяют автомобилям проехать по своей территории.

Из Набережных Челнов до Уфы мы поехали через Мезецельск по официальной трассе М-7, хотя в Интернете говорилось, что она не особо хорошего качества. Большинство форумчан автомобильных сайтов говорили о дороге через Альметьевск — Октябрьское, которая на 70 км длиннее, но с лучшим покрытием. Дорога оказалась прекрасная, качество полотна — выше среднего, правда узкая, но не загруженная тягачами.

Пейзаж изменился: если в предыдущих областях преобладал лес, то Башкирия — это в основном поля, луга, лесопосадки. Села, автобусные остановки вдоль дорог, магазинчики и дорожные кафешки — все очень чистое и ухоженное. Дома представляют собой деревянные избы, выкрашенные в разные цвета: зеленые, желтые, голубые, синие. Поселения смотрятся ярко и радостно. Лица людей — свежие, без следов запоев. Люди чистые, скот пасется, везде порядок, все заняты делом. Сразу видно, что люди по доброй воле живут на своей земле и испытывают любовь к этому месту.

Как и к любой столице региона, дороги к Уфе становились все лучше и шире. А круговая дорога через Уфу находится сразу в 250-ти метрах от границы города. Она никак не обозначена за исключением таблички — на ней номер трассы М-5. Окружная дорога узкая, не особо загруженная, частично проходит по окраинам города вдоль пятиэтажек. Езжайте прямо и упретесь в перекресток с указателем на Челябинск.

Дорога от Уфы до границы Челябинской области — супер! Когда вы въезжаете в Челябинскую область — сразу становится ясно, что въехали вы в другой регион.

Разбитые и неухоженные дороги через Уральские горы встречали нас на протяжении всего пути по области за исключением двух участков: 20 км до г. Сатка и въездная дорога в Челябинск.

Потрясающая красота природа лесов, уральских гор и озер составляет разительный контраст с неустроенными убогими челябинскими деревушками и городами-заводами.

По версии путеводителя «Lonely Planet Russia» озеро Зюраткуль в Уральских горах является самым красивым местом в Уральском федеральном округе. Проехав за день 890 км, мы как раз и остановились на берегу этого удивительного озера. Прямо у озера стоит маленькая деревушка Зюраткуль — в 25 км от федеральной трассы. Все вместе — озеро, деревенька, горы и леса вокруг — составляют один большой национальный парк «Зюраткуль».

9 июня 2009 г.

Дневка на озере Зюраткуль.

Мы разбили лагерь на берегу озера в специальной зоне отдыха, где можно бесплатно поставить палатку.

Проехать туда пока может только джип или трактор — легковому автомобилю на этих кочках и рытвинах придется нелегко.

В той зоне, где мы стали, есть беседки, столики со скамьями, деревянные, пахнущие деревом(!) туалеты.

Воду можно брать из озера или у местных жителей — из скважины. Вода прозрачная, в спокойную, безветренную погоду видно на 5-6 метров в глубину. Озеро является озером-водозабором для ближайшего города Сатка. Деревушка представляет собой несколько стареньких домишек, некоторые из них уже почти полностью развалились. Некоторые — недостроенные, видимо, из-за нагрянувшего кризиса. Несколько построенных местными жителями гостиниц — больших бревенчатых изб со всеми удобствами. Так же несколько домов отдыха класса «люкс». Пара магазинов, форельная ферма и кемпинг-зона — в которой можно за плату переночевать в хозяйской палатке на огороженной территории.

Погода стояла прекрасная, и, проснувшись утром, мы решили не тратить время и исследовать окрестности. Так как несколько дней подряд мы провели в машине — преодолевая большие расстояния, и мы очень хотели размяться, выбор пал на экологическую тропу — от деревушки до белеющего вдали хребта с одноименным названием Зюраткуль. Мы поднялись за 1 час 20 минут. Тропа сначала пролегала по деревянным доскам в красивом смешанном лесу. Через пару километров деревянная дорога закончилась, и мы уже поднимались по естественной тропинке, иногда карабкаясь по крупному нагретому солнцем курумнику. Вид на вершине — удивительный! Стоит потратить пару-тройку часов, чтобы посидеть на вершине, пофотографировать открывающийся вид на озеро, лесные массивы, маленькие горные деревушки, сочные зеленые луга, соседние пики и хребты Уральских гор.

Спустившись, мы зашли на рыбную ферму, купили четыре переливающихся форели и приготовили ее на гриле с рисом и специями.

Вечером приняли душ в одной из местных маленьких гостиниц — душевая кабина, горячая вода, и все удовольствие на двоих 200 рублей. Люди в деревне все очень простые и готовы помочь приезжим.

10 июня 2009 г.

Встав в шесть утра, собрав лагерь и попрощавшись с этим удивительным местом, мы отправились дальше на восток. Сегодня наш план — проехав Челябинск, доехать до города Кургана и остановиться где-нибудь подальше от города у одного из озер. В Челябинской области время отличается от московского на два часа (+2). Решили посмотреть еще одно красивое озеро Тургояк — оно намного больше Зюраткуля, находится около промышленного гиганта Миасс.

Уральская природа потрясающе красива, но все, чего касается рука русского человека, — зачастую превращается в помойку. Если не опускать взгляд под ноги, то видим только прекрасное озеро, оглянемся вокруг — бутылки, гниющий мусор, чувствуется наплевательское отношение местных жителей к этой жемчужине Урала.

Челябинские города представляют собой огромные промышленные зоны, в которых все говорит о том, что люди не живут в гармонии с собой, окружающими и пространством. Это самое печальное зрелище на всем пути.

Плохое дорожное покрытие сопровождало нас как в Челябинской, так и в Курганской области. Первые 100 км дороги от границы Курганской области находятся в плачевном состоянии. Постепенно качество покрытия улучшилось. Дороги области проходят по степям и лесостепям. Поэтому дорожные строители не утруждали себя ветвистыми магистралями, а выстроили прямое ровное полотно, которое позволяет видеть на несколько километров вперед. Это также облегчает обгоны, однако дорога быстрее утомляет за счет своего однообразия.

Заправляем «Nissan Navara» только на заправках «Лукойл», дизелем «Экто» и «Евро-4» по мнению большинства автомобилистов, это лучшее топливо в России. Оно достаточно дорого, но оправдывает себя. Мощность автомобиля резко увеличивается, двигатель чувствует себя хорошо. На всем протяжении пути огромное количество заправок «Лукойл», но после Челябинской области заправки поредели — через 200-400 км.

На официальном сайте «Лукойл» в АЗС-локаторе сказано, что последняя заправка «Лукойл» на востоке России находится в Курганской области. Здесь мы заправили в четыре канистры 80 литров дизельного топлива «Экто» «про запас» для Монголии, где качество дизеля на заправках (вы еще увидите эти заправки :о) низкое. У нас был план смешивать «Экто» с местным топливо в пропорции 50/50 и добавлять бустеры (увеличитель центанового числа дизеля).

На множестве заправок заправщики наотрез отказываются заправлять топливо в пластиковые канистры, так как топливо греется, может выбиться искра и, следовательно, чтобы избежать возгорания, рекомендуют металлические канистры (на наш взгляд, это касается больше бензина, чем дизеля). Мы проложили канистры плотной натуральной тканью для того, чтобы избежать трения. Всегда с собой возите коробочку конфет в подарок оператору, который решится разрешить вам заправиться чистым хорошим топливом в ваши канистры.

Как потом оказалось, это была одна из четырех незначительных поломок за всё путешествие — не защелкивался багажник. Замок был исправен, требовалось только намотать изоленту на язычки замка.

Не стоит ехать в Омск через Казахстан, потому что застрянете на таможне на 5-6 часов. До недавнего времени это был единственный путь, чтобы добраться от Кургана до Омска. Всего лишь несколько лет назад было закончено строительство участка Макушино — Частоозерье — Бердюжье — Ишим, который увеличил протяженность маршрута от Кургана до Омска, но сократило время прохождения этого отрезка пути.

Дорога от Макушино до Бердьжье — отличная. Проехав за день 770 км, мы заночевали не доезжая 17 км до Частоозерья на удивительном березовом лугу. Вечер был жаркий — +27 градусов, такая погода держалась в Омской и Новосибирской области около месяца, но ярко-красный закат и подозрительная безветренная тишина говорили о том, что погода скоро поменяется. Поужинав, мы легли спать, мелко моросил дождь.

11 июня 2009 г.

Встали в семь утра, дул очень сильный северный ветер, температура упала до 13 градусов, дождя пока не было. Позавтракав, мы выехали в сторону Омска через Ишим. С каждой сотней километров погода все ухудшалась, температура падала. Как оказалось, мы въехали в самый центр арктического циклона, который неожиданно пришел на юг западной Сибири.

Дороги Омской области среднего качества. Ишим — Омск — разбита, постоянное ограничение скорости 30-50 км/ч из-за ее плохого качества. Но, что радовало, после Кургана, посты ДПС встречаются не чаще чем через 50-100 км, а мобильные посты встречаются крайне редко — 300-500 км. И в целом активность служб ДПС за Уралом крайне низкая в сравнении с европейской частью России. Оснащенность их крайне низкая. Радары засекаются редко.

В Омской области началась непрерывные дожди и низкая облачность. Такая погода была до самого Алтая. Долгое отсутствие дождей, а потом резкое ухудшение погоды привело к тому, что непокрытые гравием дороги размокли в считанные часы. Столкнулись с опасными и коварными обочинами. Мы наблюдали множество машин, завязших в грязи у самой трассы в полуметре, не могших выехать из-за налипшей грязи.

Вечер 11 июня 2009 г. наверняка запомнится многим дачникам, которые поехали в свои деревни по грунтовкам. Все неасфальтированные дороги превратились в единое грязное липкое месиво. Видели десятки машин, увязших на поворотах при подъездах к деревушкам, которые были не в силах ни вернуться на трассу, ни продвинуться вперед.

Так как мы предпочитали останавливаться не в городах и отелях, а на природе — в красивых местах, мы тоже почувствовали на себе влияние непогоды. Четыре раза мы пытались съехать с федеральной трассы в поисках места на ночлега, но каждый раз через 50-100 метров мы сталкивались с непроходимыми лужами распутицей, в которых наша груженая машина имела все шансы застрять на следующее утро после непрекращавшихся ливней. За день мы проехали приличное расстояние в 1 150 км. Когда стемнело, за 170 км от Новосибирска мы стали свидетелями непрекращающегося усиливающегося трафика автомобилей, намеревавшихся отдохнуть на выходных. Скользкая неизвестная дорога, постоянный ливень, дальний свет встречных фар вынудил нас отказаться от продолжения пути ночью и мы свернули на ближайшем перекрестке с грунтовой дорогой и вынуждены были ставить палатку на обочине. Поставив палатку, скинув грязные мокрые ботинки, штаны и куртки, мы легли спать. Всю ночь дождь и ветер не утихали, но в палатке было тепло и сухо.

12 июня 2009 г.

Первым, кто нас поздравил с праздником Дня России, был бомж, который, подойдя к палатке, спросил: «Есть кто живой?». Он попросил закурить и что-нибудь поесть. Быстро собравшись и решив позавтракать в придорожной кафешке, мы поехали в Новосибирск. Не доезжая до Новосибирска есть отличная автостоянка и закусочная «У Шмакиных». Дальнейшая дорога не отличалась чем-то особенным. Спустя несколько часов мы въехали в Новосибирск. Для нас было сюрпризом заправки «Лукойл», хотя на официальном сайте в этой области заправки «Лукойл» отсутствовали.

В Омской и Новосибирской области заправочный монополист — компания «Сибнефть», принадлежащая «Газпром-Нефти». Не зря федеральная антимонопольная служба оштрафовала этих «редисок». Качество топлива «Сибнефти» уступает качеству «Лукойла», но при этом, цены взвинчиваются до неприличия. Единственный плюс «Сибнефти», что при больших объемах больше 50 литров, они дают скидку два рубля. Поэтому мы заправились всего за 15 рублей литр.

На следующий день в пять утра в Новосибирский аэропорт должен был прилететь наш друг Лев, с которым мы намеревались провести две недели в путешествии по Монголии. У него, к сожалению, не так много времени из-за напряженной работы, поэтому он планировал сойти с маршрута спустя две недели в районе озера Хубсугул и улететь обратно через Иркутск.

В Новосибирске мы сделали последнюю закупку продуктов перед въездом в Монголию. Не переживайте — всё это, и еще две канистры дизельного топлива и рюкзак нашего друга Лёвы поместились в багажник Наварыча!

Проведя несколько часов по магазинам Новосибирска, мы также решили пообедать в центре этого красивого и довольно современного города на Красном Проспекте. Поделав все дела в городе, мы поехали в аэропорт Толмачево и остановились на ночь в отеле «Sky Port», находящегося в ста метрах от аэропорта. Так как многие вещи у нас были грязные, ботинки в том числе, то нам предстояла большая стирка. Мы взяли с собой из Москвы мобильный интернет «Скай линк», который отлично работал в Толмачево. Проверив почту, настиравшись и намывшись, легли спать в восемь вечера.

13 июня 2009 г.

Рейс Левчика опоздал на 1,5 часа, и, встретив его в семь утра, мы поехали по направлению на Алтай через Барнаул по федеральной трассе М-52. От Новосибирска до Монгольской границы (поселок Ташанта) составляет 910 км. Есть несколько выездов из Новосибирска на М-52 — можно через улицу Большевицкую, или Советскую, а потом через Новосибирскую ГЭС. На карте эта станция не указана, вероятно, вследствие ее стратегической значимости. И не каждый автомобилист Новосибирска подскажет, как туда проехать. В городе нет специальных указателей поворота на Барнаул. Вам нужно искать указатели на федеральную трассу М-52.

Трасса М-52 в отличном состоянии. Погода не улучшается. Температура за бортом 7 градусов, льет дождь.

Бийск. Не жарко ли Ильичу в зимней шапке ?:о)

Река Катунь. Пять лет назад мы здесь провели в сплавах более трех недель.

14 июня 2009 г.

Выехали после 14:00. Доехали до реки Урсул, где и заночевали.

На этой стоянке около реки Урсул гостеприимные алтайцы ночью прямо из палатки стащили треккинговые ботинки, что еще раз подтвердило, что на ночь все вещи лагеря лучше закрывать в машине.

15 июня 2009 г.

Проехали 370 км (из них 35 км по Монголии). От реки Чуя до озера Цаган-Нуур (35 км за границей в Монголии).

Река Чуя.

Ташанта — последний населенный пункт России перед границей с Монголией. Прохождение обоих погранпереходов заняло у нас около четырех часов.

Здесь проходит водораздел между Северным Ледовитым океаном и бесстоковыми районами Центральной Азии.

Ну, наконец-то! Вот она, страна свободы — едешь, как хочешь и куда хочешь!

Мы-то думали, что эта монгольская дорога — не очень хорошего качества… Как мы ошибались! Как потом оказалось — это был настоящий хай-вей по монгольским меркам! Сначала мы ехали со средней скоростью 30-40 км/час. Нас обгоняли монголы на своих УАЗиках со скоростью 70-80 км/час с удивленными лицами — как можно так медленно ехать? Спустя десять дней, когда мы поняли, как себя ведет наша машина на дороге, уже мы обгоняли монголов :о). Главное на грунтовой дороге — следить за заносами и опасаться переворота машины.

Спустя час в Монголии машина покрылась слоем пыли — такой и еще более грязной она будет более 20 дней. В Монголии машину мыть бесполезно!

Первая стоянка в Монголии около озера Цагaан-Нуур. Пейзаж космический!

Днем — жара. Ночью — очень холодно!

Это ключевое бинарное соединение нашего путешествия :о). В синей канистре — пять литров спирта, в правой — пять литров чистейшей сибирской воды.

16 июня 2009 г.

Проехали за целый день всего 156 км. От Цагаан-Нуур до реки Ховд по дороге на Хотон-Нуур. Как ориентироваться в Монголии? В стране нет указателей, да и, в общем, нет дорог в цивилизованном понимании. Есть одна асфалтированная дорога от Кяхты до Улан-Батора и далее в Китай. Все остальные дороги — это грунтовки и направления дорог. Если в России настолько неразвита сеть развязок и дублирования автодорог, что в ней не заблудишься (в отличии от США) (поэтому для поездок по России не имеет смысла покупать GPS типа «Garmin», все и так понятно по обычному атласу автодорог и дорожным указателям), то в Монголии «Garmin» бесполезен, т.к. нет нормальных оцифрованных карт. Поэтому мы бесплатно скачали генштабовские военные карты с сайта www.poehali.org (1:200 000 и 1:500 000).

Купили GPS-mouse с подключением к компьютеру через Bluetooth, и использовали ноутбук и программу OziExplorer для определения своего места на карте.

Вот как это выглядит.

В Монголии нет дорог, а есть направления движения, поэтому рядом c водителем всегда находился штурман, который корректировал нужную траекторию движения.

Столица провинции Байян-Улгий — пыльный городок Улгий.

Вообще мы старались как можно быстрей уехать из монгольских городов. Монгольская природа — это жемчужина, а города — помойка.

У вас есть примерно 25 вариантов как проехать от одного поселка к другому.

Это один из лучших мостов в Монголии!

Долина реки Ховд, которая берет свои истоки в горах монгольского Алтая.

17 июня 2009 г.

Проехали всего 83 км за 12 часов (от поселка Ценгел до озера Хотон-Нуур).

Дорога, проходящая вдоль реки Ховд, — самая плохая и опасная на всем нашем маршруте.

Единственный мост через Ховд по пути к прекрасному озеру Хотон-Нуур.

Типичная монгольская заправка.

Озеро Хотон-Нуур — самое красивое, по нашему мнению, место в Монголии!

Высота над уровнем моря 2 650 метров. Дневная температура +8 С, но при очень сильном ветре казалось, что температура гораздо ниже. Ночью заморозки, несмотря на середину июня. Температура воздуха и воды около +4 С, но 50-ти градусный спирт в приличных объемах позволяет не обращать внимание на такие мелочи :о).

18 июня 2009 г.

Дневка на озере Хотон-Нуур.

На противоположном берегу реки паслись бараны и козлы. Тушенка нам уже надоела, а рыба как-то не ловилась… Мы быстро договорились с местным пастухом о заколке козлёнка. Не поверите — целый козлёнок нам обошелся всего в 18 долларов!

Несмотря на несколько часов маринования, козлик был жестковат.

19 июня 2009 г.

Проехали за день 208 км (от Хотон-Нуур до трассы на город Ховд).

Мешаем дизтопливо (50% — лукойловское из канистр / 50% — местное + бустер для увеличения центанового числа).

20 июня 2009 г.

Проехали за день 255 км (дорога на Ховд — озеро Хара Ус-Нуур).

Ежедневный душ — это не про Монголию. Проще всего мыться в озерах и реках, правда, немного холодно…

Рыбы по-прежнему нет… :о(

 Федеральная трасса Улгий-Ховд.

21 июня 2009 г.

Проехали за день 256 км (озеро Хара Ус-Нуур — перекресток на город Алтай за Дарви).

Озеро Хара-Ус-Нур.

Еще 20 лет назад здесь была вода, но пустыня Гоби и глобальное потепление изменяют рельеф юга Монголии.

Начало Гоби.

Горы Монгольский Алтай.

Остановились, чтобы помочь другим автомобилистам, но у нас самих оказался пробит баллон заднего левого колеса. Поставили запаску. Подъехали польские байкеры, а потом дальнобойщики. Каждый хотел чем-то помочь. В общем, у нас сложилось впечатление, что если что-то случится на дороге в Монголии, то никто не останется один на один со своими проблемами. Но замена баллона — это пустяк, более важно товарищеское отношение водителей.

22 июня 2009 г.

Проехали за день 297 км (Дарви — 80 км до города Улиястай).

Еще в Москве мы купили комплект для ремонта бескамерных шин — незаменимая вещь в автономном путешествии. 10 минут работы и поврежденная шина готова для эксплуатации. Потом этот баллон «травил» незначительно — 20% потери давления каждые 2 недели.

Каким-то образом в багажнике обнаружили джунгарского хомячка. Будьте осторожны — эти грызуны переносчики чумы и прочих «радостей». Лучше сразу его прогнать и ни в коем случае не брать в руки!

3 июня 2009 г.

Проехали за день 274 км.

Наш лагерь.

Город Улиястай.

Монгол-шуудан — это Почта Монголии.

24 июня 2009 г.

Проехали за день 197 км. На ночевку стали на реке Дэлгер-Мурен.

Вот так выглядят все вещи в кунге. Но в салоне достаточно чисто.

Река Дэлгер-Мурен. Но рыбы все равно нет… :о(

25 июня 2009 г.

Проехали за день всего 150 км (река Дэлгер-Мурен — озеро Хубсугул).

Ошибки в навигации и недооценка состояния грунта речного берега привели к тому, что машину мы посадили «на брюхо».

Первая идея, которая пришла нам в голову — подкоп — ни к чему не привела…

Две монгольские пары, проезжая мимо на мопедах, решили нам помочь. Ребята привезли два бревна — длинное и короткое, чтобы соорудить рычаг для поднятия зависшего колеса, а под него заложить камни.

Монгольский хай-джек :о).

Спустя три часа мы выбрались! В благодарность мы подарили монголам шоколад и литр спирта.

26 июня 2009 г.

Дневка на озере Хубсугул.

Остановились прямо на берегу озера Хубсугул в «Khatgal Ger Camp» (ger — в пер. с монгольского — юрта).

Наша юрта!

«Сухбаaтар» — самое большое судно Монголии.

27 июня 2009 г.

Дневка на озере Хубсугул.

Генеральная уборка машины. За всё путешествие мы трижды чистили кунг и салон.

Главное мероприятие этого дня — поездка на лошадях по окрестностям Хубсугула.

Места вокруг Хубсугула — волшебные! Дикие пастбища с пасущимися баранами и лошадьми, лиственные пахучие леса, дикие цветы и бесконечное голубое небо. Нас поразила озерная вода — очень чистая и искристая, в некоторых местах, видимо, на отмелях, она принимала изумрудно-зеленый цвет — красота нереальная!

Ужин.

28 июня 2009 г.

Проехали за день 300 км (Хубсугул — 200 км за Муреном по дороге на Булган). У Левы заканчивался отпуск, и в понедельник утром он должен быть на работе. Поэтому изначальный план был таков: Лева с южной части озера Хубсугул из поселка Хатгал переправляется на пароме на северную часть Хубсугула в поселок Ханк, откуда рукой подать до российской границы (Монды) и до Иркутска, откуда он летит на одном из рейсов в Москву.

Видимо, финансовый кризис оказал влияние на частоту движения паромов — они не функционировали регулярно ввиду отсутствия пассажиров и туристов, которые еще несколько лет назад активно использовали этот вид транспорта.

Восточная грунтовая дорога от Хатгала до Ханка является, по мнению многих путешественников, худшей дорогой Монголии. Ручьи и реки, стекающие с гор в Хубсугул, а также черноземные почвы превращают дорогу в сплошное грязное месиво, особенно это касается дождливых периодов лета.

Единственный способ попасть в Ханк — арендовать катер в одном из туристических кемпов на берегу Хубсугула. Ориентировочные затраты на аренду катера составляют 1 000 долл. Это было бы разумно, если бы ехали 5-10 человек, но, когда переправиться нужно одному человеку, этот вариант бесперспективен.

Поэтому было решено полететь из Мурена в Улан-Батор, а оттуда в Москву на «МИАТ» или «Аэрофлоте». Ближайший к Хатгалу аэропорт, отправляющий самолеты в столицу, находится в 100 км от озера в городе Мурен. Как оказалось, «МИАТ» летает только в два города внутри Монголии — в Мурен и Ховд. Несколько лет назад городов было более семи.

Встали в семь утра. В 9:30 утра выехали в Мурен. Путь занял 2,5 часа и уже после полудня мы прибыли в аэропорт, где наш ждал забронированный хозяйкой кемпа билет. У нас подходили к концу тугрики, поэтому мы попытались поменять хоть какие-то деньги в Мурене. Но так как это было воскресенье, все банкоматы пустовали — из-за отсутствия денег, а банки и обменники были закрыты.

Вернувшись в аэропорт, мы договорились с кассиром, что заплатим евро и остатками тугриков. Несколько часов спустя Лева уже летел в Улан-Батор. Стоимость билетов для иностранцев и монголов разная. Иностранец заплатит 220 000 тугриков (155 долл.), монгол — 90 000 тугриков (65 долл.). Лева приземлился в пять часов вечера в Улан-Баторе, провел несколько часов в центре города и информировал нас о том, что столица практически ничем не отличается от других увиденных нами монгольских городов — советская действительность, грязные улицы и дома и лишь намеки на цивилизацию. На следующее утро в 07:40 он благополучно улетел в Москву.

Мы же не дожидаясь его вылета в Улан-Батор сразу поехали на восток в сторону г. Булгана. За этим городом начинается асфальтовое покрытие, идущее до самого Улан-Батора. Именно поэтому нам так не терпелось туда приехать. Первые 200 км от Мурена до Булгана — очень приятная укатанная песчаная дорога. Но потом, пересекая горные хребты, дорога становится очень разбитой, а также неудобной из-за обширного дорожного строительства. Этот неприятный участок тянется последние 100 км до Булгана. В этот вечер мы заночевали в 200 км за Муреном на опушке лиственного леса, недалеко от стоящей там же на другой стороне опушки юрты.

29 июня 2009 г.

Проехали за день 254 км (перед Булганом — монастырь Амарбаятсгалант Кийд).

Попробуй обгони… :о).

Спустя 2 200 км мы попрощались с грунтовкой и поехали по асфальту! Незабываемые ощущения!

Нереальная скорость в 100 км/ч ! :о).

30 июня 2009 г.

Проехали за день 554 км. Из них 374 км по Монголии и 180 км по Бурятии (Россия). От монастыря Амарбаясгалант Кийд до перевала Заганского хребта.

Поднявшись около семи утра, собрав лагерь, мы отправились в монастырь Амарбаясгалант Кийд. На входе в монастырь ворота были открыты, вдали гуляли безразличные к нашему приходу стриженые мальчики-монахи, завернутые в бордовые полотнища и подвязанные яркими поясами. Монастырь представляет собой около 20 построек — каменных храмов маленьких и больших, башенок и юрт, окруженных несколькими каменными оградами. Построен он был века три назад.

Машина до невозможности грязная!

В районе Кяхты мы вернулись в Россию. Оба погранперехода мы прошли за пять часов. В Монголии мы провели 16 дней и проехали 2 750 км. (2 200 км по грунтовкам и бездорожью).

1 июля 2009 г.

Проехали за день 370 км (Заганский хребет — озеро Арей (Читинская область).

Перевал Яблонового хребта — место водораздела Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Проехав и сфотографировавшись на Яблоновом хребте, мы отправились на восток на озеро Арей — единственное по карте более или менее значительное озеро. В поисках воды, нам по дороге встречались лишь высохшие или заболоченные речки, поэтому мы надеялись, что озеро нас не подведет. За проезд на территорию по пансионату заплатили 450 рублей, стали с палаткой за пансионатом на одной из полян на берегу озера.

Дорога к русскому кемпингу — озеро Арей.

2 июля 2009 г.

Дневка на озере Арей.

3 июля 2009 г.

Проехали за день 640 км (озеро Арей — озеро Байкал (г. Горячинск) через Улан-Уде). Возвращаясь из кемпинга к федеральной трассе мы проехали через большую лужу. Неожиданно из нее выскочила коряга, скрытая под водой. Она снесла одно из креплений топливного бака.

К счастью, поломка была быстро исправлена в одном из СТО Петровска-Забайкальска за 200 руб.

Весь день шел дождь.

4 июля 2009 г.

Дневка на озере Байкал (г. Горячинск).

5 и 6 июля 2009 г.

5 июля проехали 145 км (из них 111 км — от Горячинска до переправ через р. Баргузин, 34 км — по Забайкальском национальному парку), 6 июля — дневка в бухте Сорожья. Дорога от Горячинска до нацпарка была местами хорошей, местами — с обширными участками дорожных работ.

Переправа через р. Баргузин.

В Забайкальском национальном парке мы заплатили 100 руб. за въезд машины и по 50 руб. за день с пребывания с человека. Дорога в нацпарке так себе — много камней, кочек и песка, но это компенсировалось красотой вида — слева великолепный Байкал, справа — высоченные многовековые сосны и лиственницы и полуостров Святой Нос. Самая теплая вода в Байкале — в Чивыркуйском заливе. В Горячинске бывалые рыбаки-охотники посоветовали нам остановиться в бухте Сорожья.

Бухта Сорожья — красивая, уютная территория, пляж песчаный с мелкими камнями.

Щука (не наша) :о(.

Людей было не очень много, мы стали поодаль — рядом с пустующей юртой и палаточным лагерем, под развесистой пихтой, которая нам в дневное время создавала спасительную тень, потому что на солнце было очень жарко, в тени — если долго в ней находиться, замерзаешь.

Деревянный тотем, напоминающий Путина, охраняет бухту от злых духов… :о).

Вы думаете, мы здесь наконец-то что-то поймали? НЕТ! Каждый день, в местах, где был водоем, мы упорно пытались что-то поймать. В итоге за всё путешествие мы поймали ВСЕГО ОДНУ рыбку — хариуса :..о(.

Погода на Байкале не уступает по своей непредсказуемости Гавайям, благодаря своенравным ветрам,
которых местные жители знают великое множество (Култук, Баргузин и т.д.) и главное — умеют их различать. Так и сегодня — целый день была прекрасная погода, совершенно внезапно к вечеру подул сильный мощный ветер и буквально за десять минут принес тяжелые низкие облака — начался дождь, а через час гром с молниями.

7 июля 2009 г.

Проехали 170 км (бухта Сорожья — 10 км после поселка Турка).

Проведя почти неделю на Байкале, мы сегодня решили не ехать до Иркутска, а провести еще денек на Байкале. Highlights этого дня стала встреча по дороге в одной из бухт озера с базой «Метрополия», которая как раз перевозила на своем борту два исследовательских подводных батискафа «Мир-1» и «Мир-2». Когда мы вышли из машины, чтобы посмотреть и пофотографировать, спросив «Можно ли глянуть судно?» у экипажа, нам сверху зычно ответили «Чужим нельзя, своим — можно!». Взойдя на палубу «Метрополии», мы немного пофоткали и поговорили с инженером, увидели легендарного героя России, спустившегося под лед Ледовитого океана на глубину более 3 км. на подводный хребет Ломоносова.

Остановились за 10 км южнее пос. Турка — на берегу Байкала.

Устроили себе «рыбный» день — взяли по дороге в Усть-Баргузине с рук омуля горячего копчения и хариуса вяленого с пивом «Берег Байкала».

8 июля 2009 г.

Проехали 470 км (10 км южнее от пос. Турка — пос. Торы в Тункинской долине).

Переправа через Селенгу.

Тункинская долина.

9 июля 2009 г.

Проехали 400 км (Торы — Иркутск — 40 км от Саянска в сторону Красноярска).

Иркутск.

Вот как выглядят воздушные фильтры салона после Монголии.

В Иркутске мы прошли ТО 20 000 км у официального дилера «Nissan» –«Агат-Авто». Была проведена диагностика ходовой — замечаний и поломок не выявлено. Единственную поломку, которую мы случайно заметили, была течь кондиционера в ноги пассажирского сидения (был мокрый пол под ковриком). Выяснилось, что от тряски на грунтовке шланг вывода воды начал протекать. Эту поломку починили по бесплатной ниссановской гарантии.

10 июля 2009 г.

Проехали 607 км (стали 50 км за Каннском, не доезжая Красноярска).

Дорога Иркутск — Красноярск «не очень». Наверное, худший участок всего нашего путешествия по России. Но после Монголии — это все смотрится хайвеем и «детскими шалостями» дорожных строителей.

11 июля 2009 г.

Проехали 240 км. Доехали до Красноярска, потом на Столбы.

Мы специально заехали в Красноярск, чтобы побывать в заповеднике «Столбы», который находится рядом с городом. Чтобы заехать на самый верх парка, и стать на кордоне Нарым, где есть официальный кемпинг, пришлось заплатить нереальную цену для регионов за въезд и парковку — 1 200 руб. и 100 руб. за человека в день.

12 июля 2009 г.

Дневка на Красноярских Столбах.

Столб №1.

Познакомились с ребятами из красноярского турклуба «Звездный», а также с ребятами-скалолазами из Хакасии (Черёмушки). Они нам предложили вместе с ними подняться по классическому маршруту на Столб №1.

Столбы «Перья».

Вечером был отличный КСП-концерт в исполнении саянской команды.

13 июля 2009 г.

Проехали 896 км (Красноярские Столбы — Новосибирск (гостиница в аэропорту Толмачево)).

На наш взгляд, в Кемеровской области лучшая во всей России дорожная разметка и знаки.

В Новосибирске решили отдохнуть от походной жизни: гостиница, белоснежные кровати и западный fast-food.

14 июля 2009 г.

Проехали 670 км (Новосибирск — Омск).

Омская область, как и на пути в Сибирь снова встретила нас дождем и размытыми обочинами. Вновь и вновь мы видели машины, застревающие в грязи на съезде с трассы. Поэтому сегодня нам хватило благоразумия не искать ночлега в лесу, так как это грозило тем, что мы под утро не сможем выбраться, а поехали прямо в город и остановились в одной из гостиниц на месте соединения двух рек — Оми и Иртыша. Гостиница называется «Маяк» — с отзывчивым персоналом, чистыми номерами и солидным завтраком.

15— 20 июля 2009 г.

Проехали от Омска до Зюраткуля, потом ушли с Уфы на Самару. С Самары на Саратов, потом на Волгоград, а потом в Москву.

Башкирия — это чемпион по количеству ДПС-засад на нашем пути. Мы насчитали 13(!) машин с радарами за 300 км (благо, детектор четко указывал места их маскировки).

Если в Бурятии и Чите мы увидели единственный пост через 1 600 км, то в Центральной России до Урала все наоборот. К сожалению, неравномерное распределение усилий сказывается на водителях: до Урала они замучены постоянным контролем и засадами, а после Урала все спокойно обгоняют и разворачиваются через две сплошные.

Кемпинг в Самарской области.

Уже Саратовская область.

Летом 2009 г. на юге России стояла жара — утром уже +30С.

Волгоград. Мамаев курган.

Днем +40С.

Вернулись в Москву и провели три недели в рабочих заботах.

В августе большой компанией друзей мы отправились на выходные на озеро Селигер — к водоразделу третьего океана — Атлантического.

Озеро Волго также как и Селигер входит в состав Верхеволжских озер, но здесь меньше людей и мусора на стоянках. Мы остановились в кемпинге лагеря виндсерферов — http://www.windseekers.ru/maps/volgo/volgomap.htm

Наши друзья!

Озеро Селигер (Нилова пустынь).

Слава Богу, путешествие получилось и обошлось без происшествий!

Спасибо за внимание! 

Подробная презентация с фотографиями высокого качества в PDF (1330 слайдов | 150 Mb) — на http://www.ocean2ocean.ru/

Всем удачи и интересных путешествий!