Алтай — Тыва — Хакасия. Через перевал Бугузун на Кайроне

Нитка маршрута: Подмосковье — Пермь — Екатеринбург — Омск — Новосибирск — Барнаул — Кош-Агач — Кызыл-Хая — Чадан — Кызыл — Ергаки — Абакан — Шира — Кемерово — Новосибирск — Омск — Екатеринбург — Пермь — Подмосковье.

Мир такой огромный. И такой маленький — самолёт способен за несколько часов унести в другую часть континента.

Тысяча километров — это такое огромное расстояние. И такое маленькое — день на автомобиле.

Сутки — это так мало. И они способны вместить целую жизнь.

Десять тысяч километров путешествия больше не пугают — наоборот, в нетерпении ждёшь старта. Ждёшь раннее утро, дающее начало 18 дням, превращающимся в ещё одну жизнь, которая сделает огромный мир — компактным, бездну километров — достижимыми, а время — бесконечным.

О существовании прямой дороги между Алтаем и Тывой мы узнали случайно. Знание наложилось на понимание, что в Тыве мы ещё не были. А где Тыва, там и Хакасия. Кажется, мы знаем, куда поедем летом.

Мы прошли насквозь Чуйский тракт до Кош-Агача, с него ушли на перевал Бугузун, вынырнули в Тыве, откуда отправились в Ергаки и Хакасию. Какой автомобиль для этого подойдёт лучше всего? Мы отправились в дорогу вдвоем на старом, верном и любимом Ssang Yong Kyron. Дизель, механика, парт-тайм и понижайка — то честное и надёжное, которое сложно найти в нынешнем мире прогрессивных технологий и маркетинговых решений. В этой поездке Кайрон перевалил свою первую четверть миллиона пробега.

Лучшие места, где мы бывали, — это те, куда сложно добраться. И дорожка между Алтаем и Тывой в очередной раз это подтвердила.

День 1. Доездинг.

01.08.2026

Подмосковье — Ярославль — Кострома — Киров.

Стартовали в 4 часа утра с запада Подмосковья, чтобы всех обмануть и промчаться по пустым трассам, а не толкаться в субботних пробках. План удался на 1000% — пролетели по ЦКАДу и выехали на Ярославское шоссе в районе Сергиева Посада, быстро обошли стороной Переславль-Залесский, промчались по Ростову Великому. Семь-восемь утра — вероятно, кто-то еще просыпается, а кто-то видит рассветный сон. А мы, считай, в Ярославской области. Вроде только-только началось утро — а столько успели сделать!

Позавтракали в кафе «Тесто» в деревне Козлово сразу за Ростовом — это наше любимое кафе последние полтора десятка лет на этой трассе.

На объездной Ярославля заправились. Впервые встретили АЗС, на которых был бензин и не было дизеля. Удивились. Но дизель все равно нашли — запас хода на баке на дизельном Кайроне минимум 800 километров, всегда есть запас по расстоянию для поиска брендовой заправки с дизелем и без очередей.

Всю первую половину дня обсуждали давление в системе охлаждения, закипание антифриза на разных высотах, поверхностное натяжение и другие важные и нужные темы для бодрости и укорачивания длинных километров пути. Заодно обсудили новую присадку, которую я залила и планировала дальше заливать в бак. Я сказала, что это волшебная присадка, которая снижает расход, увеличивает мощность и отращивает топливной системе новые ТНВД и клапана в форсунках. Позже, когда расход Кайрона с багажником на крыше, обгонами и движением по двухполоске со скоростью около 110-115 км/ч уложился в 9 с небольшим литров, я аж сама поверила, что присадка-то и правда волшебная. Хотя, может, всему виной новый термостат или (да нет, ерунда какая-то) отремонтированная топливная аппаратура.

Прошли Кострому, Судиславль. За Шарьей в районе населенного пункта Шмоны сначала снова заправились на Лукойле, а затем сходили пообедать (в столовую напротив него, через дорогу). Прошли Киров. На ночевку встали в поле немного за Кировом.

Ночевали, как обычно, в Кайроне — в этот раз мы заняли спальным местом только одну половину автомобиля (сложив широкую часть заднего сиденья), а вторую половину отдали под вещи, чтобы они там постоянно лежали и чтобы не надо было их каждый вечер перекидывать для раскладывания всей ширины спального места.

За день прошли около 1000 километров.

День 2. Доездинг.

02.08.2026

Киров — Пермь — Екатеринбург.

Стартовали примерно в половину седьмого утра. Вроде немного проехали — хоба, случились 12 часов дня! Потому что, когда мы пересекли границу Кировской области и Пермского края, у нас отобрали два часа времени. Но отобрали не насовсем. Мы-то знаем, что одолжили это время в долг — его нам вернут, когда мы поедем обратно.

В Пермском крае, ближе к Перми, началась какая-то ерунда с заправками: на них либо всё отсутствовало, либо наличествовало любое топливо, но они при этом были закрыты, прикрывшись табличкой «временно не работает». Ближе к Перми мы увидели вдали Лукойл и очередь, выстроившуюся к нему. Очередь внушает нам ужас не только в отпуске, но и в повседневной жизни, поэтому мы совершили тактический маневр, уйдя на развязку, развернувшись и — нет-нет, мы не поехали обратно с криками «нафиг такие топливные приключения!», — а лишь вернулись на километр назад, где до этого заприметили Газпромнефть, на которой был только дизель. В тот момент оказались единственными клиентами этой АЗС. С предыдущей заправки проехали 600 с небольшим километров, у нас еще оставался запас хода, но, во-первых, кто знает, что будет дальше, во-вторых, хотя бы можно пройтись и размяться.

Сегодняшней темой для обсуждения стало моторное масло и особенности работы системы смазки двигателя внутреннего сгорания. Это помогло укоротить часть километров, стелющихся под колеса.

Примерно тогда же я осознала, что загрузка нашего Кайрона в этой поездке на текущий момент составляет минимум 300 килограмм с учетом меня и Вити (потому что у нас с собой было в канистрах много дополнительной солярки, но об этом позже). И периодически я топила в подъемы больше 100 км/ч. И расход продолжал держаться на уровне 9 литров на 100 километров.

На обед заехали в кафе «Урал» недалеко от Кунгура (рядом с населенным пунктом Шадейка). Оказалось очень вкусно! Не путать с другим кафе «Урал», которое находится сильно дальше Кунгура — в этом втором «Урале» мы не были, не знаю, как там.

Перед тем, как заехать в кафе, двигаясь по трассе, мы уткнулись в старенький подготовленный Ниссан Патрол, долго ехали за ним и всячески ему радовались: его «мудовая» резина знакомо выла на асфальте, он был увешан силовым железом, очень грустно заползал в крутые подъемы (примерно как мы на ТЛК-80 по пути в Монголию и обратно), на заднем стекле красовались наклейки. Расширители арок, багажник на крыше, колеса, кажется, 37-е — в общем, настоящий, правильный внедорожник, честный и простой, такой теперь редко встретишь в мире маркетинга и пластика. Мы думали, когда будет возможность, обогнать его, бибикнуть и помахать руками, но кафешка случилась раньше, чем прерывистая линия и свободная встречка, поэтому поприветствовать его не удалось: Ниссан уехал вперед, а мы свернули на стоянку кафе.

Где-то там же мы преодолели перевал через Урал. Небо вылило на нас пару ведер воды, каждое ведро — размером с маленькую планету. Мы топили в подъемы, мчались с крутых спусков. Перед Екатеринбургом заприметили работающий Лукойл, на котором даже было всё топливо, очередным стремительным тактическим манёвром оказались на грузовой колонке, быстро заправились и помчались дальше. Екатеринбург обошли по кольцу и вышли на трассу на Тюмень.

Отъехали на некоторое расстояние в сторону Тюмени, съехали на грунтовку в поле и встали на ночевку в лесочке. По полю гоняли косули — никогда их не лицезрела столько одновременно. За один вечер штук 8 увидела.

За день проехали километров 900.

День 3. Всё ещё доездинг.

03.08.2026

Екатеринбург — Тюмень — Омск.

Скучно ли пилить третий день за рулем? В путешествии — нет. Мы, собственно, за дорожную романтику, местами переходящую в дорожную магию, и любим автомобильные путешествия. И именно поэтому в очередной раз садимся в машину и уезжаем за тысячи километров от дома.

Когда ты в дороге в путешествии, вокруг столько интересного! Разговоры со случайно встреченными людьми, какие-то забавные дорожные ситуации, города и развязки, пейзажи и кафешки, новые и давно знакомые места. И сама трасса со своими правилами, людьми и ситуациями — как отдельная ипостась жизни.

Скучно ли ехать по тем же самым местам? Оказывается, тоже нет. Помнится, когда я первый раз приехала на Урал, в Екатеринбург, доехала до Тюмени (это было давней зимой на УАЗе), меня охватили невероятные эмоции восторга, преодоления и достижения — эти чувства подобны первой любви, никогда больше не повторятся, но и никогда не забудутся. Но первый восторг не умаляет и не уничтожает чувства, возникающие, когда возвращаешься на эту трассу второй, третий раз. Чувства становятся другими, новыми, ведь ты приезжаешь сюда, может, на другом автомобиле, или с другими людьми, или, самое вероятное, сам по себе другим человеком с иными мыслями и мироощущением. Смотришь на трассу и иначе воспринимаешь пейзажи, мелькание городов за окном и разметки под колесами. Но это совсем не значит, что чувств стало меньше и ты хочешь просто быстрее доехать, не постигая окружающий мир. Да нет же — знакомые трассы в путешествии приносят новые впечатления.

С утра, выехав из лесочка и с поля обратно на асфальт, доехали до первой заправки и купили кофе. Занимательное сочетание дикой ночевки и цивилизации: еще двадцать минут назад — сонные утренние комары и спальники в машине, а сейчас — модный латте из красивой кофемашины. С корицей и сиропчиком.

Милая девушка на заправке спросила, только ли нам надо латте или, может, еще булочку, хот-дог, да и солярочки они тоже могут налить. Но мы уже позавтракали, а Кайрона кормили вчера.

— Приезжайте к нам ещё!
— Да мы только вами, кажется, и будем спасаться.

В сторону Тюмени, помнится, было много четырехполосной дороги. Потом она, кажется, всё-таки стала двухполосной. Местами были ямы, местами — ремонт, кое-где — капитальные провалы дорожного полотна (видимо, из-за диких дождей и размытий). Дождь нас позже тоже настиг, вылив пару ведер размером с черную дыру.

Темой для утреннего обсуждения со штурманом в этот раз стали состав присадок и моторных масел, а так же их производство и схемы добычи Самого Лучшего Масла для Кайрона.

В Тюмени покормили Кайрона посредством уже устоявшегося тактического маневра: нашли Лукойл, на котором был только дизель. Следующая остановка — Омск!

Хотя нет, следующая остановка — обед в кафешке на трассе за Тюменью. В этот раз выбрали кафе «У Артура» в районе населенного пункта Омутинское. Мне вполне понравилось, Вите — категорически нет. На обратном пути решили не заезжать.

Дальше летели до Омска без остановок. Хотела сфоткать Кайрона возле стелы Омской области, а её не оказалось.

Дорога была двухполосной, поэтому основным развлечением были обгоны. Один раз на встречке случилась не очень приятная ситуация: передо мной шла фура, я не видела, что за ней, хотела вернуться обратно в свой ряд, а в этот момент на встречку за мной выехала другая фура, и получилось, что я перед ней резко дала по тормозам, т.к. не ожидала этого маневра. В итоге, поехала дальше по встречке, потому что ничего другого не оставалось, иначе там бы случился всеобщий затуп и, может быть, даже киш-миш. Но всё закончилось хорошо, все всех обогнали.

У меня в Кайроне стоит рация, которая как раз была включена.

— Москва, ну ты чего по тормозам даешь! — поругалась фура.
— Извини! Не буду больше, — ответила.
— Ладно, да мы тоже просто едем целый день, устали.
— Да я чего-то тоже ехала по встречке, ехала и зассала.
— Неее, ну ты-то больше не ссы, ну ты же на маленькой, а на маленькой просто берешь и летишь, вжух-вжух — и в Омске!

Я послушалась совета, после чего оставшиеся сотни-десятки километров мы такие вжух-вжух — и реально оказались в Омске!

В Омске с топливом всё было прекрасно, поэтому мы спокойно заправились на первой удобной Газпромнефти без всяких тактических маневров. Просто приехали, встали на свободную колонку и залились.

За Омском нашли полевую дорогу, дрифтанули в грязи и встали на ночевку.

Нас опять попытались сожрать комары, но железный кузов Кайрона и москитная сетка на открытом окне не дали им этого сделать.

День 4. Доехали!

04.08.2026

Омск — Новосибирск — Барнаул.

Всю ночь лил дождь, а комары ломились внутрь Кайрона, пытаясь прогрызть металл кузова и порвать в клочья москитную сетку. Благо, это были не типичные омские комары размером с лошадь, а молодая поросль, еще не обретшая достаточную силу, поэтому нам повезло — кузов и сетка остались целы. Но утром, как только мы вышли из автомобиля, они набросились на нас с двойным упорством, ибо ждали всю ночь.

— Ночь будет хорошей, — накануне заметил Витя. — Вероятность дождя составляет 10%.

Небесный водопад, ливший до утра, превратил фразу про «вероятность 10%» в вечный «мем» всех последующих дней нашего путешествия.

Ночной дождь размыл полевую дорогу, по которой теперь нам требовалось выехать в обратную сторону, поэтому эпично газовать во вчерашней луже я не стала, а аккуратно на пониженной проползла засадные участки в объезд по траве. Впрочем, глинистая почва была настолько глинистой, что не преминула еще раз крутануть Кайрона в легком заносе. Выехали успешно.

Дальше шли до Новосибирска по принципу «вжух-вжух — и в Новосибирске».

Трасса не изменилась с прошлого года: двухполоска, большое количество фур, постоянные обгоны и великое ничто вокруг. Болота, сменяющиеся лесами, и лес, сменяющийся лесом.

С утра нас опять облил дождь. В этот раз с неба вылилось несколько ведер размером с галактику. Особенно веселыми в этих условиях стали обгоны по встречной полосе: никогда не знаешь, вылетит на тебя кто-нибудь из этой мокрой взвеси с выключенными фарами или там всё-таки чисто!

Благо, к Новосибирской области постепенно распогодилось. А потом посреди великого ничто нашлась и въездная стела, с которой я не преминула сфоткать Кайрона.

Я вдруг осознала, что на восток на Кайроне особо-то и не ездила. Он возил нас на север (Архангельская область, Республика Коми), на юг (в Армению, много раз на Кавказ), на запад (в Беларусь), а вот восток родной страны ограничился для него Пермским краем, Пензенской областью, Мордовией. А тут — наконец-то! — он оказался не просто за Уралом, а аж в Новосибирской области!

И я тоже. Опять. Почему-то именно Новосибирская область и эта стела вызывают у меня ощущение грандиозности и масштабности Сибири. А еще я помню, как мы ехали на Алтай самый первый раз, на двух УАЗах и Шеви Ниве, и делали общую классную фотографию именно возле этой стелы.

На подлётах к Новосибирску, во-первых, заправили Кайрона (никаких проблем и тактических манёвров), во-вторых, заправили себя (кафе-столовая «Самовар» прямо рядом с Газпромнефтью, на которой кормился Кайрон). Ничего особенного, просто добротная, хорошая столовая.

Новосибирск обошли по каким-то буеракам и узким мелким дорожкам, хорошо еще, что асфальтированным. Посмотрели на водохранилище. Порадовались здешнему автопарку — так приятно видеть всяких интересных представителей японского автопрома!

Из Новосибирска выбрались через Бердск и ушли в сторону Алтайского края. Еще немного двухполосных приключений — и мы наконец влетаем в Алтайский край.

Я тут третий раз. И всё равно останавливаюсь возле стелы. Стою, смотрю, фотографирую. Может быть, не такой бурный, но всё равно есть этот будоражащий эмоциональный подъем от чувства преодоленного пути: позади три с половиной тысячи километров, четыре дня дороги, наполненных самыми разными событиями и небольшими историями. Я стою и смотрю на въездную стелу другого региона, далекого, расстояние до которого измеряется вовсе не десятками километров, который находится за Уралом…

Мы сели в автомобиль и примчались сюда. В Алтайский край.

Дальше началась шикарная четырехполоска. Один раз меня остановил гаишник, попросил предъявить документы, дальше случился очень короткий диалог:

— Ого, у вас и категория «С» есть! — восхитился он.
— Ага, — ответила я.
— Круто.

Пожелал счастливого пути, и мы помчались дальше.

Вскоре приехали в Барнаул, нашли забронированную гостиницу («Турист» на Красноармейском проспекте), воткнули Кайрона на парковку и выдохнули. Вот и доехали. Отсюда начинаются приключения.

В принципе, всё как сказал дальнобойщик на трассе. Сел в Подмосковье в машину, нажал на газ, вжух-вжух — и ты в Барнауле! Мы именно так и сделали. И всё получилось.

За день прошли очередные 900 километров. Итого — 3700 из Подмосковья до Барнаула. Понадобилось 4 дня с учетом постоянно убегающего от нас времени (отдали на хранение 4 часа); стартовали, как правило, с рассветом, а вставали на ночевку за полчаса-час до заката. Кстати, в этот раз получилось так, что я была единственным водителем, а Витя штурманом, и за рулем он меня не подменял. Однозначно могу сказать, что на Кайроне такие расстояния преодолеваются попроще, чем на Honda N Box, в первую очередь, потому, что на Кайроне не нужно сканировать глазами асфальтовое полотно на наличие ям и провалов. А это дает большее расслабление за рулем.

День 5. Дневка.

05.08.2026

Барнаул.

На весь день зависли в Барнауле, чтобы физически подвигаться, а не в машине сидеть.

На завтрак сходили в соседнюю столовую «Вилка Ложка», неплохое место.

С утра, пока солнце не вжарило обещанные плюс тридцать градусов, прогулялись по городу.

Барнаул, в целом, не очень впечатлил. Городу как будто не хватает единого стиля: здания стоят вдоль улиц, может, симпатичные каждое само по себе, но все вместе они разрозненны — нет целостной картины. Стиль «взяли и насыпали». Напомнило монгольский Улан-Батор.

Мы сходили на пешеходную Мало-Тобольскую улицу, и на ней оказалось так же.

Однако мы дошли до приятного и классно сделанного места — Нагорного парка, который очень понравился. Он расположен на набережной.

Подземный переход к нему сделан в элегантно строгом и простом дизайне.

 

В парк ведет длинная лестница, на каждом пролете которой — краткие заметки об истории города. Сверху открывается панорама.

Здесь есть макет исторической части Барнаула.

Треугольный черно-белый памятник — это «Барнаул — город трудовой доблести».

Панорама набережной.

Специальный арт-объект, важный для того, чтобы «зачекаться» в Барнауле.

Маленькие и симпатичные скульптуры на перилах в разных местах парка. Подобные есть на лестнице в парк в виде отдельных букв из названия «Барнаул».

Гигантская крутая надпись — название города. Она видна и с моста, когда заезжаешь в город.

И еще несколько кадров из Барнаула, не относящихся к Нагорному парку.

Слева — современные высотки вдоль одной из центральных улиц города, справа — Алтайский государственный краеведческий музей. Конкретно это здание музея оказалось закрыто.

Еще одно неожиданное деревянное историческое здание посреди современного строительства.

Прошлое основательно застряло в городских трамваях. Позади трамвая — необычная своей архитектурой… остановка?

В тот же день съездили сделать обслуживание Кайрону, воспользовавшись классно придуманной услугой (почему мы раньше до этого не додумались?) почасовой аренды гаража с ямой. У Кайрона подходил пробег, а впереди нас ждали следующие тысячи километров приключений и возвращения домой. Поэтому поменяли моторное масло и фильтра, которые брали с собой специально для этой ТО-шки. Заняло неспешных и спокойных полтора часа.

Первый раз арендовали яму, идея реально офигенная. У нас с собой были все ключи (в т.ч. специфический ключ под крышку масляного фильтра), но конкретно в этом гараже инструмента тоже была целая куча, вплоть до сварочного аппарата. Владелец любезно дал нам ёмкость, куда слить отработку, и гидравлическую подпорку для нее. Обошлось в 700 рублей за полтора часа. Работать с машиной удобно, делаешь всё сам (можно заодно оценить состояние автомобиля в процессе длительного путешествия), при необходимости можно обратиться к владельцу, если всё-таки понадобится что-то из инструмента, что забыл взять с собой. Пожалуй, мы такой услугой будем продолжать пользоваться при необходимости.

В общем, дневка удалась, даже появилось ощущение настоящего отпуска без преодоления и достижения невозможного (которые, конечно, предстоят нам позже, мы предвкушали суровое бездорожье и размышляли, правильно ли мы подготовили к нему Кайрона, так и оставив его без шноркеля).

День 6. Преддверие приключений.

06.08.2026

Барнаул — Бийск — Чуйский тракт — Кош-Агач.

Утренний старт осуществили часиков в шесть. Догнали до Бийска. На выезде из него заправились под пробку на Газпромнефти дизелем по 91 рублю.

— Помнишь, как в прошлом году мы были в Якутске?
— Конечно.
— И ужасались дизелю по 93 рубля.
— Ага.
— А теперь сами заправляемся по 91 рублю и размышляем, что если бы на этой АЗС дизеля не оказалось, мы бы поехали заправляться на Лукойл по 99 рублей.
— И нам при этом даже почти не страшно.
— Устали пребывать в постоянном ужасе.

А теперь о том, почему загрузка Кайрона получилась 300 кг с нами двумя и вещами. У нас просто с собой было 130 литров дизеля. Нафига, учитывая, что во время летнего топливного кризиса 2026 с дизелем, в общем-то, проблем не было? А дело не в кризисе. Причина та же, что была и в 2017-м году, когда мы поехали в Дагестан, превратив Кайрона в соляровоз. Просто у Кайрона — топливная система «коммон-рейл» от Делфи. Найденные вдоль Чуйского тракта заправки вызывали у меня опасение, в Кош-Агаче ничего брендового я не нашла — по всему выходило, что ближайшее брендовое будет в Кызыле (если доедем), да и это — две заправки Роснефти на весь Кызыл… В Абакане, куда мы планировали ехать после Кызыла, выбор был поинтереснее, что давало больше надежды на долгую и счастливую жизнь топливной аппаратуры.

Значит, нам, как всегда, надо проехать в автономном режиме под 2000 километров, на которых будет бездорожье и где может что-нибудь пойти не так.

Задача решилась проще простого. Мы взяли с собой при выезде из дома дополнительную солярку в канистрах. Мы так ездили в Дагестан. Почему взяли заранее, а не стали заливать все канистры на АЗС на Алтае? Да кто знает, что там могло быть, вдруг ограничение литров в 100, а у нас один только бак без канистр — 80.

После Бийска, полностью снаряженные и готовые к приключениям, мы вырвались на простор Чуйского тракта, уже независимые от заправочной инфраструктуры, проблем цивилизаций, мировых сложностей и философских вопросов Вселенной. Потому что впереди нас ждали неизвестные приключения и такая знакомая, но всё такая же красивая трасса.

Я перешла в режим неспешной и экономичной езды, потому что пора было начинать по-настоящему любоваться.

Доехали до въездной стелы Горного Алтая. Запечатлели Кайрона на ее фоне.

У меня уже коллекция фотографий с этой стелой, ведь я проезжаю Чуйский тракт в третий раз. Я была на Алтае три раза, и все три раза — на разных автомобилях. Первое фото 2015-го года — с УАЗ-Хантером, та самая легендарная история, нареченная «Ехали как-то три машины на Алтай», которую мы, участники той поездки, с удовольствием вспоминаем до сих пор. Второе фото 2018-го года — с ТЛК-80, когда мы мчались в Монголию и заезжали в нее через Ташанту. И теперь третье фото образца 2026-го года — с Кайроном. Три Чуйских тракта — три автомобиля — три истории.

Пожалуй, основная красота Чуйского тракта начинается за Семинским перевалом. Непосредственно на перевал вскарабкались в стандартном, давно выработанном для Кайрона режиме: третья передача и под 3000 оборотов. Идеально с точки зрения температуры двигателя (не поднимается выше 91 градуса).

На вершине перевала промчались по магазинчикам, нашли наиболее классный, затарились медом, чаем и кедровыми орешками практически в промышленных масштабах и покатились с перевала вниз.

Спустившись с перевала, не доезжая населенного пункта Туекта, остановились на обед в кафе-столовой «Гранд». Обычная терпимая столовая.

Дальше ехали и любовались красотой. Я не могу вспомнить, какое количество автомобилей было на Чуйском тракте в мои прошлые приезды, но в этот раз нам показалось, что дорога была очень пустынной. Внезапная концентрация людей оказывалась на видовых точках (вершина Семинского перевала, самая-самая вершина Чике-Тамана, памятник Кольке Снегиреву), но в остальном было ощущение, что мы тут почти в одиночестве, только мы и горы вокруг. Иногда кто-то догонял и обгонял нас, иногда кого-то обгоняли мы, какие-то автомобили мы запомнили, потому что встречались на тракте несколько раз — кто-то где-то постоянно останавливался. Ну а как можно ехать по Чуйскому тракту и даже нигде не тормознуть и не сфотографировать в пятисотый раз тот самый прекрасный пейзаж? Вот и мы останавливались, и другие автомобили тоже, и постепенно стали запоминаться соседи по трассе.

Про красоту Чуйского тракта повторяться не буду. Я пела ему дифирамбы и выражала восторги в своих прошлых рассказах об Алтае и Монголии.

Позже взлетели и на Чике-Таман. Остановились не на самой вершине, а раньше, где и в прошлые разы. И сделали — да-да! — в тот самый пятисотый раз те самые фотографии.

На Кайроне очень здорово ездить по горным извилистым дорогам с множеством спусков и подъемов. Турбина классно подхватывает, двигатель очень эластичный и приемистый, дизель прёт и тянет, ещё и МКПП, так что красота Чуйского тракта дополняется удовольствием от вождения.

Проехали Акташ. Дальше — моя самая-самая любимая часть Чуйского тракта. Для меня — самая красивая: Курай и огромное степное пространство в окружении высоких гор.

Там мы опять остановились.

Когда мы ехали из Владивостока через Якутск в Москву прошлым летом, мы знали о знаменитых «амурских» волнах, поэтому были к ним готовы. Но к таким же трамплинам перед Кош-Агачем мы готовы не были, поэтому на первой волне Кайрон почти оторвался от земли, оставив новый «черкаш» на асфальте от стремительного и внезапного торможения. Дальше я была осторожнее и внимательнее: эти неожиданные «алтайские» волны можно было определить только по куче «черкашей», вдруг появляющихся на асфальте впереди. А саму волну-трамплин не было видно до последнего.

Позже приехали в Кош-Агач. Когда я побывала на Алтае первый раз в 2015 году, мне очень понравилось это село. Что называется, запало в душу. Теперь я точно поняла, почему (когда побывала и в Монголии, и в Бурятии). Всё просто: это невероятное сочетание степей и гор, бело-желтой пустоши и рельефа, маленьких одноэтажных домиков, компактно рассеянных по всему огромному пространству, и просторов до горизонта.

Наверное, с Кош-Агача и началась моя любовь к пейзажам, которые мы называем «монгольскими».

Кайрон на въезде в Кош-Агач.

На ночевку остановились в гостевом доме, обозначенном на картах как «Тайна озера», у чудесного и очень гостеприимного хозяина Фархата. Домик оказался очень уютным, так что рекомендую. Половину вечера посвятили разбору и сбору вещей в Кайроне: после проезда Чуйского тракта можно было вылить пару канистр в бак автомобиля и выселить их из салона на крышу. Плюс у нас пара канистр протекла, пришлось немного протереть багажник, перетасовать вещи и проветрить салон. А во вторую половину вечера сидели в креслах на улице с чак-чаком, творожными сырками и бутылкой молока и любовались открывающимися панорамами горной степи и великолепным закатным небом.

День 7. Приключения!

07.08.2026

Кош-Агач — Кызыл-Хая — Саглы.

День, который по количеству впечатлений способен перевесить многодневные асфальтовые путешествия и весь Чуйский тракт, виденный несколько раз. Когда в один-единственный день укладывается целая жизнь.

Этот день, пожалуй, неплохо характеризуют следующие три диалога.

Первый — во время движения по очередной колее:

— Ты полируешь защиту картера, что ли?
— Ну ты сказал, что она ржавая, надо зачистить для последующей покраски!
— Главное, не стесать.
— Да я ощущаю, как ее толщина в 2,5 мм превращается в 1 мм.

Второй — после выезда из очередного засадного места.

— Ну всё, пошёл хайвэй, можно включать пятую!
— Если только пятую пониженную.

А третий — во время подъема на очередной крутой перевал на высоте больше двух километров, где сзади автомобиля сразу становилось понятно, что под капотом стоит дизельный двигатель:

— Вот это мы дали копоти. Причем в прямом смысле слова.
— В переносном тоже.

130 километров от Кош-Агача до Кызыл-Хая мы шли почти целый день, и каждый километр прожили на 200 процентов. Потому что каждый этот километр оказался слишком насыщенным, а местами даже перенасыщенным и красотой, и бездорожьем.

Это 130 километров чистого бездорожья. Такого, на котором на ТЛК-80 на 33-х колесах было бы скучновато. Но это оказалось идеальное бездорожье для Кайрона, потому что здесь потребовалось максимальное количество навыков для движения по этим горным тропкам.

Я перелопатила кучу информации об этом маршруте — в основном, на него всё-таки выходили подготовленные старые внедорожники, часто даже со шноркелями. Однако я наткнулась на парочку рассказов, в одном из которых (этот рассказ обнаружился на Дроме) этот маршрут прошёл Рено Дастер. Ну а там, где смог Дастер…

Мы не нашли адовых болот и грязных колей. Мы взяли с собой рамного полноприводного Кайрона с полноценной раздаточной коробкой с понижением 2,5, у которого не стоит ни лебедки, ни шноркеля (что, по опыту попытки утопления ТЛК-80 в Монголии, несколько пугало), однако мы же не совсем дураки, чтобы соваться на сложный суровый маршрут без подготовки. Поэтому мы взяли с собой сендтраки и лопату. В качестве инструментов последнего спасения.

Ни лопата, ни сендтраки не пригодились. Но они были нашими талисманами.

А вот что пригодилось — это умение верно выбрать траекторию. И не ссать. Всё как завещал нам тот самый дальнобойщик: главное, не ссать, а дальше — вжух-вжух — и в Тыве!

Это потрясающая дорога. Интересная, невероятная, насыщенная. И самое главное — это Монголия в миниатюре. Чтобы понять, понравится ли вам Монголия, не нужно сразу в нее ехать. Можно сначала пройти из Алтая в Тыву через Бугузун. Если эта дорога западет в душу, значит, Монголия ждёт вас — она ранит любовью в самое сердечко.

Но обо всем по порядку!

Итак, мы стартовали из гостевого дома Кош-Агача около 7 часов утра. Промчались по пустому Кош-Агачу. С радостью заприметили как будто бы уже готовую к запуску АЗС Газпромнефти. Круто, если в Кош-Агаче появится брендовая заправка! Столько канистр не придется тащить в следующий раз с собой.

Проехав Кош-Агач, свернули на населенный пункт Кокоря.

Чувство Монголии случилось сразу же после съезда в степь. Ну всё. Мы вернулись. Как побывать в Монголии, не заезжая в Монголию? Оказывается, легко!

Горные степи, панорамы и масштабы. Бесконечные цепи гор и свобода движения по колеям. То, что мы любим и обожаем всей душой.

Доехали до села Кокоря по асфальту.

За селом асфальт закончился. Остановились и спустили колеса до 1,8 атмосфер. В процессе чуть не повредили ниппель, но сами же его починили.

— Кстати, у нас есть с собой запаска?
— Ваааа, какая красота вокруг! Ой, смотри, какая горушка! Ладно, ладно. У нас докатка. Штатного размера. Под днищем. Кронштейн откручивали много лет назад и смазывали.
— О, смазывали, ну тогда всё отлично, это даёт надежду. А ниппели у нас с собой запасные есть?
— Нет, только жгуты.
— Как глупо будет встать из-за такой мелочи.
— Угу, хуже только утонуть в броде. Прикинь, проехать 4000 километров, чтобы уткнуться в реку, понять, что не хватает шноркеля, развернуться и грустно поехать 4000 километров домой!

Кокоря позади.

За селом вынырнули на безграничный простор степи, где пространство разворачивается во все стороны и уходит в бесконечность. Здесь нас встретило многополосное шоссе.

Пронеслись по степи. Выехали на каменистую пустошь. Пересекли какие-то сухие каменистые желоба.

— Это был первый брод.
— Шикарно! Такой брод мне нравится!

Свобода выбора направления.

Тогда же позади мы заметили машину (то ли Тойоту, то ли Мицубиси), двигающуюся на значительном удалении. Подумали, что такой автомобиль нас очень быстро нагонит. Однако в дальнейшем он еще мелькал несколько раз позади, а потом пропал. Вероятно, свернул куда-то. А, может, двигался в еще более неспешном темпе.

— Как-то спокойнее, когда позади есть что-то внедорожное.
— Может быть, если мы застрянем, будет, кому вытащить.
— Или перетащить нас на другую сторону реки.

Помнится, до первого полноценного брода у нас был какой-то каменный триал, но все последующие впечатления заставили позабыть, а что вообще было утром. Если там и присутствовал каменный триал, то последующие поскакушки по булыжникам однозначно его перекрыли.

На маршруте попадаются указатели, куда ехать, чтобы заблудиться было сложнее.

А вот и первый брод! Волнительно!

В этот раз броды мерил Витя, одевшись в забродники, а я стояла на берегу, наблюдала и слушала полезные и не очень советы. Поскольку Витя не утонул и его не опрокинуло течением, сделали вывод, что можно сунуть в воду и Кайрона. Переехала на ту сторону реки. Вода не достала автомобилю даже до номерного знака. Это нас вдохновило, и мы помчались дальше.

Мы оказались в долине реки.

Потрясающей долине!

С вот такими дорожками по склону.

Дальше нас ждал второй брод. С виду — лужица, по факту прямо по центру ехать не надо, лучше забрать в сторону к склону холма, там помельче. Фотография сделана после его преодоления, то есть с той стороны, куда мы переехали. Мокрые следы — наши.

Конечно, у нас была с собой навигация, и Витя даже сверялся с картой, но на указатели мы тоже ориентировались! Перевал Бугузун — туда.

Потом был третий брод, вода в котором немного забрызгала фару, но всё ещё не затопила воздушный фильтр. Это придало мне ещё больше уверенности.

А вот и четвертый брод!

— Ну разве это брод? Лужа какая-то.
— Если течет, значит, брод!
— А что такое лужа?
— В ней вода просто стоит.

Подъемы и спуски постепенно становились все более крутыми. Это не дорожка куда-то в сторону, нет. Нам на этот склон, да.

Надо сказать, что когда я выезжала в степь из села Кокоря, мне представлялось, что дальше я буду красиво мчаться по грейдерам на своем красивейшем Кайроне, за мной будет стоять пыль столбом, долго оседая на землю, это будет чувство скорости на невероятных просторах.

По факту моими любимыми передачами на этом маршруте были первая и вторая. Часто — пониженные.

Хотя наступил момент, когда я погнала то ли по какому-то спуску, то ли по какому-то подъему на третьей пониженной, и вот тогда-то мы поняли, что отпуск однозначно удался.

— Подожди, но отпуск удался — это когда первая пониженная!
— Третья пониженная — это для настоящих эстетов.

Все события происходили на высоте больше двух километров, что добавляло веселья турбированному дизелю маленького двухлитрового объёма, который в горки постоянно надо было крутить хотя бы до 1500 оборотов, в противном случае пыль смешивалась с черным дымом из выхлопной трубы и автомобиль благополучно пытался заглохнуть.

Мы выехали в красивейшую долину (коих увидим дальше еще не одну и не две!).

Преодолели очередной почти вертикальный спуск.

Со спусками у меня была проблема — мне не хватало роста. Когда ты взлетаешь в очередной крутой подъем, за которым идет такой же крутой спуск, капот утыкается в небо, подпирая облака, а ты такой сидишь за рулем со своим ростом метр с кепкой и думаешь — интересно, мне вот сейчас вниз лететь, а я дороги не вижу, куда же там эта дорога поворачивает, вправо, влево или по прямой идет? Иногда подсказывал штурман, потому что он начинал видеть дорогу раньше, иногда я угадывала по косвенным признакам, смотря не в лобовое стекло (в него показывали облачка и солнце), а высунувшись из бокового — так вертикально вставший капот дорогу не перекрывал.

Эк как дорожка петляет по долине. Смотришь вперед на ленту тропинки — ба, это нам туда ехать! Оборачиваешься назад — ба, ни фига себе, где мы проехали!

А вскоре началось то, чего я так ждала — каменный триал перед подъемом на перевал Бугузун!

Вероятно, я и вправду отполировала защиты картера двигателя, КПП, РК и топливного бака до сияющего блеска.

Именно там в одном месте у нас был вариант выбора из двух траекторий на очередном спуске, и я почему-то попёрлась на тот, который более крутой (хотя почему «почему-то?» — это меня Витя надоумил!). Никогда еще не ставила Кайрона практически вертикально мордой вниз. От скорости спуска вниз его не спасала даже первая пониженная, а передний бампер молил о пощаде, видя приближающуюся землю. Но я прошла этот участок филигранно, оставив зазор между бампером и землей в пару миллиметров. Руководил процессом спуска Витя, показывая снаружи траекторию, так что бампер мы сохранили в целости, нанеся ему лишь психологический урон.

Не могу сказать, что на той дороге мне так уж был нужен полный привод. Я неплохо ехала на заднем без проскальзываний и буксования. Но вот понижайка мне требовалась невероятно часто.

Дороги по склонам, крены и уклоны! Но это — лишь разминка перед тем, что будет дальше.

Потом был очередной крутейший подъем на перевал. Но мы уже начали привыкать.

И вот, перевал достигнут!

Кайрон на перевале Бугузун по пути из Алтая в Тыву.

С перевала — обалденные виды.

На заднем колесном диске обнаружили боевое ранение — этакий сувенир, который теперь можно привезти с собой домой в Подмосковье с дороги Кокоря-Бугузун. Я даже примерно помню, в какой момент булыжник вдарил по колесу. Мы в тот момент произнесли что-то вроде:

— Странный звук был.
— Да защита, как всегда.
— Не похоже, я бы сказал, что, может, задний мост.
— Ой, да точно защита, потом посмотрим.

Оказалось — основательно вдарило по литому диску. Ну, что же, автомобиль всё-таки периодически используется по правильному назначению, тут ничего не поделать.

— Ладно, дальше будет легче. Сейчас только спустимся с перевала.
— Ты уверена?
— Да, я читала, что в Тыве есть мосты, а самая жесть — это именно подъем на Бугузун.

Когда мы покатились вниз с перевала, опять прыгая по камням, поднимаясь максимум до второй прямой передачи (и то становилось слишком быстро), Витя опять меня переспросил:

— Ты уверена, что будет легче?
— Конечно, еще чуть-чуть, сейчас только спустимся вниз!

Надо заметить, что легче стало только после Кызыл-Хая. А пока что было не всегда и не совсем легко.

Бровка колеи продолжала полировать защиту картера, я регулярно ехала в разрез колеи, где это было возможно, камни кидались под колеса со всех сторон. Внизу мы заприметили едущую навстречу Тойоту Прадо, так же медленно и аккуратно переваливающуюся по камням, промоинам, колеям и другой потрясающе ровной поверхности здешней дороги. Внизу наши с Тойотой пути пересеклись, это оказался Прадо с номерами Горного Алтая, мы помахали четверым мужчинам руками, но они никак не отреагировали, лишь один удивленно присвистнул.

Позже нашли еще один брод. Удобный — траектория движения выложена по бокам камнями, можно ехать, как по коридору.

— Ты говорила, что в Тыве обязательно будут мосты.
— А мы уже в Тыве?
— Да, мы же спустились с перевала!
— Сейчас-сейчас, надо еще чуть-чуть потерпеть, скоро будет легче!

Мы проехали по какой-то низине, выбирая колеи посуше, потому что казалось, что другие колеи слегка размешаны чьими-то колесами, а нам так лень доставать с верхнего багажника удобно привязанные сендтраки!

Колеи внизу — это всё наши пути, по которым нам предстоит сейчас проехать. Мы, кажется, заползли в очередной подъем, чтобы затем вертикально уйти вниз.

Потом был еще один брод. Но мы уже настолько раззадорились, что растеряли все сомнения. Конечно, пройдем, не утонем!

Странно, но и вправду не утонули.

Взлет дороги на вершину очередного перевала — нам туда.

Забрались!

Здесь начался настоящий «Монголия-стайл» — та самая атмосфера, в которой мы пребывали в течение всего нашего путешествия по Монголии в 2018 году. Я давно так не прокачивала свои внедорожные водительские скиллы. Вертикальные спуски, вертикальные подъемы, невероятные крены, и всё это совсем не страшно, потому что уже четко знаешь, что страшным это только выглядит. Ведь всегда есть первая пониженная передача! Она спасёт в любой страшной ситуации. Но чаще — всё-таки вторая пониженная. На ней приятнее ехать.

Вид с перевала. Колея внизу — нам туда. На этой дороге действует специальное правило: если был вертикальный подъем, будет вертикальный спуск.

Внизу, кстати, озеро Ак-Холь. Спустились к нему.

— Ты зачем пытаешься меня убить своей кружкой?
— Я?!
— Да, она десантировалась ровно в меня неуправляемым снарядом!
— Как?! Она лежала на заднем сиденье, закопанная в пакете с едой!
— Наверное, надо аккуратнее ехать вниз.

Обогнули озеро. А вот и первый мост, ура! А то здесь броды кажутся страшнее и глубже, чем на алтайской части дороги.

После озера, вскарабкавшись в очередной подъем с отрицательным уклоном, начали спуск вниз (вероятно, с таким же отрицательным уклоном). Внизу заприметили маленькую движущуюся фигурку. Долго не могли определить, что это за автомобиль. Издали он напоминал то вахтовку, то автобус, то грузовичок, то вообще Дефендер. Когда расстояние уменьшилось, оказалось, что это грузовичок Мерседес. Мы шли на спуск, а грузовичок — на подъем. Выехали из колеи, чтобы его пропустить. Грузовичок сделал то же самое. Когда мы поравнялись, остановились.

В этих местах, если видишь автомобиль, особенно с не местными номерами, проехать мимо просто невозможно. Потому что трафик тут — несколько машин за весь день. А уж встретить таких же путешественников — вообще чудо!

— Вы из Москвы?
— Ага!
— А мы из Питера!

Перекинулись несколькими фразами. Как приятно было встретить таких же позитивно отмороженных ребят, как и мы, кто не побоялся затащиться в такую глушь на эту дорогу в одну машину.

— Дальше будет интересно в части уклонов, — поделился водитель грузовичка. — Хотя… Это, наверное, нам было страшно. А вы пониже, вам полегче будет!

Быстрая, но очень приятная встреча на этой дороге.

Мерседес уехал дальше на подъем, а мы спустились ниже и остановились на обед. Уже давно наступил разгар дня.

После обеда мы что сделали? Правильно, залезли на очередной перевал по дороге с отрицательным уклоном, поставив Кайрона вертикально. Но мы уже привыкли. Подумаешь, очередной вертикальный взлет, а потом такой же спуск.

Зато какие панорамы!

Я не помню, где конкретно, но на этой дороге, уже в Тыве, мы пару раз встретили местных жителей.

Первый раз мы ехали недалеко от озера (не Ак-Холь, другого). По берегу прогуливалась семья: женщина, дети и мужчина. Мы помахали им руками, женщина и дети заулыбались и радостно помахали в ответ. Мужчина не повернул головы в нашу сторону и никак не отреагировал.

Второй раз мы увидели рядом с дорогой двоих мужчин и двух женщин. Мужчины накачивали колесо на мотоцикле ручным насосом, женщины сидели рядом. Мы остановились и спросили, не поделиться ли электрическим компрессором, чтобы было проще. И опять — мужчины никак не отреагировали, продолжив заниматься делом. Женщины стали нам отвечать, но на тувинском, помахали руками, заулыбались, но жестами объяснили, что не понимают, что мы говорим на русском. Мы попытались показать тоже жестами, что можем дать электрический насос. Женщины пожали плечами. Больше навязываться не стали и поехали дальше.

Чуть позже дорога пошла вдоль реки. Тропка побежала по склону. Тут началось следующее интересное — боковые крены. По этой тропке оказалось невозможным ехать без крена. Кайрон так или иначе всегда кренился на бок, меньше или больше. Дорога шла то по одному берегу, то по другому, соответственно, крен был или вправо, или влево.

Тогда мы поняли, о каких уклонах говорили встреченные ребята из Питера. Но они оказались правы — на невысоком (по сравнению с грузовичком) Кайроне было не так страшно. Я бы даже сказала — вообще не страшно. После вертикальных спусков и подъемов это было привычно.

Красивейшая долина реки Моген-Бурен (Бухмурэн). А ведь это, судя по карте, тот самый Бухмурэн, который в 2018-м году мы переезжали вброд на ТЛК-80 на территории Монголии: мы тогда долго искали траекторию, ходили по реке от островка к островку, а незадолго до этого мы встретили семью на Хундай Туксоне — водитель делился с нами ужасами ночного преодоления бухмурэновского брода. Но все эти события остались в другой жизни — в той, где мы ездили в Монголию. А в сегодняшней жизни мы в Тыве на Кайроне и с рекой нам проще — мы ныряем с берега на берег по мостам.

Дорога идет туда? Нам надо вброд?

Нет, тоже есть мост.

Нам очень повезло наткнуться на встречную местную УАЗ-«буханку» именно в этом месте. Перед мостом было большое уширение, мы заехали на него и подождали, пока УАЗ проедет. Если бы мы встретились непосредственно на тропинке на склоне, я слабо себе представляю, как бы мы разъезжались. Думаю, пришлось бы взлететь.

Я пыталась сфотографировать боковой крен Кайрона, но фото вообще не передает. Впрочем, вертикальные спуски и подъемы на фото тоже смотрятся не настолько крутыми, какими они были в реальности.

К тому моменту у меня появилось ощущение, что каменный триал, начавшийся еще перед самым первым бродом после выезда из села Кокоря, не закончился до сих пор. Но скоро обязательно станет легче!

Ничего особенного, просто очередной взлёт куда-то в сторону облаков. Вторая пониженная — и погнали наверх капотом в небо, скребя защитами по камням.

После долины снова началась степь.

Некоторые мосты сделаны максимально основательно. Но перепады между пролетами там немного не для бамперов пузотерок. То есть на Honda N Box мы бы туда не поехали, ага.

Ближе к селу Кызыл-Хая мы заехали в какую-то растительность с деревьями, лужами и маленькими бродиками, нырнули в эти лужи. От предыдущей дороги этот участок отличался только отсутствием вертикальных уклонов. Булыжники надо было продолжать объезжать, чтобы случайно на них не повиснуть.

А потом мы увидели вдалеке Кызыл-Хая. Обогнули его, так сказать, по объездной (очередной каменистой колее).

И после этого населенного пункта действительно стало легче.

Потому что началась широченная укатанная грунтовка.

Итого на прохождение дороги между селами Кокоря и Кызыл-Хая нам понадобился практически весь день. Но это однозначно того стоило!

Погнали по грунтовке. Стало сильно трясти. Остановились и еще сбросили давление в колесах до 1,6 атмосфер. Кайрон поплыл, как величавый лайнер, так что временами можно было разгоняться до 60-80 км/ч — давно забытое ощущение скорости после часов движения на 1-2 передачах. Кстати, мы прикинули примерный расход топлива на участке до Кызыл-Хая, вышло около 13,3 литров на 100 км.

Но начало широкой, отличной грунтовки не означало, что закончилась красота. Она продолжала сжимать нас кольцом гор.

Мы мчались прямо вдоль границы с Монголией. По правую руку тянулись пограничные столбы. Вот она, любимая Монголия! Посмотреть на нее хотя бы одним глазком, а то соскучились сильно.

Грунтовка не означает и отсутствие перевалов. Перевалы были — конечно, тоже вертикальные.

Но поскольку грунтовка была широкая, а скорость можно было держать высокую, мы вертикальные уклоны замечать перестали. Ей-богу, это хайвэй высочайшего уровня — ни бродов нет, ни камней.

За пограничными столбами — Монголия. Даже белые юрты можно разглядеть.

Локальный дождь. Будто кто-то ведро с водой опрокинул.

Честно говоря, к вечеру количество впечатлений настолько зашкалило, что я уже с трудом воспринимала окружающую красоту. Она просто не вмещалась в мозг. Вокруг продолжало быть красиво, но нас хватало только на диалоги вида:

— Смотри, как красиво!
— Дааааа.

После этой дороги мне Чуйский тракт стал казаться довольно стандартной трассой.

Забрались в очередной крутейший перевал, где даже по хорошей грунтовке пришлось ехать на второй прямой передаче. На спуске стояла буханка и охлаждала тормоза.

После перевала, на спуске в долину, остановились, чтобы сделать фотографию. Навстречу ехал местный автомобиль с молодым парнишкой за рулем, он притормозил и посмотрел, почему мы стоим. Увидев, что мы фотографируем, что нам не требуется помощь, поехал дальше. Помахали ему рукой, а он улыбнулся в ответ.

Грунтовка вышла в долину реки. Красивую. Очень. Но мы даже не фотографировали ее особо. Мы больше не могли. В нас красота больше не лезла.

Ну так, буквально пару кадров сделали, и то не самых удачных.

После долины снова началась степь. Съехали с дороги и встали на ночевку, не доезжая населенного пункта Саглы.

Кстати, по поводу границы с Монголией и — внезапно — заповедника.

Дорога от Кызыл-Хая в сторону Саглы идет по погранзоне (еще бы — Монголия в паре шагов от обочины!), а от Бугузуна до Кызыл-Хая — по территории заповедника. Значит, сюда нужны пропуска, причем отдельно — в погранзону, отдельно — в заповедник. И эти пропуска у нас с собой были!

Сначала про пропуска в заповедник. На территории Тывы заповедник называется «Убсунурская котловина». Я нашла его сайт и сообщество во «Вконтакте», нашла адрес электронной почты, написала без особого энтузиазма, потому что в сообществе были комментарии, что по почте никто не отвечает. Но нет — ответили очень быстро и прислали номер телефона, попросили позвонить. Ответил приятный и вежливый мужчина, спросил, на чем и где поедем, по какой именно части заповедника. Сказал, что нужно оплатить рекреационный сбор (300 рублей за каждого человека), они пришлют реквизиты на оплату. Реквизиты прислали по той же электронной почте, я оплатила, они попросили еще заполнить заявление (прислали образец) и сканы паспортов. Всё прислала — в ответ пришел файл с двумя отсканированными пропусками в заповедник. Их я и распечатала, и скачала на телефон.

Инспекторов заповедника мы не встречали, пропуска никто не проверял. Но если бы встретили — мы бы без проблем всё показали.

Что касаемо пропусков в погранзону, то я наверняка не знала, какая часть маршрута находится в погранзоне, поэтому, найдя телефоны пограничных управлений ФСБ России, позвонила не только в пограничное управление Тывы, но и Алтая. В алтайском управлении сказали, что с их стороны на наш маршрут пропуска не требуются. В тувинском управлении оказались максимально приятные и классные сотрудники, они всю последовательность действий объяснили очень подробно, были дружелюбными и приветливыми — в общем, звонить в ФСБ совсем не страшно! Спросили, как именно поедем, дали электронную почту для переписки, написали, какие районы необходимо указать в заявлении на пропуск и сканы каких документов приложить. Прислали образец заявления. Я всё заполнила, указала автомобиль.

Через 15 рабочих дней пропуск был готов. А дальше самое интересное — как его забрать? Мы в Подмосковье, они в Кызыле… Едем мы не со стороны Кызыла, а со стороны Алтая. Оригинал пропуска должен быть у нас на руках, когда мы поедем. Забрать лично можно только в Кызыле.

Отправить пропуск они могут только почтой простым письмом (не заказным и без трек-номера). Последнее такое письмо почтой я получала в январе, и оно шло из Челябинска полтора или два месяца. Подобное письмо мне отправили потом из Ульяновска — его я не получила даже несколько месяцев спустя. Значит, с большой долей вероятности, пропуск из Кызыла тоже не доедет. А если и доедет, то спустя полгода или пару-тройку лет.

— Заказным письмом совсем нельзя, да?
— К сожалению, можем только простым.
— А СДЭКом тоже не отправляете, да?
— К сожалению, не отправляем.
— А если курьер СДЭКа сам к вам приедет, сам заберет и отправит нам?
— О, это можно!

Так и сделали. Я оформила заказ на сайте СДЭК, вызвала курьера, указала, откуда забирать и куда отправлять. Курьер в Кызыле приехал, забрал наш пропуск и через несколько дней я получила его в Подмосковье. Обошлось в 1500 рублей.

Но сам пропуск у нас, в итоге, тоже никто не проверил. Когда мы проезжали сегодня мимо погранзаставы, на ней никого не было, шлагбаум был открыт (завтра мы поедем мимо другой заставы, но там нас не станут останавливать). По пути пограничников тоже не встретили.

День 8. Приключения продолжаются!

08.08.2026

Саглы — Чадан — Кызыл.

С утра обнаружили еще одну травму запчастей Кайрона: на багажнике, стоящем на крыше, чутка выломало одну из поперечин. Этот китайский багажник я лет семь назад купила за 5 тысяч рублей, а потому у меня к нему претензий не возникло, наоборот, я удивлена, что он оказался не одноразовым и поехал с нами из Алтая в Тыву — это была его не первая поездка. И у него выломало всего одну поперечину, которую, как мы посмотрели, можно будет потом по приезду домой вправить обратно.

Утренняя стоянка.

Позавтракали и погнали дальше.

Проскочили мимо Саглы. Взяли курс на Хандагайты. Под колеса стелилась хорошая грунтовка, по которой местами можно было втапливать даже 90 км/ч. А вокруг продолжали расстилаться горно-степные масштабные панорамы.

— Тяжело ехать. Слишком красиво!
— Устаешь от красоты, да?
— Ага. Только восхитился красивому. А дальше — опять красивое. И опять. И опять!
— И так бесконечно.

Здесь действительно очень красиво, без привязки к определенному месту или населенному пункту. Я не вспомню, где именно была сделана какая фотография. На этой дороге красиво везде.

Пожалуй, я больше не смогу восхищаться даже Чуйским трактом. Я видела кое-что покруче.

Эти дороги, уходящие в горизонт. Эти тропинки, взлетающие на склоны и перевалы, а потом так же отвесно падающие с них вниз.

Типичные мосты на этой дороге.

На фоне коров — типичный подъем дороги на перевал. Такие подъемы — везде. Не важно, что под колесами, грунт, песок, камни, асфальт. Ехать вперед, вертикально в небо.

Смотришь на простор — видишь ленту дороги, и понимаешь, что это та самая дорога, по которой тебе ехать.

Или по которой ты проехал только что.

Вершины перевалов, как правило, обозначены каменными пирамидами и лентами.

Качество грунтовки — суперское (для отсутствия асфальта). Летишь и летишь себе.

Грунтовка уткнулась в асфальт где-то в районе Хандагайты. На Т-образном перекрестке повернули налево, ловя заинтересованные взгляды находящихся там пограничников. Останавливать нас никто не стал, просто смотрели. Наверное, не каждый день здесь проезжает автомобиль с московскими номерами, явно не особо популярной тут марки, покрытый пылью дорог по крышу.

Кстати, к вечеру того дня осознала, что, кроме питерских ребят на грузовичке по пути в Кызыл-Хая, не видела больше ни одной машины с номерами других регионов. Максимум встретили пару авто из Хакасии и, кажется, красноярских. И всё. Что же, не очень популярный регион для туризма… Хотя здесь есть, что посмотреть.

На асфальте появилось больше растительности и деревьев. Природа немного поменялась, стала менее пустынной и  масштабной, но всё равно осталась красивой. Мы вернулись в цивилизацию: асфальт, встречные и попутные автомобили.

— Смотри, так и в пробку встанем.
— Надо перестраивать стиль вождения на цивилизованный.

Домчались до Чадана, из которого повернули в сторону Ийме, чтобы попасть в пустыню.

При выезде на асфальт мы не накачивали шины, поэтому теперь смело ринулись на новую грунтовку, которая за следующие 40 километров пыталась вытрясти органы из нас, а запчасти — из Кайрона.

По такому зубодробительному грейдеру вида «вибростенд на максималках» я давно не каталась. Вдоль основной дороги были накатаны объезды-колеи прямо по степи, мы пытались соваться на них, но это не помогало. На дороге не было ни одного участка без тряски.

Естественно, чем меньше была скорость, тем трясло больше. Поэтому пришлось разогнать Кайрона до скорости больше 60 км/ч, почти до 70 км/ч, и долбить по грунтовке на этой скорости, не теряя ее. Тогда тряска переходила в дикий гул и вибрацию, которые ещё хоть как-то переваривались нами и автомобилем.

Я себя чувствовала, как герои старого фильма «Скорость» с Киану Ривзом, где они должны были катиться на автобусе, не теряя скорости ниже определенного порога (иначе бы все умерли). Здесь было то же самое: что бы ни случалось, надо было продолжать лететь. Повороты, спуски, подъемы, внезапные ямы — решения приходилось принимать мгновенно, траектории сглаживать. Для полного ощущения ралли не хватало только подсказок штурмана по типу «Шпилька! Правый пять!».

Сюда добавились коровы и лошади, которые иногда стояли ровно на дороге, а иногда тусовались на обочине, и было непонятно, решат они внезапно ломануться на дорогу или нет. Каждый раз это был очень сложный выбор: рискнуть и пролететь мимо туши весом в несколько сот килограммов на скорости или знатно растрясти все подушки, опоры, подвеску, всего Кайрона целиком и себя вместе с ним, сбрасывая скорость, а затем снова набирая ее. Как правило, я всё-таки не рисковала и замедлялась, ибо автомобиль у меня крепкий и переварит вибрации, а корова слишком большая и тяжелая.

Всё это сопровождалось ещё и постоянным риском заноса, автомобиль как будто шёл на грани, надо было аккуратно крутить рулем, не дергая его и все смещения делая аккуратно и плавно.

До Ийме мы добрались.

— Вот Ийме, а где пустыня?
— Не вижу что-то.
— А ты смотрела, где ее искать?
— Было написано, что приезжаете в Ийме, а там не проскочите мимо.
— Но тут ничего нет.
— На спутниковых картах, кстати, я тоже ничего не нашла.
— Придется ехать в Ийме и ловить языка.

Но язык не понадобился — на дороге встретился указатель, мол, «Золотые пески — туда». Мы свернули и поехали по нему. Изредка грейдер оказывался засыпан песком, и на пару секунд ехать становилось мягче.

Следуя указателям, добрались до пустыни: приехали на оборудованную парковку с въездной оградой из палок, туалетом, табличками и огромными кучами мусора. Сходили на пески. Не впечатлились. Наверное, после пустынной тропинки между Алтаем и Тывой ещё не привыкли к людям. Да и кучи мусора расстроили.

Но мы не стали грустить слишком сильно. В конце концов, мы тряслись сюда по стиральной доске 40 с лишним километров, они должны себя оправдать!

До въезда на оборудованную парковку мы видели развилку и дорогу, уходящую куда-то в неизвестность. Поехали по ней.

Нашли, во-первых, красивые виды самой дороги.

Во-вторых, место для обеда.

И, в-третьих, пустыню в том виде, в котором ее хотелось увидеть: песчаная стихия при полном отсутствии следов и людей.

Пообедав, решили психануть и спустили колеса до 1,3 атмосфер. Погнали по стиральной доске в обратную сторону, в Чадан.

Кайрон, конечно, стал более «плавающим» на грунтовке, норовил ехать, скорее, туда, куда удобно ему (но я ему не мешала, пусть едет), но трясти стало в разы меньше, комфортная скорость набиралась быстрее, на малой скорости тряска сильно снизилась, а максимальная скорость увеличилась до 80 км/ч.

В Чадан после этого прилетели как-то даже быстро. Накачали колеса обратно до 2,2 атмосфер. Бездорожье дальше если и планировалось, то в малых количествах.

В Чадане вернулись на асфальт и по прямой поехали в Кызыл. Асфальт не означал окончание красоты. Ближе к Кызылу местность стала выполаживаться, пейзажи становились менее высокими и крутыми и более ровными, масштабности стало меньше, но трасса периодически всё равно то уходила в горизонт, то карабкалась на перевалы. Дорога от Чадана до Кызыла тоже очень красивая. Пейзажи были похожи не столько на монгольские, сколько на бурятские.

Приехали в Кызыл.

Доехали до забронированной гостиницы, с которыми, честно говоря, в Кызыле так себе. Мы вроде как забронировали третью по крутости гостиницу (первая стоила 25 тысяч за сутки, вторая — 10 тысяч), отдав за нее 6000 рублей за сутки (гостиница «Лотос»), однако, зайдя в номер, осознали, что с развитием туризма ей будет сложно. Скажем так — они старались. Очень старались.

Вай-фай роутер девушка на рецепции отдала мне из другого номера, огрехи ремонта слишком сильно бросались в глаза (вмурованный в стену подоконник вместо журнального столика; выключатель света за шкафом; странная деревянная конструкция над батареей, заляпанная краской), трещина на стекле окна, видимо, образовалась из-за роя ломящихся в гостиницу мух, розетка прямо в душевой кабине толкала к неизбежному, к чистоте остались вопросики (унылый труп мотылька на подоконнике — самое безобидное). Всё это пыталось скрыться под дизайном вида «дорого-богато», но никак не помогло привить желание вернуться в эту гостиницу опять.

День 9. Приключений не должно было быть, но мы их нашли!

09.08.2026

Кызыл — Ергаки.

С утра прогулялись по Кызылу.

Доехали до набережной. Нашли там красивые виды на реку и возвышенности на другом берегу.

Запомните вот эту гору. Это важно. О ней будет чуть позже.

Огромная статуя Будды за рекой.

Скульптура «Царская охота».

Наверное, это самый-самый центр города. Или всей Азии. Скульптура так и называется — «Центр Азии».

Пространство сделано стильно, даже урны тут аутентичные.

Вход здесь, но мы его увидели позже, зайдя к скульптурам с другой стороны, непосредственно с набережной.

От набережной дошли до парка города, сделали круг по нему. В основном, это лес, но постоянно попадаются красивые виды на реку.

Течение у реки очень мощное.

Пока гуляли, постоянно встречали людей на велосипедах и бегунов. А в глубине парка обнаружился стадион, где под музыку множество людей как будто совместно танцевали. Это не было похоже на утреннюю зарядку — скорее, это действительно был некий танец.

После прогулки доехали до Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, по которому гуляли больше 1,5 часов. Музей потрясающий!

Сначала мы удачно попали на экскурсию в зал с золотом скифов. Это отдельная экспозиция, куда пускают только в составе экскурсии и строго без вещей и телефонов (они остаются в металлических ячейках на входе в зал). Фотографировать нельзя. Без дополнительного охранника внутрь нельзя. Дышать можно.

Золото было найдено в курганах Аржаан-1 и Аржаан-2, оно относится к 7 и 9 векам до нашей эры. Есть много замечательных образцов, например, кусок полотна из золотого бисера, очень-очень мелкого, так что вопрос возникает не столько о том, как это плетение делалось, сколько о том, какая нить использовалась для того, чтобы надеть бусины. Нам показали всякие украшения, браслеты с мелкой гравировкой и штампованные изделия.

Некоторые вещи определенно меня восхитили, но не столько внешним видом, сколько вероятными технологиями.

После экскурсии по залу с золотом скифов прошлись по остальным залам музея (их около 17 на двух этажах). Ходили уже сами, без экскурсии. Залам как будто не хватает большего количества информационных табличек, на которых можно почитать исторические заметки, какие-то интересные факты, чтобы больше проникнуться и понять республику и ее историю. Там, где такие таблички были, рассматривать экспозицию становилось особенно интересно.

Все залы тематические. Особенно запомнился зал про резьбу по кости, рогу и камню.

Из текста с информационной музейной таблички: «Народный мастер при резьбе художественных изделий использует в основном опавшие естественным образом рога диких животных, среди которых особо ценится рог лося. Он, в отличие от остальных, является очень прочным. Рога марала чуть помягче, рыхлее. Рог козерога тоже очень прочный и в плане цвета выигрывает, переливается от темного до светлых оттенков».

А эта резьба выполнена по камню агальматолиту.

Экспонат из коллекции шахмат в музее. Немного материала с информационной таблички: «Шахматы сделаны народными мастерами в разные годы. Делались они из камня агальматолита (чонар-даш), кости и рога марала, дерева, отливались из латуни и бронзы. Тувинское название шахмат — «шыдыраа». Вместо ферзя народные мастера изображают собаку или льва. Это обусловлено тем, что рядом с нойоном-князем всегда находился друг человека. В одном из комплектов фигуры ладьи (терге) отлиты в виде драконов и двуглавой птицы «Хаан-Херети» с двухсторонней чеканкой».

Тувинская национальная игра «Буга-Шыдыраа», вырезанная из дерева, агальматолита и серпентинита.

Очень понравились залы с фотографиями 20-го века — как выглядели те или иные ипостаси жизни в то время. Оборачиваться в прошлое порою крайне интересно.

Нашли отдельный интересный стенд про тувинскую письменность.

Отдельные залы были посвящены периоду СССР и периоду ВОВ и вкладу Тывы в победу.

Памятник тувинской письменности в виде субургана (традиционной буддийской ступы) из серебра. Создан в честь 80-летия тувинской письменности. На нем выгравировано 5 алфавитов: орхоно-енисейский, тибетский, старо-монгольский, латиница и кириллица.

И ещё немного фотографий разных экспозиций музея.

После музея сходили на обед в столовую «Пельмешка» на соседней улице. Оказалось очень даже недорого и вкусно — не как гостиница.

После этого прикинули дальнейший маршрут и выдвинулись по трассе Кызыл-Абакан в сторону Ергаки.

На выезде из Кызыла опять посмотрели на высоченную гору Догээ со статуей Будды.

— Классный, наверное, вид с горы.
— Туда как будто автомобильная дорога есть. Прям так и хочется сделать «вжух-вжух — и на вершине»!
— Хочется душу отвести на вертикальном подъеме?
— Ага. Маловато было Бугузуна.
— Хм. Ты знаешь, а туда есть автомобильная дорога. Попробуем?
— Хм. Ну давай.

И с круга мы съехали не в сторону Ергаки, а в сторону парковки возле Догээ, пролетели мимо этой парковки и ушли на какую-то колею куда-то в степь среди холмов.

Сначала тропа была обычной грунтовкой — такой, какой она обычно бывает в степи.

Потом начались легкие спуски и подъемы. Обычные. Такие, какие они бывают в горной степи в качестве ровных и прямых трасс.

Потом мы стали натыкаться на промоины. Но их я уже научилась пропускать между колес, держась бровки.

Потом я опять пару раз цепанула центральную бровку защитой картера.

— Давно забытый звук.
— Ага, не дополировала на Бугузуне. Надо доделать.

Потом в одном месте я ловко буксанула задним колесом, так же ловко выбравшись из хитрой промоины, так что Витя спросил, не успела ли я случайно воткнуть в задний мост блокировку.

Потом мы встретили парочку любопытных рельефов, но преодолели их чудесами выбора траектории. Временами мне казалось, что Витя боится больше, чем я, а это говорит о достаточной глубине промоин, потому что обычно в нашей компании по поводу и без повода тревожусь я, а не он. Если же о чем-то начинает тревожиться Витя, вероятно, грань экстрима и полной пятой точки пройдена.

А потом нас ждал финальный подъем. Я посмотрела на него и поняла, что подъемы на дороге через Бугузун были вовсе не подъемами, а просто горизонтальными поверхностями.

Я воткнула первую пониженную и поползла наверх, и мне показалось, что теперь Кайрон встал по-настоящему вертикально. За торчащим вверх капотом с трудом различалась тропинка, лобовое стекло показывало небо и облака, и мне думалось, что критический угол давным-давно превышен и очень скоро колеса соскользнут и автомобиль кубарем покатится обратно, причем через крышу. Но Кайрон почему-то продолжал ползти вверх.

Наверху нашлась ровная площадка, которую мы мгновенно заиспользовали в качестве парковки.

На ней, правда, не наблюдалось других автомобилей. Странно, почему?

От стихийной парковки добежали непосредственно до вершины горы.

Виды отсюда открылись шикарные. Панорама Кызыла и окружающих его гор и просторов.

Пеший вариант маршрута. Автомобильный обходит гору и карабкается с другой стороны.

На этой фотографии можно увидеть Кайрона на его парковке.

Не нашли? Вот он!

Съезжать вниз было страшновато, мы, на всякий случай, приготовились десантироваться из автомобиля в случае, если что-то пойдет не так. Я включила первую пониженную и покатилась вниз. Поскольку скорость оказалась слишком маленькой, пришлось дать газу.

Так Кайрон и катился — с газом на первой пониженной. А переключаться на вторую я не рискнула. Хотя где-то на середине спуска уклон показался нам совершенно не крутым и скучным, а ближе к концу спуска я выгнала Витю из машины, чтобы он снял красивое видео, как красивый Кайрон спускается вниз по крутейшей дорожке. На видео, естественно, всё выглядит так, как будто тут кей-кар проедет.

Скатившись с финального подъема-спуска, переключилась на прямую передачу.

Это не фотоаппарат завален, это уклон дороги.

Дальше вниз катилось веселее, промоины проскочила по своим следам, а ещё ниже мы наткнулись на встречную машину, пузотерный Ниссан (кажется, Сефиро).

Колея была одна, и я выехала из колеи на склон справа. Кайрон накренился вбок, после чего я поняла, что подъем на вершину горы, который мы только что совершили, и вправду был совершенно горизонтальным участком по сравнению с тем, какой акробатический номер автомобиль выполнил теперь.

Встречная машина не спешила проезжать вперед, а медленно сдавала задним ходом, мы не совсем понимали, что она планирует делать.

— Сходи, спроси, может, им помощь нужна? — сказал Витя. — А то если я сейчас выйду сам, мы перевернемся.

Я подняла голову и поглядела на задранную вверх правую часть автомобиля и на штурманское сиденье, расположенное где-то на вершине соседней горы, и поняла, что, даже если у нас нет риска переворота, штурману придется вылезать из Кайрона, как из подводной лодки, потому что правая дверь при таком уклоне стала напоминать люк.

Повисев в таком положении, решили вернуть автомобиль в более привычное его расположение и переехали на другую сторону колеи, где уклон был поменьше. Встречный автомобиль продолжал что-то делать, чего мы не понимали. Проехали вперед рядом с колеей, поравнялись с Ниссаном. За рулем сидела девушка, на сиденьях — дети, а другая девушка что-то показывала снаружи машины.

— Добрый день, вам нужна помощь? — поинтересовались мы.
— ДА! — тут же ответила девушка за рулем.

Витя рассказал, какая дальше будет дорога (мы удивились, как сюда-то Ниссан дополз, но дальше ему бы пришлось совсем тяжко), и помог девушкам припарковать Ниссан на ровном месте возле колеи. Девушки сказали, что дальше лучше дойдут пешком и поблагодарили за помощь. Мы поехали дальше вниз, оставшись от них в восторге: вот молодцы, прыгнули в автомобиль и погнали наверх туда, куда, как мы думали, способны доехать только внедорожники и эндуристы. А девчонки подхватили детей и целеустремленно покатились той же тропой на невысокой пузотерке, в очередной раз доказывая, что важен не столько автомобиль, сколько стиль мышления, заточенный под «вижу цель — не вижу препятствий, поэтому давай пробовать!».

Вниз мы скатились довольно быстро.

Промчавшись мимо парковки возле горы, вновь очутились на кругу и теперь уже по-настоящему покинули Кызыл.

Мы мчались в сторону Абакана.

Трасса продолжала радовать перевалами и панорамными видами.

Позже мы внезапно приехали в Красноярский край. Природа изменилась: остались перевалы и крутые повороты, но степь полностью уступила место густым лесам.

На 614-м километре трассы свернули направо к визит-центру парка Ергаки. Проехали чуть дальше него (заезжать не стали — сделали регистрацию на сайте парка) и обнаружили базу «Хозяин тайги». Поинтересовались по поводу проживания и заселились в один из домиков.

Обожаю такие места. Они круче всех лакшери-люкс-премиум отелей, потому что честные: деревянный дом, небольшие номера, душевые и большая общая столовая, в которую можно прийти вечером, налить себе чая, сесть за большой стол и обсудить впечатления сегодняшнего дня и завтрашний маршрут.

День 10. Пешие приключения.

10.08.2026

Ергаки.

«Хозяин тайги» оказалась обалденной базой (особенно на фоне гостиницы в Кызыле). Переночевали мы в уютном деревянном домике, а с утра нас ещё и плотным завтраком накормили. Сказали, мол, ну чего вы пойдете на маршрут после своего скучного сухого пайка. Давайте мы вас от души накормим, причем попозже, а потом уже сытыми и счастливыми пойдете гулять!

Так что на маршрут, вопреки заведенной кавказской привычке подрываться в 6 утра, мы вышли только в 9 часов. И это было правильным решением — времени хватило с лихвой, но мы при этом действительно шли сытыми и счастливыми.

От базы проехали вперед километра 1,5 и оставили Кайрона на парковке возле входа на экотропу к Висячему камню.

Сегодняшний маршрут у нас вышел, в итоге, ровненько на 30 000 шагов (16,8 км) с набором высоты почти 800 метров: мы дотопали до озера Радужное, оттуда — к Висячему камню, затем свалились вниз к озеру Каровому, случайно чуть не утопали к пику Учителя, но вовремя опомнились и ушли правильной дорогой на перевал Художников, с него перевалили Промежуточный, спустились к голове Спящего Саяна, от которой свалились снова к озеру Радужному и от него вернулись на парковку. Получилось отличное прогулочное кольцо.

Но обо всем по порядку.

От парковки до Радужного шли по «зелёнке». Я думала, это будет скучный лес, но это оказался классный лес, напоминающий северный, с хвойными деревьями, камнями и низкой растительностью. До Радужного сделан удобный деревянный настил, иногда перемежающийся металлическими ступеньками. Там же по пути встречается палаточный лагерь «Жемчужина Саян».

С погодой я бы сказала, что повезло — самое оно для пеших прогулок: дождь не идет, но при этом прохладно, солнце не пытается зажарить тебя до угольков.

Озеро Радужное.

Нам нужно наверх, на этот хребет. Большой плоский камень на хребте и есть Висячий.

С утра на тропах было очень мало людей. Здесь случился наш любимый и привычный мир: только дикая природа вокруг, и от встречи с людьми, наоборот, просыпается радость, со всеми здороваешься, перекидываешься короткими диалогами.

— Ура, мы догоняем людей, теперь мне не страшно!
— А чего ты боишься?
— Медведей!
— Сама понимаешь, при встрече с медведем главное — бежать быстрее товарища.
— Вот поэтому, когда мы с тобой вдвоем, у меня нет шансов.

От Радужного залезли на хребет. По пути решили, что камень, на самом деле, Бесячий, потому что он висит на краешке и никак не падает, его все пытаются столкнуть, а он всё равно висит себе и висит, вот и бесит всех.

На самом деле, просто подъем был крутой, вот камень и трансформировался временами из Висячего в Бесячий.

Нам туда!

Озеро Каровое внизу.

А вот и Висячий камень!

Панорама от Висячего камня, внизу — Радужное озеро, с которого мы сюда поднялись. Выше и чуть-чуть левее озера в прогалине леса виден палаточный лагерь — это «Жемчужина Саян».

Тоже попытались камень столкнуть. Фиг там! Продолжает висеть без движения.

— Смотри, нам надо на вон тот перевал.
— Это перевал Художников?
— Да.
— Какие Ергаки классные! Тут всё такое компактное и так рядом!
— Что?..
— Очень компактное, рукой подать, просто вжух-вжух — и на перевале!

Подъем на хребет от Висячего камня к Орешку, но мы туда не пошли.

Вместо этого свалились вниз к озеру Каровому и удачно ушли не туда, попытавшись залезть к пику Учителя. Посмотрели сверху на симпатичную панораму небольшого болота.

Осознали свою ошибку и вернулись обратно к Каровому.

Залезли на перевал Художников.

С него открылись новые панорамные виды.

Мне очень понравились вот эти скальные пики с гладкими темными камнями.

Вид с перевала Художников на другую сторону хребта (куда-то туда убегает дорожка к озеру Художников и вершинам под названием Парабола, они мне очень понравились на фотографиях, но одним днем мы бы туда вряд ли успели; хотя…).

С перевала Художников перешли на перевал Промежуточный.

Красивые камушки по пути.

Во время перехода на Промежуточный встретили группу детей в окружении нескольких гидов. Дети выли и мяукали стройным хором голосов, а им снизу отвечала таким же мяуканием другая группа. Поравнявшись с ними, привычно поздоровались, дети тоже радостно стали желать нам хорошей прогулки и классного дня.

— Так, всё, тихо, слушаем звуки гор, — распорядилась одна из гидов.
— Я думала, это от медведей, — заметила я.
— От дурости, — засмеялась гид. — Внизу кто-то крикнул, и понеслось.

Вид с перевала Промежуточный на Спящего Саяна. Нам надо вниз.

Спуск с Промежуточного оказался круче и веселее, чем подъем на перевал Художников.

— Почему ты не взяла с собой треккинговые палки?
— По той же причине, по которой ты надел беговые кроссовки вместо треккинговых ботинок; я так же подумала, ну зачем брать палки, мы в Ергаки заедем на один день, пробежимся быстренько — и готово, и чего лишнее с собой тащить?

Но зато я поняла, почему спортсмены-киборги без палок ходят. Так веселее и сложнее. А с палками слишком просто (но я, пожалуй, в следующий раз пойду с ними, если опять не станет лень закинуть их в машину).

Потрясающий камень Спящего Саяна. Структура линий разного оттенка.

Спустились с Промежуточного и прошли к Голове, рассмотрев Спящего Саяна вблизи.

Еще одна панорама — судя по карте, на пик Кит.

И от Головы мы сбросились вниз к Радужному, проскакав по скальнику, где пришлось подключить навыки скалолазания. Посмотрев на Висячий камень, обалдели от количества людей, пришедших на него — а мы, оказывается, вовремя вышли на маршрут! К разгару дня туристов здесь стало довольно много.

Во время спуска к Радужному, более общая панорама Спящего Саяна.

Указатель на маршруте.

От Радужного знакомой дорогой потопали к парковке и началу экотропы. По пути увидели классное дерево — как будто замерший в моменте ветер.

На парковке обнаружили невероятное количество автомобилей. И это будний день. А что же тут по выходным? Кажется, наш маршрут очень удачно привел нас сюда в понедельник!

Вообще, при прибытии в Кызыл у нас уже не было четкого и точного маршрута, был только вариативный, поэтому мы не всегда знали, где будем и чем займемся на следующий день. Поэтому, вернувшись на парковку, прикинули, чего хочется сейчас больше. Ергаки нам понравились, и мы решили остаться тут еще на одну ночь. Вернулись на базу «Хозяин тайги».

— Мы тут подумали и решили снова у вас побыть.
— Да без проблем, конечно, оставайтесь.
— У вас очень уютно и тихо, нам понравилось!
— Ох, это вы удачно приехали, в будний день. На выходных тут было 160 человек!
— Ого-го!
— А на следующих будет 200…

Снова заселились в уютный деревянный дом и пообедали в их классной столовой, в которой самый лучший и позитивный повар готовил самые вкусные и замечательные блюда. Вкусный обед после дневной пешей прогулки стал отличным завершением дня. А впереди у нас целый вечер отдыха был — вернулись мы рано, около 15 часов.

Позже я сгоняла до визит-центра парка и накупила там сувениров, а заодно очень классно поболтала с сотрудницей. Спросила, как проехать и пройти на Каменный город, но она сказала, что проехать туда можно только на Шишиге, мол, первый брод с очень высокой водой (поэтому мы туда не поехали). Рассказала ей про дорогу между Алтаем и Тывой через Кызыл-Хая и о том, какая это дорога, а она поведала про дорожку Междуреченск — Хакасия, тоже с бродами и внедорожную. В общем, внезапные классные разговоры со случайно встреченными людьми — люблю, умею, практикую.

Вечером сходили в столовую базы отдыха на ужин, повар так разрекламировал приготовленную рыбку, что я в очередной раз потеряла волю.

Когда меня спросят, что мне больше всего понравилось в парке Ергаки, я отвечу, что, конечно, повар.

День 11. Продолжаем путешествие.

11.08.2026

Ергаки — Саяно-Шушенская ГЭС — Минусинск — Абакан.

После завтрака покинули приветливую базу, я запаслась в дорогу стаканчиком с кофе.

В визит-центр мы заехали опять, потому что я хотела показать Вите красивые магнитики, на выходе зацепились разговором с мужчиной из соседнего Форда Маверика, мы порассказывали про наши маршруты, он подсказал по заправкам и дорожке на Кемерово. Очередной классный разговор!

Кайрон вырулил на простор трассы Р-257, повернув в сторону Абакана. Пустые канистры переехали на багажник на крыше, и теперь мы напоминали «Монголия-стайл» автомобиль, для полного комплекта не хватало только аккуратно заскладированной юрты.

На трассе встретили противолавинный тоннель.

Не доезжая Абакана, свернули на Шушенское, чтобы добраться до Черемушек, где расположилась Саяно-Шушенская ГЭС. Потому что нельзя просто так проехать мимо Саяно-Шушенской ГЭС, если очутился в районе Абакана!

По пути посмотрели на Майнскую ГЭС. Здесь и природа красивая, и река сверкает яркой синевой под солнцем.

Вскоре прибыли в Черемушки. Но прежде чем мчаться на основную смотровую площадку, решили попробовать разнообразить наши покатушки. Вдруг сумеем найти ещё более интересные площадки для созерцания технического гения-махины и заодно устроить приключения Кайрону?

По однополосному мосту переехали на другую сторону Енисея и по грунтовой каменистой дороге, идущей через национальный парк Шушенский Бор, попытались проехать на смотровую площадку на вершине какой-то горы. Уткнулись в непреодолимое для любого внедорожника препятствие: закрытые ворота и грозную табличку о том, что тропа закрыта из-за медведей. Развернулись, выехали на асфальт и, пока не возвращаясь на нужную сторону Енисея, проехали немного дальше и свинтили на следующую каменистую грунтовку, ведущую к заливу Джойская Сосновка.

Грунтовка не была особо интересной, просто камушки и чутка тряски. После тувинского грейдера на Ийме здешняя дорожка до залива показалась мне скоростной автомагистралью.

Кайрон на Джойской Сосновке.

Кораблик напомнил Териберку на Кольском полуострове.

— Что же, я никогда не видела так много топляка в одном месте.
— Действительно, во всем надо искать плюсы.

Пролетели грунтовку в обратную сторону, опять переехали по однополосному мосту через Енисей и наконец-то приехали на нормальную смотровую площадку на ГЭС, куда ездят все нормальные люди.

Саяно-Шушенская ГЭС стояла в дымке и под ярким солнцем, поэтому разглядеть я ее смогла лишь потому, что она слишком огромная и ее сложно просто так взять и не увидеть.

Закономерно, что масштаб и гений инженерной мысли впечатляет.

Зачекалась на ГЭС.

Зашли в находящийся тут же визит-центр, я с радостью нашла очередное пополнение своей коллекции в виде магнитика-карты Хакасии, мы глянули видео про ГЭС, которое транслировалось на большом экране, но там речь шла не только про Саяно-Шушенскую ГЭС, но и про Чиркейскую ГЭС в Дагестане в Сулакском каньоне (в котором мы тоже были и который довольно быстро идентифицировали, увидев характерные пейзажи в видео).

От ГЭС полетели в Абакан через Саяногорск, в котором увидели Газпромнефть с торчащим хвостом очереди, я поныла, что не хочу ломиться через людей на пустую грузовую колонку, и мы помчались в Минусинск, потому что там показывалась Газпромнефть только с дизелем и газом, самый удобный и комфортный вариант для нас.

На эту заправку в Минусинске мы ворвались на горящей лампочке уровня топлива в баке. Влили больше 70 литров.

Итого автономно на баке и канистрах от Бийска до Минусинска мы прошли 1829 километров. У нас при этом уже горела лампочка и оставался аварийный запас — одна канистра на 20 литров. Идеальный расчет!

Заправившись, доехали до гостиницы «Забота» в Минусинске. Мы хотели забронировать ее, пока пролетали Саяногорск. Её сайт показывал полное наличие номеров, но требовал полную предоплату. Я не люблю оставлять предоплату за гостиницы. Поэтому мы не стали ничего бронировать и просто приехали сразу в нее лично. Ну раз и сайт и сервис-агрегатор показывают там свободные места, что может пойти не так?

Не так пошло то, что свободных мест в гостинице не оказалось. Администратор сказала, что у них номеров нет, и посетовала, что за сегодня мы третьи, кто врываемся к ним в попытке заселиться. Предыдущие туристы, мол, даже успели предоплату оставить и «очень сильно ругались». Хм, действительно, и чего же это они ругались? Мы, конечно, сказали администратору, что их сайт, показывающий наличие свободных мест, — это как бы большой косяк, и неудивительно, что люди возмущены, но вряд ли своим замечанием мы как-то помогли улучшить сервис гостиницы.

В целом, мы не очень расстроились, ведь сама судьба принесла нас в Минусинск, значит, можно заодно прогуляться по центру города!

И об этой прогулке мы не пожалели. Минусинск оказался очень милым и симпатичным городочком.

Первое же красивое и масштабное здание, в которое мы уткнулись, — колледж культуры и искусств.

Ещё одно историческое здание прячется за деревьями.

Да тут таких зданий много!

Один из симпатичных и уютных скверов.

Любопытное панно на здании музея-гостиницы Михайловская.

На одной из улиц обнаружились бюсты людей, сделавших большой вклад в развитие Минусинска, о каждом кратко написано, что конкретно он сделал.

Немного интересной информации прямо на улице города.

Краеведческий музей имени Мартьянова. Поскольку Минусинск мне уже успел запасть в душу, я срочно захотела в этот музей попасть. Но в 6 вечера он, конечно, был закрыт.

Ещё один сквер, в котором вдоль дорожек посажены деревья, каждое — в честь юбилея той или иной организации (например, 145 лет музею или 90 лет школе-интернату) или целого направления (95 лет минусинской городской централизованной библиотечной системе) или вообще губернии (200 лет Енисейской губернии). Классная идея!

Ещё одна симпатичная улица в исторической части Минусинска.

Ни разу не пожалев о замечательной прогулке, вернулись к Кайрону, быстренько нашли гостиницу в Абакане, забронировали её (у них с сайтом оказалось всё отлично) и погнали туда. В очередной раз пересекли границу Красноярского края и Хакасии (Минусинск находится в Красноярском крае, а Абакан — уже Хакасия). Возле первой стелы Республики Хакасия места для остановки особо не было, поэтому сфотографировала Кайрона у второй стелы.

И следом — у огромной стелы непосредственно Абакана.

В Абакане сняли гостиницу «Персона» и остались очень довольны — наверное, чего-то такого я ожидала от гостиницы в Кызыле (которая стоила столько же). Но Кызыл не осилил, а Абакан сумел.

День 12. Последствия приключений.

12.08.2026

Абакан — Шира.

С утра мы опять арендовали гараж с подъемником, чтобы поглядеть на Кайрона снизу и поменять масло в мостах (всё равно оно подошло по пробегу, а мы ещё и в броды ныряли, чего бы не заменить).

Но когда автомобиль уехал вверх, мы глазам своим не поверили.

— Хорошо покатались. Запчасти отлетают целиком.
— Какие запчасти?! Не пугай меня!
— Сама посмотри…

Под передней частью автомобиля, там, где должна была находиться защита картера, этой самой защиты картера не было. Полностью отсутствовал метровый стальной лист толщиной 2,5 мм. Защита КПП и РК осталась, но ее перекосило и перекрючило, выгнув ребро жесткости. Ее правый угол грустно торчал вниз, прикидываясь лопатой для загребания всего, что плохо валяется на дороге.

Защита картера висела на двух болтах спереди и прорезями втыкалась в три болта сзади. Из них всех болт остался только один (задний), да и тот держался на соплях. На нем же кое-как оставалась висеть передняя часть защиты КПП и РК.

Что самое смешное, мы понятия не имели, где именно потеряли стальной лист целиком. В теории, если этот лист отваливается, должен стоять, как минимум, грохот. Автомобиль, вероятно, тоже должен отреагировать. Мы могли наехать на нее колесом. Но она как будто взяла и испарилась. Тихо, не предупреждая, не громыхая, растворилась в воздухе, а потом материализовалась на земле где-то позади Кайрона, да так и осталась там лежать.

Болты выкрутились от диких вибраций на грейдере? Или их срезало или выдрало? Но выяснять подробности я решила позже, по возвращении домой, когда куплю и буду ставить новую защиту.

Позже, рассматривая фотографии, мы локализовали примерное нынешнее местоположение потерянной защиты. На горе Догээ, куда мы заезжали при выезде из Кызыла, защита еще была. На заливе Джойская Сосновка возле Саяно-Шушенской ГЭС её уже не было. Прикинув расстояние Абакан — Саяногорск — Черемушки — Кызыл, осознали, что вряд ли захотим ехать все дорожки в обратную сторону в поисках нашей железки.

Пожалуй, мы и вправду круто покатались. Потерять целиком стальной лист защиты метр на метр! Он просто взял и отвалился! Забористое у нас оказалось бездорожье! А выгнуть защиту КПП? В общем, как в анекдоте: один стальной лист я сломала, второй потеряла.

Минус путешествия одним экипажем — никто сзади не побибикает с криками в рацию «У тебя что-то отвалилось!».

Оставшийся перекособоченный, весь кривой и косой лист защиты КПП и РК кое-как прикрутили обратно, переставив кронштейны крепления — в изначальные отверстия новые болты, любезно отданные нам владельцем гаража, уже не попадали.

— Теперь я временно не внедорожник. Придется ездить ОЧЕНЬ аккуратно.
— Почему?
— Радиатор охлаждения ничем не защищен и торчит вниз.

Заодно посмотрели, откуда именно начал течь топливный бак — небольшую лужицу солярки обнаружили под машиной с утра возле гостиницы. Локализовали примерное место течи, сделали вывод, что это ещё не критично и ехать можно, а возможные проблемы при снятии бака перевешивают возможные проблемы при нынешнем состоянии течи. До дома доедет.

Масло в мостах, конечно, мы поменяли. И в РК тоже. Эмульсии не нашли. Хотели еще в КПП, но сливную пробку не смогли открутить. Тоже оставили до Москвы.

Уделив внимание Кайрону, вернули его с подъемника на землю и переместились на парковку Хакасского национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова, по которому бродили следующие два часа.

Музей оставил нас в полном восторге! Сделан максимально круто, интересно и гармонично!

Во-первых, он стильный. Дизайн, оформление, переходы из зала в зал — всё продумано так, что целиком погружаешься в атмосферу.

Во-вторых, там много текстовой информации, можно легко ходить без экскурсии. Везде есть подробные пояснения и историческая справка.

В-третьих, там милейшие сотрудницы. Подскажут, направят.

В-четвертых, сама экспозиция — космос!

В-пятых, очень разнообразно, здесь есть и про древнее время, и художественные залы, и про период ВОВ.

В-шестых, информация подается так, что ее легко и удобно воспринимать и переваривать.

Теперь немного картинок.

Один из самых интересных залов — древнее искусство Хакасии.

Изваяние, датированное периодом примерно с 8 до 2 века до нашей эры.

Плиты с изображениями, относящиеся к концу третьего — началу второго тысячелетия до нашей эры.

Самые разные.

С самыми разными изображениями, иногда и рунописью, которую, кстати, расшифровали (об этом был отдельный информационный плакат). Но эти плиты помоложе — написано, что относятся к нашей эре.

Вдуматься только — тысячелетия назад.

Очень древний смайлик.

Плита с изображением антропоморфных фантастических существ.

Помнится, во время одной летней поездки в Архангельскую область, когда мы зацепили кусочек Карелии, я с большим восторгом лазила вокруг Онежского озера в поисках петроглифов и в ещё больший восторг пришла, несколько этих петроглифов обнаружив в их, так сказать, естественной среде обитания. А в музее этих рисунков на плитах — десятки! Наконец-то я дорвалась своим восторгом до них, когда они в таком количестве!

Всё это относится к Окуневской культуре (конец третьего тысячелетия до нашей эры — начало второго тысячелетия до нашей эры; веками долго считать — сразу тысячелетиями!).

Центральный зал на первом этаже, где собраны самые-самые любопытные плиты.

Ещё и расставленные стильно и красиво, сужающимися кругами, с правильной подсветкой.

Некоторые — очень высокие. Помню, с каким восторгом я гуляла, будучи в Армении, по древнему кладбищу с хачкарами в Норатусе, где попадались образцы 4 века нашей эры. Помню, как в той же Армении мы ездили к языческому храму 1-го века в Гарни. Кажется, именно среди этих древностей кто-то про какую-то другую постройку сказал фразу «А, так это 15-й век — новодел!». А тут, в Абакане, всё ещё древнее. Понимаю, что в масштабе изменений самой планеты (когда ты натыкаешься на пласт скальной породы возрастом в несколько миллионов лет или читаешь о том, что, предположительно, творилось миллиард лет назад, или вообще погружаешься в изучение явлений во Вселенной) это всё — мимолетная секунда, но… Но четыре тысячи лет назад!

Поднялись на второй этаж. Отдельный огромный круговой зал — рассказы о жизни людей на территории Хакасии, начиная с периода 45-50 тысяч лет назад. Каждый период — своя экспозиция.

Деревяшки с металлическими набалдашниками — это светильники: в деревяшке разжигался огонь, а в металлическом набалдашнике делались отверстия.

Золотые украшения. Пара-тройка тысячелетий до нашей эры. Здесь их можно фотографировать.

Оформление музея при подъеме по лестнице со второго на третий этаж.

Кстати, на входе нам ещё дали путеводитель по музею, в котором можно было прочитать, в каком зале какая экспозиция представлена.

Очень понравился зал, посвященный ВОВ. Как сказала сотрудница музея, это фактически народная экспозиция: очень много писем, вырезок из газет, документов, фотографий принесли сами люди, родственники, участники. Внутри этого зала сделан отдельный круглый зал, где имитируется вечный огонь, похожий на тот, что в Волгограде. По кругу — фотографии и имена Героев СССР.

Мои фотографии — это лишь малая часть, так-то там три этажа, залов сильно больше. В общем, музей обязателен к посещению!

После прогулки по музею добежали до найденного кафе с монгольской кухней «Хаан» на улице Тараса Шевченко.

— Я ни о чем не жалею! — восклицала я, глядя на тарелку, на которую с горкой насыпали вкуснейшую лапшу с овощами и бараниной.

Литром брусничного морса помянули почившую защиту картера.

Превратившись в довольных и счастливых колобков, выкатились на улицы Абакана, чтобы немного прогуляться по городу. Мне показалось, что Минусинск как город поинтереснее Абакана (с точки зрения архитектуры), в Абакане как таковой интересной архитектуры как будто и нет. Тем не менее, в нем тоже есть любопытные и симпатичные штуки.

Например, вот такое панно на жилом здании.

Вот такая надпись. Если подойти с другого бока, надпись меняется на «Абакан».

Городской пеший маршрут «Открой пять стихий Хакасии» длиной 2,2 км.

Настоящий гранит науки, который можно рискнуть погрызть. Стоит возле одного из университетов Абакана.

Имитация древних плит с изображениями на пешем маршруте.

Любопытное здание советской архитектуры.

Пожарный автомобиль возле каланчи.

Время близилось к вечеру. Вернулись к Кайрону и покинули Абакан, взяв курс на Шира. Пейзажи продолжали радовать, но стали иными: перед нами раскинулись степи с невысокими горами.

На ночевку встали на возвышенности с видом на озеро Шира.

Кайрон днем — автомобиль, а вечером и ночью — удобный и комфортный лагерь.

Вечер, помимо симпатичных пейзажей вокруг, подарил ещё и яркий закат.

День 13. Новые локации, новое познание.

13.08.2026

Шира — Туимский провал — Тропа предков — Сундуки — Ужур.

Сегодня мы много катались и много ходили, но сильно в сторону Кемерово всё равно не уехали, потому что, в основном, смотрели красоту и классные местные достопримечательности.

Покинули место стоянки над озером Шира.

И приехали непосредственно в населенный пункт Шира, довольно большой и протяженный. От него уехали в Туим. По пути полюбовались табличками «Дорога отремонтирована», подпрыгивая, как на маленьких трамплинчиках, на асфальтовых волнах и изредка ныряя в легкие ямы. Но надо отдать должное, кое-где асфальт был шикарный.

Да и, может, раньше было ещё хуже, а то, что стало сейчас, — это действительно отремонтировали?

Туим, в отличие от Шира, оставил гнетущее впечатление: заброшенные заводы, умершие строения. Видно, что раньше это был большой промышленный городочек. Сейчас же это раздолье для любителей заброшек (если, конечно, в них можно попасть).

По указателям доехали до Туимского провала. Чтобы посмотреть на провал, нужно заплатить 300 рублей за одного взрослого.

Сам провал, в целом, любопытный.

За 300 рублей можно посетить три смотровые площадки. За подвесной мост дополнительно платится 1500 рублей. Всё-таки на входе было написано, что это «экстрим-парк».

Спуститься вниз к озеру — кажется, 700 рублей.

Мы, конечно, побродили только на свои 300 рублей. Скалы симпатичные.

Но бесплатный Жыгылган («упавшая земля») в Казахстане всё ещё впечатляет больше.

Стеклянный куб над пропастью тоже дополнительно платный.

Гроты-пещеры внизу, туда есть платная экскурсия.

Не знаю, спуск по лестнице отдельно платный или входит в стоимость экскурсии вниз.

Вид на один из заброшенных заводов Туима бесплатный.

Смотришь вниз на озеро — на самом деле, смотришь в небо.

В общем, зачекались на провале и поехали в обратную сторону, чтобы позже уйти на дорожку в деревню Ефремкино, чтобы там посетить Тропу предков.

Я про эту тропу не знала, но ее нам подсказал мужчина, с которым мы общались возле визит-центра в Ергаках. Он настоятельно посоветовал тропу посетить. И мы ни разу не пожалели, что сходили на нее!

Возле входа на тропу находится всякая инфраструктура: парковка, визит-центр, сувениры. Стоимость посещения — те же 300 рублей за взрослого. В визит-центре нам дали путеводитель по тропе, рассказали все нюансы, мы расписались в специальном журнале, что ознакомлены с правилами безопасности и сами полностью несем ответственность за всё, что в дальнейшем произойдет с нами (в том числе, если мы задохнемся от восторга).

Первые 1,3 километра тропы оборудованы в сложных местах лестницами и настилом. Там же в знаковых точках стоят информационные плакаты, чтобы можно было культурно просветиться и узнать ещё немного больше о Хакасии.

Ну и с самой первой отмеченной в путеводителе точки начинается красота.

Тропа идет по склону горной гряды, тянущейся вдоль реки Июс.

И шикарные панорамы реки и гор сопровождают путников на протяжении всей тропы.

Отдельно стоящая лиственница — священное дерево в Хакасии.

На протяжении всей тропы стоят предупреждающие таблички — мол, там обрыв; и тут обрыв; а здесь, тем более, обрыв! Но при этом запрета проходить на эти самые обрывы нет. Мол, мы предупредили, а дальше вы сами принимайте решение на свой страх и риск.

А не подойти к обрывам невозможно — с них такие панорамы открываются!

— Смотри, на информационных табличках написаны предупреждения. Остерегайтесь! Здесь есть клещи, змеи, летучие мыши… и голуби.
— Эк голубей записали в опасность наравне со змеями и клещами!
— Написано, что они дикие.
— Что же. Будем опасаться ещё и голубей. Если о них предупреждают, мне теперь их страшно встречать!

Через 1,3 км оборудованная дорожка заканчивается и расходится двумя необорудованными тропками, верхней и нижней. Про верхнюю нам сказали, что категорически не рекомендуют туда соваться, поскольку туда выходили медведи (хотя мы видели, что некоторые люди ушли именно на нее). Про нижнюю нам сказали, что там крутые спуски-подъемы, скалы и сыпуха. Ну прямо «налево пойдешь — голову потеряешь, а направо ещё хуже и страшнее». Выбрали нижнюю: вроде как и медведя вряд ли встретишь (но это не точно), и интересных точек в путеводителе на ней было отмечено больше.

Нижняя тропа нам определенно понравилась. И своими крутейшими спусками и подъемами, на которых мы не только использовали навыки скалолазания, но и обливались потом от палящего солнца, и встреченными интересностями.

Например, грот в скале («тоннель Ухо» — сообщил путеводитель). Можно залезть внутрь и пройти через него насквозь, не обходя гору снаружи. Но чтобы залезть, нужно применить всё те же навыки скалолазания, освоенные на тропе ранее, в момент, когда требуется перебраться через каменистую расщелину.

Когда мы залезли к входу в грот, оттуда выглянули подростки. Мы посторонились, чтобы они могли спуститься. Ребята сказали, что их там толпа, человек 40, на что мы пожали плечами и ответили, что ничего страшного, подождем. Хакасия вообще учит терпению и принятию. Было несколько случаев, когда я тупила на дороге (например, не сразу реагировала на зеленый сигнал светофора; один раз в частном секторе остановилась посреди дороги в поисках нужного дома), и никто в этих случаях мне ни разу не побибикал. В Москве и Подмосковье тебе могут возмущенно бибикать, если ты не тронулся на зеленый светофор в первые 0,000234 секунды или если ты при выезде с второстепенной дороги не рискнул кидаться под несущийся КАМАЗ, что увеличило время твоего выезда на главную дорогу на 3 секунды. В Хакасии, в свою очередь, на тебя никто не орёт гудками. Просто понимают и прощают.

Так и мы возле грота. Просто и спокойно подождали, пока вся толпа спустится из грота вниз. Наоборот, понаблюдали замечательный аттракцион, потому что спуск там действительно был крутовастеньким и немножко опасненьким.

Когда вся скромная толпа подростков и инструкторов выползла на свет и прошла дальше по тропе, мы, в свою очередь, в грот залезли. Тоннель короткий, но всё равно прикольно!

Следующей точкой стала Большая Тохзасская пещера, по которой мы немного побродили внутри с фонариком (заодно охладились).

И дошли до грота Трехглазка.

В сам грот не полезли, не увидели смысла карабкаться по сыпухе. Но поближе подошли, порассматривали скалы.

Там поняли, что здешние пейзажи, эти скалы и высоты, напоминают нам Якутию и панорамы Ленских столбов. Понятно, что здесь это, скорее, «Якутия на минималках», что Ленские столбы масштабнее, что Лена — это почти море, но «флешбеки» мы здесь поймали именно якутские.

В обратную сторону тропу прошли быстрее, в грот-тоннель не полезли, обошли его по тропе, применили навыки скалолазания, вернулись на оборудованную часть дорожки и вскоре снова оказались возле визит-центра.

Отъехав немного от Ефремкино, забрались на пригорок и сготовили обед на горелке. Было хорошо: слепней и всяких мух сдувал ветер.

— Как тебе ветерочек?
— Неплохо. У меня еда из ложки улетает.

После обеда переместились в следующую локацию, к горной гряде Сундуки.

— Мы едем мимо озера Фыркал.
— Кто фыркал?
— Приедем — узнаем.

Перед Сундуками традиционно съехали с асфальта на грунтовую дорогу, по которой я теперь ехала очень аккуратно, памятуя об отсутствии защиты картера (к тому моменту я уже заказала новую, однако ехать ей надо было больше недели, ко мне она бы не успела, так что я ее заказала домой; значит, до дома мне надо было не угробить ни масляный картер двигателя, ни торчащий снизу кусок основного радиатора). По грунтовкам я теперь ездила медленно и печально и чувствовала себя пузотеркой.

— Смотри, какая красивая горушка!
— Так это и есть один из Сундуков.

Грунтовка прошла мимо всех Сундуков, так что мы полюбовались каждым из них, а вскоре впереди показался самый первый.

Там же нашли визит-центр. Вход на тропу на вершину первого Сундука — 200 рублей за одного взрослого. На входе в визит-центр разговорились с сотрудником, он нам подсказал, как лучше всего выбраться на дорогу в сторону Кемерово — не ехать обратно в сторону Шира, а с дороги, идущей вдоль Сундуков, свернуть на село Июс.

Прогулялись на вершину горы.

Панорама горной гряды Сундуки.

Здесь виды напомнили, скорее, предгорья Кавказа, а конкретно — предгорья Архыза, там такие же коричнево-красные скалы и зеленые склоны.

Каменная «шапка» на вершине горы. Жаль, исписана всякими «здесь был Вася» и «Маша+Саша».

Ещё одно классное и красивое место. Не зря приехали!

От визит-центра Сундуков немного вернулись по грунтовке и свернули на другую грунтовку, в село Июс. Каменистый грейдер сменился лужами и легкими ямами. Приехали в Июс, там нашли асфальт и вышли на дорогу в сторону Ачинска. Проехав Ужур, остановились на ночевку в поле.

В этот день, пока ездили по деревням и селам, по местным небольшим дорожкам, мы постоянно любовались пейзажами Хакасии. Степные просторы здесь не такие плоские и бесконечные, как в Калмыкии, а окружены холмами и горами. Дорога не мчит вперед прямой стрелой на протяжении десятков километров, а забирается на перевалы, чтобы потом показать очередной масштабный вид. Дороги здесь извилистые. И часто с дороги видны торчащие из земли плиты, выстроенные кругом.

Именно эта картина встаёт у меня перед внутренним взором, когда я вспоминаю Хакасию: простор, окруженный холмами, и несколько каменных плит с рисунками, возвышающихся посреди зелено-желтой степи.

День 14. Пора домой. Двигаемся в обратную сторону.

14.08.2026

Ужур — Шарыпово — Кемерово — Новосибирск.

С утра покинули предместья Ужура и двинулись дальше на Кемерово, куда решили идти не через Ачинск, а через Шарыпово, по совету всё того же мужчины, с которым мы долго болтали возле визит-центра Ергаки. Ведь именно он посоветовал нам прекрасную Тропу предков, значит, и Шарыпово — отличная рекомендация!

Чем дальше оставалась Хакасия, чем ближе становилась Кемеровская область, тем больше менялись пейзажи. Мы покидали желто-зеленые горно-степные просторы и возвращались в типичные густые смешанные леса.

Дорожка через Шарыпово нам и вправду понравилась. Несколько десятков километров идут по каменистой грунтовке. Там мы лицезрели аутентичный деревянный мост!

За Шарыпово мне запомнились электростанция мощностью в два с лишним гигаватта и плотина. Голубая вода сверкала под разгорающимся солнцем, и мы смотрели на земляной перешеек через огромную массу воды.

В поселке Тисуль мы случайно обнаружили Газпромнефть, куда заехали залиться — с Минусинска мы каким-то образом намотали почти 600 км.

На федералку до Кемерово вышли через Усть-Серту и Верх-Чебулу.

— В целом, федеральная трасса не отличается от той дороги, по которой мы только что ехали. Те же две полосы, пустота, лес вокруг и отсутствие интернета.
— Только трафик в несколько раз больше.

В Кемерово заехали в узбекское кафе «Казан» на Кузнецком проспекте, которое обнаружили и полюбили в прошлом году, когда проезжали тут на Хонде, перегоняемой из Владивостока. Кафе не изменилось и осталось всё таким же замечательным. С удовольствием навернули по огромной порции плова.

Между Кемерово и Новосибирском встретили парочку реверсивных движений, в одно из них встали надолго, так что даже дальнобойщики охарактеризовали это стояние как:

— Ну всё, ребята, вы можете пельмени варить.

За почти час стояния в пробке мы успели не только сварить и навернуть пельмени (мысленно, ну откуда они у нас с собой), но и, например, я сидела за рулем, пока Кайрон глухо стоял, и печатала этот рассказ.

Когда мы проехали первое реверсивное движение, уткнулись во второе. На нем было попроще: вместо бездушного светофора потоки распределял настоящий регулировщик, которому мы не преминули сказать:

— У вас там пробка скоро до Кемерово будет.

— Мне уже сказали, — ответил он, но не факт, что решил предпринимать какие-либо действия.

В Новосибирске мы сняли гостиницу на улице Аэропорт (хотя в бронировании был указан Красный проспект) под названием «Гостиный двор» — отличная!

Когда мы примчались в Новосибирск, он стоял в красно-бордовых пробках, которые могли бы соревноваться с московскими. Витя утверждал, что в Новосибирске все водят очень агрессивно, но я этого не заметила, может, потому что сама была слишком агрессивной (шутка). На самом деле, на тот же левый поворот меня пропустили автомобили из встречного потока, так что ничего ужасного в Новосибирске я не увидела, кроме очень большого количества машин и красных пробок на карте (да и те мы как-то удачно объехали).

Новосибирск в очередной раз прошел мимо нас — вечер провели в гостинице. Вот постоянно у меня эта проблема: туда лечу мимо него, чтобы скорее попасть в приключения, а обратно уже нет сил на новые впечатления.

Дни 15-16.

15-16.08.2026

Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Пермь.

С утра обманули предполагаемые новосибирские пробки и покинули город в 6 утра, предварительно заскочив на Газпромнефть.

— Смотри, какая стоянка вдоль трассы. Наши гусенички спят.
— А что будет, если мы сейчас начнем бибикать и кричать в рацию «Просыпайтесь! Уже 7 утра! Пора на работу!»?
— Думаю, нас прямо тут возьмут в «коробочку» и навешают люлей.

Поэтому мы очень тихо проехали мимо, даже двигатель Кайрона чуть меньше стал тарахтеть, а багажник на крыше — чуть меньше выть.

И дальше гнали до Омска через Великие Омские Болота. Это когда двухполоска, куча фур, вокруг лес, заливные луга и болота и, собственно, ни хрена больше нет.

Сначала, конечно, нам задавала жару Новосибирская область с ее любимыми развлечениями категории «поставим камеру на 70 км/ч на прямом ровном участке, где все рванут обгонять». В Омской области стало полегче, но болота и фуры не закончились.

Основным развлечением на этой трассе, собственно, фуры и были. Их количество сильно превышает количество легковых автомобилей. Наверное, и не имеет большого смысла постоянно их обгонять — проще встать за наиболее полюбившимся большегрузом и пилить за ним сотни километров сквозь Великое Ничто. Но это слишком скучно. Обгоны по встречной полосе хоть как-то развлекают и держат в тонусе!

Пару раз уткнулись в реверсивное движение, тоже его восприняли как хоть какое-то развлечение: можно выйти из Кайрона и побродить. Понаблюдать, как из впереди стоящей фуры грозно вышел водитель и бодрым шагом пошел к легковому автомобилю спереди, потому что этот легковой автомобиль его только что подрезал. Мордобоя, правда, в итоге не случилось, а то день точно перестал бы быть томным!

Мы очень болели за фуру, прозванную нами «ягодкой» (по названию одного известного маркетплейса), которая так бодро и лихо обходила другие большегрузы, что я за ней, в итоге, не поспела и потеряла ее из виду. Когда мы подъезжали к Омску, она, вероятно, была уже за Челябинском.

В общем, находили себе развлечения, как могли. Лишь бы только не впасть в уныние от Великих Омских Болот.

Километров за 100-150 до Омска остановились в кафе «Лель». Вполне терпимая столовая с нормальной едой. Не что-то невероятное (как вчера «Казан» в Кемерово, о силы мира, я готова опять ехать в Кемерово ради него!), но пообедать вполне можно.

В кафе, пока я стояла в очереди, разговорилась с двумя мужчинами, стоящими там же, они спросили, зачем нам столько канистр с собой, мол, топливный кризис так напугал?

— Да не. Мы просто из Алтая напрямую в Тыву прошли. А в Кызыле заправляться я побоялась.
— Ну и правильно. Мы сами на бензовозах работаем. Плохой там бензин.
— Да у меня дизель.
— Да не важно.

В Омск мы заехали заправиться на Газпромнефти и заскочить в пункт выдачи за присадкой в дизель Кайрону, запасы которой у меня подходили к концу. Омск, как обычно, произвел несколько удручающее впечатление. Один раз я бывала в нем целенаправленно, целый день гуляла по городу. У него очень красивый центр, но чуть из него выходишь — и всё, лично меня постоянно грызла тоска. Так и сейчас. Мы заскочили на окраину города и опять ощутили тоску.

Покинули Омск. Если вам говорят, что Омск невозможно покинуть — не верьте. Я уже, кажется, в пятый раз его покидаю.

На Кайроне внезапно обнаружили расход в 8,2 литра на 100 километров. Вероятно, это случилось благодаря почившей защите картера — автомобиль сбросил с себя лишнее и наконец полетел!

За Омском картина не изменилась: двухполоска и бесконечные вереницы фур. Под вечер я устала и чаще ехала за какой-нибудь фурой вместо того, чтобы лихо и бесконечно их обгонять.

На ночевку встали где-то в районе Ишима на асфальтовом «пятачке» недалеко от трассы. Небо лило на нас не ведра, а бочки, цистерны воды, и каждая — размером со Вселенную.

Мокрое утро быстро выгнало нас на трассу. Долетели до Тюмени, там нашли дизель только на третьем Лукойле, для этого пришлось немного запрыгнуть в город. В районе Тюмени и дальше стало скучно: в основном, четырехполоска, отсутствие обгонных аттракционов, тишина в рации. В тот день Кайрон летал 120-130 км/ч и достиг рекордно большого расхода топлива по трассе в 9,8 литров на 100 км. Это всё ещё не дотягивало до примерно рассчитанных цифр расхода на бездорожье, но всё равно впечатляло. Списали на потрясающую аэродинамику пустых канистр, сваленных на багажник на крыше (чтобы не мешались в салоне — по мере выливания из них солярки в бак у нас увеличивалось спальное место; в Хакасии мы смогли сложить сиденья полностью, в салоне осталась одна-единственная заполненная 20-литровая «аварийная» канистра).

Прилетели в Свердловскую область.

Эта стела с картой области тоже навевает мне добрые воспоминания: когда-то я первый раз приехала в Свердловскую область на УАЗе, первый раз перевалив Урал, и мы делали темную, вечернюю фотографию нашей веселой команды с такой же картой-стелой, но с другой стороны трассы. Свердловская область казалась такой далекой. А теперь — мы недалеко от Екатеринбурга и до дома — рукой подать. Огромные расстояния стали сильно меньше. Ещё вчера мы были в Новосибирске…

Ближе к Екатеринбургу стало повеселее: начались ремонты дороги, легкие пробочки. Но все они проехались быстро и без безудержных приключений и какого-нибудь шоу на трассе.

За Екатеринбургом тоже было скучно. Просто летели по четырехполоске.

На поздний обед, почти ужин, остановились в том же кафе-столовой «Урал» возле населенного пункта Шадейка, в котором останавливались по пути туда. Ещё раз утвердились во мнении, что кафе отличное. Где-то там же заехали на пустующий дизельный Лукойл.

К концу поездки, по всей видимости, я добила 16-летнее железное решето, висящее под днищем и нареченное «топливным баком». Он потел (от напряжения дороги) и иногда немного протекал в районе стакана. Проблему оставили до Москвы — она сложнее, чем просто «пойти и купить новый», потому что хотелось бы «пойти и сварить новый на 150 литров», но — собственно, проблема сложнее, чем кажется.

В Пермь примчались около 19 часов. В этот раз на ночевку устроились в гостинице «Визит» (ул. Клары Цеткин). Тоже отличная гостиница.

День 17. Перерыв в доездинге.

17.08.2026

Пермь — Хохловка — Киров — Котельнич.

На первую половину дня решили прервать беспощадный доездинг и развеяться пешей прогулкой. Мне давно рассказывали про музей деревянного зодчества под Пермью. У нас всё удачно сложилось — самое время наконец-то в нём побывать!

Пермь покинули наиболее простым путём, но даже это оказалось нелегко: квадратные круги, круглые квадраты, повороты налево в момент, когда загорается красная стрелка направо. Пермь оказалось покинуть сложнее, чем Омск, и я справилась с этой задачей только потому, что вокруг меня были пермяки, которые знали, как и куда ехать. А я просто повторяла их маневры (особенно со светофором с красной стрелкой направо для поворота налево мне понравилось!).

Час с лишним езды — и мы возле музея деревянного зодчества Хохловка. Открывается в 10 утра, сегодня понедельник, людей будет мало — идеально!

Я люблю музеи деревянного зодчества. У меня есть идеал, с которым я непроизвольно сравниваю все остальные подобные музеи — это Малые Карелы в Архангельской области, огромный музей под открытым небом на огромной территории, где природа шикарно сочетается с деревянными постройками.

Хохловка сильно меньше Малых Карел, но заняла довольно высокую строчку в моем личном рейтинге. Плюс в ней есть образцы, которых нет в Малых Карелах.

По Хохловке мы бродили 1,5 часа. Ничуть не пожалели, что приехали. Интересно и без экскурсии: возле каждого здания стоит информационная табличка с кратким описанием, внутрь некоторых зданий можно зайти, кое-где оформлены выставки и экспозиции.

Внутреннее «убранство» одной из изб. Я их так много уже видела в самых разных музеях. И всё равно приятно и любопытно пройтись опять.

Это не просто изба — это усадьба! Так и написано — усадьба Н.М. Баталова.

Очень любопытная выставка про набойное ремесло — украшение тканей посредством резных досок.

Деревянная церковь, куда без нее.

Церковь внутри. На стенах — плакаты с исторической справкой.

Сторожевая башня. Внезапно — китайские иероглифы. Это потому что внутри башни находится выставка «Народные обычаи Ци и Лу» (китайских лубочных картин «няньхуа») в рамках сотрудничества между Пермским краеведческим музеем и музеем города Циндао.

Еще одна деревянная церковь и колокольня, здесь колокольня цепляет даже больше. Жаль, на нее нельзя было подняться.

Деревянная пожарная каланча!

Внутри — выставка механизмов и машин, позволявших тушить пожар. В целом, к сегодняшнему дню идея не изменилась, но технологии позволили ее сильно улучшить.

Что за избушка на курьих ножках? Это амбарчик для хранения добычи в охотничьем становье, чтобы хищники и грызуны не растащили припасенное.

Один из самых интересных экспонатов музея — деревянный солепромышленный комплекс. На фото — рассолоподъемная башня. Внутри располагался насосный механизм.

Здесь же нашлась и деревянная соляная варница (большой специальный сруб, внутри которого вываривалась соль). В ней — выставка, посвященная процессу солеварения.

Соляной ларь. Фактически чан для соли. Особенный интерес этого здания в том, что его не сумели разобрать (настолько сильно он пропитался солью) и перевозили на барже целиком. Его вес — около 100 тонн.

 

Конечно, в музее есть и ветряная мельница.

В общем, прогулялись с удовольствием. Не так масштабно, как Малые Карелы, но однозначно стоит посетить. Музей небольшой, но насыщенный и интересный, с отличной подачей материала и любопытными зданиями — не каждый музей деревянного зодчества может похвастаться солепромышленным комплексом. Да что там — я такой впервые увидела!

От Хохловки мы не стали возвращаться в Пермь, а проехали пустынной дорожкой через Ильинский, Козьмодемьянск и Карагай, чтобы оттуда вынырнуть на трассу до Кирова. Совсем чуть-чуть не доезжая трассы, в районе Карагая, остановились на обед в кафе-столовой «Зеленая Избушка» — и снова классная и очень вкусная столовая на нашем автомобильном пути.

Дальше шли до Кирова. Любим эту дорогу: хороший асфальт и очень маленький трафик. Не как между Новосибирском и Омском.

В Омутнинске хотели заправиться, но посмотрели на очередь на Лукойл и проехали мимо. Заправились на следующем Лукойле в Белой Холунице, где был только дизель.

Пролетели Киров. На ночевку остановились в поле за Котельничем.

День 18. Возвращение.

18.08.2026

Котельнич — Кострома — Ярославль — Подмосковье.

На нас сказывалась смена часовых поясов. Когда мы приехали в Екатеринбург, мы еще жили по времени Новосибирска. В Кировской области, с московским часовым поясом, для нас актуальным было время Пермского края. Поэтому в 6 часов утра мы мчались на заправку, бодрые и веселые, чтобы долить дизеля в Кайрона, а в себя — кофе. Пустующий утренний Лукойл посреди трассы сквозь Великое Ничто опять нагнал дорожной романтики.

Чем больше езжу по северной трассе через Кострому и Киров, тем больше ее люблю.

Проехав Кострому, мы осознали, что напрочь забыли про Сырную Биржу, куда могли бы заскочить за вкусностями. Ну, ладно, в следующий раз.

В Ярославской области с удивлением обнаружили очень хорошую ситуацию даже с бензином — полные заправки и отсутствие очередей. Пользуясь случаем, опять покормили Кайрона.

За Ярославлем, в деревне Козлово (перед Ростовом Великим) заехали в кафе «Тесто» и в очередной раз испытали гастрономический экстаз.

В родное западное Подмосковье примчались часов в 17. В общем, вжух-вжух — и дома.

Мы вернулись. Мы опять сделали и пережили что-то невероятное и прекрасное.

И первая мысль после возвращения — как отсюда, оказывается, близко до Новосибирска. Всего лишь 3500 километров и 4 дня дороги.

Краткие итоги.

Всего пройдено 10200 км.

На дизель (с учетом предварительно залитого в канистры в Беларуси и Подмосковье) потрачено примерно 75800 рублей. На проживание на двоих — 39170 руб. Это два основных пункта расходов. Остальное не считала.

Расход дизеля на 100 км: от 8 до 10 литров на трассе, около 13 литров на бездорожье.

Из потерь Кайрона на бездорожье: небольшая вмятинка на банке глушителя, вмятина на литом колесном диске, полностью и безвозвратно потерянная стальная защита масляного картера двигателя, завязанная узлом стальная защита КПП и РК, чутка выломанная поперечина на багажнике на крыше. Проблема с периодической течью топливного бака не относится к этой поездке, а, предположительно, тянется с ещё более давних времен. По возвращении проверили в сервисе состояние подвески — без нареканий.

Количество впечатлений — неизмеримо. Очередное путешествие, которое можно записывать в разряд одного из лучших. Отправляясь в дорогу, мы понятия не имели, чего ожидать, особенно на участке между Кош-Агачем и Кызыл-Хая. Я очень опасалась, что придется разворачиваться. Но всё получилось — и непонятно, что перевешивает: безумная красота или невероятное удовольствие от преодоления этой дорожки. Наверное, их сочетание.

Список гостиниц:

Барнаул, «Турист» на Красноармейском проспекте: очень неплохо, жили в номере «Степь», их номера — это апартаменты с собственной кухней; единственное, кондиционер работал странно и практически не холодил.

Кош-Агач, гостевой дом «Тайна озера» на ул. Холмистой: рядом есть ещё один гостевой дом, не перепутайте. «Тайной озера» заведует Фархат, очень душевный и гостеприимный хозяин. Гостевой дом прекрасный. Чудесный номер в домике, рядом с которым можно поставить машину. Вечером — посиделки во дворе с видом на просторы и закат. Я обожаю именно такие гостевые дома.

Кызыл, «Лотос» на ул. Магистральная: одну звезду можно поставить за то, что они пытались. Абсолютное несоответствие «цена-качество». Такая ночлежка может стоить 2000 рублей, но никак не 6000. «Дорого-богато» и золотые люстры, способные убить того, на кого они упадут, никак не помогают прикрыть проблемы с сервисом и ремонтом.

Ергаки, база отдыха «Хозяин тайги»: душевное, уютное место, а повар — лучший! Мы сначала остановились на одну ночь, но нам так понравилось, что решили остаться ещё на одну.

Абакан, «Персона» на ул. Советская: шикарно! Номер стоил 6100 — и это гостиница, с которой надо брать пример (например, тому же «Лотосу» в Кызыле). Без претензий, без недостатков. Действительно шикарно!

Новосибирск, «Гостиный двор» на Красном проспекте (так указано в бронировании), по факту ул. Аэропорт: тоже отличное место, всё супер, гостиница замечательная, номер отличный.

Пермь, «Визит» на ул. Клары Цеткин: и тоже отличнейшая гостиница.

Список кафе:

Перегон Ростов Великий — Ярославль, дер. Козлово, «Тесто»: мы туда заезжаем больше 15 лет всегда, когда едем мимо. Они офигенные.

Перегон Кострома — Киров, за Шарьей в районе населенного пункта Шмоны, на другой стороне дороги от Лукойла, столовая (не помню, с каким названием): всё хорошо.

Перегон Пермь — Екатеринбург, в районе Кунгура, ориентир — населенный пункт Шадейка, кафе «Урал»: одно из лучших кафе на нашем пути.

Перегон Тюмень— Омск, в районе населенного пункта Омутинское, кафе «У Артура»: противоречиво, на обратном пути не стали заезжать.

Перед Новосибирском, кафе-столовая «Самовар» возле Газпромнефти: хорошая, вкусная столовая. И очень популярная, кстати.

Барнаул, кафе «Вилка Ложка»: неплохое место.

Барнаул, ресторан «Romero Steak»: тоже хорошее место.

Чуйский тракт, после Семинского перевала (если ехать со стороны Барнаула), перед населенным пунктом Туекта, кафе «Гранд»: так себе, хотя место популярное, людей много.

Кызыл, кафе-столовая «Пельмешка» на ул. Титова рядом с Национальным музеем: довольно вкусно, хорошее место.

Ергаки, кафе-столовая на базе отдыха «Хозяин тайги»: шикарно! Повар — лучший!

Абакан, кафе «Хаан» на ул. Тараса Шевченко: монгольская кухня, шикарно!

Кемерово, кафе «Казан» на Кузнецком проспекте: узбекская кухня, заезжали туда в прошлом году, когда ехали из Владивостока, в этом году заехали опять, всё такое же классное и замечательное!

Перегон Новосибирск — Омск, ближе к Омску, кафе «Лель»: вполне нормально. Довольно много людей. На этом перегоне вообще выбирать особо не приходится, поэтому столовая, скорее, понравилась.

Пермь-Киров, в стороне от трассы, район населенного пункта Карагай, кафе-столовая «Зеленая Избушка»: тоже одно из лучших на нашем пути.

P.S. Если вам интересно почитать об эксплуатации Кайрона и поездках выходного дня на нем — добро пожаловать на Драйв.