Всё смешалось: джипы, люди, кони, духи... Кто куда, а мы — к Белухе!

Часть 1. Видим цель — не видим препятствий!

Белуха

Эта поездка сильно выбивалась из общей картины наших приключений, так как обычно мы путешествуем на автомобилях. А тут, вдруг, захотелось посетить священную и мистическую Белуху, самую высокую гору в Сибири. Ну, не то, чтобы прям вот посетить... Не в том смысле, что покорить или подняться на неё. А хоть бы постоять у подножия... Прикоснуться к ней, почувствовать магическую энергию, исходящую от неё!

Это мы! Квартет КуГл&Go

Для тех, кто не знаком с нами: меня зовут Эллина, в нашем квартете я являюсь тем человеком, который отвечает за подготовку (детальный маршрут, достопримечательности, информационная составляющая, списки вещей, продуктов, лекарств и прочее). К этому всему я еще и бессменный штурман. Мой муж Сергей — профессиональный водитель, позитивный реализатор, наш никогда не унывающий и не дающий унывать нам двигатель, спец по выживаемости в дикой природе. Мой зять Глеб — профессиональный водитель и мастер по ремонту авто, эрудит, родитель идей, заряжатель, светлячок. Моя сестра Надежда — именно она продвинула идею поехать на Белуху, она отвечает за духовную составляющую поездок, психолог, астролог, ну и вообще просто красивая. В последнее время к нашим приключениям присоединилась их младшенькая дочь — Варвара — школьница, спортсменка, умница, красавица и непоседа. А все вместе мы — сплочённая команда, за любой движ! Любим вырываться из цивилизации в места малонаселенные и очень красивые.

Уже в начале подготовки выяснялось, что нам предстоит очень и очень серьезный поход.

Такой путь нам предстоял к Белухе, по верхам, через метеостанцию и каменную избу, 40 км Тюнгур — озеро Ак-Кем (фото позаимствовано на «Спорт-марафоне»)

В этом районе нет автомобильных дорог, а пешие тропы для обычного городского жителя весьма непросты. Протяжённость пешего маршрута только в одну сторону составляет около 40 километров, примерное время в пути 2-3 дня, набор высоты около 2700 метров! ОГО! Тропа проходит вдоль реки Кучерла, затем поднимается на перевал Каратюрек (3060 метров) и спускается к Аккемскому озеру у подножия Белухи. Это не единственная доступная дорога, но, на мой взгляд, она самая интересная и красивая.

Учитывая современный малоподвижный образ жизни, наше физическое состояние кричало нам, что: НЕТ, вы не дойдете! Ведь мало просто дойти, надо еще и все вещи свои донести! Тогда мы себе ответили: НУ ЛАДНО, ПОЕДЕМ НА ЛОШАДЯХ! Был еще вариант с вертолетом, но это совсем уж дорого. А других способов туда попасть пока ещё не имеется. Позже выяснилось, что даже лошади там могут пройти далеко не везде.

А это путь обратно, Аккемская тропа, озеро Ак-Кем — Тюнгур, 25 км пешком (фото позаимствовано на «Спорт-марафоне»)

Готовиться пришлось долго. И много. Закупали палатки, коврики, рюкзаки, палки-обувь-одежду для треккинга, походную посуду... Потратили немало денег на закупки... Вдумчиво штудировали интернет в поисках полезной информации. Открыла для себя канал «Спорт-марафон», где рассказывается много нужной и важной информации, в частности, для походников: как собрать и упаковать рюкзак, какие купить продукты, и как их расфасовать, как подготовить себя физически, какие ждут психологические сюрпризы в автономном походе в группе, как избежать проблем с мозолями и много ещё всего полезного...

Мы думали, что знаем, куда идём. Только Серёга более-менее трезво оценивал ситуацию и пытался нас отговорить, хотя это было очень необычно для него. Наш с Надей отец — опытный походник, альпинист и горный гид — старался донести до нас важную информацию и помочь с подготовкой. Но розовые очки надежно сидели на наших носах. Это теперь, вернувшись оттуда, мы многое поняли... А тогда...

Долго искали коновода, чтобы забронировать лошадей. Оказалось, что это совсем недешево, но цены все же отличаются. Зимой через знакомого Глеба удалось связаться с одним, и даже договориться с ним подешевле, но за полтора месяца до похода он отказал нам, сказав, что на эти даты есть другие клиенты, которые бронировали до нас, но куда-то пропадали, а теперь вот, неожиданно, обозначились. Взамен он порекомендовал мне своего племянника, который дал согласие отвезти нас, но уже на 20% дороже.

За неделю до поездки купили все продукты, сложили в кучу все вещи, и тут меня бросило в жар! Как ЭТО ВСЁ унесут бедные лошадки? Учитывая, что одна лошадь везет седока и все его вещи с продуктами... Эта тяжелая мысль давит на меня до сих пор. Бедные лошади. Хотя коновод спокойно нас уверял, что для них это далеко не предел...

В последний момент, уже за два дня до выезда, пришло неожиданное решение: на лошадях едем только туда. Обратно пойдем пешком, по Аккемскому ущелью, под горочку, всего-то каких-то 24 с хвостиком километров. Деньги сэкономим на лошадях. Да и для разнообразия. О том, как потащим вещи на себе, представлялось смутно... «Будем решать проблемы по мере поступления...» — решила я.

Помимо основного маршрута к Белухе, мы также запланировали посетить и другие интересные места в этом районе: Мультинские озёра, Красную гору и смотровые площадки по пути... Там уже будем ездить традиционно, на своих машинах. Потому необходимо уделить время и подготовке техники...

Да, кстати, мы едем на двух внедорожниках: Беляш — это Toyota Land Cruiser Prado, и Крокодил — Toyota 4Runner.

Беляш — это беленький Toyota Land Cruiser Prado, а Крокодил — зелененький Toyota 4Runner

Я не буду здесь описывать оснащение автомобилей, вы можете их посмотреть в видео.

Но вот настал этот день! 2 августа 2024 года!

В 5 часов утра мы выехали из Новосибирска и Бердска в сторону Тюнгура. Дорога давно нам знакома, красивые пейзажи, но особенно красивые места, конечно же, начинаются в Республике Алтай.

В Барнауле на стекло машины сел богомол. «Возьмите меня с собой!» Но проезд не оплатил, поэтому отправился дальше на своих крыльях самостоятельно.

Примерно между Соузгой и Манжероком мы свернули с дороги к берегу Катуни, немного размять ноги, и увидели кучи мусора. В точке, которая на карте отмечена как «место для пикника». Люди! Умоляю! Не надо так делать! Ведь вы же сами снова туда приедете, а отдыхать будет негде, только свалка мусора повсюду! Пожалейте природу!

«Место для пикника»

Шебалино

Навигатор предложил нам два маршрута: классический, который обычно выбирают туристы, — через Семинский и Ябоганский перевалы, и более короткий путь через Беш-Озек, но, как говорят, с участками дороги не самого лучшего качества. Я выбрала первый вариант, потому что Глеб, Надя и Варя никогда раньше не были на Ябогане и мне хотелось показать им красоту этих мест.

Семинский перевал

Дорогой развлекались, гадая о том, как сложится наше путешествие, на книжке «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, купленной в Бийске, у бабушки, торговавшей книгами возле магазина, да ещё снимая веселые видеоролики.

Перевал Ябоганский — спуск

К вечеру въехали в Усть-Кан, поужинали в кафе на въезде в село, под названием Азия MIX.

А вот и приключение подоспело: нам нужно найти здесь, в Усть-Кане, не зная адреса, местную шаманку. Знакомый Глеба, тот самый, который помогал нам найти коновода, попросил передать ей гостинец из Новосибирска. Стали спрашивать у местных жителей: где её найти? Многие из них не смогли нам ничем помочь. Наконец, одна женщина указала нам направление, но, когда мы приехали туда, оказалось, что шаманка переехала в другой дом. И вот, спустя некоторое время поисков, нам дали примерное описание места, где она живёт. Я посмотрела на карту и интуитивно определила, для себя, что вот это он, ее дом. Глеб поехал в указанном направлении, спрашивая у всех на пути, правильно ли мы едем. Когда мы прибыли, я порадовалась своей интуиции, ведь я верно предположила: именно этот дом и оказался жилищем шаманки!

На стук в калитку никто не отозвался, и мы, подождав некоторое время, уже было собирались уехать, оставив гостинец у входа, как увидели девушку, направлявшуюся от дома к нам. Это оказалась внучка шаманки, и она нас провела в аил. Шаманка оказалась приятной, располагающей к себе с первого же взгляда алтайкой. Гостинец ею был принят. Немного поговорили с ней о разном. И Глеб спросил у неё: не могла бы ли она благословить нас на поход к Белухе? Она, подумав, позвала внука и велела ему разжечь костер в другом, специальном, аиле. А нам сказала: «Почему не позвонили заранее? К такому готовиться надо. Но я не могу вас туда отпустить, таких грязных. Как бы чего не случилось! Чистить надо!»

Обряд длился, казалось, очень долго, время мы не засекали. Мы впервые испытывали такое, поэтому было волнительно, удивительно и непривычно. Шаманка читала заклинания, на непонятном нам языке, она видела нас насквозь, знала о наших заболеваниях, травмах, спрашивала нас об ощущениях, костер трещал и коптил, а дым уносил весь негатив через дымоход вверх, наружу. Вот так мы, совершенно неожиданно для себя, прошли очищение. ОООчень необычно и впечатляюще. А в конце шаманка дала несколько важных наставлений, которых мы впредь, в точности, придерживались. Даже не знаю, стоит ли писать их здесь... Хотя... они касались только нас, и только для этого похода. Пожалуй, напишу:

• Не употреблять алкоголь, как минимум, в ближайшие три дня
• Не брать наличные деньги с собой к Белухе
• Избегать глубоких водоемов (не входить и не купаться)
• Не кричать в горах, и даже просто не шуметь
• Не ложиться на землю, чтобы поздороваться с ней или с духами (это как-то связано с лунным циклом)

Вот так...

От всей души поблагодарив милую женщину, мы вышли оттуда, ощущая необычайную лёгкость, и в теле, и на душе. Порхали, как бабочки!

Удивило, что даже наши мужчины, которые обычно не отличались повышенной впечатлительностью, тщательно соблюдали эти наставления во время всего путешествия.

Тем временем вечерело. Выдвинувшись из Усть-Кана, далеко мы не поехали, а остановились у волшебной реки Чарыш, свернув к ее берегу, правее от трассы. Пока пили чай, любовались чарующим звездным небом, затем легли спать. Печенье к чаю (в галерее) нам волшебно приготовила Наталья, она печет на заказ невероятно вкусные и натуральные сладости!

Печенье к чаю от Натальи

Варя разжигает зажженный костер

За первый день пройдено 655 километров.

Утром второго дня мужики немного порыбачили, но, жаль, безуспешно.

Тронулись в сторону Усть-Коксы.

Проехав перевал с гордым названием Громотуха (находится в процессе ремонта и расширения проезжей части), заехали в райцентр, где и пообедали.

Перевал Громотуха

Времени у нас оставалось с запасом, поэтому съездили на подвесной мост через Коксу, погуляли по нему.

Затем доехали до слияния Катуни с Коксой: алтайские реки отличаются по цветовой палитре и прозрачности, это связано с горными породами, которые они размывают и несут в своем составе, поэтому места слияния выглядят довольно интересно: вода в течении смешивается далеко не сразу.

Слияние рек Катуни и Коксы

Далее отправились на смотровую площадку, с которой можно разглядеть в ясный день вдали, за хребтами гор, белый массив горы Белуха. Кроме того, оттуда открывается простор прекрасной Уймонской долины.

Серпантин на смотровую. Внизу Усть-Кокса

До смотровой еще... как до облаков...

Усть-Кокса, Катунь, Катунский хребет, где-то там можно разглядеть и Белуху

Уймонский чир

Смотровая доступна пешком или на внедорожниках. Но даже автомобилю с повышенной проходимостью непросто на неё заехать, настолько крутой уклон. Зато вид — потрясающий!

Уймонская долина

Теперь держим путь в Тюнгур. Живописная дорога пролегла вдоль весьма извилистой Катуни. Горы здесь невысокие, заросшие густым лесом, так называемые, «мохнатые», но очень красивые. Синее небо, с большим разнообразием облаков, дополняет приятную для глаз картину.

Катунь

По прибытии в Тюнгур сразу же въезжаем на турбазу ТопТурАлтай, где нас уже ждет забронированный еще весной пятиместный аил. Очень рекомендую эту базу: недорого, уютно, чисто, есть все необходимое, и даже более, кормят вкусно и обильно, домашней едой, очень гостеприимная хозяйка!

Выгрузили вещи из машин и стали готовить их для похода, укладывать по рюкзакам, предварительно рассовывая по пакетам, во избежание промокания от дождя и конского пота. Навеселились, то выкидывая вещи, посчитав их лишними, то возвращая их обратно, получив втык от опытного отца. Сходили в баню, ведь неизвестно, когда еще доведется помыться, в походе-то, и вкусно поужинали.

Приехал наш коновод Андрей и привез конские сумы, для того, чтобы правильно, равномерно и заранее, не тратя на это завтрашнее ценное время, распределить по ним продукты и снаряжение. Договорились о встрече с ним и лошадьми в 10 утра на поляне в урочище Елань. Нас, вместе с вещами, туда забросит на машине отец Камиллы, хозяйки турбазы, за отдельную плату, разумеется, 600 рублей с человека. Лошади, кстати сказать, стоят по 3000 рублей в сутки за каждую, плюсом к этому оплачивается лошадь коновода, и, сверх того, день возвращения лошадей обратно, в Тюнгур. С Камиллой договорились сразу же и о выброске, с «Трех берез», на 11 августа — эту дату мы запланировали для возвращения в Тюнгур, стоимость тут уже выше — 2000 с человека, так как ехать дальше, да к тому же через затяжной перевал Кузуяк. Камилла нам объяснила, что со стоянки «Три березы» туристов забирают несколько ГАЗ-66, в течение дня, а последний из них уходит оттуда около 17 часов вечера, это важно! Все эти дни наши машины будут стоять на турбазе, на парковке, под присмотром.

Волнительно ожидая, как же сложится завтрашний день, улеглись спать пораньше.

А за этот день пройдено 182 километра. Немного, но впечатлений и эмоций получено сполна.

Туман на закате

Третий день. Утро наступило, ещё более волнительное.

Позавтракав, а накормили нас до отвала, мы узнали, что коновод прибудет на место встречи только к 11 часам. Потянулось томительное ожидание отъезда...

Зато погода обещала быть к нам ласковой: светило солнце и стоял полный штиль, что после вчерашнего, начавшегося вечером и продолжавшегося всю ночь ураганного ветра было очень приятно. Наконец мы погрузились в машину.

Сердце завело перестук, волнение все больше. Как будто в космос отправляемся...

Везут нас в открытом кузове, и виды по сторонам все интереснее.

Кучерлинское ущелье. Начало

Река Кучерла

Въехали в Кучерлинское ущелье — горы по сторонам стали выше, ущелье вдали сужается, лес там становится гуще и сказочнее. Вот показалась река Кучерла: до чего же она бурная, страшно красивая, до чего же бирюзово-молочно-белая! Её мощные перекаты и бурление воды слышны очень далеко в округе.

Схема на поляне Елань

Памятник погибшему здесь сплавщику

Ехали минут 25-30, и вот нас высадили в таком интересном месте. Урочище Елань — переводится как обширная прогалина, возвышенная равнина. Стоит лавка, костровище, маленький сарай и... памятник погибшему здесь во время сплава парню в виде его байдарки или каяка, не знаю, как это в точности называется... Лодка была разбита и стянута проволокой, а изнутри залита цементом.

Ожидание

Коновода с лошадьми еще нет. Мы поснимали Кучерлу, посидели, постояли, погуляли... Прошел час... Понервничали... Пришлось звонить Андрею, благо мобильная связь здесь еще есть. Ответил, что скоро будет на месте. Развлекали себя, как могли. Ожидание затягивалось. Кое-кто из нас успел поспать... Часа через полтора на горизонте появились, УРА! наши лошади, которые, при приближении, оказались все, как один, конями!

Наши кони. Слева направо: Буян, Занзибар, Конкур, Бабргам, Снежок

Ещё 1,5 часа коновод Андрей крепил на них наши вещи и рассаживал нас, а мы знакомились с теми, кто будет два дня везти нас к озеру Аккем, которое расположено непосредственно у подножия Белухи. Кони оказались, на первый взгляд, дружными между собой, добродушными к нам, красавцами. Правда, угощать их лакомствами Андрей нам запретил.

Андрей дал нам и инструкцию по управлению конем, если это можно так назвать: газ, тормоз, налево и направо. Всё. Варюшке достался Снежок, самый молодой конь — самой молодой всаднице. Сереге — Бабргам, Надюшке — Занзибар, Глебу — конь с непроизносимым именем, отдаленно напоминающим слово Конкур, ну и мне — Буян. Я и до этого страшно боялась, а как услышала имя коня — вообще сердце в пятки...

Когда мы все уже оказались в седлах, Бабргам повернулся задом к остальным, и отказывался разворачиваться обратно, а Конкур вообще не хотел трогаться с места, зевал.

Серега на Бабргаме

Ущелье Кучерлинское

Глеб на Конкуре

Варя на Снежке

Тронулись! И сразу же тропа повела нас в гору, вдоль все более высокого и крутого уклона. Андрей сразу повел моего Буяна за веревку за собой. То ли коновод увидел, как мне страшно, то ли Буян и в самом деле конь с норовом? От этих мыслей было ещё страшнее... Остальные кони с седоками пошли самостоятельно. Ну, как пошли... Понужать приходилось... то есть подгонять, сжимая бока коня, шлепая веревкой по его заду...

Но как же красиво вокруг! Совершенно чудесные, непривычные для городских жителей, виды кругом. Погода нам, как и ожидалось, благоволит: солнечное небо, ласковый ветерок и комфортно, не жарко.

Минут через тридцать склон сменился на протяженную равнинную поляну, мы выдохнули: по ней шлось спокойнее и увереннее. Но недолго удовольствие продлилось: дорога пошла вниз, через густые заросли кустарника, а под ногами, вместо мягкой почвы, оказались разных размеров камни. Андрей сказал спешиться и вести коней под уздцы по этой узкой тропе. Спустившись, снова взгромоздились на коней, и ехали еще минут сорок, по красивому густому лесу, состоящему сплошь из огромных лиственниц. Тут мы недолго отдохнули, спустившись с коней, размяли ноги. Еще некоторое время проехали по этому лесу. Справа все время течет бурная Кучерла, гремит она так, что в округе не слышно даже птиц и прочих природных звуков.

Коновод Андрей на своем коне

Под ногами коней камни, грязь, приходится переступать через поваленные деревья и огибать их вывороченные из земли корни, да и корни живых деревьев торчат повсюду, создавая нешуточные сложности. Местами ноги коней утопают в грязи до половины голени. Здесь не как в городском парке, никто дорожки не расчищает, это дикая природа. Кони иногда поскальзываются, что пугает нас поначалу... Ну хоть не падают, что радует. Да, еще и от веток деревьев частенько приходится уворачиваться.

Кучерла

Серегин Бабргам идет не так быстро, как конь коновода, поэтому мы периодически растягиваемся на две группы, а затем первая из них останавливается в ожидании второй.

Вошли в заповедник: Природный парк Белуха.

Ущелье Кучерлинское

И тут тропа рванула вверх. Да так резко и высоко, что дыханье замерло. Очень крутой склон и узкая тропка прорезает его по диагонали. По ней и пешком-то идти было бы страшно, а когда ты еще и на коне возвышаешься над ней, как минимум, на 1,2 метра выше привычного, так вообще — хоть зажмуривайся, как в детстве! Голова кружится от грандиозности открывшихся пейзажей. Глаза непривычны к созерцанию такой величественности, ощущаешь себя пылинкой среди гигантов гор и бескрайности горизонта, находясь где-то посередине между землей и бездонным сводом синего неба. Такая красота вокруг, что дух захватывает! И не знаешь, где свои чувства ловить, их болтает: то — в страх, то — в восхищение! Сознание делает попытки спрятаться от этих картин: «Я посмотрю на это потом, на экране!» И снимаем это благолепие на камеру смартфона, полуотвернувшись...

Река Кучерла

Тропа серпантином вела нас все выше. Я на Буяне еду сразу за коноводом. Впереди показался выход на ровную площадку. А в месте выхода, у тропы, в траве, сидит женщина. За её спиной стоит палатка. И тут началось! Мой конь резко взял левее от тропы, шарахнулся подальше от женщины, зашел под дерево, справа от ствола. Он-то прошел под ним, а я лбом смачно впечаталась в ветку. От неожиданности чуть не упала, но чудом удержалась на коне. От ссадин на лице спасла кепка. Следом шел Бабргам, его реакция на женщину ещё хуже — конь рванул под это же дерево, но уже слева от ствола, а там ветки ниже, и Серега полетел с коня на землю. Хорошо, что не выпустил веревку из рук, и конь не кинулся бежать. В этот же момент Варин Снежок тоже пугается, и на склоне резко разворачивается назад, чуть не падая вниз, а Надин Занзибар пятится назад... А сзади-то обрыв! Глеб на Конкуре шел замыкающим, он смотрит на это всё, а сделать ничего не может!

Все это происходит очень стремительно. А Андрей, идущий впереди, даже не видит всей этой картины и спокойно спешивается за деревьями — у него плановый перерыв на обед. Каким-то чудом все закончилось благополучно. А коновод объяснил нам поведение коней тем, что те пугаются неожиданностей, таких, например, как сидящая у тропы женщина. Это к тому, что инструкция по управлению лошадьми не подразумевала разных неожиданностей, и как нам поступать в такие моменты, как правильно реагировать и направлять коней, мы не знаем. То ли ещё будет, мы и не догадывались даже, пока...

Обед

Пообедали борщом «Космопит». Удобно! Это еда космонавтов, которую сегодня могут купить все желающие. Борщ — почти как паста, в тюбике. В наборе с ним: подогреватель беспламенный компактный, вода деионизированная — она активирует подогреватель, и влажная дезинфицирующая салфетка. 10-15 минут — и можно вкушать горячий борщ! Особенно удобно в походных условиях с ограниченным по времени перерывом на обед. Вкуснее и полезнее доширака, для заваривания которого пришлось бы как-то кипятить воду.

Снова сели на коней. Ноги уже болят от непривычной позы и сильного напряжения. Ведь держаться руками, сидя на коне, не за что. В одной руке уздечка и веревка: уздечка («тормоз» и «руль») довольно короткая, и чтобы больно коню не делать, натягивая её, приходится сидеть, держа спину прямо, даже чуток выдвинув корпус вперед. Веревка («газ») — нужна, чтобы подгонять (понужать) коня, когда он отстает или не слушается, и привязать его к дереву во время отдыха. Второй рукой можно только немного упереться в седло перед собой. Поэтому держимся в седле ногами, уперевшись ими в стремена, и плотно обхватив бока коня. Эта непривычная нагрузка на мышцы очень даже ощутима, во время спешивания ноги отказываются принимать ровное состояние, держатся «колесом», болят и отказываются ходить.

Мы всю дорогу знакомимся с повадками животных. Когда конь с седоком хочет попить из ручья или перекусить на ходу травкой, он делает рывок головой вверх одновременно вытягивая шею вперед, всаднику невольно приходится ощутимо наклониться, тогда конь опускает голову вниз, и ест, пьет... Ещё конь предпочитает сам выбирать дорогу, траекторию движения, но в любом случае идет следом за хозяином, в нашем случае, Андреем. Который, кстати, идет темпом, гораздо превышающем наш, периодически вынужденно останавливаясь в ожидании, когда подтянутся идущие следом. Кони иногда теряют его из вида, при этом нервничают и ржут: «Иго-го! Папа, подожди меня! Не уходи!» Когда они пьют из ручья, то пьют только чистую воду. Если рядом встал другой конь и копытом поднял муть со дна, то пить прекращают совсем, или передвигаются в поисках места с более чистой водой. Эти гиганты очень много какают и пукают, прошу прощения за такие подробности, это для меня было неожиданно.

Теперь мы направляемся влево от Кучерлы, и тропа снова идет вверх. Сильно вверх. Сперва по прямой, вдоль леса. А затем углубившись в густой лес. По нему шли бесконечных часа полтора-два. Варе, на мой взгляд, едется легче всех, она всю дорогу едет и насвистывает, собирает шишечки с веток деревьев. У неё есть кое-какой опыт: целый год она занималась в конном клубе, училась ездить на лошади.

Кони устали, жалко их. Мы устали тоже. Все устали. Очень сильно.

Лес закончился. Обернувшись назад, ахнули, как высоко мы уже забрались. Взглянув вперед, вздохнули, как высоко еще подниматься вверх, по каменному серпантину... А вокруг невероятные виды! Множество горных хребтов на огромном пространстве открылись нашему взору, их серовато-синий рельеф гармонично оттеняется сине-голубым небом.

Бабргам под Серегой идет все медленнее. Андрей издали все время кричит: «Понужай его!» Серега и понужает, а толку... Конь или слабый, или старый, или просто упрямый, мы так и не поняли, но проблемы с ним явно назревали...

Мой Буян уже тяжело дышит. Идет, с усилием переставляя ноги. Ему тяжело. Как и остальным коням. Нести тяжелую ношу все время вверх, все время в подъём. Шепчу ему на ухо: «Мы с тобой одной крови, ты и я. Но ты гораздо сильнее меня. Без тебя я не смогла бы сюда попасть, мне не хватило бы сил дойти. А ты сильный, тебе это по плечу. Я за это очень тебе благодарна. Хороший! Потерпи, пожалуйста! Несет нас, человеков, в эти горы, а вам приходится нас таскать...» До сих пор сердце ноет и душа разрывается, за судьбу этих лошадок. Но знающие люди говорят, что для лошадей это нормальные нагрузки, что они с молодости занимаются таким трудом, и что хозяин не позволил бы им таскать непосильную ношу, что лошади для этих людей ценны и важны, это их доход, это их ценность... Сложно мне это понять и принять. Пока я не испытала это на себе, даже не задумывалась никогда о таких вещах...

Метеостанция Кара-Тюрек

Сине-зеленые спины драконов, прилегших отдохнуть

Кучерлинское озеро вдали. Настолько далеко, что смотрится лужицей

Подъем закончился на очередной площадке, строение стоит прямоугольное, типа сторожки, с мусорными баками, а в сторонке — деревянный туалет. Уже гораздо позже, дома, я выяснила, что это метеостанция Кара-Тюрек. Высота около 2600 метров над уровнем моря. Высокогорная метеостанция, действует с 1939 года по настоящее время. А мы даже не задумались там тогда, что это за место. Мы с огромным трудом слезли с коней, и пытались пройтись, разминая затекшие в одной позе ноги. Единственное, что мы смогли воспринять — это открывшийся справа ландшафт Кучерлинского ущелья и следующих за ним гребней и отрогов горной системы. Смотреть туда хотелось неотрывно: это сине-зеленые спины драконов, прилегших отдохнуть. Кучерлинское озеро виднеется вдали, настолько далеко, что смотрится маленькой лужицей. Сказочный пейзаж, совершенно не похожий на реальность. Как будто картину видим, или мираж...

Белуха виднеется впереди, и тропа наша тоже. А нам еще за первый отрог шагать

Недолго нам отдыхалось, совсем недолго. Андрей повел нас дальше. Правда, обрадовал тем, что осталось перемахнуть этот отрог, что мы видим впереди, самый первый, на котором тропа наша виднеется, а там уже, в долине, мы и остановимся на долгожданный отдых и ночевку. Обрадовал и снова уехал далеко вперед, не дожидаясь нас. На фото выше видно, что он уже почти скрылся от нас в низину. Мы уже стали догадываться, что его не интересует ни наше самочувствие, ни как мы ладим с лошадьми, ни как мы преодолеваем трудности ландшафта. Он взял деньги за то, чтобы лошади нас доставили из точки А в точку Б, а как это технически происходит — не его проблема. Мы, это странно, наверное, но ждали несколько другого подхода. Поэтому наше недовольство ситуацией нарастало... Но, судя по всему, это были наши проблемы.

Усталость, непривычное высокогорье, забитость мышц или даже можно это назвать общим мышечным спазмом организма — все это вместе взятое, не давало воспринимать реальность в полной мере, ясным сознанием, мозг не улавливал всего происходящего и не мог также адекватно реагировать, как в обычной жизни. По крайней мере, это я сейчас про женскую часть коллектива. Поэтому мы не всегда отдавали себе полный отчет, где мы находимся, сколько времени прошло, поэтому не удавалось прочувствовать окружающее каждой клеточкой, а там было что чувствовать, было что смаковать, было что созерцать. Ведь эта тропа входит в ТОП-10 самых красивых троп в России.

Вот и отрог, с зубьями, как ворота

Казалось, что отрог, за который нам осталось зайти, вот он, рядом. Но это обман зрения. Шли к нему еще около часа или даже больше. Место похоже на Замки Горных духов. Поднялись на отрог, прошли сквозь зубья скал, которые казались воротами в долину, простёршуюся перед нами — наш сегодняшний дом. Спуск оказался крутым, состоящим из нагромождения больших камней. Было несколько страшновато, что конь упадет, поскользнувшись на очередном покатом камне. И ведь поскальзывался... чудом удерживаясь от падения. Кони шли, сильно наклонившись корпусом вперед, и нам, седокам, оставалось только из последних сил, стиснув зубы, держаться ногами, уперевшись в стремена, и стараться удержать равновесие, чтобы не покатиться под ноги коня, кубарем через его голову. На это ушли последние силы.

Мы на месте! Силы только на слезть с коня и упасть... Шли сегодня около 6 часов... А Андрей распрягает коней и разводит их по разным сторонам поляны, втыкая клинья, с привязанной веревкой от шеи, в землю. Говорит, если их не привязать — уйдут домой. Кони снимают усталость, валяясь на траве. Это выглядит очень мило.

А мы сидим и лежим «без ног». Про возможных клещей и прочих неприятных насекомых даже ни разу не подумалось... А их и не было, на счастье.

Надо бы поставить палатку и поужинать, это минимум.

Андрей указал на заросший кустарником участок склона, сказав, что там есть ручей — нам ведь нужна вода для питья, готовки и для умывания. И ушел вниз, сказав, что будет ночевать в зимнике — это такие домики для охотников и пастухов. Велел присматривать за конями, сказав, что ниже по склону пасется молодое стадо лошадей, и что, если те подойдут ближе, их надо отгонять, чтобы не подрались с нашими. Странный такой! Ага!

Набрались немного сил и поставили палатки. Ещё посидели, еще полежали. В «телевизоре» нам показывали коней, жующих травку, синие горы и голубое безоблачное небо.

Мужики пошли искать ручей. Судя по тому, что они забирались все выше, а потом пошли по верху влево, ручья они не нашли. А потом и вовсе пропали из виду. Некоторое время подождав, мы тоже пошли искать ручей. А вдруг мужики его пропустили или не заметили. По кустарнику, а это был рододендрон, который народ зовет маральником, идти было тяжело, настолько им затянуто все пространство, он здесь низкорослый — от половины человеческой голени до колена. Приходится идти, переступая, высоко поднимая ноги, или не поднимая, но раздвигая, с усилием, ногами заросли, через сопротивление веток. Воду мы тоже не нашли и вернулись к палаткам.

Солнце всё ниже, оно уже скрылось за грядой гор, и резко похолодало. Со времени ухода мужчин прошло около двух часов... Мы надели куртки. А они ушли в футболках... Волнуемся... Вспомнилось, что здесь водятся медведи... Мы все чаще высматриваем, не появились ли Серега и Глеб на горизонте. Стало темнеть, и мы уже неотрывно смотрим в сторону их ухода. Уже пусть бы скорее вернулись, хоть без воды... Ведь голод и жажду проще пережить, чем отсутствие мужей!

Вот что-то показалось! Какое-то смутное движение! Как будто две фигуры там движутся! ДА! ЭТО ОНИ! ИДУТ СЮДА! Господи, как хорошо-то! УРА! Минут через семь мы уже разглядели в их руках бутылки с водой. Всё, можно выдохнуть!

Поясню про воду: в горы невозможно нести достаточный для длительного похода запас воды, да и нет такой необходимости. Здесь достаточно ручьёв с чистейшей водой. Но если бы мы знали заранее, что ручей именно в этой долине пересох (а для августа это нормально, в других месяцах воды больше), то набрали бы её заранее, в тех ручьях, которые во множестве встречались нам в пути.

Поужинали, заварив сублимированный сырный суп с сухариками. И спать!!!

Что нам покажет завтрашний день? Но, несмотря на сложности и трудности, ни у кого нет даже намека на мысль отказаться от похода и вернуться назад.

Часть 2. Кара-Тюрек

Сегодня, в четвертый день путешествия, на рассвете, случилась неприятность...

Небо над нами затянуло тучками, а вдали, на небосклоне, туч было больше, и выглядели они прям сильно серьёзнее. Коновод Андрей ещё с вечера пообещал нам, что сегодня мы отправимся в 9 часов утра, но сейчас около семи, и он уже пришёл, начав седлать коней. Интересный мужчина, вчера опоздал, сегодня явился гораздо раньше назначенного времени...

В телевизоре с утра — пасмурно

Погода явно портилась. Тучи наплывали на нас...

Мы стали срочно собирать вещи. Позавтракать бы, ведь путь будет непростым, и следующий перекус неизвестно когда! В спешке запутались в конских сумах, не нашли продукты для завтрака, а пока сворачивали палатки — уже начал моросить дождь. В итоге вещи до намокания собрать успели, а поесть — нет... Только и смогли, что вскипятить чайник воды, съесть по злаковому энергетическому батончику и запить горячей водой, уже практически на ходу, залезая на коней. Остатки кипятка налили в термосок.

Срочные сборы

Седла уже намокли, неприятно, но пришлось садиться. Поехали, сразу надев дождевики. Дождь в горах и дождь в городе — разные вещи. В горах эта влага повсюду, она не просто сыплется сверху, она висит в воздухе, она поднимается движением воздуха снизу, проникает под дождевик, за шиворот, под капюшон, в рукава. При этом холодно, пробирает до костей. Глеб нашел в закромах рюкзака трикотажные рабочие перчатки, в них рукам стало комфортнее.

А ещё нас спасали сапоги, но не резиновые, а эва, они легкие, но непромокаемые и очень теплые, за счет шерстяной вставки — утеплителя. Да, мы ошиблись, купив дождевики, ведь здесь лучше бы подошли дождевые костюмы: штаны и куртки — когда ты сидишь на коне, ширины дождевика не хватает на то, чтобы прикрыть колени, и дождь их прекрасно себе мочит. Немного спасают ситуацию лишь костюмы из софтшелла. С Вариным дождевиком вообще беда — надетый поверх куртки он мало закрывает руки и капюшон на нем неглубокий. В дороге по её лицу стекали капли дождя, насквозь промочив козырек кепки.

Поднялись на боковой гребень, он же отрог, спустились в следующую долину. Справа, вдали, виднеется озеро. Смотрю на него, и тут мой мозг переклинило: он решил, что это озеро Ак-Кем, и мы идем не туда. Подумалось, что вот сейчас мы спустимся в ущелье Ак-Кем гораздо раньше, чем должны, не к метеостанции Ак-Кем, а где-то в середине, между «Тремя березами» и озером. И, так как кони там не ходят, по Аккемской тропе, то Андрей нас там высадит, и отправит добираться к озеру пешком. А как мы потащим весь наш груз, да еще и по такой погоде??? Андрей шёл далеко впереди, и ничего спросить у него я не могла, поэтому очень разнервничалась. В таком, очень тревожном, состоянии я пробыла 15-20 минут, по истечении которых меня, как по щелчку, осенило! так это же Кучерлинское озеро! это же его очертания! как же я так ошиблась! Аллилуйя! Отлегло! Верным путем идём, товарищи!

Озеро Кучерлинское, далеко в тумане

Внезапно Бабргам резко и сильно дернулся, да так, что Серега очутился на земле! Оказалось, что у тропы лежит чья-то шкура, мы её даже не заметили, а конь испугался, как вчера испугался женщину, сидящую так же, у тропы. Остальные кони прошли мимо шкуры не так резко, но слегка беспокойно. Уфф... Выдохнули... На этот раз, снова, обошлось... Наверное... А если бы этот конь достался женской половине команды??? А если бы Серега упал неудачно???

Дождь стал затихать. Перевалили следующий отрог.

Снова зарядил дождь. И снова происшествие! Теперь Занзибар, вдруг, на спуске, на неустойчивой каменной насыпи, пошел почти в галоп, пытаясь на ходу укусить ногу Надюшки! Она испугалась и закричала. С трудом, и не сразу, она смогла его остановить. В этот раз, на удивление, Андрей отреагировал, вернулся к нам, и после осмотра коня сказал, что такое поведение — следствие укуса пчелы. Здесь, говорит, неподалеку есть пасека.

Кроме стресса, который сейчас испытывают наши организмы, длительно находясь в непривычном положении, сидя на коне, в непривычной и агрессивной атмосфере высокогорья, у нас возникает ощущение нереальности происходящего, чувство, будто мы персонажи компьютерной игры, и от уровня к уровню растет сложность наших испытаний, подстерегает множество опасностей и, пропорционально им, возрастает суровость, мощь и красота окружающих пейзажей.

Тропа траверсом, вдоль основного гребня, идет вверх-вниз, пересекая отрог за отрогом. Это длится, кажется, бесконечно долго. Отроги стали выше, подъемы круче, спусков уже не стало — после каждого подъема только неширокое плато, как грандиозная ступень, и снова подъем. Камни от дождя стали очень скользкие, и кони всё чаще поскальзываются, иногда падая на колени...

Вошли в облако — оно похоже на туман, но плотность содержания влаги здесь на порядок выше. Мы совсем не видим не только друг друга, а вообще ничего вокруг — облако окутало нас плотной пеленой. Кони идут сами по себе, уж они-то знают дорогу и ориентируются даже в таких условиях.

Зато, когда облако осталось позади, нас осветили лучики солнца! Так приятно! Они пробились сквозь облачность именно над нами и подогрели нас своим теплом. Но длилось это обидно недолго... И снова стало холодно. И снова дождь, к которому добавился всё усиливающийся ветер.

Вышли на довольно большое плоскогорье. Андрей остановил нас здесь, для небольшой передышки. Я сразу и не опознала это место, как уже и все предыдущие, но это была стоянка «Каменная изба» — по отзывам, необыкновенно живописное высокогорное плато, здесь ночуют туристы перед подъемом на перевал Кара-Тюрек. А мы не смогли оценить место по достоинству: ветер уже очень сильный, почти сбивает с ног. Варя плачет, она промокла, замерзла и устала, как почти все мы. Надя и Глеб стали искать вещи в сумах, чтобы утеплить ее и утеплиться самим. А я заставляю Варю согреваться, разгоняя кровь: мы с ней прыгаем, приседаем, бегаем, снова прыгаем... Приоделись, и попили горячей воды из термоска — это немного помогло. Хорошо, что догадались взять его с собой!

И снова вверх, подъем за подъемом. Глеб из замыкающего переместился к Варюшке, подбадривать и отвлекать. Песни поют на ходу, общаются на отвлеченные темы. Но всем тяжело и трудно. Господи, как люди ходят здесь пешком??? Мы на лошадях умираем!

Ветер дует справа-сзади — моряки называют такое направление бакштагом, дует очень сильно. Это реально выматывает. Хочется лечь на коня, чтобы снизить, хоть ненадолго, это сильное давление потока воздуха. Из-за ветра даже не слышим друг друга. Но это несравнимо лучше, чем если бы он дул спереди, даже если бы он был слабее.

Надюшка начала отставать. Глеб притормозил коня, дождался её и посоветовал идти быстрее.

— Понужай Занзибара, — говорит, — отстаем.
А она ему:
— Знаешь что, Глебусь? Мы с Занзибаром идем, как можем! Мы не хотим переломать ноги. Если ещё умереть я готова, то вот сломать ноги — точно нет!

Перевал Кара-Тюрек указала стрелкой. Мы этого еще не знаем...

Черные скалы всё ближе, где-то там перевал Кара-Тюрек. Начала болеть голова, может быть от высоты, ведь мы уже приближаемся к трем тысячам метров. А может, от выматывающей нескончаемой дороги...

Ветер усиливается. Хотя, казалось бы, куда уже сильнее? Он поднимает с головы кепку вместе с капюшоном и пытается выдуть нас из седел. Подумалось: держать кепку или держаться за коня? Зато небо прояснилось.

Подъем стал крутой, забираемся выше и выше. Камни здесь только черные, но ведь название перевала Кара-Тюрек и переводится, как Чёрное Сердце.

А ураганный ветер бушует, он норовит сбить с ног даже коней... Дует он с постоянным усилием, без порывов, в промежутках между которыми можно было бы перевести дух, но без шансов.

4 часа добирались до перевала. Вроде бы и не так уж долго, но трудно, мокро, ветренно и бесконечно... При всём, жуть как холодно. Мне кажется, что кони наши, вымокшие дорогой от дождя, леденеют вместе с нами.

Впервые за этот день видим людей: поодиночке и по двое несколько человек спускаются с перевала нам навстречу. Улыбаются. Я спросила у одного из мужчин, не холодно ли ему? Мне показалось, что он одет слишком легко. Он ответил мне, что чувствует себя прекрасно, и улыбнулся. У меня странное чувство: что со мной не так? Это как на пляже в Египте, в декабре: я загораю и купаюсь в море, а египтяне кутаются в кожаные куртки...

Подъем в Кара-Тюрек

Тропа пошла в серпантин, и на очередном повороте нам навстречу вышла многочисленная конная группа. Андрей остановил нас, чтобы пропустить идущих вниз, ведь на столь узкой тропе разойтись непросто. Хотя, по правилам дорожного движения, они должны были пропустить нас, но, возможно, тут действуют другие правила. Группа проходит мимо, ветер стегает их по лицам... Вот уже четыре, пять всадников прошли... Идут сильно близко к нам. Поднимаю взгляд и вижу девушку на лошади, она на мгновение остановилась, у неё даже шапки нет, ветром сдуло капюшон дождевика, волосы подняло вверх, она смотрит вдаль, а в глазах у неё отчаяние и безнадёжность! У меня аж мурашки по коже... Обернуться назад я не могу, из-за ветра, но картинку, которую видит она, представила себе очень отчетливо: бескрайние каменные просторы впереди, и высота, для НЕ альпинистов, ощущается, наверное, почти как с Эвереста...

Буян внезапно громко заржал, встал на дыбы и развернулся на 180 градусов! На крутом склоне! Над обрывом! Я его разворачиваю на место, а он снова на дыбы, я его снова назад! И в третий раз! Сзади меня Серега был, его Бабргам одномоментно попятился от Буяна, а там Надюшка на Занзибаре. В этот же миг Занзибар кусает Бабргама за круп. Тот, в ответ, лягает Занзибара по морде! При этом они оба пятятся! Задом! В обрыв! Надюшка в ужасе падает на шею Занзибару и шепчет ему какие-то успокоительные слова. Тут уже Серега догадался ударить Буяна веревкой по заднице, тот сразу присмирел, остановился, остановились и остальные. Хотя рисковый это был ход, могла ведь случиться и противоположная реакция... Испугаться я не успела, настолько молниеносно это всё произошло. Хорошо, что я не смотрела при этом вниз... Наверное, подумали мы, Буян среагировал так на чужого коня... Андрей же никак не отреагировал и не прокомментировал.

Кара-Тюрек

Продолжаем подъем. Периодически, но неоправданно мало, снимали на камеру мобильников. И в этом месте я, немножечко, успела снять видео, когда подъем неожиданно закончился и так же неожиданно открылся вид на другую сторону гребня — ущелье Аккемское. А слева обрыв километра в полтора-два. Дыхание сбивается от страха... Выключаю камеру... Сознание сузилось до копыт коня, не вижу ничего вокруг, только бы он не оступился. Моя жизнь сейчас находится в его ногах... Поднимаю голову, и, как будто занавес в театре, сознание раздвигает шторы, вижу обалденный вид: красивейшие горы, ущелья, долины, реки, облака и... безумно страшно высоко... Опускаю голову и снова сознание сужается до копыт. Не видеть бы только этот обрыв, что в сантиметрах, под копытами... Конь идет по самой кромке, хотя тропа позволяет сместиться правее...

Перевал Кара-Тюрек

Вид крышесносный! В прямом смысле, кружится голова! Умопомрачительно сумасшедшая высота. В самолете бы я не удивлялась такой картинке в иллюминаторе, а когда я сижу на коне, на горе! и вижу это! СЮР! Или СОН!

Перевал Кара-Тюрек

Ветер, как ни странно, почти стих. Высота перевала, в том месте, где мы остановились, на площадке у Обо, 3060 метров. Можно подняться ещё на 30 метров выше, но у нас ни желания не возникло, ни возможности не было...

Остановились перевести дух перед затяжным спуском, который, я читала ещё до поездки, более круто уходит вниз, круче, чем у нас был сейчас подъем сюда.

Вид с перевала Кара-Тюрек на Аккемское ущелье

Вид с перевала Кара-Тюрек на Ярлу и Матерь Мира

Вид с перевала Кара-Тюрек на Ярлу, Матерь Мира и Белуху, виднеется даже озеро Горных духов

Надюшка чувствует себя хуже, чем я. Это стало понятно, когда Глеб спросил у неё что-то. Она ему ответила, заторможенно: «Не разговаривай со мной». Она была как замороженная, как кукла. Уже позже, когда обсуждали это, она сказала, что очень боялась за Варю, и её сознание выключилось, чтобы не «перегорели предохранители».

С перевала открывается волшебная панорама: видна половина Алтая, в деталях видно долину Ярлу, Матерь Мира, долину Аккем, гору Белуху и все горы, которые её окружают, озеро Ак-Кем и даже чудесное озеро Горных духов.

Стоит ли испытать все сложности и испытания на пути, чтобы полюбоваться с высоты долиной реки Кучерла, а на перевале оказаться лицом к лицу с гордой красавицей Белухой? Конечно! Но открывает две свои вершины Белуха только тем, кто хорошо себя вел и думал правильные мысли. Не всем удается увидеть высочайшую гору Сибири, она может прятаться в облаках. Вот и мы сейчас не увидели её во всей красе, где-то как-то накосячили, наверняка... Слышала, что некоторым туристам она вообще не показывается, сколько не жди, и они уходят отсюда разочарованными. Надеюсь, нас это не коснется.

Вчера вечером мы решили, что с перевала будем спускаться только пешком. И даже предупредили об этом Андрея. Но, не дав нам даже 10 минут на отдых и приход в себя, не дав насладиться окружающими видами, не дав даже спешиться, он повел нас вниз, на конях! И снова, стиснув зубы, мы уперлись в стремена, чтобы не свалиться, не перелететь с коней через их головы, пока они шли через нагромождение камней вниз, до первого равнинного участка.

И вот мы стоим ногами на земле! Господи, как же хорошо! Самое страшное позади! Я говорю Буяну: «Больше никогда на тебя не сяду, и дальше ты будешь нести только мои вещи, ты большущий молодец, и теперь, заслуженно, отдохни».

Уже скоро мы будем на месте!

Ага, скоро! Ишь, размечтались... Взяли коней за веревки и пошли вниз, по грязи, камням, конскому навозу, серпантином вниз. Радовались только, что не выбросили позавчера сапоги, и в них ногам тепло и сухо. Шли долго.

А тут тоже есть отроги, оказывается! И вот первый из них, вырос перед нами. Снова идем вверх. А затем — вниз.

ВСЁ! Недолго «песенка играла»... Ноги сказали нам: «Давай, до свиданья!»

Пришлось лезть на коней. «Прости, Буян, не смогла...»

Я немножко, очень осторожно, какое-то время, пока мы ещё были высоко, отпускала себя, и позволяла себе ощутить себя птицей, парящей над ущельем, с такими-то видами.

Бабргам периодически делал попытки развернуться в обратную сторону, для этого он сворачивал с тропы влево и назад. Зачем? Не отвечал. Серега, как мог, пресекал эти попытки.

Впереди — красочное Ярлу

Тропа привела нас в лес, крутизна спуска кратно увеличилась. И сама тропа здесь уже выглядит не как тропа, а как окоп, что ли... Или траншея, прорытая кем-то, непонятно для чего, между камнями, деревьями и их корнями... На самом деле, понятно, что грунт здесь мягче и его так вытоптали кони. Тропа прорыта глубоко, настолько, что я боялась, что ноги в стременах могут зацепиться за её края. Лес густой и конь несколько раз ощутимо припечатал меня ногами в деревья.

Андрей ушел далеко вперёд, а Серега, наоборот, где-то отстал. Вся группа растянулась... Встретился нам мужчина с двумя маленькими дочками, на вид около семи лет. Они шли нам навстречу, и я подумала: «Куда он их ведет?» А тут кроме Кара-Тюрека-то и некуда больше.

Когда я увидела метеостанцию Ак-Кем, на выходе из леса, меня догнал Глеб и сказал, что он видел, как Серегу скинул конь, и они с Бабргамом теперь идут пешком.

Андрей обнаружился у метеостанции, он обсуждал с другими туристами возможность вывести их отсюда на лошадях. Мы сразу прошли мимо в поисках места для лагеря.

Два часа длился наш спуск! А, в общем, 6 часов перехода с двумя небольшими остановками. Вроде бы даже и немного, но как будто целый день прошёл...

Мы заняли почти ровную полянку, с готовым костровищем и натянутыми между деревьев веревками для просушки вещей, поблизости от пограничников.

Вещи с лошадей снимали сами, Андрей не появлялся... Спустя минут двадцать пришёл злой и матерящийся Серега, он вел за веревку Бабргама и ругался: «Да чтоб я, ....... да хоть раз в жизни ещё, ..... сел на коня!!!........»

А дело было так: Бабргам, в момент очередной попытки сбежать назад, сбросил с себя Серёгу, который удержал коня за верёвку, но уже не стал садиться на него, а потянул по тропе вниз, следом за нами. Бабргам возмущался и дергался. Серёга настойчиво тащил его за собой. Через некоторое время конь, видимо, передумал идти обратно в перевал, обогнал Серёгу и потянул его за собой, в правильном направлении, но очень быстро, настолько, что Сереге пришлось ногами упираться в землю, как на водных лыжах, притормаживая его. А вот и девочки с папой идут навстречу... Серёга, предупреждая неадекватные действия коня в отношении детей, с усилием увел его в сторонку от тропы. Конь снова начал брыкаться, так, что Серёге пришлось обмотать веревку, к которой привязан конь, вокруг дерева. Бабргам рассердился и стал бегать вокруг ствола, который даже гнулся от воздействия этого напора. Отпустить веревку нельзя, а очень хочется... Пусть бы конь уже бежал на все четыре стороны, и пусть бы Андрей его разыскивал сам. Но на коне наши вещи и продукты. Серёга стоял, материл про себя коневода, надеялся, что тот вернётся. Ждал, пока конь успокоится. Бабргам попсиховал и стал немного сговорчивее, самую малость. Они пошли дальше по тропе. Конь снова дергался, Серёга снова его одёргивал, поддавал ему веревкой, но бесполезно. Когда они вышли к метеостанции Серёга попытался сесть на него, но тот не дался. До нас они шли пешком, оба... Вот такая история...

Снова тот же вопрос! А если бы этот конь достался женской половине команды??? А если бы Серега упал неудачно??? А если бы он не смог удержать коня???

Пришёл, наконец, Андрей. Рассчитались с ним. Он забрал своих подопечных и ушёл в сторону Белухи. Наверное, искать клиентов на обратный путь, который мы ему, вообще-то, оплатили. Ну и, разумеется, мы выпустили пар: около часа мы делились друг с дружкой мыслями о нём! Высказали всё, что о нём думаем!

Это теперь, сидя дома, в спокойной и привычной обстановке, делясь воспоминаниями с вами, любимые читатели, я могу объяснить его поведение:

• договор с ним никто не заключал, но он выполнил обещание — доставив нас, куда хотели
• он и не знает, живя всю жизнь в горах, что кто-то может не уметь управляться с лошадьми
• он и не знает, что мы впервые в таком походе и вообще здесь, в этих местах, и не имеем представления, во что ввязались
• он не знает наших физических возможностей, не понимает, как нам трудно
• у него нет образования в сфере туризма, где его научили бы, как обеспечить клиентов всем необходимым для комфортного и интересного похода, и как этих клиентов подготовить
• да и не надо ему это знать, нет такой задачи, он зарабатывает тем, что пользуется спросом. Всё.

Хорошо или плохо, но у нас хватило такта, и мы не высказали ему претензии в лицо, хотя мужики порывались это сделать, и не только высказать, а и похуже... Нельзя высказывать претензии сгоряча, когда эмоциональный фон нестабилен. Да это было бы и бессмысленно, так как он, Андрей, как и любой на его месте, не в силах в один момент измениться и начать всё контролировать. Это примерно, как ожидать знаний пяти языков, умения составлять бухгалтерскую отчетность и умения играть на различных музыкальных инструментах от кандидата на должность повара.

Первым делом поклонились духам места в благодарность за гостеприимство. А затем переоделись в сухое, так как одежда промокла не только снаружи, а, от напряжения сил, и внутри тоже. В теплых и сухих, казалось, сапогах была слякоть... Ноги не дышали и поэтому потели.

Немного отдохнув и перекусив «космопитом», мы стали ставить палатки, копать вокруг них рвы от дождей, натягивать над ними тент от промокания и от ветра. Организовали склад во втором тенте, сложив его пополам: на одну половину сложив продукты, газ и часть снаряжения, а второй половиной укрыли все это и прижали сверху камнями. А какой вкусный ужин у нас сегодня был! Макарошки с тушёнкой! М-ммм, объеденье!

А! Чуть не забыла! Зарегистрировались у пограничников — это обязательная процедура, ведь за Белухой уже Казахстан.

Варюша

Белуха

Надюша

Я

А после ужина была фотосессия на фоне открывшейся Белухи!

Белуха

Вот она. Ради которой мы преодолели такой путь. Красавица!

Беловодье, Шамбала — здесь! Притягательная царица Алтая! Белая гора, обладающая высокой разумностью и исключительной духовностью, не терпит присутствия неугодных ей людей на своих вершинах. Или иначе: не пускает к себе неготовых, выбирает по какому-то своему принципу, кого пустить.

Одно из сокровенных её названий переводится, как «та, на которую не должна ступать нога человека». Когда большое количество людей, из праздного любопытства, приходит к её склонам, она закрывается от них непогодой: закутывается в тучи-облака, нагоняет ветра и осадки.

Слова Нади, смотрящей в этот вечер на гору: «Ради неё я сюда прибыла. Преодолела много страхов и сложностей. У меня болит всё тело, обветрены губы и сгорело (от солнца) лицо. Я вижу Белуху собственными глазами. Я благодарна судьбе, духам, духам местности, всем высшим силам, за то, что я тут оказалась, живая, невредимая, и могу своими глазами на это посмотреть! Великолепная! Недостижимая! Прекрасная! Суровая! Бесконечная!»

Белуха

Вечер удался! Никуда идти не нужно, ничего делать не нужно! А завтра вообще — ВЫХОДНОЙ!

Спали, как убитые.

Ночью шел дождь. Но утро нас приветствует прекрасное!

Умылись в озере с водой белого цвета, как в сказке: молочные реки — кисельные берега, Ак-Кем и переводится как «белая вода». А на завтрак сварили молочную кашу. Отдыхаем после выматывающей дороги, налаживаем быт.

Увидели, как по тропе, в сторону Тюнгура, прошествовали наши кони, на бедолагах восседали новые всадники. Андрей нашёл новых клиентов, значит.

Сходили на разведку и нашли неподалеку организованный водопровод с раковинами, где моют посуду и набирают воду для питья и готовки — вода в них поступает из горного ручья. А ещё договорились о бане на вечер. Здесь, у озера, постоянно проживают сотрудники спасотряда, пограничники, туристы и альпинисты сменяют друг друга, поэтому как-то организовали малейшие удобства, возможные в таких условиях.

Раковины для мытья посуды

Кормили соседей — бурундуков. Такие милашки. Кто бы мог подумать, что они ночью будут подворовывать нашу еду из «склада».

Периодически лил дождь. Это немного скучно — пережидать его в палатке. Но наблюдения явлений природы, взамен, нас развлекали: как застилают окружающее пространство дождевые облака, очень низкие здесь, они всегда наплывают со стороны Тюнгура к Белухе; как налетают порывы ветра — всегда со стороны Белухи к Тюнгуру — сперва слышно шум, затем приходит волна ветра — порыв, клонит деревья и поднимает волну на озере, стихает, и через какое то время — снова, это будто массу воздуха в трубе выдавило поршнем.

Радуга

Находка. Что это?

В лесу обнаружили грибы и насобирали на жареху. На обед сварили борщ из сухой смеси овощей и тушёнки, на ужин нажарили грибочков и сварганили картофельное пюре из сухой смеси.

Походный борщ с сухариками

Ну и отправились в баню. Помылись, замёрзли. Баня, конечно, разочаровала. Это обтянутое тентом каркасное строение, утеплена только парилка. В моечной, она же раздевалка, дует отовсюду, грязно, склизко. А стоимость за час 1000 с человека. Но есть плюс — зато чистые стали.

Баня

На завтра нам напророчили плохую погоду. Поэтому сложно строить дальнейшие планы. А вообще планировали радиалку в долину Ярлу, к Аккемскому леднику, и на озеро Горных духов. А если уж совсем размечтаться, обнаглеть и взять где-то силы — то и в Долину Семи озер бы сгонять и на водопад Теккелю!

Белуха в облаках

Часть 3. Аккемский ледник

Удивительно, но вчерашний прогноз не сбылся, и мы, выбравшись из палаток, увидели чистое небо, солнце и... прекрасный повод отправиться к леднику! Да-да! Сегодня отправляемся в пеший поход к Белухе, точнее, к её леднику — Аккемскому. И это снова будет не просто и очень интересно!

Поляна Ак-Кем, впереди — Белуха

После завтрака мы надели костюмы софтшелл, обулись в треккинговые ботинки, взяли с собой всё самое необходимое: треккинговые палки, бутылки с водой, сублимированный обед, газ и портативную плитку, аптечку, а также куртки и дождевики (на всякий случай, ведь погода в горах переменчива — сейчас светит солнце, через 10 минут льёт дождь, а через 5 — снова солнце, потом туман, через 20 минут ураган, а потом снова солнце... ну, вы поняли). В рюкзаки мы сложили документы, телефоны (здесь они служат только для фото, поскольку связи нет), а также повер-банки и фонарики на случай, если на обратном пути нас застанет ночь. И вот мы готовы отправиться в путь.

Варюшка немножко всплакнула, ей очень не хотелось нести рюкзак, а, быть может, это был повод выпустить пар.

Начало пути было очень приятным! Шагали себе, своим темпом, наслаждались красотой окружающей природы. Тропа вела нас по равнине, светило солнце, обдувал легкий ветерок. Прошли обширную поляну со множеством палаток — здесь располагается основной лагерь альпинистов и туристов, здесь же стоят и синие бочкообразные домики спасателей.

Эта поляна хороша тем, что, занимаясь обычными делами, можно всегда видеть Белуху, а особенно приятно утром выглянуть из палатки — и вот она — красавица! Но ветер здесь дует гораздо сильнее, чем в нашем лесочке, и дождь смачивает обильнее. К этому добавить великое множество соседей... Мы разместились, всё же, гораздо приятнее.

Позади озеро Ак-Кем

Аккемское озеро осталось позади. Слева от тропы раскинулся обширный заболоченный луг. Во время весеннего паводка он становится разливом озера, а сейчас служит прекрасным пастбищем для лошадей.

В небе снуют вертолеты Робинсон, которые возят туристов, показывая им эту красоту сверху. Мы бы тоже с удовольствием воспользовались такой услугой, но уже после пешего похода, чтобы увидеть с высоты птичьего полёта этот потрясающий рельеф. Вот только стоимость услуги кусачая: от 93 тысяч с человека за 3,5 часа полёта.

В реку Ак-Кем с прилегающих гор устремляется множество ручьев, наполняя её силой и полноводностью. Мы едва успеваем переправляться через них — где-то по мостикам, а где-то просто перепрыгивая.

Время от времени нам встречаются болотистые участки. Мы не зря надели гамаши — они защищают наши штаны от грязи. А наши непромокаемые ботинки стали источником тихой радости.

Река Ак-Оюк

Вот уже речка посерьёзнее — это Ак-Оюк впадает в Ак-Кем, вытекая их долины Семи озёр.. Через неё добрые люди сделали мостик из брёвен, перил, досок.

Идется хорошо, легко! Осваиваем треккинговые палки — они хорошо разгружают колени, но, с непривычки, немного забиваются и поднывают плечи. С помощью палок легче переходить мостики без перил, они помогают не потерять равновесие.

Треккинг

Солнце начало пригревать, и мы сняли свои ветровки. А в ущелье кипит жизнь: всё время нас сопровождает писк бурундуков, в траве снуют мыши.

Река Ак-Кем, за ней морена, на заднем плане — Белуха

Через час после выхода из лагеря мы дошли до места, где через реку Ак-Кем нужно перейти на другой берег.

Раньше здесь переправлялись вброд, но теперь построен мостик: трубы и доски смотаны проволокой. Выглядит он не безопасно и заметно накренился влево, под напором воды. Но другого пути у нас не было, так как река была бурной, течение сильным, а вода очень холодной. Мы смело шагнули на мост, чувствуя себя настоящими героями. Отчаянные!

Мостик через Ак-Кем

А сразу за мостом — МОРЕНА — нанесенная давным-давно ледником, мощная каменная масса высотой с двух-трехэтажный дом — пласт каменных глыб разных размеров, хаотично лежащих по всей поверхности ущелья. Ледник Ак-Кем (он же «Сапожникова», он же «Радзевича») когда-то заканчивался здесь, принеся в своей массе и на своей поверхности с гор эти камни; но из-за потепления климата ледник тает быстро, сдает свои позиции, и теперь до его языка нам предстоит идти еще несколько километров. Поднимаемся на морену. Тропа идет вдоль реки. На камнях тропу уже сложно определить, она теряется, но в некоторых местах камни помельче утоптаны ногами многочисленных туристов, по этим участкам мы и ориентируемся.

Река Ак-Кем

Река сильно шумит, прорываясь через каменную осыпь, перекатываясь через огромные валуны. Её шум стал нашим постоянным спутником. Камни частично покрыты желтым лишайником, зеленые трава и мох растут, завоевывая каждый участок между камнями и даже заползая на них. По сторонам возвышаются горы, а впереди блистает и манит белая стена Белухи. Голубое небо над головой. Очень сурово, но при этом сказочно, красочно и ярко.

Деревья здесь единичные, низкорослые, и жиденький кустарник тут и там пробивается сквозь каменную пустыню.

Поднимаемся на морену

Варя оступилась

Теперь нам предстоит идти только по камням, по глыбам разных размеров — от десятков сантиметров до метров, с разным уклоном, многие из них сидят в своем ложе крепко, а некоторые играют под ногами, грозя уронить неаккуратного туриста. Наша тропа отныне — это сплошные каменные ступени: разной высоты, ширины и степени наклона, с острыми углами и покатыми боками, нагроможденными совершенно неудобно для ходьбы человека. Идем значительно медленнее, чем хотелось бы, осторожно ступая, рассчитывая каждый шаг. Для нас, не походников, это сложно преодолимый путь, и нам совсем не хочется получить растяжение или травму при падении на камни.

Взгляд назад

Моренный вал

Тропа по морене

Река теперь всегда справа от тропы. Мы, в основном, идём вверх, но бывают и незначительные спуски. Тропа то прижимается к реке, то убегает в сторону. На очередном прижиме, где вода текла между камнями и пройти можно было только перепрыгивая через них, Варя оступилась и плюхнулась в воду левой ногой. К сожалению, ещё утром она отказалась надеть гамаши, которые могли бы защитить от воды, захлёстывающейся в ботинок сверху. Треккинговый ботинок и носок спасли её от сильного промокания, но нога всё же немного намокла. Наши треккинговые носки отталкивают воду и помогают не чувствовать влагу, сохраняя тепло. Поэтому идём дальше.

Часовня Михаила Архангела — маленькая на фоне Белухи

А вот уже и Часовню можно разглядеть! Это самое высокостоящее православное строение в России — Часовня Михаила Архангела. Она кажется игрушечным домиком на фоне величественных гор.

Мостик через реку Кара-Оюк. Часовня близко, её уже хорошо видно

По мостику перешли реку Кара-Оюк, вытекающую из озера Горных духов и впадающую в этом месте в реку Ак-Кем. К этому моменту наши запасы воды уже заканчивались, так как в горах, из-за разреженного воздуха и обилия солнца, тело теряет много воды, и даже если сильно не потеем, много жидкости испаряется при дыхании. К тому же физическая нагрузка у нас серьёзная, пьём понемногу, но часто. Вода в реке Ак-Кем содержит много примесей, она белого цвета, и пить её не хочется, а в Кара-Оюк вода выглядела чистой и прозрачной, сняли пробу — она ещё и вкусная, поэтому запасы пополнили, набрав полные бутылки.

Верхнее озеро — пульсирующее, блуждающее, или неуловимое

Час и сорок минут мы добирались до Часовни.

Летом 2020 года она пострадала от пожара, здание сгорело полностью, но через год её восстановили. Она является местом волшебного умиротворения. Внутри Часовни тишина. Иконы и мерцающие свечи наполняют внутреннюю атмосферу спокойствием. Здесь каждый может найти утешение и почувствовать связь с высшими силами. Это не просто место религиозного поклонения, ведь в память о погибших альпинистах туристы любого вероисповедания продолжают заходить сюда, вспоминая тех, кто навсегда остался в этих горах. А иногда люди просто укрываются здесь от непогоды.

Часовня Михаила Архангела

Отдышавшись, мы зажгли свечи и записали в журнал свои имена и имена членов нашей семьи, чтобы в следующий раз, когда сюда придёт священник, он мог помолиться за нас.

Верхнее и Аккемское озёра

Дальнейший путь пролегает по огромной боковой морене, огибающей верхнее озеро, в котором воды-то и нет. Это озеро называют пульсирующим, блуждающим, или неуловимым, так как наполняется оно только весной, во время бурного таяния снега, и то не каждый год.

Кроме рукотворной часовни нас повсюду окружает первозданная природа, практически такая, какой она была здесь и миллион лет назад.

Это уже приграничная зона, о чем нас известила синяя табличка.

Идти становится всё сложнее, от непривычной физической нагрузки — мы лезем по камням вверх и вниз, наши спины уже мокрые от пота. Такие камни профессиональные горники называют чемоданами. А мы всё чаще останавливаемся перевести дух.

Стали заметны перемены в погоде. Если утром было ясно и почти безоблачно, то теперь облака стали затягивать небо над Белухой и понемногу скрывать её макушечки, окутывая их в свои перины. Но при этом краски гор стали ярче и чётче: серый цвет заиграл миллионами оттенков, подчёркивая редкую яркую зелень и розовые цветы иван-чая, такие нежные посреди сурового каменного моря. Даже река изменила свой цвет с молочного на серебристо-серый.

Оранжевая метка на камне

Добрые люди пометили камни оранжевыми кружочками, чтобы было понятнее, где искать тропу. Чем ближе к Белухе, тем крупнее встречаются камни.

Глеб снял рюкзак с Вари, а Серега снял мой, и теперь они несут по два... У нас с Варей нет больше сил нести их. Себя бы донести. Надюшка же не только несёт свой рюкзак сама, но и убежала от нас далеко вперёд, стремясь достичь ледника до того как Белуха скроется в облаках. Но она не успела. Стало пасмурно и сурово.

Стало пасмурно

По мере приближения к леднику воздух становится всё холоднее, наполняется прохладой и свежестью.

От Часовни до ледника мы шли два часа, а от лагеря до ледника получилось почти четыре. Дошли!

Вот он! Цвет его серебристо-серый, поверхность исполосована трещинами и бороздами, покрыта камнями и каменной крошкой, а в трещинах лёд подсвечивается глубоко голубыми и синими оттенками.

Длина ледника составляет почти 7800 метров, а общая площадь — больше десяти квадратных километров. Стоя перед этой громадой льда, чувствуешь себя хрупкой песчинкой.

Мы изначально стремились сюда, чтобы почувствовать силу и магию Белухи. Но мы не альпинисты, а ведь даже им подняться на Белуху не всегда под силу. Поэтому максимум, что мы можем себе позволить, это прикоснуться к её леднику.

Являясь конденсатором силы, гора владеет неисчерпаемым запасом мудрости, которую она накопила в течение миллиардов лет. Её второе имя Уч-Сумер. Серебряная нить мира. Планетный Престол Майтрейи. Место Присутствия Иерархии Ориона на Земле. Щит Огненной Силы. Крепость Алмазнопрестольного Будды. Твердыня Единого Бога. Башня Матери Мира. Храм Сердца Планеты. Лестница в Беспредельность. Это всё эпитеты, отражающие качества горы. Шамбала или Беловодье — здесь. И представьте себе: исполинская масса льда, скованная веками, медленно движется вниз, дышит холодом и тайной. Движется со скоростью 10 метров в год... Этот лёд формировался тысячелетиями, собираясь из осадков, на вершине Белухи, спускался по её стене вниз, неся отражение её мудрости в своём теле.

А мы получили отголосок доступного нам знания, коснувшись её многотысячелетнего льда. Мы стали счастливее! Мы стали другими! Изменения не происходят моментально, но процесс уже запущен.

Кто-то мне сейчас не поверит, но диванным экспертам сразу предлагаю повторить наш опыт и оценить на себе правдивость моих слов!

Варюшка

Мы брали лёд в руки, мы ложились на ледник, обнимали его, необъятного. Все мысли и заботы улетучились, и мы радовались, как дети! Эти минуты были сказкой! Слёзы наворачивались на глаза! Ведь мы преодолели столько трудностей и преград, чтобы попасть сюда!

Представьте себе: река Ак-Кем берет начало в этой точке, она впадает в реку Катунь, которая начинается с обратной стороны Белухи — с Катунского ледника (ледник Геблера). Катунь же, сливаясь с Бией (вытекает из Телецкого озера), рождают реку Обь, впадающую в Карское море. А Карское море — это Окраинное море Северного Ледовитого океана, являющегося частью Мирового океана! Как это круто! Как символично! Отсюда начинается океан!:)))

Мы и Аккемский ледник

Вот еще некоторые факты о Белухе:

• является центром нашего материка
• равноудалена от четырёх океанов
• для коренных народов подъём на неё всегда был табу, по их верованиям, на вершине горы обитает божество, которое нельзя беспокоить
• в месте расположения горы проходит евразийский водораздел: выше этих широт потоки рек текут на север, а ниже — на юг
• считается, что именно отсюда Будда начал своё путешествие в Индию, а многие из подземных пещер ведут в Тибет
• входит в список десяти вершин Российской Федерации для присвоения звания «Снежный барс России»
• летом на её вершине не редки морозы до −20 °С

Но эйфория от встречи с вечностью немного позже отступила, и мы стали включать голову — начали понимать, что камни с ледника грозятся сорваться нам на голову. Отходим подальше. И, как будто только этого и ждали, две глыбы льда размером с частный дом откалываются у нас на глазах и с жутким грохотом обваливаются, рассыпаясь на искрящиеся, разлетающиеся в разные стороны осколки. Не дай Бог в этот момент оказаться поблизости!

Спустя минуты после того как мы присели на обед, огромный камень с верхушки ледника скатывается, как ребенок на ледянке с горки — ш-ш-ш-ширк — и он упал вниз. Людей там уже не было, можно не переживать...

Корона Алтая. Ледник. Каменюга. Надюшка

Боковая морена под горой Броня (пик Рериха?)

Гора Борис

А эта маленькая героическая собака со встреченными туристами пришла сюда своими лапами. И только ради фотографии её взяли на руки.

Собака — герой

Каменный тур

Инь и ян

Мы дали себе на отдых и обед 1 час. Пока закипала вода в чайнике, девчачья часть команды разулась, чтобы дать ногам подышать и расслабиться, а тут, очень удачно, оказалась поблизости лужица, в которую мы и зашли, по очереди, смывая ледяной водой усталость с натруженных ног.

Во время обеда услышали сзади-сверху шум, обернулись на него — это с горы Борис пошла каменная лавина. До нас не докатилась. Не хватило крутизны склона.

Варя-воробушек

Остужаем распухшие ноги

После обеда — небольшая фотосессия чирлидера Вари

Чир под Белухой

И в обратный путь! Он оказался, как ни странно, нисколько не легче пути сюда.

Почувствовав знакомый запах, стали оборачиваться в поисках его источника. Ага! Горная смородина! Она здесь ароматнее, чем наша, садовая. А её зеленые ещё ягоды показались нам вкуснее, чем спелые. Набрали и её листьев себе на чай.

Черная горная смородина — ещё зелёная

Усталость накапливается. Даже тот факт, что идем вниз, не облегчает нам трудность.

Мох на тропе

Мох, растущий меж камней, приятно пружинит под ногами. Почему его так мало?

Шикша

Повстречали полянку с ягодой, а можно ли её есть — не знаем. Не рискнули. Только дома выяснила, что это Шикша, или Водяника. Мягкая часть ягод съедобна, они неплохо утоляют жажду, но невысокое содержание сахаров и кислот делает их на вкус довольно пресными.

Ласка. Попробуйте найти!

Тропа

Снимала видео, и Серёга мне показал куда-то пальцем, повернулась вместе с камерой, а там хорёк бежит! Который оказался лаской.

У Часовни повстречали группу туристов, которые вышли размяться перед ужином, для этого они решили сбегать до ледника. Серьёзно???

А другие туристы — мужчина и женщина — после спуска с Долины Семи озёр решили пробежаться к озеру Горных духов. Но передумали, развернулись у Часовни назад. И обогнали нас, как стоячих. Люди! Вы не люди — вы титаны!

Солнце скрылось за горной грядой. В горах темнеет рано.

Горечавка холодная

У водопада Ак-Оюк увидели табличку со стихами. А по пути туда мы её не заметили...

Водопад Ак-Оюк

Приближаемся к дому. Силы на исходе.

В 19:00 вернулись в лагерь.

Радиальный выход к леднику занял 9 часов 20 минут, с учетом отдыха, прошли мы 27400 шагов за сегодня.

Уже в лагере рухнули на пятые точки и сразу же — разуваться!

Я при этом приговариваю:
— Носочки и ботиночки, хорошие какие, без них нам было бы гораздо хуже!
— Без ножек вообще был бы не вариант! — ответил Глеб...

Раздеваем усталые ноги

Подъем к леднику был для нас испытанием, требующим выносливости и упорства, но наградой стала возможность прикоснуться к вечности, ощутить мощь и красоту природы в ее первозданном виде.

Поужинали. И отдыхать! Что же день грядущий нам готовит?

Часть 4. Ярлу

Новое утро встретило нас солнечной погодой. Да нас прям таки балуют духи места! И все встречные говорят нам об этом. Два солнечных дня подряд в этом районе — это просто подарок!

Собираемся в Ярлу

Значит, пользуясь везением, мы сегодня идём в долину Ярлу! Этот радиальный выход обещает быть более лёгким, чем вчерашний, к леднику. Но собираемся всё с тем же набором вещей, разве что мужчины сразу упаковали всё в свои рюкзаки, чтобы не нести потом по два сразу. Только Надя, из женской части команды, несёт свой рюкзак сама.

Вышли только в 11 утра, никуда не спеша, в ожидании лёгкой прогулки. На самом деле, сегодня нас не ждут ни морена, ни курумник, ни сильные перепады высоты.

За сохранность вещей мы не переживали. В таких местах люди не трогают чужие вещи. Главное, не разбрасывать их повсюду. Убрать с верёвки всё, что сушилось, сложить все вещи в палатку, закрыть вход в неё на молнию, и можно не волноваться. Сюда не ходят такие, кому совесть позволяет присвоить чужое.

Был случай, у знакомого знакомых, оставил он свои штаны на веревке сушиться. Возвращается — а их нет. На следующий день встречает чувака в своих штанах:
— Где взял?
— Бог послал!

Вот такие, с ума весёлые, могут взять, но в палатку не полезут...

Метеостанция Ак-Кем

Озеро Ак-Кем и Белуха

Плывём на правый берег

Для того, чтобы попасть в Ярлу, необходимо переправиться на правый берег озера. Этим пользуются метеорологи со станции Ак-Кем, и, за относительно небольшие деньги — 300 рублей с человека, перевозят на лодке всех желающих. Но не наглеют, и в обратную сторону перевозят уже бесплатно.

Тропа в Ярлу

Чавкаем по лугу

С нашего берега отчётливо просматривалась тропа, ведущая по лугу на правом берегу к ущелью. Когда нас высадили из лодки, оказалось, что этот луг — как губка, напитанная водой. Куда ни ступи — нога проваливается в сочный мох. Ботинки пока держат воду, но сколько это продлится, неизвестно. Тропу отсюда нам не видно, поэтому мы прыгали с кочки на кочку, пытаясь найти сухую почву, но безуспешно. Пройдя почти половину луга, мы, наконец, увидели тропу и вышли на неё. Идти сразу стало гораздо приятнее, потому что она была утоптанной и сухой.

Впереди Ярлу, Мать Мира

Луг закончился, и мы вошли в лиственный лес, почти сразу же, через ветви деревьев, открывший нам великолепные виды: ярко раскрашенный срединный хребет долины, Матерь Мира и ручей Ярлу, к которому вела нас тропинка, убегающая вниз.

Ручей Ярлу. Первая переправа

Смотрим на Кара-Тюрек

«Бердск 24» — недавно тут были земляки

Спустились к ручью, и тропа стала петлять через него, заставляя нас перепрыгивать то на правый, то на левый берег. Солнце припекает, полный штиль, и от этого стало очень жарко. Слева от тропы тянется скала, сложенная из сланца, справа — лес, за которым высится гора Ярлу.

Сланцевая гора

Гора Ярлу с трещиной и водопадом

Там заколдованный провал

В горе Ярлу отчётливо виден огромный разлом, по которому вода с вершины несколькими ступенями срывается вниз. Говорят, что она там проваливается куда-то под землю, и никто не знает, куда. Какой-то заколдованный провал там, якобы... Кто-то даже видел облака, вылетающие оттуда, якобы, это Духи снуют между мирами...

Идется легко, особенно если сравнивать со вчерашним треком к леднику.

На привале оценили перевал Кара-Тюрек, как он смотрится отсюда... Жесть, конечно! Как мы оттуда спустились??? Долину Ярлу оттуда мы уже видели, теперь — наоборот...

Тропа побежала правее от речки и потянулась выше, снова уводя нас в лес, где была тень, и от этого уже не так жарко. Немного погодя из леса мы вышли на альпийский луг, и вот уже перед нами срединный хребет. Этот узкий и извилистый массив похож на спину гигантского дракона, лежащего в долине и обращённого хвостом к её нижнему краю. Его волшебно-контрастные оттенки — зелено-лиловые, сиреневые, красные и фиолетовые — ярко выделялись на фоне всего окружающего.

Это явление научно объясняется содержанием в горах молибденита и пирита, которые под воздействием кислорода окисляются, создавая соединения, окрашенные в яркие оттенки. С другой стороны цвет хребта к подножию становится сизо-зеленого цвета, так как почти полностью состоит из голубой глины. Именно поэтому многие ручейки здесь имеют молочно-бирюзовый или молочно-зеленоватый оттенок.

Говорят, что, если фиолетовый или зелёный камень вынести из ущелья, он становится обычного серого цвета. Научного объяснения этому факту нет...

Матерь Мира смотрит в небо

Хребет, уходящий вправо от срединного, от дракона, называют Матерь Мира, и при взгляде на него всем сразу понятно, почему. Там отчетливо виден профиль женщины, лежащей на спине и смотрящей в небо. А в центре виднеется красное пятно — Сердце Матери. Матерь Мира считается безгрешным, святым существом, некогда окаменевшим, но продолжающим охранять здешние земли, даруя радость и умиротворение.

Примерно на полпути вдоль срединного хребта к Матери Мира мы увидели каменный город, состоящий из небольших сложенных из камня пирамид и каменного же забора. Здесь совершенно безветренно и совсем не слышно звуков природы. Лишь голоса людей нарушают тишину. В центре города расположился огромный плоский и гладкий камень — когда-то сам Николай Рерих оставил на нём свой знак — «Знамя Мира» — три амарантовые точки в кольце, что символизирует вечность и единство. Рерих провёл в долине некоторое время, здесь он писал картины и свои труды. Его, великого просветителя, путешественника, ученого и географа, потрясла сильная энергетика, витающая вокруг этого валуна. С тех пор сюда стремится множество людей, занимающихся духовными практиками.

Камень Рериха

Знак «Знамя Мира»

Кара-Тюрек

Температура поверхности камня всегда одинакова. Если кому-то холодно, камень может его согреть, а в жару, наоборот, охладить. Часто люди возле камня медитируют или погружаются в глубокие раздумья: думать следует о чём-то великом, духовном. Тогда возможно все, даже исполнение заветного желания!

Мы присоединились к людям на камне и какое-то время сидели на нём, погрузившись в слегка космически-гипнотически-медиативный транс. Каждый думал о чём-то своём и очень важном.

Когда вынырнули оттуда, я предложила подняться на хребет, похожий на дракона. Но мой призыв был принят безучастно, желающих не нашлось. На контрасте с эмоциональным и физически трудным походом к леднику, здесь мы стали заторможенными и вялыми. Возможно, это проявляется накопившаяся усталость, плюс жара.

Эдельвейс

Только выйдя за пределы каменного города, я вспомнила, что именно здесь во множестве произрастают эдельвейсы, их тут целая долина! Как я могла забыть? Сойдя с тропы, мы их сразу же и увидели! А за пределами долины Ярлу эдельвейсы не растут, ни в одном ущелье и долине поблизости Белухи!

Мы впервые видели эти цветы! Это так невероятно круто! Ведь далеко не каждый человек видел этот цветок вживую, в природе! Они растут в высокогорье, невысокие, всего сантиметров пятнадцать, беленькие, похожие на пушистые звёздочки, они не бросаются в глаза, но так притягательны! Это символ целеустремленности! Они учат добиваться невозможного: карабкаться вверх, обходя любые препятствия и выживать даже в самых суровых условиях.

Потому что эдельвейс — это волшебный цветок. Цветок — символ, цветок — талисман. В восточных странах существует поверье, что тот, кто завладеет Эдельвейсом, обретет способность разрушить любой обман и будет огражден от бед. Но мы рвать их не стали. Их мало, их надо беречь, недаром они внесены в Красную книгу.

Горный ирис

Эдельвейсы, а может быть, энергия из камня Рериха, а может, налетевшие облака, спасающие от жары, или всё вместе взятое, дали нам глоток сил, дали нам энергии, и мои ребята согласились подняться на «дракона».

Я, еще когда мы только подходили к этому хребту, нарисовала себе в голове траекторию подъёма на него, сейчас мы вместе её подредактировали и полезли вверх. Надо сказать, подъем крутоват!

Хребет дракона

Верхняя тропа идёт вдоль всего края хребта. Люди тут ходят часто, раз натоптали её. Мы поднялись на то место гребня, где он ещё относительно покатый, а дальше, на верхотуру, не пошли, там в обе стороны скат градусов по пятьдесят-семьдесят, и тонкий гребень, по которому пролегает тропинка, страшновато как-то прогуливаться там. Кажется, что если дунет даже слабый ветерок, то нас оттуда сдует, как парашютики с семенами отцветшего одуванчика.

Мы

Пошли вниз. Справа, по ходу движения, внизу, виден сказочный волшебный лес. По рассказам отца, в этом лесу они с группой пили чай, и их всех, одновременно, накрыла волна радости и счастья, при этом дурманов никаких они не принимали:))). Долина Ярлу — очень магическая долина!

На склоне стоит маленький аил — это домик для охотников. Отсюда, сверху, он смотрится маленьким зонтиком какого-то сказочного зверька. От аила вверх тянется ниточка — это тропинка на смотровую площадку, с которой, со слов отца, открывается невероятный вид на всю долину Ярлу. Наша физическая неподготовленность не дала нам посетить ни волшебный лес, ни смотровую... Так жаль!

Спускаемся к хвосту

Аил охотников

Хребет дракона

Мы просто спустились к «хвосту дракона» и на его склоне, в не менее волшебном лесу, пообедали.

Обедаем

Начало резко темнеть, осмотрелись в поисках причины, а это тучи стали сгущаться в стороне озера Ак-Кем, то есть над нашим «домом». Надо поспешить, пока нас не накрыл дождь.

Этот нож Серёга потерял на Аккемской тропе. Именно в этой комплектации, с поясом и фляжкой. Нож — память о хорошем человеке.
Может быть, нас будет читать человек, который нашёл его. Прошу связаться с нами в комментариях к рассказу

Быстро собрали вещи и пошли, увеличивая темп, насколько это было возможно.

«Халвистая» скала

У скалы из сланца, а при близком рассмотрении она оказалась «халвичной» скалой, поскольку под давлением пальцев крошилась, как этот вкусный сладкий продукт. Так вот, у её подножия мы заметили сухие ветви деревьев. Наверное, их принесло сюда весной талыми водами. А у нас, на стоянке у озера, дров нет вообще. Деревья рубить там нельзя, а весь сухостой давно разобран туристами до нас. Собрали мы эти ветки, сколько нашли, смотали верёвкой, и Серега понёс их, в надежде, что лодочник не откажет нам переправить их на наш берег.

Собираем дрова

А в Ярлу еще не пасмурно.

Напоследок — хвост дракона

Варя успевает собрать каменную пирамидку на желание.

Пирамидка на желание

Почти бегом

На бегу фотографирую. Всё такое красочное!

Ручей Ярлу

Впереди небо тёмно-серо-синее, а позади еще пока солнце пробивает облака. В Ярлу, говорят, осадков выпадает гораздо меньше, чем в окружающих его ущельях.

Красавец какой!

Дождик стал накрапывать... Идём так быстро, что почти бежим...

Выскочив на луг перед озером Ак-Кем, мы не увидели Белуху. Её закрыли тучи настолько, что как будто её там и не было. А дождь уже разошёлся, и нам пришлось закутаться в дождевики.

Белуха пропала в тучах

Сток озера Ак-Кем в одноимённую реку

Лодочник поворчал, что он не дрововоз, но всё же перевёз нас, вместе с дровами:)) Не зря Серёга тащил их на своей спине.

Костротоводы

«Домой» вернулись в 17:35, итого на поход потратив шесть с половиной часов и натопав при этом 17 с половиной тысяч шагов.

Вечер провели за игрой «Кто я?» Было весело!

Сделав за два дня два радиальных выхода и оценив собственный физический потенциал, оказавшийся очень-очень слабым, пришлось принимать серьёзное, безрадостное решение: ни на озеро Горных духов, ни на Семиозёрье мы не идём, а набираемся сил, и послезавтра, раньше на один день, чем планировали, выдвигаемся в сторону Тюнгура. И погода тоже с нами согласна, снова поливая нас дождём.

Дождь лил всю ночь и всё утро.

А мы себе на завтрак пожарили оладьев, да приготовили омлет, который не удался совсем...

Жарим оладьи

«Оладушек хочу!»

К обеду тучки растаяли, и над озером образовалась радуга, поднимая нам настроение.

Опять костротоводы

Да бурундуки развлекали нас, по очереди грызя наши орешки с сухофруктами и утаскивая их, в защёчных кармашках, по норкам.

Бурундуки

«Дай орех!»

А еще они, оказывается, жимолость едят, забираясь по тоненьким веточкам на самый верх кустиков

Облакообразование

К вечеру опять затянул дождь...

В телике сегодня показывают...

Поздно вечером рядом с нами лагерем встала компания девчонок, только поднявшихся сюда по Аккемской тропе. Палатки они ставили прямо в траву, в темноте, под дождём. Мы решили, что утром они заменят нас, переехав на наше уютное место.

Чилим...

Весь день мы набирались сил на завтрашний поход. Но, даже испытав переход сюда через Кара-Тюрек, мы не могли предположить, что нас ждёт завтра....

Тем более, что папа накануне похода сказал нам, что вниз по ущелью будет идти не сложно...

«Вниз же, под горочку идти, — думали мы... — Всего-то километров около двадцати пяти. И пройти их надо не за день, а за два, что сильно упрощает задачу...»

Большое спасибо за внимание! Надеюсь, что кому-нибудь этот подробный рассказ поможет узнать, что ожидать от похода, подобного нашему. Я бы точно с удовольствием прочла, перед поездкой, но не нашла тогда ничего подобного...

Продолжение следует…