Путешествие из Сургута на Байкал на Suzuki Grand Vitara

Маршрут: Сургут — Абалак — Ишим — Омск — Томск — Красноярск — Иркутск — о.Ольхон — Улан-Удэ — полуостров Святой Нос — Иркутск — Краноярск — Кемерово — Омск — Сургут.

В этом году решили воплотить свою мечту в жизнь, посмотреть города Западной и Восточной Сибири и Байкал. Буквально перед поездкой поменял машину, с отечественной ВАЗ-21103 пересел на Suzuki Grand Vitara — 2 л, 140 л . с., механика, пятидверка. Купил в Екатеринбурге, т.к. у нас нет салона «Судзуки». Пробег из Екатеринбурга — 1 270 км, немного накатал по Сургуту, поменял масло, и начали собираться в дорогу. В отпуск пошли в конце мая, сначала слетали в Анапу, позагорали, покупались. Поездку на Байкал запланировали на 17 июня, чтобы на востоке потеплело (однако, мы прогадали, тепла не было). Выезжаем на машине вдвоём, я водитель Евгений и моя супруга штурман Ирина. Поездок до этого у нас было множество, но отзыв собрался написать впервые, нет, второй раз, первый так и не дописал о прошлогодней поездке по Золотому кольцу, в Карелию, на Валаам.

Выехали из Сургута 17 июня в 5:30. На спидометре — 1 620 км, машине всего 1 месяц от роду. Погода +9, моросит дождь. Это мост через Обь в районе Сургута (фото не моё).

Дорога, как всегда, оставляет желать лучшего, но мы — народ привычный и не избалованный «автобанами». Чем дальше от Сургута, тем сильнее дождь. Нефтеюганский район проезжаем без встреч с гайцами, они сургутских очень не любят, а, может, наоборот, любят и постоянно хотят с нами пообщаться, но нас пронесло. Ближе к обеду подъезжаем к Тобольску, дождь не перестаёт, а у нас в плане Абалакский монастырь. Но, несмотря на дождь, мы решаем всё-таки заехать и посмотреть Абалак. Это бывший татарский город, названный в честь князя Абалака, сына татарского хана Мара. На этом месте князем Маметкулом была разбита треть войска Ермака, около 500 чел. Но в последущем Ермак одержал победу над татарами, численно многократно превышающим казаков.

Это церковь по пути в Абалак, д. Сибиряк, до Абалака от Тобольска всего 24 км. Дорога отличная, местами ещё укладывают новый асфальт.

И вот он Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь. Кругом ведутся работы, как снаружи, так и внутри.

Первая каменная церковь была построена в 1691 г., монастырь возник на этом месте в 1793 г.

Стоит на Троицком мысу, на высоком берегу Иртыша.

Место очень красивое. Это автор, а это супруга Ирина. Вид на Иртыш.

Вот такая красотища на этом месте, только, как видите, погода не дала во всей красе увидеть эту красоту.

И сырость не даёт получить хорошие фото.

Рядом с монастырём сказочный городок, домик Бабы-Яги с настоящей Баба-Ягой внутри. Домик вертится за дополнительную плату.

Много интересных сооружений. Хорошо промокнув и отдав энную сумму работнику монастыря, который жаловался на тяжёлую жизнь в монастыре и невозможность уехать из-за отсутствия денег, мы продолжили свой путь. Проехав по мосту через Иртыш, повернули на Вагай, погода потихоньку стала налаживаться, появилось солнце, и, когда мы остановились перекусить в лесу, выйдя из машины, обалдели от жары, оказалось +28! Но дул ветерок и комары не доставали, зато прям перед нашими глазами, напротив нас, через дорогу, от ветра упало дерево. Перекусив, продолжили путь до Ишима. В Ишиме нас ждали друзья, бывшие сургутяне, они встретили нас на трассе и около 18 часов мы были уже у них дома. За день прошли около 900 км.

Богоявленский собор — 1793 г., здесь крестили сказочника Ершова. Друзья показали красивейшие окрестности Ишима.

Это мы на горе Любви.

Солёные озёра.

Администрация Ишима.

Бюст Сталина, наверно, единственный в России, стоит аж с 1995 г. Город очень понравился, наверное, ещё и потому, что друзья были очень рады нам. Парились в бане, ели шашлыки, гуляли по ночному городу. Сейчас идёт реконструкция центральной улицы, город становится краше.

Погостив два дня, мы поехали дальше. Дорога до Омска, в общем, неплохая, но хуже, чем обещали, но мы не жалуемся, погода отличная! Мы в отпуске! Сегодня нам надо проехать всего 350 км до Омска, нас здесь тоже давно ждут, тоже бывшие сургутяне. На улице жара, больше +30. В Омске я был 20 лет назад, так что я его почти не помню, Наши родственники по телефону объясняют, как их найти. Немного поплутали по городу, и вот мы уже в Омске, отдыхаем у них дома. Перекусив и обменявшись новостями, едем осматривать город.

На улице жара. Это Театр драмы.

Весы.

Крестовоздвиженский собор 1865-1870 г.

Успенский собор — 2007 г. и на фоне нашей машины.

Тобольские ворота —1794 г.

Деревянное зодчество.

Маршал Жуков. Первый день нашего пребывания был жарким, но на следующий день похолодало. Был день медика, а наша родственница — медик, и мы его отпраздновали, так что осмотр города был отложен на следующий день. Город интересен, но старых достопримечательностей маловато. Идёт строительство и реконструкция зданий и сооружений, имеющих интерес для туристов. Огорчило, что некоторые фонтаны включают только по выходным, хотя и стоит хорошая погода (кстати, это практикуется во многих городах). Недавно ездили в Ханты Мансийск, стояла жара +30, однако интересующий нас фонтан Фаберже не работал, хотя была суббота, для чего тогда строят? Непонятно.

Казачий-Никольский собор 1833 — 1843 гг. Церкви внутри небогаты, наверно, маловато прихожан верующих. И вообще в Сибири основная масса церквей без настеных росписей.

Ж/д вокзал внутри очень красив.

Любочка Гасфорт(жена генерал-губернатора) на центральной улице Омска.

Слесарь Степаныч. Пробыв три дня в Омске, мы рано утром мы продолжили своё путешествие. Немного моросит дождь, мы едем в сторону Новосибирска через Кормиловку, прям перед Калачинском поворачиваем на трассу М-51, хотя ширина и качество дороги мало, чем отличаются. Кругом растут одни берёзы и только берёзы. Здесь лесостепи, кусочек небольшого лесочка и вокруг луга или что-то типа этого. Хотя раньше на этих местах, наверно, были поля. Цена на бензин 21-21 с полтиной, как и в Тюменской обл., гораздо дешевле, чем у нас в Сургуте. Следующий пункт нашего путешествия — Томск. В Новосибирск заезжать не собираемся, т.к только два года назад были там. В Новосибе нам более всего понравился зоопарк — это что-то! Поэтому мы собирались поворачивать возле Коченево налево на Томск. Однако, когда мы увидели, какая это дорога, желание поворачивать отпало, это то ли грунтовка, то ли гравийка. Мы доехали до Новосиба, и не заезжая, с М-51 повернули на М-53, дорога здесь отличная, хотя и не такая широкая. Природа больше похожа на нашу, только болот не видно, и лес покрупнее.

Ближе к Томску дождь усилился, и в город заехали под дождём. Проехали около 1 000 км и в 18 час. мы были в Томске. Город основан в 1604 г. казачьим головой из нашего Сургута — Гаврилой Писемским и стрелецким головой из Тобольска — Василием Тырковым. Население — 500 тыс. чел. Заезжали в город в час пик, все едут с работы, и попали в пробки, но они терпимые. В киоске купили газету с объявлениями и по телефону нашли себе жильё (квартиры посуточно), попалась двухкомнатная, рядом с ж/д вокзалом. Устроившись, поехали посмотреть город. Дождь перестал, небо немного очистилось от туч, а шедевры деревянного зодчества очень проигрывают без солнца. Но погода прохладная, приходиться гулять в куртках, это почти середина лета.

И сразу попали на главную достопримечательность деревянного зодчества.

Здесь находиться русско-немецкий дом.

Дома очень красивые, мы с женой были в восторге! Посмотрев красоты города, немного размяв ноги от дороги, мы поехали домой (в гостинницу). На следующий день с утра поехали осматривать город. Проехали по центральной улице Ленина, она тянется, наверно, на 5-6 км и практически вся отреставрирована, кругом дома от 17 до 20 века. От такого обилия красоты мы не могли найти слов для восхищения. Конечно, не всё можно сфотографировать, не везде можно найти хороший ракурс, но глазами налюбовались, хотя уже опять хочется это увидеть воочию.

Богоявленский собор 1777 — 1784 гг. Главный собор Томска, находится в центре, на площади Ленина, почти на берегу реки Томь. Вчера подъехав сюда, мы увидели огромную очередь, и заходить не стали, подъехав сегодня, обнаружили опять огромную очередь и были очень удивлены, но решили всё равно посмотреть церковь внутри и территорию. Заняв очередь узнали, что очередь к мощам святой Матроны, привезённой из Москвы. Однако немного постояв, узнали, что эта очередь в церковную лавку, а к самим мощам гораздо меньше, и минут через десять мы прикоснувшись к святым мощам, благополучно пошли дальше осматривать церковь и территорию. Внутри церковь без росписи, икон немного, снаружи смотриться большой, внутри же маловата. Может, ещё потому, что второй этаж был закрыт, и мы не всё смогли увидеть.

Меня удивило цветение сирени в конце июня, и сирень будет цвести на протяжении всего нашего пути. В европейской части она в конце мая уже отцветает, здесь и лепестки цветов мельче европейских.

Католический костёл.

Камень на месте основания города.

Краеведческий музей со смотровой площадкой, сверху мы сориентировались, в какой стороне находяться те или иные достопримечательности.

 Антон Павлович был здесь проездом и не очень хорошо отозвался о городе, и, наверно, в отместку горожане поставили сатирическую скульптуру на набережной Томи.

 Воскресенская церковь 1789-1807 гг. Сибирское барокко очень впечатляет своей красотой.

Томский Царь-колокол весом 16 т. 640 кг.

Церковь староверов 1910 — 1913 гг., никогда не закрывалась, любопытных не пускают! Обошёл вокруг и не увидел входа, хотя жена говорит, что видела вход. Маскировка!

Водонапорная башня — 1900 г.

Церковь Александра Невского — 1877 г., имеет множество подземных переходов, очень своеобразная архитектура, у входа стоят попрошайничают цыгане.

Богородице-Алексеевский монастырь — основан в 1657 г., стоит на Юрточной горе. Казанская церковь, первое строение из камня в Томске, построена в 1789 г. Здесь побывали Ганнибал, Достоевский, Николай II. В церкви находятся мощи святого Фёдора Кузьмича, по легенде, царя Александра I, оставившего престол и ушедшего в люди и больше о нём ничего никто не слышал. Мы хотели прикоснуться к его мощам, но шла служба, мы прождали минут 20, но так и ушли, не дождавшись. Хотя в некоторых церквях во время службы допускают до мощей святых.

Возводятся новые стены монастыря, конечно, уже не в прежних границах, раньше была огромная территория.

Про этот дом рассказала жительница дома, что их поджигали, хотели снести дом и построить новострой, но власти восстановили дом. Только зимой, она говорит, в этой красоте жить холодно. В этом доме жил Эдисон.

Мне очень понравились эти деревянные дома, каждый дом хорош по-своему. И как власти города восстанавливают и сохраняют это для нас, за это им спасибо. Вообще, Томск и томичи очень нам понравились. Этот город и люди похожи на людей советского Ленинграда, имею в виду живших в эпоху социализма, такие же добрые, отзывчивые и любящие свой город. Поразила культура поведения водителей на дорогах, при выезде из дворов тебя пропустит первый же автомобиль, и это было со мною не единожды, и такое я наблюдал повсеместно. Похоже, здесь в людях ещё сохранилась человечность, которая уже везде теряется.

Католический костёл построили за три месяца к встрече Путина и Ангелы Меркель в Томске.

Парк Победы.

Река Томь.

Это дом нам понравился больше всех, сейчас здесь находиться Дом исскуств.

Такого количества красоты деревянного зодчества я не видел нигде. В прошлом году был в Вологде, там нет и десятой доли такой красоты, хотя считается городом, где сохранено более всего домов из дерева. Посмотрев Томск, на третий день мы тронулись в сторону Красноярска, нам предстояло проехать около 600 км. При выезде из города заправили полный бак по цене 22 руб. Кстати, вместимость бака 60 л, вместо указанных по паспорту 66 л. Поехали по трассе №400 и в г. Мариинске выехали на трассу «Байкал» №53. Выехав из Томска, я проморгал поворот за Халдеево в сторону Анжеро-Судженска и проскочил прямо в сторону Асино, ошибку понял только проехав км 40-45, пришлось возвращаться. Места очень красивые, особенно, когда въезжаешь в Кемеровскую обл. Дороги хорошие, немного холмистые. Погода стоит солнечная, хотя и не жарко, ехать приятно.

Вот проехали Мариинск.

А это Ачинск, Казанский собор — 1832 г., город старый, много стариных зданий, но ничего не реставрируется, к сожалению. Когда-то был, наверно, очень красивый город.

Центральная площадь Ачинска. Едем дальше без приключений, и где-то в 16 часов мы были уже в центре Красноярска.

Вот мы и приехали. Созвонившись по телефону, мы сняли квартиру в центре, стоянка рядом. Нас здесь ждали наши земляки, которые обещали показать нам город. Красноярск — город милионник, очень загружен транспортом. Основан в 1628 г. воеводой Андреем Дубенским, кстати, ему памятника в городе нет. Наши земляки Вероника и Миша были очень рады нашему приезду и встрече. Первым делом мы поехали за город в сторона Кызыла, на смотровую площадку на берегу Енисея. Вид со смотровой площадки.

Вид великолепный! Затем поехали посмотреть дом-музей писателя Астафьева.

Здесь он родился.

А здесь прожил последние 20 лет жизни, дома стоят напротив. Домик, как снаружи, так и внутри, очень скромный, хотя и жил здесь знаменитый человек. Этот дом посещали три президента: Горбачёв, Ельцин и Путин, ну, и мы, конечно.

Во дворе.

Церковь в деревне Овсянка, родине Астафьева. С Овсянки поехали в Дивногорск, смотреть Красноярскую ГЭС. Дорога идёт вдоль Енисея, выходной день, народ едет за город.

Сброс воды идёт с одного отсека, очень здорово, говорят, когда сброс идёт с 4-5, всего их 8. Место очень классное, даже есть прибой, вода чистейшая внешне.

Дальше поехали смотреть знаменитые Красноярские Столбы, но когда мы узнали, сколько нужно идти пешком, около 5-6 км в одну сторону, мы передумали любоваться столбами, это надо потратить целый день, а мы себе этого не могли позволить.

Вернулись в город, и продолжили осмотр.

Кандальная дорога.

Фонтан «Похищение Европы». В городе огромное количество фонтанов, по некоторым данным, около 300! Это, конечно, больших и малых, хотя мне не вериться. На каждом шагу я их не наблюдал.

Пароход-музей 1887 г.

Место высадки основателей города.

Воды в Енисее в этом году очень много.

Дядя Яша со стажёром.

Памятник участникам локальных войн.

Часовня Параскевы Пятницы.

Благовещенская церковь 1804 — 1813 гг., снаружи идёт реставарация.

Покровская церковь 1785-1873 гг.

Великолепное место для отдыха..., но только голубей, людям здесь места нет, всё загажено голубями, а люди продолжают их кормить.

Тоже фонтанчики. Погуляв по городу, поехали на дачу Вероники. День пролетел незаметно. На следующий день продолжили осмотр города.

Ж/д вокзал. Погода испортилась, моросил дождь, но мы люди привычные к капризам погоды, нас не просто испугать.

Пошли посмотреть картины в Художественный музей им. Сурикова, но картины Сурикова были только в одном зале, а в остальных выставлялись картины какого-то питерского художника, но мы то пришли на Сурикова. Тогда мы поехали в музей-усадьбу Сурикова.

Дому 200 лет, однако он отлично сохранился в первозданном виде, без переделок.Очень много картин (нам повезло!). Экскурсовод рассказывала, что родители Сурикова жили бедно, но гуляя по огромному двухэтажному дому с прекрасной мебелью, я в это не поверил. Хотя после смерти мужа мать Сурикова второй этаж сдавала внаём. Рассказали, что когда приезжал Никита Михалков и попросился переночевать в этом доме, ему это позволили. Он оказывается правнук Сурикова, а дом этот его бабушка с дедушкой безвозмездно отдали государству.

Органный зал, жаль, не попали на выступление, было только вчера, а сегодня увы…

Дядя Вася-пьяница, находиться прям возле ресторана, сколько раз здесь проезжали и еле увидели.

Фонтан посвящён реке Ангара а по бокам основные притоки, очень здорово. Попрощавшись с друзьями, решили вечером этого дня ехать дальше. До Иркутска около 1 100 км, и дорога не совсем идеальная, об этом я был наслышан. По Красноярскому краю неплохие дороги, только доехав до Канска, поехали по указателям влево в объезд. Это было БОЛЬШОЙ ошибкой. Эта дорога была предназначена для танков, ехать пришлось на первой скорости, наверно, около 20 км, кроме нас по этой дороге никто не ездил, мы были одни. Это какая-то заброшенная дорога, но почему указатель направляет сюда транзит? Все, кроме меня, знали, что здесь ездить нельзя, неужели и фуры ехали через город?

Где-то с границы Иркутской обл. начались кусками участки плохих дорог. Перед Тайшетом километров 20, а за Тайшетом до Тулуна вовсю идёт строительство дороги. Местами приходиться ехать очень медленно, а местами можно ехать 150. Так что скоро вся дорога будет отличной! Будем надеяться. Проехав около половины пути, остановились ночевать на очень большой стоянке. В кемпинге были только четырёхместные номера, жена отказалась спать с чужими людьми, и мы спали в машине. «Витара» — не та машина, где удобно спать вдвоём в машине. Сидушки передние не ложаться вровень с задними, а задние не складываються так , чтобы можно было спать в задней части машины. Ночь была некомфортной.

В 5 часов утра мы продолжили путь. Заправились по 24 руб. 30 коп. полный бак и продолжили путь, ещё по участку ремонтируемой дороги. Это, конечно, снизило скорость, и увеличило время в пути, зато более внимательно можно осматривать красоты природы, которые пролетаешь и не замечаешь на высоких скоростях.

В Усолье-Сибирском помыли на мойке машину за символическую цену, а то после этих дорог она была очень уж грязной. Только выехали с мойки и километров через 15 увидели издалека церковь обалденной красоты и это в деревне! Д. Тельма, а церковь достойная столицы и только отреставрированная

Казанская церковь.

В 1731 г. по указанию Витуса Беринга на берегу Ангары при впадению в неё речки Большая Тельминка, построили железоделательный завод. Благодаря заводу возник посёлок Тельма. По инициативе директора фабрики Соколовского 9 июня 1814 г. начали строить церковь. Всего за четыре года и 31 918 рублей 3 с половиной копейки был выстроен сей храм. Архитектора точно не знают, то ли итальянец, то ли ссыльный наш Шорин. В верхнем ярусе колокольни были музыкальные часы, которые исполняли 12 мелодий. Церковь сохранилась практически в первозданном виде, закрыта была с 1936 г. по 1945 г. Внутри, к сожалению, шли реставрационные работы, и работала только лавка в прихожей. Внутреннее убранство было скромным. Полюбовавшись красотой поехали дальше, до Иркутска было уже рукой подать.

Заехав в Иркутск, почти сразу попался гайцам (кстати, это первый раз меня остановили гайцы за всю дорогу). Попался я серьёзно, въехал на встречку на дорогу с односторонним движением. Искал квартиру, и мне сказали, где поворачивать, объяснял пешеход, автобусы же маршрутные ездят по встречке. Только начинаю поворачивать, вижу кирпич, и менты, деваться некуда, я сразу поворачивать назад, но я уже за знаком. Минут 15 мне пришлось с ними объясняться, в итоге, договорился на 1 рубль. Отделался, в общем, легко. В Иркутске сняли квартиру, к сожалению, она оказалась далековато от центра.

Иркутск, хоть и город- полумилионник, но по размерам очень большой, раскиданный, транспорта много, соответственно много времени теряется на дорогу. Иркутск начал строиться с острога в 1661 г. под руководством казака Якова Похабова. Сейчас в городе сохранились много старинных зданий и сооружений. Особенно удобно, возле мест, часто посещаемых туристами, выставлены карты города с достопримечательностями.

Николо-Инокентьевский храм, 1858 г.

Ж/Д вокзал, прохладно и сыро, как всегда.

Церковь Спаса Нерукотворного 1706-1710 гг.

Собор Богоявления 1718 — 1746 гг. Очень красив! Жаль, изморось мешает увидеть красоту в солнечных лучах.

Казанский собор — 1892 г., внутри ведёт роспись один человек, вот уже на протяжении 10 лет, росписи на стенах получаются великолепные.

Центральная площадь города.

Памятник Колчаку.

Знаменский монастырь — 1762 г.

Александр III.

 Краеведческий музей.

Драмтеатр.

Усадьба Сукачёва.

Умели же строить!

Ледокол 1900 г. постройки.

Ещё один шедевр деревянного зодчества. Налюбовавшись на такую красоту, захотелось самому построить красивый дом, чем-то похожий на старинные, с красивыми наличниками. Осмотрев под хмурым небом Иркутск, на третий день мы поехали в Тальцы. Это музей деревянного зодчества под открытым небом, на правом берегу Ангары.Сюда отовсюду свезли старинные дома и сооружения перед затоплением, это было необходимо в связи со строительством Усть-Илимской ГЭС.

Такая мебель в правлении.

Правда неплохая?!

Спасская проезжая башня Усть-Илимского острога — 1667 г., сейчас собираются восстановить острог полностью в первозданном виде.

Действующая Казанская церковь — 1679 г.

Ангара в тумане. Посмотрели, погуляли по Тальцам, накупили сувениров и поехали к Байкалу, до него осталось всего 20 км. Подъехали к месту, откуда вытекает с Байкала, Ангара.

Вото он — Байкал! На берегу посёлок Листвянка, берег весь застроен не очень интересными строениями кафе и гостиниц.

Восстановленная церковь в Листвянке. Берег возле Байкала для автотранпорта здесь короткий, всего километров 10. Хотели на катере прокатиться до мыса Песчаный, но они, оказываются, идут только из Иркутска. Это ж сколько лишнего времени потеряешь… плюс денег. Плыть до мыса Песчаный только от Листвянки в одну сторону шесть часов. Полюбовавшись озером и окрестностями, поехали на остров Ольхон. Ехать нужно опять через Иркутск, объездной дороги нет, много времени теряется на проезд через город, тем более нет указателей на Усть-Ордынский, дорога №418. От Иркутска до п. Хужир, в центре о. Ольхон, 300 км. Как всегда, идёт дождь. Дорога неширокая, но в хорошем состоянии, транспорта немного.

Округ в составе Иркутской области, столица округа Усть-Ордынский с населением всего 5 тыс. чел. От Иркутска всего в 60 км.

Дороги по Усть-Ордынскому автономному округу. Кстати, серия автотранспорта региона 85, предыдущая перед нашей. Едем и смотрим, как бы не проскочить поворот в Баяндае, там заправили полный бак по 23 руб. 30 коп., всё нормально, повернули на Еланцы.

Проголодавшись заехали в «Позную», это первое место место, где мы попробовали позы — национальное блюдо бурят. Позы похожи на манты, только круглые, в середине дырочка и 33 защипа. Здесь они нам не очень понравились, какие-то сухие, может, было приготовлено из мяса конины?

Такая природа при приближению к Байкалу. Километров за 50 до острова асфальт закачивается, но дорога нормальная.

И вот он — Байкал! Это Малое море, между берегом и о. Ольхон. Подъехали к переправе, подождали минут 20 пока придёт паром с острова. Машин, желающих ехать на остров, было всего штук пять, погода плохая, плюс это была середина недели.

Мы на пароме, паром бесплатный. Ширина от берега до острова небольшая, минут 10, и мы на острове. Узнали, что электричество на остров провели всего два года назад, как жили они без электричества в наш век — непонятно. Кабель на остров проложен по дну Байкала, возле переправы. На пароме к нам в машину до Хужира напросились двое ребят из Москвы, они опоздали на автобус, или самолёт прилетает поздно. И они добирались попутным транспортом до парома. От переправы до Хужира 45 км не очень хорошей щебёночной дороги, ещё и дождь прошёл вчера. Через час мы доехали до посёлка, попрощались с ребятами.

На прощанье сфоткались, и поехали искать жильё. Нашли быстро.

Посёлок небольшой — 1 500 жителей, многие сдают жильё.

Церковь в посёлке.

Памятник участникам ВОВ в центре посёлка. Сняли домик у бурятов, с человека — 350 руб., машину загнали во двор. Удивительно, и здесь цветёт сирень и яблони.

У этих милых людей мы снимали жильё. Жильё очень чистое, хозяева стараются, чтобы гостям было удобно и комфортно. Домики новые, новая банька, похоже, в эксплуатации первый год. Баня за дополнительную оплату — 150 руб. с человека, веники — 100 руб., а берёз нигде близко не видно. Вода привозная, сливается в специальную ёмкость, на землю выливать использованную воду нельзя. Для нас вода налита в 200-литровые бочки для любых нужд. Вода очень вкусная, чай (обычный, недорогой), заваренный на байкальской воде обладает таким вкусом и ароматом, который нельзя получить от очень дорогих сортов чая. Вот что значит ВОДА! Люди в огородах ничего не садят, говорят, всё плохо растёт, почва каменистая, климат суровый. Основной источник дохода — ТУРИСТ, благо, сюда он ездит круглый год.

Буряты здесь живут обрусевшие, так они про себя выражаються. Народ добрый, приятный в общении, бесхитростный, говорят, что они любят выпить, но я не видел пьяных бурятов, хотя какие нации не пьют? Питались в позной, которую порекомендовали соседи, действительно готовят хорошо. Здесь мы купили знаменитый байкальский омуль. Первый день попробовали горячего копчения, на второй — холодного копчения и вяленый. Больше понравился холодного копчения. Рыба обалденно вкусная, особенно с пивом после баньки. Стоит здесь побывать хотя бы только для того, чтобы отведать свежего омуля!! На следующий день поехали осматривать красоты Байкала, одна из главных достопримечательностей находиться рядом с посёлком Хужир, буквально в двух шагах — это мыс Бурхан.

Первые попытки освоения горнолазания.

И с погодой нам повезло.

Воздух в этот день прогрелся до +23 градусов!

Фото с таким видом — это визитная карточка Байкала. Это Шаман-гора, священное место для буддистов.

Здесь очень много туристов, и все просят друг друга сфоткать, вот и мы попросили нас с женой сфотать. До этого француз, попросил сфоткать их с женой, подержав в руках его фотоаппарат, свой показался таким позорным. У него профессиональный аппарат, с большой длинной оптикой, тысяч за 150-200. Приятно было снимать на такой аппарат.Откуда только нет здесь туристов, особенно много французов и немцев. Видел две французские машины «МАН», типа наших «ГАЗ-66», чуть, может, больше, с будкой, где можно жить и проехать на нём, куда душа пожелает. Молодцы! Много москвичей, видел машину из Карелии — 11 регион, с Калининграда — 39 регион, а вот наших, 86 регион, — ни одной машины, жаль, что, в основном, все стремяться на запад, надо иногда и на восток съездить. Хотя знаю, есть такие, но их маловато.

Здесь надо побурханить.

Пляж на Малом море, здесь я искупался, только, когда я купался, принесло водоросли к берегу…

Вода не просто холодная — ЛЕДЯНАЯ! Температура воды — где-то +5-6 градусов. Один бы я не пошёл, пошёл за компанию с соседями, любителями пешего туризма из Челябинска, они пешком прошли вдоль берега почти весь остров — 150 км. Интересен состав: муж с женой до 40 лет, дочь — 12 лет, отец — 70 лет. Я восхищаюсь этой семьёй! Молодцы! Жаль, мы с ними не сфоткались, чтобы показать героев. Так вот я сначала один искупнулся, а потом ещё раз с ними. Вообще-то я забежал вперёд.

На пляже песок очень крупный. Дальше поехали на мыс Хобой, самую северную точку острова. Дорога туда экстремальная. Многие владельцы джипов, по рассказу хозяина нашего съёмного жилья, предпочитают нанимать машины местных перевозчиков. Это я узнал уже позже, когда встретился с ним по пути на Хобой. У меня же такой мысли даже не возникло, зачем тогда покупать машину повышенной проходимости, если её так беречь .Ездят туда на «УАЗах» и «Нивах», несмотря на бездорожье, гоняют, где можно, так что в салоне авто, пассажирам приходиться почувствовать крепость стен и потолков машины. Это рассказали соседи по домику, они этот экстрим испытали на себе, ездили на «УАЗе буханке».

Цветы на Ольхоне.

Дорога очень красивая идёт то по безлесым холмам, то по лесу, практически вдоль берега. Вот по лесу дороги — хана! Позавчера прошёл дождь, просохнуть дорога не успела.

Вот такие дороги в лесу, почти везде, где невозможно проехать, можно найти объезд, который знают местные, это я догадался потом. Притом, такие дороги на подъём очень сложно преодолевать. До мыса Хобой около 45 км. По такой дороге.

Это нас сфоткал мальчик, которого «сослали» на каникулы на Байкал, чем он очень недоволен. Он здесь со взрослыми, друзей нет, ему скучно.

Вот и мыс Хобой, самая северная точка острова.

Здесь нужно бурханить, на земле лежит столько мелочи, что ходишь реально по деньгам, и никто их не собирает, даже дети.

Опасный уклон.

Прекус на Хобое.

Мыс Влюблённых.

Дороги не из приятных, особенно, если крутой подъем и сыро, сюда я въехал только благодаря пониженной передаче. На Ольхоне нам повезло, пока мы были здесь, стояла тёплая солнечная погода. Остров нам очень понравился, и мы решили обязательно ещё сюда приехать. Здесь много народу приезжает с палатками и по всему берегу живут люди. Есть, как плюсы, так и минусы такого отдыха. Полностью насладившись красотой Ольхона мы продолжили свой путь. Сейчас дорогу держим на Улан-Удэ. Предстоит проехать 750 км от Хужира. Трогаемся рано утром к первому парому.

Ольхонские ворота. Опять едем в Иркутск, и опять нужно проезжать через город и выезжаем на трассу № М55. Предстоит очень длинная дорога прям по самому берегу Байкала. Дорога как в горах — серпантин, иногда повороты аж на 180 градусов. Но дорога красивая, ехать интересно, в Слюдянке останавливаемся обедать. И вот уже и Бурятия.

По дороге вдоль Байкала, в неё впадает масса рек, они каменистые и очень красивые. Кстати, в Байкал впадает 366 рек и только одна Ангара вытекает. Вода находиться в озере в течении 300 лет! И что не могут объяснить учёные, дно озера не покрывается тиной от долгого нахождения воды. Ещё очень интересная информация: если из котлована Байкала слить всю воду, то, чтобы её наполнить обратно, надо, чтобы все реки мира текли сюда в течении 1 года!

Дороги нормальные, где надо идёт ремонт. Решили посмотреть Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь, для этого свернули с трассы в сторону Байкала. До д. Посольское — 12 км, въехав в деревню, попали в сплошной туман, видимости почти никакой и поэтому фотографии не получились. Монастырь основан в 1681 г. В монастыре туман объяснили близостью озера, но в других местах почему-то тумана не было. На этом месте в 1651 г. были убиты восемь человек членов царского посольства с послом Ерофеем Заболоцким и сыном Кириллом. Они направлялись в Монголию, везли казну, их хотели ограбить, но им этого не удалось. Сначала построили часовню, а уж потом монастырь. Возле монастыря появилось село. Церковь трёхэтажная, главный вход идёт сразу на второй этаж. Его только отреставрировали, стоит красавец. Вокруг монастыря строят стены. На могиле послов поменяли надгробный камень, старый колотый прислонён рядом.

Передохнув, продолжили свой путь. Собирались посмотреть ещё Троицко-Селенгинский монастырь, но когда увидели, что его только начали восстанавливать и смотреть пока там нечего, останавливаться не стали. На обратном пути узнали историю о человеке, начавшем восстанавливать монастырь. Рассказал об этом паромщик на переправе через Селенгу. Этот монах (забыл его имя) вышел пешком из Питера и дошёл до Читы, и на обратном пути нашёл место своего успокоения. Это место — Селенгинский монастырь, который он сейчас восстанавливает. Отсюда осталось совсем немного до Улан-Удэ, перед городом заправились в Ошурково полный бак по 22 руб.

На посту перед городом, остановили гайцы, поинтересовались, что за регион и где он находиться, и на этом распрощались. Это меня остановили второй и последний раз, за поездку.

И вот мы въезжаем в город. Город Улан-Удэ образован в 1666 г. первоначально как казачье зимовье, затем стал острогом и в 1775 г. стал городом Верхнеудинск. Сейчас здесь проживает почти 400 тыс. чел. Город очень интересный и красивый, но мало цветов и зелёной травы. Много памятников, скульптур, фонтанов. Немного больше надо асфальта или тротурной плитки.

Сложноватым получилось у нас снять квартиру посуточно, здесь это не развито, очень мало объявлений. И нам пришлось потратить немало времени, чтобы найти жильё. Но в итоге мы сняли двухкомнатную с евроремонтом за 1 тыс. возле Дома Кино. Поселившись в квартиру, я поехал ставить машину на стоянку. Хозяин квартиры мне объяснил, но я немного ошибся дорогой и, когда остановился спросить дорогу, случайно попал на бывшего сургутянина. Он так был рад встрече, когда узнал, что я из Сургута, как будто встретил родственника или друга. Я тоже был рад такой встрече. Миша, его зовут, родился и вырос в Сургуте и вот уже восемь лет как перебрался жить в Улан-Удэ. Дал мне свой номер телефона, если что позвонить ему, и просто встретиться посидеть пообщаться. К сожалению, у нас маловато было времени. Объяснил, как проехать на стоянку и мы с ним попрощались.

На стоянке оформил, поставил машину, а сигнализация ни в какую не работает. Не могу ничего понять, новая машина, сигнализация тоже. Молчит и всё. Тогда попробовал закрыть через кнопку ключа — молчит и никакой реакции. Два пульта, и оба сдохли одновременно! Так не должно быть!? Но так есть! Тогда я закрыл машину просто ключом и пошёл домой (там, где я нахожусь в данное время, там всегда для меня дом.) По пути сам думаю о причине и додумался. У меня появилась новая связка ключей и в этой связке ключи от квартиры и ДОМОФОНА. Вот этот ключ и стал причиной отказа моих пультов. Ключ от домофона сыграл роль ВАМПИРА и высосал всю энергию с новых батареек. Утром я проверил: ключи от домофона положил подальше от себя и нажимаю на копку сигнализации — РАБОТАЕТ! И на брелке показывало всего одну шкалу, всё высосало. Поменял батарейку на пульте — всё работает. И уже этот ключ у себя не держал. И хозяину посоветовал поменять батарейку. Это я рассказал к тому, что с каждым такое может случиться, а инфо лишним не бывает.

Мы устали и решили сегодня отдыхать. На следующий поехали осматривать город.

Стихия. Три бешеных коня.

Скромный дуган.

ГЭСЭР.

Церковь Вознесения — 1789 г., раньше была кладбищенская. Была закрыта с 1929 по 1945 гг.

Там же.

Какие наличники!

 Одигитривский собор — 1770 г., главный храм города. Строился 44 года, стоит в центре города. Заметил, что почти все церкви в Бурятии однотипные, похоже, построены по одному проекту, с некоторыми изменениями.

Ещё один памятник деревянного зодчества.

Такие мосты в городе.

Мать-Бурятия.

Центральная площадь с ГОЛОВОЙ Ильича.

Танцоры балета.

Арку построили в честь приезда цесаревича Николая II (восстановленная).

Пешеходная улица, местные говорят «Арбат».

Ещё один домик из дерева. Город красивый и ещё много интересного осталось за кадром. В 30 км от города, у подножия Хамар-Дабана, находиться духовная столица Буддийской Традиционной Сангхи в России — Иволгинский дацан.Он основан в 1946 г., с разрешения самого товарища Сталина. Доезжаем до Верхней Иволги, проезжаем его и видим справа красивые здания, это и есть дацан. Кстати, местные в названиии «ИволгА» ставят ударение на последнем слоге.

Ворота в дацан, однако не всякий может войти и вот почему…

Это и есть сам вход в дацан, если человек слишком полный, то в проход не влезет. Наверно, буддисты не должны слишком много есть.

Это главный дуган дацана.

Здесь храниться нетленное тело Пандидо Хамбо ламы 12 ( в миру Даши Доржо Итегилов). Он ушёл в медитацию или ещё как назвать, то есть как бы умер 15 июня 1927 г. И велел откопать его через 30 лет. Откопали его в 1957 г., а он как живой, ничуть не изменился. Времена были атеистические и его опять закопали. Второй раз его откопали в 2002 г., мы разговаривали со служащим дацана, который рассказал, что он участвовал в этом. И что и даже сейчас кожа Итегилова — кожа живого человека, мягкая, гнётся. То есть он выглядит как живой человек. Доступ к телу разрешён всего восемь раз в году. В этом году это 12 сентября, 29 октября и 1 декабря. Он совершал чудеса как при жизни, так и после неё, поэтому очень много желающих прикоснуться к телу.

Здесь принимает шаман, выглядит он очень распологающе, но ничего интересного или удивительного он нам не сказал. Одни общие слова, которые можно сказать любому.

Здесь продают очень много всяких сувениров, и мы их здесь набрали как нигде. Хотели купить статуэтку будды, продают в дугане, продавец спросил нас, умеем ли мы за ним ухаживать? Он объяснил, что нужно делать, эти процедуры может делать только верующий человек, не всё так просто. Нам пришлось отказаться от покупки, хоть и статуэтка будды нам очень понравилась. Оказывается, нельзя держать его просто как украшение. Служители дацана получается заинтересованы не только в том , чтобы лишь бы продать, а и в привлечении большего количества людей в свою веру. Хотя, как они нам сказали, буддизм это не религия, это УЧЕНИЕ. И узнав побольше о буддизме, я, наверно, соглашусь с этим.

Наверно, найдётся очень мало людей, которые смогут назвать имя основателя буддизма. Этого человека зовут Сиддхартхи Гаутама ( будда Шакьямуни ). Он был принцем по крови, когда у него была семья, жена и сын Рахул в 29 лет, он пошёл в народ и с этого времени начинается его путь в Будды. Слово «Будда» обозначает — «Пробуждённый», «Просветлённый». Официально датой основания буддизма принято считать 544 год до н.э., эту дату приняло ЮНЕСКО, в 1956 г. отмечали 2 500 лет буддизму.

Извините, я отвлёкся. Полностью насладившись красотами восточной архитектуры, мы решили вернуться в Улан-Удэ. На следующий день мы продолжили путь. Едем в сторону Усть-Баргузина по правому берегу Селенги, № дороги — Р-438. Дорога гористая и очень красивая. Там, где уже отремонтировали, качество дороги великолепное, везде разметка, как положено, машин на дороге в меру. Похоже в Бурятии всерьёз занялись привлечением туристов, что очень радует. В Гремячинске выезжаем на берег Байкала и дальше едем по берегу, красота неописуемая! Огорчило только то, что весь берег начиная от Гремячинска огорожен забором, здесь строят игровую зону (казино и прочее) и это тянется до Турка. В Турка мы остановились, сняли домик на берегу озера через дорогу, с очень красивым видом. И хозяйка дома нам рассказала, что их посёлок собираются сносить, а на этом месте строить игровую зону.

Удивляет, что конце июня цветёт яблоня. Отдохнув, на следующий день поехали дальше. Везде идёт ремонт дороги, вернее сказать, строят новую дорогу. И очень скоро до Баргузина будет отличная дорога. А мы же в основном, едем по старой дороге, она петляет по лесу, вдоль берега озера. Нас кругом окружает красота, слева берег Байкала, справа лес. Дорога ,в основном, щебёнка, но местами есть асфальт. Ехать до Усть-Баргузина всего около 100 км, так что мы очень скоро доезжаем до Усть-Баргузина. Это большая деревня, есть две заправки, правда, очень старого образца. Нам пришлось заправляться через воронку,т.к. пистолет не влазил в горловину бензобака. Благо, на этот случай у них есть воронка, наверно, не я первый, не я последний, кому требуется воронка. А цена на бензин здесь оказалась самой высокой за всю нашу поездку: 25 руб. 65 коп., зато хорошего качества, в чём мы убедились на трудных участках дороги. Заправили полный бак и поехали к переправе. Там была очередь, но не очень большая. Паром что-то тормознул на том берегу, и мы решили сходить покушать позы в позной тут же рядом.

Позы оказались очень вкусными и самыми дешёвыми, за всю нашу дорогу. Выйдя из позной, нам пришлось подождать ещё минут тридцать паром. Через реку Баргузин моста нет, поэтому ходит паром. Река небольшая, за 15 минут паром успевает сходить туда и обратно, в час где-то четыре ходки. Перед нами грузился один с огромным катером на прицепе, как только он не мучился, на паром он не влез, пришлось катер переплавлять ему по воде. Паром маленький, умещается 7-8 машин. Цена за проезд смешная — 30 руб.!

И вот мы уже на правом береги реки Баргузин. Где-то через 1 км, с асфальта поворачиваем налево, в сторону Баргузинского заповедника. Через несколько километров начинается заповедник, въезд ограничен шлагбаумом, мы оплатили по 100 руб. с человека, и перед нами поднимается шлагбаум.

Дорога идёт по лесу, через десяток км лес начинает чередоваться кустарниками и мелколесьем.

Дорога идёт по берегу озера на расстоянии 30-50 метров. И вот на этом участке расположилось множество туристов в палатках, палатки тянутся на километры. С правой стороны дороги туалеты, одним мы воспользовались и были удивлены чистотой. Проехав ещё немного, увидели рыбацкий домик на берегу. Подъехали к рыбакам, поинтерисовались, нет ли у них на продажу рыбы, нам не повезло, последнюю отдали час назад. Немного поболтав с рыбаками, поехали дальше. Они рассказали про дорогу, сказали, что обязательно надо у бурхана, побурханить. Заехал к домику по песку, и песок глубокий, хотел тронуться, не тянет, машина глохнет. Пришлось включить пониженку, на пониженной машина попёрла, как танк. Кстати, я мог оставить машину на дороге, до домика метров 15, но я решил проверить, как идёт машина по песку, думаю, в крайнем случае, рыбаки помогут. Но машина проявила себя с наилучшей стороны.

И как-то на песках умудряются расти цветы. Вот он, Святой Нос.

Баргузинский залив.

Вода и в самом деле очень чистая.

Места, конечно, очень красивые, и, благо, светит солнце. Вода очень холодная, но немного теплее, чем в Малом море.

Очень был удивлён, когда навстречу попался ВАЗ-2106, да ещё и с прицепом! Он ехал с Чивыркуя. А то в инете я читал, что на Святой Нос можно проехать только на внедорожнике. Так что если с умом, можно проехать на любой машине, почти в любое место. Полюбовавшись красотой Баргузинского залива, едем в сторону Чивыркуйского залива. Дорога в конце перешейка поворачивает направо и идёт по лесу. Лес очень густой, дорога всего одна, не заблудишься.

Здесь надо обязательно побурханить, а то удачи не будет, что мы и сделали. Кругом лежит очень много мелочи. Кое-где ещё есть деревянные мосты.

Одна из рек Байкала, воду пили прям из речки.

Вот мы и доехали до Чивыркуйского залива. Конечная точка нашего путешествия, дальше дороги нет, только пешком или по воде. Немного не доезжая Чивыркуя, есть поворот налево, в деревню Курбулик, там почему висит запрет на въезд туристов и угроза штрафа в 5 000 руб. Мы не стали испытывать судьбу, и от плана заезда в деревню отказались. Хотя первоначально мы планировали остановиться в деревне. Значит, не судьба. Место на берегу, куда мы подъехали, очень интересное. Стоит огромная скала, а на ней множество птиц, и вокруг много птиц летает. Один чудак залез на скалу и вспугнул их. Скорее всего, они гнездятся на скале. Наверно, здорово весной, когда здесь образуются птичьи базары.

Берег здесь песчаный, но места для палаток мало. Даже сейчас, несмотря на не очень тёплую погоду, когда туристов не так много, палатки стоят впритык друг к другу. Плюс здесь же отдыхают организованные туристы, буквально в двух шагах отсюда находиться турбаза. Самый большой плюс этого места, это температура воды. Здесь самая тёплая вода во всём Байкале. Но от купания я всё-таки отказался, бани-то после купания не будет, а простывать не хотелось, предстоял длинный обратный путь домой в Сургут.

Поообщались с отдыхающими из Иркутска. Интересовались насчёт рыбалки, они уходят на лодке далеко от берега и там, говорят, неплохо ловиться. А здесь ничего не ловиться, к сожалению. При мне двое пытались ловить в течение нескольких часов — безуспешно. Рыба на Байкале легко не даётся, особенно любителям.

Прощальный взгляд на залив.

Вот такой кедрач растёт на Байкале.

 Какое множество красивых камней, их бы на каменку в баньку!

От дома до Чивыркуя мы проехали 7 871 км. Так как жильё снять у нас не получилось, палаток у нас не было, а это была последняя точка нашего маршрута, решили сегодня же ехать обратно. Основательно покушав и отдохнув, трогаемся в обратный путь. Мы покидаем Чивыркуйский залив с чувством удовлетворённости. Мы сумели воплотить свою мечту в реальность. Как бы ни было трудно иногда моей супруге, верному спутнику жизни, она стойко перенесла все тяготы. Спасибо тебе, Любимая! Ирина устала и очень была рада, что наконец-то едем домой. Подъехав к переправе через Баргузин, прождали с час, пока переправились. В Усть-Баргузине накупили омуля разных приготовлений . Купили беляши из омуля, попробовали… и побежали ещё набирать на дорогу. Это такая вкуснятина, словами не передать.

Наевшись беляшей, тронулись в путь, предстояло ехать по участку дороги, где как раз идёт полный ремонт дороги. Дорога опять идёт вдоль берега Байкала, и снова любуемся уже виденной красотой. Собираемся ехать через Турунтаево до Татаурово. Через реку Селенгу на пароме, это прямая дорога на трассу М-55. Только проблема, как бы не проскочить этот поворот на Турунтаево, а проблема в том, что в связи с ремонтом убрали все указатели. И приходиться останавливаться и спрашивать, потому что не знаешь, где едешь, чтобы сорентироваться по карте. Увидели, «Нива» улетела в кювет, и грузовиком собирались вытаскивать его. Мы остановились, поинтересовались дорогой, нам объяснили, хотя им было и не до нас. Говорят, заклинило рулевое и на повороте ушли прямо во встречный кювет. Повезло, что ни люди, ни машина не пострадали. Потом начало темнеть, дождь и не переставал. Нам повезло, почти перед поворотом на Турунтаево увидели девушку, она сказала, что это за деревня.

Стало уже совсем темно, пошёл асфальт, хоть и узкий, машин практически нет. Нам надо на переправу, ничего не видно, встретили рыбака, объяснил так мудрёно, как будто мы едем днём и всё вокруг видно. Проезжаем деревни за деревней, хотя на карте всего одна. Увидели знак «Паромная переправа», но эта уже не работает, нам так и сказали . Едем дальше, в одной деревне увидели гуляющую пару, и молодой парень толково объяснил нам, как доехать до переправы. Проехали понтонный мост, едем как в туннеле, справа скалы, слева деревья и река Селенга. Днём, наверно, красиво, а ночью здесь ходят одни лесовозы, кстати, это переправа как раз предназначена для перевозки лесовозов. А мы ни один лесовоз не встретили, разминуться с ними было бы трудновато. И вот наконец увидели свет фар на другом берегу реки, значит, скоро переправа. И точно, видим знак, подъезжаем к переправе, как раз подходит паром. С парома съезжают две машины, и мы сразу же заезжаем на паром, перед нами был ещё мотоциклист и всё, больше никого нет. Паром сразу же отходит от берега. Как по заказу получилось, а если бы немного опоздали, неизвестно, как часто они ходят ночью, и сколько бы пришлось ждать. Паромщик попался разговорчивый, поинтересовался, откуда мы, и, пока паром шёл, он успел рассказать не один случай из своей паромной работы. Селенга— река широкая, но мы и не заметили, как оказались на противоположном берегу.

Распрощались с паромщиком и поехали в ночь. Пора было останавливаться на ночлег, время было уже около полуночи. Отъехав буквально немного, нам попалась большая стоянка, где-то возле Ильинки, и мы решили переночевать в машине. Сразу вырубились спать. Проснулся около пяти утра, умылся, сходил в кафе, попил чайку и в путь. Жена ещё продолжала спать. Дальше наша дорога проходила уже по знакомым местам, мы ехали без остановок. Останавливались только по надобности, заправиться, поесть. Ехали по 18 часов, спали в машине, чтобы не тратить время. Погода наладилась, стало тепло — +20-24. После Новосибирска, повернули на Кемерово, город не видели, он остался где-то в стороне. На третий день, в 14 часов были в Омске. Остановились опять у родственников, они нас уже заждались. Отдохнули у них, поделились впечатлениями о поездке. На следующий день утром продолжили путь домой. Предстояло проехать в этот день до Сургута 1 250 км. Нужно было ещё заехать ещё в Ишим, к друзьям, там пробыли часа три, попрощавшись с ними, продолжили путь домой. После Тобольска погода опять стала портиться и начал моросить дождь. Под моросящим дождём доехали до Сургута, дома были в 23 часа 7 июля. Обратная дорога составила 4 546 км. Итог

Были в дороге 21 день. Всего проехали 10 797 км. Сожгли бензина — 977 л. Денег потрачено — 60 тыс. руб. Средний расход по компьютеру — 9,7 л. По факту получается — 9,048 л. Средняя цена на бензин получилась — 22 руб. 57 коп.