6 500 км по национальным паркам, заповедникам и музеям юго-запада США

6 500 км по национальным паркам, заповедникам и музеям юго-запада США

И вот он состоялся — авто (и немного мото :)) пробег по самым красивым и интересным для нас местам четырех американских штатов — Калифорнии, Юты, Аризоны и Невады. В отличие от некоторых наших прежних путешествий (Первомайский марш-бросок по Карельскому перешейку на Kia Picanto, На Новый год к Черному морю на Kia Picanto, Крым горный и военный на Kia Picanto, Из Воронежа в Волгоград—оз. Баскунчак—г. Богдо в день России на Kia Picanto), мы не смогли на этот раз воспользоваться «Киа Пиканто» — ну, нет их в США :). Даже «Смарты» есть, а вот «Пиканто» — нет! Тоже мне, сверхдержава… :)

Маршрут разрабатывался очень тщательно в течение нескольких месяцев, и этой попытке объять необъятное очень поспособствовали опубликованные ранее полезнейшие отчеты обитателей Drom.ru, путешествовавших по США. Описывать получение визы, дорогу в Москву, перелет и разные сопутствующие мелочи неинтересно, так что — собственно путешествие.

День первый. Калифорния

Наше «открытие» Америки началось в Сан-Франциско.

С утра нас ждут в офисе крупной сетевой компании по прокату авто. Машина забронирована заранее, причем неизвестно, какая. Оказывается, при предварительном заказе авто в США нельзя указать модель машины, а можно выбрать лишь размерный класс, и потом уже на месте смотреть, что реально есть в наличии. Учитывая продолжительность путешествия (8-9 дней) и необходимость иметь при себе запасы одежды для всех путешественников с учетом постоянно меняющихся климатических зон, заказывался седан в классе «фулл сайз». В наличии оказались Nissan Altima с пробегом 30 000 миль и годовалый серебристый «Шевроле-Малибу» с пробегом всего 6 000 миль. На него и пал наш выбор. Аренда полноразмерного переднеприводного седана с мотором V-6 объемом 3.6 литра, мощностью 250 лошадей, автоматом, кожаным салоном, круиз-контролем и всевозможными электрорегулировками всего, что регулируется, стоила всего 31 доллар в день.

Также мы заранее забронировали отели по всему маршруту. Выбрать их было не просто, учитывая, что каждая следующая ночевка предполагалась в новом месте, как правило, поблизости от национальных парков и заповедников.

Прелесть любых американских заповедников и парков в том, что их заповедник — это вовсе не элитное охотхозяйство для избранных, как в некоторых иных странах, а общедоступное место, позволяющее всем желающим максимально насладиться красотами дикой природы. Дороги по паркам и заповедникам прокладываются в самых живописных местах, оборудуются смотровые площадки, места отдыха и пикников, выделяются участки для желающих пожить в палатке или своем трейлере. От основных трасс прокладываются тропы для желающих пройтись пешком, причем сложность и продолжительность маршрутов можно найти на любой вкус и здоровье — от полукилометровой дорожки для инвалидных колясок до 25-ти километровых троп для подготовленных туристов с хорошим снаряжением. Часто по территории парков курсируют специальные автобусы-шаттлы, обычно бесплатные. Въезд в заповедные территории иногда платный (долларов 20-25 с машины за неделю, или 30 за год), реже — бесплатный. Обычно в заповедниках запрещена охота, ограничено разведение костров, а вот рыбалка часто разрешена, но со странным условием — непременно сразу же выпустить пойманную рыбу.

Но до ближайших заповедников еще надо добраться, а пока мы первый день посвящаем осмотру Сан-Франциско. Обдумывая, как умудриться в этом городе за день успеть посмотреть самое интересное, мы заранее составили план осмотра, основным пунктом которого стал Пирс 39. Это — туристический центр Сан-Франциско. Отсюда отходят экскурсионные теплоходы к Алькатрасу и Золотым Воротам, на Пирсе 39 находится прекрасный океанариум, множество магазинчиков и ресторанов, и именно здесь почему-то расположилась колония морских львов. У соседних пирсов — военно-морской музей, неподалеку — башня Койт Тауэр со смотровой площадкой и знаменитый туристический променад Ломбард-стрит.

Оказывается, мост Золотые Ворота часто закрыт плотным туманом, выход из залива в океан совершенно не виден, но при этом в самом заливе тумана нет совсем. Зрелище в итоге получается совершенно сюрреалистическое!

Знаменитая тюрьма Алькатрас расположена сразу напротив Пирса 39. Экскурсионные туры на тюремный остров всегда раскупаются заранее.

А на Пирсе 39 есть специальный магазин сувениров только по тематике Алькатраса. Там, например, можно купить детскую пижамку для своего малыша, раскрашенную в стиле тюремной робы :).

На набережной птицы попрошайничают самым наглым образом!

А вот морские львы — само воплощение безмятежности.

Теплоход, на котором мы отправились на морскую прогулку, выходя в залив, вплотную проплывает мимо морских львов.

А затем проходит под Золотыми Воротами, разворачивается и совершает обход Алькатраса.

С борта открываются замечательные виды на центр города, залив и на еще один мост Бридж-Бей.

После морской экскурсии мы с удовольствием осмотрели океанариум с 70-тиметровым тоннелем для посетителей под огромным бассейном с рыбами.

А в специальном бассейне можно потрогать скатов и небольшую акулу.

Общий билет на морскую прогулку и на посещение океанариума стоит 35 долларов. Вообще говоря, посещение Сан-Франциско оказалось самым затратным мероприятием нашего тура по США.

После океанариума мы по Ломбард-стрит поднялись на Телеграфный холм к смотровой башне Койт Тауэр (билет — 7 долларов).

С ее вершины открывается прекрасная панорама города и залива.

Ну а спустились мы с другой стороны холма по длинной лестнице (800 ступеней). Ближайшие к лестнице участки вокруг домиков горожан украшены невероятными клумбами.

Я, любитель военной истории, отправился осматривать подводную лодку-музей. Входной билет стоил 10 долларов, фото и видео, как и везде далее по нашему маршруту, — бесплатно. Прекрасно сохранившаяся субмарина «Пампанито», принимавшая участие в боях Второй Мировой, известна многим по комедии «Убрать перископ».

Лодка пришвартована у пирса, качается на волнах, чайки кричат… В обстановку вживаешься полностью!

Напротив лодки расположен небольшой мемориал со списком подводных лодок, погибших во время Второй Мировой.

К сведению тех, кто считает, что война с Японией была для войск США просто отдыхом в тропиках: в походах погиб каждый пятый американский подводник.

Чуть дальше качается на волнах еще один музей — транспортное судно типа «Либерти», основной «грузовик» атлантических конвоев. Но на его осмотр, как и для посещения стоявших поблизости парусника и колесного пароходика времен Марка Твена, увы, уже не было времени.

Мы прокатились по мосту Золотые Ворота (за шесть долларов, единственный раз за все путешествие, когда мы заплатили за проезд).

Сан-Франциско нам понравился. Этот город не зря называют самым европейским из американских городов. Живописные домики, зелень, цветы…

И только трафик американский.

Движение там плотное и суматошное. Именно в Сан-Франциско мы увидели пару аварий за все наше длинное путешествие.

Ну а затем мы направились к склонам Сьерра-Невада, где в городке Мерсед была запланирована ночевка перед посещением старейшего национального парка США — Йосемити.

Во время нашей поездки мы для ночевок чаще всего пользовались недорогой сетью «Мотель 6». Американские две звезды в номере на троих означают две двуспальные кровати, хорошо оборудованный санузел-душевая, иногда с дополнительной раковиной рядом (чтобы постояльцы не ждали друг друга, толкаясь поутру в ванной), сплит-система, телевизор, телефон, холодильник. На территории мотелей — непременный бассейн, иногда подогреваемый. На ресепшене — бесплатный кофе и автомат для раздачи льда (ведерки для льда — обязательная принадлежность номера). Нас это очень выручало, потому что путешествовали с контейнером-холодильником с разнообразными напитками. Стоит такой номер 45-55 долларов.

День второй. Все еще Калифорния

Парк Йосемити расположен в долине, окруженной огромными скалами, и знаменит прежде всего своими водопадами. К нему ведет живописнейшая горная дорога.

Вот только в Йосемити мы попали в засушливый сезон, и ожидаемых бурных потоков воды, заливающих всю величественную долину, так и не увидели.

Самые высокие водопады двумя уступами стекают с 700-метровой скалы.

Но и водопадов поменьше, всего-то высотой «каких-то» 100-200 метров там достаточно.

В парке полно животных. Олени бродят как у себя дома (а ведь так оно и есть!), не обращая на людей никакого внимания.

Во время нашей поездки мы, кроме оленей, видели совершенно не боящихся людей бурундуков, белок, скунса, горных баранов, косуль, бизонов, метровую змею неопознанной породы и даже медведя. Интересно, что о возможном наличии животных на дорогах всегда предупреждали дорожные знаки, причем на знаке зачастую изображались именно те звери, которых можно было встретить как раз на этом участке пути.

Из Йосемити нам надо было выдвинуться к озеру Тахо. Это можно было сделать, спустившись со склонов Сьерра-Невады к хайвеям. Но ведь это же неинтересно! Мы выбрали красивейшую горную дорогу 120, закрытую в зимний сезон.

Эта дорога пересекает горный массив через перевал Tioga Pass и проходит мимо чистейших озер, водопадов и заснеженных вершин.

В США так часто делают — прокладывают скоростной хайвей в стороне от уже существующих старых местных трасс, при этом старая дорога поддерживается в очень хорошем состоянии.

Как правило, трассы, расположенные в особо красивых местах, как и выбранная нами трасса 120, снабжены указателями «Scenic by way» или «Scenic road».

В самых живописных местах подобных дорог в США обустраиваются специальные смотровые площадки, так что всегда можно остановиться и полюбоваться природой, не отвлекаясь от дороги.

Температура резко падала с высотой, и постепенно достигла всего 10 градусов на высоте около 2 800 м. Снег подступил к дороге вплотную

Когда перевал закончился, и высота спала до «обычных» 1 200-1 800 метров, по другую сторону гор перед нами открылось соленое озеро Моно, окруженное старыми вулканическими кратерами и причудливыми специфическими образованиями — туфами.

Туфы получились в результате вымывания подземными горячими источниками пород, содержащих соли, на поверхность.

А на ближайший к озеру кратер оборудована пешеходная тропа. Туда мы тоже отправились.

И уже в полной темноте подъехали к нашему мотелю в курортном городке Саут Лейк Тахо.

День третий. Калифорния—Невада—Юта

С утра мы прогулялись по песчаным пляжам озера Тахо, полюбовались прозрачной водой и окрестными горами.

А затем выдвинулись в направлении соляного озера Бонневиль. Да-да, того самого, где на специальной скоростной трассе, проложенной по высохшей соли, ставят мировые рекорды скорости.

Хайвей описывать скучно, разве что соседи по транспортному потоку оживляли обстановку.

И вот, наконец-то, под вечер прибываем в Бонневиль!

Оказавшись на той самой трассе, где спецболиды преодолевают планку 1 000 км/ч и более, мы как следует пришпорили наш «Шевроле», но очередной рекорд не состоялся — на 115 милях сработал электронный ограничитель скорости. Оно и к лучшему :).

Зато погоняли по соли все, даже 15-тилетняя племянница. Я по-доброму завидую современной молодежи — как здорово получить первый водительский опыт за рулем новенького 250-тисильного «Шеви» на уникальном международном скоростном спидвее! А вот мой первый урок вождения был за рулем заслуженного «Москвича-2140» в рабочем квартале, в начале далеких 1980-х.

День четвертый. Юта

Мы совершили небольшую экскурсию по столице мормонов перед тем, как отправиться в район гор Wasatch. Некоторые особенности местной жизни весьма любопытны. Например, вот это необычное и богатое здание — вовсе не модный торговый или офисный центр, а всего-навсего общественная бесплатная библиотека.

Для граждан бывшей самой читающей страны это было очень неожиданно.

Деловой центр похож на остальные даун-тауны американских городов, есть даже свой местный Капитолий.

Удивили нас гигантские трамваи-поезда, в самом центре города.

Но мы здесь не задерживаемся — нас ждут куда более захватывающие природные красоты этих мест. Одно из самых сильных впечатлений — абсолютно прозрачный чистый горный воздух, в котором совсем нет пыли. Оказывается, местные моют машины пару раз в году — дожди не пачкают авто, а тоже моют :). Вся промышленность осталась в стороне и внизу, вокруг — только горы и заповедники.

Наш следующий участок пути — расположенный по склонам горного массива Wasatch заповедник Wasatch National Forest.

Вершины до 3 000 м, местами покрытые снегом, горные реки с перекатами и водопадами, чистейшие озера — красота!

Временами можно увидеть таблички, предупреждающие о возможных неожиданных встречах.

.

Я, воспользовавшись удобным случаем, оставил «Шевроле» на попечение прекрасного пола, и прохватил по каньонам на мотоцикле Suzuki SV–1000S.

Ветер, свежий горный воздух и лесной запах вокруг — ну что еще надо для счастья!

Мы покружили по нескольким каньонам с перепадами высот от 1 000 до 2 500 м, постоянно останавливаясь возле озер, водопадов и прочих красот и чудес.

Иногда подбирались к заснеженным вершинам.

По пути проезжали через небольшие городки, деревеньки в американском понимании этого слова, конечно. Наконец-то мне довелось увидеть могучие «Додж Рэм» вместе с прочими «Тойотами Тундра» и «Шевроле Сильверадо», занятые не привычной нам доставкой офисных работников к любимым креслам, а своими прямыми обязанностями — перевозкой дров, овец, сена и разнообразного сельхозинвентаря.

Самое запоминающееся место в тех краях — водопад Фата невесты (не путать с одноименными водопадами в самых разных других частях света!). К нему тоже дорога подходит почти вплотную.

Ну, а закат мы, прохватив по хайвеям, встретили на берегу соляного озера Great Salt lake.

День пятый. Юта

Оседлав уже ставший привычным мотоцикл Suzuki SV1000S, я направляюсь в городок Огден. Абсолютно неизвестный большинству туристов, мне этот город интересен как родина знаменитого оружейника, злого гения современной войны, Джона Мозеса Браунинга. Этот изобретатель придумал и запатентовал основные принципы действия многих основных типов современного оружия. Разработанные им некоторые модели пистолетов, пулеметов и винтовок оказались настолько удачными, что стояли на вооружении армии США от времен первой мировой войны и до наших дней.

В Огдене в огромном помещении бывшего вокзала организовано сразу три музея — музей огнестрельного оружия Дж. М. Браунинга, частная коллекция антикварных автомобилей и музей железнодорожной компании «Юнион Пасифик».

Общий билет во все три музея стоил всего пять долларов, за фото и видеосъемку, как обычно, денег не берут. Собственно, и билеты не очень-то и проверяют.

Таблички под автомобилями поясняют, что их зачастую находили в совершенно непотребном виде, например, переделанными в какие-нибудь сельхозмеханизмы. Реставрация отдельных машин продолжалась в течение 20 лет.

Экспозиция стрелковой части музея радует любителя обилием всего стреляющего.

Конечно же, там имеется один из самых удачных первых автоматических пистолетов. Как называется, известно всем — браунинг :).

Первые помповые ружья.

Знаменитый BAR, любимое оружие в Call of Duty и Medal Of Honor.

Армейский Кольт М1911, простоявший на вооружении армии США с 1911 года и до наших дней.

Сам Дж. М. Браунинг.

Ну а после музея мы отправились в заповедник Остров Антилоп, расположенный действительно на острове в озере Грейт Солт Лейк. На остров ведет узкая дамба с мостиком.

Остров знаменит своими бизонами и прекрасными видами с горных склонов.

Животные, как обычно, совершенно не замечают людей, занимаясь своими обычными делами.

День шестой. Юта—Аризона

Ранний выезд в сторону Аризоны. Наша цель — национальные парки Брайс Каньон и Зайон. Добраться до них можно по хайвею, но ведь это так неинтересно… Параллельно основным магистралям в сторону этих парков ведет живописнейшая трасса 12, обычно закрытая в холодное время года, но в сентябре вполне доступная. И мы с выбором дороги не ошиблись!

И вот перед нами национальный парк Брайс Каньон.

Брайс Каньон назван так в честь его первооткрывателя, Эбенезера Брайса. Суровому мормону местные красоты не понравились — в закоулках причудливых скал он с трудом отыскивал своих потерявшихся коров. Ну а туристы с удовольствием любуются причудливым творением природы.

Сразу после въезда в парк обратили внимание на оленей, мирно пасущихся совсем рядом с трассой.

Совершили мы и небольшой поход по стенам и дну каньона.

Подниматься назад вверх было непросто, но увиденное стоило затраченных усилий!

Следующая цель на сегодня — национальный парк Зайон. К нему ведет необыкновенно живописная дорога.

Движение по ней неторопливое — путь затрудняют то животные на дороге, то арки и тоннели, причем самый длинный тоннель — не освещенный, только с прорубленными в скалах редкими окнами, через которые открывались вида на сам парк.

Сам парк представляет собой огромный скалистый каньон с небольшой речушкой внизу.

Вдоль этой реки организованы стоянки для любителей палаток и трейлеров, и проложена дорога, по которой до поздней ночи курсирует бесплатный автобус-шаттл. Он подвозит туристов к выбранным районам парка, откуда проложены разнообразные тропы для пеших походов. Мы прошагали несколько километров по дну каньона, пока солнце совсем не село.

Возвращались по горной дороге из Зайона уже ночью, а в отель в Аризоне добрались только в полночь. По дороге к отелю единственный раз за всю поездку были остановлены дорожной полицией. Расслабившись после тяжелых горных перевалов и предвкушая постель и пиво, разогнались до 80 миль (около 130) при ограничении 65 (около 105), за что и были остановлены копом. Далее последовал диалог:

— Почему превышаете скорость?
— Извините, офицер, спешим в отель в Пейдж, Аризона.
— А откуда едете?
— Из национальных парков Брайс Каньон и Зайон.

Коп немного добреет, но продолжает уточнять ситуацию:
— А кто в машине? Друзья?
— Нет, семья.
— Счастливого пути!

Вот бы всегда и не только в США так проходило общение с дорожной полицией!

День седьмой

Пейдж, где мы переночевали, расположен возле огромного рукотворного озера Лейк Пауэлл. Реку Колорадо перегородили мощной плотиной, вода в результате затопила колоссальный Гленн-каньон, по берегам которого со временем расположились многочисленные отели и зоны отдыха.

Совсем рядом с Пейдж расположена Лошадиная подкова — причудливый изгиб Колорадо.

Обрывы в несколько сотен метров высотой впечатляют!

От Лошадиной подковы мы направились в Долину Монументов. Постепенно вдоль дороги стали вырастать живописные скалы.

И вот — Долина монументов, всем знакомая по многим фильмам и видеоклипам.

Совершенно нереальное зрелище!

По Долине Монументов проложена средненького качества грунтовка, по которой курсируют индейские варианты «шаттлов» — открытые грузовики, причем несуразно платные (во всех остальных посещенных нами парках подобные шаттлы бесплатные). В резервациях дорого все, даже дорожные штрафы. Так современные краснокожие мстят бледнолицым :). Ну а мы, конечно же, осторожно прокатились по долине на нашем «Шеви».

От Долины монументов мы отправились на север, чтобы проехать мимо уникальной скалы Mexican Hat возле одноименного городка.

Окрестные скалы по красоте немногим уступали Долине Монументов.

И уже отсюда мы поехали во Флагстафф (Аризона), расположенный на знаменитой дороге 66, где у нас была запланирована ночевка перед посещением Гранд-Каньона.

День восьмой, плавно перетекший в девятый

Гранд-Каньон в комментариях не нуждается. Потрясающие мощь и величие природы!

И, как и везде в парках и заповедниках, под ногами мельтешит самая разная живность — от бурундуков и белок до большой, надеюсь, не опасной змеи.

А вокруг каньона на многие километры протянулся можжевеловый лес.

От Гранд-Каньона мы отправляемся в Лас-Вегас. Тут же проходит и историческая дорога 66.

В Неваде появляются кактусы, порой совершенно невероятных размеров. Ну, как тут по такому поводу не выпить текилы :)!

К Вегасу приближаемся уже в темноте, время близится к полуночи, но мы решаем сделать небольшой крюк к знаменитой 200-метровой Дамбе Гувера.

В Вегасе нас ждет номер в центре города на 20-м этаже отеля «Стратосфера». Казино нас не интересуют, а вот самая высокая смотровая башня в США (высота 350 м) — совсем другое дело!

Вид ночного Вегаса с такой высоты просто великолепен.

Особенно приятно, что отличный номер с двумя двуспальными кроватями стоил всего 65 долларов! За такую цену во время своего автопутешествия по Золотому Кольцу  мы не смогли найти гостиницу в Суздале (стоимость номеров там была 3 000-5 000 руб.), и остановились в мотеле в деревне Торчино, в 10 км от Суздаля. Там хороший номер стоил те же 2 000 руб, что и номер в центре Вегаса в «Стратосфере»! Странные вещи происходят на этом свете, господа…

На крыше башни «Стратосферы» расположены несколько недешевых аттракционов для самых отмороженных экстремалов. Представьте себе, например, подвешенное сбоку к крыше башни большое качающееся коромысло, по которому резко туда-сюда перемещается открытая тележка с любителями острых ощущений… Или спуск на землю, к подножию башни, на жгутах тарзанки… Или обычную карусель с простенькими открытыми скамеечками, но вертящуюся над пропастью. Вспомнилось, как в «Смертельном оружии» герой Денни Гловера все время приговаривал: «Я слишком стар для всего этого» :).

Убедившись, что наша юная спутница после аттракционов осталась жива, мы все вместе отправились насладиться ночной жизнью Вегаса. Отели Вегаса, конечно, впечатляют размахом, богатством и фантазией дизайнеров.

Интересно было, например, смотреть на копию венецианской площади Сан-Марко и вспоминать, как мы шли по реальной Пьяцца Сан-Марко.

Но в целом на улицах Вегаса нас ждало сильнейшее разочарование! Город оставил далеко не самое лучшее впечатление, несмотря на показное великолепие сверкающих вычурных отелей-казино. Сразу же у подножия «Стратосферы» — неожиданный мусор, бомжеватые цветные клянчат мелочь и попутно пытаются толкнуть нам дурь. Вегас оказался единственным местом на нашем пути, в котором были явно видны следы кризиса. В центре города — остановленная стройка двух небоскребов и совсем недавно закрытое казино-отель, работавшее еще весной. Большие пустые, видимо, так и не проданные участки земли в центре, особенно хорошо заметные со смотровой площадки «Стратосферы», слабо заселенные жилые кварталы по окраинам, неприятные типажи на улицах… Вегас был похож на красиво подкрашенную немолодую проститутку. А еще контрастом увиденных богатства и нищеты (и скоростью перехода из одного состояния в другое) город походил на Москву. Уважаемые москвичи, не обижайтесь, это всего лишь наше личное впечатление!!!

И еще — я понял, почему многие американцы любят этот город. Их привлекает мягкость местных законов, дающая ощущение вседозволенности. Обычный средний американец живет в согласии с обществом, не носит открыто по улице спиртное, перед выбрасыванием сортирует мусор на простой и перерабатываемый… И многие американцы едут в Вегас за ощущением «аутлоса», «человека вне закона». В Вегасе они могут быть счастливыми только от того, что просто пройдут по улице, попивая пиво прямо из бутылки, посмотрят стрип-шоу и сыграют в автомат по 1 центу. Жить в Вегасе — невозможно, возвращаться сюда еще раз — незачем, но разок увидеть стоит!

День десятый. Невада—Калифорния

Угомонились мы вчера (или сегодня?) только в четыре утра — на то он и Вегас! Утром нас взбодрил отличный вид из окна номера на 20-м этаже.

Перед тем, как отправиться дальше, напоследок прохватили по центру на машине.

И — вперед, в Калифорнию, в Национальный парк Долина Смерти. Во время калифорнийской золотой лихорадки 19 века в пустыне погибли несколько золотоискателей, что и дало этому месту такое мрачное название. Как известно, Долина Смерти — самое жаркое место на Земле. Там зафиксирована температура +58 по Цельсию. Но во время нашего путешествия там было «прохладно» — всего-то +46 :).

Отзывы путешествовавших по этой пустыне очень разные. Кто-то восторгается, а кто-то жалеет потраченное время. Мы, пожалуй, больше склоняемся ко второму варианту. Да, интересно, красиво, дико и опасно, но совершенно не сопоставимо по впечатлению с такими национальными парками, как Брайс Каньон или Долина Монументов. Посмотреть по пути куда-то, как мы, можно, но специально ехать сюда — вряд ли. Мы всю долину осматривать не стали — пейзажи стали казаться слишком уж однообразными. Поскольку конечная цель этого дня была подобраться к Секвойя Парк, который находится на противоположной от Долины смерти стороне горного массива Сьерра-Невада, мы свернули в середине Долины на дорогу, ведущую в городок Поттервиль, где нас ждал очередной мотель. Нам пришлось немало помучиться во время ночного преодоления горного перевала. При этом высота за один вечер изменилась от -80 м (Долина смерти расположена ниже уровня моря) до 2 700 м, а температура — от +46 до +15. По дороге нас повеселил появившийся в свете фар скунс, перебежавший дорогу и затем забавно карабкавшийся по вертикальному склону прочь от машины. Ну, и, как обычно, глухой ночью, мы расположились в мотеле.

День одиннадцатый. Калифорния

Секвойя-Парк раскинулся по западным склонам Сьерра-Невада. К нему ведет горная дорога, как всегда, живописнейшая.

Над парком высится шарообразная Скала Моро, высотой около двух километров. Мы туда еще заберемся!

Весь наш экипаж с нетерпением ожидал увидеть знаменитые секвойи. Поскольку наши с женой познания в биологии ограничивались давнишней школьной программой, вначале мы готовы были признать таковой любую большую встречную сосну. В итоге я предложил просто ехать дальше в расчете на то, что когда мы увидим настоящую секвойю, мы ее ни с каким другим деревом не спутаем. Так и получилось! Секвойи резко выделялись из общего лесного фона просто несуразными размерами и яркой, неожиданно мягкой корой.

Мы проехали по парку и побродили в странном гигантском лесу, как будто перенесенному в наше время из далекого прошлого.

Прошлись по тропам к нескольким знаменитым деревьям, одно из которых, Генерал Шерман — самое крупное живое существо на Земле. Да-да, многие огромные деревья имеют собственные имена! Ну и напоследок часть нашего экипажа совершила восхождение на Скалу Моро. Часть — потому что до вершины дошли не все. Нет, ничего трагического, просто самые благоразумные, взглянув на тропу вдоль отвесного скалистого обрыва почти километровой высоты, сразу же отказались от этой идеи. Необоснованно самонадеянные пошли вверх, но не дошли до вершины совсем немного, не справившись с приступами головокружения от потрясающих окрестных пейзажей. Ну а самые легкомысленные таки поднялись на гранитный купол скалы :).

На обратном пути из Парка Секвойя движение по дороге неожиданно остановилось из-за разлегшегося посреди шоссе молодого медведя, жующего шишку секвойи. А еще иностранцы про Россию говорят, что у нас медведи по улицам ходят! На самом деле это в Америке от них ни пройти, ни проехать :).

Покинув парк, мы отправились в пригород Сан-Франциско на очередную, последнюю ночевку.

Повидавший с нами виды «Шевроле» с утра отдаем назад, в прокатную контору. На всякий случай, поскольку в договоре аренды значится «езда только по дорогам», смываем с машины соль Бонневиля и красную пыль из Долины Монументов. Мойка самообслуживания, распылителем типа привычного «Керхера», обошлась всего в 2,30 доллара!

Понравилась ли машина — в целом, да, но с оговорками. Категорически не понравился автомат без возможности отключения высших передач. Добрая старая схема «P R N D 3 2 1» для движения в горах гораздо удобнее, чем автомат с функцией ручного переключения. Для хайвеев это совсем не важно, но три четверти нашего маршрута составили достаточно сложные горные участки, на которых было бы куда удобнее просто заблокировать одну-две высшие передачи. Еще не понравился обзор назад — плох до такой степени, что иногда кто-нибудь из экипажа выходил и страховал водителя на парковках. Парктроник для такого авто — насущная необходимость.

Но плюсов у «Малибу» оказалось гораздо больше, чем недостатков. Прежде всего — отменный комфорт, мягкая и бесшумная подвеска, уверенный мощный разгон, масса приятных опций типа круиз-контроля, климат-контроля и спутникового радио. И немаловажный плюс — отличная для такого объема и мощности экономичность. На хайвеях при скорости 110-130 км/ч мотору объемом 3,6 литра и мощностью 250 лошадей хватало 9 литров 85-го бензина на 100 км. На горных перевалах порой расход вырастал до 17 литров, но в целом за всю поездку средний расход составил всего 10-10,5 литров по штатному компьютеру.

Вот так и закончилось наше путешествие.

Несколько советов путешествующим по США

Не претендую на истину в последней инстанции, но вдруг кому-то будет полезно.

1. Дорожное движение

Ну, про разрешенный поворот на красный теперь знают, наверное, даже те, кто никогда не сидел за рулем. Но есть в США и не столь известные особенности дорожного движения.

Большинство знаков непривычны, но понятны, поскольку в США постоянно на знаках используется текст, а не символика. Вот только из-за этого легко не заметить блеклую табличку на обочине типа «Парковка запрещена в любое время».

На хайвеях часто крайняя левая полоса отделена сплошной. Это вовсе не означает ее использование только большими черными джипами с мигалками, как принято в некоторых странах :). Она предназначена для движения мотоциклов, автобусов и легковушек, в которых сидит более одного человека. Странно, не правда ли? :)

В городах широкая полоса между дорожными потоками, отделенная сплошными желтыми линиями, предназначена только для поворота налево и разворота.

Светофоры, как правило, подвешены над каждой полосой многополосной дороги.

Аварийкой в ответ на вежливость на дороге мигать не принято, как не принято и аплодировать после удачной посадки самолета :).

Перекрестки равнозначных дорог преодолеваются так — первым едет тот, кто первым подъехал к перекрестку. В России абсолютно неприемлемо :).

Все использованные нами заправки были с самообслуживанием. Если растерялись — не страшно, местные всегда с удовольствием вам все объяснят. По карте заправляться проще — прочитал инструкцию на колонке, провел картой, ввел пин-код, и заливайся до полного. Мы заправлялись всегда, как только бак опустошался наполовину. Следует иметь в виду, что в самых живописных местах заправок будет мало (одна на 100 км), а цена бензина на такой заправке может оказаться в полтора раза выше, чем в среднем по штату. В нашем случае галлон (3,8 литра) 85-го или 87-го бензина (использование более дорогого многие амеры считают баловством :)) стоил от 3,50-3,70 долларов на большинстве трасс до 5,20 в национальных парках Калифорнии. В ходу, как обычно, «Виза» и «Мастеркарт». Разок мы по ошибке заправились спиртовым топливом, с опозданием увидев предупреждающую надпись возле заправочного пистолета только после того, как ощутили крепкий водочный дух из бензобака :). В ответ «Шеви» обиженно зажег лампу «Check Engine», которую сам погасил, когда ароматное топливо полностью сгорело, а мы его попотчевали самым лучшим 91-м бензином. Субъективно никаких изменений в работе двигателя мы при этом не заметили.

Общее впечатление от амерского трафика — все хорошо организовано, понятно, предсказуемо и безопасно.

2. Выбор отеля.

При планировании посещений заповедников и парков надо иметь в виду, что можно найти и отель, например, прямо на кромке обрыва Гранд-Каньона, вот только стоимость номера в таких местах переваливает за 200-250 долларов. Для нас это было неприемлемо, поэтому мы старались выбирать отели километрах в 50-80 от туристических достопримечательностей. Стоимость хорошего номера с двумя двуспальными кроватями в этом случае обычно не превышает 50-60 долларов, в выходные — дороже. Самые популярные недорогие отели, расположенные неподалеку от парков, почти всегда заполнены, так что желательно раннее бронирование, по крайней мере за месяц-два.. По нашему маршруту полную предоплату при бронировании потребовали только в «Стратосфере» в Лас-Вегасе.

3. Питание в путешествии.

Еда в США — это вообще отдельная большая тема. :) Я раньше считал, что все американцы непрерывно пожирают конвейерные гамбургеры в «Макдоналдсе». Оказывается, все совсем не так! Во-первых, «Макдоналдс» — вовсе не самая крупная в США сеть быстрого питания, ее обогнала сеть «Сабвей», специализирующаяся на огромных бутербродах, так называемых «бутербродах в 1 фут длиной». Эти бутерброды из 30-сантиметрового батона, разрезанного вдоль (!!!), собираются персоналом для каждого клиента отдельно, по заказу, из огромного количества разнообразных свежих начинок, разложенных перед посетителями. Стоит такой сэндвич пять долларов, для нас — дороговато (за бутерброд-то, хоть и огромный!), но для местных нормально — сборщик пустых тележек у супермаркета получает 9 долларов в час.

Во-вторых, очень многие американцы (а может, и большинство) предпочитают различные национальные ресторанчики: вьетнамские, китайские, мексиканские. Обычно еда, часто подаваемая там «на вынос», прямо в авто, выглядит так: дают квадратный контейнер-термос (из пластика или пенопласта) с крышкой, 25-30 см в поперечнике и высотой 8-10 см. Он на треть заполнен разнообразным мясом, на треть - гарниром (рис, бобы, картофель), и на треть — салатами. Стоит такая порция 5-9 долларов, все соусы и приправы - бесплатно. Одному человеку сразу съесть такое несуразное количество еды невозможно, хотя отдельные амеры с таким тазиком еды справляются запросто. Именно их расплывшиеся телеса любят показывать по телевизору. Но многие местные приходят в такие ресторанчики семьей, мама-папа и пара детишек, берут один такой тазик на всех, к нему — четыре бесплатные большие тарелки, и ужинают. Мы брали мексиканскую или китайскую еду с таким расчетом — одной порции хватает двоим на два раза. Часто завтракали в сетевых ресторанчиках «Denny's» — обычно заказывали шестидолларовый набор из пяти блюд на выбор из большого списка, выбирали глазунью, купаты, бекон и блины с кленовым сиропом. Как-то заехали поужинать в сетевой ресторанчик «KFC» (от первых букв "»Жареные цыплята из Кентукки»). Нам предложили попробовать фирменных цыплят в панировке. Взяли для начала одну порцию за 10 долларов и были шокированы, когда нам принесли натуральное ведерко, литра на 3, наполненное обжаренными в сухариках цыплятами, да еще гарнир с салатами... В итоге наелись этой одной порцией :).

Как-то зашли в ресторан морепродуктов: лобстеры с омарами в аквариумах, и все такое... Но как их есть — непонятно, поэтому решили взять огромных креветок. Порция — в среднем 10 долларов, но если заказать креветок за 16 долларов, то тебе приносят ПЯТЬ порций разных креветок на выбор. Креветки на вертеле, креветки, приготовленные на гриле или в панировке, креветки в винном соусе... Конечно, мы взяли 16-ти долларовых креветок! Племянница сломалась на третьей перемене креветок, ну а мы под Гиннес и Корону умяли все, правда, до вечера уже о еде даже думать не могли. Кстати, после пары пива там вполне законно можно сесть за руль.

А вот что мы постоянно брали в «Макдоналдсе» — так это кофе. Американцы практически не употребляют растворимый кофе, везде стоят кофемашины. Ароматный и очень крепкий кофе стоит в Макдоналдсе 1-1,5 доллара за стакан 0,66 литра. Американец зачастую выпивает это самостоятельно, ну а мы пили такой стакан втроем :). Говорят, таким образом «Макдоналдс» начал кофейную войну с сетью «Стардак», славящейся своим кофе на всю Америку. Кстати, совсем непонятно, почему слабенькую безвкусную бурду у нас называют «кофе американо».

Я так долго могу про еду..., да и про выпивку :). Если коротко — в США много разнообразной, недорогой и вкусной еды, но есть и конвейерная продукция. И каждый может выбрать то, что ему хочется. Нам приходилось питаться в разных странах по-разному, в основном - в ресторанчиках «туристического класса». По соотношению цена-качество-удовольствие еда в США была отличной!

К вопросу о бюджете такого путешествия — не так дешево, как хотелось бы. Авиабилеты стоили по 33 000 руб. Но собственно автопутешествие по США — это совсем недорого. Мы за авто заплатили около 260 долларов, за бензин — около 500 долларов, отели — около 500 долларов (все это за троих путешественников). Питье, выпивка (не путать!) :) и еда обходились долларов в 20-25 в день на человека. С учетом расходов на экскурсии, парки, музеи и сувениры расходы на одного путешественника составили около 2 200 — 2 500 долларов на весь маршрут с учетом перелета.

Вот и все!