Военно-историческое путешествие (монастыри и крепости Северо-Запада России, и не только)

Решили мы с супругой устроить экскурсионный тур по России, причем по самым истокам нашей страны, по «Руси Изначальной». Интернет и давнее увлечение военной историей помогли составить подробный маршрут, который в окончательном варианте стал выглядеть так: Воронеж—Вел. Новгород—Порхов—Псков—Печоры—Изборск—Вел. Новгород—Вышний Волочек (озера)—Малоярославец—Воронеж.

Места ночевок по маршруту были выбраны заранее и заказаны также с помощью интернета, исходя из тех достопримечательностей, которые планировалось посмотреть, и бюджета поездки. Программа получилась насыщенной и включала в себя средневековые соборы, крепости, монастыри, участки Линии Сталина, военные мемориалы, а также природные красоты и достопримечательности. Общая протяженность маршрута — чуть меньше 3 500 км. Автомобиль — почти раритетный по нынешним временам, «БМВ-732» далекого 1984 года выпуска, в состоянии, вселявшем уверенность в успехе задуманного путешествия.

И вот мы в пути! Выехали ночью, на каждом городском перекрестке — посты ДПС, тормозят, проверяют. Наконец-то вырвались на М-4, а дальше на всем пути нас остановили только раз, в Пскове, и то потому, что постовые заинтересовались, из какого же региона добралась до Пскова такая нестандартная машина. Дорога по Липецкой, Тульской и Московской областям для нас привычна и ночью скучновата. А вот начиная с Тверской области — другое дело! Озера и леса вдоль дорог, по обочинам — деревянные дома с резными наличниками, как будто взятые из декораций к фильмам о той, давешней жизни. А одни названия чего стоят — Торжок, Вышний Волочек, Валдай…

Ближе к вечеру въехали в Великий Новгород, позади первая 1 000 км. Гостиницу выбрали в историческом центре, до Кремля — 5-6 минут ходьбы, окна номера выходят на соседний старинный монастырь, на территории которого похоронены адмиралы и фрейлины, генералы и купцы, бабушка Рахманинова и многие другие знатные новгородцы.

Рядом проходят древние земляные валы, остатки внешних укреплений, которые окружают всю центральную часть города. На одном из домов улицы Прусской, на которой стоит гостиница, висит табличка, сообщающая, что эта улица существовала уже в 12 веке! Через город не спеша течет Волхов, вытекающий из озера Ильмень и впадающий в Ладожское озеро. Эта река — часть древнего пути «из варяг в греки».

На одном берегу Волхова стоит прекрасно сохранившийся кремль с Софийским собором 11 века.

А на другом — Ярославово дворище, комплекс церквей и соборов, место, где собиралось вече и кипела деловая жизнь «Господина Великого Новгорода».

Никольский собор 12 века выстроен как раз на том самом месте, где за сто лет до этого находились палаты самого Ярослава Мудрого.

Кремль и Ярославово дворище соединяет пешеходный мост через Волхов, любимое место прогулок новгородцев и туристов.

Ездить на машине по Новгороду бессмысленно — гораздо интереснее пешком.

А можно и на теплоходе по Волхову, как мы и сделали, отправившись в водную прогулку к Ильмень-озеру. Во время этого небольшого плавания можно посмотреть на древнее Рюриково городище, место, с которого 1 150 лет назад и началась история Великого Новгорода, на тысячелетний Юрьев монастырь, основанный Ярославом Мудрым, на часть экспозиции музея деревянного зодчества Витославлицы.

Туда, в Витославлицы и Юрьев монастырь, мы съездили на машине, красота необыкновенная.

Ну а в городе с удовольствием посмотрели экспозицию музея в Кремле, включающую такие уникальные экспонаты, как личные печати Александра Невского и Дмитрия Донского, а также богатейшую коллекцию древних икон и собрание золотых и серебряных изделий. Многим иконам и драгоценным предметам церковной утвари больше 800-900 лет!

Интересно было взглянуть на новгородский рубль, представлявший собой 200-граммовый серебряный слиток, который при расчетах рубили пополам — на полтины. Столько в те давние времена стоила корова.

А еще сходили в церковь Спаса-на-Ильине полюбоваться фресками византийского живописца Феофана Грека, расписавшего эту церковь в 14 веке. Ильина улица существует в Великом Новгороде тоже с 14 века.

После двух дней в Новгороде мы переехали в Псковскую область, проложив маршрут через Порхов, чтобы по пути осмотреть расположенную в этом городе на берегу реки Шелонь крепость 14-15 веков. Даже с подсказками из интернета без помощи местных жителей искали бы ее очень долго — неприметный указатель на боковой улочке заметили, только подобравшись к нему вплотную. Крепость снаружи густо заросла деревцами и кустарником, а к главным воротам подходит неприметнейшая, местами подмокшая грунтовка, причем автостоянки нет, и мы оставили машину прямо на этой дороге.

А уж пороги на Шелони под самыми стенами крепости вообще заметили совершенно случайно, свернув на еле заметную тропинку — ведь стенда с планом местности, какие часто ставят в местах, посещаемых туристами, в Порхове тоже не было.

Может, поэтому не было и туристов — кроме нас подъехала только одна местная машина. А жаль, ведь крепость неплохо сохранилась, частично отреставрирована и расположена в красивом месте в районном центре с приличной по российским меркам дорожной сетью. Стоимость входного билета — всего-то 20 рублей — тоже воспринималась как какой-то курьезный факт из тех старых времен, когда зарплаты мерялись сотнями рублей, а не десятками тысяч.

После Порхова двинулись по направлению к Пскову, временами останавливаясь полюбоваться резко изменившейся природой — заболоченные, чрезмерно насыщенные влагой окрестности Новгорода по мере приближения к Пскову сменялись густыми лесами и чистыми, иногда каменистыми речками и озерами.

Псков мы пока оставили в стороне, свернув у самого города на старую дорогу на Гдов, по которой когда-то шли русские воины к Чудскому озеру на битву. Там, недалеко от Пскова на горе Соколиха стоит величественный 30-метровый монумент, посвященный победе над рыцарями-завоевателями в Ледовом побоище. В таких местах очень остро ощущаешь себя русским!

Похожие чувства охватывают на Куликовом поле, когда на Красном холме от предполагаемой ставки Мамая смотришь на окружающие холм бескрайние поля. От монумента Александру Невскому и его воинам открывается прекрасный вид на окрестности от берегов Псковского озера до самого центра города, где отлично видны купола величественного Троицкого собора в Псковском Кремле.

А наш маршрут лежал дальше, к самой границе с Эстонией в деревеньку под названием Крупп.

Там нас ожидал заказанный перед поездкой номер на базе отдыха «Теремок».

Эту базу выбирали, исходя из того, что хотели посмотреть Псково-Печорский монастырь в Печорах, средневековую крепость, Труворово городище и Словенские ключи в Изборске, Псковский Кремль и часть укреплений Линии Сталина вдоль старой границы Советского Союза. База «Теремок» находится как раз совсем недалеко от всех этих мест в приграничном лесу между двух озер — Псковским и Лесным.

И вот уже мы въезжаем в деревню Гверстонь (какие названия, музыка, а не названия!), в которой указатель показывает поворот на Крупп. В этой Гверстони нам удалось купить деревенский хлеб, выпеченный в русской печи. Ароматная буханка не плесневела и не черствела неделю, пока ее отщипывали по кусочкам. Проезд к Круппу — через пограничный КПП, но нас пропустили, когда в качестве пароля мы назвали имя-отчество администратора турбазы. Потом нам уже оформили пропуска как полагается. Сама база отдыха — такой островок социализма, даже меню в столовой как будто не изменилось со времен нашей студенческой юности. Но это было даже по-своему трогательно, да и ехали-то ведь не за суперсервисом. Хотелось бы нам программы «все включено» — отправились бы опять на Красное море, но цель была поставлена иная — прикоснуться к русской истории. Пока набирались сил в перерывах между автовылазками по достопримечательностям, с удовольствием бродили по окружающему турбазу лесу.

Сосны и густой можжевельник, ковер из брусники и черники, да такой, что трудно ногу поставить так, чтобы не раздавить ягоду, чистые, хотя и прохладные в конце августа озера с песчаными пляжами, грибные поляны — все это умиротворяло и расслабляло, а невероятно свежий, какой-то вкусный воздух с каждым вдохом наполнял свежими силами.

А следующий день нашего путешествия мы начали с поездки в городок Печоры, где расположен красивейший Псково-Печорский монастырь, основанный еще во времена Ивана Грозного.

Прекрасно сохранившийся и очень ухоженный монастырь раскинулся в котловине, образованной несколькими оврагами, по гребням оврагов — крепостная стена, внутри на склонах — святые источники, храмы и другие монастырские постройки. Во внутренних пещерах монастыря (потому и городок называется Печоры, т.е. пещеры) устроен могильник для всех его прежних обитателей.

После Печорского монастыря направились в древний Изборск, основанный в 9 веке. Считается, что тогда в Изборске сел Трувор — брат легендарного Рюрика. Однако с этим не все так уж и ясно, тот же Гумилев считал, что эта версия — просто неправильный перевод древней летописи, и слово «Трувор» обозначает не человека, а княжескую дружину. Но это ничуть не умаляет славную историю Изборска. Огромное впечатление производит средневековая крепость на холме в центре городка, со стен которой открывается изумительный вид на живописнейшие окрестности.

Вход в крепость — всего 15 рублей, еще 10 — вход в местный музей, расположенный в старинной церкви, и еще 40 — осмотр одной из башен с отличной смотровой площадкой и подвалом — мини-арсеналом, где желающие могут сфотографироваться в древнерусских доспехах. Цены — настоящий анахронизм!

Под стенами крепости — братская могила средневековых защитников Изборска.

Рядом находится так называемое Труворово городище с огромным каменным крестом, поставленным якобы на могиле самого Трувора.

Еще при Екатерине Второй давались указания разобраться, чья это могила, но ни тогда, ни сейчас это так и не выяснено.

Маршрут пешей прогулки от крепости к Труворову кресту проходит над красивым озером, в котором живут дикие лебеди.

А начало этому озеру дают Словенские ключи. Зрелище необыкновенное — прямо из известковой стены на протяжении нескольких десятков метров выливаются не замерзающие даже зимой водопады чистейшей воды. Струи от них сливаются в ручей, впадающий в озеро. К этому ручью подплывают лебеди в надежде получить угощение от туристов, но некоторые лебеди сами добывают себе пропитание в дальних озерных протоках.

От Изборска осталось впечатление почти осязаемого прикосновения к седой русской старине, к древним языческим временам….

Но наша программа на этот день не исчерпана — нам еще предстоял поиск укреплений Линии Сталина. После распада СССР на территории России осталось всего пять укрепрайонов Линии Сталина, и три из них — в Псковской области. Большинство укреплений находятся в местах, труднодоступных для таких туристов-любителей, как мы, но некоторые ДОТы вполне по силам посмотреть всем желающим. Прекрасно сохранившиеся ДОТы части Островского УРа мы легко нашли вдоль трассы Изборск—Палкино.

Порадовало, что внутри ДОТов чисто, видно, что их посещают в основном те, кому дорога недавняя история нашей Родины, даже неизбежных «Здесь был Вася» почти нет. А вот очевидное равнодушие официальных властей расстроило — ведь хотя бы повесить мемориальную табличку на стоящий у дороги ДОТ совсем несложно. На сайте, посвященном укрепрайонам Псковской области, есть информация об инициативе сотрудников Островского краеведческого музея, которые взялись за расчистку и осушение окрестных ДОТов, но это, скорее, исключение из правил.

 Мы продолжили «исследовать» ДОТы теперь уже Псковского УРа на следующий день по дороге в Псковский Кремль. Вдоль западных пригородов Пскова расположено большое количество ДОТов, некоторые из них относительно доступны.

Один, в поле, заметили с местного шоссе, ведущего на нашу базу отдыха, пару других подсказала доброжелательная местная жительница: «Да, есть ДОТы, вот у соседа в огороде стоит, и на сельской свалке тоже есть ДОТ…». Оказывается, и такое у нас бывает — на частном огороде, за забором стоит никому не нужный ДОТ, даже как сарай не используется, потому что врос в землю «по пояс».

ДОТ посреди свалки после этого восприняли как само собой разумеющееся — ну где ж ему еще стоять-то? Печально, что так быстро забывается героическое и трагическое прошлое нашей страны.

Ну, а Псковский Кремль, Кром, как он правильно называется, мы отложили «на закуску».

Прекрасно сохранившийся, отреставрированный, с громадным действующим Троицким собором в центре Крома, величественно расположившийся у слияния рек Великой и Псковы, Псковский Кремль оставил великолепное впечатление.

Ощущали себя как будто внутри машины времени, внезапно перенесшей нас в давние-давние времена, чему способствовало почти полное отсутствие туристов. В Великом Новгороде туристов тоже было не очень-то много, причем, иногда казалось, что иностранцев, интересующихся русской стариной, там больше, чем русских, но в Пскове туристов не было совсем. Это было просто удивительно — ведь такие страны, как Италия, строят вокруг своего прошлого большой бизнес, основанный на мощных, специально создаваемых турпотоках, а ведь здесь, в Псковской области, не менее древнее и такое же славное прошлое, которое, видимо, мало кого интересует в наши нефте-газовые времена….

Мы провели в Псковской области три невероятно насыщенных дня и посмотрели далеко не все, что хотелось бы увидеть. Но время поджимало, и по нашему графику нам предстоял переезд на 500 км в Тверскую область, где нас уже ждал номер в санатории «Голубые озера». Решили проехать не через местные дороги на Порхов, по которым уже путешествовали по дороге в Псков, а для разнообразия, и как мы думали, для экономии времени, по основной трассе — сначала на Санкт-Петербург до поворота на Шимск, ну а потом по Р-52 — на Великий Новгород. Это была жестокая ошибка, и за нашу самонадеянность потом расплачивался наш автомобиль. Как ему, наверное, вспоминались его родные автобаны, когда мы ползли 40 или 50 километров на первой передаче, изредка переключаясь на вторую, как только началась Новгородская область! Ползли по огромным ямам, вольготно раскинувшимся во всю дорожную ширь, от левой до правой обочины.

Мы уже попадали в нечто подобное в Тульской области, когда возвращались с Куликова Поля, но там хоть была «альтернативная» дорога — грунтовка вдоль полностью убитого шоссе. Здесь же по обочинам — сплошные болота, свернуть некуда, и возвращаться назад для объезда за 100 с лишним километров как-то обидно. Поэтому, скрепя сердце, все-таки проползли этот кусок трассы, выделенной в дорожном атласе таким же ярким красным цветом, как и отличные подмосковные дороги. Из дальнейших немногих дорожных неудобств — практически полное отсутствие необходимых нашему автомобилю газовых заправок в Тверской области. Мы к такому обороту событий были вполне готовы, но все равно осталось чувство недоумения — ну почему на одной из главных магистралей страны после приграничных с Московской областью тверских сел следующая газовая заправка в направлении на Санкт-Петербург — только на подступах к Великому Новгороду? В той же Новгородской и Псковской, да и в родной Воронежской областях эти заправки стоят в каждом райцентре, а то и почаще.

Но вот очередные 500 км позади, и нас встречают огромные ели и лиственницы, неохватные березы, кристальной чистоты озера Сестрино и Волчино, между которыми в бывшей усадьбе царского генерала и расположен санаторий «Голубые озера».

Лес, озеро и тишина — иногда человеку надо совсем немного для ощущения полного счастья.

Там мы провели три дня, наслаждаясь безмятежным бездельем после достаточно насыщенных экскурсионных маршрутов.

Место для этого отдыха выбиралось таким образом, чтобы потом можно было легко в течение дня доехать домой в Воронеж, осмотрев по пути часть Малоярославецкого укрепрайона.

Три дня на озерах пролетели мигом — и вот мы снова в пути. Иногда нам нравится объезжать столицу по местным дорогам через Клин — Рузу — Серпухов. Леса, реки и озера, пусть и не такие впечатляющие, как в Тверской области или тем более в Карелии, но по-своему красивые — это куда приятней для души, чем многокилометровые пробки на МКАДе. А на этот раз мы свернули к западу от Малоярославца в сторону села Ильинское. В окрестностях этого села стоят ДОТы Малоярославецкого УРа.

Сначала мы заехали в музей «Ильинские рубежи», посвященный подвигу подольских курсантов, сражавшихся на этом участке.

Рядом с мемориалом расположены два ДОТа, еще пару нашли с помощью вездесущих местных ребятишек.

Все ДОТы в отметинах от пуль и снарядов, с развороченными амбразурами и покосившимися перекрытиями. Видно, какие тяжелые бои шли на подступах к столице.

Даже на тех ДОТах, которые были далеко от музейной территории, висели венки, на некоторых ДОТах были таблички с фамилиями сражавшихся в них бойцов. Это все сильно отличалось от полностью заброшенных укреплений Линии Сталина в Псковской области.

Ну а после Малоярославца — несколько часов привычной уже дороги — и мы дома. Впечатления переполняют, ощущение путешествия не на автомобиле, а на самой настоящей машине времени не покидало очень долго….

Все путешествие заняло восемь дней, бюджет поездки — около 22 000 рублей с учетом всех расходов на проезд, проживание, питание, сувениры и билеты в музеи. Примерно 5 500 из этой суммы — расходы на топливо, пропан-бутан. Кстати, самый дорогой газ оказался в родном Воронеже, а чем севернее — тем дешевле. Штрафов и взяток не платили, но и не нарушали совсем уж чрезмерно, повышенного внимания ГИБДД не ощущали, вся поездка прошла комфортно и легко. И сразу же, пока не улеглись впечатления, стали обдумывать новые путешествия. Ведь еще не видели Валаам, Соловки, линию Маннергейма… В России много прекрасных и интересных мест, и чтобы увидеть их — достаточно просто сесть в автомобиль!