Как исполняются планы и осуществляются мечты. Операция «И», или Новогоднее путешествие трех пермяков в дорожно-бензиновый рай

Маршрут: Пермь — Баку — Астара — Тегеран — Кум — Исфахан — Шираз — порт Генавэ (Персидский залив) — Керманшах — Тегеран — Астара — Баку — Пермь.

Российская часть пути:

Иранский маршрут:

Участники автопробега: Алексей, он же Reiser, супруги Родион и Лена, а также автомобиль Fiat Grande Punto.

Пару слов о пользе написания отзывов на Drom.ru.

Перефразируя известный рекламный слоган компании Nokia, можно смело утверждать: «Internet — connecting people»! Ведь это путешествие в том виде, в котором оно произошло, состоялось исключительно благодаря Интернету и нашему любимому сайту Drom.ru. Именно здесь познакомились между собой два пермяка, два любителя автопутешествий и просто хороших человека — Алексей и Родион.

Рассказывает Алексей (Reiser):

Зарождение идеи

Здравствуйте, уважаемые дромовцы!

История, которую вы, надеюсь, сейчас прочтете, берет начало весной 2011 года. Тогда пришлось поехать в командировку в одну малознакомую для россиян, а тем более для автопутешественников экзотическую страну — Иран. Раз представлялась такая возможность, надеялся прокатиться по ней, пусть и на арендованной машине. Но с этим там оказалось не так просто, и надежды не сбылись. Командировка закончилась, а желание осталось, потому что для автопутешествия страна показалась очень интересной.

Как водится, написал отчет, в котором поделился впечатлениями, а заодно и мечтами, предложив желающим составить компанию для поездки туда уже на своей машине. Правда, таких желающих, с серьезными намерениями, нашелся всего один человек из более 20 тысяч посмотревших отчет.

Но Drom.ru тем и хорош, что позволяет получить нужную информацию. Вот и мне везёт. Читаю на сайте как на заказ опубликованный отчет земляка о поездке на чемпионат мира по хоккею в Словакию (http://travel.drom.ru/16995/). Ого, думаю, оказывается в Перми, кроме меня, ещё есть одержимые!

Ну а дальше происходит то, что рано или поздно должно было случиться, когда два человека сильно увлекаются одинаковым делом в одном городе. Предложение встретиться, знакомство, обмен опытом и планами на будущее.

И, о, чудо! Первое же упоминание о намерении съездить в Иран вызывает у моего собеседника блеск глаз, слышу от него желанную фразу: «Мы тоже хотим!!!». Так единомышленниками становятся Родион и его жена Лена.

Извини, дружище YTRO. Видимо, это была не твоя поездка.

Встреча происходит уже в июне, после моего отпуска, проведенного в Америке. Поэтому последующие месяцы занимаюсь работой, написанием отчета о путешествии (http://travel.drom.ru/18503/), воскресными вылазками за город и прочими летними делами. Тем не менее, разными способами общения накидываем с Родионом примерный план и определяем сроки поездки: новогодние каникулы + неделя отпуска.

Наступает октябрь, пора озаботиться получением виз.

Прорабатываем два варианта. Первый — самостоятельное получение виз в консульстве. Он дает возможность получить туристическую визу на две недели. Второй — получение гостевых виз на нужный срок по приглашению, оформленному иранскими гражданами или организациями. Оба варианта требуют визита в консульство для собеседования.

Посовещавшись, останавливаемся на втором варианте. Он кажется более надежным, да и возможность оформить приглашение через моих знакомых в Тегеране вполне реальна.

Обращаюсь с просьбой к иранскому партнеру, получаю согласие, начинается переписка: заполнение и отправка анкет, каких-то справок, копий паспортов, фотографий. Общение ведется на английском, с которым у нас имеются некоторые проблемы, поэтому заполнить всё правильно и получить нужные бумаги удается только через пару недель.

Отправляем документы в иранское консульство в Казани в надежде получить вызов на собеседование.

Вместо этого, оп-ля — облом!

Оказывается, каждому приглашению в МИДе Ирана должен быть присвоен номер р а з р е ш е н и я.

Снова пишу в Тегеран. Неделя молчания моего адресата заставляет занервничать и задуматься о получении виз самостоятельно. Ведь октябрь заканчивается, а мы на нуле.

Наконец, не без «заноз» типа ошибочной отправки разрешения Родиона вместо Москвы в Монтевидео (Аргентина), спустя еще неделю получаем копии уведомлений с номерами разрешений.

Все, можно ехать за визами! Отсылаю документы в консульство, по телефону согласовываю дату визита — 17 ноября, пятница. Как ни странно, консульство мусульманской страны живет по российским законам и пятница для него — обычный рабочий день (в Иране пятница — единственный выходной на неделе).

В Казань предлагаю добираться на моем «Фиате». Ведь в Иран ехать тоже на нем. Попутно надеюсь решить две задачи. Первую — дать Родиону возможность освоить машину, вторую — оценить в поездке нашу совместимость как команды. Ведь у меня разница в возрасте с ребятами около двадцати лет! Они мне в дети годятся. Предложение партнерами принимается.

На пятницу берем отгулы, выезд в ночь. После работы немного прибираюсь в салоне, покупаю бутыль «незамерзайки», подкачиваю колеса — машина готова.

В 22 часа трогаемся. Впереди 750 километров дороги и около 12-13 часов в пути.

Погода в Пермском крае стоит отличная. Температура чуть ниже нуля, осадков нет, дорога сухая. За городом передаю управление Родиону. Через полчаса понимаю, что беспокоиться не о чем. Мой напарник ведет машину хоть и аккуратно, но уверенно.

Стиль, конечно, не мой — резкой скоростной езды, — но в путешествии сборной командой, тем более в первый раз, навязывать свои порядки не стоит. Умение находить компромиссы — залог успеха мероприятий в таком формате.

Дорогу описывать не буду. Кто ездит, знает, каковы у нас федеральные трассы. Это нескончаемый поток фур в обоих направлениях и разделяющая их мифическая белая линия. Поездив в разных странах, теперь могу точно сказать, что лишь в России отсутствие разделительного барьера на дорогах подобного значения считается нормой. К чему это приводит, видел не раз, и эта поездка не явилась исключением.

Тем не менее, продвигаемся к цели. Каждые два-три часа делаем остановки на перекур-перекус-смену. К утру уже едем по Татарстану. Погода здесь гораздо хуже. Идет мокрый снег, на дороге каша, временами переходящая в лед. Дворники работают, почти не переставая, «незамерзайка» в бутылке быстро убывает. Машина выглядит, как кусок грязи. Хотя, когда в 9 часов въезжаем в Казань, своим видом она мало отличается от собратьев на улицах.

Езда и ориентация по городу проблем не вызывают. Местные водители не стремятся показать иногороднему, «кто здесь хозяин», а «Гармин» с улицами Казани «хорошо знаком» и вскоре приводит к большому торговому центру. Здесь, рядом с озером Нижний Кабан, располагается иранское консульство.

Паркуем машину — полдела сделано. Неподалеку находим неплохую забегаловку. Завтракаем, приводим себя в порядок, идём «сдаваться».

Оформление виз после подачи документов проходит без нашего участия и сопровождается долгим трехчасовым ожиданием. И это — при отсутствии других клиентов! Рассказывать об этой процедуре не вижу смысла. Скажу только, что за гостевую визу пришлось выложить по 3 740 рублей каждому.

Единственным светлым пятном запоминается угощение нас чаем и последующее общение с консулом. Через переводчика отвечаем на вопрос, чем вызвано желание побывать в Иране. В ответ рассказываем о нашем увлечении и планах. При этом на лице консула читается нескрываемое неверие.

Дальше следует вручение паспортов с визами, карты Ирана и буклета с фотографиями достопримечательностей. Ну, а на прощание выслушиваем пожелание приятной поездки. На этом «собеседование» заканчивается.

Выходим на улицу окрыленными. Ура! Очередной шаг к цели сделан!

Раз уж мы в Казани, едем в центр, чтобы хоть немного познакомиться с городом. Благо, это недалеко. Через десять минут езды на машине и нескольких сотен метров пешком оказываемся на одной из главных улиц города — имени Баумана. Это местный «Арбат», тусовочное место. Летом здесь, видимо, весело, но сейчас немноголюдно и по-зимнему неуютно.

Делаем несколько фото на память…

…и идем в Кремль. Много раз проезжал Казань по окраинам, но как-то не доводилось здесь побывать.

Ну что же, снаружи впечатляет.

Да и внутри чувствуется дыхание старины.

А вот новая мечеть Кул-Шариф, построенная к 1000-летию Казани, на мой взгляд, смотрится в Кремле, среди исторических построек, инородным объектом.

Не сочтите после этой фразы шовинистом, плохо относящимся к Татарстану или мусульманам. Являясь христианином по убеждениям и воспитанию, но имея мусульманские корни, ко всем конфессиям отношусь с равным почтением, а национальности никогда не делил на «плохие» и «хорошие».

Это замечательное в художественном и архитектурном плане сооружение…

…могло бы украсить собой любой другой район города, а не «демонстрировать» в древнем комплексе, в угоду идеологии власти, равенство религий и общую историю татарского и русского народов.

Завершаем нашу короткую экскурсию прогулкой по уютным, ухоженным улицам вблизи Кремля…

… и осмотром Петропавловского собора.

Все, пора ехать домой.

Возвращаемся к машине и через час покидаем Казань.

Обратный путь дается труднее и занимает больше времени. Погода по-прежнему мерзкая, да и сказывается вторая, по сути, бессонная ночь. К тому же на трассе пару часов теряем в двух многокилометровых пробках из-за жутких аварий с лобовыми столкновениями.

В одной из них какую-то легковушку разорвало и разметало на расстояние около сотни метров. Проезжая мимо обломков, можно было лишь понять, что она имела белый цвет.

Трудно со стороны определить виновников и причины этих трагедий. Но когда навстречу друг другу несутся ничем не разделенные потоки машин, среди них всегда найдется «слабое звено». Человеческий фактор никто не отменял.

Ау, радетели народные! Где наш «стабилизационный» и «национального благосостояния» фонды? Постройте на них нормальные дороги!

Из Удмуртии в Пермский край въезжаем через Воткинск, а не через Игру, как ехали туда. Эта дорога оказывается намного лучше. Но всё равно до Перми добираемся уже засветло, полностью измотанные. Уф-ф! Не зря терпели трудности дороги. Пока нам ничего больше не нужно, кроме отдыха. Но впереди предстоит …

Подготовка

Прежде, чем о ней рассказать, подведу краткие итоги поездки в Казань.

Решена главная задача — получены визы на две недели с «коридором» использования три месяца. О цене сказано выше.

На бензин, при общем пройденном расстоянии около 1 500 км, затрачено 2 500 рублей. Расход по компьютеру — 6,6 л на сотню. Никаких «косяков» в машине не выявлено, кроме необходимости опустить фары. Регулировка из салона оказалась недостаточной.

Но основное — проведена репетиция путешествия, которая подтвердила отсутствие каких-то антагонизмов или неприятия между мной и моими партнерами. А это — залог успеха в выполнении наших планов.

Теперь по теме главы.

Для обсуждения подготовки и распределения ответственности специально встречаемся и проводим совещание. «На берегу» договариваемся о необходимом снаряжении, кто за что отвечает, статьи общих расходов и принцип их деления.

Здесь не мудрим. Все затраты, связанные с машиной, включая страховку, таможенные и пограничные процедуры, а также общие затраты на пребывание в Иране, делим пополам. Штрафы, гостиницы, общепит, сувениры, билеты и покупки домой каждая сторона оплачивает самостоятельно.

На себя возлагаю подготовку машины и получение документов для въезда в Иран. Здесь исхожу из принципа, что при поездке одному это все равно пришлось бы делать мне.

С технической стороной вопросов не возникает. По возвращении из Казани на одометре как раз красуется цифра 70 тысяч километров — пробег для проведения планового ТО.

Что делать, знаю: необходимы замена ремня ГРМ и натяжного ролика, масла, свечей, задних колодок, диагностика подвески.

Дешево у знакомых в гаражном сервисе обслужить машину не удается — нет приспособлений для замены ремня. Приходится ехать к «официалам» и заплатить за все 7,5 тысяч рублей (без стоимости колодок и ремня — были свои). Фары регулируем с Родионом самостоятельно.

Помимо насоса, домкрата, запаски, балонника, не беру ничего. Только литр масла и шиноремонтный комплект, на всякий случай. Вместо набора ключей — буксирный трос.

Рассуждаю так: «Даже если что-то сломается, все равно в России зимой на дороге ничего не отремонтируешь. В Иране же все машины сделаны по европейским лицензиям или импортные, поэтому квалификация сервисменов должна быть высокой».

Но главный аргумент — «железный»: «машина молодая, за четыре года эксплуатации зарекомендовала себя весьма надежной и 12-15 тысяч километров после сервиса пробежит без проблем». Забегая вперед, скажу, что ожидания оправдались на все 100%. Единственное, что делали с машиной, — заливали бензин.

По резине выбора нет. Решаю ехать на зимней. Тем более, половина шипов уже потеряна — резину не жалко.

Так как багажник в машине небольшой, а личных вещей и снаряжения набирается порядочно, берем в прокате и цепляем на крышу грузовой бокс. Наконец-то в дело идут опоры, купленные еще для поездки в Европу, но ни разу не использованные по назначению.

«Удовольствие» обходится в 180 рублей в сутки или 3 050 рублей за время аренды. В залоге остается полная стоимость багажника — 9 000 рублей.

С техникой закончено. Начинаю заниматься вторым и, пожалуй, главным вопросом — получением документа под названием «Карнет де Пассаж».

Внимание! Для тех, кто ещё только мечтает совершить поездку в Иран на личном автомобиле, впервые на данном сайте (а может, и вообще в Интернете?) приводится подробное описание самой сложной и непонятной процедуры, необходимой для въезда в страну, — оформления «Карнет де Пассаж».

Поясняю. Иран является одной из стран — участниц соглашения о защите таможенного пространства от уклонения уплаты налогов и таможенных пошлин при несанкционированной продаже или коммерческом использовании иностранного автотранспорта на своей территории.

Карнет де Пассаж является инструментом, обеспечивающим такую защиту. Его должен иметь каждый иностранный автомобиль, ввозимый на территорию страны — участницы соглашения.

Выдается этот документ уполномоченной организацией в стране регистрации автомобиля. Выдается не просто так, а под д е н е ж н ы й з а л о г, который называется

д е п о з и т. Из него по суду в пользу страны ввоза взыскиваются все таможенные налоги и сборы при невозвращении автомобиля в страну регистрации. Устройство Карнета и процедура работы с ним на таможне позволяют фиксировать этот факт. Величина депозита зависит от марки и рыночной стоимости машины.

В России есть только две организации, выдающие Карнет де Пассаж. Это РАФ — Российская Автомобильная Федерация и уполномоченная ею фирма «Enjoy Moto». Обе находятся в Москве. Их координаты есть в Интернете.

Связываюсь с обеими. Когда узнаю величину депозита, впадаю в шок — 175 000 рублей!!!

Оставлять такую сумму за какую-то бумажку нет никакого желания. Тем более, что в РАФе некий Тимур не может ничего членораздельно объяснить о документах (договор, расписка или приходный кассовый чек), обеспечивающих гарантированное обратное получение денег при возврате автомобиля на территорию РФ.

В «Enjoy Moto» наоборот — девочки отлично объясняют всю процедуру и условия.

Оказывается, оформление Карнета еще и платное — 10 тысяч рублей.

Через своих знакомых в Тегеране пытаюсь все же проработать вопрос получения Карнета непосредственно на границе. Пообщавшись с тегеранской таможней, ничего утешительного они не сообщают. С учетом услуг «хелперов» это будет стоить от 600 до 800 долларов, а главное — может занять несколько дней.

Время дороже всего. Решаю не рисковать и «сдаться» в «Enjoy Moto».

Уже перед Новым годом подворачивается командировка в Москву, и 28 декабря получаю на руки заветную брошюрку. Пожалуй, это самая дорогая тетрадка формата А4 о 20 листах, которую когда- либо держал в руках.

Срок действия Карнета — один год. Каждый лист предназначен для однократного въезда/выезда в одну страну. Он состоит из двух отрывных талонов с данными на машину (марка, номера агрегатов, цвет, гос. номер, заявленная рыночная цена) и корешка.

Один талон отрывается при въезде в страну, во втором и на корешке делается соответствующая отметка, ставятся печати. Второй талон тоже отрывается и остается на таможне уже при выезде. На корешке проставляются соответствующие печати «въезд» — «выезд» и «погашено» для сведения организации, выдавшей Карнет.

Как потом увидел, процедура фиксации «въезда-выезда» на таможне и простановка печатей организованы так, что исключают возможность сговора владельца машины с таможенными службами и фиктивное оформление документов. Все делается в разных окошках, разными людьми и каждый шаг письменно оформляется в амбарных книгах.

Вот так выглядит титульный лист Карнета:

А это внутренний лист (дальше они все одинаковые):

Помимо Карнета, оформляю за 1 400 рублей страховку «Зеленая карта» (Иран — участник этого соглашения).

Еще раз встречаемся, чтобы затариться продуктами: супчики — лапшички — тушенки, чай-кофе-сахар. Походную жизнь вести не намерены — не тот сезон, но все необходимое для независимости должно быть с собой. Кухонную утварь, плитку, стол, стулья берут Родион и Лена.

Также покупаем около трех десятков небольших сувениров (матрёшки, магнитики, ручки и т.п.) для налаживания контактов с местным населением, поддержания имиджа и в подарок людям, помогавшим в оформлении виз.

Вот, вроде, о подготовке все рассказано. Хотя нет.

Еще на первой встрече обсуждаем вопрос общения в стране. Языком фарси, понятное дело, никто из нас не владеет. Наш английский, даже на троих, тоже оставляет желать лучшего. Да и мало чем он помогает в иранских провинциях. Только в Тегеране да в больших городах английский знает молодежь.

На выручку опять приходит прошлогодняя поездка в Тегеран. Там на выставке случилось обменяться визитками с русскоязычным иранцем, работавшим на стенде одной российской фирмы.

Предлагаю ребятам попробовать связаться с ним насчет возможности сопровождать нас всю поездку за определенную плату и содержание (гостиницы, еда, билеты в музеи и достопримечательности). Идея кажется фантастической, но нам в очередной раз везет!

Пеймана (так зовут моего случайного знакомого) долго уговаривать не приходится. Со второго звонка он соглашается ради нас взять недельный отпуск на работе и встретить в Тегеране. Покупаем подарок ему и его жене. Всё! Основные вопросы, кажется, решены!

Остаются такие мелочи как сбор личных вещей, подготовка фотоаппаратуры и музыки в дорогу. Это делаем уже в лихорадочные предновогодние дни.

Собственно новогодняя ночь пролетает мимо. Душит возбуждение, а мысли уже в поездке.

Наступает 1 января Нового 2012 года. В 11:00 забираю ребят. По еще сонному городу едем к главной елке. Ритуальный снимок на память и для отчёта.

По — е — е — хали!!!

За рулем наше путешествие начинает Родион. Ему и передаю слово.

Родион:

У нас дома в компьютере хранится табличка, в которой мы отмечаем страны, где хотелось бы когда-нибудь побывать. Вот и Иран был в этом списке.

Но поехать туда на нашем «малыше» Daihatsu Terios Kid не представлялось возможным, поскольку в Азербайджан категорически запрещён въезд на автомобилях с правым рулём, даже для иностранцев, даже для транзита.

Поэтому я сразу ухватился за предложение Алексея. Отлично зная любовь и слабость супруги к древней истории, при упоминании Алексеем о его планах поездки в Иран, сразу же подумал, что эта идея должна заинтересовать Лену.

Практически мгновенно и без раздумий принял решение и дал «добро» (дословно: «Всё, попутчиков больше можешь не искать, мы поедем»), но долго не мог определиться, как сообщить жене — заранее или сюрпризом.

Эта тайна настолько сильно жгла меня изнутри, что долго хранить её в себе не смог. Во время сентябрьской поездки в Каменный город — это местная природная достопримечательность в районе г. Губахи, дождавшись подходящего момента в разговоре, задал супруге вопрос: «Дорогая, как ты относишься к тому, чтобы поехать на новогодние каникулы в Иран?». Лицо Лены надо было видеть в этот момент! )))

Лена:

Не знаю, для кого как, а для меня Иран ассоциировался исключительно с Персией — Кир, Дарий, Ксеркс, сожженный Александром Македонским зимний дворец персидских царей Персеполь, гробница Кира со скромной эпитафией «Я Кир, царь, Ахеменид», Бехистунская надпись.

Читая обо всем этом в различных источниках по древней истории, даже не мечтала, что когда-нибудь появится возможность увидеть это своими глазами. И тут…

— Иран?! — у меня перехватило дыхание. — Персеполь! Гробница Кира! Я смогу это увидеть?! И ты ещё спрашиваешь?!! Мы едем в Иран!

Родион:

Ну что же, у меня гора с плеч.

Сообщил Алексею, что Лена в курсе, не возражает, и можно полноценно готовиться дальше.

Планируемая поездка получила внутри нашего маленького коллектива кодовое название «Операция «И». «И» — от названия страны, а шифровались мы той причине, что сначала всё было туманно, и вообще, вся затея казалась несбыточной. Боялись сглазить и никому не сообщали о своих планах.

А позже, когда на 99% стало ясно, что поездка состоится, уже просто хотелось добавить к ней немного интриги. Да и не каждый бы понял, зачем мы собрались в такую экзотическую мусульманскую страну, где, по слухам и теленовостям, чуть ли не война идёт.

По возвращению абсолютно ВСЕ, кому мы говорили, что ездили в Иран, как минимум, переспрашивали с удивлением и округлёнными глазами: «Куда?!!!». Затем кто-то впадал в шок, кто-то крутил пальцем у виска, а кто-то просто говорил: «Мы гордимся, что знакомы с такими людьми!». Равнодушных не было, всегда бурная реакция и живой интерес со стороны собеседников.

Итак, 28-го декабря Карнет был у Алексея в руках, и стало совершенно понятно — путешествие состоится!

Время выезда ещё заранее назначили на 11 утра 1-го января. Правда, пришлось уменьшить дозу новогоднего шампанского и других крепких напитков, но цель того стоила. 30-го после работы собрали чемоданы, 31-го утром встретились с Алексеем у дверей прокатной конторы автобагажников, перегрузили наши вещи из «Кида» в «Фиат» и попрощались до завтра.

1-го января в назначенный час Алексей заехал за нами. Короткое прощание с родными, погрузка в машину оставшихся мелких вещей, продуктов, и в путь!

При подготовке к путешествию я составлял маршрут с помощью интернета. Самый быстрый вариант, который выдавался — через Оренбургскую область и западный Казахстан на Астрахань и дальше.

Но по факту мы не рискнули так ехать, не зная наверняка, отменили или нет таможенные барьеры на границе с Казахстаном. Сведения на форумах были противоречивые, в основном информация сводилась к выводу — «как повезёт».

Мы на «авось» надеяться не стали и решили придерживаться известной дороги — на Уфу, потом на Самару, Волгоград, через Калмыкию в Дагестан и далее к Азербайджану. Хотя крюк по сравнению с дорогой через Казахстан получался примерно в 500 км.

Первого января трасса была практически пустынна, гаишников в засадах тоже не встречали.

В 21:30 остановились в дорожной гостинице где-то в Башкирии между Уфой и Самарой. Вместе отметили Новый год и начало путешествия единственной бутылкой красного вина, взятой из дома специально для этой цели.

В Иран алкоголь брать не стали, чтобы не иметь проблем с суровым иранским законом. Не пить мы туда едем, в конце концов. Хотя, наверное, для иранцев бутылочка русской водочки была бы самым лучшим сувениром. :)))

От дома проехали около 600 км.

Утром 2-го января продолжили путь.

Хотели проверить дорогу по левому берегу Волги, через Энгельс выйти сразу на Калмыкию или Астраханскую область, не заезжая в Волгоград.

Проехали Энгельс, я за рулём. Дорога местами покрыта коварным легким снежком. Местные водители несутся по трассе на летней резине прямо по центру дороги.

При уходе от лобового столкновения с одним из таких камикадзе на вазовской «шестерке» я прижался к правой обочине (он даже не сделал попытки уклониться в сторону), а там, как назло, на краю асфальта оказывается выбоина, занесённая снегом.

Правое колесо попадает в яму, машину резко заносит в сторону дороги. Скорость у нас была километров 70. Справа железный отбойник, слева кювет.

Как я ни пытался выйти из заноса, не получилось, начались качели туда-сюда. Пара движений рулем в попытке выправить траекторию, секунда — и машина вошла в «штопор» — начала крутиться.

Пришёл в себя — стоим поперёк встречной полосы, задняя часть «Фиата» на левой обочине, передняя — на проезжей части, машина заглохла.

В этот момент, не останавливаясь, мимо проносится встречная машина. Все живы, на машине ни царапины. Завожу двигатель, выезжаю на правую полосу, немного отъехали от злополучного места, и я попросил Алексея сесть за руль, чтобы отойти от шока.

Вот по такому стечению форс-мажорных обстоятельств наша поездка могла закончиться весьма печально и задолго до цели. Алексей сразу после происшествия сказал: «Уж не знаю кто — Христос или Аллах, но уберёг нас, теперь точно будем в Иране!» И он не ошибся.

Алексей:

Страх? Нет, его не было. За этой драной «шохой» никто не ехал, и дорога в пределах видимости была пуста. Желания орать и отдавать команды тоже не возникло. Видел, что Родион борется за машину и нашу поездку, и вряд ли что-то мог сделать лучше.

Когда машину начало крутить, мелькнула мысль: «Только бы не отбойник!». А увидев, что нос машины проскочил в метре-двух от него, подумал: «Кажется, пронесло!».

Может, это везение, может, самообладание и опыт Родиона, но в этой ситуации он был за рулем, и такой исход — полностью его заслуга. За это ему благодарен.

Об инциденте вслух не говорили, но и в мыслях у меня не было утраты доверия к моему напарнику, как водителю. Ведь он, находясь за рулем, вёз не только меня и вёл мою машину. Он вёз и с в о ю жену. А произошедшее — случайность, которой мы все подвержены на дороге.

Родион:

А я благодарен Алексею за его мудрое и тактичное поведение в этой критической ситуации — ни крика, ни упрёка, ни одного лишнего движения в мой адрес ни во время инцидента, ни после него. Ведь в результате климат отношений в команде не испортился, что позволило нам как ни в чём не бывало продолжить путешествие, и это самое главное.

Дальше оказалось, что чуть выше Камышина, только по левому берегу реки, прямой дороги на юг нет. Есть паромная переправа через залив, которая, по информации от местных водителей, сейчас не работает.

Пришлось его объезжать, но зато дорога там была просто идеальная — прямая как стрела, асфальт ровный и машин нет. Вот могут же делать, когда хотят.

На ночь остановились за 280 км от Волгограда в очередной гостинице на трассе в районе г. Палласовки. За день сделали 1002 км.

3-е января. Эксперименты с поиском короткого пути прекратили, взяли курс на Волгоград.

Поскольку уже выбивались из графика, то следующую ночь решили не останавливаться на ночлег, а рулить по мере сил, меняясь местами и отсыпаясь на заднем сиденье.

Проехали Волгоград, Калмыкию, Дагестан.

Гаишники впервые остановили нас только на границе Калмыкии, обошлось без штрафов. В районе Дербента проезжали какой-то блок-пост, там военные проверяли все машины подряд.

4-е января, 03:30 ночи. Вот и российско-азербайджанская граница (пробег от Палласовки составил 1 282 км, от дома — 2 898 км).

На российской стороне какие-то «мутные» ребята предложили нам свою помощь в прохождении границы, хотя мы были единственной машиной в очереди! Даже не стали узнавать стоимость их услуг — отказались.

Заехали на территорию таможни. Первый же встреченный сотрудник намекнул, что за 300 рублей избавит нас от спецдосмотра автомобиля на сканере. Посовещались — сумма в разделе на двоих вроде небольшая, а времени жалко, и так много его потеряли. Заплатили.

Переезжаем на следующий уровень, и вот тут с опозданием понимаем, что минутой ранее нас просто «развели» как детей, потому что следующие таможенники потребовали выгрузить из машины и бокса на крыше все сумки.

Меня с Леной и всеми вещами отправили для контроля в отдельное здание, а Алексей остался с машиной. Наши чемоданы и сумки пропустили через сканер как в аэропортах, у нас проверили паспорта, поставили печати.

В итоге мы закончили раньше и минут 20 ждали Алексея, наблюдая за тем, как таможенники проверяют пустую машину. Наконец всё в порядке, и спустя час российская сторона границы позади.

На азербайджанской таможне заполнили декларацию на машину, заплатили 600 рублей какой-то дорожный налог, взамен получили соответствующую бумагу. Машин почти не было, всего 3-4 штуки, но таможенники никуда не торопятся, всё делают очень медленно, прямо с царским достоинством. На прохождение азербайджанской стороны тоже ушёл один час.

Почти сразу после границы начался сильный снегопад, скорость движения резко упала. В 8 утра по местному времени въехали в Баку.

На стационарном посту нас остановил местный гаишник в высоком чине (судя по звёздам на погонах, как наш подполковник). Попросил документы, поинтересовался, как доехали, нужна ли помощь. Отпустил с миром.

Первоначально были планы задержаться в Баку подольше, но нас уже ждали в Тегеране, надо было спешить, поэтому решили ограничиться короткой импровизированной экскурсией.

Поставили машину на платной парковке в историческом центре Баку, посмотрели Девичью башню, погуляли по красивой набережной Каспия.

С Девичьей башней связано несколько легенд, о которых нам рассказала во время экскурсии Лена. Привожу две из них ниже.

Лена:

По одной из легенд, шах влюбился в свою дочь и захотел на ней жениться. Пытаясь избавить себя от такой участи и отговорить отца, девушка попросила шаха построить башню и подождать, пока строительство не будет завершено. К моменту окончания строительства царь не изменил своего решения, и тогда девушка взошла на башню и оттуда бросилась в море.

Вторая легенда не менее печальна.

На этой башне по ночам некая девушка светила лампой влюбленному юноше. Дорожка света превращала воду в твердь, по которой шагал её возлюбленный. Однажды ночью, во время сильного шторма, лампу задуло, твёрдая поверхность снова прекратилась в воду, а юноша утонул. В отчаянии девушка бросилась с башни в морские волны.

Родион:

Прошлись по пустым утренним улочкам старого города.

На фоне исторических зданий строятся современные дома из стекла и стали.

Везде (там, где мы ходили) почти клиническая чистота, растут цветы, снега нет.

Вот такие «английские» такси в Баку катаются.

Набережную моют швабрами с шампунем специально обученные люди.

Подземный переход под дорогой нас просто сразил наповал.

В общем, по первому впечатлению Баку нам понравился и достоин отдельного посещения, но лучше это делать летом.

Вот ещё несколько фотографий Баку.

Местных денег — манатов — у нас не было. Попытались найти рядом обменник, не получилось. Спросили у прохожего, какой курс маната. Оказалось, что курс к рублю практически как у евро — 40 рублей за один манат. Один доллар США = 0,78 копеек (не наших, азербайджанских).

Сняли с карточки в банкомате 20 манатов, расплатились за стоянку (4 маната за 2 часа — цена как в Европе!), купили в магазинчике на завтрак горячий лаваш, молоко, фрукты, и в 10 утра поехали в сторону Ирана.

За городом перекусили прямо в машине, я сел за руль.

От Баку в южную сторону прекрасный 6-ти полосный автобан, три полосы в каждую сторону, разделительный барьер, ограничение скорости 110 км/ч. Часто попадаются камеры, но предупреждения о них нет. Местные уже знают, где установлены камеры, и снижают скорость в этих местах. Мы быстро это поняли и подстраивались под них.

В Азербайджане ближний свет фар можно не включать ни в городе, ни на трассе. Самая распространённая машина — «Мерседес» в 124-м кузове. Много продукции АвтоВАЗа, но не «Калин» и «десяток», а старой «классики».

Еду я по правому ряду в пределах допустимой скорости, вдруг понимаю, что навстречу по моей полосе несётся машина, это на одностороннем-то автобане! Резко торможу, тот уходит на обочину, мигая мне дальним светом.

Подумали — псих какой-то. Но как показало время, мы сильно ошибались: у них там подобная манера езды в порядке вещей, потому что ещё неоднократно видели аналогичные ситуации. Видимо, чтобы не искать разворот, местные водители просто едут против потока по крайней полосе, мигая фарами встречным машинам.

Ровно через 100 км автобан закончился, и начались привычные нам, россиянам, сельские дороги — две полосы, медленно ползущие фуры, деревни…

Надо сказать, что в населённых пунктах водители (даже на «Мерседесах») соблюдают скоростной режим и знаки разметки. Частенько встречаются полицейские засады. Пейзаж вокруг напоминает российскую глубинку — грязь, разруха, вялая торговля у дороги.

Деревенские жители продают какую-то ощипанную дичь, издалека похожую на больших голых крыс, живую рыбу в обычных домашних ваннах, фрукты-овощи. Торгуют исключительно мужчины или юноши.

Долго ли, коротко ли, добрались мы до приграничного города Астары. Расстояние по Азербайджану от границы до границы составило 520 км.

Немного поплутали по Астаре, так как не сразу смогли найти таможенный терминал. Первый же человек, встретивший нас за воротами, потребовал 5 долларов «на развитие азербайджанской таможни», естественно, без какой-либо квитанции, и сунул деньги себе в карман.

Здесь таможенно-паспортный контроль мы проходили все вместе. Азербайджанский сотрудник стал просить у Алексея 17 долларов непонятно, за что.

Алексей возмутился, мол, я на той границе уже всё заплатил. Таможенник сказал: «Ладно, не надо». Вот такой ненавязчивый сервис. Вещи из машины не доставали, да и в машине у нас их особо не проверяли.

Въезжаем на иранскую территорию. Человек в военной форме с автоматом показывает нам жестами, что пассажиры идут туда, машина — туда. Берём паспорта, сумки оставляем в машине (военный же ничего про них не сказал).

За 5 минут проходим паспортный контроль. Лене только задали вопрос — почему не по форме одета? (в Иране нельзя ходить в одних брюках, нужно, чтобы до коленей все было прикрыто). Лена объяснила, что юбка в машине, потом наденет.

Выходим на улицу, и тут на нас набрасывается толпа иранских «валютчиков», наперебой предлагая свои услуги. Какая-то женщина, вышедшая следом за нами из таможни, спрашивает нас на родном языке: «Вы русские?». «Да». «Я сама из Кемерово, а сейчас в Иране живу. Пойдёмте за мной».

Повела нас по улице, по пути что-то отвечая на фарси «валютчикам», большая часть из которых вскоре отстала. Остались двое самых стойких. Всей этой кучкой мы дошли до конца улицы и остановились возле обменного пункта, узнали их курс: 15 000 реалов за один доллар.

Обменщики на улице тут же предложили 15 200. Мы согласились, но проблема заключалась в том, что все наши вещи, в том числе деньги, остались в машине у Алексея, а где его искать — непонятно.

Выход для пассажиров находится на какой-то улице города, а выезд для машин неизвестно где. Наша неожиданная помощница объяснила иранцам, что деньги у нас в машине с водителем, а нам сказала, что машины очень долго проходят границу, может пройти часа полтора, надо ждать здесь.

Нам стало как-то тревожно — как Алексей сможет нас найти в этих дворах? Связи между нами нет (у Алексея закончились деньги на телефоне). Тут эти двое иранцев предложили пойти искать нашу машину. Мы попрощались с женщиной, поблагодарили её и доверились своим добровольным помощникам (хотя и было немного страшно).

Они провели нас какими-то улицами, затем через служебный КПП завели на территорию таможни, один убежал искать «русский» Фиат, второй остался с нами. Довольно быстро машина обнаружилась, но без водителя. Первый парень пошёл искать Алексея. Нашёл, привёл к машине. Только тут мы с Леной поняли, что если бы не эти молодые парни — обменщики валюты, то искали бы мы в Астаре друг друга до самого утра.

Поменяли по 200 долларов, вмиг став миллионерами (за 200 $ получили 3 040 000 реалов), и расстались, довольные каждый по-своему. Алексей ушел продолжать оформление документов, а мы ждали его в машине. Сфотографировали для отчёта наше богатство.

Иранские банкноты очень изношенные, половина из них переклеена скотчем в разных местах. Поначалу мы опасались, что у нас их не будут принимать при расчётах, но потом увидели, что никому до этого нет дела.

Алексей:

Когда ребята уходят, на меня наваливаются человек пять, галдят и что-то наперебой предлагают. Из будки, рядом с которой стоял автоматчик, выходит серьезный мужик, отгоняет толпу и предлагает показать машину. Смотрит в основном поверхностно, но в паре сумок шарит рукой.

Предлагает пройти внутрь помещения. Там ставит штамп в паспорте, начинает заполнять какую-то бумажку и просит 10 долларов. Говорю ему, как могу, по-английски: «Почему? Я имею визу, все документы на машину, и Карнет у меня есть». Достаю, показываю.

После этого он в молчании дописывает свой клочок, всовывает в паспорт, а на улице передает меня какому-то парню. Тот жестом предлагает ехать за ним. Возле двухэтажного здания парень просит документы на машину, Карнет и уходит внутрь.

Соображаю, что это «хелпер». Иду за ним. Наблюдаю, как он носится от окошка к окошку, о чем-то разговаривает, подписывает какие-то бумажки, куда-то убегает и снова возвращается. В общем, без бутылки, а тем более, без языка в этой процедуре не разберешься.

Тут-то меня и разыскивают посланники ребят.

Родион:

Ещё минут 30 Алексей занимался подписанием Карнета. Вроде всё готово, можно ехать. Тут иранец, который оформлял Карнет, пытается до нас донести, что надо заплатить ему 10 долларов.

Алексей сурово спрашивает: «За что?!». Тот отвечает: «Фирма». «Какая фирма? Я вам ничего не должен, все бумаги у меня в порядке».

Иранец упрямый попался, позвал каких-то мужиков, которые немного понимают по-русски. Подключили их к диалогу. В итоге выясняется, что 10 баксов он просит лично себе, как нам перевели: «за уважение», а по сути за то, что он бегал по инстанциям собирал подписи и печати на Карнете.

От такой честности Алексей подобрел, выдал иранцу запрошенную сумму. С улыбками пожали друг другу руки, разошлись. Мы сели в машину, поехали…и через 20 метров встали.

Дело в том, что вся огромная площадь терминала, похожая на большую автобазу, забита десятками грузовиков, которые пытаются выехать из таможни в одни ворота, как в узкое бутылочное горлышко.

Они настолько плотно стоят друг другу в какой-то лишь им ведомой очереди, что там не то что легковушка, а даже человек еле протиснется. Стоим, ждём. Очередь не движется. Я пошёл на разведку.

Насколько хватало глаз, всё впереди плотно забито фурами. Перспектива заночевать в очереди дымящих соляркой «камазов» реально предстала перед глазами, настроение резко ухудшилось.

На наше счастье, иранец, которому Алексей заплатил 10 долларов, решил отработать деньги полностью. Он рьяно взялся за дело. Где-то находил узкую лазейку между грузовиками, где-то уговаривал водителей немного подвинуться, шёл впереди нашей машины, практически своей грудью расчищая путь, как ледокол сквозь полярные льды. И вывел-таки нашу единственную легковушку на свободное пространство!

Прощальный взмах рукой — дальше путь открыт, его помощь уже не требуется.

Кадр из видеокамеры:

На выезде из терминала у нас в последний раз проверили документы, сверили номер кузова с бумагами, и всё, мы на свободе! (на прохождение азербайджанско-иранской границы ушло около двух часов).

Уже стемнело. В Астаре решили не оставаться, а двигаться в сторону Тегерана, пока хватит сил.

Едем по городу, Алексей весь во внимании, а мы с Леной глазеем по сторонам. Попали в другой мир! Ни одного понятного слова, цифры — и те другие. Правда, пока ехали в Иран, я выучил персидские цифры (иранцы называют их арабскими, а наши цифры — латинскими). На дороге какой-то хаос, но это с непривычки. Потом, спустя время, поняли их систему вождения.

До Тегерана 500 км. Мы проехали примерно 100, обнаружили отель на трассе (в маленьких городках Ирана это редкость) и остались в нём ночевать.

Один двухместный номер стоил 40 долларов. Персонал не говорит по-английски. Поужинали своими запасами, приняли душ и «отрубились» (напомню, что предыдущую ночь мы не спали нормально).

5 января. Встали в 6 утра по Москве, попили чаю-кофе, сдали номера, вышли на улицу. На стёклах машины морозные узоры.

В Иране время на 30 минут отстаёт от московского. Светает там рано, в 7 ч. уже светит солнце (для сравнения — в Перми светлеет только в 11-ом часу дня).

Первый светофор, который нам попался за пройденные 150 км по Ирану. Даже в Тегеране таких светофоров не очень много.

Трасса из Астары в Тегеран сначала идёт вдоль берега Каспийского моря, но его почти не видно за домами многочисленных населённых пунктов, как бусы нанизанных на дорогу.

Зато рядом шикарные горы!

В одном месте удалось найти съезд к морю, сделали остановку.

Лена нашла ракушечный рай (она во всех поездках собирает ракушки).

Очень красивые пейзажи вокруг…

…и в то же время всё побережье, да и обочины дорог, сильно замусорены.

А вот сами дороги в Иране отличного качества, по большей части односторонние, с разделительной полосой. Ехать по трассе одно удовольствие, совсем как в цивилизованной Европе.

 Указатели городов дублируются на английском языке, цифры на знаках тоже дублируются. Ограничение скорости на магистралях — 110 км/ч, на некоторых 120.

Часто встречаются полицейские засады с радарами-треногами, но всегда — на трассе, где ограничение 110 или 120, и никогда — в городе, где стоят ограничивающие знаки 40-60 км/ч. Видимо, некому им подсказать, где выгоднее-то нарушителей ловить. Хотя и на трассе полно гонщиков, которые попадались в полицейскую «ловушку». Про наше общение с местными «гаишниками» расскажу позже.

Ближний свет фар нигде включать не надо. Очень развита система «лежачих полицейских», особенно при проезде через мелкие населённые пункты и на пересечениях дорог. В темноте их не всегда видно, так что надо быть внимательным, чтобы не убить подвеску.

В одном из транзитных городков нам помыли машину. Полная мойка обошлась в 250 рублей.

Вместе со сверкающим «Фиатом» получили новые коврики с рекламой. От себя подарили начальнику мойки из заранее приготовленных сувениров ручку с символикой Перми.

Иранский «Рено-Логан», там он называется «Tondar 90».

Проехали первый пункт оплаты дорог — с нас взяли аж целых три рубля на наши деньги! Через сотню километров заплатили уже 30 рублей, и это был самый дорогой платёж за всё время путешествия по Ирану. Обычная цена — 10 рублей (5 000 реалов).

Увидели с дороги плотину, остановились сфотографировать.

А спустя 5 минут на другой стороне дамбы обнаружилось чудесной красоты водохранилище с зоной отдыха, питьевой водой и туалетами. Отличное место для обеда — не сговариваясь, решили мы, и сделали остановку для совмещения приятного с полезным.

Тут увидели, как обедают на природе путешествующие иранцы.

Таких организованных мест для отдыха в Иране достаточно много. Может быть, меньше, чем где-нибудь в Европе, но однозначно больше, чем в России.

Некоторые располагаются в лесной зоне, с отдельными беседками для установки палаток, так что получается нечто среднее между кемпингом и парком отдыха. Некоторые из них могут быть платными.

Ещё несколько километров подъёма…

и мы достигаем верхней точки перевала с очередной остановкой на фотосессию.

Дальше дорога пошла вниз.

Бензин заканчивается, а с заправками на автобане возникли некоторые проблемы. Заехали на первую попавшуюся — там очередь машин 30. Пристроились в хвост, Алексей пошёл на разведку — оказалось, что заправка газовая.

Поехали дальше. Свернули с трассы в город Казвин, нашли заправку. Подъезжаем к свободной колонке. Понять, какое топливо в ней есть, без знания фарси невозможно. Нам нужен 95-ый. В Иране бензин бывает только «супер» и «несупер».

Просим залить нам «супер». Заправщик показывает пластиковую карточку и уходит. Понимаем так, что для заправки нужна какая-то местная карточка, которой у нас, естественно, нет.

Отъехали от колонки, стоим, размышляем, что делать дальше — то ли ехать искать другую заправку, то ли здесь у кого-то карточку просить. Тут возвращается заправщик, вставляет карточку в колонку и машет нам — подъезжайте.

Залили полный бак, рассчитались. Цена на колонке — 5 000 реалов (10 рублей) за литр, мы же заплатили явно больше. Пытаемся выяснить, почему. Как же плохо без «персидского языка»! (Пейман, нам тебя уже так не хватает!). В общем, цена 5 000 — это для местных по карточке. Для нас бензин обошелся по 8 000 реалов за литр, это примерно 16 рублей. Тоже неплохо.

Выбрались из города обратно на автобан, и буквально через несколько километров одна за другой стали появляться заправки.

Около 18 часов вечера под музыку Дидюли мы въезжаем в Тегеран.

Продолжение следует…