5 000 миль по четырем штатам США на Тоyоtа Camry, или, Как мы в первый раз знакомились с Америкой. Часть 6. The End

5 000 миль по четырем штатам США на Тоyоtа Camry, или, Как мы в первый раз знакомились с Америкой. Часть 6. The End

• Часть 1
• Часть 2
• Часть 3
• Часть 4.
• Часть 5.

Всем привет!

Наконец-то после иранской эпопеи могу предложить вашему вниманию продолжение и завершение американского отчета.

Последняя опубликованная глава заканчивается ночевкой в индейском городке Туба Сити, штат Аризона, немного не доезжая Долины Монументов (Monument Walley).

Утром, позавтракав своими припасами, покидаем приютивший нас кемпинг и продолжаем путь по 160-му хайвэю на Восток. Через полсотни километров среди ровной, как стол, каменистой пустыни начинают появляться причудливые скальные образования. Они настолько необычны и выпадают из общего рельефа, что не остановиться и не сфотографировать просто невозможно.

Это видимый результат выветривания на протяжении сотен тысяч лет донных отложений исчезнувшего древнего моря. Проектировщики и строители хайвэя № 160, видимо, исходили не только из принципов экономии, но и учитывали любопытство будущих водителей. Как будто случайно, дорога проходит в самых живописных местах, мимо наиболее интересных скал и формаций.

Это на картинках останцы кажутся маленькими. Но, когда приближаешься, и над тобой нависает каменная глыба высотой в сотню метров, чувствуешь себя ничтожеством перед мощью и величием матушки-природы.

Глядя по сторонам, останавливаясь чуть не каждую пару километров для съемки, наконец, добираемся до первой цели сегодняшнего пробега — национального парка Navajo Tribal Park.

Здесь на возвышенности построена полная инфраструктура туристического места: автомобильная стоянка, ресторан, туалеты, музей истории индейцев навахо, магазин сувениров.

А внизу раскинулась обширная долина со знаменитыми монументами, где были сняты сцены из многих ковбойских фильмов.

Посещаем и осматриваем все, включая музей, где обращает на себя внимание стенд, рассказывающий о представителях племени навахо, достигших каких-то вершин в общественном положении. Среди них ученые, политики и даже парочка генералов американской армии, принимавших участие во Второй Мировой войне.

Однако, здешние индейцы занимаются не наукой, а более прозаическим делом — зарабатывают деньги.

Два человека под бой бубнов поют заунывные песни, а потом обходят толпу, «озеленяя» свой инструмент.

Кто-то продает сувениры, а остальные трудятся на ниве извоза туристов по долине на специально оборудованных «фордах».

Воспользоваться услугой и прокатиться по пыльной дороге за тридцать долларов с человека кажется дороговатым, а свою машину бить не хотим. Поэтому ограничиваемся фотографированием себя и всего, что видим со смотровой площадки,…

… а потом садимся в машину и едем дальше. Чуть больше пары часов, чтобы взглянуть на этот парк через объектив камеры и отметиться, хватает за глаза.

Далее по нашему маршруту в самом юго-западном углу штата Колорадо находится национальный парк Mesa Verde c древними пещерными индейскими жилищами. Делать крюк более сотни километров и тратить остаток дня на их осмотр, значит, пожертвовать чем-то другим, находящимся по пути. Поэтому, срезая дорогу, выходим на 191-й хайвэй и устремляемся к Kanyonlands National Park. Это уже в штате Юта.

Чтобы попасть в Kanyonlands, надо, не доезжая городка Моаб, свернуть налево с основной трассы и проехать порядка 40 километров по узкой дороге, пролегающей по унылому каменистому плато, с торчащими то там, то сям редкими скальными выступами. Некоторые довольно интересны и при определенном воображении, в них можно увидеть кое-какие аналогии.

А вот в конце этой дороги попадаешь в мир причудливых фигур, созданных неуемной фантазией природы, названия которым долго искать не приходится.

Долго колесим среди сменяющих друг друга каменных «замков», «людей», «животных», «грибов» и «столбов», пока голод не напоминает о себе.

Ну, что же, у нас есть все необходимое, а оборудованных мест, где можно устроить пикник, здесь предостаточно.

Не хочется уезжать из этого интересного и красивого места, но время — неумолимая вещь, надо двигаться дальше.

Возвращение получается долгим, потому что обратно едем другой дорогой, а она дарит новые пейзажи и новые эмоции.

Возвратившись на хайвэй, держим путь в городок Моаб, …

…где решаем заночевать. Весь городок, по сути, состоит из двух-трех улиц, протянувшихся под скальной грядой. Поэтому довольно скоро находим мотель с гордым названием «Апач». Тут нам и предоставляют приют в двухместном номере за 60 долларов с завтраком.

Вечером опять выручают свои запасы. Ужин, немного телевизора и — спать!

Встаем рано, однако завтрак уже готов. Он почти стандартный для подобных гостиниц: омлет, тосты, масло, кофе и сладкая булочка.

Собираем вещички, делаю фото, которое выше, — можно покинуть этот притягательный мотель. Да-да, это не описка, специально применил это определение. Почему? Расскажу, чуть позже.

Сегодня в программе национальный «Парк Арок» (Park Arches). После его осмотра должны повернуть назад и ехать «домой» в Джексон.

До парка не более десяти километров. Именно на этом участке снова пересекаем реку Колорадо. В районе моста съемка реки неудобна, поэтому привожу фото, сделанное уже с территории парка, после подъема из речного каньона.

Въезд в парк традиционный: транспарант, будка с билетами, чуть далее — визитор-центр. От него начинается основная дорога с многочисленными ответвлениями к достопримечательностям.

Чтобы подробно познакомиться в этом парке со всеми интересными объектами, нужно, минимум, пару дней. Мы этого времени не имеем, поэтому решаем осмотреть только символ парка — Тонкую Арку (Delikate Arch) и все, что вокруг нее.

По указателям и карте, полученной в билетной будке, дорогу находим без труда. Она заканчивается парковкой, от которой нужно еще около трех километров идти пешком в гору. Маршрут начинается от старинной избушки охотника.

Берем бутылку воды и вливаемся в вереницу людей, бредущих по склону в обоих направлениях.

Здесь семьи с детьми, одиночки и организованные группы, молодые и старые.

Через пятьсот метров подъема понимаю, что это будет не легкая прогулка, а преодоление себя. Проклятые сигареты!

Но все же идем быстрее некоторых. Догоняем семейство, на которое все обращают внимание. Один из его членов выглядит весьма колоритно и идет самостоятельно. Настоящий американский ковбой! Родители любезно разрешают сделать фото малыша «for Rasha».

Правда, позже вижу, как «ковбой» заканчивает поход в рюкзаке на спине отца. Не важно. Усилие над собой в меру возможностей мальчишка сделал, — это уже характер.

К середине подъема идти становится легче — продышался. А к концу приходится брать на себя роль «энергетика» для Ирины. Да, и американцы помогают в этом деле. Порой, весьма почтенные дедушки и бабушки подхлестывают своим примером. Вообще, обстановка на тропе очень теплая. Совершенно чужие люди объединены стремлением к общей цели. Кто завершил свою миссию и спускается, подбадривают встречных. Те интересуются, далеко ли еще? Ну, и взаимные приветствия. Позитивная такая прогулка.

Наконец, последний крутой склон, взбираемся на скалу и…! Вот, ради чего мы терпели трудности подъема!

Становится понятно, почему арка называется «деликатная». Не из-за своей «тонкости», а от того, что держится, как говорится, «на честном слове». Малейшего сотрясения почвы достаточно, чтобы она потеряла свою хилую опору-каблук.

Дальше начинается обычная туристическая суета. Съемка себя любимых на фоне…

…и всего, что окружает это место.

От «Деликатной Арки» начинаются несколько пеших маршрутов по окружающим горам, где, судя по карте, находятся другие примечательные объекты. Некоторые люди и группы уходят туда.

Хотелось бы тоже, да, увы, не можем себе позволить. И снаряжения никакого не имеем. А солнце палит уже просто нещадно. Не спасает даже постоянный сильный ветер, дующий с гор. Именно его усилиями за сотни тысяч лет образованы в мягких песчаниках причудливые арки и «столбы» — объекты паломничества современных туристов.

Возвращаемся. Обратная дорога дается гораздо легче. Идем с чувством победы над собой, радости от увиденных чудес. Теперь уже наша очередь подбадривать встречных. Глаз ловит нюансы окружающей природы, на которые обратить внимание при подъеме просто не хватало сил.

Тем не менее, до прохлады автомобильного салона добираемся, как потерпевшие кораблекрушение до спасительного острова. На этом осмотр парка заканчиваем и ставим галочку в своем списке.

Впечатления от экскурсии остаются сильные. После осмотра лишь малой части Парка складывается твердое мнение, что здесь можно было увидеть все, что видели в предыдущих двух. Надо было только уделить ему больше времени. Однако, ни о чем не жалеем. Ведь это наше путешествие и наш опыт. И положительные эмоции тоже наши. А их мы получали везде, где побывали.

Следующая задача — выйти на 70-й хайвэй, преодолеть по нему более 400 километров, заночевать и на следующий день посетить еще два парка: Брайс Каньон (Bryse Kanyon) и Зайон (Zion). Машина заправлена в Моабе. Заправляемся сами и начинаем очередной перегон.

Здесь сделаю небольшое отступление.

До поездки Америка ассоциировалась с небоскребами, гигантскими мегаполисами, океанскими побережьями, шикарными виллами, стадами автомобилей и прочими стереотипами. Все это, конечно, есть и характеризует страну с одной стороны. Но почти ничего не знал о том, что это п у с т а я страна. Путешествие вокруг Колорадо, лично для меня, открыло глаза на истину. Ведь большую часть территории Центральных и Западных штатов составляют непригодные для жизни горные хребты, пустыни, каменистые плато и степи.

Дальнейший маршрут это подтверждает.

Сначала местность не намного отличается от той, что в Парке Арок. Те же фигуристые коричневые скалы, редкая растительность.

Хайвэй уходит на северо-запад — характер и форма гор меняются. Постепенно они становятся похожими на слоеный пирог,…

…а потом и вовсе превращаются в серые известняковые гряды и «пирамиды».

Ландшафты проплывают мимо, как в калейдоскопе. Горы,…

…степь,…

…пустыня…

…и мы,… одни среди пекла и безжизненных пространств.

В один из моментов становится по-настоящему страшно. На дорогу налетает песчаный вихрь, видимость — ноль.

Приходится остановиться.

Боясь забить фильтр, выключаю мотор. Без работающего кондиционера с закрытыми окнами машина за пару минут превращается в душегубку. Мелькает мысль: «Интересно, сколько потребуется времени, чтобы здесь свариться?». На наше счастье, вихрь, как налетел, так через десять минут и проходит. Дорога желтеет от песка.

Еще какое-то время едем по пустынной равнине к вершинам, маячащим на горизонте.

А когда добираемся до предгорий, они встречают новыми чудесами — огромными «лепешками» округлых скальных образований, словно кто-то «надавил» их из чудовищного тюбика.

Получасовой подъем, и все снова резко меняется. Вместо мертвых каменных громадин и пустынь, — зелень лугов, сельские хутора, жизнь!

Едем по обширной межгорной долине, освоенной людьми. Начинают попадаться то ли дачи, то ли кемпинги.

Вечереет, и пора подумать о ночлеге. Судя по карте, находимся между парками, которые собираемся завтра посетить. Дело уже привычное — заезжаем в первый же попавшийся мотель.

Особых притязаний не имеем — была бы крыша над головой. Но на правах первых постояльцев позволяем себе покапризничать. Ирина находит мусор в номере. Пытаясь загладить вину, хозяин предлагает за те же 55$ в два раза больший — двухкомнатный. Извинения принимаются.

Наступает самый лучший вечер в поездке.

Отличный по дорожным меркам ужин, приготовленный из наших припасов, под бутылку калифорнийского вина. Наслаждение от посиделок в беседке — в тепле, тишине и покое. Немного «ящика» с ностальгическим фильмом. Ясность цели и завтрашних планов — все это приводит к дремотно-расслабленному состоянию, требующему немедленного горизонтального положения.

Но жизнь, при всей своей замечательности, такая «гадкая» штука, что не дает надолго расслабиться, и белую полосу сменяет черной.

Уже в постели решаю просмотреть отснятый за день материал. Аккумулятора в фотоаппарате хватает только на половину кадров. Лезу в кофр за запасным — нет. И зарядного устройства не наблюдаю. Спрашиваю у жены, где причиндалы. Смотрит в своей сумке — тоже нет. Еще во время безрезультатных поисков в машине в голове всплывает мотель «Апач».

Увы, предположение подтверждается. Как говорится, старость — не радость. Когда уезжали, забыли зарядное устройство. Включал его перед завтраком, чтобы «добить» аккумулятор до «полного». Унося сумки в машину, понадеялся на Ирину, покидавшую номер последней, а она взяла только свои вещи.

Настроение — сразу ниже плинтуса. Ближайший город, где можно приобрести аккумулятор и зарядное устройство — Лас-Вегас. Да и там это маловероятно. «Олимпус»-«зеркалка» — неходовая техника. В Москве на «горбушке», а потом в Сан-Франциско в этом убедился.

Не страдаю бессонницей, но в ту ночь ворочаюсь, перебираю всякие варианты и не могу уснуть. Главная мысль, которая сверлит голову: «Черт возьми, «приперся» сюда за 20 тысяч километров, истратил кучу денег, чтобы посмотреть и ничего не оставить на память?! Ведь впереди, как минимум, три национальных парка, и вряд ли, когда-то побываю в них снова».

Половина первого — бужу жену, сообщаю о принятом решении: «Возвращаюсь в «Апач» за аккумулятором». Слезы Ирины не переубеждают. Оставляю телефон для связи с родственниками, разговорник-книжку, тысячу долларов наличными и обещание вернутся завтра днем, не позднее 12 часов, когда надо будет освобождать номер.

Сажусь в машину и — вперед, в ночь. Хорошо, что заправлялись накануне.

Навигатор показывает 420 километров до цели. Маршрут прокладывает почему-то не пройденной дорогой, а по 15-му интерстейту. Это даже лучше — можно ехать быстрее. Но чтобы на него попасть, приходится сделать крюк около полусотни километров по 9-му «проселку», объезжая горы. Еду с разумной скоростью и не зря. Дважды дорогу перебегают олени. Ага! Теперь знаю, чего опасаться.

Вот и «автобан». Сначала держу разрешенную скорость — 75 миль в час. Но когда убеждаюсь, что на дороге практически один, «поливаю» на 20, а то и на 25 миль больше. Старушка «Тойота» хорошо «помнит» молодость. Тем не менее, разума не теряю. Настороже держит мысль: «Я должен вернуться! Меня ждет Ирина!». Какое-то сбитое животное на обочине прибавляет внимания.

Ни о каком сне или усталости даже не вспоминаю. Адреналин хлещет через край. А может, сказывается «допинг», принятый несколько часов назад.

Двести пятьдесят километров до съезда на 70-й хайвэй «пролетаю» незаметно, потратив чуть более двух часов.

Дальше приходится снизить скорость — много поворотов и, нет-нет, да встречаются машины. Боюсь полицейских. Тем не менее, в начале шестого въезжаю в Моаб. 400 с лишним километров — менее, чем за пять часов! С такой средней скоростью никогда не ездил!

С волнением подъезжаю к мотелю. Блин! Дверь рецепшна закрыта, все еще спят. Шевелится подленькая мыслишка: «Может, зря затрачены эти усилия и поставлены эти рекорды?». Ну, уж нет! Заставляю себя держаться версии, на которой, собственно, и было основано решение, ехать сюда: «Американцы честные и небедные люди. Никому не нужен чей-то аккумулятор, даже с зарядным устройством».

Пока жду открытия мотеля, лихорадочно роюсь в электронном словаре и сочиняю корявые английские фразы.

Ну, наконец-то. Захожу, здороваюсь — вчерашняя женщина. Объясняю ситуацию. «Вчера… спать… здесь в номер… и оставлять… аксессуары для камеры». Показываю аккумулятор, захваченный с собой. Хозяйка перерывает все ящики стола — ничего не находит. Предлагаю сходить и поискать в номере — отрицательно машет руками и дает понять, что нельзя беспокоить людей, надо ждать.

Постояльцы просыпаются в семь. В номере тоже ничего нет!

Извиняюсь, с каким-то опустошением сажусь в машину и уезжаю. Уже на трассе останавливает догадка: «Ведь, кто-то должен был делать уборку после нашей ночи?». Снова возвращаюсь в мотель.

В комнате-столовой перед рецепшном уже завтракают несколько человек. Спрашиваю у хозяйки: «Где вумен, которая…?». Слова «уборщица» не знаю, приходится изобразить возню шваброй. «Она… не брать… мои аксессуары?». Затылком чувствую, что присутствующие с любопытством взирают на наше «общение». Стыдно до жути за свою «безъязыкость». Хозяйка тычет в цифру девять на часах. Догадываюсь: «Придет в девять». «Сэнк ю».

Выйти на улицу не дает вопрос: «Сэр, брекфаст?». С удовольствием поглощаю омлет, пью кофе. Пытаюсь расплатиться. В ответ: «Ноу, ноу!». И что-то еще. От благодарности за участие в горле застревает ком.

Час жду в машине (она стоит напротив входа в рецепшн), развлекаюсь музычкой, дремлю. Будит стук. Открываю глаза — перед окном девчонка, чуть за двадцать. «Сэр, тейк, плиз, ю аксессуари», — говорит она и подает м о е зарядное устройство с вставленным аккумулятором.

От радости выпрыгиваю из машины, обнимаю и целую «мисс» в обе щеки. Не переставая повторять «сэнк ю, сэнк ю вэри мач», сую ей десять долларов. Слышу аплодисменты.

Бросаю взгляд — у входа в рецепшн десяток улыбающихся американцев. «Черт, возьми! Похоже, они в курсе событий и сейчас наблюдают развернувшийся у них на глазах «хеппи-энд»!

Жму руку хозяйке заведения, прощальный взмах всем из окна машины — давлю на газ.

Обратно «лечу», как на крыльях, от того, что все получилось, а мои расчеты и предположения оказались верны.

Теперь еду с соблюдением правил. И только в пределах хорошей видимости позволяю себе «притопить», потому что к назначенному часу явно опаздываю.

Когда возвращаюсь, наши вещички уже на улице, а моя благоверная читает (или делает вид, что читает) книжку в беседке. Говорю лишь: «Все хорошо». Грузимся, успокаиваем родственников по телефону и едем дальше. Оказывается, оставалось не более часа, как они собирались начать меня разыскивать.

Потерянное время заставляет исключить из программы парк Брайс Каньон. К нему надо возвращаться, а Зайон находится по маршруту. Да, и каньонов мы уже насмотрелись.

Дорога до парка по-прежнему проходит по фермерским местам. Глаз радует обилие зелени. Видимо, недалеко река.

Вот и въезд в парк.

Транспарант почему-то есть, магазин сувениров есть, а будка с билетами отсутствует. Ну, и ладно. Особым желанием платить не горим. В отличие от других парков, в Зайоне нет дорог-ответвлений к разным достопримечательностям. Парк «нанизан» на одну сквозную дорогу.

Отправляемся смотреть, что же тут интересного? В принципе, те же причудливые горные ландшафты. Но в этом парке, как-то… уютно и весело, что ли?

Все дело в сосновых лесах, растущих прямо на скалах,…

… цветущих кактусах, других необычных растениях,…

…и горной речке, петляющей рядом с дорогой.

Не покидает ощущение слияния и гармонии с природой, чего не было в некоторых предыдущих парках. Люди это чувствуют и с удовольствием «тусуются» в красивых местах.

Мы тоже везде фотографируем свои персоны, но здесь этим фото не место.

Все когда-нибудь заканчивается. И этот парк остается позади. На выезде билетная будка. Все же приходится заплатить за красоту 15 долларов.

Впрочем, не жалко. Оно того стоило, и нам здесь понравилось.

Через два с половиной часа снова Лас-Вегас. Город видим из-за ограждений транзитного интерстейта, но все же узнаем силуэты отелей «Стратосфера», «Пирамида», «The Hotel», «Нью-Йорк», «Эскалибур». Накатывает этакое чувство то ли гордости, то ли удовлетворения: «Мы ходили по этому городу!».

Итак, кольцо тура вокруг реки Колорадо замыкается.

Дальше предстоит путь на Северо-Запад вдоль восточных склонов хребта Сьерра-Невада. Но до этого есть желание проехать через национальный парк «Долина смерти» (Death Valley). Посмотрим, что там смертельного.

Хотеть-то можно многое. Но, даже находясь в Америке, отнюдь не становишься суперменом. Бессонная ночь дает о себе знать. Через сотню километров после Лас-Вегаса чувствую неимоверную усталость и желание «отрубиться». Уже неважно, где и в каком положении.

Нахожу силы добраться до ближайшего городка Бейкер и там, на стоянке «траков» устраиваем себе отдых.

Пары часов хватает, чтобы встряхнуться. А немудреный ужин за 8$! на двоих в найденной неподалеку столовке, при фермерском магазине, окончательно приводит в рабочее состояние, появляется желание ехать дальше.

На горизонте маячат очередные горы. Нам туда. За ними «Долина Смерти».

От одного названия и мысли, что ее предстоит пересечь, по телу прокатывает легкий холодок. Да и пустынная дорога впереди прибавляет чувство неизвестности и тревоги.

Солнце катится к горизонту, …

…а мы — к горам. У предгорий встречают сумерки,…

…а потом, и горы, и дорогу, и нас стремительно накрывает ночь.

Погрузившись в горный массив, хайвэй бежит мимо хребтов, по долинам и постепенно уходит вверх. У подножий гор то там, то сям мерцают огни индейских поселков.

Беспокоит указатель уровня топлива, переваливший вниз за половинную отметку. Ведь еще перед путешествием был предупрежден о необходимости через эти места ехать с полным баком. На счастье навигатор показывает, что впереди будет то ли поселок, то ли городок Шошон. Увы, при въезде на его окраину на экране не появляется желанный бензиновый значок. Ближайшая заправка по навигатору в Бейкере. Надо было там заправляться — моя ошибка.

Останавливаюсь возле скопления каких-то вагончиков. Под фонарем, возле одного из них, беседуют две кумушки вполне европейского обличья. Подхожу, здороваюсь, спрашиваю насчет заправки. Про бензин-то они, похоже, поняли. Только из того, что «натрещали» в ответ, мне ничего не понятно.

И вдруг…! Ну, не чудо ли…?! На пороге вагончика появляется здоровенный мужик, с бородищей чуть не до пояса, и на чистейшем русском языке вопрошает: «Это кому здесь бензин нужен?!». От неожиданности сначала теряю дар речи, но представившуюся возможность не упускаю. Объясняю, кто мы, зачем здесь и куда путь держим. Качает головой, приглашает в вагончик, рисует схему проезда до заправки. Она недалеко, на окраине поселка.

Немного разговариваем, спрашивает про Россию, рассказывает о себе. Он, оказывается, молдаванин, женат на американке из какой-то секты, давно живет в Америке. Ездят по стране с религиозной миссией. Теперь, вот, индейцев-шошонов приехали заманивать.

Дарю миссионеру магнитик с пермской символикой, получаю в ответ пожелания счастливого пути — расстаемся довольные друг другом.

Заправку находим скоро. Как обычно, это несколько колонок, а рядом торговый салон, где должна сидеть заправщица. Но он закрыт! «Черт, возьми! А кому платить?!». Ни разу еще не заправлялся в Америке по карточке, поэтому «на ходу» пытаюсь освоить эту операцию. Наверное, со стороны смотрелся мартышкой из известной басни Крылова. В общем, какие коды ни вводил, какой стороной карточку не совал, — безрезультатно.

Невдалеке от заправки, за дорогой, которая проходит рядом, находится что-то типа клуба или кафе. Там грохочет музыка, толпятся люди. На заправке мы одни, поэтому такое соседство немного беспокоит. Напрягаюсь, когда от толпы отделяется человек и идет в нашу сторону. Подходит парень китайского обличья, вроде трезвый. Здоровается. Отвечаю на приветствие.

Не объясняя, кто мы, и куда едем, сразу прошу: «Сэр, хэлп ми, плиз, петрол ту тейк». Показываю карточку. Теперь, уже вдвоем минут пять пытаемся «вышибить» из нее бензин. Никакой реакции. Парень разводит руками, что-то говорит и уходит.

Уже собираемся уезжать «не солено хлебавши», как вижу, что этот парень бежит обратно. Достает карточку и предлагает заправить машину, а деньги отдать ему. Банкоматов, что ли, в этой деревне нет?

Заливаю бак до «полного», расплачиваюсь по счетчику, даю десять долларов сверху. Немного разговариваем. Сообщаю, что мы русские туристы, едем в Сан-Франциско. Он из Лос-Анжелеса, гостит у брата (где только китайцев нет!). Жмем друг другу руки — «Бай!», едем дальше. Теперь пусть «Долина Смерти» тянется хоть на пятьсот километров!

Ну, а пока за окном снова проплывают темные силуэты гор, впереди стелется освещенная лента дороги. Ни встречных, ни попутных машин нет. Мчимся в ночи в неизвестность, и от этого не оставляет чувство некоей опасности, и одновременно желания посмотреть, что же там, впереди. Знакомые ощущения. Уже испытывал их, когда ездил по Сьерра-Неваде.

Остановившись и выйдя из машины, чувствуешь себя песчинкой, затерявшейся во Вселенной — настолько бездонно раскинувшееся над головой небо, так ярки звезды, и таким огромным кажется темное пространство вокруг.

Карабкаемся по горам, пока не начинаю «ловить дорогу». Мелькает указатель с надписью «Забриски Пойнт». При подготовке поездки в Америку где-то читал, что отсюда открываются фантастические виды на горы и «Долину Смерти». Торможу, поворачиваю по указателю. Через двести метров попадаем на огромную асфальтированную «поляну». Парковка для машин. В дальнем конце стоят две легковушки. Возле одной разбита палатка. Значит, тоже туристы.

Располагаюсь поодаль. Все, спим до рассвета.

Просыпаюсь, как по заказу, когда небо на востоке начинает сереть. Соседи уже на смотровой площадке, готовятся встречать восход.

Даже в сумерках ландшафт завораживает.

А когда темнота немного отступает, окружающие скалы и горы предстают во всей своей суровой красоте.

Но настоящая феерия начинается с восходом солнца. Первые лучи окрашивают вершины в розовый цвет, подчеркивая глубину долины.

С каждой минутой картинка меняется. Вот уже весь хребет охвачен огнем, представляя взору волшебную игру света и тени.

Солнце все выше над горизонтом. Полностью освещает стену гор, позволяя любоваться величественной панорамой.

Восход снимаю со смотровой площадки. К этому времени сюда поднялись еще с десяток человек. Все увлеченно щелкают камерами. Действительно, виды того стоят — не обманул Интернет.

Рассвело, пора ехать дальше. Завтракаем и продолжаем путь.

Дорога постепенно спускается с гор и вырывается на длинное плато, ограниченное с двух сторон горными хребтами. То, что сверху смотрелось как озера, оказывается обширными солончаками.

Они блестят до горизонта, перемежаясь с желто-зелеными островами песка, покрытого колючим кустарником.

В одном месте проезжаем мимо настоящей пустыни, растянувшейся на несколько километров. В начале этого участка устроена парковка, стоят с десяток машин, хозяева суетятся с фотоаппаратами. Приобщаюсь, снимаю барханы, …

…отдыхаем и едем дальше.

Перед глазами снова однообразный пейзаж в желто-бурых тонах, и только горы да облака украшают картинку. В машине комфортно, а на улице под +30C, несмотря на утро. Становится понятно, почему эта местность называется «Долина Смерти». Действительно, во времена покорения Дикого Запада преодолеть на лошади сто километров безводной пустыни и пекла было смертельно опасно. На это решались не многие и, похоже, не всем везло.

Проезжаем «Долину Смерти» насквозь, чуть более чем за два часа, со всеми остановками. Ничего смертельного, если техника надежная. Наша машина, как раз, такая.

Снова начинается подъем. Последний взгляд сверху,…

… полсотни километров по горам …

… приводят к спуску в новую долину. Во всей своей мощи и кажущейся неприступности встречает последнее препятствие, которое необходимо преодолеть, — горный хребет Сьерра-Невада.

Но это будет позже, через двести километров. А пока путь лежит по 395-му хайвэю на север.

По солончаковым долинам,…

…через маленькие городки,…

…мимо уже знакомого озера Моно.

Вот и отворот на 108-й хайвэй. Нам туда, в горы.

Из лета снова попадаем в остатки зимы.

Едем известной для меня дорогой. Знакомые перевалы, серпантины, пропасти. Но великолепные виды гор восхищают снова и снова.

Наконец спускаемся в цивилизацию. А еще через три часа под вечер въезжаем в Джексон.

Встреча с родственниками. Посиделки, эмоции, впечатления.

На следующий день берем прокатную машину и к вечеру переезжаем в Аламиду.

Утром аэропорт Сан-Франциско.

Самолет.

Земля остается под крылом.

Гуд бай, Америка! Тебя мы не забудем никогда!

Резюме

1. Финансы на двоих:

• Визы, с учетом услуг «Пони Экспресс» и поездки в Екатеринбург на собеседование — 500$.
• Билеты Москва — Сан-Франциско и обратно — 2400$.
• Билеты Пермь — Москва и обратно — 500$.
• Бензин (~ 8000 км, расход ~ 8л/100км) — 770$.
• Аренда машины для путешествия — 0$ (машина родственников).
• Аренда машины для переезда Джексон-Аламида — 120$ (аренда бюджетной машины — 50-60$ в сутки).
• Гостиницы, мотели в путешествии, включая Лас-Вегас (120$) — 350$ (рассчитывать надо в среднем на 60$ в сутки).
• Еда (закупки с собой + рестораны, забегаловки) — 400$ (рассчитывать надо 50$ на человека в сутки).
• Билеты в парки, музеи — 180$ (в среднем 15$).
• Поездка жены на Гавайи c родственниками (неделя) — 1000$.
• Покупки и сувениры домой — 1400$.
• Сувениры родственникам — 400$.
• Медицинские страховки, оформление ВУ — 120$.

ИТОГО: 8600$

Как видим, основные не уменьшаемые статьи расходов — авиабилеты, аренда машины и бензин. На всем остальном можно сэкономить.

Так, что, если есть свободные 8-10 тысяч долларов, можно смело планировать поездку в Америку.

2. Ответы на некоторые вопросы, задававшиеся в комментариях:

— Не жалко ли потраченных денег?
— Деньги заработаются. Но ни за какие деньги не купишь, сидя дома на «кубышке», впечатления и эмоции, полученные в этой стране.

— Поеду ли еще?
— Хотелось бы. Америка — огромная страна и посмотреть ее всю за одну поездку невозможно. Природа ее прекрасна, необычна, а главное — сохранена почти в первозданном состоянии и доступна для автопутешественника. Ниагара, Йелоустоун, Великие озера остались не посмотренными, речная рыбалка — не опробованной. И на главные города хотелось бы взглянуть — Нью-Йорк, Лос Анжелес, Сиэтл, думаю, там есть что посмотреть. Однако, как говорится, мы хотим, а жизнь располагает!

— Хотелось бы там остаться и жить? — провокационный вопрос.
— Однозначно, нет. Родину, как и родителей не меняют, да и пересаженное взрослое дерево редко приживается на новом месте. У молодежи сейчас другие понятия и другие критерии, и никто не запрещает искать ответ на этот вопрос.

Было несколько комментариев, как бы это сказать,… с упреком в восхвалении Америки. Господа! С возрастом человек приобретает способность давать более-менее объективную оценку окружающей действительности. В своих репортажах постарался донести до читателя Америку такой, какой ее увидел, не вдаваясь в историю и политику. И сравнения с Россией приводил с чувством горечи за нашу страну. Если чье-то мнение отличается… Что же, оно тоже имеет право на существование. Сколько людей, столько мнений.

— Чему отдать предпочтение, планируя маршрут?
— Транслирую совет Дмитрия Чернова (Ocean2Ocean), который он дал в одном из своих репортажей по Америке, которым воспользовался и нисколько не жалею — п р и р о д н ы м  д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т я м!

Вот, и все. На этом расстаюсь на полгода, до очередного отпуска, который планирую посвятить рыбалке на Полярном Урале. Купил себе «Шеви-Ниву» и буду «назло» «праворульщикам» «рекламировать» продукцию отечественного «тазопрома».

Удачи всем (и «праворульщикам» тоже) и интересных дорог.

С уважением ко всем, кто за рулем, Reiser