Навстречу восходящему солнцу. Из Снежинска (Челябинская область) в Приморье и обратно на VW Passat Alltrack B7

Вместо предисловия

Отдалённые мысли когда-нибудь съездить на Дальний Восток (ДВ) на машине у меня появились давно, наверное, ещё с конца нулевых, когда был залпом прочтён знаменитый отчёт молодой пары из Питера о путешествии C.-Петербург - Сахалин - С.-Петербург на ВАЗ-2112 в 2006 г. Эти мысли постепенно перетекли в обдумывание реальных возможностей после того, как в 2010 г. мой старый знакомый Рома с женой и двумя собаками успешно съездил из нашего Снежинска во Владивосток и на юго-западное побережье Приморья на своей ВАЗовской «девятке». Тогда мостов во Владивостоке ещё не было, трасса «Амур» Чита—Хабаровск только частично была в асфальте, и был довольно большой участок противной щебёнки в Иркутской области. С женой Ириной решили, что будем строить планы уже после того, как младшая дочь окончит школу и станет студенткой, а также будет построена трасса «Амур» — хотя бы в общем и целом. В 2012 г. успешно прошли «поступалки», ребёнок поехал учиться дальше, а трассу «Амур» интенсивно достраивали с обещанием почти полной готовности в следующем году. Во время обсуждения с друзьями планов на следующее лето наша идея поехать на то море, где солнце встаёт, неожиданно всем понравилась. Большинством голосов решили ехать не откладывая, в 2013 г. — пока есть настрой и возможности.

В итоге, с 13 июля по 11 августа 2013 г. мы успешно съездили тремя машинами во Владивосток и за Находку (в бухту Триозёрье). Из-за дефицита отпускного времени у одной нашей пары ехали строго по графику, чтобы увидеть как можно больше. Приехали под сильным впечатлением от увиденного, я «возвращался», наверное, около года. Что-то написать о поездке и выложить в сеть или же напечатать альбом так и не собрались — накатилась волна неотложных дел, а за ними и события 2014 г. Хватило только на фото-отчёт, который я выложил на «Одноклассниках».

В 2015 г. мы с Ирой стали собираться на ДВ снова: мы уже знали, что хотели бы ещё посмотреть, где и в какое время побывать. Хотя никто из друзей составить компанию нам так и не собрался, решили, что это не повод не ехать, и стали вплотную заниматься подготовкой следующего, сольного, заезда, который успешно состоялся в августе - сентябре 2015 г. Впечатлений было очень много и во второй раз, причём они были даже более глубокие. Обрабатывая путевой блокнот, я стал попутно лазить за интересующими подробностями в сеть, чтобы как-то осмыслить увиденное. Всё, в итоге, вылилось в нечто большее, чем просто комментарии к раскладке маршрута. Работа эта затянулась примерно на полтора года — заняться ей до Нового года было вообще нереально из-за нахлынувших дел, а потом это получалось весьма эпизодически за вычетом отпуска прошлого 2016 г. и времени на подготовку к нему (ездили с друзьями на Ц. Кавказ и в Крым). Но лучше, как говорится, поздно, чем не закончить.

Для полноты картины я добавил ряд фотографий с поездки 2013 г. Также прилагается xls-файл с раскладкой маршрута — прототип его формата я когда-то позаимствовал из одного отчёта о поездке в Адлер на e1.ru (спасибо автору). В раскладке, как и в тексте, используются популярные синонимы «лутц» (топливо, бензин) и «пепелац» (транспортное средство, машина) наряду с распространённым в альпинистской и горнотуристской среде — «шхельда» (туалет). Ехали по уральскому времени (+2:00 МСК); в скобках также указано местное время.

Итак, на старте сольного заезда 2015 г. был универсал повышенной проходимости (УПП) VW Passat Alltrack B7 /2.0 TSI (211 л.с, 280 Нм)/DSG 6/4WD (4Motion)/ с пилотом (мной) и штурманом — женой Ириной.

15 августа 2015 г. День 1.

Снежинск — Омск: 983 км.

Как это часто бывает, накануне отъезда случился ряд незапланированных дел. Поэтому, несмотря на интенсивные сборы, проходившие строго со списком наперевес, всё равно легли поздно. В результате, выехали в 8:20 — с опозданием более чем в 2 часа. Тем не менее, решили ехать по трассе AH7 на Челябинск и далее по Р254 «Иртыш» (бывшая М51, начинается за поворотом с AH7 на Курган) через Курган — Ишим, хотя этот путь был на 60 км длиннее самого короткого и уже освоенного — через Багаряк — Каменск-Уральский (кольцо) — Шадринск — Исетское — Ялуторовск: стало известно, что наконец-то доделали дорогу от Кургана до Ишима через п. Бердюжье. На короткой же дороге на тот момент было больше 100 км ремонтов с реверсивными светофорами и понятными издержками. Об этом нам рассказали наши краснодарские друзья Лёня и Виолетта, которые незадолго до нашего отъезда вернулись из поездки на озеро Хубсугул в Северной Монголии, к юго-западу от Байкала. Это была их первая поездка на Восток страны, и, проехав через наши края, они решили посмотреть оба пути. Вариант через Курган — Ишим им понравился гораздо больше.

В Курганской области дорога была не такой хорошей, как в Челябинской, но вполне терпимой. На подъезде к Кургану попали в 2 ремонта со светофорами и ещё на путепроводе на курганской объездной. Трафик был плотный и, как всегда, — много тех, кому непременно нужно было влезть вперёд других. Потеряли больше часа. Немного отрелаксировали, остановившись на обед в ресторанчике за кольцом после выезда из Кургана на Омск, справа по ходу. Ресторанчик был хороший, ценник — вполне демократичный. С левой стороны от трассы радовали глаз красивые рощицы невысоких кудрявых сосен. Новая дорога через Бердюжье, действительно, была в отличном состоянии, но, как оказалось, «фуры» об этом хорошо знали. После Ишима была ещё одна большая засада: мега-ремонт со светофорами на участке Тушнолобово — Абатское, который было не объехать. Та же песня, что и у Кургана, только гораздо громче. Из-за всего этого «счастья» и позднего старта дальше ехалось совсем динамично, «разбирая» колбасы из накопившихся фур в спортивном режиме.

Тюменская обл., Ишимская равнина (фото 2013 г.)

Примерно в 20 км за Абатским начинается Сибирский федеральный округ и меняется часовой пояс: Омское время (OMST), +1 час.

В 22:34 (23:34) въехали в Омск, на щербатый участок объездной, проходящей по краю города. Через несколько минут подъехали к шлагбауму промзоны на ул. Ивана Багнюка 7а, где находится гостиница «Миллениум» (N54°59.671', E73°12.063') — в ней мы ночевали в 2013 г. Напротив расположен легендарный пивзавод «Сибирская корона». Забавно было видеть, как, нагрузившись пивом, одна за другой медленно отваливают фуры. Гостиница хотя и бюджетная, с удобствами в коридоре, но вполне себе приличная ночевалка с wi-fi. На территории есть круглосуточная рабочая столовая (в 2015 г. не работала). Поскольку приехали поздно, быстро перекусили в номере и легли спать.

16 августа 2015 г. День 2

Омск — Кемерово: 892 км.

Из-за позднего приезда накануне выехали только в 7:39 (8:39). На участке Омск — Новосибирск («Новосиб») трассы Р254 «Иртыш» много стационарных камер в антивандальном исполнении («памятнички») — ровная и прямая дорога по плоской, как стол, Барабинской низменности уж очень располагает к быстрой езде. «Памятнички», однако, не работали, видимо, потому, что было воскресенье. Обедали, как и в 2013 г., в кафе «У Татьяны» (N55.121582, E80.972298): добротно и быстро, ценник умеренный. Дальнобои это место любят, что тоже хороший признак. По рекомендации друзей заехали посмотреть зоопарк в Новосибирске (N55.055984, E82.886704). Несмотря на то что воскресный день уже клонился к вечеру, с трудом припарковались на боковой улице примерно в 7’ ходьбы от центрального входа — в зоопарке было очень много посетителей, особенно семей с детьми. Оказалось, что зоопарк в Новосибирске — это приятный парк отдыха в лесном массиве, где в вольерах и клетках также живут звери и птицы. Чисто, красиво и без тяжёлых запахов.

Новосибирский зоопарк — парк современного периода.

Новосибирский зоопарк. Дальневосточный лесной кот.

Новосибирский зоопарк. Ещё одно котэ, побольше.

Новосибирский зоопарк. Жарко белому мишке летом на сибирском юге.

Было солнечно, +30…+32 °C, с удовольствием прогулялись 2-2,5 часа и отъехали в 17:55 (18:55). Спокойно выехали из города на трассу Р255 «Сибирь» (бывшая М53) Новосибирск — Иркутск и легли на курс. Прямо перед поворотом на томскую трассу у Юрги — граница Кемеровской области и следующая смена часового пояса: Красноярское время (KRAT), +2 часа (с 24 июля 2016 г. Новосибирская область также перешла в этот часовой пояс). Въехали уже затемно. В 21:10 (23:10) приехали в мотель «Транзит» (N55.330002, E85.938049) в начале объездной г. Кемерово. Удобно расположен, напротив — АЗС «Газпромнефть» (ГПН). Недорого и хорошо, есть приличное кафе.

17 августа 2015 г. День 3

Кемерово — Красноярск («Крас»): 546 км.

В этот день нужно было проехать всего около 550 км — до Красноярска, — поэтому встали попозже и выехали в 7:20 (9:20). Поскольку утренние часы пик уже прошли, спокойно проехали мост через р. Томь — он в Кемерово один и находится в центре города.

Кемерово. Мост через р. Томь (2013 г.).

За Кемерово на северных отрогах Кузнецкого Алатау наконец-то появляется тайга (2013 г.).

За поворотом на Мариинск — Красноярск у дороги купили роскошную чимкентскую дыню: в Сибирь фрукты активно везут из Средней Азии. Но продавал азербайджанец.

У въезда в Мариинск снова посетили Мемориал в память жертв Сиблага.

Мариинск. Мемориальный комплекс в память о жертвах Сиблага (2013 г.).

Мариинск. Мемориальный комплекс в память о жертвах Сиблага, описание (2013 г.).

Мариинск. Мемориальный комплекс в память о жертвах Сиблага. Часовня Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы (2013 г.).

В последнее время Мариинск, правда, приобрёл всемирную известность несколько по иному поводу — это родина элитной водки «Белуга». Дорога до Красноярска никаких неожиданностей не преподнесла, кроме того, что в г. Ачинске (105 тыс. жителей) нужно было внимательно переезжать трамвайные пути — они там довольно высоко торчат над дорогой.

Въехав в Красноярск, встали в большую пробку, потеряли около 40'. Надо было при подъезде к Красноярску ехать дальше по объездной по указателю на Иркутск и после моста через Енисей повернуть обратно в Красноярск на правобережную сторону. Пока ползли в пробке, рассматривали снизу часовню Параскевы Пятницы (N56°01’24”, E92°51’33”), что на 10-рублевой купюре, стоящую на вершине Караульной горы. В 2013 г. мы специально заезжали туда. С вершины горы открывается отличный вид на Енисей и Красноярск — самый восточный в России город-миллионник.

Красноярск, часовня Параскевы Пятницы (2013 г.).

Красноярск. Поклонный крест возле часовни Параскевы Пятницы в память о казаках, оборонявших город от набегов кочевников (2013 г.).

Красноярск. Едем через центр на Коммунальный мост через Енисей, который тоже на 10 руб. купюре.

В 16:07 (18:07) остановились на 2 ночи в гостинице «Хуторок» (ул. Свердловская, 245), где на 1 этаже — популярный ресторан южнорусской (украинской) кухни, который очень хвалили в сети. Ужинали там же, очень вкусно, цены приемлемые. Фирменное блюдо — мощный горячий борщ в круглой ржаной буханке. Без 100 г водки съесть затруднительно )).

Красноярск, «Хуторок», борщ с растворителем.

Красноярск, «Хуторок», веранда.

18 августа 2015 г. День 4

Красноярск

На следующий день поехали в фанпарк «Бобровый Лог» (E55.9617, E92.794533) — это примерно 7’ езды от «Хуторка».

Красноярск. Говорящий волк в фан-парке «Бобровый лог»: его стальное брюхо произносит приветствия, когда к нему садишься.
Из «Бобрового лога» начинается канатная дорога в Нац. парк «Столбы» (2013 г.).

Там, помимо прочего, есть канатка на гребень отрога Восточного Саяна, по склонам которого проложены горнолыжные трассы. Наверху находится один из входов на территорию природного заповедника «Столбы», где над хвойной тайгой возвышается более 100 монолитных скальных останцев высотой до 90 м, сложенных красноватым сиенитом и имеющих самые разные формы и размеры.

Красноярск. Канатка из фан-парка «Бобровый лог» на гребень отрога Восточного Саяна ко входу в Нац. парк «Столбы» (2013 г.).

Был очень тёплый солнечный день (+32 °C), наполненный бесподобными запахами разогретой хвои и августовского луга. После нежаркого и мокрого уральского лета отчётливо почувствовали, что мы в отпуске. Гуляли поверху, сходили на столб (скалу) Такмак в 2-2,5 км от верхней станции канатки.

Красноярск. «Столбы». Столб Такмак.

Красноярск. «Столбы». Такмак — это самый близкий к канатке скалодром с промаркированными маршрутами. Скалы отлично держат на трение.

Красноярск. Вид на Енисей и город с западной стороны Такмака.

По задуманному кольцу ~ 7 км со спуском в долины речек Глаголева Рассоха и Моховая и посещением целого ряда других столбов (Малый Беркут, Снегирь, Воробушки и др.) пройти не удалось. Егерь предупредил о «мишевой опасности»: назрело много черёмухи вдоль рек и ручьёв, и мишки пошли лакомиться. Сказал, что днём раньше снимали мужика с сосны: шёл по маркированной тропе, рядом из кустов высунулась морда, дальше понятно.

Красноярск. «Столбы». Ахтунг о «мишевой опасности». В 2013 г. он уже был: в последние годы мишек прибавилось.

Красноярск. «Столбы». Начало тропы к смотровой площадке, откуда начинается Каштаковский маршрут и другие тропы.

Красноярск. «Столбы». Схема.

Красноярск. «Столбы». Вид со смотровой площадки. Справа — группа столбов Воробушки, слева — столб Китайская стенка.

Красноярск. «Столбы». Вид со смотровой площадки. Столб Малый Беркут (Глаголь).

На «Столбы» совершенно точно стоит попасть хотя бы ещё раз и провести там пару дней, как минимум. Со «Столбов» спустились на канатке обратно в «Бобровый Лог» и, пообедав, поехали в парк флоры и фауны «Роев ручей». Это также рядом с «Хуторком», только в другую сторону. Фактически — ещё один вариант зоопарка нетрадиционного формата, но поменьше, чем в Новосибе, много цветов и разных растений, ландшафтные уголки. Тоже понравилось.

Красноярск. «Роев ручей». Японский уголок.

Красноярск. «Роев ручей». Кормушки для жирафих шей как раз там, где надо.

Красноярск. «Роев ручей». Хорошо лежать под жарким сибирским солнышком.

Красноярск. «Роев ручей». Вид на Успенский мужской монастырь.

Ужинали в «Хуторке», конечно. Ночью Ира случайно познакомилась с некоторыми подробностями ночной жизни «Хуторка».

19 августа 2015 г. День 5

Красноярск — Иркутск («Ирк», «Ирка»): 1056 км.

Быстро попили кофе в номере и в 5:20 (7:20) выехали. В этот раз заезжать на Слизневский («Астафьевский») утёс на Енисее недалеко от д. Овсянка, где находится известная скульптура «Царь-рыба» (N55.959534, E92.615265), и к мосту через Енисей напротив Красноярской ГЭС (N55.948284, E92.312965), как в 2013 г., не стали и сразу поехали на Иркутск.

Слизневский («Астафьевский») утёс недалеко от д. Овсянка — очень красивое место. Скульптура «Царь-рыба» на смотровой площадке утёса (2013 г.).

Слизневский («Астафьевский») утёс. Вид вверх по течению Енисея, т.е., в сторону ГЭС (2013 г.).

Вид с моста через Енисей напротив Красноярской ГЭС (2013 г.).

К востоку от Красноярска до границы с Иркутской областью есть только один относительно крупный город — Канск (около 100 тыс. жителей), проезжается частично по городу. Сразу за мостом через р. Кан в центре Предмостной площади стоит красивая Триумфальная арка, открытая в 2006 г., когда Канск праздновал своё 370-летие. Триумфальная Арка стала копией «Царских Врат», стоявших в городе в царские времена и уничтоженных в 1917 г. После круга на Предмостной площади за мостом через р. Иланка — затейливая петлеобразная развязка с въездом на путепровод. Проезжается по самому внешнему радиусу (внимательно!).

За г. Нижняя Пойма въехали в Иркутскую область. Здесь же происходит смена часового пояса — Иркутское время (IRKT), +3 часа. Щебёночной дороги после переезда через Транссиб (её было 5 км), 11 км дырявого асфальта за ней и ещё 19 км щебёнки, которые застали в 2013 г., больше нет — хорошая новая дорога. Нет и самого переезда, где собирались приличные пробки (Транссиб живёт интенсивной жизнью) — построен путепровод. Дорога идёт по красивым местам, ехать одно удовольствие. У поворота на г. Тайшет пересекли красивую р. Бирюсу.

Трасса «Сибирь», Иркутская обл.

Обедали в кафе «У Петра», рядом с большой АЗС «Роснефть» у поворота на Алзамай. Место очень популярное: качественно, быстро и недорого.

«У Петра» рядом с поворотом на Алзамай (2013 г.)

Понравилось. При кафе есть ночевалка на небольшое число мест, которые, однако, заранее не бронируют: проблем с наполняемостью никогда не возникает. На одном из drom'овских форумов встречал выражение «ночевать в Петрах». На противоположной стороне дороги есть большой мотель «Паллада», который тоже никогда не пустует, но в нём можно забронировать места по телефону. Заодно заправились на «Роснефти». Лутц АИ-95 оказался дороже на 2,60 руб./л, чем на ГПН за Красноярском и на 4,30 руб./л, чем на ГПН в Кемерово. Сказали, что это были последствия весенней аварии на Ангарском НПЗ. Впрочем, по мере продвижения к востоку Амурской области, лутц становился ещё дороже.

Проехали Нижнеудинск, Тулун (отсюда идёт дорога на Братск), переехали р. Ока у ст. Зима. Г. Черемхово (кольцо) проезжали уже затемно. В 20:50 (23:50) приехали в Иркутск, в гостиницу квартирного типа «Иркутск-хостел на Байкальской», ул. Байкальская 235Б, где остановились на 2 ночи.

20 августа 2015 г. День 6

Иркутск

У нас оказался большой номер-квартира с кухней, wi-fi, ТВ со множеством цифровых каналов. Формат гостиницы-хостела квартирного типа нам понравился в 2013 г. — тогда мы жили в «Иркутск-хостеле», ул. Желябова д. 23а, в центре города. В этот раз отделение гостиницы находилось в м/р «Солнечный» и было выбрано в связи с планами посещения бухты Песчаной, куда мы должны были отбыть на теплоходе 21.08 с пристани «Ракета», что находится возле музейного ледокола «Ангара» (посещали в 2013 г.), примерно в 1 км от гостиницы.

Иркутск, музейный ледокол «Ангара» у пристани «Ракета» (2013 г.).

Бухта Песчаная — уникальное место на Байкале, куда можно попасть практически только по воде: хеликоптер, понятное дело, — найн, а по лесной дороге для «Уралов» (37 км) от п. Голоустное извоза нет. Из-за лесных пожаров на Байкале р-н бухты Песчаной был полностью закрыт, и наши планы были отменены за пару дней до выезда. В предыдущий приезд нам, к счастью, удалось побывать на Байкале, а некоторым — даже искупаться. Мы покупали дневной тур по Кругобайкальской железной дороге через сайт. Imho, если есть всего день на посещение Байкала, это самое то, что надо. Места очень красивые, поезд делает остановки от 20-30 мин. до часа. Можно искупаться, но вода в северо-западной части Байкала бодрящая: + 12 °С.

Байкал, устье р. Ангара. При путешествии по Кругобайкалке сюда привозят на автобусах и на пароме переправляют в Порт Байкал, откуда начинается Кругобайкальский ж/д маршрут (2013 г.).

Байкал, северо-западный берег (2013 г.).

Заплыв в Байкал, северо-западный берег (2013 г.)

На Байкале очень красивая природа (2013 г.)

Совсем недалеко от «Иркутск-хостела на Байкальской», на ул. Дыбовского 10, находится и салон ОД VW «Россо-моторс», где я успешно прошёл ТО-3 (записывался заранее). В салоне меня встретила красивая молодая блондинка с сияющими голубыми глазами. Оказалось, что это не девушка с ресепшена, а мой мастер-приёмщик (!), Елена Николаевна. Passat Alltrack живьём они видели в первый раз, но всё было сделано должным образом, за то же время, что и дома. На прощание Елена Николаевна проинструктировала меня насчёт лутца в Иркутске и области: из-за весенней аварии на Ангарском НПЗ «Роснефти» качество АИ-95 было нестабильным, и она настоятельно рекомендовала заправляться 98-м (говорила, что и сама на нём ездит).

Рядом с салоном пообедали в познОй. ПознЫе — это заведения общепита, где в меню обязательно присутствуют позы. Позы — русское название бууз (буоз), национального бурятского (вообще-то, общемонгольского) блюда, что значит «мясо, завернутое в тесто». Готовится на пару, но это вовсе не то же самое, что и манты. Отличия — в составе начинки и теста, а также в форме. Верхушку поз образуют защипы, разбегающиеся по кругу и образующие небольшое отверстие. Подробнее, как и о бурятской кухне в целом, можно прочитать, например, здесь. Едят позы исключительно руками. Откусывают небольшой кусочек теста сбоку и выпивают бульон. Блюдо очень вкусное и самодостаточное, не требует никаких гарниров, максимум — лёгкий зелёный салатик. Ещё в 2013 г. заметили, что в Восточной Сибири позы намного более популярны, чем пельмени. В супермаркетах Иркутска — большой выбор замороженных поз.

Иркутск. ПознАя; 38 (138) — это автомобильный код Иркутска и области.

Забрав машину, поехали в центр на маршрутке, посетили нарядный 130-й квартал — пешеходную зону с отреставрированными красивыми деревянными домами, в которых сейчас кафе-рестораны (в т.ч. известный в Иркутске «бар Акабама»), бутики, сувенирные лавки и др. Очень приятное место. У начала 130-го квартала есть скульптура бабра — мифического зверя, украшающего гербы Иркутска и области, причём на городском гербе бабр с соболем в зубах бежит слева направо, а на областном — наоборот.

Иркутск. Скульптура бабра — мифического зверя, украшающего гербы Иркутска и области.

Иркутск. 130-й квартал.

Иркутск. 130-й квартал.

Иркутск. 130-й квартал.

Иркутск. 130-й квартал, кафе бурятской кухни «Хан-бууза».

Иркутск. 130-й квартал, «бар Акабама». Похоже, «о» специально заменили на «а», чтобы не возбуждать соплеменников Ушастого )).

Иркутск. Рекламный баннер на крыше здания возле Центрального рынка (2013 г.)

Иркутск. Возле Центрального рынка.

Иркутск. Памятник А.В. Колчаку (2013 г.). Установлен в 2004 г. к 130-летию со дня рождения А.В. Колчака около Знаменского монастыря рядом с местом его расстрела. На постаменте — изображения красноармейца и белогвардейца, скрестивших оружие.

Иркутск. Памятник Александру III на набережной р. Ангары. Царь очень много делал для освоения и обустройства Сибири.

Погуляли по городу, дошли до кафе бурятской кухни «Хан-Бууза» в подвале по ул. К. Маркса 38, которое очень понравилось в прошлый раз: там впервые попробовали буузы с начинкой из мелко порубленного мяса (как полагается в исходной, общемонгольской, версии). Оказалось, что вместо него там теперь невнятное кафе "dk" с сонными девицами, а «Хан-Бууза» есть только в 130-м квартале, где побывали на обратном пути. Когда возвращались в гостиницу на маршрутке, две тётки стали обсуждать надпись на моей футболке «Брошу всё — уеду в Урюпинск!», которую мне привез друг Витька после проезда легендарного Урюпинска на пути из Крыма домой. Одна спрашивает: «А Урюпинск — это где?» Другая в ответ: «Точно не знаю, кажется, где-то на Западе». Пришлось рассказать этот «бородатый» (у нас!) анекдот. Хохотала вся маршрутка вместе с водителем.

21 августа 2015 г. День 7

Иркутск — Улан-Удэ («У-У»): 457 км.

Выехали в 4:47 (7:47). Город был уже в движении, конечно, но вполне спокойно выехали на трассу Р258 «Байкал» (М55) Иркутск — Чита. Благодаря утренним часам, красивая новая дорога через Култукский перевал в северном отроге хребта Хамар-Дабан (бурятск.: «Ореховый хребет») была почти свободной.

Трасса «Байкал». Подъезжаем к Култукскому перевалу.

Погода была отличная, но чувствовался лёгкий запах гари. Когда ехали вокруг Байкала, озеро было в дымке: наверное, это был и туман, и дым от пожаров. Обедали в кафе «М55» по левой стороне трассы (N52.080877, E106.994879). Рекомендуем, просто отлично.

Трасса «Байкал». Интересный стелющийся мох, который, кажется, ещё и цвёл.

Трасса «Байкал». Долина р. Селенги перед г. Улан-Удэ. Селенга — самая большая река, впадающая в Байкал.

В 11:57 (14:57) въехали в г. Улан-Удэ. Сразу поехали в дацан «Ринпоче-Багша» (N51.864517, E107.594681) на Лысой горе, что на краю У-У.

Улан-Удэ. Вход в дацан «Ринпоче-Багша».

Была сухая и потому даже приятная жара, +32…+35 °С. Прошли по «Дороге долгой жизни», идущей по краю молодого соснового леса, походили по территории, посетили храм.

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». Указатель на «Дорогу долгой жизни».

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». «Дорога долгой жизни», беседки, посвящённые годам лунного календаря.

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». Сама «Дорога долгой жизни» — пешеходная деревянная галерея с перилами длиной более 1 км. Около каждой беседки — фигура живого существа, олицетворяющего свой год лунного календаря.

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». «Дорога долгой жизни», беседка Года зайца.

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». «Дорога долгой жизни», буддийские божества и их мантры в беседке Года зайца.

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». С «Дороги долгой жизни» можно пройти в «Сад Благих мыслей».

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». «Дорога долгой жизни», кормушка для белки и белкин браконьер.

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». «Дорога долгой жизни», сама белка тоже тут как тут.

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». Молитвенные камни.

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша».

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». На территории установлены стенды с цитатами из буддийских трактатов.

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». Колокол «Четырёх Печатей», отлитый в 2009 году на Урале — крупнейший в России буддийский колокол весом 700 кг. Разрешается бить один раз и негромко. На заднем плане — Охранные флаги.

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». Флажки удачи Хий Морин («Конь Ветра»). Это древний тибетский символ — конь, несущий на спине камень Чинтамани, исполняющий желания: у каждого человека есть свой Хий Морин, и чем он выше, тем лучше идут дела. Цвет флажка зависит от года рождения. В Дацане Хий Морин развешиваются на специальных металлических конструкциях, чтобы не портить деревья.

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». Другие охранные флаги вместе с Хий Морин.

Дацан понравился. В Восточную Золотую Ступу Примирения, где находится галерея статуй Богинь долгой жизни (1080 статуй), не попали: она открыта в выходные с 11 до 17 часов и в дни больших буддийских праздников, а мы были в пятницу.

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». Восточная Золотая Ступа Примирения.

Зато активно приезжали свадебные кортежи.

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». Жених с невестой.

С площадки у входа в дацан открывается великолепный вид на долину р. Селенги и город.

Улан-Удэ. Вид на город и долину р. Селенги с площадки у входа в дацан «Ринпоче-Багша».

В красивом здании паломнического центра «Кайлас» (Kailash) есть кафе и столовая для паломников. В кафе — большая фотография священной горы Кайлас, рекламные проспекты паломнических туров в Тибет. В этот дацан, определённо, стоит заехать ещё раз.

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». паломнический центр «Кайлас» (Kailash).

Улан-Удэ. Дацан «Ринпоче-Багша». Фотография священной горы Кайлас.

В прошлый раз мы посещали Иволгинский дацан (N51.758850, E107.201668), расположенный в 36 км от центра У-У.

По дороге в Иволгинский дацан (2013 г.). На сопке — буддийская мантра.

Это центр российского буддизма, здесь, в Итигэл-дугане, содержится Великая буддийская святыня и всемирный феномен — нетленное тело Пандито Хамбо-ламы XII Даши Доржо Итигэлова. Нам представилась очень редкая возможность посетить его. Впечатление — сильное.

Иволгинский дацан. Итигэл-дуган (2013 г.).

Остановились в гостинице «Баргузин» в центре города (ул. Советская, 28), где ночевали в 2013 г. Достаточно скромно, но чисто и всё есть, в т.ч., wi-fi. Можно снять номер на половину суток. Как потом оказалось, эту гостиницу как-то похвалила Елена Летучая в своей программе «Ревизорро». Машину поставили под охрану во двор гостиницы. Охранник — тот же мужик, что был и два года назад, похожий на казачьего поручика из фильмов про Гражданскую войну: У-У был основан казаками и раньше назывался Верхнеудинском.

Улан-Удэ. Триумфальная арка в честь визита цесаревича Николая Александровича.

Ужинали в столовой «Appetite» рядом с пешеходной улицей. Это сеть современных столовых быстрого питания на Востоке (Иркутск и далее) с приличной едой и умеренными ценами. Кроме традиционных блюд в меню также есть местные и китайско-корейские блюда.

Прошлись по пешеходной улице, сходили на Советскую площадь, где на постаменте стоит самая большая в мире голова Ленина, — там было открытие Чемпионата мира по арбалетному спорту, много иностранцев и девушек в национальных костюмах.

Улан-Удэ. Пешеходная улица (2013 г.).

Улан-Удэ. Советская площадь. Самая большая в мире голова Ленина (2013 г.).

Улан-Удэ. Советская площадь. Девушки в национальных костюмах.

Посидели у красивых фонтанов, что у Национального театра рядом с площадью.

Улан-Удэ. Национальный театр, фонтаны.

22 августа 2015 г. День 8

Улан-Удэ — Чита: 648 км.

В 5:06 (8:06) разбудили «поручика» и поехали: в этот день планировали доехать только до Читы, поэтому с выездом не очень торопились. Вскоре снова ехали по долине р. Селенги. Её красота, наверное, никого не оставляет равнодушным.

Долина р. Селенги (2013 г.)

Долина р. Селенги (2015 г.) — из-за засухи река была уже не такой полноводной.

У въезда в большое село Мухоршибирь (основано в 1720 г.) рядом с АЗС «Альянс», наискосок через дорогу от АЗС «Роснефть» посетили кафе «Буузы».

С. Мухоршибирь.

У входа — настоящая юрта (летний зал кафе).

С. Мухоршибирь. Кафе «Буузы», летний зал кафе.

Буузы (позы) — с начинкой из крупного фарша, большие и очень вкусные.

С. Мухоршибирь. Кафе «Буузы», меню.

За стойкой работала красивая бурятская девушка, хозяева кафе ― русские, есть ящик для сбора пожертвований на строительство православного храма в Мухоршибири. В сети попадались переложенные варианты названия села: «Мухоморшибирь», «Муха-шибирь», «Муха-зашибирь» )). На самом деле, колоритное название Мухоршибирь происходит от бурятских слов «мухар» — «тупик, конец, край», и «шэбэр» — «чаща, густой лес». Т.е. Сибирь, получается, — просто обрусевшее «шэбэр» = тайга, лес. До этого были Онохой-шибирь и Охор-шибирь, а потом по пути в Агинском бурятском округе Забайкалья — ещё одна Мухоршибирь и Хара-шибирь. Дальше встретились и реки с не менее колоритными названиями: Блудливая, Мычистая, Бурун-Тигня, Хохотуй.

После проезда через Яблоновый хребет (высота перевала около 1250 м) уже в Забайкальском крае по дороге есть озеро Арей (N50°59′23″, E111°14′42″), которое находится на высоте 996 м в седловине между Малханским и Яблоновым хребтами. От трассы к нему ведёт гравийная дорога (около 500 м), с неё есть съезды в сосновый лес. Перекусили и отдохнули в лесу возле озера. Место популярное, хотя само озеро небольшое, округлой формы, 2х3 км. Вода в озере слабощелочная, лечебная, вблизи берега есть так же популярный Глазной ключ (к нему не ходили). На большой поляне, куда приводит дорога, есть пляж и база отдыха с большими деревянными домами стандартного «турбазного» типа Советского периода. На одном из этих домов висит большой баннер эмоционально-грубого содержания — полуцензурное обращение к тем, кто загаживает территорию, что, к сожалению, актуально для этого красивого места. Мы были после долгожданных в Забайкалье дождей, которые потушили лесные пожары. Воздух в этом лесу был замечательный, передохнули хорошо — imho, высота тоже сказывалась. Почти сразу за поворотом на оз. Арей трасса делает плавный подъём до 1040 м — это водораздел Енисей/Амур (N50°58'27", E111°16'10"). Дальше все реки и ручьи текут уже не в Ледовитый, а в Тихий океан.

Поскольку ночевать планировали в мотеле «Ковчег» (N52.049351, E113.236717) на объездной Читы (Дворцовский тракт, 58), где внизу ресторан, и, к тому же, была суббота, решили поужинать в мотеле «Сэлэнгэ» (N51.722065, E113.060486) на подъезде к Чите. «Сэлэнгэ» открылся недавно, но в сети его уже хвалили. Присоединяемся: еда отличного качества, большой выбор, цены весьма умеренные. Позы просто замечательные. Работают прилежные и доброжелательные буряты. На втором этаже — ночевалка. Кроме стандартного питья Coca/Pepsi в Восточной Сибири продают классные компоты в пластике. Взяли компот из кураги, очень понравился.

Мотель «Ковчег» — не очень дешёвое место, т.к. фактически — это не мотель, а гостиница с загородным рестораном. Но всё очень прилично и даже красиво, imho, своих денег стоит. Есть охраняемая стоянка. Люди, едущие на ДВ или оттуда, ночуют, в основном, здесь. В 2013 г. ночевали в самой Чите, в гостинице «Ермак» по наводке из одного отчёта здесь на сайте. Оно, конечно, было дешевле, но часа в 4 утра нас разбудил китаец, похожий на Джеки Чана, который с внутреннего двора гостиницы ором общался с другим китайцем, жившим где-то на верхнем этаже. На призыв прекратить безобразие администратор сказала, что ничего сделать нельзя, потому что у них, у китайцев, принято так общаться (когда летал через Пекин летом 2015 г., убедился сам). Потом пришла толпа китайцев и шумно селилась с полчаса. В недорогих читинских гостиницах китайцев много. В «Ковчеге» мы их не видели.

23 августа 2015 г. День 9

Чита — Амурская обл., Магдагачинский р-н, мотель «777»: 1055 км.

В 3:00 (6:00) разбудили администратора и поехали. Знаменитая трасса Р297 «Амур» (М58) начинается на объездной Читы, отмечена гербовым верстовым столбом. Это лучшая дорога из тех, по которым я когда-либо ездил: две с лишним тыс. км почти пустого автобана, идущего по весьма красивым местам. Где ещё можно так покататься!

Трасса «Амур», Забайкалье (2013 г.)

Качество почти идеальное, кроме участков пресловутых «Амурских волн» — провалов грунта под дорогой.

Трасса «Амур», Забайкалье. Характерная «Амурская волна» (2013 г.). Видно, как начиркано следами торможения: эта волна была свежей, и потому знаки ещё не поставили. На таких попробуй не затормози — подскок будет очень убедительным. Задача штурмана — помогать отслеживать волны. Их лучше всего видно по линии боковой разметки: кривые отбойники не всегда показатель, т.к. сама дорога уже может быть отремонтирована, а отбойники ещё не подняты.

Но это 5-7% всей трассы, хотя их наличие бесит. Надо сказать, что дорогой постоянно занимаются: отслеживают новые волны и ставят знаки ограничения скорости с указанием расстояния до (_х_), ровняют волны (с разным успехом) и поднимают отбойники, просевшие вслед за дорогой, в целом, добросовестно заливают трещины, поддерживают разметку. На одном отрезке примерно 50-60 км на восток от Б. Невера в Амурской области, правда, вместо ремонта волн видели откровенную халтуру при совсем свежем асфальте.

За Читой трасса сразу идёт вверх на хребет Черского, потом примерно через 120 км езды на высотах около 1000 м спускается в большую котловину c с/х полями к Шилке, Нерчинску, Чернышевску (высоты ~ 500 м), в р-не п. Семиозёрного снова поднимается на южные отроги нагорья Олёкминский становик, по которым идёт также на высотах около 1000 м. Потом постепенно спускается перед Б. Невером на Амурско-Зейскую равнину, т.е., собственно, на ДВ. Там уже заметно меняются климат и растительность. В п. Васильевка у поворота на Шилку долили бак на АЗС «Роснефть», чтобы не заправляться на забайкальском «Нефтемаркете» у Амазара (качество лутца на «Нефтемаркете» бывает разное) и доехать до АЗС «Альянс» у п. Уруша, в Амурской обл., где лутц весьма приличного качества (Евро-5). Названия рек продолжали радовать — встретилась р. Дуралей. Но самое популярное название речек на горном участке трассы «Амур» — просто «Ручей».

Над перевалом им. Ю.М. Тена (824 м) в Алеурском хребте около ст. Транссиба Аксёново-Зиловское стоит красивая часовня Николая Чудотворца (N53°2'38", E117°38'52"). Рядом — хорошая площадка, есть столики под деревьями, будочная шхельда. Место посещаемое.

Трасса «Амур», Забайкалье. Часовня Николая Чудотворца (покровителя всех, кто в дороге) над перевалом им. Ю.М. Тена в Алеурском хребте.

Трасса «Амур», Забайкалье. Плакат, посвящённый Ю.М. Тену, на площадке возле часовни.

С площадки открывается отличный вид на окрестности; был хорошо виден голец Арчикой (1503 м), находящийся совсем недалеко от станции, в дымке вдали, похоже, угадывался голец Кропоткина (1908 м) — высшая точка нагорья Олёкминский становик.

Обедали, как и в 2013 г., в кафе «Подорожник» у поворота на Амазар, которое рекомендовали в легенде трассы «Амур» (по этой ссылке выложены также легенды трасс от Читы до Новосибирска и от Читы до С.-Пб на конец августа 2014 г.). Популярное место, тем более, что с кушалками на горном участке трассы «Амур» негусто. Кафе приличное, его любят дальнобои. В 2015 г. в меню стало больше курицы и рыбы — по-видимому, чтобы несильно поднимать цены. Похоже, при кафе скоро будет и ночевалка. Рядом с «Подорожником» уже появилась новая большая АЗС «Нефтемаркет». За Амазаром пошли участки волн, до этого средняя скорость в движении была 100 км/ч. За Амазарским хребтом — место слияния Шилки и Аргуни, откуда начинается Амур. Само это место, однако, находится к югу от трассы.

На границе Сибирского и Дальневосточного федеральных округов стоит памятная колонна, обозначающая начало Амурской области (N54°6'27", E121°35'49") — «Амурки». Рядом с ней есть большая площадка для отдыха. Размяли руки-ноги, пофотографировались у въезда на ДВ. Здесь же происходит очередная смена часового пояса: Якутское время (YAKT), +4 часа (с 27.03.16 Забайкалье тоже живёт по этому времени).

Трасса «Амур». Здравствуй, Дальний Восток!

Трасса «Амур», Амурская обл. (2013 г.). Точки впереди — стая португальских байкеров. Мы потом встретились с ними у мотеля «Уют» прим. в 2 км за мега-развязкой на трассы «Лена» и «Колыма».

Перед поворотом на ст. Ерофей Павлович пересекли реку с ласковым названием Урка. Сразу за мега-развязкой на Якутск — Магадан возле Б. Невера попали на участок просто эпических свежих волн, который тянулся ~ 50 км в сторону Хабаровска. В 2013 г. их не было совсем, как не было и стационарного гайского поста за развязкой. Это, наверное, «лежачие полицейские» такие, «чисто конкретные».

Трасса «Амур», Амурская обл. У мега-развязки на трассы «Лена» и «Колыма». Расстояния — дело привычки.

Трасса «Амур», Амурская обл. Португальские байкеры у мотеля «Уют» (2013 г.). Когда трасса была, в целом, построена (в 2013 г. оставалось всего около 20 км стройки в Амурской обл.), люди активно поехали не только с ДВ в европейскую часть страны и, далее, в Европу, но и из Европы к Тихому океану. В первую нашу поездку заправщик на «Роснефти» у Читы рассказал, что за неделю до нас была французская бабушка на своей машинке: с одного океана поехала на другой.

В 15:34 (19:34) приехали в мотель «777» (N53.521534, E125.677032), который был построен в начале 2013 г. В прошлый раз уже ночевали здесь, очень прилично. Заполняется ~ в 20 ч. местного времени. Мотель и классное красивое кафе с тем же названием, которое появилось раньше мотеля, — островок цивилизации посреди леса и гор, пользующийся заслуженной популярностью. Всё работает от дизель-генераторов. В зале кафе есть магазин, ночью кафе не работает.

Трасса «Амур», Амурская обл. Кафе «777».

24 августа 2015 г. День 10

«777» — Биробиджан: 862 км.

Стартовали в 2:49 (6:49). Погода была отличная: солнечно и по-летнему тепло. За бортом уже пошли возделанные поля, берёзы становились какими-то чахлыми, местами даже, можно сказать, пальмовидными: голый ствол и сверху круглой шапкой крона. Им на смену постепенно пришли широколиственные деревья зонтичного вида, как в саванне.

Обедали в кафе «Maxim» (N50.164101, E129.486847), у поворота на п. Архара и г. Завитинск. В зале кафе колонны обклеены купюрами разных стран с надписями/подписями (приличными), здесь мы обедали в 2013 г. На этот раз остановились, чтобы узнать про свежеотстроенный мотель рядом с кафе и заодно пообедать, раз остановились, хотя было рановато (примерно 12 ч.). Мотель был ещё не сдан, узнать его ценник и телефон не удалось. В кафе стало как-то скучнее, чем в 2013 г. Проехав 56 км, тормознули у мотеля «ИП Архипов А.Ф.» (N49.796635, E129.909134) у поворота на п. Новобурейский, перед мостом через р. Бурею посмотреть, поскольку планировали ночевать там на обратном пути. Кушалка оказалась заметно лучше, чем «Maxim», ночевалка — без излишеств, но вполне нормально, ценник — адекватный.

У следующего поворота на п. Новобурейский, перед постом ГАИ у въезда на мост через р. Бурею, стоит известная стела «Москва — Владивосток» с большой площадкой для отдыха (N49°47′29.94″, E129°56′4.82″). Все проезжающие фотографируются, и мы в 2013 г. тоже. В этот раз не останавливались.

Трасса «Амур», Амурская обл. Стела «Москва — Владивосток» (2013 г.)

С въездом в Еврейскую АО (ЕАО, «Еврейка») последний раз «перевели стрелки»: Владивостокское время (VLAT), +5 часов. Местность вокруг снова изменилась и снова была по-своему красивой. Понравились окрестности п. Теплоозёрск, где близко к дороге подходят отроги Буреинского хребта. Сам Теплоозёрск стоит на плече одного из таких отрогов, вдающимся в большую котловину.

В 12:33 (17:23) приехали в мотель «Pit-Stop» (N48.892300, E132.858780) на объездной г. Биробиджана. До «Pit-Stop»а: средняя скорость в движении была 102 км/ч. «Pit-Stop» ругали в сети, но 2-й раз останавливались здесь. На наш взгляд, всё N: еда вполне приличная, персонал старается, ценник за ночевалку адекватный, стоянка охраняемая. В кафе висят фотографии с ВВП при его посещении мотеля во время автопробега на Жёлтой «Калине» в 2010 г.

Трасса «Амур», ЕАО. Мотель «Pit-Stop» на объездной Биробиджана.

Поскольку в планы входило посещение Биробиджана, то, заселившись, сразу отъехали в город. Погуляли по красивой набережной р. Биры, которую мы видели в 2013 г. в подтопленном состоянии — тогда в июле, ещё до известного наводнения, было избыточно много дождей. Погода была отличная, по набережной гуляло много мамочек с колясками. Очень приветливая и спокойная атмосфера.

Биробиджан, набережная р. Биры.

Биробиджан, набережная р. Биры.

Прошлись по центральным улицам. Чистый, приятный южный город. Еврейский колорит тщательно поддерживается (при ~2% еврейского населения).

Биробиджан, Областная филармония.

Биробиджан, у Областной филармонии.

Биробиджан. Названия улиц продублированы на идиш. Центральная улица города — им. Шолом-Алейхема.

Биробиджан. Боевое такси с местными регалиями.

Биробиджан. Семисвечник на привокзальной площади.

Биробиджан. Памятник первым переселенцам на привокзальной площади.

Биробиджан. «Памятник рукам» — памятник Дружбы России и Китая, подарок к 70-летию области от администрации китайского города Хэган из сопредельной провинции Хэйлунцзян (2013 г.).

Зашли за продуктами в местный сетевой магазин «Бридер». Картоха оказалась китайской, остатки даже доехали домой. В «Бридере» также купили вина на время отдыха во Владивостоке. Здесь нашлось настоящее китайское сливовое вино, что любит Ира. Более широкого выбора инкерманских вин, кроме как на заводе в Инкермане, больше не видели нигде. Заключительным пунктом культурной программы было посещение еврейского ресторана (кафе) «Симха» с примечанием на вывеске «Не кошерное». Попробовали форшмак, шницель по-биробиджански, цимесы (с говядиной и десертный). Душевно.

Биробиджан, кафе «Симха» (не кошерное). Слева — действующая синагога.

Биробиджан. Кафе «Симха», фрагмент меню.

Биробиджан. Кафе «Симха», диплом.

Рядом с «Симхой» — синагога. Сказали, что туда можно и «неверным» зайти посмотреть, но было уже совсем поздно.

25 августа 2015 г. День 11

Биробиджан — Владивосток («Влад», «Владик»): 927 км.

В кафе «Pit-Stop»а быстро приготовили завтрак в лучшем виде, выехали в 1:38 (6:38). Погода была хорошая, небольшой туман. По утреннему холодку за 2 часа долетели до Хабаровска (180 км). Объездной вокруг Хабаровска нет, мост через р. Амур — только один: тот, что на 5-тысячной купюре. Длина моста — 5 км. Сразу за мостом кончается трасса «Амур». В этот раз проехали Хабаровск без остановок. В 2013 г. погуляли часа четыре: большой, чистый и красивый город.

Хабаровск. На лестнице к набережной Амура (2013 г.)

Хабаровск. Вид с лестницы к набережной Амура на Градо-Хабаровский собор Успения Божьей Матери (2013 г.)

Хабаровск. Баннер на набережной Амура. Вместо пива и сигарет продают отличное хабаровское мороженое, которое известно далеко за пределами Хабаровска (2013 г.)

Хабаровск. В парке у набережной Амура. (2013 г.)

Хабаровск. У памятника графу Муравьёву-Амурскому в парке у набережной Амура. (2013 г.)

Хабаровск. Ул. Муравьёва-Амурского. (2013 г.)

Из Хабаровска выехали на трассу А370 «Уссури» (М60), ведущую во Владивосток.

В с. Переяславка за Хабаровском остановились попить кофе и перекусить на АЗС «Альянс». Там споро работали две гарные дивчины: эта местность в основном осваивалась переселенцами из Киевской, Черниговской и Полтавской губерний. Перед п. Вяземским встретилась река с неожиданным названием Вторая Седьмая.

На въезде в с. Котиково «зевнул» белую табличку: впереди был ремонт, в поднимающейся пыли пытался увидеть, где съезжать на грунт. Гайцы чинно выписали протокол без малейших намёков на «договориться» (впрочем, это сейчас в порядке вещей), дружелюбно поинтересовались, в самом ли деле еду с Урала и спросили, зачем же сюда на своей машине — вроде того, что «в Тулу со своим самоваром», да ещё c немецким, который для продажи во Владе — совсем на любителя. Услышав, что я просто в отпуске и еду на своей машине к Тихому океану и обратно, уважительно оторопели и пожелали хорошей погоды.

Вокруг г. Бикин, который в 2013 г. ещё проезжали насквозь, построена новая объездная, красиво огибающая сопку. Примерно через 30 км после Бикина начинается Приморский край. За п. Горные Ключи, где находятся известные минеральные источники и курорт, пересекли последнюю большую реку на пути к Океану — Уссури. Когда ехали в прошлый раз, в одном из рукавов Уссури мощно цвели лотосы. Очень красиво!

Остановились пообедать в мотеле «Сытый ковбой» у поворотов с трассы «Уссури» на Анненку и Константиновку. Они открылись недавно, весьма неплохо, есть также ночевалка. Пока мы обедали, на небе появились отчётливые признаки большой непогоды, которая потом оказалась тайфуном «Гони»: обширное гало вокруг солнца, слоистые облака.

Признаки приближения тайфуна «Гони»: обширное гало вокруг солнца, снятое через солнечные очки.

На их фоне особенно чётко прорисовывались линии горных хребтов, похожие на спины драконов с острыми треугольными шипами-вершинами — всамделишными сопками. Как сказала одна моя старая знакомая родом из Канска, «горы — это то, что западнее Красноярска, а на восток от него — всё сопки».

Саванновый пейзаж и признаки приближения тайфуна «Гони»: густые слоистые облака.

Проезжая краем г. Спасск-Дальний, притормозили у фруктово-овощных развалов: баклажаны, капуста-помидоры-огурцы, арбузы, дыни, виноград. Всё местное (!). Попробовали виноград: интересный пряный вкус — какой-то местный сорт.

С обхода Уссурийска начинается отличный 4-6 полосный автобан, позволивший испытать истинное удовольствие от быстрой езды.

Трасса А370 «Уссури» (М60) после Уссурийска.

Несмотря на хорошую скорость, вскоре в зеркале заднего вида показался местный гонщик на заточенной праворульной Хонде, который решил сыграть в шашки со мной и фурой в правом ряду — наверное «немец» на нездешних номерах подействовал. Пришлось нажать: турбина поддержала согласным рыком, стрелка прилегла, и гонщик сразу отклеился. Дальше раздался сигнал датчика «совесть водителя» из кресла справа — жена. Ещё на этом автобане любят заряжать байкеры, так что ехать можно быстро, но внимательно. Гайцев и камер не видел и не слышал, «писем счастья» домой не получал.

Автобан выводит в северо-западную часть Японского моря — обширный залив Петра Великого — и далее идёт по мосту (п-ов) де Фриз — Седанка через Угловой залив, находящийся между материком и большим п-овом Муравьёва-Амурского, где расположен г. Владивосток с его пригородами.

Заезжаем на мост де Фриз — Седанка.

Всё, бескрайняя суша на восток от дома кончилась! Быстро темнеет, т.к. почти осень и широта местности — это южнее Пицунды.

Въехали во Владивосток.

Во Владивосток въехали в лавине красных огней машин, далее проехали по проспекту 100-летия Владивостока к центру города, потом — по ярко освещённому тоннелю, ведущему на Золотой мост. Здания были красиво подсвечены по периметру, город, расположенный на горах (пардон, на сопках) и Золотой мост в ночной иллюминации выглядели суперски. В сети есть хорошая схема большого фрагмента владивостокской агломерации. По Золотому мосту приехали на южный берег бухты Золотой Рог и в 15:45 (20:45) — в гостиницу-хостел «Вариант» на ул Надибаидзе 6а, где мы останавливались в 2013 г. Поиски другого подходящего по расположению и более-менее бюджетного варианта ничего интересного не дали, поэтому решили не мудрить и снова пожить здесь. Гостиница находится на 1 этаже панельного жилого дома, рядом — платная парковка (100 руб. в день, кажется). Парковщиком работает таджик «дядя Лёша», мужик старательный, в хороших отношениях с местными жителями. Иногда его подменяет сын лет 12-13. Есть у «дяди Лёши» и младшая дочь, забавная девчонка с бантиками в косичках. Дети ходят в школу, хорошо говорят по-русски. Попросил «дядю Лёшу» поставить пепелац подальше от деревьев, т.к. назавтра ожидался приход «Гони», а до дома — 7,5 тыс. км. Это впечатлило, «дядя Лёша» проникся и поставил меня у высоковольтного кабеля, проложенного по наружной стене трансформаторной будки. Я отъехал вперёд примерно на метр, на всякий случай.

В гостинице есть кухня, и персонал готовит еду жильцам на заказ. Поужинали приготовленными по нашей просьбе мантами, накатили коньячку и нырнули в завтрашний день.

26 августа 2015 г. День 12

Владивосток

Утром всё небо уже было в тучах, шёл лёгкий моросящий дождик. Поехали в центр на автобусе, который объезжал бухту Золотой рог. До появления Золотого моста все так и ездили вкруговую. Вышли на ул. Светланской, прогулялись по красивой пешеходной улице им. адмирала Фокина, не преминув зайти в полюбившееся в 2013 г. кафе «Five o'clock», где хозяин — шотландец, много лет назад приехавший во Влад за любимой девушкой. Полюбил и город, остался жить и работать. Открыл кафе в британском стиле с отличным кофе и чаем, аутентичной британской выпечкой. В 2013 г. мы с ним познакомились, когда он сам стоял у стойки. Мужик был очень рад возможности пообщаться с нашей дочерью на хорошем английском. В этот раз хозяина на месте не было, но всё остальное было всё так же хорошо.

Владивосток. Пешеходная улица Адмирала Фокина (2013 г.)

Владивосток. Кафе «Five o'clock» на ул. Адмирала Фокина (2013 г.)

Владивосток. В кафе «Five o'clock» на ул. Адмирала Фокина.

На улице уже поливало и дуло, зонтики стали бесполезными, и мы надели дождевые накидки от «Манараги», чем вызвали интерес у местных жителей: «Где такие купили?» — для Влада это весьма актуально, но в ходу, в основном, одноразовые китайские плащики.

Походив по центру, снова посетили кафе сингапурской кухни «Дамплинг-Репаблик», что в фойе кинотеатра «Океан IMAX» на набережной Амурского залива. Дамплинги — блюдо из тонкого теста с различными начинками из мяса, рыбы, овощей, морепродуктов и разной формы: круглые, овальные, в виде корабликов, тюльпанов и рыбок. Готовятся на пару в бамбуковых корзинках на рисовой бумаге. Дамплинги под подогретый саке (как полагается) и подходящий за окнами «Гони» были необычайно хороши.

Владивосток. В «Дамплинг-Репаблик» саке, как и всё остальное, был зачётным.

Вернулись домой так же автобусом. Лило уже так хорошо, что из ливневого люка возле универсама «Калина», расположенного вниз по склону от гостиницы, просто фонтаном било наружу. В гостинице девушки на ресепшене предложили посушить мокрую одежду в сауне, чем мы с благодарностью воспользовались.

27 августа 2015 г. День 13

Владивосток

Ночью был основной приход «Гони», правда потом оказалось, что тайфун изрядно ослаб над Японским морем (говорили, что из-за столкновения с Охотским антициклоном), его центр зашёл на материк немного восточнее Находки (как раз в р-не бухты Триозёрье, куда мы потом поехали) и прошёл севернее Влада — через Уссурийск, где позатапливало улицы, зоопарк (часть зверей, к несчастью, погибла — об этом писали), окрестные поля. Во Владе катастрофических последствий, к счастью, не случилось. Поваленных деревьев на стоянке не было, ночью пепелац от кабеля не «торчал»: оказалось, что основной поток воды пришёлся на противоположную сторону трансформаторной будки. Выехали на пепелаце в центр через Золотой мост.

Владивосток. Едем по Золотому мосту.

Поставились у нижней станции фуникулёра, что ведёт к смотровой площадке на сопке Орлиное гнездо. Фуникулёр, как оказалось, не работает и ждёт ремонта — обветшали железобетонные конструкции. Поднялись наверх по ступенькам вдоль линии фуникулёра, прошли от верхней станции к смотровой площадке (оказалось, это не совсем там же).

Со смотровой открывается отличный вид на бухту Золотой рог, Золотой мост, п-ов Эгершельда, где торговый и пассажирский порты, жилые районы. Хорошо виден о. Русский и Русский мост на него через пролив Босфор Восточный.

Владивосток. Вид со смотровой площадки на сопке Орлиное гнездо на Золотой мост. Вдали, левее, видна опора Русского моста через прол. Босфор Восточный на о. Русский.

Владивосток. Памятник Св. Кириллу и Св. Мефодию наверху смотровой площадки на сопке Орлиное гнездо. На заднем плане — старые корпуса ДВФУ.

Владивосток. Вид со смотровой площадки на сопке Орлиное гнездо на п-ов Эгершельда, где находятся пассажирский и торговый порты, а также ж/д вокзал.

Владивосток. Вид со смотровой площадки на сопке Орлиное гнездо в сторону о. Русский.

Склоны сопки Орлиное гнездо застраиваются современными жилыми комплексами. Дуло сильно, клочками налетали синие тучи и сбрызгивали мелким дождём. Несмотря на это, людей на смотровой было немало, в т.ч., японская экскурсия. Заодно убедился, что подъезд снизу по боковым улочкам таки есть: можно выехать прямо к старым корпусам ДВФУ рядом со смотровой. Решили заехать вечером ещё. Посетили сувенирную лавку, спустились по пути подъёма и поехали в музей Тихоокеанского флота (ТОФ). Музей небольшой — примерно, как музей КЧФ в Севастополе. Запомнилась закладная доска крейсера «Варяг», а также пушки и забавные танки 20 — 30-х гг. во дворе музея.

Владивосток.Музей ТОФ, закладная доска крейсера «Варяг».

Посетили второе кафе «Дамплинг-Репаблик», что на цокольном этаже кинотеатра «Уссури», ул. Светланская 31. Тоже всё хорошо, но в «Океане» понравилось больше.

Погода стала налаживаться, иногда даже проглядывало солнце, поэтому погуляли по центру.

Владивосток. Памятник Элеоноре Прей на ул. Светланской на ступеньках, ведущих к Почтовому переулку.

Владивосток. Ул. Светланская, храм Успения Божией Матери.

Потом снова поехали на смотровую на сопке Орлиное гнездо.

Владивосток. Заехали на смотровую площадку на сопке Орлиное гнездо проводить солнце.

Владивосток. Вечерний вид на Золотой мост, бухту Золотой Рог и п-ов Назимова.

Уже вечерело, стали собираться люди. Оказалось, что это тусовочное место, и люди собираются, чтобы проводить солнце (центр Влада, п-ова Эгершельда и Назимова, между которыми бухта Золотой рог, ориентированы на ЗЮЗ) и встретить включение ночной иллюминации: поскольку здесь почти самый юг России, наступление темноты после заката происходит очень быстро. Люди — отовсюду, так подошёл дружелюбный перец в сандалиях с рюкзаком и в очень casual suit. По виду подумали, что англосаксонский визитёр какой-нибудь. Оказалось — из Нижнего Новгорода, но приехал во Влад из Индии, по которой ездил долгое время. Симпатичная местная девушка, варившая кофе на Смотровой в передвижной кофейне, сказала, что люди приезжают на это место отовсюду, и что во Владе это одно из первейших мест для посещения. Вечерний и ночной виды на город и мост были потрясающе хороши.

28 августа 2015 г. День 14

Владивосток

Утром на ресепшене поинтересовались у девушек, где лучше купить морепродуктов. Сказали, что лучше всего — в бухте Рында на о-ве Русский, откуда им возят катером с какого-то рыночка по этой части. Также Ира прочитала в сети, что примерно там же есть кафе «Штурвал», где эти морепродукты готовят наилучшим образом. Поехали сначала на маяк Эгершельда, что на Токаревской кошке (косе), которая выходит с оконечности п-ова Эгершельда в пролив Босфор Восточный. На краю кошки — маяк, к которому можно пройти во время отлива и когда не штормит. Это популярное место во Владе для прогулок и купания. Подъезжая к Токаревской кошке, увидели, что несмотря на предупреждения МЧС с призывами покинуть береговую полосу из-за штормового ветра, туда активно едут большие внедорожники и пикапы со снаряжением для винд- и кайт-серфинга. В конце асфальтовой дороги в широкой части Токаревской кошки есть парковка (N43.075600, E131.840912).

Владивосток. У Токаревской кошки.

Дальше, в принципе, тоже можно сколько-то проехать до летнего кафе по «дороге», идущей по каменному валу, но мы оставили пепелац на парковке и прошлись к маяку пешком.

Владивосток. Токаревская кошка. Слева — маяк Эгершельда.

Дойти посуху до него не удалось, т.к. крепкий восточный ветер гнал волну, и оконечность косы перед маяком была под водой.

Владивосток. У маяка Эгершельда на оконечности Токаревской кошки.

Владивосток. Вид с Токаревской кошки на восток — на Русский мост. Штормовой ветер гнал низкие тучи.

Что интересно, с западной стороны косы море было вполне себе тихое, и мы, конечно же, искупались. Вода была около +22 °C, на дне были видны сине-красные звёзды (они там самые распространённые на мелководье). Солёность воды в Японском море значительно выше, чем в Чёрном (34 — 35 ‰ против 14 — 18 ‰), что сразу напомнило об утреннем бритье.

Владивосток. Первый отпускной заплыв.

С другой стороны косы нарезали галсы виндсерфингисты.

Владивосток. Виндсерфингисты у Токаревской кошки.

После маяка мы поехали на о. Русский, проехав по Русскому мосту через пролив Босфор Восточный, и далее по Университетскому проспекту (4-полосному автобану) мимо кампуса ДВФУ вглубь острова.

Владивосток. Заезжаем на Русский мост.

Владивосток. На Русском мосту.

О. Русский является частью архипелага (императрицы) Евгении и входит в состав Фрунзенского р-на Владивостока (см. схему). Находится на широте Сухума и его южных пригородов (Гульрипш). Площадь — 97,7 кв. км, в длину — приблизительно 18 км, ширина составляет около 13 км. Через ~ 9,5 км от ДВФУ автобан заканчивается и переходит в гравийку, местами очень сильно разбитую (глубокие и протяжённые «стиральные доски», ямы, промоины от ручьёв). Грунт — дресва (рассыпавшийся гранит), песок и суглинок — хорошо размывается дождевой водой. Возможно, мы неудачно попали: ещё не прекратились дожди от «Гони», поэтому грейдер пока не запускали. Тем не менее, на такой дороге наблюдалось довольно оживлённое движение (автобусы, маршрутки, легковые и грузовые авто): в дополнение к нескольким жилым посёлкам на острове уже есть немало дач, баз отдыха и т.п., и идёт активное строительство новых. Недалеко от места, где заканчивается асфальт, находится музейный комплекс «Ворошиловская береговая батарея». Туда мы заезжали в 2013 г. Возле батареи установлен памятный камень в честь 65-летия окончания войны на Тихом океане.

Владивосток. Ворошиловская береговая батарея (2013 г.). 305-мм орудия одной из двух трёхорудийных броневых башен с линкора «Михаил Фрунзе» (бывший линкор «Полтава»), вступившего в строй 4.12.1914 .

Владивосток. Ворошиловская береговая батарея (2013 г.). Замок одного из орудий батареи.

Владивосток. Ворошиловская береговая батарея (2013 г.). Командиры батареи.

Владивосток. Ворошиловская береговая батарея (2013 г.). Памятный камень в честь 65-летия окончания войны на Тихом океане.

Кроме скалистых мысов и освоенных мест остров покрыт густым лиственным лесом с преобладанием Монгольского (Манчжурского) дуба: интересного дерева зонтичного строения с широкими резными листьями, сильно непохожего на дуб, растущий в европейской части России.

Владивосток. О. Русский. Монгольский (Манчжурский) дуб.

В Приморском крае этот дуб растёт повсеместно, он появляется на ДВ ещё в Амурской области. Также на острове есть разные местные виды липы, ясеня, граба. Куда ехать мы знали лишь в общих чертах, поэтому в, итоге, объехали кругом почти весь остров, заехав по пути в обширную бухту Воевода, глубоко вдающуюся в сушу на западном берегу острова. В этой бухте не было никакого ощущения морского (и тем более, океанского) побережья: зелёные лужайки, узкая прибойная полоса и сразу же водная гладь — как на наших уральских озёрах. Позже подобное ощущение в той или иной степени возникало при посещении и других приморских бухт, расположенных не со стороны открытого моря.

Южный берег бухты Воевода образует довольно большой п-ов (Кондратенко), в 500 м от которого за проливом Старка находится о. Попова. Это очень интересный остров, популярное место отдыха владивостокцев. Туда ходит паром из Влада, есть проект строительства моста с о. Русский через пролив Старка, которое, вроде, планировали начать в 2018 г. На о. Попова 4 бухты, очень непохожие друг на друга. Есть жилой посёлок, несколько баз отдыха. Также можно ставить палатки, но не везде: на острове находится Сев. участок Дальневосточного государственного морского заповедника. Его сотрудники проводят экскурсии, рассказывают про местную флору и фауну. Мы собирались посетить о. Попова в 2013 г., но, к сожалению, это не получилось по времени. Бухта Рында была следующей к северу от Воеводы и тоже была тихой, правда, прибойная полоса здесь оказалась немного пошире.

В бухте Рында нашли кафе «Штурвал» (N43.029415, E131.800247) на территории одноимённой базы отдыха. Спуск к нему в одном месте был достаточно крутой и с промоинами (полный привод был очень кстати). В этой бухте находится хозяйство по разведению морекультуры — гребешок, трепанг. Как оказалось, здесь также можно купить свежепойманные или тут же приготовленные морепродукты. Наверное, улов продают в утренние часы. За этим сюда на катерах и яхтах ходят владивостокцы (плавсредства здесь у многих). Видимо, это и был тот «рыночек», о котором нам говорили в гостинице. По пути к бухте Рында встретилось несколько мест, похожих на продавалки морепродуктов, но там всё было закрыто, т.к. день уже клонился к вечеру. Само кафе находится прямо на пляже, есть столы с лавочками почти у воды. На откидном пологе кафе телефон: +7 (423) 293-5777. Стена веранды кафе вся в фотографиях разных российских знаменитостей, посетивших это популярное место.

Владивосток. О. Русский. Кафе «Штурвал» в б. Рында.

Владивосток. О. Русский. Кафе «Штурвал» в б. Рында.

Меню достаточно разнообразное, но ценник, скорее, небюджетный. Мы взяли попробовать гребешок, слегка обжаренный двумя способами. Погода стала налаживаться: было тихо, тепло и выглядывало солнце. С удовольствием посидели за столом у воды, гребешок понравился.

Владивосток. О. Русский. Кафе «Штурвал», пробуем гребешок.

На запахи, как водится, нарисовалось местное котэ, которое с независимым видом ждало, когда перепадёт.

Владивосток. О. Русский. Кафе «Штурвал», местное котэ в ожидании.

В одной из кафешек по дороге мы купили 1,3 кг ног камчатского краба (ловится здесь же, в Японском море). У этого краба довольно толстые ноги, а клешни относительно невелики — не так, как у каменного краба, что живёт в Чёрном море. Эти ноги отрубаются от панцирной коробки, отвариваются и потом продаются в замороженном виде на вес. Стоит от 600 до 1200 руб./кг. Мяса в ногах довольно много, а то, что из панцирных коробок, похоже, в пищу не идёт. Далее по дороге были жилые посёлки Рында и Подножье, возле Подножья находится Свято-Серафимовский монастырь.

От Подножья, как оказалось, есть паромная переправа через бухту Новик на «ту сторону». Бухта Новик — сравнительно узкая, но очень длинная: она почти разрезает о. Русский на 2 части, меньшая, восточная-северо-восточная (ВСВ), часть, где кампус ДВФУ, называется п-овом Сапёрный. Мы загрузились в самоходную баржу с аппарелью на носу и высокими бортами, куда поместилось 4 легковые машины.

Владивосток. О. Русский. «Паром» через б. Новик.

Переправа стоила 400 руб. с машины и занимала примерно 10 минут. Оно, конечно, дороговато, но это позволило не насиловать пепелац длинной разбитой дорогой.

Владивосток. О. Русский. Б. Новик, виден ещё такой же «паром».

Переправа приводит на Канал — маленький посёлок на берегу узкого судоходного канала, отделяющего п-ов Сапёрный от о. Елены. Оттуда асфальтовая дорога быстро выводит на Университетский проспект перед кампусом ДВФУ. Перед этим перекрёстком есть указатель «Канал». По пути в гостиницу заехали в магазин и купили пива «ДВ» к крабу и замороженные стейки палтуса — у нас с собой была мультиварка, которая не раз приходилась очень кстати. Когда в номере рыбу разморозили, она запахла свежим огурцом — была выловлена и обработана здесь же всего неделю назад. Впрочем, съели мы её только на следующий день: краба с пивом оказалось более чем достаточно.

Владивосток. Краб под пиво — отличный ужин.

29 августа 2015 г. День 15

Владивосток

На следующий день мы снова поехали на о. Русский: хотели посмотреть, что там с Океанариумом, и погулять по кампусу ДВФУ. Океанариум находится на длинном, похожем на коготь, п-ове Житкова с восточной стороны бухты Парис. Поворот (левый) к нему с Университетского проспекта — примерно через 4 км от ворот кампуса ДВФУ (есть указатель). Перед въездом на п-ов Житкова есть КПП со шлагбаумами — строение в виде раковины. Охрана пропустить отказалась даже после того, как узнали, откуда мы приехали: «режимный объект, строительство ещё не закончено» и т.п. Сказали, что каждый день приезжает кто-то издалека, вот днём раньше были из Москвы и Питера. Сказали ещё, что ждут Самое Высокое Начальство, которое обещало быть через пару дней с инспекцией перед визитом на Восточный экономический форум, что начинался в кампусе ДВФУ с 3 сентября. Начальство океанариума, как говорил один охранник, «уже заготовило вёдра вазелина», т.к. срок сдачи объекта в очередной раз откладывался на следующий год. Сейчас Океанариум, к счастью, уже работает. Это сооружение в виде огромной красивой раковины для тихоокеанских подводных жителей (обещалось до 18 тыс.), с подводным прозрачным тоннелем для посетителей. Ещё одно место посетить в следующий раз.

На подъезде к КПП Океанариума есть хорошая обзорная площадка с видом на внешнюю, восточную, сторону п-ова Житкова и мелководную бухточку с плоским травянистым островком (о. Ахлёстышева). Не так давно там была болотистая луговина и стихийная свалка. Сейчас на берегах этой бухточки — зона отдыха «Парадиз», с песчано-галечным пляжем, чистым и мелким морем (родители с детьми). Недалеко от площадки есть съезд в бухточку (желателен полный привод). Несмотря на крепкий штормовой ветер, у островка было довольно много машин, а в море водили хороводы винд- и кайт-серфингисты — на мелководье нет большого волнения.

Владивосток. О. Русский. Зона отдыха «Парадиз».

Владивосток. О. Русский. Зона отдыха «Парадиз». На заднем плане — КПП Океанариума на п-ове Житкова.

У скалистого берега п-ова Житкова, напротив, бушевали волны.

Владивосток. О. Русский. П-ов Житкова.

Выпили кофе в кафешке и поехали в кампус ДВФУ, который стал крупным международным образовательно-научным центром. Там как раз происходило поселение студентов — у ограды было много машин с дальневосточными номерами. Вход на территорию свободный, не пускают только внутрь зданий.

Владивосток. О. Русский. Карта кампуса ДВФУ. На заднем плане справа — паркинг для машин студентов и преподавателей.

Кроме иностранных студентов из 47 стран (13% от всех студентов, из них 60% — китайцы), есть и наши студенты из европейской части страны, в т.ч. из Москвы и Питера. Кампус ДВФУ — лучший университетский кампус в России и один из лучших в мире. Площадь территории кампуса — 120 га, площадь застройки — около 80 га (площадь Московского Кремля — 27,7 га). Он расположен амфитеатром в красивой бухте Аякс и производит сильное впечатление.

Владивосток. О. Русский. Кампус ДВФУ, табличка с адресом.

Красивые стильные учебные корпуса, оснащённые новым современным оборудованием и соединённые надземными переходами, 11-этажный Студенческий центр для студенческих объединений и организаций, красивые гостиницы/общежития разного класса и многоуровневые паркинги для машин студентов и преподавателей, большой спорткомплекс, в который входят стадион, различные спортивные площадки, бассейны, крытые теннисные корты, тренажерные залы, яхтклуб.

Владивосток. О. Русский. Студенческий центр ДВФУ.

На территории кампуса разбит большой ландшафтный парк с водопадами, прудами, фонтанами, скверами.

Владивосток. О. Русский. Кампус ДВФУ, ландшафтный парк.

Владивосток. О. Русский. Кампус ДВФУ, ландшафтный парк.

В зданиях и на территории есть кафе и рестораны, красивая набережная с пирсом, пляж. С набережной — красивые виды на город, Русский мост, пролив Босфор Восточный и на кампус.

Владивосток. О. Русский. Кампус ДВФУ, набережная.

Владивосток. О. Русский. Кампус ДВФУ, вид с набережной на Русский мост.

Вдоль центральной лестницы, ведущей от Студенческого центра к набережной, разбита Аллея России (это всероссийская акция).

Владивосток. О. Русский. Кампус ДВФУ, Аллея России.

Владивосток. О. Русский. Кампус ДВФУ, Аллея России.

Каждое растение символизирует какой-то регион России (есть большой плакат с картой и описанием растений-представителей). В центре аллеи высажены символы Приморья — рододендрон остроконечный, сосна густоцветковая (она же корейская/могильная/красная японская) и можжевельник даурский. Местом размещения первых таких аллей выбраны Москва, Владивосток и Севастополь. Перед Аллеей — стальная статуя «Дружелюбный дракон», символ кампуса ДВФУ. Автор — голландский скульптор и художник по металлу Джошуа Пеннингс. В августе 2013 г. он представил статую на персональной выставке в рамках фестиваля «Лето на Русском».

Владивосток. О. Русский. Кампус ДВФУ, «Дружелюбный дракон», символ кампуса.

Владивосток. О. Русский. Кампус ДВФУ, вид на Аллею России.

В кампусе отличные дороги, пешеходные и вело-дорожки, есть бесплатный автобус, который курсирует между гостиницами/общежитиями и корпусами ДВФУ.

Владивосток. О. Русский. В кампусе ДВФУ отличные дороги.

Владивосток. О. Русский. Кампус ДВФУ, расписание бесплатного автобуса, который курсирует между гостиницами/общежитиями и корпусами ДВФУ.

Система обучения в ДВФУ с самого начала его организации (2011 г.) была построена в духе «новаций» Минобрнауки — по принципу «школа — кафедра». Сейчас, правда, из-за этих «новаций» традиционная система классического высшего образования уже мало где сохранилась в исходной форме. Школы ДВФУ (естественных наук, инженерная, биомедицины, юридическая др.) состоят из «кластеров» кафедр по определённым направлениям науки и техники. Например, кластер физико-математических кафедр, куда входят такие разнородные кафедры как теоретической и экспериментальной физики, информационных систем управления и др. Непонятно, могут ли быть общие «головоформирующие» базовые курсы в таких кластерах — по идее, объём и уровень требований должны заметно отличаться. Также делается акцент на самостоятельной работе студентов — тоже не очень понятно, есть ли регулярные семинары и как контролируется усвоение материала. Очень хотелось бы надеяться, что я, быть может, чего-то не знаю, и учебный процесс в ДВФУ идёт качественно и результативно. Во всяком случае, прекрасный кампус и природные красоты просто обязывают.

Погода налаживалась, уже светило солнце. Нагулявшись по кампусу пока Ира не подгорела (широта), мы поехали домой, посетив по пути супермаркет сети «Михайловский» подкупить продуктов на последующий отдых в бухте Витязь.

Владивосток. Покидаем о. Русский.

Магазин оказался весьма неплохим — примерно как «Spar» или «Перекрёсток», — только всё, что привезено из европейской части России, здесь, конечно, дороже. Улыбнуло местное пиво «Праворульное».

Владивосток. Пиво «Праворульное».

30 августа 2015 г. День 16

Владивосток — Витязь: 226 км.

В этот день программа нашего посещения Владивостока заканчивалась, и мы переезжали на ЮЮЗ Приморья в п. Витязь, что на п-ове Гамова, где у нас было забронировано жильё на б/о «Нептун». Поскольку пути туда было меньше 250 км, выехали не рано — в 6:22 (11:22). Было тепло и слегка облачно. Снова проехали по мосту «Седанка — де Фриз» через Угловой залив, теперь уже засветло, и дальше в с. Раздольное с трассы А370 (М60) повернули налево, на трассу 05А-214 (А189).

Снова едем по мосту де Фриз — Седанка.

Для этого в с. Кипарисово, после развязки, ~300 м перед АЗС «Альянс» № 142, сначала повернули на левую ветку А370. Поворот легко проскочить, т.к. надо вовремя сделать короткий переход на попутную полосу 4-полосной трассы, идущую с ней почти параллельно. Два широких рукава реки Раздольной (до 1972 г. — р. Суйфун), которые пересекли за с. Раздольное, были бурыми и сильно вспухшими после «Гони». За широкой долиной р. Раздольной дорога поворачивает на ЮЮЗ и идёт, огибая Амурский залив.

В с. Барабаш за крайней по ходу заправкой находится визит-центр «Барабашевский» национального парка «Земля леопарда» (ул. Хасанская 6а). Собирались по пути в б. Витязь пройти «Тропой леопарда», но из-за подъёма рек и ручьёв в нац. парке («Гони»), к сожалению, не сложилось. Явочным порядком посетить нац. парк не получится — нужно звонить в администрацию и записываться, т.к. это госорганизация, и они должны запланировать экскурсию. Телефоны есть на сайте. Узнав, что мы издалека, нам дали телефон ответственного работника, чтобы созвониться о возможности посещения на обратном пути 05.09.2015 г. Хотя нам честно постарались устроить посещение, оно так же не выгорело, т.к. в выходной у них не оказалось свободного человека. Значит, в следующий раз. Дома уже нашёл на YouTube классный ролик «Осень на земле леопарда».

После Барабаша по дороге стоят жёлтые аншлаги «Земля леопарда». Дальше был объезд стройки Нарвинского (Нарвского) тоннеля под одноимённым перевалом (400 м) Сухореченского хребта, разделяющего долины рек Нарва и Барабашевка на территории нац парка «Земля леопарда». Сейчас тоннель уже построен и действует, трасса, ранее пересекавшая пути пятнистых и полосатых, теперь идёт в тоннеле, и котэ могут спокойно совершать обход своей территории, посещая удобные обзорные точки наверху.

По дороге было несколько ремонтов, но в целом она оставила хорошее впечатление, на подъёмах есть полосы обгона. Рельеф гористый, с выраженными сопочными вершинами, совсем непохожий на уральский. Временами шёл дождь, тучи цеплялись за горы (сопки) — возникало ощущение, что я как будто в р-не Батуми (в детстве часто там бывал).

После поворота на п. Андреевка асфальт вскоре закончился. Сам п. Андреевка — популярное место пляжного отдыха, находится на берегу большой б. Троицы. Очень напомнило Архипо-Осиповку («Архипку») середины 90-х. По посёлку идёт центральная асфальтированная улица, переходящая ближе к концу посёлка в грунтовку, по которой накатан слой глины: собирались отсыпать гравийку, но после укладки глиняной подушки деньги кончились. Это была просто (_x_) — после дождя дорога была, как мыло, по ней также туда-сюда ходили люди, меся жидкую глину шлёпанцами. У магазина «Елена» — поворот в б. Витязь, куда мы, собственно, ехали. У этого магазина есть платная парковка, что актуально, если пепелац совсем шоссейный. В таком случае до б. Витязь можно доехать на такси, которыми служат потрёпанные лифтованные (японские) легковушки или внедорожники типа крузаков поколения начала нулевых или даже ещё старше.

Последние 8 км до б. Витязь довольно непростые: дорога каменистая с ямами и промоинами от текущих по ней ручьёв, с петлистым подъёмом на перевал и таким же спуском с него. Всё это так же покрыто глиной, где её ещё не размыло водой. Все едут медленно и предельно аккуратно, кроме «спецтранспорта», т.к. приложиться днищем о бугры или торчащие камни ничего не стоит. Я проехал без таких касаний, но пришлось потрудиться, т.к. к тому же пошёл сильный дождь.

Дорога в б. Витязь.

После спуска к северному берегу бухты Витязь дорога стала совсем пологой и вывела в центральную часть одноимённого посёлка, где она оказалась особенно глиняной (ул. Камышовая): в дождь и после идти по ней было ещё «интереснее», чем в Андреевке. Посёлок ухоженным назвать сложно, постоянного населения в нём около 200 чел., есть небольшая военная часть. Вдоль 2-3 улиц посёлка — базы отдыха, гостевые дома, дачи.

Бухта довольно длинная (~3 км), широкая (~1,5 км) и глубокая (до 40 м на выходе); ориентирована на Запад, поэтому имеет те же общие черты, что и бухты западной ориентации на о. Русский. Бухта Витязь была названа в 1888 г. экипажем парусно-винтового корвета «Витязь», тщательно исследовавшего бухту, в честь своего корабля. На дне бухты покоятся останки шхуны «Лахтак» финской постройки, которые являются объектом исследований дайверов и местом обитания множества осьминогов.

Поселковый пляж — небольшая зелёная лужайка с песчаной полосой — находится примерно напротив б/о «Береговая» — первой базы по дороге от Андреевки. О бухте хорошо написано, например, здесь. В этом посте также есть хорошая карта — снимок из космоса, на котором подписаны все бухты и мысы п-ова Гамова, а также острова около него. С западной стороны п-ов Гамова начинается с б. Витязь, с СВ — с б. Астафьева, на ЮЮВ оканчивается одноименным мысом (самая южная точка полуострова, N42.555556, E131.213889), где находится самый южный действующий маяк России — маяк № 1, архитектурный памятник «Край Света». Мыс Гамова был открыт в 1854 г. экипажем фрегата «Паллада» и назван в честь служившего на нём гардемарина Д.И. Гамова, который первым увидел мыс. Это чуть севернее береговой линии границы Абхазии и Грузии (на широте знаменитого г. Зугдиди — кто помнит «Ловлю пескарей в Грузии» В. Астафьева). Большая часть восточной акватории полуострова входит в состав Дальневосточного государственного морского заповедника. Рельеф — горно-скалистый, немало ручьёв. Высшая точка — г. Туманная (506 м). Возле полуострова — острова, подводные и надводные скалы. Вода в море чистая или очень чистая (прозрачность воды 25-30 м) — дайверская мекка ещё с советских времён, тогда сюда пускали только спортивные команды по подводному плаванию (погранзона).

Это потрясающие пейзажи, великолепное место отдыха для тех, кому попогружаться с аквалангом, понырять за морскими вкусностями (мидии, песчанки, гребешки и др.) и ежедневно ходить ногами по пересечённой местности, купаясь и загорая в разных бухтах с песчаными и галечными пляжами и скалами. Кому пляжный отдых с традиционной инфраструктурой и сервисом, — лучше в другие места. Подробнее о п-ове Гамова см., например, здесь или здесь.

База «Нептун» находится в центре посёлка, но на глиняную дорогу выходит только магазин от базы, сама она расположена за этим магазином вдоль примыкающей дороги (улицы). Мы снимали половину домика из 2 номеров с общим туалетом и душем. В целом, и жильё и база соответствует описанию на сайте: всё имеется и работает, территория ухожена.

База «Нептун».

База «Нептун». Колоритная марка производителя сантехники.

В стоимость проживания входило 3-разовое питание в кафе базы. Вполне прилично, хотя обещанных регулярных морепродуктов почему-то не было. При желании можно поселиться и без питания или иметь только завтрак и ужин. Дождь кончился, поэтому, поселившись, сразу пошли на бережок с вином и закуской.

В бухте Витязь.

В бухте Витязь, на пляже.

31 августа - 04 сентября 2015 г. Дни 17-21

П-ов Гамова.

В последующие два дня ходили по окрестностям: вдоль бухты Витязь занырнуть и на мыс (точнее, п-ов) Шульца, где находится научная станция Института Океанологии ДВО РАН, в бухту Астафьева (примерно 2 км от базы через хребет-перемычку п-ова Гамова). Температура воды была + 21…+23 °С. Мыс Шульца окаймляет бухту Витязь с юга; назван в 1887 г. в честь мичмана К.Ф. Шульца, совершившего на корвете «Витязь» кругосветное плавание.

Б. Витязь. По пути на мыс Шульца. В прозрачной воде хорошо видны морские ежи и сине-красные звёзды.

Б. Витязь. Вид на о-ва Таранцева с мыса Шульца.

Б. Витязь. Вид на бухту с хребта-перемычки п-ова Гамова по пути в б. Астафьева. Слева — мыс (п-ов) Шульца, справа — мыс и о-ва Таранцева.

Наверху хребта-перемычки п-ова Гамова леса нет, встречаются лишь отдельные деревья. Но трава — что надо.

Вид на южную часть б. Астафьева с хребта-перемычки п-ова Гамова.

Вид на северную, пляжную, часть б. Астафьева с хребта-перемычки п-ова Гамова. Слева внизу виден кордон заповедника.

Во время заныра возле купола заброшенного военного дельфинария на берегу Витязя (другой такой дельфинарий был в советское время в Севастополе) познакомились с близкой по духу, приятной семейной парой из Влада — Александром и Аэлитой. Они очень любят и хорошо знают здешние места, поэтому рассказали нам много интересного, в т.ч. про неизвестную нам растительность: манчжурский орех (немаленькое дерево, похожее на грецкий орех), дикий виноград (лианы с большими виноградными листьями и ягодами), амурский бархат (амурское пробковое дерево с «плюшевым» стволом и раскидистой кроной) и др., и пригласили съездить с ними назавтра в бухту Теляковского (примерно 6 км от посёлка).

Утром следующего дня Аэлита взяла нас на борт своего лифтованного (праворульного) «Форестера» и мы отправились по дороге, ведущей вверх в 500-700 м от нашей базы. Дорога проходит мимо военной части и выходит наверх около карьера c экскаватором. Наверху деревьев мало — в основном луговина и кусты. Далее — направо вдоль столбов электролинии по направлению к мысу Гамова, где маяк. С дороги открываются виды на красивейшую бухту Теляковского с островом Томящегося сердца.

Вид на б. Теляковского с о. Томящегося сердца с хребта-перемычки п-ова Гамова.

Дорога везде проезжая для внедорожников или маленьких машинок, у которых хорошая геометрическая проходимость. По-видимому, до спуска в бухту мог бы проехать и я на своём пепелаце — по пути была пара мест с торчащими большими камнями, по которым, похоже, можно было аккуратно проехать верхом. Но в начале спуска в бухту есть довольно резкий перегиб, не для моего длинного пепелаца. Аэлита спокойно проехала до места стоянки чуть выше береговой линии — машину она водит прекрасно. Берег бухты — это галечные пляжи, крупные каменные блоки, светлые гранитные скалы.

Примерно посередине бухты в море вдаётся небольшая каменная гряда, по которой проходит граница Дальневосточного морского заповедника. Северная часть бухты, слева от гряды (где большой железобетонный дот), — территория заповедника, разбивать бивак там нельзя. Места для палаток есть на берегу за грядой, поблизости от ручья. Было несколько палаток, у одной из них стоял внедорожник с новосибирскими номерами. Мы пошли по берегу в направлении южной оконечности бухты к о. Томящегося сердца. Галька в бухте — тоже гранитная, крупная и круглая. Попадались камни, обкатанные океанской волной почти до идеальной шарообразной формы.

Б. Теляковского.

Б. Теляковского.

Б. Теляковского. Мыс Теляковского.

Остров Томящегося сердца находится рядом с высоким скалистым мысом, целиком поросшим густоцветковой сосной, на который ведёт крутая тропа. Местами на тропе навешены верёвочные перила. Наверху отличная обзорная площадка, откуда открываются потрясающие виды.

Б. Теляковского.На скалистом мысу.

Б. Теляковского. Вид со скалистого мыса на южную часть бухты.

Вода в бухте чистейшая, зеленоватая (какой полагается быть прибрежной океанской воде, особенно в нетропических широтах — фитопланктон), сверху на дне отчётливо видны колонии морских ежей. С мыса есть спуск к мелководному проливчику, отделяющему мыс от о. Томящегося сердца.

Б. Теляковского. На дне проливчика, отделяющего скалистый мыс от о. Томящегося сердца, отчётливо видны колонии морских ежей.

Проливчик переходят вброд, во время отлива глубина выше колена. Идти лучше в обуви с хорошей подошвой, чтобы не напороться на иглы ежей: хоть это и не смертельно, но, говорят, болит потом долго. Остров очень живописный, с шапкой сосновой рощи, гранитными террасами и даже с микроболотцем в большой каменной ванне треугольной формы. В другой каменной ванне гораздо меньшего размера, находящейся на восточном берегу острова, в воде лежит большой, невесть как попавший туда, валун с окуглыми краями.

Б. Теляковского. О. Томящегося сердца. «Сердце» острова.

Как рассказал Александр, раньше, когда валун был менее обтёсанным, он издавал громкий стук, похожий на стук сердца, качаясь в приливной волне или во время шторма, — отсюда и название острова. Сейчас такой стук почти не слышно, его лишь можно воспроизвести в приглушённом виде, раскачивая валун ногами. С удовольствием выкупались и позагорали на террасе острова рядом с «сердцем». В сети есть отличный видеоролик о б. Теляковского — съёмки с дрона. Это, действительно, жемчужина южного Приморья, очень красивое место.

Б. Теляковского.

Потом мы заехали на пару вершинок наверху, откуда открывается незабываемый вид на восточное побережье п-ова Гамова — от б. Астафьева до б. Теляковского.

Вид на восточное побережье п-ова Гамова. Б. Тёплая (Орлиная), ограниченная мысом Астафьева (справа) и о. Входным (слева).

Мыс Астафьева (справа) и о-ва Астафьева за мысом.

О. Максимова. Находится южнее (правее) о-вов Астафьева.

Вид на восточное побережье п-ова Гамова. Севернее (левее) о. Входного — б. Спасения, ещё севернее — б. Астафьева.

С большой благодарностью вспоминаем Александра и Аэлиту, время от времени созваниваемся и обмениваемся фотографиями по WhatsApp. На другой день я сходил на маяк Гамова, до которого от п. Витязь около 12 км. Шёл по просёлочной дороге мимо б. Теляковского через плечо г. Туманной — высшей точки полуострова. После поворота на б. Теляковского дорога идёт по широколиственному лесу с обилием монгольского дуба, местами увитого диким виноградом, с красивым ручьём с водопадиками и постепенно выходит в зону лугов за подъёмом на плечо. На подъёме дорога становится совсем лестнично-каменной — уже для хорошего внедорожника. На спуске к маяку открывается красивый вид на б. Алексеева с островом и камнями (грядой скал) Алексеева.

Вид на б. Алексеева с островом и камнями Алексеева со спуска к маяку.

Ближе к маяку рядом с дорогой есть хорошая обзорная сопочка, откуда открывается хороший вид на мыс Гамова и б. Опасная.

Вид на мыс Гамова и б. Опасная (справа от мыса).

Маяк — режимная территория, на заборе написан телефон, по которому надо позвонить, если кто-то из персонала не появится в течение ~5’ (там есть камера наблюдения). Проходить без разрешения крайне не рекомендуется: на территории живёт ротвейлер, которого запирают в вольер, когда приходят посетители. Я, было, уже собрался звонить, но подъехал служащий маяка на скутере и впустил меня. В начале территории маяка стоит заброшенное 2-этажное здание метеостанции (сейчас метеостанция на маяке автоматическая, с интернет-связью). Экскурсия по маяку стоила 200 руб./чел. Человек сказал, что и мне одному всё покажет, но для начала предложил прогуляться самостоятельно до самой крайней точки мыса Гамова, посматривая под ноги (могли быть змеи). На 60-метровой скале мыса Гамова находится старое здание сирены, которую запускали в туман, а на самом краю — площадка с опорами, к которым раньше крепился подвес противотуманного колокола.

Старое здание противотуманной сирены.

Площадка с опорами, к которым раньше крепился подвес противотуманного колокола.

На этой площадке можно долго медитировать, любуясь океанскими просторами на юг, восток и запад. Настоящий Край Света. В хорошую погоду отсюда на ЮЗ виден о. Фуругельма — самый южный остров России.

Вид на маяк с мыса Гамова.

Вид на б. Опасную с мыса Гамова.

Помедитировать мне удалось не слишком долго: со стороны б. Алексеева пришла гремящая туча, и до начала самого ливня я едва успел заскочить в кают-компанию маяка. Там ждал человек, который меня впускал на территорию. Он всё подробно рассказал о маяке. После постройки в 1906 г. на маяке всегда был постоянный персонал, и сейчас здесь всё время находится 5-6 человек. Есть также 2-комнатный гостевой номер, заказывается заранее по телефону. Это, imho, очень подходит для семьи или небольшой компании, готовить нужно самим (продукты берутся с собой). Окрестности — красивейшие, есть подходы к воде для купания/ныряния. Когда дождь стих, мы прошли в башню и поднялись по старинной винтовой лестнице к «лампе».

Винтовая лестница к «лампе» маяка.

Это вращающаяся линзовая система проблескового типа, давно сделанная по заказу во Франции, а сам источник света — лампа мощностью всего в 70 Вт. Этого оказывается достаточно, чтобы луч маяка был виден на расстоянии до 22 морских миль. Система управления и бесперебойного питания — современная, питерской разработки.

Сама «лампа» маяка.

На территории маяка есть также аварийный дублирующий световой сигнал с лампой, питаемой автомобильным аккумулятором. Сказали, что его видно тоже достаточно далеко.

Маяк-дублёр.

В кают-компании — журнал посещений, различные раритеты, подарки от коллег-маячников из других стран, в. т.ч. из Южной Африки, с мыса Доброй Надежды. В журнале записи гостей из самых разных городов страны, в т.ч, из европейской части России. Гости добираются сюда не только по дороге, но и катером. Оставил свою запись в журнале и я.

Противотуманный колокол перевешен на другое место, возле здания маяка. Посетителям разрешается ударить в колокол. Звук — глубокий, сочный. Из-за этого на колокол покушалась церковь, но колокол батюшкам не отдали.

По пути с маяка. Густоцветковая сосенка.

Также в один из дней нас позвали в гости наши соседи по базе — 2 приятные молодые семьи с детьми из Хабаровска: Андрей и Лена, Женя и Катя. Мужики успешно поныряли в одной из незаповедных бухт за гребешком, песчанкой и мидиями. В ответ на наше любопытство соседи с удовольствием провели нам ликбез по части морепродуктов (как открывать раковины, что и как готовить) и пригласили всё это попробовать. Гребешок и мидии в сливочном соусе, песчанка-хе ... Это было просто потрясающе, ещё раз спасибо им огромное.

Открытый гребешок.

Также по наводке наших знакомых из Снежинска, Игоря и Натальи, побывавших на Витязе за месяц до нас, мы посетили продуктовый киоск на берегу б. Витязь недалеко от пляжа. Там мы купили краба (600 руб./кг) и познакомились с хозяйкой, её братом Александром и его женой Татьяной — очень приветливой симпатичной дамой. Александр с Татьяной оказались нашими земляками-уральцами из Еманжелинска, что рядом с Челябинском. Они приезжали на Витязь на машине уже не в первый раз, помогая сестре Александра с торговлей в сезон. В этот раз вместо «Калины», на которой приехали, собирались обратно на небольшой городской машинке от Mitsubishi (праворульной, конечно, таких у нас я не видел). Краб оказался зачётным — он был более мясистым, чем купленный ранее на о. Русском (тот был, как оказалось, «пустоват»), и при этом заметно дешевле. В б. Витязь есть ещё магазинчики, с широким выбором морепродуктов. Купили два литровых ведёрка трепанга на меду — чудодейственного лечебно-восстановительного средства — и с помощью автохолодильника потом успешно довезли его домой. Средство, действительно, обладает мощной жизненной силой: трепанг, будучи перемолотым и залитым мёдом, собирается в сгустки и затем начинает расти, если его регулярно не перемешивать. Принимали его с Ирой в октябре-ноябре. В результате на больничный с ОРЗ/гриппом зимой-весной не попадали совсем.

Лучшее пляжное место в окрестностях пос. Витязь — это б. Астафьева, в северо-западной части которой находится обширный песчаный пляж. Песок в бухте белый, кварцевый, плотно укатанный дальнобойной волной, водорослей на дне почти нет. Глубина дна медленно увеличивается от берегового мелководья: идеальное место купаться-загорать, особенно с детьми. Вода в бухте чистейшая, голубовато-зеленоватого цвета. Сверху, с перемычки п-ова Гамова, отлично видно дно бухты. На «рейде» бухты отчётливо просматриваются острова архипелага Римского-Корсакова. Архипелаг состоит из 6 крупных островов и десятка мелких островков и скал (кекуров) и назван в честь командира шхуны «Восток», которая участвовала в экспедиции по исследованию Приморья, капитан-лейтенанта В.А. Римского-Корсакова — старшего брата Великого композитора. Самым крупным в архипелаге является о. Большой Пелис (от первого названия островов, данного французскими китобоями, Iles Pelees — «Голые острова») — 3,8 кв. км. В акватории арх. Римского-Корсакова (особенно у о. Стенина) — самая прозрачная вода в Приморье. Причина — необычное круговое течение вокруг архипелага, постоянно обновляющее воду у островов, и, видимо, также в ближайших к ним материковых бухтах, в т.ч. на восточном побережье п-ова Гамова: от б. Астафьева до б. Теляковского. Острова входят в состав заповедника, и доступ туда сильно ограничен.

На входе в бухту Астафьева у грунтовой дороги, ведущей в неё с перемычки п-ова Гамова, — кордон заповедника. Вход платный — 150 руб./чел. в день, но многоразовый. В б. Астафьева, так же как и в северной части б. Теляковского, запрещено разбивать бивак и вылавливать морских жителей — за этим здесь зорко следят егеря. На входе лучше сразу показать снаряжение для ныряния и получить добро, чтобы потом не объясняться с дозором егерей на месте. На берегу бухты деревьев практически нет, и народ ставит лёгкие палатки от солнца. Шхельда есть только у кордона, куда, понятное дело, не все ходят и потому используют кусты. От базы «Нептун» до берега б. Астафьева — примерно 25’ ходьбы по грунтовой дороге: подъём на перемычку и спуск с неё. Дорога местами в колеях, в т.ч. с водой, местами похожа на каменную реку. По этой дороге народ бодро шагал в шлёпанцах, при этом посматривая под ноги: после дождей от «Гони» хорошо пригрело и временами стали вылезать на просушку змеи, в т.ч. щитомордники. Мы ходили с треккинговыми палками: кроме того, что это очень удобно, ещё и подстраховка по безопасности. Некоторые доезжают до кордона на машинах, но лучше заезжать не по прямой дороге (есть пара мест, сложных даже для крузаков), а через карьер и дальше налево по дороге, идущей по хребту-перемычке полуострова.

Ещё у нас была катерная прогулка вокруг п-ова Гамова. Это очень стоящее мероприятие, т.к. часть красот можно увидеть только с воды. В 2015 г. это стоило 1000 руб./чел. при загрузке катера от 6 чел. Длительность прогулки зависит от желания участников — обычно от 2 до 4 часов. Свободный катер можно найти на берегу б. Витязь. Наш катерщик без проблем согласился идти с 6 участниками: кроме нас с Ирой была пара из Питера и молодая дама с сыном из Благовещенска («Благи»). Когда катерщик узнал, что мы из Снежинска, он сказал: «А-а, знаю, я был на вашем озере со стороны Воздвиженки, красивый город». Мы обалдело посмотрели на него: приехать на Край Света и услышать сказанный мимоходом отзыв о наших местах, как будто мы где-нибудь рядом, на Урале. Оказалось, что мужик ездил в гости к друзьям в Екатеринбург, которые свозили его на наше оз. Синара походить под парусом.

Катера обходят п-ов Гамова от б. Витязь до границы Заповедника в б. Теляковского и потом возвращаются обратно тем же путём. За время прогулки наш катер заходил в бухты, подходил к гротам и скалам, островам. Катерщик много и интересно рассказывал о том, что мы видели и о п-ове Гамова вообще. Береговая полоса — очень разнообразная и необыкновенно красивая: от внешней стороны п-ова Шульца со столбчатыми скалами, скалы-арки Пьющий дракон, гротами возле неё, лежбищем пятнистых тюленей (нерп) ларга на камнях Алексеева, скалами мыса Гамова с маяком наверху и, наконец, скалами и о. Томящегося сердца в б. Теляковского. Тюлени вальяжно грелись на солнышке на плоских камнях, не очень волнуясь по поводу близко подходящих катеров. Одновременно с нами ходили и другие катера, в т.ч. были дайверские. Катерщик сказал, что на побережье от «Пьющего дракона» до б. Теляковского — популярнейшие места для дайвинга. Другое очень популярное место — у берегов островов Таранцева, что находятся возле одноимённого входного мыса в бухту Витязь с северной стороны: под водой настоящая «клумба» из актиний и другой растительности, множество ежей, звёзд, раковин, можно встретить и осьминогов. В б. Теляковского с удовольствием поныряли с катера и поплавали вблизи о. Томящегося сердца. Песня!

Б. Витязь. Купол заброшенного военного дельфинария.

Бакланий камень.

Скала-арка «Пьющий дракон».

Лежбище пятнистых тюленей Ларга на камнях Алексеева.

Оконечность о. Алексеева.

От камней Алексеева идём к мысу Гамова.

Мыс Гамова. Здание сирены маяка.

Маяк Гамова.

Большие густоцветковые сосны похожи на средиземноморские пинии.

Один из гротов.

Б. Теляковского. О. Томящегося сердца с катера.

В б. Теляковского. Местная медуза-аурелия: больше черноморской раза в четыре.

У о-вов Таранцева.

В оставшийся день купались-загорали в бухтах Витязь и Астафьева. Особенно запомнилось вечернее купание в б. Астафьева: был почти штиль, острова Римского-Корсакова, подсвеченные садящимся солнцем, уже скрывшимся за спиной за перемычку, смотрелись великолепно.

Б. Астафьева. О-ва Римского-Корсакова, подсвеченные садящимся солнцем.

Вообще, с погодой за время нашего посещения п-ова Гамова, можно сказать, повезло. Только в первые полтора дня было дождливо и пасмурно, ну и меня прихватил ливень на пути с маяка (накидка от «Манараги» снова пришлась весьма кстати).

05 сентября 2015 г. День 22

Витязь — Триозёрье: 366 км.

После завтрака попрощались с хозяевами и выехали в б. Триозёрье. Погода была хорошая, солнечно. Заехали на обзорную площадку на перевале по пути в Андреевку и напоследок ещё раз полюбовались бухтой Витязь.

Вид на б. Витязь с обзорной площадки на перевале по пути в Андреевку.

После поворота с трассы 05А-214 на А370 остановились у загородного ресторанчика справа от дороги пообедать. Понравилось — готовка была очень хорошая. Рядом с ресторанчиком был небольшой продуктовый магазин, где заодно частично закупились продуктами, т.к. в Триозёрье готовили сами. Повернув с А370 на Находку, на объездной г. Артём примерно 25’ ехали в колбасе со скоростью 40-50 км/ч за маленькой машинкой с восклицательным знаком и девочкой-блондинкой за рулём. Никто не сигналил и не напирал на «лидера гонки» — колбаса чинно терпела и ждала подходящего момента для обгона. Позже была возможность не раз убедиться, что здесь такое поведение на дороге в порядке вещей.

С объездной Артёма выехали на находкинскую трассу 05А-608 (А188). На развязке (N43°21.841', E132°09.366') поехали прямо по указателю на Находку (правильно), тогда как Navitel пытался завести обратно в Артём. Теперь продолжение объезда вокруг Артёма уже есть в навителовских картах, начиная с «Россия Q3 2016». Navitel ведёт через эту развязку правильно, но пытается всё равно завести в Артём через 4-5 км. Imho, лучше объехать по указателям на Находку, не заезжая в Артём. Мы, кажется, объезжали через Кневичи и Кролевцы. Это небольшой крюк около 10 км.

У п. Шкотово (назван в честь капитан-лейтенанта парохода-корвета «Америка» Н.Я. Шкота) трасса 05А-608 подходит к Уссурийскому заливу — СВ части залива Петра Великого и далее вьётся вдоль берега то удаляясь, то приближаясь к нему. Дорога двухполосная, много поворотов на подъёмах и спусках, поэтому на большом протяжении дороги нарисована сплошная линия. Соответственно, собираются колбасы из машин. С трудом разобрав пару колбас, убедился, что дело это, в общем, бесполезное, т.к. через пару км натыкаешься на следующую колбасу. Очевидно, по этой причине народ предпочитает спокойно ехать в колбасе независимо от крутизны пепелаца. Наверное, езда по таким дорогам объективно стимулирует терпимость к «лидерам гонки». Кроме того, местная специфика, по-видимому, как-то нивелирует неудобство езды с правым рулём: на многополосном автобане или на городских улицах не столь существенно, с какой стороны руль, на дорогах типа 05А-608 мест для обгона крайне мало, а на грунтовках, как от Андреевки до Витязя, это вообще неважно.

В 2 км по дороге от Шкотово — популярный Приморский Сафари-парк (N43.325, E132.4035), где живёт знаменитый тигр Амур. Мы были там в 2013 г.: в больших внешних вольерах живёт еда тигров в условиях дикой природы (дикие кабаны, олени, косули, изюбры и др.), а во внутреннем (размером с футбольное поле) — 1-2 тигра. Обитателями внешних вольеров тигров, конечно, не кормят. По внешним вольерам посетители ходят с экскурсоводами, животные практически ручные — можно кормить выданным комбикормом, гладить и поить кабанят молоком из бутылочек.

Приморский Сафари-парк. Кабанята (2013 г.)

Приморский Сафари-парк (2013 г.). А ещё молока?!

По периметру внутреннего вольера сделана смотровая галерея поверх ограждения (в 2013 г. она ещё монтировалась). В 2013 г. тигр Амур был ещё подростком, жил вместе с ещё одним молодым тигриным котэ.

Приморский Сафари-парк. Один из этих молодых котэ — тигр Амур (2013 г.)

На сайте пишут, что с тех пор Сафари-парк существенно расширился. Бог даст, обязательно заедем туда снова.

Проезжая г. Фокино, трудно не заметить указатель поворота на пос. Крым и Дунай, причём через п. Дунай и в самом деле течёт речка Дунай. Далее, около с. Душкино — правый поворот на п. Ливадия (тихоокеанская), куда заезжали на обратном пути. Везде, где дорога подходила к берегу, виднелись песчаные пляжи.

Один из песчаных пляжей на побережье Уссурийского залива.

По пути в Находку.

На Находкинском (Американском) перевале перед спуском в город стоит стела «Находка» со смотровой площадкой, откуда открывается красивый вид на бухту Находка и одноимённый залив с множеством кораблей. До 1972 г. залив назывался «Америка» — в честь одноимённого парохода-корвета, первым из русских кораблей посетившим залив в 1859 г.

В Находке по старой памяти посетили Универсам «Гранат» (N42°50.907', E132°57.621') и рынок через площадь. Докупили продуктов и вина, а также фруктов на рынке, опять у азербайджанца.

Г. Находка. Универсам «Гранат».

Затем объехали залив Находка, проехали по длинному мосту с металлическими фермами через широкую реку Партизанская (до 1972 г. — Сучан) у её впадения в залив. В устье реки возвышаются сопки Сестра (318 м) и Брат (242 м), а также холм Племянник. Сопки сложены из белого известняка/мрамора и до начала 20-го в. назывались соответственно Да-най-шань (Большая гора наподобие женских грудей) и Эр-най-шань (Вторая грудь-гора). Дальше проехали краем часть п. Врангель (удалённый р-н Находки), находящегося вблизи незамерзающего глубоководного порта «Восточный» в б. Врангеля зал. Находка. После приняли влево на п. Первостроителей (Врангель-2) и после его окончания проехали около 11 км по грунтовой дороге до бухты Триозёрье. Перед съездом на грунтовку справа — красивые жилые комплексы и таунхаусы.

Таунхаусы в конце п. Первостроителей.

Немного не доезжая до съезда на грунтовку есть платная автостоянка (N42°44.634', E133°07.002'). На этой стоянке я оставлял свою Шкоду «Октавию» в 2013 г., поскольку в гружёном состоянии клиренс у неё был заметно меньше заявленных 16,5 см. Насколько я помню, ценник за парковку там был весьма умеренный (кажется, 80 руб./день). Напротив автостоянки есть продуктовый магазин.

В 2015 г. грунтовка была существенно лучше, чем в 2013 г. — она стала фактически проезжей и для шоссейных машин. Был сделан мостик (большие трубы с отсыпкой) через речку недалеко от начала грунтовки, выровнен, насколько возможно, проезд через перевал в отроге Сихотэ-Алиня. Поскольку тамошний грунт (дресва, суглинок) хорошо размывается водой, дорогу в сезон регулярно грейдируют. Тем не менее, если пепелац — не внедорожник с клиренсом > 20 см, проезжать перевал нужно аккуратно, по хорошо заметным траекториям, где бугры и ямы более сглаженные. Мы успешно справились.

Проезд через перевал в отроге Сихотэ-Алиня.

Спуск с перевала достаточно ровный, но крутой, лучше сразу притормаживать или задействовать ассистент спуска (режим off-road), у кого есть. После обильных дождей переднеприводные пепелацы зачастую не могут самостоятельно заехать на перевал с обратной стороны.

Триозёрье — широкая, красивая бухта, ориентирована на ВЮВ, т.е. в открытое море. Это 1600 м пляжа шириной 50-200 м из белого кварцевого песка, обрамлённого скалистыми мысами.

Бухта Триозёрье.

Скалы сложены гранитом с большой долей кварцита. Под действием солёного ветра и воды такой гранит интенсивно разрушается, засыпая дно вблизи скал кварцитовой дресвой, из-за чего вода в таких местах отличается особенной прозрачностью и блеском. Обычно вода в Триозёрье на 2-3 градуса прохладнее, чем в бухтах п-ова Гамова. Горные cклоны и прилегающая к ним внутренняя часть бухты покрыты лесом, в основном из монгольского дуба. В бухте три пресноводных озерца, из самого большого, с заросшими берегами, что слева от дороги на въезде в бухту, вытекает речка, которая течёт вдоль бухты и впадает в море у южного входного мыса. На рейде южной (правой) части бухты видны две гряды скалистых островов — скалы Крейсер, за северным (левым) мысом хорошо виден мыс Лапласа с красивыми монументальными скалами, как будто отрезанными от берега (скалы «Перья»). Эта бухта как первая любовь, конечная точка нашей предыдущей поездки в 2013 г. Ощущение было сильное — всё, приехали: Край Света, дальше на восток есть только Океан и острова. Поэтому нас, конечно же, снова тянуло сюда.

Бухта Триозёрье.

Бухта Триозёрье.

В сети есть хороший ролик про Триозёрье и окрестности, снятый с воздуха. Бухта — популярное место пляжного отдыха: здесь пять баз отдыха, ряд дач и небольшой коттеджный комплекс. Это минус, с одной стороны, но благодаря этому есть инфраструктура (дорога и др.), к тому же за входными мысами в бухту (особенно за правым, южным) достаточно много интересных мест и пляжиков. Три базы отдыха находятся прямо на берегу, где есть места и для палаток с машинами; проход вдоль берега, как и должно быть, свободный. Есть магазинчики и пара кафешек. Остальные 2 базы — без палаточных лагерей, находятся немного поодаль от берега, на берегу второго, самого чистого озерца. Одна из них — «Серебряный берег» (справа от дороги у въезда в бухту), где мы жили в конце июля 2013 г. большой компанией. База тогда только начала работать. Ценник ― не бюджетный, но здесь, imho, есть за что платить. Хозяева — творческие люди; всё сделано со вкусом и с душой. По сравнению с 2013 г. много изменений в плюс. Обустроен свой пляж на берегу озера — хорошее дополнение к общему пляжу бухты.

Б/О «Серебряный берег». Пляж на берегу второго озерца.

Появились автостоянка, отличный двухэтажный детский игровой домик «Букарака», целый ряд бунгало, миниотель.

Б/О. «Серебряный берег». Детский игровой домик «Букарака».

Б/О. «Серебряный берег». Детский игровой домик «Букарака». Открыт постоянно.

Б/О. «Серебряный берег». Бунгало. Снимок был сделан вечером накануне нашего отъезда 09.09.2015. Сезон массового отдыха уже заканчивался, бунгало стояли пустые.

Б/О. «Серебряный берег». Миниотель. Магаданские креветки с местным пивом пошли на «отлично».

Названия домов продолжают тему игры в мафию, популярную на базе по вечерам. На территории базы — разнообразные элементы оформления и инсталляции. Есть мангалы и тандырная зона.

Б/О. «Серебряный берег».

Б/О. «Серебряный берег».

Б/О. «Серебряный берег». Эту половину 2-этажного дома мы вдевятером снимали в 2013 г.

На этот раз мы жили в секции «Бриз» недавно построенного миниотеля. Одни только элементы оформления секции — творческие работы, которые дорогого стоят.

Б/О. «Серебряный берег». Наш номер в миниотеле в 2015 г.

Б/О. «Серебряный берег». Наш номер в миниотеле в 2015 г.

Мы бронировали жильё ещё в конце мая, к тому же нам сделали скидку как постоянным клиентам. Поэтому вышло дешевле номинальной суммы. Соседями по миниотелю были две молодые семьи: одна с севера Приморского края, другая — из ЕАО. Хозяева встретили радушно, мы тоже с удовольствием вручили им заготовленный подарок — бутылку классического Новосветского шампанского от первоисточника.

06 - 08 сентября 2015 г. Дни 23-25

Бухта Триозёрье.

В последующие три полных дня купались, ныряли, загорали. Погода была сказочная: +25…+30 °C, солнце и лёгкий ветерок, а то и вовсе штиль. Чаще всего ходили на южный мыс, к гранитным грядам и фигурной каменной башне, напоминающей язык пламени, со сквозной резной дырой.

Б. Триозёрье. Южный мыс.

Б. Триозёрье. Южный мыс. Каменная башня со сквозной резной дырой.

Б. Триозёрье. Южный мыс. Вид с другой стороны башни.

Б. Триозёрье. На южном мысу. Дно засыпано кварцитовой дресвой, из-за чего вода здесь отличается особенной прозрачностью и блеском.

Б. Триозёрье. Баклан в характерной позе просушки крыльев. Сразу видно — баклан )).

Там между грядами кипит подводная жизнь: полно ежей, звёзд, мидий, попадаются раки-отшельники, песчанки, трубачи, снуют пеленгасы и другая рыба.

Б. Триозёрье. Песчанка.

Б. Триозёрье. Это, кажется, маленький трубач.

Б. Триозёрье. Звезда на фотосессии.

Б. Триозёрье. Морские ежи. Маленький справа — съедобный. Большой слева — опасный, наступать категорически не рекомендуется: не умрёшь, но болеть будет долго.

Б. Триозёрье. Этот ёж упал и разбился о камень. Оранжевая «икра» внутри довольно хороша на вкус, её едят в сыром виде.

Б. Триозёрье. Это микрокраб-отшельник.

Пеленгас — абориген Японского моря, в 50-е годы XX в. был успешно акклиматизирован в Чёрном и Азовском морях, сейчас это один из основных видов азово-черноморской кефали. Мидии были размером с кулак и больше (это называется «обычных размеров»), но на их готовку мы решили не заморачиваться, т.к. процесс пока не освоили, а времени на Триозёрье у нас было немного. Поэтому я добывал только морскую капусту — Ира её с удовольствием ела в вареном виде. Гидрокостюм надевал всего 2 раза — при прозрачности воды 15-20 м это оказалось не очень нужным: достаточно было плавать в более тёплом верхнем слое, а потом нырять, куда надо.

Берег за южным мысом представляет собой лабиринт из гранитных стенок и глыб, местами весьма причудливых форм из-за интенсивной эрозии.

Б. Триозёрье. Твердокаменный цветок.

Б. Триозёрье. Океанские вода и воздух — лучшие резчики по граниту.

Дальше за ним есть красивая песчаная бухточка, куда также можно попасть, спустившись с тропы, ведущей из Триозёрья в бухту Малая Окунёвая. Эта тропа начинается возле дач в южной части б. Триозёрье и идёт верхом через кусты и дубовый лес с большими папоротниками. По этой тропе мы ходили в Малую Окунёвую в 2013 г. Из местной фауны тогда встретился только паук размером c пятирублёвую монету, который висел поперёк тропы на своей паутине. Наши женщины были в полном «восторге» )).

Паук был размером с пятирублёвую монету — на ДВ всё большое )).

Прогулявшись по пляжу бухты, обнаружили, что машин с палатками на берегу очень мало несмотря на отличную погоду. Ещё заметили, что песчаная полоса стала ощутимо шире, а столиков и скамеек в зоне палаточных лагерей почти не осталось, а уцелевшие, в основном, валялись в беспорядке. Оказалось, что как раз здесь тайфун «Гони» и вышел на материк, посрывал палатки и тенты, выломал железобетонное звено пирса, нарушил связь и электроснабжение, повыворачивал деревья.

Бухта Триозёрье. Железобетонное звено пирса выломано штормом во время прихода тайфуна «Гони».

Как нам рассказали, волны были такие, что добивали до второго озера, т.е. полоса прибоя была шире, чем весь пляж, включая зелёную полосу. Железобетонный дот, стоявший в 2013 г. в окружении стелющегося шиповника (ягоды размером с крупные черри-томаты), теперь стоял на песке.

Бухта Триозёрье. Дот в 2013 г.

Бухта Триозёрье. Тот же дот в 2015 г. после тайфуна «Гони».

На базе показали ограду из стволов вывороченных деревьев, которую рабочие базы проинсталлировали вдоль речки возле бунгало.

Бухта Триозёрье. Ограда из стволов вывороченных деревьев на базе «Серебряный берег» вдоль речки.

09 сентября 2015 г. День 26

Бухта Триозёрье — Уссурийск: 264 км.

В последний день погода начала портиться: поднялся ветер, пошли волны. Солнце светило через дымку, было видно, что на подходе циклон. До обеда от души накупались в волнах, которые были вроде как невысокие, но шли мощно, так что поднимало и выбрасывало.

Б. Триозёрье. Напоследок от души накупались в волнах.

Напоследок пофотографировали базу, душевно попрощались с администратором Галиной и персоналом. На прощание нам подарили пару шикарных банных веников из монгольского дуба. Хочется пожелать этому классному месту процветания и дальнейшего развития, а нам — приехать туда ещё. Хотя бы для того, чтобы наконец сходить на мыс Лапласа к «Перьям». Выехали в 9:35 (14:35).

Б. Триозёрье. Мыс Лапласа со скалами «Перья».

На перевале притормозили сфотографировать красивую монолитную вершину, стоящую в окружении дубов и кедров. В Триозёрье Ира видела орехи из шишек этих кедров — заметно толще и длиннее (2-3 см) наших уральских.

Вид на вершину в отроге Сихотэ-Алиня с перевала.

В Находке по пути остановились у специализированного магазина товаров из Японии и Кореи купить сувениров/подарков домой. Потом заехали в фирменный магазин пивоварни «Кот и Клевер» ("Cat & Clover") (N42.834984, E132.899078), который очень рекомендовали в Триозёрье.

Находка. Табличка у входа в фирменный магазин пивоварни «Кот и Клевер».

Фирменный магазин красиво оформлен, у порога вальяжно лежало котэ — сотрудник магазина, живая реклама.

Находка. Живая реклама магазина пивоварни «Кот и Клевер».

Находка. Фирменный магазин пивоварни «Кот и Клевер».

Пиво там нефильтрованное, шести видов, продаётся только на разлив, со своей легендой, отпечатанной на рекламных буклетиках. Оборудование и технология — из Германии. Поскольку мы были с холодильником, то взяли 3 л пива разного вида, намереваясь довезти сколько-нибудь до Иркутска, чтобы там прикончить его с копчёным омулем.

Легенда пива «Кот и Клевер».

Подкупив продуктов в дорогу и помыв машину на мойке рядом с «Гранатом», выдвинулись по направлению к дому.

Находка. Праворульная Скорая помощь у «Граната».

Находка. Объявление на столбе.

В с. Душкино повернули с трассы 05А-608 на п. Ливадия, куда ведёт красивая дорога по отрогам Ливадийского хребта. Посёлок основан в 1911 г., Большого Ливадийского дворца нет, но зато есть Большой Ливадийский пляж, песчаный, чистый и красивый — в б. Рифовая, открытой на ЮЮВ.

П. Ливадия (тихоокеанская).

Справа от дороги, идущей вдоль пляжа, — пресноводное Ливадийское озеро.

Ливадийское озеро.

Дальше эта дорога ведёт в бухту Анна с одноимённым посёлком и базами отдыха. Кроме основного пляжа в Ливадии есть и другие, все они очень популярны. Прогуливаясь по Ливадийскому пляжу, наткнулись на пляжный аквапарк: жёлоб (труба) выводила не в воду, а в песок, как в «Кин-дза-дзе» — последствия «Гони».

Большой Ливадийский пляж. Аквапарк как в «Кин-дза-дзе».

Волны уже были довольно большие, ветер стал прохладный, людей на пляже почти не было.

Большой Ливадийский пляж.

Большой Ливадийский пляж. Дальше по побережью — бухта Анна.

В морепродуктовом ларьке у Ливадийского пляжа взяли на пробу варёных медведок — больших мохнатых креветок (с противными насекомыми ничего общего не имеют!).

Г. Фокино. Взгляд назад — указатель поворота на пос. Крым и Дунай .

Вскоре после Фокино быстро стемнело. Обнаружились две неприятные особенности ночной езды по трассе 05А-608: краска на дорожных знаках оказалась обычной, а не световозвращающей, как положено, плюс у многих праворулек фары не отрегулированы на правостороннее движение (т.е. светят в глаз встречному). Поэтому в свете встречных фар знаки было видно плохо и ехать приходилось очень внимательно. Лучше этот отрезок проезжать в светлое время дня.

Артём проехали по городу — в темноте не увидел нужный поворот, а Navitel повёл через город. В 16:42 (21:42 местного времени) приехали на ночёвку в мотель «Весёлый Роджер» (N43.623615, E131.990189), который находится в начале объездной Уссурийска (считая от Владивостока) на противоположной стороне А370, где она ещё 4- 6-полосный автобан. Чтобы туда попасть, пришлось проехать вперёд, свернуть на ближайшей развязке на второстепенную дорогу и там развернуться. Мотель оказался недорогим и вполне приличным, номер можно снять на половину суток. Отсюда удобно стартовать домой, накануне выехав с побережья. «Заполировали» ужин в кафе находкинским пивом с медведками. И то и другое было очень душевным.

У входа в мотель хлопотал охранник: какая-то б... (( подбросила картонную коробку с маленькими котятами. Чуть было не взяли домой рыжего-полосатого. Удержало то, что дома нас ждал 15-летний больное котэ, сданное на время отпуска с сумкой медикаментов «в санаторий» к бабушке. Этому любимому члену семьи было категорически нельзя есть ничего из того, что надо было бы давать котёнку — котэ страдало диабетом и почечной недостаточностью. В самом конце 2015 г. котэ ушло в мир иной.

10 сентября 2015 г. День 27

Уссурийск — Биробиджан: 921 км.

Стартовали в 2:28 (7:28) и сначала поехали в п. Барановское, расположенный примерно в 10 км по дороге, на которую мы сворачивали с развязки, чтобы развернуться на «Весёлый Роджер». Там, возле одноимённой ж/д станции, жила моя мама в детском возрасте: мой дед был артиллерийским офицером, воевал с Японией (с отлучкой в Сталинград), закончил войну в Харбине. С трудом нашли дорогу, ведущую к станции. Следов от военного городка, конечно, не осталось никаких. Станционное здание — маленькое, но отремонтированное, территория станции ухожена, как полагается. Рабочие-железнодорожники с недоумением разглядывали нас и машину с незнакомыми номерами. Поздоровались, объяснили, зачем мы здесь и что фотографируем (мама просила привезти фото со станции). Спросив, откуда мы едем, один мужик заметил, что на тихоокеанском побережье за всю свою жизнь и не был ни разу: вся жизнь тут. Набрали несколько горстей земли — ещё мамина просьба: она родилась недалеко отсюда, на приграничной ст. Гродеково (г. Пограничный) за три года до войны.

Станция и посёлок расположены в излучине р. Раздольная (Суйфун), на другом берегу напротив станции находится кратер потухшего Барановского вулкана. Как оказалось, это одна из достопримечательностей Приморья.

Кратер потухшего Барановского вулкана.

Выехав обратно на трассу А370 «Уссури» (М60), решил подчиниться указателям М60 на трассе, а не проводке Navitel’а. Вскоре выяснилось, что указатели вели через Уссурийск, а Navitel по объездной, но и то, и другое — М60. В этот раз надо было подчиниться указаниям Владимира Вольфовича, который у меня озвучивает команды Navitel'а. Оказалось, что Уссурийск — не маленький город (примерно 170 тыс. жителей) и выглядит куда лучше, чем многие города центральной России. Поскольку заехали в город, посетили Сбербанковский банкомат снять наличных.

Проезжая поворот на Спасск-Дальний, подкупили местных яблок в дорогу. Погода явно портилась. Обедали в придорожной кушалке где-то за п. Корфовский, в котором улыбнул аншлаг «Корфовский водочный базар». В кушалке купили ещё пян-се на перекус — это паровые пирожки из дрожжевого теста с капустно-мясной начинкой и специями. Хабаровск проезжали в вечерний час пик под среднеинтенсивным дождём, то и дело встревая в пробки. Некоторое время ехали за учебной праворульной Toyota Mark. Перед выездом на супермегамост через Амур трафик стал совсем спокойным; при въезде на мост начинается нулевой километр трассы «Амур».

На подъезде к ст. Волочаевка-1 на Транссибе (ЕАО) дождь прекратился, небо поднялось, появились просветы. Вблизи станции на сопке Июнь-Корань (Волочаевской сопке) — музей-памятник красноармейцам, погибшим в боях на сопке в конце Гражданской войны, и часовня во имя иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», установленная в 2012 г. к 90-летию этих боёв как символ примирения павших в братоубийственной войне (N48°34′, E134°31′). Насколько известно, эта часовня пока единственный в России памятник погибшим в Гражданской войне с обеих сторон. На сопку мы не заезжали, т.к. уже наступали сумерки. Заезжали наши предшественники весной 2013 г. В следующий раз, Бог даст, обязательно побываем и мы.

В 15:48 (20:48) приехали в «Pit-Stop» на объездной Биробиджана. Ещё на пути к «Pit-Stop»у решили ещё раз поужинать в «Симхе», если успеем. Поэтому, быстро поселившись, сразу же поехали туда. Кроме нас в зале ресторана других посетителей не было. Всё было так же замечательно. По пути к выезду из города Ира заметила забавную вывеску: «Бар 7-40°» . Еврейский колорит online!

Вернувшись в «Pit-Stop», обнаружили, что кроме нашего было занято только 2 номера. Хозяйка сказала, что наступил малолюдный сезон: массово на море уже не ехали.

11 сентября 2015 г. День 28

Биробиджан — Ерофей Павлович: 1117 км.

Выехали в 2:39 (7:39). По утренней трассе быстро пересекли ЕАО и въехали в Амурскую область и, соответственно, в часовой пояс YAKT. День стал прибавляться.

В этот раз заезжать в Благу не стали, т.к. были там в прошлый раз. Вот несколько фотографий оттуда как раз накануне августовского наводнения 2013 г.

Благовещенск. Набережная Амура (2013 г.). Триумфальная арка была построена к приезду в город Цесаревича Николая Александровича (Николая II) 4-5 июня 1891 г. Восстановлена в 2003-2005 гг. на народные пожертвования.

Благовещенск (2013 г.). Граница с Китаем — сразу за набережной Амура. В Благовещенске Амур ещё неширокий, можно в деталях рассматривать безвизовый китайский мегаполис Хэйхэ. Между Благовещенском и Хэйхэ дважды в день ходит паром, нужен только загранпаспорт. Народ активно ездит туда за покупками и отдохнуть.

Благовещенск. Набережная Амура (2013 г.). Пролог августовского наводнения 2013 г. Нижний ярус набережной уже был затоплен, поэтому паром «в Китай» не ходил.

Набережная Хэйхэ (с приближением, 2013 г.).

Как и в прошлый раз, обедали в кафе мотеля «Хуторок» возле п. Сиваки. Хорошее и очень популярное место.

Трасса «Амур». Мотель «Хуторок» возле п. Сиваки.

В прошый раз подсевший к нам дальнобой рассказал много интересного из прежней жизни трассы «Амур», когда она была ещё жёсткой гравийкой длиной примерно 1800 км. Её до сих пор с содроганием вспоминают дальнобои и перегоны. После обеда долили бак на АЗС «Альянс» рядом с «Хуторком» — отсюда лутц начинал дорожать в западном направлении.

На АЗС «Альянс» — всегда порядок )).

Трасса «Амур». АЗС «Альянс».

Снова с удовольствием шли по трассе «Амур». Периодически догоняли короткие дожди с периферии циклона, от которого мы уезжали всё дальше и дальше. После очередного заряда дождя увидел в зеркалах заднего вида, что везу за собой радугу, которая играла на водяной пыли за машиной.

Трасса «Амур». Радуга на водяной пыли. За нами она тоже ехала.

Штука в том, что грязи на дорожном полотне трассы «Амур» практически нет (по крайней мере, в Амурской обл. и Забайкальском крае), т.к. все съезды с неё либо на асфальт, либо на каменистые площадки отдыха (технологические разрывы в отбойниках).

Трасса «Амур» — очень чистая трасса.

Примерно через 140 км после «Хуторка» пошли «Амурские волны». До волн средняя скорость в движении была 104 км/ч: 829 км за время движения примерно 8 часов. Где бы в России я ещё так ездил!

Трасса «Амур». У поворота на Б. Невер. Впереди — мега-развязка на Якутск, Магадан.

Эпические «Амурские волны» перед Б. Невером, к сожалению, были на месте.

Трасса «Амур». «Амурские волны» перед Б. Невером.

Трасса «Амур». «Амурские волны» перед Б. Невером были просто эпические.

Перед ними — участок халтурного ремонта, по которому ехали навстречу солнцу 23.08.15 г. Меньше чем за месяц совершенно новое полотно покрылось ямами. Такого я раньше не видел. Нужен срочный повторный заезд Жёлтой «Калины».

Всё чаще выглядывало солнце, и небо расцвечивалось радугами. Несколько раз останавливались и фотографировали эту красоту под одобрительную улыбку перегона на праворульной машинке, с которым ехали от «Хуторка» то отставая от него на фотосессиях, то обгоняя потом.

Трасса «Амур». Был очень радужный день.

Заехав на АЗС «Альянс» возле поворота на п. Уруша, тут же увидели улыбающуюся Татьяну, с которой познакомились в п. Витязь: они тоже поехали домой, в Еманжелинск. Ну точно, место встречи изменить нельзя — последняя заправка «Альянса» по трассе «Амур» в западном направлении. Бывает же такое!

В 14:50 (18:50) остановились на ночёвку в мотеле «Ерофей» (N54.000732, E121.998314) на трассе недалеко от ст. Ерофей Павлович. Мотель построен недавно, кафе хорошее — не хуже, чем в «777». По времени можно было ехать ещё час, но дальше начинался горный участок около 400 км, где ночлег под крышей был возможен только где-нибудь на станциях Транссиба, в стороне от трассы. По первоначальному плану мы собирались ночевать в машине, но на разведанное место ночёвки мы бы теперь попадали уже совсем в темноте и к тому же за бортом ощутимо холодало. Телефона «Ерофея» у нас не было, поэтому заехали наудачу. Был свободен только один 4-местный номер с удобствами на этаже, в который нас поселили с условием, что оставшиеся два места сдадут другим гостям, если такие будут. В итоге ночевали в номере вдвоём, хотя утром выяснилось, что ближе к 12 часам ночи приехали двое мужиков, которые, поняв обстановку, решили нас не будить, а расположиться в коридоре в спальниках. Ещё одна небольшая иллюстрация, что отношения между людьми в Сибири и на ДВ не в пример человечнее, чем в жарких причерноморских краях, например.

12 сентября 2015 г. День 29

Ерофей Павлович — Бада: 1104 км.

Стартовали в 2:32 (6:32), на улице было -1 °С. На парковке у мотеля машин пять стояли с заведёнными двигателями: экипажи спали в машинах. По дороге видели ночёвочные биваки прямо на площадках отдыха возле трассы из 2-3 машин и палаток. Время от времени въезжали в туман, включил обогрев зеркал. Потом утреннее солнце сделало своё дело, туман поднялся, и мы долго любовались палитрой осенних красок горного Приамурья: низины были покрыты ковром оранжево-красной кустарниковой берёзы, пурпурной голубики и ещё какой-то покрасневшей от заморозков травы в обрамлении пожелтевших лиственниц и берёз на склонах. Мой фотоаппарат был не в состоянии передать всей этой фантастической красоты.

Осень в горах Приамурья.

Вскоре покинули ДВ и въехали в Забайкальский край, день стал ещё на час длиннее. Осталось только лишь проехать Сибирь, до самого её окончания.

За поворотом на ст. Сбега — достопримечательность трассы «Амур»: заправка из цистерн и стрелочных колонок из прежней жизни трассы (N53°16'40", E118°34'23"), будка заправщика отапливается дровами. Остановились и пофотографировали немного. Заправщик реагировал спокойно, — видимо, привык к популярности места своей работы.

Действующий памятник прежней жизни трассы «Амур»: заправка из цистерн и стрелочных колонок за поворотом на ст. Сбега.

Также снова заехали к часовне над пер. Ю.М. Тена. Погода была отличная, уже было значительно теплее, чем утром у «Ерофея». Пофотографировали и попрощались с этими чудными местами ударом в колокол.

Вид на восток с площадки у часовни Николая чудотворца над пер. Ю.М. Тена.

И вид на запад …

Колокол в часовне Николая чудотворца.

В 10:48 (13:48) проехали п. Смоленка, кольцо «Чита — Иркутск», на объездной Читы. Трасса «Амур» закончилась, началась Р258 «Байкал» (М55). Средняя скорость в движении была 99 км/ч, средний расход — 8,4 л/100 км, время движения — 7:29, путь — 744 км. В Чите было ещё лето: + 25 °C, всё зелёное.

Сразу за Читой остановились на обед в «Сэлэнгэ». Всё очень хорошо, как и на пути туда. Дальше всё было без неожиданностей и остановок. После переезда через Яблоновый хребет с дороги открывается красивый вид на долину р. Хилок — правого притока Селенги. Немного пофотографировали.

Долина р. Хилок за Яблоновым хребтом. По долине идёт Транссиб.

Планировали ночевать в г. Петровске-Забайкальском (гостиница по ул. Театральная 1), но, не доезжая примерно 90 км, у поворота на с. Бада нашли прямо на трассе мотель «Сагаан-Дали» (на пути туда не разглядели, что это не только кафе). Сагаан-Дали (бурятск.: «Белое крыло») — рододендрон Адамса, который растёт в горах Восточной Сибири, предгорьях Тибета и на Охотском побережье. Листики и цветы значительно мельче, чем у рододендрона, растущего в горах Кавказа. Трава Ян, заваривается с чаем. Это мощный энергостимулятор — утверждается, что значительно сильнее золотого корня. В 16:10 (19:10) встали на ночёвку. В кафе мотеля очень вкусные позы и другие бурятские блюда. Персонал бурятский, всё прилично и недорого.

13 сентября 2015 г. День 30

Бада — Иркутск: 722 км.

Выехали в 3:34 (6:34), решив позавтракать мухоршибирскими буузами — в «Сагаан-Дали» кушалка ещё не работала. После Забайкалья в Бурятии снова появляются АЗС «Альянс», первая по пути — на выезде из с. Мухоршибирь, возле кафе «Буузы». Заправившись, пошли завтракать. Глядя на других посетителей, кроме бууз также заказали бухлёр (от бурятского «бухлёор», «бухэлёор») — ещё один бурятский специалитет, который до этого никогда не пробовали. Когда всё принесли, поняли, что попали. Бухлёр — это наваристый бульон из баранины или говядины с большим куском мякоти на кости, луком, зеленью и одной-двумя картофелинами, приправленный местными специями. В правильных местах к нему подаётся разделочная досочка с острым ножом — мяса в настоящем бухлёре много. Подробности см., опять же, здесь. Бухлёра нам принесли по большой чаше в 0,5 л, поэтому удалось одолеть только бульон — это был, вообще-то, завтрак )). Мясо забрали с собой в холодильник. Бухлёр очень хорошо лёг вовнутрь, причём часов шесть о еде даже думать не хотелось. Идеальный лутц для добытчика и пастуха. В Иркутске из бухлёрного мяса и китайской картохи, что ехала с нами из Биробиджана, Ира сделала в мультиварке отличное рагу. Погода была солнечная и тёплая, снова выдалась возможность любоваться красотами долины Селенги. У-У проехали по объездной без остановок.

Ближе к границе с Иркутской обл. попал на скорости около 60 км/ч (стояли знаки «40», «Ремонтные работы») на череду лежачих полицейских, которые щедро накатали из асфальта строители, капитально ремонтировавшие дорогу на нашей полосе. Эта засада была присыпана песком + нужный знак не стоял, где должен был. Тряхнуло довольно сильно, проверил: вроде всё цело, машина едет прямо. Уже потом, при смене колёс на зимние, оказалось, что внутренняя часть покрышек на передних колёсах была спилена до корда: при ударе ушло схождение. Нужно было всё-таки ещё раз повидаться с Еленой Прекрасной на VW-сервисе в Иркутске.

На выезде из Бурятии стоит стела с большими пожеланиями «Счастливого пути!», «Амар мэндэ!». Посмотрел по online словарю: вроде бы «Амар мэндэ» переводится как «Доброго здоровья», а не «Счастливого пути» (?). Последнее, кажется, должно было бы быть «Жаргалтай зам».

Когда ехали вдоль юго-восточного берега Байкала, остановились у одного из проездов к озеру под Транссибом (он идёт между трассой и берегом). Сам проезд к берегу Байкала был перекопан, поэтому оставили пепелац на обочине трассы за парой стоящих фур и прошли примерно 300 м. Юго-восточный берег — отлогий, сложен крупной цветной галькой. Был штиль, и Байкал сиял ярко-синим светом. На берегу дальнобои из фур, за которыми я остановился, готовились купаться. Сказали, что в эти дни у бурятов как раз особые дни — что-то вроде нашего Крещения. Вода была тёплая, где-то +16...+17 °C, и я с удовольствием выкупался в Байкале, тем более, что на воздухе уже было +26…+28 °C.

Байкал, южный берег.

Впереди — Хамар-Дабан.

Обедали в кафе «Тамир, бурятская кухня» (N51.68381, E103.691612) — это большой деревянный дом в бурятском стиле, который стоит справа от трассы (на пути от У-У к Иркутску) после п. Култук до въезда в г. Слюдянку. Кроме поз взяли попробовать загудай — филе из слабосолёного омуля, — тоже бурятский специалитет. Очень вкусно! Обедали на открытой веранде, напоследок любуясь ярко-синим Байкалом.

Баннер «кафе Тамир, бурятская кухня».

На Култукском перевале попали в плотный трафик — вторая половина дня воскресенья, народ ехал домой с выходных. В этой сутолоке изрядно достал клоун на «Логане», весело общавшийся со своими пассажирами. При этом он то ехал впритык к впереди идущим машинам, а потом, завидев в зеркале обгоняющего, выезжал ему наперерез со скоростью обгоняемого тихохода, то бесстрашно резал сплошную в слепых поворотах и на спусках с участками трёхполоски, когда две полосы были навстречу. На одном из таких участков он и ещё один герой торжественно прокатились параллельно по обеим встречным полосам (не хотел бы я оказаться на месте встречного) прямо в руки гайцев. Колбаса приветствовала героев аплодисментами.

Весёлый «Логан» — раз.

Весёлый «Логан» — два.

Весёлый «Логан» —три.

На въезде в Иркутск встали в большую пробку. Подъехал по обочине всё тот же клоун на «Логане» (с протоколом, надеюсь), перед отбойником попытался влезть передо мной. Не пустил :). В 15:49 (18:49) приехали в «Иркутск-хостел» на ул. Желябова 23а в центре города. Здесь останавливались в 2013 г. В этот раз жили в 1-комнатной квартире на 1 этаже. В «Иркутск-хостеле» всё было так же хорошо, как и два года назад, кроме барбосов, живших на заднем дворе старого деревянного дома, в который выходило наше окно. Завидев нас через окно, барбосы заходились длительным неистовым лаем, когерентно подскакивая и возбуждая друг друга. Соседство современных зданий и деревянных домов дореволюционной постройки, вросших в асфальт, без водопровода (колонки на улице), канализации и с печным отоплением на дровах — особенность центральной части Иркутска.

Деревянные дома дореволюционной постройки, вросшие в асфальт — особенность центральной части Иркутска.

Этому замечательному городу совсем бы чуть-чуть денег на благоустройство (относительно московских затрат), была бы настоящая жемчужина у Славного моря.

14 сентября 2015 г. День 31

Иркутск

Ночью прошёл сильный дождь, и с утра заметно похолодало, подул свежий ветер. Прогулялись до 130-го квартала, посетили сувенирные лавки и Хан Буузу.

Снова посетили 130-й квартал.

130-й квартал, уже совсем не жарко.

Кафе оказалось маленьким, прямо за стойкой находится кухня, где работает повар. В меню — бухлёр, буузы с начинкой из рубленого мяса, загудай и др. бурятские вкусности. Подают также зелёный чай с молоком по-бурятски (см. ссылку выше) и приличный кофе. Несмотря на тесноту, кафе пользуется популярностью. Пока ждали свои буузы, видели интересную картину, как две симпатичные девицы увлечённо обсуждали занятия фитнесом, употребляя, соответственно, фитнес-еду в местном варианте: только бухлёр и кофе. Потом прошлись по «Зелёной линии» и вышли к Центральному рынку. «Зеленая линия» Иркутска — это 5-километровый кольцевой пешеходный маршрут, проложенный по улицам исторического центра города. По маршруту расположено 30 достопримечательностей, рядом с каждой из них есть информационный стенд с исторической справкой и схемой маршрута. Есть аудиогид по телефону 8 (3952) 65-80-00. Ориентир маршрута — зеленая полоса на асфальте и стрелочные указатели. Подробнее см. здесь.

Старинное здание госпиталя на Зелёной линии.

Административное здание компании «ВостСибУголь», построенное в центре Иркутска в 1946 г.

Богоявленский Собор на набережной Ангары.

Иркутск посещает очень много иностранцев отовсюду. Байкал …

Лучший подарок с Байкала друзьям и близким, как известно, — копчёный байкальский омуль. Его начинают массово продавать на трассе «Байкал» ещё до Слюдянки на лотках, в рыбных ларьках и магазинчиках. Но, как нам сказали иркутяне ещё в 2013 г., лучше всего покупать омуля в Иркутске на Центральном рынке. Там в рыбных рядах находятся официальные торговые точки коптильных цехов, и потому всегда есть надлежащий контроль, хороший выбор и разумные цены, В 2013 г. мы уже были там, поэтому знали, что покупать.

Прилавок в рыбных рядах на Центральном рынке (2013 г.). Справа — копчёный омуль.

Есть несколько видов байкальского омуля, которые ещё называют расами. Домой купили штук 15 посольского и маломорского омуля. Посольская раса омуля — глубоководная и самая крупная, а маломорская — самая мелкая, но, говорят, именно она ценится среди местных жителей больше всего. Чтобы довезти рыбу в машине нужно её правильно упаковать: рыбины складываются в неглубокую картонную коробку максимум в два слоя, и каждая прокладывается упаковочной бумагой. В стенках коробки делаются дырки для вентиляции диаметром примерно в толщину пальца. Если укладывать в три слоя и больше, рыба в центре коробки пропадёт. На рынке будут пытаться замотать всё скотчем, приговаривая, что всегда так упаковывают для отвоза домой, но это годится разве-что для тех, кто летит самолётом. В дороге коробку с рыбой нужно разместить так, чтобы она не грелась на солнце и к ней был доступ воздуха. Мы везли в багажном отсеке, под шторкой. В ночевалках коробку ставить в холодильник нельзя, иначе рыба будет отсыревать при перемещении из холода в тепло с понятными последствиями.

Купили также 500-граммовую пластиковую банку загудая — продавщица убедительно обещала, что в нашем автохолодильнике доедет. Он доехал, но, к сожалению, по дороге умер — всё-таки штука нежная. Ещё в уличных рядах рынка, где травы, нашли Сагаан-Дали с Восточного Саяна себе и в подарок. До сих пор пью — хорошая штука.

15 сентября 2015 г. День 32

Иркутск — Емельяново (Красноярск): 1058 км.

Попили кофе в номере и в 4:43 (7:43) выехали. Без затруднений выскочили из города и легли на курс. По пути в п. Тельма есть очень красивый храм Казанской иконы Божией Матери. Через 23 км — необычный перекрёсток «Мальта—Дачи». На самом деле название с. МальтА — от бурятского «мойлто» — «черёмуховое место».

В Сибири есть всё: кому — на Мальту, кому — на Дачи.

За бортом было совсем нежарко, но, когда за короткими дождиками выглядывало солнце, всё же заметно теплело.

Выглянуло солнце, остановились на одной из площадок отдыха вдоль трассы.

У поворота на ст. Хингуй прилетел первый снежный заряд, как оказалось, не случайный: на подъезде к Нижнеудинску въехали в обширную синюю тучу — это была гроза с интенсивным снегопадом. Осень в Сибири, однако! Хорошо, что попали на участок ремонта дороги с реверсивным светофором: сначала стояли, потом колбаса медленно ползла — никто никого не обгонял. На дороге появилась снежная мяша, все на летней резине, конечно.

Попали в грозу со снегом.

БК тоже понял, что за бортом снег.

На обед остановились в кафе «Фаворит» за 5 км до Нижнеудинска, слева от трассы.

У кафе «Фаворит» после грозы.

Рядом с кафе уже работает гостиница (в 2013 г. она ещё строилась). Кафе хвалили в сети, и оно нам тоже понравилось в 2013 г. В этот раз всё было так же на пять. Почти одновременно с нами на площадку перед кафе подъехал скутер с бодрой бабулей за рулём и внучком лет 10, оба в китайских плащиках, засыпанных снегом. Слезая со скутера, бабуля весело сообщила: «Вот с внучком за грибами поехали, а тут зима! Пошли, внучок, греться и чай пить!» Ещё на площадке стоял микроавтобус на укрономерах — оказалось, приехал шумный цыганский табор, который, к счастью, в «Фаворите» пробыл недолго. Вообще, этот микроавтобус был единственным автомобилем с Украины, который встретился нам за всю поездку. Были фуры из самых разных стран Европы, Закавказья и Средней Азии, а укрофур — ни одной. Пока обедали, снег, в основном, растаял. После Нижнеудинска пересекли реку Мокрая 10-я :). Разнообразен и велик числом наш мир!

С въездом в Красноярский край появился ещё 1 час в запасе. В 15:54 (17:54) въехали в Канск, а в 18:12 (20:12) проехали поворот на правобережную часть Красноярска перед мостом через Енисей на объездной. Было уже совсем темно.

В 18:52 (20:52) по старой памяти остановились на ночёвку в гостинице «Загородная жизнь у Якима» (E92°43.418', N56°09.452') у аэропортовского п. Емельяново. Координаты этой гостиницы нам в 2013 г. дали краснодарцы, с которыми мы пересеклись в мотеле «Уют» у поворота на Б. Невер рядом с развязкой на трассы «Лена» и «Колыма». Приятное место, но с особенностями: гостиница при загородном ресторане — хорошем, но недешёвом; в гостинице просят паспорта в залог до утра — якобы гости время от времени устраивают дебоши, используя мебель в качестве аргумента. В 2013 г. были те же настойчивые просьбы. В следующий раз сюда заезжать, видимо, больше не будем. В качестве альтернативы попробуем что-нибудь более актуальное: «Медвежий угол» до моста через Енисей или «Берлогу» в д. Сухая за Емельяново на запад.

16 сентября 2015 г. День 33

Емельяново (Красноярск) — Каргат (за Новосибирском): 923 км.

Выехали в 4:07 (6:07), было ещё темно. Шёл мелкий дождь, температура была +3 °С. В течение получаса дождь значительно усилился, а температура упала до +1 °С. На запад, в сторону Ачинска, идёт 4-полосная трасса, на которой правая полоса была залита водой из-за колейности. После пары-тройки опережений облаков водяной пыли, окружавших тихоходы, и пропусков гонщиков, «спинным мозгом» почувствовал, что перестроения в правую полосу — очень опасный маневр с высоким риском аквапланирования, от которого ни 4WD, ни другие «добрые феи», живущие в моём пепелаце, не спасут. Температура ещё упала до -1 °С, — и сильный дождь, естественно, перешёл в плотный снегопад.

Начало светать, и в рассветных сумерках по краям дороги проступил засыпанный снегом лес. Вот оно, ледяное дыхание Карского моря — главного морозильника Западной Сибири и Восточного Урала. Резина хотя и была летняя, но хорошо держала на мокрой дороге (GoodYear efficient grip performance). Поэтому безопаснее всего было ехать в левом ряду так, чтобы не догнали. Ира спросила, что я такой сосредоточенный — ответил, что про работу вспомнил. Было реально стрёмно. Ближе к Ачинску дорога стала двухполосной, появился встречный поток, и потому уже не было нужды ехать быстро. Потом стало немного теплее, и снег постепенно перешёл обратно в мелкий-мелкий холодный дождь, из которого окончательно выехали только к вечеру.

Обедали в большой хорошей кушалке у поворота на п. Юрга, где отходит поток на Томск. Сразу после обеда день стал длиннее ещё на час. Поскольку шли с опережением графика, встали на ночлег в 17:13 в кемпинге «Хуторок» (N55°13.689', E80°18.893') примерно в 150 м справа от трассы Р254 напротив поворота на Каргат. Ночевали на втором этаже летнего деревянного дома, где односпальные кровати не сдвигались. Ночью на улице был минус, выданный маленький тепловентилятор старался, но был почти бесполезен. Хотя и спали в термобелье, под утро всё равно подмёрзли. Всё-таки нужно было вылезти наружу и достать спальники из машины.

17 сентября 2015 г. День 34

Каргат — «Вега» (159-й км трассы Тюмень-Омск): 919 км.

Утром на траве был иней, грязь, которую намесили после дождя у кемпинга, замёрзла. Ощущения поправил отличный завтрак в кафе «Хуторка» с домашней едой.

Кемпинг «Хуторок», на улице —минус.

Выехали в 5:40 (6:40). «Памятнички» на трассе ожили — радар-детектор верещал постоянно. Несмотря на это, средняя скорость до объездной Омска была 100 км/ч: трасса Омск — Новосибирск просто располагает к быстрой езде. У въезда на объездную Омска встали в большую пробку на светофоре. Задали Navitel'у объехать: повёл в коттеджный посёлок слева от дороги. Навигатор проложил объезд, конечно, правильно, но, правда, не знал, что жители посёлка перегородили улицы шлагбаумами с собственными замочками, чтобы не ездили всякие в объезд пробки. В результате, с трудом выехали обратно в пробку через 500 м от того места, где съехали в посёлок.

Примерно через 4,5 часа покинули административные границы Сибири — въехали в Тюменскую область, Уральский федеральный округ и в своё время.

Мега-ремонт в Абатском — Тушнолобово ощутимо продвинулся. Пробка была заметно меньше, чем 15.08.2015 г., поэтому потеряли только около 30'.

На объездной Ишима решили не поворачивать на Бердюжье: туда пошло 70-80% всего потока. Поехали самым коротким путём через Заводоуковск — Исетское — Шадринск — Багаряк. В результате ничуть не пожалели, т.к. на месте обширных ремонтов, на которые попали наши краснодарские друзья, в основном уже лежал ровный свежий асфальт. Ещё не отремонтированной дороги было немного — 20-30 км сразу за Ишимом — и ещё остался небольшой ремонт со светофором перед Заводоуковском на следующий день.

В 18:58 встали на ночлег в «Веге» (гостиница, кафе, столовая, большая стоянка) на 159-й км трассы Тюмень — Омск, примерно в 10 км западнее Омутинского. Очень популярное место — хорошее и совсем недорогое. По словам приятной девушки-администратора, после постройки дороги через Бердюжье прежних аншлагов в гостинице уже не было, и почти всегда находились свободные места.

18 сентября 2015 г. День 35

«Вега» — Снежинск: 480 км.

Быстро позавтракав в столовой, в 6:55 выехали. Погода ощутимо налаживалась: небо было ясное и уже было около +5…+7 °С. Между Заводоуковском и Ялуторовском пересекли последнюю (относительно крупную) сибирскую реку — Тобол. За поворотом на дорогу Р329, по которой мы потом поехали, остановились в лесу подышать воздухом. Совсем уже наш лес, осень. Примерно через полчаса въехали на круг в п. Исетское, дальше — прямо через посёлок, по ставшей почти родной дороге, по которой уже 5 лет два раза в год ездим бандой в 3-5 машин в п. Верхний Бор (11 км от Тюмени) на горячие источники, поворачивая на круге на север.

Вскоре въехали в Курганскую область. Большие ямы, которые были раньше на границе областей, оказались заделанными. Поскольку местность безлесная, равнинная и весьма населённая, шхельду легче всего найти на заправке. Ближайшей после въезда на Курганщину была АЗС «Роснефть» в с. Камышевка, где всегда останавливаемся, когда едем на горячие источники или с них. Это у нас «строгая остановка». Там нас уже знают: как мафия приезжает — шум/смех, толчея, пьём кофе из автомата. В этот раз нас тоже узнали и спросили: «А остальные где?» По традиции попили кофе и созвонились с друзьями, с которыми ездим на горячие источники и ездили на ДВ в 2013 г. Оказывается, назавтра уже была запланирована баня на даче с нашим экспресс-отчётом. Веник из монгольского дуба, омуль и пиво «ДВ» как раз оказывались кстати.

На участке Шадринск — Далматово чуть не добыли косулю: выскочила через дорогу метров за 50. К счастью, бегают косули быстро.

Косуля.

За п. Новый Быт, что был уже в Свердловской области, остановились пофотографировать the Sinara river, что вытекает из нашего (как оказалось, известного даже на ДВ) озера, т. к. на тёплые источники ездим в холодное время года и ни разу не выходили посмотреть поближе. Оказалось, что речка наша вполне себе широкая, течёт бодро. Было солнечно и уже совсем тепло.

Р. Синара у п. Новый Быт.

За п. Синарский въехали в Челябинскую область. Дальше должен был быть 8-км участок разбитой щебёнки — единственного плохого участка без асфальта на всём пути от Океана. Думалось, что эта щебёнка останется навечно, хотя она и была на важной соединительной дороге. К нашему огромному удивлению, после 1-2 км щебня увидели признаки дорожного строительства, а ещё через пару км — само строительство. Строители сказали, что в течение года-двух щебёнки не останется, а вместо разбитого асфальта, что был за ней, уже было 15 км нового полотна. Фантастика! Удивлению не было предела. Совсем недавно ездили на Источники снова. Щебёнки, и в самом деле, больше нет совсем. Вместо участка старого асфальта за с. Багаряк, обильно усеянного ямами, — новое полотно. До выезда на АН7 осталось всего 2 участка старого асфальта с ямами, в сумме менее 10 км. Похоже, и с ними в этом году будет покончено.

Перед поворотом на с. Багаряк — горизонталь 190 м, географическая граница Сибири (Западно-Сибирской низменности). За ней — т.н. Зауральская холмистая возвышенная равнина, которая полосой 50-150 км простирается в меридиональном направлении через всю территорию области, примыкая к горным хребтам.

Наконец, в 13:24 приехали домой в Снежинск. Озвучка Жириновского для Navitel'а: «Всё! Приехали! Поздравляю Вас! С праздником!».

Итоговые цифры и краткое послесловие

1. Время и расстояния.

В отпуске мы были 35 дней, из них на Тихоокеанском побережье — 15 дней, собственно в пути — 16 дней и отдыхали по пути в общей сложности 4 дня. Очевидно, можно было сократить число ездовых дней на 1,5-2 дня, проезжая по 1200-1400 км, но такую цель мы не ставили. Заезд устраивался не с целью доехать из пункта A в пункт Б с максимальной экономией средств, а чтобы как следует посмотреть всё по пути и получить удовольствие от дороги. Стрелки часов переводили по пять раз на час вперёд и назад; Navitel смену часовых поясов отслеживал правильно. За время отпуска проехали 15711 км (по одометру), из них 1022 км — разъезды по Тихоокеанскому побережью Приморского края.

2. Дороги и режим езды.

Дороги на восток от Урала не только есть, но и качеством они, в целом, лучше, чем дороги, ведущие с Урала на Черноморское побережье (одна Саратовская обл. чего стоит) или особенно — на Питер через Пермь — Киров — Вологду. Ещё в 2015 г. на пути до Владивостока по федеральным трассам не осталось ни одного километра щебёнки. Сейчас щебёночные участки изживают и на важных соединительных дорогах. Также за время поездки мы своими глазами видели, что почти во всех регионах, через которые проезжали, велась массированная и интенсивная реконструкция дорог, или же она была совсем недавно закончена. Учитывая, что загруженность федеральных трасс на восток от Урала несопоставимо меньше, чем в европейской части России (не считая участков вблизи больших городов и Култукского перевала на Байкале), езда по этим трассам доставляет настоящее удовольствие.

Дорожная обстановка везде спокойная, разве что в Кемеровской обл. нужно внимательно отслеживать «пацаномобили» вроде «Приор» на отпиленных пружинах или «тунинговых» старых «японок». Эти могут легко выскочить сзади через сплошную и выстрелить в закрытый поворот. Венки, украшающие отбойники у таких поворотов, пилотов пацанских тачек не смущают, видимо, считают, что они бессмертные. Ещё в 2013 г. в Кемеровской же области видели лохотрон «открытый капот», но это может встретиться и по всей России. С гайцами за обе поездки на ДВ и обратно общался только однажды — в этот раз, когда «зевнул» белую табличку под Хабаровском. Потом торжественно заплатил пришедший штраф 500 руб.; «писем счастья» не получал.

Везде на трассах есть мобильная связь, как минимум, 1-2 (а чаще всего всех 3) основных сотовых операторов и необходимая инфраструктура: АЗС ведущих российских сетей и другие несетевые АЗС, автосервисы, еда и ночлеги. При этом восточнее Красноярска ночевалки встречаются на трассе заметно реже, чем в Западной Сибири, и если ориентироваться на ночлеги под крышей, то раскладку маршрута нужно составлять с привязкой именно к ним. В крайнем случае, всегда есть вариант ночевать в машине, например, на дальнобойских стоянках возле кушалок и т.п. Можно, в принципе, ночевать и «в поле», но это возможно далеко не везде: либо местность безлесная и болотистая, как на Ишимской равнине/Барабинской низменности, либо может не оказаться пригодных съездов в лес с трассы (технологические разрывы в отбойниках обычно никуда не ведут). Поэтому места таких ночлегов нужно тоже планировать заранее, например, где-нибудь на берегах рек или озёр. Если ехать компанией в несколько машин, вопрос с ночлегом «в поле» значительно упрощается (на трассе «Амур» можно ночевать прямо на площадках отдыха рядом с трассой). У нас средняя стоимость ночлега в пути (включая Красноярск и Иркутск) составила 1580 руб. на двоих.

Ехал «в одни руки», хотя жена тоже была вписана в полис на всякий случай. Скорость движения зависела от дорожной ситуации; при спокойной езде крейсерскую скорость старался выдерживать в пределах 105-110 км/ч по GPS, обычно на круиз-контроле. Почти накатался :).

3. Лутц и матчасть.

За поездку сожгли примерно 1335 л лутца при средней цене 36,19 руб. за 1 л. Заливали АИ-95 и два раза АИ-98 на АЗС «Газпромнефть» (ГПН), «Роснефть» и «Альянс». Самый дешёвый АИ-95 был на ГПН в Кемеровской обл. (33,99 руб./л), самый дорогой — на «Роснефти» и «Альянсе» в восточном Забайкалье и на западе Амурской обл. (39,5, 39,3 руб./л). Начиная с Тюменской обл. и до Красноярского края, доминирует ГПН (Омский НПЗ), от Красноярского края и до Амурской обл. — «Роснефть» (Ачинский и Ангарский НПЗ), на ДВ, в основном, присутствует «Альянс» (Хабаровский НПЗ), но также встречается и «Роснефть» (Комсомольский-на-Амуре НПЗ). Проверка свечей на ТО-4 в декабре 2015 г. показала, что все они были рабочие и чистые, т.е. лутц за всю поездку был хорошего качества. Средний расход лутца за всю поездку составил 8,5 л/100 км, что для тяжёлого УПП (1,7 т без загрузки) совсем неплохо — это благодаря турбомотору. Он, как и вся остальная дойче-матчасть, показал себя очень хорошо, масло доливать не приходилось, не считая его замены на ТО-3 в Иркутске, конечно. По нашим ощущениям, УПП — самый подходящий пепелац для таких заездов: все УПП полноприводные и достаточно длинные, поэтому держат курс, как катер, «проглатывая» дорожные неровности. В то же время они с успехом едут и по раскисшим изрытым грунтовкам с крутыми подъёмами/спусками, не считая откровенного бездорожья, конечно. Кроме того, у них обычно большой багажный отсек, что, например, при необходимости позволяет спать в машине лёжа (багаж перемещается на передние сиденья).

4. Дальний Восток.

Несмотря на свои особенности (тайфуны и наводнения, удалённость от центра, более дорогая жизнь), которые накладываются на наши общие проблемы, народ в той части ДВ, где мы побывали, живёт вполне достойно, хотя в массе своей и не очень богато. Разрухи и безнадёги, которую можно встретить в некогда благополучных местах европейской России, мы не увидели. Зато увидели высокий уровень автомобилизации, которая в Приморье носит тотальный характер. При этом «правый руль» не только доминирует среди личных авто, но и активно используется в местных грузовых перевозках, в полиции (включая ГАИ), МЧС, Скорой и т.д.: по богатству выбора, соотношению цена/качество и доступности качественных запчастей «он» оказывается вне конкуренции. Ещё невозможно не видеть, что в последнее десятилетие государство вкладывает в развитие дальневосточных регионов серьёзные средства. Нужно ещё больше, конечно.

На Тихоокеанском побережье жизнь протекает наиболее динамично, народ там деловой и мобильный, очень многие, так или иначе, связаны с морем. Инфраструктура для отдыха на побережье тоже интенсивно развивается, но из-за низкого стартового уровня (до недавнего времени там были только военные и погранцы) пока что оставляет желать лучшего: качественного жилья не очень много, и оно, соответственно, недешёвое. Жильё на побережье в среднем обходилось нам в 3800 руб. в день. Было, конечно, жильё и дешевле, но оно было либо заметно проще/хуже, либо не там, где было нужно. В 2013 г. наши затраты были значительно меньшими, т.к. ездили бандой и снимали полдома на базе «Серебряный берег».

В Приморье рельеф, растительность и животный мир на суше и под водой сильно отличаются от того, что можно увидеть на побережье Кавказа и Крыма (одни только самые большие в мире котэ чего стоят :)) ― очень богатая и невероятно красивая природа как магнит тянет к себе снова. Это притяжение придаёт особую энергетику множеству впечатлений от всего увиденного на пути от дома до Тихоокеанского побережья, что очень точно выразил наш ростовский друг Серёга после наших рассказов и фотографий о поездке 2013 г.: «Это же целая жизнь!». Очень хочется прожить её ещё хотя бы раз, поэтому собираемся поехать снова :).