Монголия-2012. Двадцать лет спустя. Путешествие по Западной Монголии на ВАЗ-2131

Для многих Монголия ассоциируется с безлюдными степями, пустыней, дикими кочевниками, ну и, само собой, родиной Чингиз-хана, величайшего полководца и завоевателя древности. Бытует мнение, что смотреть там особо нечего, достопримечательностей мало, сервиса еще меньше и ехать туда в турпоездку смысла нет. Некоторые мысли из этого ряда имеют право на жизнь, если хочется комфортного отдыха, лучше поехать в другие, более развитые в этом отношении страны. Несмотря на то, что ездили мы в Западную Монголию, где встретить настоящего монгола вероятность такая же, как например в лесах Подмосковья, потому что там живут этнические казахи, для простоты повествования всех местных жителей я буду называть монголами, соответственно стране проживания :)).

Для меня же Монголия стала частью жизни, даже в некотором роде частью образа жизни. Во всяком случае, в плане «покочевать» и я и моя семья хлебнули такой кочевой жизни досыта, Чингиз-хан отдыхает. Впервые на монгольскую землю мои ноги ступили в сентябре 1986 года. Ноги были обуты в новенькие хромовые офицерские сапоги, все остальное — в парадную форму цвета морской волны, земля эта была военным аэродромом Налайх, недалеко от Улан-Батора.

 Я и еще с десяток выпускников военных училищ стояли возле транспортного «борта» и вдыхали терпкий степной аромат монгольской степи. Этот запах потом будет мне неоднократно вспоминаться на протяжении многих лет. В течении пяти лет судьба щедро бросала меня из одного военного городка в другой, потом в третий и так далее. Начиная от Чойболсана и заканчивая Чойром. В одном из таких городков наша семья увеличилась на одного маленького человека, которому навечно в графу паспорта «Место рождения» вписали город Улан-Батор.

Потом началась перестройка, спешный вывод войск в такие же степи, но уже по нашу сторону границы. В июле 1991 года я в последний раз пересек границу МНР-СССР с мыслями о том, что вряд ли больше окажусь на этой суровой, но очень гостеприимной земле.

И вот по прошествии двадцати лет, когда вышли все сроки хранения «военных тайн», различных подписок о неразглашении оных, было принято решение — едем. Едем вдвоем с сыном Андреем. Сразу встал вопрос, а на чем, собственно, говоря туда ехать? Пузотерки, которые есть у нас в наличии, — не самый лучший вариант, хотя можно и на ней, особой грязи в Монголии нет, но и дорог, как таковых, нет тоже. Вообще, по-хорошему туда годятся два вида транспорта — наш российский УАЗ и не наша японская «Toyota» , очень желательно что-то типа Toyota Land Cruiser 80. Просьба остальных владельцев авто не обижаться на это утверждение, вне всякого сомнения в Монголию можно ехать на любой машине. Все упирается в дорожный просвет и в камни, которые неминуемо повстречаются на вашем пути.

Пробежавшись по рынку, и рассмотрев все имеющиеся на данный момент предложения, мы встали перед непростым выбором. Бюджет, выделенный на покупку машины упирался в сумму 200 тысяч рублей, так что «Крузак» автоматически отпадал, а хороший УАЗ за эти деньги найти было не просто. Покупать же лахмотень и доводить ее до ума не было ни желания, ни времени. В результате, как компромисс, была куплена НИВА ВАЗ-2131.

 Та самая, которую в народе называется «удлиненной». Удлинение нам было как раз то что нужно, поскольку объем багажа, планируемого для путешествия стал неприлично большим, и, как показала практика, — половина того, что взяли, оказалось ненужным вовсе. Но об этом чуть дальше. И так машина куплена в апреле 2012 года, с расчетом на то, что к августу мы ее подготовим, как надо, для путешествия. Была произведена ревизия ходовой части, двигателя, трансмиссии. В результате были установлены новые:

• диск сцепления и корзина;
• рабочий и главный цилиндры сцепления;
• крестовины на всех карданах;
• подшипник задней правой полуоси;
• промежуточный вал между РК и КПП.

Ну и что-то там по мелочи, уже не помню. Планировали сварить экспедиционный багажник, но не успели. Поэтому обошлись штатным багажником + место в заднем пассажирском отсеке салона. Начитавшись отчетов о путешествии по Монголии, прикупил еще два колеса и пару камер. Зная о «надежности» вазовских запчастей и агрегатов взяли в запас с собой: катушку зажигания, трамблер, транзисторный коммутатор, бензонасос, комплект свечей, пару ремней, регулятор напряжения.

Багаж. Пытались взять все по минимуму, но минимум получился уж слишком неприличный. Загрузили все до потолка, свободными остались только два передних места. Итак, с собой взяли:

• палатку ( древнюю, еще советскую, однако в хорошем состоянии, четырехместную);
• надувной матрац 203х180;
• лодку надувную с веслами;
• два спальника, две маленьких подушечки;
• рюкзак с фото-видео принадлежностями;
• штатив для фото-видеокамеры;
• спиннинги, удочки, рыбацкие принадлежности;
• сапоги болотные, костюм забродный;
• портативная газовая плита и 20 баллончиков к ней;
• столик раскладной, два стульчака раскладных;
• ноутбук, навигатор, антирадар, приемник GPS с USB-портом;
• комплект одежды от шортов и тапочек до теплых курток и всесезонной обуви;
• два куска брезента размером 2х3 метра;
• две радиостанции уоки-токи;
• продукты питания (сбор был доверен жене, в результате объем получился в размере, позволившим экспедиции Магеллана сплавать туда и обратно, куда он там плавал и не умереть с голоду экипажу всех его судов);
• посуда, ведро, тазик, средства гигиены;
• два литра огненной воды, собственноручно сделанной моим отцом и доставленной контрабандой с Украины.

Вроде все. Но наверняка не все, что-то да не написал. Итак, все готово, машина загружена, заправлена, в ночь со среды на четверг выезжаем в сторону Горного Алтая. Маршрут движения: Новокузнецк—Бийск—Ташанта—Баян—Ульгий. Протяженность маршрута — 1 145 км. Расчетное время прибытия на границу Россия—Монголия четверг, вечером. Поехали.

Описывать дорогу от Новокузнецка и по Горному Алтаю не вижу смысла, она уже сто раз описана и опписяна. Единственное, хочется сказать пару слов в адрес алтайских дорожников, которые уже не один десяток лет не могут сделать нормальную дорогу от границы Кемеровской области до Бийска в районе деревни Целинное. Ну конь не валялся, сколько езжу по этому маршруту — практически одно и тоже. Есть изменения в лучшую сторону в отдельных местах участка Новокузнецк-Бийск, но именно эта часть остается неизменной. Также «радует» въезд в Бийск и дорога до моста через речку. То ли бомбили их там прорвавшиеся во времени «Юнкерсы», то ли кроме крупной щебенки в Бийске больше нет никакого другого материала для ремонта дорог. Загадка, одним словом.

По дороге к Бийску наша «Нива» напомнила о себе вибрацией раздаточной коробки на скорости свыше 80 км\час. Причем нехилая такая вибрация, ручки переключения пониженной и блокировки дифференциала старались дотянуться друг до друга, и им это почти удавалось сделать. Ехать оставшуюся часть дороги в тысячу с лишним километров на скорости 60 км/час показалось неперспективным, хотя и веселым занятием.

Проанализировав возможные причины такой вибрации, которой до замены крестовин в карданах не было, пришли к выводу — виноват дисбаланс в каком- то из трех карданов «Нивы». Решили снять для начала передний кардан и посмотреть на поведение «Нивы». Заодно и позавтракать тоже не помешает.

Съезжаем с трассы, находим хорошее местечко, снимаем кардан. Моем руки, завтракаем чем бог послал. Едем дальше. Разгоняем «Нивку» до 100 км/час — вибрации нет вообще, 120 км/час — вибрации нет. Диагноз товарища Саахова подтверждается полностью. Виноват кардан.

Заезжаем в Бийск, покупаем новый кардан, выезжаем с города, останавливаемся, ставим покупку на место. Поехали, вибрации нет, как впрочем нет и 3 000 рублей. Ну да не бог весть какие деньги, в качестве оплаты за комфортную езду. Едем в направлении Горно-Алтайска и дальше, по Чуйскому тракту. Погода переменчива: то светит жаркое солнышко, то идет неслабый ливневый дождик, причем все это меняется в течение нескольких десятков минут и километров. Красоты Горного Алтая заставляют в сотый раз восторгаться природой, воздух, насыщенный кислородом вызывает отторжение организмом, привыкшим дышать новокузнецкой адской смесью угля, металла, цемента и прочими элементами таблицы дедушки Менделеева, на долю кислорода практически не уделившим места. Настроение отличное, близкое к нирване :).

В Майме зашел в хозяйственный магазин, и купил большой алюминиевый котелок, для варки будущей ухи из будущих хариусов. Алюминий оказался китайским, боясь его проткнуть карандашом или стилусом для ПК, завернул в мешок и забросил подальше в багажник. К вечеру проехали Кош-Агач, и тут я сделал первую и фатальную ошибку, которая вылезла нам боком уже в Монголии. Да еще и как вылезла! Последствия этой ошибки мы с сыном будем вспоминать еще очень долго. Но об этом чуть позже. В горах темнеет рано, поэтому к Ташанте подъехали уже практически ночью. Заехали на заправку, влили 50 литров 92-го бензина. Холодно, дует пронизывающий ветер. Искать гостиницу лень, ложимся спать в машине. Утром переход госграницы.

Проснулись рано, приводим морду лица в соответствие с фотографией на паспорте. В 9:00 открывается граница и нас запускают на КПП. Серьёзный такой пограничник подходит к машине и говорит:

— Пассажиры с личными вещами выходят и идут на досмотр, машину полностью выгружаем, чтобы был пустой салон. Водитель пока остается возле машины.

Ну нифига себе, вот те номер. Мы ее загружали только часа полтора :). Ладно, киваю Андрею, мол, держись там, а я пошел. Иду в зону досмотра. Через минут пять подходит и Андрей. Спрашиваю, что, так быстро все выгрузил, или на потом? Нет, все уже прошел, это была такая ведомственная шутка юмора, им тоже ведь скучно, каждый день одно и тоже, вот и шутят. Проходим паспортный контроль. На вопрос офицера

— Посещали ли вы Монголию ранее?
Андрей дает отрицательный ответ, нет, еду впервые.
На лице служивого удивление и явное непонимание:
— Ваше место рождения?
— Монголия, город Улан-Батор.
— Ну и каким образом вы смогли там родиться и в тоже время посещаете ее впервые?
— Ну туда скорее всего я проехал контрабандно, в мамином пузике, а назад выехал в составе воинского эшелона, но я же не посещал ее, я там родился, а потом посетил Россию :).
— Ну с вами все ясно, проходите :). На лице пограничника расплывается добрая улыбка.
Выходим на улицу, спрашиваем у погранца-шутника, куда теперь?
— Как куда? Вэлком ин Монголия, вон туда, — машет в направлении ворот.

Проехали ничейную 20-км зону, остановились поснимать тарбаганов, которые шныряли везде по обочинам дороги. Монгольскую границу прошли еще быстрее, чем нашу, правда, повторился эпизод с местом рождения Андрея и впервые ли вы посещаете Монголию :).

Ответили примерно также, добавив, что теперь едем искать невесту, нам непременно нужна красивая монголка или казашка, и где у вас тут ближайший инкубатор красивых невест? Монголы дружно ржали всем личным составом, тут же нам показали парочку действительно красивых девчонок-пограничниц, которых мы пообещали непременно всех забрать на обратном пути. Если, конечно, не найдем других :).

Последний штрих — покупка монгольской страховки и уплата дорожного сбора. За все — 1 500 рублей, или около того, уже не помню. Едем в ближайший гуанз покушать больших монгольских пельменей, которые называются манты они же позы, они же бузы, они же большой кусок вареного теста с мясом внутри, порция 10 штук за 80 рублей нашими деньгами. Официальный курс рубля по отношению к тугрику — за 1 рубль 43 монгольских тугрика. Неофициальный 1:40, чтобы было легче считать.

Дуем в направлении Баян—Ульгия, столица одноименного аймака, по нашим меркам областной центр по значению и довольно крупный городок по факту. Там нужно взять разрешение на посещение погранзоны и национальных парков. Если этого не сделать, то возможны несколько вариантов событий:

У вас никто ничего не спросит, и вы спокойно обойдетесь без этих разрешений. Вариант утопический, по вероятности схожий с тем, что вы найдете в Монголии автостраду на шесть полос движения, на асфальте с бетонной подушкой.

Вас все равно проверят, и придется облегчить кошелек на сумму от 70 до 2 000 долларов с вечным баном или без такового. Верояность 30х70.

Наиболее вероятный вариант. Вас проверят и вытрясут от 1 000 до 5 000 рублей на месте, с составлением разрешения, выписанного на коленке, химическим карандашом на клочке газеты издательства «Монцамэ», которое действительно на момент выписывания, и следующий патруль сделает то же самое, то есть опять деньги и газета и так пока вам не надоест, или у вас не закончатся деньги, или пока вы не попадете на пункт первый.

Все зависит от множества факторов, стечения обстоятельств, личного обаяния, наличия неограниченного запаса огненной воды, удачного отела крупного рогатого скота в стаде начальника данной местности и прочая и прочая. Дешевле выйдет все оформить заранее.

Итак едем в Ульгий. Начинается монгольская дорога. Другими словами это можно назвать так — заканчивается дорога. Начинается множество дорог. Выбирай любую. Какую бы ты не выбрал, все равно будет казаться, что та, которую не выбрал — лучшая. Еще одна закономерность — любой встречный транспорт будет двигаться именно по твоей дороге, даже если их там с десяток в одном направлении. Отсутствие ГАИ и наличие в свободном доступе жидкости C2H5OH вынуждает вас при встречных разъездах быть предельно внимательным, за рулем может оказаться наш земляк, принявший на грудь столько, что те 6-8 дорог он видит как 12-16, может оказаться монгольский ЗИЛ-130, грузом цепляющий край облака в небе, мотоциклист на китайском мотоцикле и т.д. Справедливости ради следует отметить, что ни одной аварии в Монголии я не видел, но бережёного бог бережет.

Останавливаемся у безымянного озера перегрузиться, разложить все по местам, за два дня дороги в салоне черт ногу сломит, где что лежит — непонятно. Тут же сразу к нам подъезжают потомки Чингиза, а при внимательном рассмотрении, кажется что и потомки норвежского конунга Олафа Рыжего тоже живут здесь.

 Общаемся, угощаем гостей конфетами. Едем дальше. Перед Баян-Ульгием есть перевал, по хребту которого проходит водораздел между стоками в Северный ледовитый и Индийский океаны. Вроде бы так. То есть если пописать в одну сторону перевала — то попадешь в Ледовитый океан, в другую — в Индийский.

Останавливаемся на вершине. Я выбираю Индийский океан, все-таки не одному Владимиру Вольфовичу мыть в нем сапоги…

Перед городом начинается небольшой участок асфальтированной дороги до самого Ульгия. Мелочь — но зато как приятно. Вообще-то монголы строят в данный момент «федеральную» то бишь республиканскую трассу, которая в будущем ляжет от границы с РФ до самого Улан-Батора. Строительство грандиозное и немного по-монгольски бестолковое, хотя я не специалист по строительству дорог. Может так и надо строить. Что бы машины не ездили по уже готовой и укатанной насыпи, часто во многих местах эта дорога перекрыта кучей щебня, по бокам сделаны траншеи, так что попасть на «федеральную» трассу не так то просто. Однако тому, кто все таки на нее попадает тоже не позавидуешь. Гребенка там страшная и уже через 5 минут езды хочется съехать обратно на «хайвэй». А вот фиг вам. Съехать даже на внедорожнике где захотел — не получится, поэтому трястись вам километров 5-10 до удобного съезда по «федералке» в наказание. После чего уже туда по собственной воле — ни ногой. Только по необходимости — речку переехать или другое, непреодолимое препятствие, которое кроме как по этой дороге переехать иначе нельзя.

Въезжаем в Ульгий. Дело идет к вечеру. Надо поменять деньги, найти управление погранотряда, выписать пропуски. А сегодня — пятница. Пятница — международный короткий день, его свято чтут и в Монголии. Шансов сделать это сегодня совсем мало. Ждать до понедельника тоже не вставляет особо. Останвливаемся у здания, на котором вывеска « Хаан Банк», бегу туда, там мне говорят, что валюту можно поменять только в центре. На улице начинается дождь. Тут на полном ходу к нам подъезжает монгольская ВАЗ-2106, из нее выходит водитель и прямиком ко мне.

— Здравствуй дорогой, как доехали? Все нормально?
Я поначалу даже опешил, человек обращается ко мне, как будто он меня тут ждал со вчерашнего дня и мы хорошо знакомы. Да спасибо, ничего доехал, все нормально.
— Меня Мурат зовут, меня все тут знают, у меня бизнес такой, работа с туристами. Чем помочь? Гостиница надо? Деньги поменять? Разрешение в погранзону? Машину починить? Все сделаем.
— Вообще то все вышеперечисленное надо, и гостиница и деньги , да и машину посмотреть, что-то она время от времени чихает, то ли фильтр топливный, то ли карбюратор.
— Ну все, поехали за мной, что под дождем мокнуть, о цене не беспокойся, дорого не возьму.

А собственно, почему бы и нет, дело к вечеру, не палатку же ставить посреди Ульгия. Решено, едем к Мурату. У него во дворе два дома. В одном живет он с семьей, другой сдает туристам. Выгружаемся, моемся, курим. Мурат оглашает весь спектр услуг, гостиница, ужин, завтрак, обед, пропуска, разрешения, обмен денег, монгольская сим-карта, за все про все… Небольшая сумма денег, не буду называть, да бы не обидеть других представителей туриндустрии Баян—Ульгия. Но сумма действительно смешная. Соглашаемся. Тут же предложение продать «Ниву» за 250 000 рублей, с оформлением справки о том, что она сгорела и бесплатной доставкой нас до Ташанты. Надо сказать, что это было лучшее предложение из всех тех, которые нам предлагали в Монголии, от «купить барана» и до «переночевать в «нашей самой лучшей гостинице.» И если бы не то барахло, что мы набрали с собой, то возможно надо было этим предложением воспользоваться :).

Далее Мурат исчезает на минут сорок и возвращается с кучей бумажек. Среди них бумажки национального банка Монголии, разрешения на рыбную ловлю на всех озерах аймака, разрешение на въезд в национальные парки и т.д. Ставим симку в телефон, звоним домой, радуем домашних, что с нами все хорошо. Связь довольно дешевая, имея на счету 1 000 тугриков (25 рублей) проговорили минут пять. Далее ужин. Ужин заслуживает отдельной темы. Но не буду. Вкратце так. Водка «ЧингизГолд» — действительно хорошая водка, Мурат — действительно хороший человек. Бегали два или три раза, уже точно не помню. Как уснул — тоже не помню. Встали поздно, голова не болела, было хорошо. Завтрак, совмещенный с обедом, грозил незаметно перейти в ужин. А про ужин я вроде уже писал. Договорились оставить «Ниву» в качестве калыма и забрать старшую дочку в качестве невесты.

Несмотря на шикарный прием все- таки решаем ехать дальше. Наша цель — озеро Толбо-Нуур, недалеко от Ульгия. По некоторым слухам в озере водится монгольский осман, а по другим слухам он еще и ловится на спиннинг. Прощаемся с Муратом и его домочадцами.

Выезжаем уже после обеда, езды всего-ничего — километров 50-70, но по такой дороге это часа два, два с половиной езды. Так оно и получилось, приехали под вечер. На озере сильный ветер и, похоже, скоро будет дождь. Быстро ставим лагерь, первая неприятность — размер палатки немного меньше, чем размер надувного матраса. Пришлось палатку сделать намного ниже, чтобы все поместилось. Вторая неприятность — размер одного спальника явно рассчитан на подростка, привет продавцу из магазина «Белый камень». По этому поводу мы еще пообщаемся.

Выход найден — один спальник полностью раскрываем и используем в качестве накидки на матрас, вторым укрываемся сверху. Нормально все получилось. Третья неприятность — поиски в рыболовном ящике показали, что дома были оставлены лучшие блесны, специально купленные для рыбалки в Монголии. Правда с собой оказался набор китайских блесен, купленных на e-bay, количество которых должно хватить на пару лет ежедневного блеснения. Но все равно осадочек остался, а в рыбацкую душу проникли смутные сомнения.

Помню, что засыпая под вой ветра и шум дождя, я мысленно просчитывал варианты доставки любимых блесен DHL-м, EMS, FEEDEC, самолетами монгольских авиалиний, женой на автобусе до Ташанты, а также где бы взять метр тонкой стальной проволоки и накрутить их самому, так как тройники, лепестки, бусинки и все остальное у меня есть. С тем и уснул. Проснулись рано, ветер немного утих, но все равно дул, как в аэродинамической трубе. Покидал спиннинг, помыл пару блесен и воблеров в монгольской водичке.

Вот она, высота птичьего помета.

Любой кустик цепляется за жизнь.

Дожди в этом году в Монголии идут целое лето.

Здесь рыбы нет.

 Поднявшись на близлежащую скалу, понял, что место для стоянки выбрано не совсем удачное, рядом уютная бухта, где практически нет ветра. Оценив состояние водной поверхности с высоты птичьего помета, пришел к выводу о малой вероятности удачной рыбалки. Ветер поднял приличную волну, которая в свою очередь подняла со дна озера все, что там находилось, и это все сейчас плещется в прибрежной зоне. Качать лодку и плыть подальше от берега — тоже не вариант.

Вернее вариант оказаться километров за 20-30 от своего места стоянки. Тем не менее переезжаем в бухточку, в течении получаса проверяем заводь на предмет османов. Тут рыбы нет. Решаем возвращаться в Ульгий. Заезжаем на рынок, к своему удивлению нахожу там у одного парня блесны Блюфокс №3 , по цене — в половину дешевле, чем у нас в магазине. Упаковка точно один в один. Ясен пень, за упаковкой проглядывается ухмылка китайского мастерового, ваявшего эти блесны в одном из сарайчиков Шанхая, ну так и у нас они тоже с того же самого сарая. Покупаю оптом 10 штук. Все, в мою душу возвращается покой и уют.

Попутно покупаю лопату китайского производства, на вид и вкус крепкую, сделанную из толстого металла, и черенок к ней, на вид сделанного из кривой монгольской ели. Копать в Монголии негде и нечего, но когда ставили палатку, пришлось вырубать несколько кустов то ли верблюжьей колючки, то ли колючей верблюжки. Лопата пришлась бы в самый раз. Короче — купил. Так она благополучно и провалялась невостребованной до конца поездки в багажнике. Зато теперь у меня на даче есть лопата с иероглифами, а больше ни у кого нет. Предмет для гордости как-никак.

Заезжаем к Мурату. Справляемся о здоровье :). Мурат советует ехать в район Улан-Хуса, там можно половить хариуса, мелкого, правда, но он там есть. А если что, то езжайте на Даян-нуур, оттуда можно потом на Хотон-нуур и в нацпарк Алтай Таван Богд. Так и сделаем. Едем в сторону Улан-Хуса, дорога от Ульгия на протяжении 20-30 км сплошная гребенка, везде, и по дороге и просто так по степи. Трясет немилосердно, на любых скоростных режимах. Потом правда пошла получше. Попадаются крупные камни. Можно наскочить и поймать передней балкой или что еще хуже — раздаткой. Все-таки низковатая «Нива» для путешествий по монгольским дорогам. По пути нас обгоняют монгольские УАЗики, вот кому все нипочем, тапку в пол и полетел. Только что он был возле тебя, через пять минут пыль уже на горизонте.

УАЗ — до сих пор самая популярная машина в Монголии. Слухи о том, что ее серьезно теснит «Тойота» со своими «Крузаками», абсолютно беспочвенны. На один «крузак» в Монголии приходится 1 000 УАЗиков. Нук так, на глазок оценяю :).

 В городе мы повстречали пяток Toyota Land Cruiser, в степи, по дорогам тоже встречали, однако в большинстве своем это были туристы. Все таки цена на УАЗ и Toyota Land Cruiser пока в пользу УАЗ, доступность запчастей тоже в его пользу. На рынке в Баян-Ульгие есть целый ряд магазинов и магазинчиков, торгующих запчастями на УАЗ. Там на него есть все. От болта до коробки передач. В деревнях, в стойбищах о Land Cruiser вообще ничего не знают, зато УАЗ там в каждом дворе. Опять же монгольская дорога одинаково удачно убивает подвеску, что УАЗ, что Land Cruiser.

И если ремонт первого возможен как прямо среди степи, так и дома, то ремонт второго связан с посещением, как минимум, областного центра, а то и Улан-Батора. Возможно с ростом благосостояния народа, с налаживанием сети дорог ситуация изменится, в городах она уже меняется, там сейчас такая мешанина из советских, российских, японских, китайских машин и их симбиозов, что диву даёшься. Вы видели лимузин на базе «Волги», но длиной чуть длиннее лимузина? Я такой видел в Ульгие, на первый взгляд сварены три «волги» вместе по длине. Жаль не сфотографировал.

Король монгольских дорог.

Усиленные петли на дверях.

 
Резину тут выбрасывать не принято. А острые камни могут с ней быстро разобраться.

Вот кого действительно в Монголии потеснили, так это наш мотоцикл ИЖ. Правда, я не знаю, он в России еще выпускается или нет? Но как бы там нИ было, в Монголии китайская мотоциклетная промышленность захватила лидирующее положение. У тебя может не быть УАЗика, но мотоцикл быть обязан! И это китайский мотоцикл. На котором ездят, как правило, втроем, реже вдвоем и совсем редко — в одиночку.

Цены на бензин. Цены печальные. 40 рублей за литр А-80, 50 рублей за литр Аи-92. Ну плюс-минус пару рублей. Думаю, на цене бензина не в последнюю очередь сказывается отсутствие транспортной системы в стране.

Вернемся к поездке. Ставшим уже по традиции приезд ближе к вечеру в Улан-Хус нас заставил задуматься. Прошли серьезные ливневые дожди, реки стали мутные, воды много, какой тут хариус? Плакала наша рыбалка. И собственно что делать? Решаем ехать на протоку Саргаль, между озерами Хотон-Нуур и Хурган-Нуур. Значит путь наш лежит на городок Цэнгэл, до которого от Улан-Хуса всего-то 30 километров. В переводе на минуты и часы это час-полтора неспешной езды. А куда нам спешить? Все равно ночь скоро, дождь идет, сыро и ветрено. В Монголии вообще спешить не принято.

Едем к Цэнгелу. Приезжаем уже в потемках. Останавливаемся у края деревни, спрашиваем дорогу у местных жителей. И черт меня дернул спросить, не на Хурган-Нуур, а на Даян-Нуур. Помню вроде Мурат говорил, что можно съездить на Даян, а потом оттуда на Хурган. Ну бывает и на старуху проруха, выпал я из действительности, забыл, что это МОНГОЛИЯ. Что слова можно ОТСЮДА проехать ТУДА нельзя воспринимать буквально. Что все это построено на тысячах оговорок, стечении обстоятельств, погодных условий, совпадении звезд на небе и течки у любимой кобылы Юнжамина Цеденбала.

Как бы там не было — спросил я как проехать на Даян-Нуур. И нам честно показали, туда кампан, вон туда, переезжаешь речку в деревне, потом налево, потом прямо, там еще одну речку, и вперед, на Даян-Нуур. Водка есть? Нету? Плохо. Ну все, давай, жми. И мы пожали.

Жали мы ровно метров триста, пока не уперлись в «речку в деревне», представляющую собой довольно бурный поток воды глубиной мне по пояс. Остановились. За рулем практически бессменно всю монгольскую часть путешествия у меня был Андрей. Смотрю на его лицо и понимаю, что ему непросто и не по себе. Таких препятствий нам еще не встречалось. Сейчас это просто смешно, но тогда нам было не до смеха. На наше счастье мимо проезжал монгольский УАЗ и посмотрев его траекторию переезда через брод, мы поняли, как его переехать. Но УАЗ это УАЗ, а «Нива» — это «Нива». Росточком поменьше будет. Смущало не так глубина брода, как скорость течения. Ну была-не была, включили все понижайки-блокировки, и на второй передаче поехали. В средине брода почувствовали, как поплыл задок машины по течению, нас начало разворачивать мордой против течения, скорость упала практически до ноля. Однако «Нива» уже передними колесами зацепилась за грунт и выскочила на противоположный берег.

Про длинную «Ниву» ходит немало баек. Самая популярная — что она ломается посредине, мол, кузов не выдерживает нагрузки. Слух такой есть, а вот очевидцев «слома» я не встречал. На вопрос «ты сам это видел, как кузов сломался, лопнул, ну хотя бы начал проседать?» никто утвердительно не отвечал. Где-то слышали, что такое бывает. Я тоже не видел, больше того, приподнимая груженную под завязку «Ниву» домкратом — подтверждаю, в вывешенном положении, когда одна сторона висит, даже двери закрываются и открываются без всяких перекосов. Так что эта байка — настоящая байка. Не ломается она не посредине, не складывается и не трескается. Она быстрее сгниет от хреновой покраски и защиты. Это есть, спорить не буду.

Вторая байка про длинную Ниву. За счет удлинения базы теряется проходимость. Возможно в определенных условиях это так и есть, например, преодоление крутого, ну очень крутого подъема, есть риск зависнуть на пузе, или наоборот оврага с очень крутыми стенками упереться бампером в противоположный склон. Но это никоим образом не касается преодоления грязевых участков с хорошим говнолином, бродов, речек и т.п. Там наоборот, длинная база позволяет сначала задним колесам пропихнуть машину через опасный участок, а потом передним уцепиться за поверхность и вытащить задок. В этом свойстве длинной «Нивы» в Монголии нам удалось убедиться не один раз.

Так что байка про то, что короткая «Нива» по проходимости лучше длинной — это опять же только байка. Про комфорт — да, согласен, комфорта в ней меньше чем в тракторе «Беларусь». Древний дизайн органов управления удручает. В нашей «Ниве» стоят сиденья от иномарки. Не знаю, от какой, такую купили. Сиденья с электроприводами, регулируются по высоте, по наклону спинки, по изгибу поджопного пространства и т.д. Ехать вполне комфортно, спина не болит даже при длительной езде. Вот держать ногу на газульке в течении 4-5 часов безостановочной езды — да, напрягает, неудобно. Что еще? По управляемости длинная «Нива» лучше короткой, не козлит, идет мягко, вибрации практически отсутствуют, тут сказывается опять же длинная база и благодаря ей карданы стоят не под углом к раздатке, как на короткой, а практически в одной плоскости с ней.

Ну а все остальное ей присуще, как и любому изделию Автоваза, тут сказать нечего. Качество поставляемых в продажу запчастей не выдерживает никакой критики. А запчасти для ВАЗа сейчас не делает только ленивый.

И все — «официальные поставщики ВАЗ». Я бы этих поставщиков вывез в чистое монгольское поле, поставил бы к стеночке, расчехлил пулемет «Максим» и добавил им железа, которого они не докладывают в свои металлические изделия.

 Извините, отвлекся ;). Итак проскочили мы этот «страшный брод» и поехали в сторону Даян-Нуура. Вы будете смеяться, но темнело, дело близилось к ночи. Когда мы собирались в поездку, то передвигаться по Монголии ночью в наши планы вообще не входило. Там и днем то немудрено заблудиться. Сейчас же нарушая собственные принципы мы решили ехать до «крайней» точки, вот когда надоест — ляжем спать.

О навигации. Разные «Garmin», «Navitel» можете смело выбросить с самой высокой горы, которая есть возле вашего дома, пока не поехали. Хотя нет, по России он вам пригодится, хотя нам не пригодился, дорогу до границы мы и так знали хорошо. Но мало ли, вдруг пригодится? В Монголии эти приборы бесполезны именно в силу отсутствия карт. На кой ляд вам навигатор, когда нет карты? Правда, не совсем так, в сети интернет есть карта Монголии для «Навитела», в некоторых случаях она может быть полезной. Она неофициальная, с самой программой дружит не очень, например маршрут прокладывать она будет напрямую, без учета дорог, и через несколько минут сообщит вам, что вы прибыли в пункт назначения. У нас был ноутбук с установленной навигационной программой OZi Explorer, премник GPS с USB-портом. В программу закачаны карты генштаба, карты снятые с Googl Maps, монгольские карты их же монгольских дорог. Незадолго до поездки я прикупил навигатор «Treelogic Gravis 71G». При его помощи мы и ездили все время путешествия. Ноутбук оказался невостребованным. По сути дела это не навигатор, а планшет на Андроиде 4.0 с упором на навигацию. Встроенный GPS-модуль, с очень уверенным приемом, возможность установки программ навигации типа того же OziExplorer, Androzic, уже установленная программа от Навител, возможность установки сим-карты и использования его как телефона, видеокамеры, регистратора — все это делает сей девайс очень и очень полезным. Жалко, не заплатят мне за рекламу, ну да ладно. Одним словом затеряться в диких степях он нам не позволил.

 Тем временем мы подъехали еще к одной речушке, наверное, в сухую погоду там воробей пешком переходит, но в пору ливневых дождей это ручей выглядел довольно бурлящим потоком. Повезло и в этот раз, перед нами его перемахнул монгол на мотоцикле, глубина на глазок — по колено, может чуток выше.

Уже имея некоторый опыт, переезжаем и его, вполне благополучно, если не считать погасшей правой фары, в которой плескалась вода. Лампочки там просто лопнули от перепада температуры. Левая горит, левая заделанная герметиком и воду не пропускает. Противотуманки горят, двигаемся дальше. Проехали километров 50 и снова ручей. Оценить глубину на глазок невозможно, темно уже, надевать сапоги неохота, их еще нужно найти. Достаем печку, тушенку, огненную воду, ужинаем. Я, как пассажир накатал три раза «по пиисят», сын воздержался. Вижу, что у него есть желание ехать дальше.

Пока курили и думали, что делать, мой организм достиг «прилива» от дедушкиной водки и я решаюсь обследовать эту речушку. Обследование проводилось путем освещения фонариком и бросания в воду булыжников. Да это «куриный брод» — констатировал я и дал команду — вперед. Машина послушно ее выполнила и практически не доехав полметра до противоположного берега благополучно заглохла. Вот тебе и куриный брод. Глубина правда там действительно была по колено. Посидели, покурили, просохли. И поехали дальше.

В темноте увидали каменную фигуру, остановились. Ба, да это каменная баба, древнеисторический памятник архитектуры. Такие довольно часто встречаются в Монголии. Сняли на фотоаппарат. Так неспешно доехали до озера Хар-нуур. Миновав озеро, въехали на территорию национального парка Алтай Таван-Богд. На сегодня хватит, уложились спать. Да, проезжая мимо очередного обо, мы сделали подношения духам, три раза объехали вокруг самого обо, и я попросил выключить дождь и включить солнце. Ну хотя бы на пару дней, ну, есть же справедливость на этом свете? Отмахать такое расстояние и не половить рыбу?

Проснулись утром от яркого, ослепительного солнечного света. Небо было цвета ультрамарин, ни одной тучки не наблюдадось. Урааа, сработало!!

Настроение сразу улучшилось, вдалеке виднелись снежные вершины Темырбакантау, там уже Китай. До цели оставалось каких нибудь 30-40 км. Я уже мысленно разворачивал спининг и бродил по протоке Сыргаль. Поэтому решение было ехать в сторону Хурган-Нуура. На монгольской карте так туда вообще вела дорога, практически автомагистраль, судя по обозначению. Доверившись этой карте, я резонно рассудил — монголы-то лучше знают свою местность.

Едем. Дорога мало похожа на автомагистраль, да и вообще мало похожа даже на монгольскую дорогу. Больше напоминает козью тропу, вытоптанную горными козлами в период миграции. Повсюду огромные и не очень валуны, в том числе и посреди дороги, езда стала напоминать больше слалом, или не слалом, забыл как там это называется, когда велосипедист, стоя на заднем колесе, по сантиметру продвигается вперед. Триал, что ли? И мы карабкаемся вверх, все выше и выше, угол подъема стал такой, что дороги практически не видать, только капот автомобиля.

Ну слава богу вот она вершина перевала, дальше пошли вниз. Так, петляя по склонам, спустились к очередной речке. В это трудно поверить, но она была с мостом. Мост деревянный, состоит ровно из десяти бревен, уложенных поперек русла реки. Причем закреплены только крайние бревна, остальные лежат просто так. Не, не просто так, они закреплены валунами, вбитыми между крайними бревнами. Щели — колесо «Нивы» вполне в эту щель проскочит. Правда, частично щели закрыты накиданными туда булыжниками. Пришлось немного повозиться и укрепить межбреверное пространство дополнительной порцией булыжников. Ну, можно наверное ехать. С первой попытки не получилось, со второй проехали нормально.

Если верить карте, то остается не так уж далеко. Переключаю на карту Генштаба. Тропа эта есть, и впереди еще четыре брода. Вот чувствует моя душа — этой дорогой на Хурган-нуур ездят только монголы в период брачных танцев горных архаров и никак иначе. А что делать? Не назад же возвращаться? Забегая вперед скажу, зная, что нас ждет впереди — возвращение назад показалось бы самой умной мыслью. Но мы едем вперед, сходу пересекаем очередной ручей и… бампером втыкаемся в противоположный берег. Высоко однако, за время дождей воды подмыла берег и на него не взобраться.

Сдаем назад, разворачиваемся и прямо по ручью едем вверх по течению, метров через 150 находим приличный выезд и переезжаем на тот берег. Уверенная езда «Нивы» по таким дорогам, где дома я даже за деньги туда не полез бы, придает уверенности и нам. Вперед и только вперед. Утыкаемся в приличных размеров озеро. Да, такое даже на ГТС не переехать. Рядом стоят две юрты, два УАЗа, ЗИЛ-131 с лебедкой. Иду к ним пытать насчет дороги. Зил с лебедкой — это хорошо, говорит мне внутренний голос. Заткнись — говорю я ему, нам не понадобиться никакая лебедка. Как знать, как знать — ехидничает внутренний голос, все равно ЗИЛ с лебедкой — это хорошо. Ну не буду спорить, безусловно ЗИЛ с лебедкой лучше «Жигулей» без лебедки.

Опрос местного жителя показал — местный житель ни в зуб ногой по-русски, и понять не может, что собственно мне нужно. Но на всякий случай со всем соглашается, кивает головой. Наконец я догадался спросить про погранзаставу на протоке Сыргаль. Сыргали застав? Туда — и показывает мне направление, которое я и без него прекрасно знаю. Рисую на земле диспозицию, вот мы, вот юрта, вот дорога, дальше куда ехать, на эту долбанную Сыргали застав? Туда — и снова отмашка рукой в сторону озер. Ну да ладно и на том спасибо. Завтракаем, кофе-чай, печеньки.

 Замечаю вроде следы, ведущие в лесок, иду на разведку. Так и есть, вот она, дорога, карта Генштаба 20-летней давности устарела, монголы натоптали другие тропы, другие дороги. Едем дальше, переезжаем еще один ручеек и въезжаем в довольно живописную долину, посреди которой бежит не менее живописная река, на первый взгляд абсолютно не созданная для проезда через нее «Нивой». Но мы не унываем, не может быть такого, чтобы не было брода. На том берегу стоит с десяток юрт по всему берегу, есть возле юрт и УАЗики. В крайнем случае — ЗИЛ с лебедкой, напоминает мне внутренний голос. Да пошел ты, до ЗИЛа десяток километров, а УАЗ вон через 500 метров. Одним словом, не утонем.

Вот он и брод. Глушим машину, идем оценить локацию. Брод хорош, глубина по пояс, большие валуны на дне, сильное течение, я еле устоял в забродном костюме. Соваться сюда «Нивой» — глупость величайшая. Будем искать точно такой же, но с перламутровыми валунами. Заводим Нивку. Она чихает, пыжится изо всех сил, но не заводится. Странное дело, в Баян-Ульгие была похожая ситуация, там заменили топливный фильтр, чтобы не ломать мозг, поставили другой карбюратор и все стало на свои места. Здесь опять? Запасного фильтра нет, впрочем как и карбюратора. Всегда ломается то, чего не взял про запас. Делать нечего, снимаем верхнюю часть карбюратора, чистим, дуем. Заводится, едет. Через пару километров — опять, чих-пых, едет только на вытянутом до отказа подсосе. Заезжаем в тень деревьев, недалеко стоят две юрты. Делаем большой привал. Будем ремонтироваться, а что делать? Снимаем карбюратор, видимых засоров нет, вроде все чисто.

Подходит к нам монгол. Молча садится и смотрит. Потом берет карбюратор, выкручивает жиклер, смотрит через него на солнце, качает головой. Выкручивает второй, опять осмотр свозь призму солнечных лучей. Качает головой вторично. Вокруг нас уже целая орава детишек, посылает старшего к юрте. Тот убегает и приносит кусочек тонкой стальной проволоки, скорее всего с тросика сцепления мотоцикла. Чистит жиклер. Затем продуваем компрессором носик ускорительного насоса. Затем разбираем карбюратор полностью и дуем-чистим все, что можно подуть и почистить. Собираем. Заводим.

Бесплатный автосервис.

Дуем жиклеры.

Поехали. Находим очередной брод, переезжаем сходу, без всяких проверок и разведок. Чуть не утонули. Надо хотя бы шноркель из унитазного шланга было сделать. Эх, низковатая ты Нивка, но все равно молодцом, вытянула. Снова ориентация по навигатору, есть дорога, вернее козья тропа. Едем. Небольшой перевал, Нива опять прочихалась, но пока едет. Снова брод, мы его просто игнорируем, нэ замечаэм, надоело уже, мамой клянусь. Проезжаем сходу, впереди просто каменное небо. Камни везде, большие и маленькие, острые и обвалованные, камни до горизонта, это не дорога среди камней, это камни среди дороги. Куда ехать, как ехать?

Выхожу из машины и иду пешком, Андрей едет за мной следом. Едет — это мягко сказано. Он едет чуть тише, чем я иду. Так едем в течение часа. Проехали 8 километров. Уперлись в ручей, ширина — метра четыре, глубина — чуть выше пояса, берег — сразу обвал по пояс, противоположный — точно такой же.

 Можно выложить дно камнями, вон их тут пруд пруди. По самым скромным прикидкам управимся до ночи. Заводим Нивку. Не заводится. Опять чихает. Снимаю верхнюю часть карбюратора, осторожно выливаю бензин с поплавковой камеры себе в ладонь. Ну так и есть. Я так и знал! Я это чувствовал. Напрасно я проклинал весь советский, российский автопром в общем и Автоваз в частности. В бензине — вода. Хорошая такая, чистая вода, лучше, чем течет в трубах новокузнецкого Водоканала. Качаю бензонасосом в пластиковую бутылку. Через минуту на стенках, на дне — капельки воды. И тут я вспомнил Кош-Агач, и матушку лень, которая не позволила нам найти нормальную заправку, и безымянную заправку в Ташанте, где скорее всего мы заправились этой дрянью. С собой у нас две канистры. 20 и 10 литров. В 20-ти литровой тоже бензин с водой. В десятке вроде ничего, нормальный. Делаем с пятилитровой бутылки временный бензобак, наливаем бензин, заводимся и обратно. О проезде на Хурган-нуур пока речи и не идет. Снова час езды по каменному мешку. Выезжаем в чудную долину. Едем к крайним юртам. В лучших наших традициях приближается вечер. Иду к монголам, на наше счастье там оказывается семейная пара, хорошо говорящая по-русски. Он экономист, на пенсии, она — врач. Живут в городе. Тут — отдыхают. Я рассказываю про свою беду, нужна тара, куда можно слить бензин, мужика зовут Шугай. Обещает завтра помочь, говорит — у них тут есть гостевая юрта, идите, располагайтесь. Ужинайте. Завтра будем все делать. Нас дважды упрашивать не нужно, устали как черти, сил больше нет. Ну почти нет, совсем мала-мала, выпить стопку огненной воды, закусить и спать. Что собственно мы и сделали. Утром сняли бензобак, слили бензин, прополоскали, вытряхнули.

Отель Хилтон.

 Договорились с Шугаем, что тот проводит нас на УАЗике по нормальной дороге до въезда в нацпарк. К черту этот Хурган-нуур, поедем на Даян. Там и дорога хорошая и вообще… На том и порешили, поехали обратно. «Нормальная» дорога оказалась той самой, по которой мы ехали сюда, практически след в след :). Но нам уже было все равно, наличие еще одной машины, а главное местных жителей рядом действовало успокаивающее. Только бы хватило бензина. Отстаивать бензин с водой и заливать обратно в бак мы не стали. Оставили в подарок монголам. На въезде в национальный парк есть заправка. Вон она уже показалась вдали. Дружно заправляемся все. Заправка абсолютно автономная, от капризов погоды, наличия электричества не зависит. Знай себе крути ручку. Заправились, обменялись адресами. Телефонами. Прощаемся. Едем на Даян-нуур. Дорога — чисто хайвэй, по сравнению с той, по которой ехали час назад. Скорость 60-80, через тридцать минут мы на Даян-нууре. Останавливаемся у реки, вытекающей с озера. Достаем спиннинги. Заброс, проводка — есть, иди сюда. Вот он, монгольский хариус.

Через 15-20 минут азарт проходит. Как в аквариуме, бросил — поймал. Прошел дальше, бросил — поймал. Так, это уже не интересно. Это мелкий, этот — так себе, а вот и он — грамм 600-800. Это уже то, что надо. Но можно и крупнее. Впрочем хватит, куда нам его столько. Надо ставить лагерь, обустраиваться, готовить ужин. Чистим рыбку, жарим. Вкуснотище, на задний план отходят все неудачи предыдущего дня. А вот и гости. Монгольский пограничный конный разъезд. Документы есть? А то! Показываем бумажки, дарю им на память две китайских блесны и моток лески. Взамен берем коня. В хозяйстве пригодится, привяжем к Ниве, пусть таскает в особо трудных случаях. Погранцы смеются. Ладно, пора спать, прощаемся, все, на сегодня приключений хватит. Завтра день посвящаем рыбалке.

Рыбалка. Это то, зачем мы вообще сюда поехали. Ну во всяком случае на 80 % — точно за этим. Вспоминаю рыбалку на Керулене в конце 80-х годов. Палка, леска, кузнечик. Эти три составляющих обязательно приносили удачу. Сейчас и палки уже не те и лески, да и кузнечиков ловить уже не очень охота. Рыба только осталась прежняя. Однако давление времени сказывается и на популяции рыбных ресурсов в Монголии. Монголы рыбу не едят и не ловят. Таково расхожее мнение. Так оно и было 20 лет назад. Но сейчас, смею вас заверить, и ловят и едят. Причем ловят не только удочками, но и китайскими сетями. На берегах озер, где водится осман, везде можно найти кучу отрезанных голов, обрывки сетей. Даже на речке, возле которой мы остановились, я на следующий день наблюдал, как сетями ловили хариуса. Пресс на рыбные ресурсы монгольских водоемов с каждым годом все больше и больше, и если так будет продолжаться и дальше — то лет через пять-семь о рыбалке в Монголии можно будет забыть навсегда.

Но пока рыба есть и это радует. Встаю пораньше, одеваю снарягу, беру спиннинг, рацию, и пошел вниз по течению. Клюет средней величины хариус. Попадается иногда совсем мелкий, как только тройник заглатывает? Таких мы отпускаем. Через час ловли уже отпускаем и средних, беру только явных рекордсменов. Еще через час отпускаю всех, просто ловлю и выпускаю обратно. Еще через полчаса просто балуюсь. Останавливаю блесну на течении, возле ямки, она работает сама, под давлением воды. Потихоньку, по сантиметру провожу вперед. Все видно до дна, всё, кроме хариуса. И вот мелькает из глубины серебристая молния, удар и он вист на блесне. Хариус — боец, он будет биться за свою свободу до конца, и часто ему это удается сделать. Губы у него мягкие, некрепкие, под тяжестью рывков часто отрывается губа и он уходит. Дурачок, я и сам тебя отпущу, становится жалко рыбешку. Да солнышко уже припекает так, что в костюме жарковато. Пора идти в лагерь.

 Вечером опять иду на речку, прохожу мимо ЗИЛ-130, с которого монголы выгружают юрту и другой домашний скарб. Спускаюсь еще ниже по течению. Здесь хорошие ямки и хариус покрупнее, под килограмм весом. Поймал с десяток, сумка с рыбой режет плечо, ходить становиться тяжело. Смотрю на небо, видать наши подношения духам выработали свой ресурс. Небо хмурится, собираются черные тучи. Возвращаюсь в лагерь. Монголы уже установили каркас юрты. Интересный процесс. Надо заснять. Подхожу ближе, здороваемся. Отдаю им весь свой улов. Не хотят брать, объясняю, что денег не нужно, подарок. Подарка? Тогда возьмем. Иду в лагерь за фотоаппаратом и возвращаюсь обратно. Да, скорость установки юрты превосходит скорость установки нашей палатки этак в раз десять. Пока ходил, юрта практически установлена. Все равно снимаю процесс, снимаю детей, бабушку, которая угощает меня айраном. Предлагают остаться и ужинать вместе с ними. Прямо возле юрты походная печь, там что-то бурлит в котле.

 Благодарю, но надо идти в лагерь, надвигается гроза. Буквально через минут двадцать шквальный порыв ветра, гром, молния. Идет дождь. Палатка обвисла и практически упала наземь. Сидим в машине, пьем чай. Ну что же, завтра утром еще по харюзу и надо ехать. Если пойдут дожди, то те ручьи, которые мы проезжали впритык, станут совсем непроходимыми, придётся куковать в ожидании спада воды. А нет ничего хуже, как ждать и догонять. Это мне в детстве еще бабушка любила говорить.

Утром беру рацию, иду ловить последнего хариуса. Андрей тоже взял спининг и пошел вдоль берега. Даже сапоги не захотел надевать, лентяй. Так в кроссовках и рыбачит, там где берег сухой. С моего места вижу хорошо наш лагерь, и вижу, что там шарахаются какие-то два типа. Андрею к машине ближе, опять же он в кроссовках, пусть и занимается кроссом. Передаю ему по рацию указивку сбегать, посмотреть, кто там и что. Через некоторое время сообщает — это пограничники. Опять смотрят документы. Помните три варианта развития событий рыбалки без разрешения? Не знаю, каким образом, откуда, но монголы непременно вас найдут и проверят. Несмотря что машина была укрыта от дороги среди развалин старой фермы, они оба раза выходили прямо на нас. Там каждый мимо проходящий или проезжающий арат — внештатный пограничник. И что в погранзоне чужие — погранцы знают в тот же день, без всяких радаров, видеокамер, спутников и прочей лабуды. Все, рыбалка окончена, всю не выловишь да и не надо это нам.

Сворачиваем лагерь, едем на само озеро Даян-нуур. Вдруг там нас ждут османы, выстроившись в ряд возле берега? Нет, османы не ждут, озеро заросло травой, спиннинг кидать бесполезно даже с лодки. Отплыв от берега метров на двести обнаруживаю ту же траву. Возможно, мы стали не в том месте, но искать новое уже не охота. Зато рядом с нами остров, вытянутый косой в глубину озера, а на нем птичий базар.

Беру фотоаппарат и плыву туда. В основном преобладают чайки, но есть много уток, породы такой я не знаю, черные, пушистые, как плюшевые мишки. Некоторые еще сидят на гнездах. Высаживаюсь на остров, сажусь на берегу, закуриваю. Пусть успокоятся, подожду немножко. Минут через десять осторожно продвигаюсь в глубь острова. Утята и родители неуклюже пытаются прятаться между кочками. Те, кто сидит на гнездах, не решаются их покинуть. В то же время делают попытки отойти от гнезда, потом снова возвращаются. Не буду я ходить дальше, пусть сидят себе спокойно. К тому же чайки уже навострили нос на гнезда, с которых мамаши соскочили. Непременно сожрут яйца, скотские птицы, никогда их не любил. Только и красоты в названии да в размахе крыл, в полете над водой. А так те же вороны, еще и похуже ворон. Разворачиваюсь и потихоньку ухожу к лодке, сделав все таки с десяток снимков. Ну закон подлости никто не отменял, батарейка в фотоаппарате мигает, просит зарядки. Пора уплывать. Орнитолог с меня гораздо хреновее, чем ихтиолог, факт неоспоримый.

Едем на Цэнгел. Как всегда дело близится к вечеру :). Темнеет. Карта генштаба подсказывает, что обратно можно вернуться не заезжая в сам Цэнгел, свернув немного вправо, выехать почти на Улан-Хус. Поверим карте. Едем на Улан-Хус. Ничего так дорога, подсохло, нет речек и ручьев, и трясет не сильно. Ночью въезжаем в Улан-Хус, и берем курс на Баян-Ульгий. На дороге стоят два монгола на мотоцикле, останавливаемся. Что случилось? Колесо спустило, надо насос. Достаем компрессор. Качаем. Помогает как мёртвому припарка. Да у вас там дырка большая, надо монтировать, камеру доставать. Соглашаются, надо. Достают две детские монтажки и пытаются снять покрышку. Не получается. Даю им взрослые монтажки, снимаем покрышку. Там вместо камеры ошметки. Просят сотовый позвонить, вызваниваем брата или свата, короче того, кто привезет камеру. Минут через 20 приезжают еще то ли два, то ли три мотоцикла. Всей этой веселой толпой вставляют камеру, надевают обратно колесо. Качаем компрессором, все нормально. Фото на память.

 Вперд на Баян-Ульгий. К двум часам ночи добираемся до Ульгия. Едем к Мурату в «гостиницу», к счастью, он еще не спит. Пьем чай, рассказываем приключения. Он качает головой. Из русских только вы по ночам ездите по Монголии. И скорее всего мысленно добавляет — придурки :).

Спим, после всех трудовых и не очень трудовых подвигов «гостиница» Мурата кажется не хуже, чем отель «Хилтон». А первый раз как-то не впечатлила, странно. Утром в пятницу решаем, что делать дальше. Идут дожди. В субботу погранпереход работает только до обеда. Если ехать домой — то сегодня, или заняться чем нибудь полезным до понедельника. Решили заняться полезным. Например съездить на озеро Урэг-Нуур, в сторону Улангома. Там всего-то ничего, километров 250 езды. Поехали через Цаган-Нур по «республиканской» трассе в сторону Улангома. Дорога очень живописная, проходит по ущелью, везде живописные такие камни, валяются в основном по центру трассы, одним словом — не зевай. Где-то на полпути в горах обвал. Дорога перекрыта, впереди небольшая очередь из машин, на дороге работает бульдозер. К нашему счастью мы подъехали уже к концу восстановительных работ, и спустя минут десять смогли ехать дальше.

Миновали ущелье, выехали в степь. Через километров тридцать речушка, брод. В речушке сидит монгольский уазик-головастик. В уазике человек шесть народу не считая собаки. Достают длинную веревку, просят выдернуть. Цепляемся, правда, я с самого начала не очень то верил в успех, но попытаться надо. Нивка поднатужилась и потянула головастик, бамц — веревка лопается посредине. Связываем обрывки, повторяем процедуру. Нивка упирается всеми своими колесами в чужеродный грунт, ну, думаю, сейчас зароется. Отнюдь. Головастик сантиметр за сантиметром пошел вперед и вот уже самостоятельно урча, едет по собственной веревке, Андрей газует назад, мало ли что там с этим головастиком, вдруг у него якорь не наточенный? Еще въедет в лобешник в страстном благодарном поцелуе. Не, все нормально, тормоза там где-то были, хоть и мокрые, но сработали, якорь был выброшен вовремя. Остановились.

Осталось дело за малым — нам переехать на другую сторону. Откуда ехал головастик. Объясняю монголам, что мол, вдруг чего — подстрахуй! Они кивают головой, а как же, обязательно подстрахуем. Усаживаются в головастик и … уезжают. И то верно, сам ты подстрахуй, вон какая машина, уазики вытаскивает, неужто речку не переедет? Переехала. Стоим, сушимся, протираемся. Осталось всего — ничего, километров стопиисят. И три речки вброд. Одна даже на карте — страшно смотреть. Но ехать надо, ибо потому что. Едем, одну форсируем сходу, чуток буксанули, но проехали.

И что дальше — не верю своим глазам. Каменный мешок. Дежавю. Мы тут были три дня назад. Или не были? Валуны точно такие же, едем на пердячем пару, метр в час, но едем. Снова речка. Та самая, страшная даже на карте. Ну все, приехали, туда даже соваться не стоит, не переедем. Юрта. Стоит на берегу. Совершаю обычный ритуал — детям конфеты, взрослым — сигареты. Мост есть? Есть. Только где этот мост объяснить не могут. На Улангом дорога где? Ну так вот она, показывают через речку. А мост где. Мост? Мост там, — машет вдоль реки. Далеко? Не понимают. Пьем чай, фото на память.

 Военный совет в Филях, то бишь в Юртах. Что будем делать? Смотрю карту, там еще есть, как минимум, две перспективных речушки, которые можно не переехать. А дождь не прекращается. Всё. Прощай Монголия. С меня хватит. Нельзя же все и за одну поездку. Совесть надо иметь. Разворачиваемся и драх нах Ташанта. Завтра суббота, короткий день. Надо успеть. Глубокой ночью подъехали к границе. Перед нами пара машин всего. Успеем. Легли спать. Просыпаемся от удара. Что это было? Да так, мелочи, долбанули нас в задницу и всех делов. Выхожу из машины. Сзади стоит «паджерик» с казахскими номерами. Извини брат, покатилась машина, мы спали. Вроде ничего вам не помяли. Ну это мы сейчас посмотрим, включи свет. Действительно, не помяли ничего, только фонарь разбили правый задний. За фонарь заплатишь? Слушай брат, ну я же извинился, что тебе еще надо? Фонарь это пустяки, за что там платить? Вот что делать? Гаи там отродясь не было, урон скажем так минимальный. Дать ему в морду? Граница все-таки. Посадят обоих до «прояснения ситуации», кукуй здесь до понедельника, или до вторника. Монголы — они никуда не спешат. А нам надо домой. Да пошел ты…. Казел.

Утро. Граница. Переходим без проблем, в 11 часов мы в России. Теперь по накатанной и домой. Там нас уже ждут. Все. До скорой встречи, Монголия. От нас ты так просто не отделаешься. Есть машины и повыше Нивки.

Новокузнецк—Ташанта—Баян-Ульгий. Август-2012 года.