Зимний Мамай. Теплые озера

Это уже традиция — в конце зимы, когда отступают морозы, когда зимние забавы начинают надоедать, когда смог над городом утомляет все больше, мы садимся на нашу любимую Suzuki Grand Vitara Exclusive 2014 и едем из Читы на Байкал… На этот раз целью поездки был выбран Мамай, место, где мы ни разу не были, хотя много раз проезжали мимо и зимой и летом. Стоило только начать интересоваться этой темой в интернете, как реклама стала услужливо подсовывать нам фото снежных шапочек — мамайских «зефирок», и они были настолько фантастически красивы, что решение было однозначным — едем на Мамай!

Сначала мы решили доехать до места за один день. Но все сайты прогноза погоды упорно показывали в этот день почти по всей трассе сильный снегопад. Поэтому мы, предполагая, что в снег и гололед скорость будет ниже обычной, решили выехать на день раньше, переночевав где-то в пути.

9 марта. День первый

Спокойно собравшись и переждав, когда схлынет поток машин, торопящихся на работу, мы отправились в путь. Сразу за городом стало ясно, что зима, которая в этом году была очень снежной для Забайкалья, уже отступает. На сопках сквозь снег проступают серо-коричневые проталины, на обочинах дорог грязные лужи, проезжая через которые машины становятся такого же грязно-серого цвета. Невольно подумалось — а не поздно ли мы едем в нашу традиционную поездку за белым байкальским снегом?

Как обычно, остановились у знака при въезде в Бурятию. Это определенная веха в пути, которая дарит нам лишний час времени — все часы автоматически переводятся на час назад.

В целом дорога была спокойной, обещанного снегопада не было. На Новопавловском перевале попали в пробку из фур. После недавно выпавшего снега образовался гололед, все фуры, которые ехали наверх, встали, образовав длинную, занявшую весь перевал очередь. В обратном же направлении фуры продолжали движение. Легковым автомобилям приходилось совершать сложные маневры, чтобы объезжать стоящие фуры.

Ночевать решили в отеле «Тибет», который расположен на реке Селенге рядом с горой Спящий лев. Времени до заселения в отель у нас было достаточно, поэтому мы решили сходить на гору, хоть и были здесь много раз, и зимой и летом.

Свое название «Спящий лев» гора получила за то, что с определенных ракурсов она действительно напоминает спящего царя зверей. Летом, когда кроны деревьев красиво обрамляют голову льва, это сходство более сильное. Трасса проходит прямо у подножия горы. Раньше на вершину горы вела простая натоптанная тропа, сейчас же вместо нее построена добротная деревянная лестница, наверху установлены смотровые площадки и скамейки для отдыха. На площадке перед входом удобное место, где можно оставить машину.

Перед входом на тропу установлена арка, по обеим сторонам которой расположены яркие информационные стенды, рассказывающие о легендах и истории этой горы.

Со смотровой площадки открывается красивый вид на трассу с бегущими по ней машинами, на изгибы реки Селенга, на каменные рельефы утеса.

Спустившись к машине, мы поехали к нашему месту ночевки, к отелю «Тибет». Фото отеля снаружи мы, к сожалению, не сделали, поэтому прилагаем наше же фото, но сделанное в 2023 году.

Мы уже несколько раз пытались остановиться в этом отеле, но каждый раз сталкивались с тем, что не было свободных мест. В этот же раз мы подстраховались и заказали место за двое суток для прибытия. Хорошие отзывы про этот отель подтвердились, отель нам действительно понравился.

Очень вкусная кухня, правда, мы заказали только буузы и чебуреки. Чебуреки были такими огромными и вкусными, что на буузы мне уже не хватило сил. Один чебурек стоил 175 рублей, бууза — 75 рублей.

Мы взяли улучшенный номер с двуспальной кроватью и удобствами в номере. Цена — 2500 рублей за ночь. Все чисто, удобно, неплохое место для того, чтобы переночевать в пути.

Вид из окна отеля.

10 марта. День второй

Утром мы не торопясь выпили кофе и поехали дальше. Обещанного снега, из-за которого мы разбили путь до Байкала на два дня, не было, можно было ехать спокойно.

В Бабушкине зашли в рыбный магазин около кафе и купили омуль — две свежемороженых рыбки и одну холодного копчения. Заселение в гостевом доме только после двух часов, поэтому мы решили поехать к побережью Байкала и посмотреть маяк, про который много читали, но на который всегда не хватало времени. Старинный маяк на берегу Байкала — это одна из главных достопримечательностей города Бабушкин. Этот маяк служил ориентиром для ледоколов, которые по Байкалу доставляли все необходимые материалы для строительства Кругобайкальской железной дороги.

Маяк был заказан у знаменитого британского промышленного дома Армстронгов. Конструкция маяка была аналогична морской — высокая башня из кирпича и камня с винтовой лестницей внутри, ведущей на смотровую площадку.

Информационная табличка около маяка гласит: «Старый маяк в городе Бабушкин был построен в 1900 году и являлся частью железнодорожной инфраструктуры. Детали для него отливались в Англии вместе с легендарными ледоколами «Байкал» и «Ангара». Почти 80 лет маяк стоял заброшенным, волны озера подмывали его фундамент. В 1998 году маяк отреставрировали, теперь это памятник архитектуры регионального значения».

Высота маяка — 17 м, диаметр — около 10 м. Винтовая лестница ведет к смотровой площадке на высоте 15 метров. Как оказалось, можно было легко забраться на маяк по привязанному канату. Очень жаль, что мы прочитали про это уже дома, после возвращения из поездки. Было бы интересно подняться по старой винтовой лестнице, посмотреть на Байкал сверху и ощутить себя частью этой удивительной истории.

Байкал в районе Бабушкина не такой белоснежный, как с восточной стороны, видимо, сказывается близость железной дороги и города. Да и пасмурная погода с тяжелыми, наполненными снегом тучами не добавляла яркости ни льду, ни фотографиям.

После Бабушкина на минуту остановились на рынке в Клюевке, чтобы купить себе на ужин омуля горячего копчения.

Рыбы здесь, как всегда, много и разной: вяленая, соленая, холодного и горячего копчения. Когда мы едем на Байкал, омуль берем именно в Клюевке. Правда, в предыдущих отчетах комментаторы писали, что это вовсе не омуль, а пелядь, но независимо от названия рыба здесь всегда очень вкусная и свежая.

Следующая наша остановка — Танхой. Этот небольшой населенный пункт является столицей Байкальского биосферного заповедника, портом и железнодорожной станцией. В 2017 году здесь построили первоклассный визит-центр. Он представляет собой отлично оснащенный комплекс, в котором можно многое узнать о Байкале в игровой и интерактивной форме. Летом мы с внучкой провели в этом комплексе немало времени, с восхищением проходя все его залы и комнаты, но зимой он был закрыт.

Мы заехали сюда в надежде увидеть соболей Грома и Тучку, живущих в заповеднике, как в дикой природе. Но, увы, как и летом, соболей мы не встретили, хотя в одном из вольеров были все признаки их присутствия.

На окраине мыса за зданием визит-центра находятся скульптуры нерпочек — единственного млекопитающего озера Байкал.

С берега мы увидели голубые кусочки льда и сразу же вспомнили тот непередаваемый восторг, то детское восхищение, которое испытывали два года назад от поездки к острову Ольхон за кристальным льдом Байкала. Это, конечно, был не тот космический лед, который мы видели на Ольхоне, а всего лишь отдельные льдинки и сосульки, свисающие c камней и старых деревянных конструкций, но и от этого зрелища мы долго не могли оторваться, фотографируя все новые и новые ледяные композиции.

Видимо, кроме огня, воды и чужой работы, на которые можно смотреть бесконечно, так же бесконечно можно любоваться и байкальским льдом.

Наш гостевой дом находился в поселке под названием Речка Выдрино. После моста через реку Выдриная мы повернули налево и поехали по присланному нам хозяевами дома маршруту. Проехав по красивой улочке с огромными елями, повернули направо и увидели нашу цель.

Вот он, гостевой дом «Бурундуки», уже знакомый нам по фотографиям.

Этот уютный дом построила в 2023 году семья из Иркутска. Мы выбрали его из-за близости Мамая, который был главной целью нашей поездки.

Домик нам понравился с первого взгляда, было такое чувство, что мы здесь уже жили и нам все знакомо и привычно. Хозяин дома Станислав провел нам экскурсию по домику. На первом этаже кухня-гостиная, спальня и санузел с удобствами.

В кухне-гостиной большой раскладной диван.

На втором этаже еще одна спальня.

Дом может вместить до 6 человек, но самое оптимальное — это четыре человека. В кухне есть все для приготовления пищи: газовая плита, холодильник, микроволновка, разная посуда.

На первом этаже теплый пол, в спальне и гостиной обогреватели, которые поддерживают заданную температуру. Есть камин, который мы не топили ни разу, так как и без него было очень тепло и комфортно.

Домик расположен так, что из окон виден только лес. Дом, где живет Станислав, находится на этой же территории, но слегка в стороне, и поэтому казалось, что мы здесь совсем одни. Проживание в домике стоило в будние дни 7 тысяч за сутки на двоих, это была акция до конца марта. За каждого последующего гостя нужно было бы доплатить еще тысячу. В выходные дни проживание дороже.

Каждое утро к нам прилетали прожорливые сойки, которые моментально съедали все, что Юра насыпал для них в кормушку. Очень хотелось бы, чтобы кормушка находилась перед нашими окнами, чтобы видеть весь этот процесс.

Заселившись, мы пошли погулять по окрестностям поселка. Самая большая достопримечательность — это старый мост через реку Выдриная.

Мост имеет богатую историю. Первоначально он был построен для Кругобайкальской железной дороги, доставлен в разобранном виде на Байкал и в 1904 году собран в бухте Березовой. В 1915 году был перевезен на противоположный берег Байкала к реке Выдриной и служил там до 1998 года, затем рядом был построен новый современный мост, а старый оставлен как памятник инженерного искусства.

Длина моста почти 128 метров, высота 19 метров.

Пройдя под мостом, можно выйти на берег Байкала и побродить среди льдин и торосов.

Первый день в «Бурундуках» завершился ужином с омулем горячего копчения.

11 марта. День третий

Сегодня опять пасмурно, погода в этой поездке не радует нас солнцем. По прогнозам за всю нашу поездку ожидается только один солнечный день, и его мы, конечно, хотим посвятить Мамаю. А сегодня решили съездить на Теплые озера, которые находятся совсем недалеко от нас. Проехав километров 15, после моста через реку Снежная поворачиваем по указателю налево и едем километров 5 по заснеженной, но достаточно широкой и укатанной дороге. Зимой на территорию можно заезжать свободно, нет ни охранников, ни шлагбаумов, не нужно платить драконовские суммы за въезд.

С Теплыми озерами на реке Снежной мы знакомы очень давно, еще с тех пор, когда вся эта территория не была экопарком, когда не было различных строений, бань, кафе, а была только природа, дивная, нетронутая и загадочная. Озера были настолько хороши, что их красота казалась какой-то нереальной. С годами эта загадочность пропадала, появлялись новые застройки, увеличивалась плата за вход и прочие услуги. И вот теперь мы имеем экопарк «Озера на Снежной» с развитой инфраструктурой, пирсами для купания, различными водными развлечениями, громкой музыкой и толпами отдыхающих. Может быть, это и хорошо, но все-таки очень жаль исчезнувшей сказки.

Зимой здесь тихо и спокойно.

Появилась новая локация — выставка деревянной скульптуры.

По натоптанным дорожкам к кафе и домикам видно, что зимой здесь жизнь продолжается.

А вот и часовня святого пророка царя Соломона, построенная здесь в 2014 году. Летом, отражаясь в озере, часовня смотрится гораздо эффектнее и романтичнее, чем зимой, но и в окружении снежных сугробов она тоже хороша.

Между озерами проложены деревянные настилы, видно, что вечером эти тропы освещаются, и отдыхающие могут совершать прогулку по озерам с удобством и комфортом.

Озера Теплое и Сказка занесены снегом.

Между озерами Теплое и Сказка мы обнаружили новую церковь. Как оказалось, эта церковь совсем не новая, изначально она была возведена в 1913 году в селе Лыткинском. Деревянный храм с одной колокольней возвели из леса, заготовленного местными крестьянами. На строительство ушло более 600 бревен. В 30-е годы после наводнения храм перенесли на заимку Ивановка под Ангарском. Там он использовался вплоть до 90-х годов как зернохранилище и скотный двор. В двухтысячных храм был передан Фонду наследия русской культуры и духовности «Отражение», в 2016 году Фонд пожертвовал его приходу храма во имя Святого пророка царя Давида.

В 2018 году бревенчатый сруб здания храма был перевезен на территорию экопарка «Озера на Снежной».

Пол в храме мраморный, плиты были привезены из иерусалимского храма святых праведных Иоакима и Анны. Кованые решетки на окнах — подлинные.

После посещения храма мы решили пройтись до горы Шапка Мономаха и по возможности подняться на нее. Это гора небольшая, высотой всего 685 метров над уровнем моря. Она имеет правильную пирамидальную форму и летом очень живописно отражается в озере.

Подъем на Шапку Мономаха летом не представляет большой трудности.

Сначала и зимний подъем казался удобным и легким, тропа была пологой и достаточно натоптанной.

Но в какой-то момент тропа резко пошла вверх, и та ее часть, которая не представляла какой-либо трудности летом, оказалась настолько скользкой, что передвигаться по ней можно было, только подтягиваясь на веревках.

Когда до вершины оставалось совсем немного, тропа закончилась. Приходилось идти, глубоко проваливаясь в снег, и при этом фиксировать каждый свой шаг, чтобы не съезжать вниз. В какой-то момент оказалось, что веревка настолько глубоко вмерзла в снег, что поднять ее невозможно, и мы решили повернуть обратно, оправдывая себя тем, что зимний вид с вершины горы без голубых блюдец озер не так уж и привлекателен, и, вообще — наша главная цель Мамай, а не шапка Мономаха.

А внизу была совсем весна…Растаявшие реки весело текли, увлекая за собой отломанные от берега льдинки, снег был влажным и тяжелым.

Возвращаясь в «Бурундуки», мы остановились у кафе «Сковорода Мамая», чтобы посмотреть, что нас ждет завтра, где и как мы будем оставлять машину, и по какой дороге пойдем на Мамай.

Стоимость заброски на санях даже в будний день впечатлила, и мы решили, что наше желание идти пешком очень даже правильное.

С парковкой все было понятно — подъезжаем к шлагбауму, оставляем машину на территории кафе и при выезде оплачиваем парковку.

Возвратившись в наши «Бурундуки», остаток дня мы провели в домике. Приготовили ужин, покормили наших соек. Завтра нас ждал поход на Мамай, погода обещала быть ясной и солнечной, значит, все будет хорошо…

12 марта. День четвертый

Прогнозы погоды нас не обманули. С утра светило яркое солнце, даже не верилось, что облачность, с которой мы уже смирились за три дня, исчезла. Оставив машину на парковке, мы пошли по дороге, ведущей в горы. Нас ждал Мамай. Мамай — это даже не одна гора, а целый горный район с долинами рек Большой, Малый и Левый Мамай, популярный туристический и фрирайдерский объект. Мягкий снег покрывает склоны уже в октябре, а таять начинает только в начале лета, Этот мягкий пушистый снег весь сезон привлекает ценителей снежного экстрима — фрирайдеров и любителей зимних походов.

Пройдя по дороге около километра, мы с удивлением обнаружили стоянку машин. Стало ясно, что на эту стоянку есть свободный заезд с трассы, и большинство желающих попасть на Мамай, оставляет машины именно здесь, не пользуясь услугами платных парковок. Жаль, что мы плохо подготовились и не прочитали про этот заезд заранее. Было бы гораздо удобнее оставить здесь машину и не тратить силы и время на путь от кафе до этой стоянки. Да и деньги, зря затраченные на парковку, тоже были бы не лишними.

А пока мы идем на Мамай. Дорога ровная, широкая, практически без подъема.

Таблички на дороге подтверждают, что мы идем по правильному пути.

Даже здесь, в начале пути, очень красиво! На деревьях висят шапки снега, воображение рисует разнообразные фигуры и образы.

От начала пути до самого горного района Мамай примерно 8 километров.

Через 3 километра дорога, очень плавно набирающая высоту, резко пошла вверх. Да и указатель на дороге показывал, что начинается подъем.

Перед началом подъема рядом с дорогой оставлены два автомобиля. Судя по тому, насколько они занесены снегом, стоят они здесь уже очень давно.

Перед подъемом на дороге выход воды, очень скользкий лед.

Чувствовалось, что мы уже в горном ущелье Мамая. Здесь царит уникальный мягкий микроклимат, благодаря которому снег сохраняет идеальную для фрирайда рассыпчатость. Частые циклоны над Байкалом приносят на склоны обильные осадки, поэтому толщина снежного покрова зимой достигает более трех метров. Средняя температура зимой держится на уровне минус пятнадцати градусов, но порой опускаются и ниже.

Со склона вдоль дороги часто стекают и прячутся под дорогой небольшие ручейки, из-под снега выглядывают зеленые мхи и лишайники.

Мимо нас несколько раз с ревом проезжали мотоциклисты на разных снежных мотоциклах с лыжами. Приходилось буквально прятаться от них, прижимаясь к обочине. Через некоторое время, кроме мотоциклов, мимо стали проезжать снегоходы с пассажирами. Судя по экскурсионным программам многих турфирм, туристов завозят на снегоходах наверх, а вниз они спускаются пешком, без особых физических затрат любуясь красотами Мамая.

Вскоре мы прошли мимо таблички «Обучающая поляна». Не знаем, кого и чему на этой поляне обучают, но рев мотоциклов в ее направлении был очень громким.

На дороге нам встретились сноубордисты, очень симпатичные и жизнерадостные молодые люди. Они сказали, что сегодня наверху очень красиво…Это и понятно, если уже здесь такая красота, то наверху все должно быть фантастически красиво!

Мы поднимались все выше, справа стал слышен шум воды. Среди снежных шапок проглядывала река, это, видимо, речка Большой Мамай.

Виды с дороги становились все красивее и интереснее.

Снег по обе стороны дороги был такой рыхлый и пушистый, что нельзя было сделать ни шагу в сторону. Вот такая яма глубиной больше метра образовалась от недавно пролетевшего мимо нас снегохода, который заехал немного в сторону от дороги. Внизу ямы слышалось журчание ручья. И, если снегоход на скорости пролетел, не заметив эту яму, то путник, сделав неосторожный шаг в сторону, вполне может в нее провалиться.

Солнце припекало, снежные сугробы на камнях начинали таять и маленькими ручейками стекать на дорогу.

Впереди показались горы. Они еще далеко, и непонятно, сколько времени до них идти.

На деревьях все чаще стали встречаться лишайники, которые свисали с деревьев, как бороды мифических существ.

Вот и очередная табличка…

Дорога пошла на спуск, и, подойдя к реке, мы увидели то, ради чего шли сюда.

Вот они, знаменитые мамайские снежные зефирки!

Воздушные, белоснежные, действительно похожие на мягкое сладкое суфле, они нависали над каждым камнем и каждым пнем.

Порой они были настолько красивыми и идеально ровными, что невозможно было отвести от них глаз.

Да, это было именно то, что мы так хотели увидеть на Мамае!

Вскоре дорога пересекла реку, судя по табличке это «Нижний мост».

Раз есть нижний мост, значит должен быть и верхний.

После Верхнего моста стало ясно, что мир фрирайда уже где-то близко.

Стали попадаться различные строения от юрты и простого зимовья до комфортабельных и амбициозных домов. Около некоторых из них слышался шум генераторов, значит, там есть электричество и прочие блага цивилизации.

Многие любители экстремальных катаний остаются у подножия Мамая на ночь или даже на несколько дней.

Около некоторых домиков ближе к воде построены бани, к которым есть удобные деревянные спуски. В общем, видимо, в зависимости от размера кошелька здесь можно найти отдых на любой вкус.

Склоны Мамая уже более 20 лет привлекают фанатов фрирайда. Подъемников на горы здесь нет, но сноубордисты и лыжники готовы потратить 2-3 часа на пешее восхождение ради того, чтобы за несколько минут скатиться вниз. Судя по рекламе, есть заброска на вертолете до мест катания и обратно, цену за такую услугу даже трудно представить.

Сноубордист на склоне горы при очень большом увеличении. Без фотоаппарата он выглядел маленькой движущейся черной точкой.

Много плакатов, описывающих разные склоны и кулуары для катания.

Красота здесь уже особенная: белоснежные горы, ярко-зеленые ели с блестящей хвоей, и настолько пушистый снег, что его, кажется, можно разделить на отдельные непохожие друг на друга снежинки.

Как-то неожиданно лес закончился, и мы оказались в горной чаше, в центре которой стоял небольшой вагончик. Это знаменитый кунг (кузов универсальный нормального габарита) от ЗИЛа, конечная точка нашего пути. Это место, откуда начинаются все радиальные маршруты. Высота самого высокого пика Мамайского хребта больше 1500 метров над уровнем моря, кунг же находится на высоте примерно 800 метров.

Кунг появился здесь в 2001 году, и долгое время был единственным убежищем для горнолыжников и сноубордистов. Здесь можно было спокойно переночевать, протопив печь. В настоящее время кунг служит своеобразным ориентиром и памятником.

Рядом с кунгом стоит юрта-кафе. На площадке перед юртой можно отдохнуть только посетителям этого заведения, за этим строго следит внушительного вида охранник.

Попив чай в легендарном кунге, мы отправились в обратный путь. Подъем до кунга занял у нас три часа, спуск — два с половиной часа, но это при очень неторопливой ходьбе с остановками на фотографирование.

13 марта. День пятый

Сегодня у нас «ленивый» день. Никуда не едем, в походы не идем, отмечаем Юрин день рождения. С утра решили погулять по поселку. Мест для прогулок здесь немного. По узким переулкам пошли к реке Выдриная.

Хотели прогуляться по реке, но снег на реке лежал ровным слоем, не было ни следов, ни тем более тропинок. Идти по руслу, проваливаясь в снег, не хотелось, и мы пошли на Байкал.

На Байкале за ночь появилась трещина, которая шла вдоль всего берега.

Сила, разорвавшая лед, была настолько большая, что трещина разломила даже торосы, встретившиеся на ее пути.

Трещина была не широкая, сантиметров десять, но этого было достаточно, чтобы мы могли потрогать холодную байкальскую воду.

Побродив среди торосов, мы отправились домой.

Сегодня у нас намечалось купание в банном чане, который мы заказали еще утром. Чан стоял рядом с нашим домиком. Заказ нужно делать за 3,5-4 часа, процедура подготовки чана к купанию очень долгая. Стоит такое удовольствие 5 тысяч за два часа. При температуре ниже -17 градусов чан не топят. Станислав, хозяин дома, говорил, что купание в этом чане — хорошая альтернатива бане. Мы не совсем были с этим согласны, но попробовать было нужно…

После трех часов колдовства над чаном, Станислав поставил финальную точку, налив в него несколько капель фирменного пихтового масла, и сообщил, что чан готов!

Это было действительно очень-очень приятно: лес, горячая вода в чане, легкий запах пихтового масла, холодный воздух и редкие снежинки, срывающиеся с неба…

Но, к сожалению, долго в горячей воде не просидишь, нужно выходить и, кутаясь в халаты, идти отдыхать в дом. Халаты при этом быстро становятся мокрыми и холодными.

Посидев в чане раза три, мы решили, что нам этого достаточно.

Два часа мы, конечно, не парились. Наверное, при большой компании это было бы веселее и рентабельнее. Нас же ждал ужин с жареным омулем и поздравления с днем рождения через все мессенджеры с разных концов страны и не только.

14 марта. День шестой

Это уже день отъезда, конец нашего маленького байкальского отпуска и начало новых весенних дел и планов. Утро было замечательным, солнце ярким пятном проглядывало сквозь деревья, дорога домой обещала быть спокойной.

Мы остановились на трассе, чтобы попрощаться с Байкалом.

Байкал выглядел ровным белоснежным полем, почти сливающимся с горизонтом, и только наши вчерашние следы нарушали эту белизну.

Дорогу домой мы тоже разбили на два дня, переночевав в отеле «Каспий».

Заключение

Вот и закончилось наше маленькое путешествие. Порой, чтобы выбраться из рутинной суеты, не обязательно совершать далекие и долгие поездки, достаточно просто поставить пред собой маленькую цель и достичь ее. Наша поездка на южный Байкал оказалось очень приятной возможностью «сменить картинку», отвлечься от будничных дел, отметить день рождения и, самое главное, посетить новое место, в котором мы еще не были — Мамай! И это место нам понравилось настолько, что захотелось вернуться сюда летом, увидеть красоты летнего Мамая с его буйной растительностью, водопадами и ущельями. Возможно, мы когда-нибудь это сделаем!