Монголия летом 2024 года

Всем привет! Ниже будет короткий отчёт, больше технический, чем художественный о поездке в Монголию летом прошлого года. В плане: кому интересно — на заметку.

Да, вот так протянул время — писать особо не хотелось, много времени уходит на это… Но совесть замучила: сам перед поездкой в эту «терра инкогнита» шерстил свежую информацию и, в знак уважения к людям, которые не ленятся и делятся информацией по протоптанным дорожкам, посвящается сей опус.

Итак, поездка состоялась в июле-августе 2024 года. Времени ушло — месяц.

Граница между Европой и Азией, недалеко от д. Промысла, Пермский край.

Общая длина маршрута составила чуть менее 10000 км, из них по Монголии пришлось 2500 км. Нитка маршрута:

Участок федеральной трассы Тюмень — Новосибирск очень скучный. Особенно унылый — после Омска. Дорога забита фурами, вокруг сплошные болота. Лучше не останавливаться по всяким нуждам, дабы избежать массированного нападения кровососущих тварей величиной с собаку (колибри). Потом долго приходится чесаться, эти собаки-колибри пробивают даже сквозь одежду.

В Бийске отметились на 0-м километре, забежали в краеведческий музей, обогатиться знаниями о Чуйском тракте и покатились по нему дальше.

В деревне Сростки посетили дом-музей Василия Шукшина. С горы Пикет открывается красивый вид на горы вдали.

На горе Пикет, д. Сростки

Далее вместе со всей толпой ехали и фоткались на всех баянах.

Здесь начинается Алтай

Давно хотел побывать на Телецком озере. Из детства помнился фильм «Пропавшая экспедиция» (почему-то он ассоциировался у меня с этим озером), читал какие-то отзывы туристов как о «месте силы», ахи-охи… Ну, наверное, надо было много раньше осуществлять свои мечты… А теперь… Озеро можно посмотреть только через заборы. Ну, немного утрирую, конечно. Можно и с квадрокоптера (шутка) :) Дорога туда, от Горноалтайска — пипец, канеш, надо знать фарватер.

Телецкое озеро, исток р. Бия. Слева — Артыбаш, справа — Иогач

В мечтах было встать на денька два-три в живописном, спокойном месте, относительно наедине с природой и отдохнуть от дороги. Но чтобы так…

Но раз доехали, значит, доехали — прыгнули на катер для осмотра местных баян… эээ… водопадов. По пути обогнали набитый народом «Пенсионер»… ой! — «Пионер Алтая».

«Пионер Алтая» несёт свою вахту

Телецкое озеро

Водопад Корбу

Туристическая инфраструктура у водопада Корбу

К водопадам можно попасть только на катерах

После водопадов, путём опроса местных аборигенов, нашли пока ещё не освоенную полянку для палаток, где и провели остаток дня и ночь. Площадка неплохая, рядом располагаются гостевые дома, где можно договориться о баньке. За мостом через Бию, сразу направо.

Ночью неплохо так полоскало, а утром ненадолго вышло Солнце, но потом погода испортилась окончательно, Гисметео сообщил нам, что это уже надолго, и мы решили выезжать обратно на Чуйский тракт.

В Горноалтайске заехали в местный краеведческий музей обозреть «Принцессу Укока». Посещение музея на самом деле представляет интерес, рекомендуем.

Выехав на Чуйский тракт, опять попали в очень интенсивное движение.

Катунь вся в сплошных заборах: хочешь романтику — дэньги давай! Пришлось заехать в платный кемпинг, забитый гастарбайтерами + немного «туристов». Ночью была пьянка в секторе у «туристов»: визги девок, примитивный музон. Потом случился скандал, до мордобития не дошло. В общем, народ культурно отдыхал на природе… Не наш формат…

Вечер на Катуни, вид за забором

На следующий день, мы продолжили движение по баянам и решили посмотреть Чемал. Нам его очень рекомендовали знакомые. Но знакомые тут бывали очень давно, и с тех пор много воды утекло в Катуни. На все баяны очередь — народ жаждет приобщиться... Дороги забиты автомобилями, река — лодками, баяны — людьми… Что-то мы как-то упали духом… Решили прорываться к Монголии.

Чемал

К нашей большой, нет — огромной радости, после Усть-Сёмы движение на дороге резко сократилось, исчезли заборы. Видать, культурное освоение Алтая идёт только вдоль Катуни.

По сторонам дороги пошли красивые виды без заборов! Мы прям воспрянули духом!

Сёминский перевал

Перевал Чике-Таман

Вечером на привале, река Чуя

Постепенно дорога набирает высоту, и погранпереход в Ташанте находится примерно на 2000 метров над уровнем моря. Переход занял часа три.

Погранпереход в Ташанте

Дальше километров 20 дорога идёт в «нейтральных водах», в течение которых она забирается выше ещё метров на 100. Дорога очень сильна разбита. Монгольский пост прошли совсем быстро, минут за 30.

И вот мы в Монголии, едем по сильно усталой, но пока асфальтовой дороге, нас трясёт немилосердно. Пытаюсь ехать быстрее, но тогда машина начинает прыгать. С прицепом это как-то не комильфо…

Вскоре асфальт заканчивается, и начинается довольно крутой и пыльный подъём на перевал Цагааннуурым боом — 2600 м (могу ошибаться в названии и высоте, конечно, но вроде — так). Машина тяжело дышит, срывается колёсами на камнях, но упорно лезет вверх. Пылище!..

После перевала появляется асфальт, и скоро мы вкатываемся в городок Улгий, где нас случайно перехватывает Мурат. Человек широко известный в узких кругах автотуристов-монголистов. Мы селимся у него в гостевой юрте, переводим дух, моемся в баньке. Мурат нас вводит в курс дела по Монголии, снабжает тугриками. Я отмечаю свою днюху в экзотических условиях.

Улгий

С утра начинаем покорять просторы Монголии.

Мы не ставили перед собой грандиозные планы. Просто хотели прокатиться, составить свое впечатление о стране, о людях.

Аншлаг

Монголия поражает своими просторами! Между городками может быть пару сотен километров. Но довольно часто на горизонте можно видеть юрты — стойбища скотоводов. Ландшафты — космические!

Ночевали мы в степи. Просто отъезжали от дороги на пару-тройку километров и разбивали свой бивуак. Иногда рядом вставали монголы.

Бивуак в степи

Однажды ночью услышали странные звуки, такие постанывания. Оказывается, это пробирались куда-то в кромешной темноте несколько верблюдов и, чтобы не потеряться, издавали такие звуки.

Вечерний досуг на привале

В другой раз, стояли на берегу озера Тэрхийн-Цагаан-Нуур, напротив островка с птичьим базаром. Прикормили чайку: она всех других чаек отгоняла грозным криком и расправляя крылья, в итоге те даже не приближались к нам, а «наша» сидела до позднего вечера неподалёку. Хотел её «приручить» — но с руки, она всё-таки не допустила такой «фамильярности» с собой. Только в сумерках улетела к себе «домой». Утром, как только мы проснулись, чайка уже нас ждала. На прощанье оставили ей полпачки печенья, чтобы помнила русских туристов как хороших людей. )

Привал у озера Тэрхийн-Цагаан-Нуур

Дорога от Улгий до Улан-Батора — асфальтовая. Есть участки просто шикарного асфальта, но расслабляться не стоит — могут внезапно появиться огромные дыры на полотне и, в целом, дорога ушатанная. Несколько раз попадались выкинутые на обочину остовы вездесущих Приусов. Напоминали мне скелеты загнанных и пристреленных лошадей.

Дорога в Монголии, приближается гроза

Кстати, в Монголии очень высоко ценят лошадей. В один из дней мы проезжали мимо мемориального комплекса, посвящённого самым быстрым лошадям «МОНГОЛ ТУМНИЙ МОРИНЫ ИХ ШУТЭЭН». Внутри находятся несколько точных и в полный рост памятников выдающимся лошадям с описанием их достижений. В центре стоит памятник самой знаменитой в Монголии лошади — Арвахэйр, которая в течение 20 лет подряд побеждала во всех скачках. Говорят, что это в честь неё монголы назвали один из своих городов.

Эти столбики по периметру называются субурганами.

МОНГОЛ ТУМНИЙ МОРИНЫ ИХ ШУТЭЭН

Через пару-тройку дней мы неспеша доехали до центра Монголии, который условно находится в селе Бурдэ. До него надо ехать километров 20 от основной трассы по грунтовой дороге. Тогда я понял, что имели в виду люди, которые в своём отчете где-то писали, что когда они выехали с грунтовок на асфальт в Монголии, то кинулись его целовать.

По дороге к центру Монголии

Село Бурдэ — очень атмосферное. Никаких юрт и примет, что ты находишься в Монголии. Как будто вернулись обратно в СССР. Дом Культуры, парчик, сельсовет, школа, садик… тишина… нам очень понравилось. Заночевали рядом.

Село Бурдэ — в центре Монголии

На следующий день выехали к развилке дорог: прямо — на Улан-Батор, налево — параллельной дорогой в сторону России.

В Улан-Батор изначально не хотели. Большой город, толкотня… Мы это не любим. Ушли налево.

До Хархорина идёт неплохой асфальт, который сильно деградирует дальше. Видать, дальше интуристов не возят.

В Хархорине есть большой буддийский монастырь Эрдени-Дзу. Вроде как XVI века, хотя место известно ещё с VIII века. Сюда толпами свозят туристов. У главного входа — огромная парковка и комплекс ларьков. На территории монастыря находится огромная ступа и один действующий храм, другие постройки используются в музейных целях. Мы попали на службу, и было интересно понаблюдать.

Буддийский монастырь Эрдени-Дзу

Дальше было ещё два интересных объекта. Недалеко от городка Талын-хулэг река с простеньким названием Чулуутын-гол, за много веков прогрызла каньон. Смотрится красиво, особенно с воздуха.

Каньон реки Чулуутын-гол

Далее посетили вулкан Хорго. Для этого от городка Тариат ушли по грунтовке в сторону от трассы километров на 15-20. Место активно посещается туристами как местными, так и иностранными. К жерлу вулкана ведёт натоптанная тропа. Высшая точка вулкана находится на высоте 2400 м наду уровнем моря. Но на самом деле, любопытным людям, чтобы выйти к жерлу вулкана, предстоит одолеть перепад высот метров 250.

Вулкан Хорго

Вообще, это направление, Улан-Батор — Улаангом, нам показалось более оживлённым в плане движения по сравнению с западной веткой, по которой мы двигались в сторону Улан-Батора. И более зелёной. Правда, есть на этой дороге два или три перевала, где приходится ехать, можно сказать, по бездорожью.

На одном из перевалов в Монголии

Перед тем как выехать из Монголии, искали место, где бы поторчать денька два. Вроде нашли такое место на озере Тэлмэн-нуур. Но погода была не нашей стороне и пришлось ехать дальше. Так докатились до последнего городка перед нашей границей — Улаангом, перед этим попав в два вселенских ливня, или точнее — потопа.

Озеро Тэлмэн-нуур

Улаангом почему-то оказался вне ливней. Там светило Солнце и была тишь да благодать. Решили остаток дня провести в городке и посмотреть, что из себя представляет гостиничный сервис в Монголии. Поселились в люкс, который обошёлся нам в 1500 рублей. Посмеялись, конечно, но мы люди непритязательные — руссо-туристо, видали и не такое.

Точка общепита

Утром вернулись на родину через п/п Хандагайты. Прохождение заняло не больше часа.

Следующими пунктами интереса у нас значились Саяно-Шушенская ГЭС и Шушенское.

В результате разговоров с попутчиками-тувинцами на погранпереходе вняли их советам и на перекрестке в Чадане ушли не направо, а налево — через Ак-Довурак. Не знаю, прогадали мы или нет, но этот путь нам понравился. После Ак-Довурака дорога уходит в горы, появляются перевалы, асфальт деградирует и вскоре исчезает совсем. Трафик на дороге стремится к нулю.

В Саянах

Подъём на Саянский перевал высотой 2214 м проходит по пыльной грунтовке. На перевале стоит аншлаг «Добро пожаловать в солнечную Хакасию». И нас не обманули!

На Саянском перевале

Вскоре появился асфальт, но такого качества, что более 60 км/ч передвигаться по нему было опасно. Дорога идёт вдоль реки Она.

Саяны. Автомобильный мост через реку Она.

Саяны нам очень понравились! Может быть, даже больше, чем Алтай.

Вскоре нам попалась отворотка в глубь леса на таёжную базу отдыха, куда мы и заехали отдохнуть денёк.

Вечером был импровизированный концерт местного барда по имени Леший. Живёт он в лесу, общается с духами, мастерит из подручного материала фольклорные инструменты и сочиняет на них музыку. Что-то непонятное поёт. В общем, выглядит и звучит всё это очень необычно!

Леший

После Абазы качества асфальта приходит в норму.

Саяно-Шушенская ГЭС ожидаемо впечатлила: грандиозно сооружение рук советского народа!

Плотина Саяно-Шушенской ГЭС

Хотели заночевать на смотровой площадке перед ГЭС, но нас согнали охранники. Пришлось переезжать в Шушенское, где, путём опроса местного населения, нашли прекрасное и тихое место для ночёвки на окраине Шушенского на берегу озерка, образовавшегося на месте старого карьера.

Этнографический комплекс в Шушенском нам очень понравился, часа четыре там пролетит незаметно и с пользой. Всем рекомендуем!

Шушенское

Далее мы пошли на Новосибирск ниткой, которую нам посоветовали местные товарищи: Абакан — Новосёлово — Малый Имыш — Ужур — Шарыпово — Тисуль — Верх-Чебула — Красный Яр — Кемерово — Журавлёво — Новосибирск. Везде прекрасный асфальт (за исключением 40-километрового участка между Шарыпово и Тисуль — там грейдер и очень низкий трафик).

Новосибирск

После Новосибирска мы выскочили на федералку.

Последняя ночёвка перед домом. Свердловская область.

Резюме:

Монголия интересна — надо ехать!

Отношение монголов либо внешне нейтрально (никто не лезет брататься или докучать на стоянках), либо откровенно дружелюбное.

Бензин вдвое дороже нашего, 92-й есть почти на всех заправках, 95-й не везде. Мы иногда попадали впросак, заправляли Паджерик 92-м — он не жаловался, нормально тянул.

Основные направления, судя по всему, асфальтовые, но хороших участков мало. В основном асфальт представлен в сильно потрепанном виде. На хорошей асфальтовой пузотёрке из «благородных» марок я бы не поехал туда.

Местная пища — очень грубая, кроме хушуров (такие чебуреки по-монгольски) и бузов (позы) мне ничего не понравилось. Порции в точках общепита дают большие, цены небольшие. Если скажете «цай» — вам нальют монгольский чай, который на любителя. Чтобы получить обычный чай, надо сказать — «липтон цай».

Если будете выезжать из Монголии через другой погранпереход, то об этом надо сразу заявить. Выдают маленькую бумажку, которую надо будет предъявить на выезде. Что будет, если не взять её или потерять, — не знаю.

На момент нашего пребывания в Монголии местные банки не меняли рубли и вообще любую валюту на тугрики. Всё это делается в обменных пунктах. Обменные пункты надо искать на местных рынках. Либо иногда попадаются барыги с «котлетами» в руках, как у нас было в 90-х годах прошлого века.

Процедура заправки выглядит так: подъезжаете к колонке, выходит обычно девушка, говорите ей — «Сенбейнуу!» и показываете на пальцах, сколько надо литров (или пишите на бумажке), либо жестами показываете — «до полного бака». После заправки на колонке смотрите сумму и платите ей наличными (или картой).

Насчёт языков. Иногда встречаются люди, в основном пожилого возраста, кто знает русский язык (кого мы встречали — все владели русским довольно прилично). Насчёт английского — на нашем пути не встретился ни один монгол, который мог бы связать на нём пару слов. Ну, ладно, для справедливости скажу, что попалась одна девушка-официантка в ресторане в Баянхагоре, которая с некоторой задумчивостью выдала нам несколько фраз на вполне понятном английском.

На этом у меня всё. Если что-то не осветил — ниже есть возможность спросить.

Тут видеовариант сего опуса:

1) Алтай (рутуп/ютутп):

2) Монголия (рутуп/ютуп):