Кавказ — 2023. Обзорная поездка с палаткой

Маршрут: Видное (Московская область) — Волгоград — Элиста — Дивное — Благодарный — Александровское — Владикавказ — Бейни — Кармадонское ущелье — Верхний Бирагзанг — Дигория — Аушигер — Верхняя Балкария — Нальчик — Чегемские водопады — Лечинкай — Терскол — Гарабаши — Пятигорск — Ессентуки — Кисловодск — Джилы-Су — Минеральные воды — Ипатово — Элиста — Иловля — Романовка — Видное (Московская область)

Состав команды: папа, мама, сын (8 лет).

Транспортное средство: автомобиль Citroen SpaceTourer.

5 августа, суббота. День 1.

Решили не выезжать вечером, т.к. летом по пятницам ужасные пробки из дачников, и правильно сделали! Отправившись в путь в 03:05, мы оказались на пустых автодорогах и смогли поддерживать очень хороший темп, конечно же, не нарушая ПДД. За рекордное время добрались до объездной Тамбова, где традиционно сделали остановку. Первая преграда на пути возникла лишь в Воронежской области — пробка на ремонтируемом мосту через реку Хопёр отняла у нас 45 минут. Там же обнаружили, что в фотоаппарате умер аккумулятор — все фотографии пришлось делать смартфонами и экшн-камерой.

Тамбовская, Воронежская, Волгоградская область — везде подсолнечник становится доминирующей культурой на полях из-за его высокой рентабельности

После обеда солнце раскалило всё вокруг и очень захотелось освежиться. Возле Иловли подъехали к одноимённой реке, где обычно останавливаемся и иногда ночуем. Буквально за полчаса успели пообедать и искупаться. Вода придала сил, и волгоградские пробки проехали на позитиве и в бодром расположении духа.

Река Иловля

Перед Волгоградом закупили арбузы и дыни

На южных окраинах города ведётся масштабная стройка — скоро будет построена долгожданная объездная. Долго проезжаем Чапурники, за которыми нас ждёт достаточно свободная дорога в Калмыкию. По ней я ранее не ездил, поэтому всё очень интересно. Очень быстро ландшафт сменяется выжженными степями, а деревья практически пропадают. Солнце начинает стремиться к горизонту, тени удлиняются, а мы стоим на очередном реверсе и переживаем, что придётся в темноте искать место под палатку. Ремонты дорог в Калмыкии грандиозные — видно, что взялись за решение проблем. На реверсе куча «баранов» объезжает всех по встречной полосе и прёт прямо под красный сигнал светофора — им навстречу уже едет поток, и начинаются маневры по разъезду на узкой дороге. Кто-то уходит в разрыв на ремонтируемый участок — мчится по нему раскидывая камни и поднимая огромное облако пыли. Одним словом — скотство.

Доезжаем до защитной лесополосы, которая проходит немного севернее Элисты, находим отличное место, ставим палатку и начинаем ужинать. Разворачивание лагеря происходит быстро — буквально 20 минут и я уже варю туристический суп, сидя у палатки. Открываем бутылочку вина — отпуск начался. Солнце скрылось за горизонтом и очень быстро наступили южные сумерки, почти ночь. Раскалённая за день степь остывает, обволакивая всех нежным теплом. Чуть позже на небо высыпают миллиарды звёзд, а вокруг абсолютная тишина. Даже насекомых нет.

Пробег за день — 1212 км.

6 августа, воскресенье. День 2.

Первое утро в отпуске — всегда самое доброе!

Технологичная подсветка на дорогах Калмыкии

Прямо перед Элистой потеряли время, повернув на объездную — заторы из грузовиков, ремонт дороги и пост ДПС, на котором проверяли много транспорта. Через город было бы намного быстрее. Но зато посмотрели на столицу Калмыкии с южных высоких холмов — оттуда всё как на ладони.

На юг от Элисты не поехали, заранее узнав о плохом качестве дороги. Повернули на юго-запад. По Ставрополью существует сразу несколько маршрутов проезда — решили выбрать один из самых коротких, повернув в Дивном на Красный Маныч, а далее через Благодарный в Александровское. Общая оценка покрытия на этом маршруте — «четвёрка», а самый большой плюс — полное отсутствие трафика.

Ставропольские степи

«Казачья семья», Александровское, Ставропольский край

Александровское, Ставропольский край

Южнее Александровского часть дороги представляет собой абсолютную прямую, с пригорками. Возникают особые ощущения, когда едешь ещё между полей, а вдали медленно из летнего марева проступают силуэты первых гор, пусть и совсем невысоких.

В Минеральных Водах толкаемся на светофорах и выезжаем на оживлённую трассу E117, которая ведёт нас вдоль хребта Кавказских гор до Владикавказа, а далее уходит в Закавказье, в Грузию.

По пути заезжаем на обед в неплохое кафе «Черкесский двор» на берегу Черека. Между двух вариантов — сидеть в здании или в беседке в саду, выбираем относительную прохладу здания. Снаружи летнее марево.

Река Черек

Во Владикавказ въезжаем через Архон и, соответственно, Архонское шоссе. Навигация очень простая — на первом большом круговом движении с огромным флагом по центру поворачиваем направо, на Московскую улицу.

Город очень понравился — чистый, зелёный и хорошо спланированный. Достаточно быстро проезжаем его транзитом и попадаем в ущелье, в котором дорога идёт вдоль Терека. Низкое вечернее солнце красиво освещает противоположные скалы ущелья — мы непрестанно ими любуемся.

Наш путь лежит в Джейрахское ущелье. Не доезжая буквально десятка километров до государственной границы, поворачиваем налево. Возле знаковой постройки «Ворота в Ингушетию» нас останавливает инспектор дорожной полиции, проверяет документы, смотрит в автомобиль и пристально спрашивает, нет ли у нас с собой квадрокоптера. Такового нет, и нам желают счастливого пути.

Дорога сначала степенно стелется по ущелью, но перед Джейрахом меняет сторону ущелья, сужается и начинает петлять, словно горная река в теснине. Приходится ехать медленно и осторожно — много закрытых поворотов, а на дороге кого только нет — и люди ходят, и скот и даже местные мальчишки играют.

Съезд в Бейни легко проскочить — он под острым углом и не сразу виден. Асфальт сменяется на гравийку, местами с довольно крупными камнями. Она несколько раз круто петляет по склону, набирая высоту, а затем выходит на плато и приводит в само село. Заблудиться там сложно — всего пара улиц и хороший ориентир в виде остатков родовых башен чуть выше села— туда и держим путь. Прямо возле кемпинга хорошие дороги заканчиваются и начинаются «направления».

Когда-то в этот кемпинг было непросто попасть — местные запирали ворота по дороге к нему. Сейчас же власти Ингушетии стали активно вкладываться в развитие туризма в республике, и мы застали неожиданно много народа, что едва удалось припарковать автомобиль. Группа молодых ребят активно строила настилы для палаток и навесы. Также весьма вероятно, там появится кафе. На момент нашего пребывания кемпинг был абсолютно бесплатным. Было бы неплохо так и оставить в будущем.

Пробег за день — 669 км.

7 августа, понедельник. День 3.

Ночь прошла спокойно, только в темноте чуть дальше по склону муэдзин из динамиков что есть мочи призывал совершить молитву.

Первые утренние лучи солнца наконец-то раскрыли то, ради чего сюда стоило ехать — неимоверно изумрудные «альпийские» луга на склонах гор, обильно покрытые различным разноцветом, и заснеженный пик Казбека вдали.

На отдыхе всегда видно свежеприбывших, которые только начинают адаптироваться к новым для себя условиям. Вот примерно такими мы и выглядели, когда с утра пораньше решили сходить на смотровую площадку и полюбоваться утренним Казбеком, который оттуда прекрасно виден. Разнеженные, непривыкшие к нагрузкам тела с большой неохотой преодолевали по сути не очень сложный подъём — всего 520 метров набора высоты по дороге, которую накатали на уазиках. В первый раз всегда так — надо заставить себя перебороть эти сложности, дальше будет гораздо легче. Надо занять мысли чем-то иным, не связанным непосредственно с восхождением. Я шёл рядом с сыном, мы постоянно болтали о чём-нибудь, делая остановки, чтобы передохнуть, пофотографировать и дождаться отстающую маму.

По пути сделали остановку у родника и пополнили запасы воды. Родник обнаружить непросто, если заранее не прочитать в отзывах туристов о том, где же именно он запрятан.

Виды на Казбек — в одну сторону, и на вершину горы Столовая — в другую.

Казбек

В беседке на смотровой площадке вскипятили родниковую воду, заварили кашу и выпили горячего чая со сладостями. Пара групп проследовали выше по склону — тропа сначала приводит к древнему храму Мят-Сели, где совершали обряды местные народности ещё до прихода сюда привычных нам религий, а затем выводит на вершину Столовой горы, с которой открывается вид не только на Казбек, но и в другую сторону — на Владикавказ. Но такие походы для подготовленных и требуют в разы больше времени и сил. А нам пора спускаться — план сам себя не выполнит.

Дистанция — 2,8 км. Набор высоты — 520 метров. Постоянный подъём, почти без горизонтальной составляющей. Время на подъём — 1 час 40 минут. Время на спуск — 1 час 10 минут.

Проехав самые сложные участки пути и само село Джейрах, остановились недалеко от берега местной реки Армхи и помылись. В кемпинге душа нет, а после похода так приятно ощутить прохладу и свежесть горной реки.

Река Армхи

Пока спускались из ущелья, загорелась лампочка низкого давления масла. Достал щуп — уровень масла на минимуме, надо бы долить. Покружил немного по Владикавказу, но нужного масла найти не смог. Малозольное 0W30 с определённым допуском и в Москве проблема найти.

Также во Владикавказе заехали в управление национального парка «Алания», чтобы попробовать оплатить посещение и получить пропуск, но нам никто не смог помочь. Лишь сказали «зачем такие трудности», поедете и на месте всё оплатите. Странные дела.

За Владикавказом повернули в сторону села Гизель, которое ассоциируется у меня с боями ВОВ, когда наши войска хорошо надавали в этих краях фашистам, сорвав все планы по захвату региона. Именно из Гизели в сторону гор уходит дорога, проехав по которой, вскоре можно оказаться в Кармадонском ущелье. Перед ущельем стоит памятник жертвам схода ледника Колка в 2002 году. А в 17 километрах выше по очень узкому ущелью находится тот самый тоннель, в котором погибла съёмочная группа Сергея Бодрова младшего. Это место уже давно превратили в мемориал, к которому стекается огромное число людей.

Выезжаем из ущелья и возвращаемся на автодорогу, которая ведёт из Владикавказа на запад, в Алагир. По пути останавливаемся у ещё одного знакового места в селе Дзурикау. Мемориал изображает скорбящую мать, которая провожает взглядом птиц, улетающих навсегда в небо. Памятник был поставлен в честь семи братьев Газдановых, погибших в годы Великой Отечественной войны. С этим памятным местом связана еще и история песни. В 1965 году памятник увидел Расул Гамзатов. Строчки, которые сегодня известны каждому, родились у него на аварском языке. В 1968 году стихотворение «Журавли» в переводе Наума Гребнева было напечатано в журнале «Новый мир»:

Мне кажется порою, что джигиты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Уже в песне «джигитов» заменили на более обобщающее «солдаты», что сделало песню глобальной, всесоюзной. Как мне кажется, она от этого только выиграла.

Какой Кавказ без термальных бассейнов? Решили по пути заехать в одно из известных мест в село Верхний Бирагзанг. Открыт источник во время поиска нефти в 1990 году. На территории комплекса расположены три бассейна: два с термальной водой, один с температурой около 43 градусов, второй 37 градусов и один для любителей холодных ванн с ледяной родниковой водой. Прямо из бассейнов красивый вид на горы. Провели там 2 часа. Вроде неплохое место, но очень много народа. То ли был вечер, то ли там всегда так. Непонятно.

Фото из интернета

Уже в сумерках выехали в сторону Дигории. Подумали, что в темноте искать ночлег в горах не самая лучшая идея, а запримеченный кемпинг может быть закрыт, поэтому смотрели жильё по пути. В темноте проехали сёла Дигора и Чикола, но не нашли вообще ничего. Туризм в этих краях не развит совершенно — любой, кто откроет мотель, будет монополистом. На свой страх и риск поехали в горы, в национальный парк «Алания».

Въезд в парк никак не охраняется, и в поздний час его посещение будет бесплатным. Я вышел и спросил отдыхающих неподалёку мужчин правильно ли еду, на что получил утвердительный ответ. Дальше удалось пристроиться за каким-то автомобилем и в кромешной тьме по незнакомой дороге довольно шустро доехать до Стур-Дигоры, откуда до кемпинга оставалось совсем немного.

По пути нашёл удобный съезд в лес. Остановился и прошёл немного пешком. Дорога сносная, но очень много низких веток деревьев — мне не проехать без потерь, да и вдали была слышна музыка и смех — поляна занята.

У кемпинга «Орлиное гнездо» стояло около двух десятков автомобилей, а вход в кемпинг был открыт. Сразу от калитки по мостику над бурлящей горной рекой все посетители попадают на обширную территорию, частично застроенную домиками и с огромной поляной для установки палаток.

Вижу что-то наподобие кухни, иду туда и натыкаюсь на женщину администратора. Она объясняет, где можно встать, я оплачиваю 1200 рублей за одну ночь и нехотя возвращаюсь к автомобилю за кучей вещей. Это, конечно, очень неудобно — таскать всё на дистанцию в 150 метров, да ещё и в подъём. Но выбирать нам не приходится.

Пробег за день — 246 км.

8 августа, вторник. День 4.

Рано утром еле просыпаемся по будильнику — накануне поздно легли. Нами давно замечено, что в горах всегда хорошо спится. Видимо, их могучая энергия подпитывает всё, что лежит на них. Поэтому сон на земле никогда не заменят никакие отели, независимо от их звёздности.

Недалеко от нас пара палаток. В одной семья типа нашей, во второй мама с двумя детьми. Семья так же, как и мы, полностью собирает свои вещи и вперёд нас отправляется в путь, мама с детьми надевает на них по маленькому рюкзачку и ведёт куда-то на прогулку, видимо, по каньону реки. Мы тем временем максимально быстро поглощаем кашу на завтрак, запивая чаем со сладостями. Не терпится отправиться в путь.

Экономим время за счёт того, что к старту маршрута подъезжаем на автомобиле — ориентир отель «Тана Парк» — это 1,5 км от кемпинга вверх по дороге. Именно там находится шлагбаум, открывающий перед путниками дорогу к водопаду Галдоридон (Жемчужный). На входе охранник обилетил нас, выдав явно использованные ранее билеты. Хорошо хотя бы недорого — 350 рублей за троих.

На маршруте есть несколько информационных щитов. Мы же решаем, что пока летнее солнце не набрало силу, надо идти до конечной точки, а на обратном пути спокойно осмотреть всё, что встретим. К водопаду приходим первыми — по крайней мере никого не встречаем по пути. Лишь в самом начале подъёма навстречу по огромным валунам ехала «Нива» с местными. Они искали своих лошадей, и мы сообщили, что видели их полчаса назад чуть выше кемпинга, прямо на дороге.

Дистанция в одну сторону — 4,2 км. Перепад высот — 420 метров. Первые 2 км подъём, потом по траверсу склона. Время на подъём — 1 час 45 минут. Время на спуск — 1 час 45 минут.

Спускаемся в чашу водопада, разуваемся и переходим её в брод. Вода ледяная, и лишь трекинговые палки удерживают, чтобы не потерять равновесие на круглых камнях на дне. На другой стороне прекрасное место, где устраиваем привал, завариваем и долго пьём чай с веточками дикой мяты.

Чуть позже стал подходить народ — сразу стало некомфортно, хотя никто так и не осмелился перейти чашу водопада. Лишь с кем-то из местных пришла огромная мохнатая собака и демонстративно села в воду возле ледяных струй.

На обратный путь времени ушло столько же. Мы много останавливались у информационных щитов, да и просто посидеть в тени. Солнце поднялось, и стало очень жарко.

В обед выехали обратно — в долины, населённые людьми, в мир посёлков и городов. После похода очень хотелось релаксации, поэтому решили больше никуда не заезжать и держать путь в очередные термальные бассейны. На этот раз это был посёлок Аушигер. На трассу «Кавказ» выезжали через посёлки Чикола и Средний Урух, в конце которого расположен необычный пост ДПС. Дорогу преграждают ворота ручного открывания — первый раз такое вижу.

В Аушигере сначала проверили перспективные места для установки палатки — таковых оказалось не так много, только вдоль берега местной речки. Но там ничего не понравилось — очень много мусора. Прокатились чуть дальше по трассе, но тоже ничего достойного. Вообще, именно в КБР почти все свободные площади используются под сады — их огромное количество. По этой же причине найти место для палатки крайне сложно. Вернулись в посёлок и на одной из улиц остановились у таблички «сдаю жильё». Этот «бизнес» тут процветает, много людей тратят целый отпуск на посещение местного термального бассейна — говорят, помогает от разных болезней.

Нас встретила женщина преклонных лет, проводила в закрытый двор так характерный для кавказских поселений, а из него в одну из дверей дома. Сам дом, судя по планировке, постоянно достраивался и представлял собой неимоверное скопление лестниц и дверей. Нам выделили комнату с тремя кроватями со старой, очевидно, ещё советской мебелью. Хозяйка показала, где туалет, душ, гостевая кухня с газовой плитой и общий холодильник. На наше пожелание, сначала посетить источник, а потом заселяться, отреагировала странно — сказала «а вдруг вы не вернётесь, а я вам уже всё застелю». Пришлось заплатить сразу — 1500 рублей.

В термальном источнике правило простое — плати 300 рублей и сиди хоть весь день. Не уверен, что это полезно, но на прямой вопрос уверяют, что никому от этой воды ещё плохо не становилось. В одном из углов находится труба — вода около неё заметно горячее. Именно там скапливаются «старожилы».

На ночь автомобиль поставили во внутренний двор дома — это очень хорошо. Кто знает, какие тут обычаи… Вечер провели на кухне — готовили ужин, ели огромный арбуз и постоянно гоняли полчища местных чрезвычайно наглых мух.

Пробег за день — 145 км.

9 августа, среда. День 5.

Проснулись не сильно рано. Пока жена мылась, в доме внезапно закончилась вода — как мы поняли, тут это норма. Пришлось домываться водой из автомобиля — хорошо, что с собой всегда есть запас питьевой и технической.

Вместе с нами в доме было ещё как минимум две группы постояльцев, но все они оказались расторопнее нас. У хозяйки что-то пропало, и она спрашивала, не видели ли мы, куда утром подевались наши соседи.

От Аушигера в сторону гор уходит дорога, которая приводит в одно из самых красивых мест — посёлок Верхняя Балкария. По пути останавливаемся у старой балкарской дороги, проходящей прямо по краю глубокой пропасти и прогуливаемся по ней. Масштабы впечатляют.

26 декабря 1883 года полный сход Балкарского общества (Уллу Малкъар) постановил на свои средства построить колёсную дорогу Чегет-Эль — Кашхатау по ущелью Зылги-Тар. 28 июня 1887 года после личного распоряжения императора Александра III доверенные лица Асламурза Абаев, Геурги Кюйгенов, Умар Темукуев приступили к строительству. Торжественная сдача в эксплуатацию колёсной дороги состоялась 18 июня 1893 года.

В Верхней Балкарии почти все останавливаются перед мостом через реку. Народа бывает много и приезжать лучше пораньше. Основные развлечения — посидеть в кафе над бурлящим Череком и прогуляться в заброшенную часть села, на другом берегу этой реки. Оставляю жену с сыном внизу и быстро добираюсь до самой высокой точки этого селения, дальше тропка петляет по небольшой расселине и приводит к водопаду Кюннюм. Идти туда без специальной обуви не рекомендую — очень крутые склоны. Виды потрясающие. Замечаю вдали небольшую запруду и людей возле неё.

Багдад посетил я, увидел Стамбул,
Я в Мекке от тягот пути отдохнул,
Но мне показалось, что вновь я родился,
Когда возвратился в мой бедный аул.
К. Мечиев

Много информации о месте дано на информационном щите

Река Черек

Водопад Кюннюм

Спустившись к парковке, идём к местному «курорту» — небольшой запруде на сравнительно небольшой горной реке, где купаются местные ребята (43.10423, 43.43516). Сухой дороги не находим, приходится переходить вброд один из мелких, но чрезвычайно быстрых рукавов. Я не выдерживаю жары и лезу купаться — вода весьма бодрящая, но не ледяная, как в реке — ощущения непередаваемые. Приглашаю сына, зная, что он не сможет устоять. Он никак не решается зайти. Приходится брать его в свои объятья и опускать в воду. Вода обжигает разгорячённое тело, и он издаёт радостный вопль, который, кажется, сейчас отразится эхом от окружающих гор. Местные ребята в диком восторге, смеются — они-то привычные.

Посещение этого прекрасного места завершаем обедом в кафе хычинами (43.10496, 43.43278). Это что-то среднее между толстыми блинами и оладьями, мы берём с тремя разными начинками.

Когда уже садимся в автомобиль и готовимся ехать, к нам подходит осёл и просит еду. Приходится задержаться, чтобы накормить его остатками нашей провизии, а заодно сделать фотографии.

Спускаемся через Аушигер, снова останавливаемся у термального источника, но теперь уже посещаем не его, а расположенный буквально через дорогу аквапарк. В нём много разных бассейнов, но народ обычно предпочитает самый глубокий и горячий непосредственно у входа. В дальних вода прохладная, по своему виду напоминает прудовую, да и цветёт соответствующе. Этот аквапарк предпочитают семьи с детьми, так как для них есть неглубокий детский бассейн и горка в нём. Стоимость посещения аналогичная — 300 рублей с человека.

Увидели по пути вот такой щит. Информация о кемпинге есть, но сам кемпинг не нашли

Покупавшись три часа, выехали на поиск ночлега. Сначала проехали через Нальчик — в своей центральной части очень зелёный, опрятный и чистый город. В водолечебницу за бесплатной минеральной водой немного не успели — она закрыта по графику за полчаса до нашего визита. Держали курс на посёлок Лечинкай, имея на руках координаты предположительно подходящего для установки палатки места, но прямо с колёс нашли другой приемлемый съезд к реке Чегем и сэкономили массу времени на поиски возможно чего-то лучшего.

Неплохое место с тупиковой дорогой, упирающейся прямо в реку

Пробег за день — 135 км.

10 августа, четверг. День 6.

К Чегемским водопадам (43.41727, 43.21782) надо ехать очень рано, ещё до того, как многочисленные торговцы займут свои рабочие места и автобусы начнут привозить бесконечный поток туристов. Именно в такую рань есть все шансы насладиться чистым воздухом (а не дымом), тишиной и спокойно сделать хорошие фотографии.

На обратном пути остановились и сходили к красивому водопаду Адай-Су (Девичья коса) (43.47131, 43.26995). Очень простая прогулка, на которую можно брать детей любого возраста.

Также по пути вниз не проехали мимо термального источника, что находится чуть выше села Лечинкай (43.54042, 43.38261) и обнаружили, что он совершенно бесплатный, да ещё и с бассейном. Купались, пока сын не порезал палец ноги об острый край керамической плитки на ступеньках бассейна — это обратная сторона бесплатности. Аптечка всегда с собой — обработали и заклеили рану.

Сюда приезжают не только ради купания, но и чтобы набрать с собой воды, которая постоянно сливается в реку прямо за забором. Не уверен, что воду с такой минерализацией можно применять вместо обычной, но наливают обычно очень много бутылок.

Примечание: Кстати, уже на следующий год вода из этого бассейна была спущена и работали только душевые кабинки. Соответственно, народа тоже не наблюдалось. Встретилась лишь местная «синева» с горячительными напитками. На мои вопросы ответили — закрыто временно.

Именно в эту поездку мы нашли для себя прекрасное место, где затем закупались не раз — это магазин ТЦ «Звёздный» в Баксане (43.68355, 43.51676) — там есть всё необходимое от готовых блюд до местных минеральных вод. Настоятельно рекомендую.

Именно от Баксана в сторону гор идёт ещё одна чрезвычайно популярная дорога — она проходит через город горняков Тырныауз, посёлок Эльбрус и заканчивается на поляне Азау за посёлком Терскол.

Тырныауз

По пути останавливаемся у «Поляны нарзанов» (43.24693, 42.56309) и еле находим место, чтобы припарковаться. Народа очень много и к самому мощному источнику небольшая очередь.

В Терсколе есть несколько кемпингов, в один из которых мы хотели заселиться на пару ночей. В первых двух ничего не получилось — либо заняты, либо ждут каких-то важных гостей. Остановились в кемпинге «Бивуак» (43.25869, 42.50412). Управляющую нашли, позвонив по указанному номеру, и она быстро показала нам полянку под соснами, которая сразу же нас устроила, машину поставили недалеко от палатки.

Народа в кемпинге было очень много, но и территория большая. Есть туалет, платный душ и что-то типа кухни под большим навесом, но без особого комфорта. Именно туалет я бы выделил как основную «достопримечательность» — каждый поход в него это эпизод героизма. Четыре кабинки в деревянной постройке с дырками в полу, и вонь стоит непередаваемая. Да ещё и тропка туда по небольшому склону между больших камней — ночью только с фонариком надо ходить.

За две ночи отдали 1400 рублей и за поход в душ 200 рублей.

Пробег за день — 206 км.

11 августа, пятница. День 7.

В качестве разминки до подъёмников на поляне Азау (43.26616, 42.47813) дошли пешком. На месте были задолго до начала продажи билетов, и в очереди в кассу почти не пришлось стоять. Билеты туда и обратно обошлись в 4150 рублей. Начинается подъём с отметки 2350 метров, а самая верхняя точка — 3847 метров. Самая высокая станция «Гарабаши» достаточно новая — построена в 2015 году.

Мы вышли на промежуточной станции «Старый Кругозор» и устроили завтрак. Сели с видом на горы, ели и пили чай, приготовленный с помощью горелки.

Памятник изготовлен комсомольцами и молодёжью Луганского тепловозостроительного завода им. «Октябрьской революции» и установлен туристами и альпинистами Луганской области 9 мая 1987 года. Восстановлен горными туристами и альпинистами Луганска совместно с трестом «IВС — промстрой» в честь 65-летия Победы народов Советского союза в Великой Отечественной войне. Украина — Кабардино-Балкарская республика

Слева анонс: Здесь будет установлен памятник двухсотлетию добровольного вхождения Балкарии в состав Российской Империи 1827-2027

Обстановка на верхней станции напоминала кадры из фильма про колонизацию других планет, когда снуёт куча народа, объединённого одним общим шлюзом. Разношёрстная публика — от дамочек в туфлях и мехах до экипированных альпинистов, которых увозили снегоходы и ратраки в мир снегов. Обычно без солнцезащитных очков тут делать нечего. Нам повезло — солнце было в пелене и снег не так сильно слепил. Сына начала накрывать горная болезнь, он стал апатичным и просто сидел на снегу. С детьми так часто случается — это нормально. Мы пробыли минут 20 и спустились вниз.

Подъём, как и спуск, занимает примерно 30 минут суммарно на всех трёх очередях канатной дороги. Но мы бы рекомендовали не спешить и делать промежуточные остановки.

Пора спускаться вниз

На станции «Мир» уже не так сильно чувствуется перепад атмосферного давления, и мы немного погуляли

Самая высокая канатная дорога России. В Европе есть выше — в швейцарском Церматте, где нам удалось побывать несколько лет назад.

Вот такое кафе на станции «Мир». Многие оставляют свой след в виде надписи на купюре.

Одинокие мужчины! Записываем телефон Нади! Давайте поможем человеку в осуществлении мечты.

Рядом с нами кабинка старой маятниковой канатной дороги

Дистанция в одну сторону — 2,5 км. Перепад высот — 180 метров. Время на подъём — 1 час. Время на спуск — 40 минут.

Вечером полностью собрали рюкзаки для утреннего похода, чтобы перед выходом не шуметь и не будить людей в соседних палатках. План — дойти до водопада Чыранбаши-Су (Девичьи косы).

Пробег за день — 0 км.

12 августа, суббота. День 8.

В 05:30 вышли из кемпинга, пока все вокруг спали. Быстро дошли до начала подъёма и по пути вообще никого не встретили. Сначала дорога петляет по лесу, забираясь всё выше и выше, потом деревья исчезают, и начинается равнинная часть пути. Один из участков опасный — огромные осыпи и прямо со склона нависают камни.

Хотелось бы сходить к водопаду Терскол, но нет времени. Этот маршрут ещё длиннее.

Опасный участок

От обзорной площадки у водопада сходили прямо к нему и вернулись обратно. Тут и встретили первого человека за этот день — мужчина в годах, который рассказал, что у водопада каждый год случаются камнепады и иногда гибнут люди. Он приезжает, живёт в небольшом миниотеле в Терсколе и часто ходит в горы. Мы попрощались. Он пошёл выше, мимо обсерватории Терскол на «пикеты», а мы направились вниз. Чем ниже спускались, тем больше людей встречали. Можно сказать, просто ошеломительные толпы. К этому моменту небо затянули облака и в зоне леса начался небольшой дождь. Кто поздно проснулся, тот не застал хорошей погоды.

Бесплатный вайфай в горах. Пароль написан на двери.

Дистанция в одну сторону — 5,9 км. Перепад высот — 670 метров. Около 3 км постоянного подъёма, остальное достаточно ровное. Время на подъём — 2 часа 10 минут. Время на спуск — 1 час 45 минут.

На прощание делаю последние фотографии кемпинга:

Умывальники и посудомойка

Кухня и туалет

До Пятигорска доехали достаточно быстро. Движение в самом городе не понравилось — всё очень сумбурно. Организация движения оставляет желать лучшего — много странностей, например, в виде нерегулируемых перекрёстков, вплотную к которым под запрещающими знаками запаркованы автомобили. Это весьма опасно, но эвакуаторы, видимо, вообще не работают.

Удачно припарковав автомобиль (44.04092, 43.08633) рядом с Емануелевским парком, дошли до «Провала» и ради интереса заглянули на необустроенные сероводородные ванны за забором санатория.

Остап на контрасте со своим отполированным носом выглядит как негр

Сергей Михалков в бронзе и предупреждение о том, что нужно лечиться как он — под присмотром врачей. Кто не в курсе, сообщаю — это автор слов гимнов СССР и России, а также автор знаменитого стихотворения про дядю Стёпу.

Бесстыжие ванны

Вот такие места меня печалят. Прежде всего это были русские люди.

Бэла и грот Лермонтова

Эолова арфа

Печорин и княжна Мэри

Питьевой бювет

Ночевать сначала хотели в кемпинге парапланеристов, что находится на горе в Юце — это к югу от города. Но, подъехав к подъёму, увидели размытую грунтовку, уходящую в гору, поросшую кустарником и деревьями. Решили, что оставшиеся до кемпинга 2 км не стоят того, чтобы драть краску на автомобиле. Развернулись и поехали к Новопятигорскому озеру. Согласно карте, там был ещё один кемпинг прямо в городской застройке (44.03746, 42.99648). Хотя полноценным кемпингом его назвать сложно — территория с постройками, лужайками и большими парковками, куда пускают на платную стоянку всех подряд. В таких условиях не сильно комфортно. Стоимость за 1 ночь — 1500 рублей.

Пробег за день — 202 км.

13 августа, воскресенье. День 9.

Без проблем припарковались (44.03636, 43.07851) недалеко от парка «Цветник». Посетили местную винотеку, купили местного мороженого и отправились на прогулку.

Парк «Цветник» и Киса Воробьянинов

Этот грот связан с памятью о великом русском поэте М.Ю. Лермонтове. Поэт часто бывал в нём. 8 (20) июля 1841 г. Лермонтов вместе со своими друзьями устраивал здесь пикник. Ровно через неделю поэт был убит на дуэли.
Грот постройки 1830-1831 г.г. назван именем Дианы — покровительницы животных и охоты в римской мифологии.

На обед заглянули в одну из неплохих столовых, которые смогли обнаружить в городе — «Тарелка». Нам всё понравилось. Рекомендую.

Конечно, мы не могли покинуть город, если бы не посетили монумент на склоне горы Машук — место гибели Лермонтова.

По пути в Кисловодск не смогли проехать мимо Ессентуков. Сначала посетили питьевую галерею (44.06013, 42.86317) в санатории «Виктория». Потом проехали немного по городу, мимо потрясающего здания Ессентукской грязелечебницы. И уже на выезде из города совершенно случайно заметили статую Христа на холме, которая повторяет знаменитую статую над Рио-де-Жанейро. Это оказался достаточно новый и очень интересный парк христианской тематики.

В санатории «Виктория»

Схема курортного парка в Ессентуках

Ессентукская грязелечебница

Апостолы

Заповеди

Кисловодск, как и Пятигорск, совершенно неуютный для автомобилиста город. Везде ощущение тесноты. Повсеместно в городе целая проблема припарковаться и то, что нам удалось это сделать почти напротив главной ротонды, чистая случайность и везение. Немного не успели в нарзанную галерею — там был перерыв. Поэтому сначала пошли гулять по парку, и прогулка наша чрезмерно затянулась — большие расстояния и постоянные уклоны. План был простой — дойти вверх до «долины роз», спуститься через неё вниз и по нижнему краю парка выйти к реке Ольховка, которая через него протекает.

К нарзанной галерее вернулись совершенно измождённые. Как раз её открыли. В ней предлагается 5 видов нарзана: доломитный и сульфатный в холодном и подогретом виде, а также общий холодный нарзан. Сульфатный самый высокоминерализованный из наших вод, доломитный — средней минерализации, общий считается столовой водой. Главные правила при приеме воды — не смешивать холодный и теплый нарзан. Ну и в идеале воду нужно принимать по назначению врача.

Место для ночлега искали и весьма удачно нашли на западной окраине — в Аликоновке (43.91100, 42.67906). Год спустя останавливались там снова. А это уже показатель.

Пробег за день — 80 км.

14 августа, понедельник. День 10.

Несмотря на ранний час Кисловодск уже куда-то ехал, наверно, на работу. Мы повернули в сторону посёлка Индустрия на практически пустую дорогу, которая ведёт в сторону Эльбруса. Это шоссе считают одной из самых красивых автодорог в России. На пути множество смотровых площадок, но останавливаться на большинстве из них имеет смысл только в ясную погоду и ранним утром — в остальное время Эльбрус обычно окутан облаками.

Кисловодск

Перед нарзанными источниками на реке Хасаут сначала поворачиваем направо вдоль реки. В этом месте находится не только кемпинг, который нас интересует, но и ферма с альпаками при нём. Останавливаем автомобиль перед водным бродом через реку и идём пешком. В кемпинге стоит несколько палаток, которые занимают почти всё свободное место — он очень маленький. Стучим в ближайшую дверь, окликаем хозяев, но ответа нет. Проходим на задний двор к клеткам с кроликами. За двором видим пасущихся альпак и выходим на просторный луг, где встречаем хозяина всего этого хозяйства. Долго разговариваем. Он рассказывает об особенностях этих животных и как на самом деле непросто их перевезти с их родины — из Южной Америки. Неспешно возвращаемся к дому и помогаем хозяину обработать одной из альпак слезящийся глаз. Из палаток пришли любопытные дети и их мама, которая впала в немилость одной из альпак и получила плевок прямо в лицо. С соседней лужайки прибежали овцы и мини баран Профессор, которого пытаемся подкормить привезённой с собой морковью. Ест неохотно. Остатки отдаём кроликам — они никогда не против.

Посещение парка с нарзанными источниками платное — 100 рублей с человека. Внутри обширные парковки для автомобилей, кафе, туалеты и переодевалки для желающих окунуться в нарзан. Но мы сначала идём по экотропе «Долина Нарзанов» до самого её завершения выше по ущелью. Примерно 2,2 км в одну сторону.

Детям двойная польза — столько интересного написано!

У спуска к нарзанным ваннам продают очень вкусные хычины и даляны. Но они гораздо вкуснее после купания и приёма нарзана внутрь — проверено лично. Источников несколько — расположены сначала кучно, а потом по одиночке вдоль реки вниз по течению.

В местной реке водится много форели. Ловить её, конечно же, нельзя, а покормить прямо с мостика над рекой можно. Да она уже и привыкла к такому прикорму.

«Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела...» М.Ю. Лермонтов

Примерно на половине пути от нарзанов до конца автодороги находится смотровая площадка на скалы, которые похожи на декорации к фильму «Аватар». Самое известное подобное место находится в Китае, но и эти скалы хоть и более скромные, но не менее красивые.

В самом конце пути начинается самое интересное — это самая опасная и страшная часть путешествия. Дорога извивается двумя десятками поворотов над краем пропасти и резко устремляется вниз — к мосту через реку Малка. А затем также резко начинает набирать высоту по противоположному склону. В конце подъёма установлен шлагбаум, за которым раскинулся огромный палаточный город — палатки и шатры установлены везде, где это можно сделать, где склон позволяет комфортно спать. Это урочище Джилы-Су («тёплая вода»). За одну ночь заплатили 300 рублей — это двое взрослых, за сына оплату не взяли. Место под палатку нашли просто шикарное — на краю поляны с хорошим видом в долину и совсем недалеко от въезда в кемпинг. Бонусом был неподалёку расположенный туалет типа «очко». Это очень удобно.

Прямо в кемпинге живут суслики, но людей очень сильно боятся

Пока не стемнело, успели сходить на разведку к нарзанным ваннам в ущелье. Это именно то, ради чего сюда приезжает такое количество народа. Считают, что местная вода самая целебная, живут, кто сколько может, и каждый день ходят на процедуры. Они делятся на купание и лечение газами — это когда вырытый бассейн спускают через специальную заслонку и из источника помимо воды выходят газы. Часы купания чётко разделены на мужские и женские. Причём из-за того, что в кемпинге много жителей из республик Кавказа, женщины купаются в основном прямо в одежде.

Вернувшись к палатке, успели познакомиться с соседями — несколько мужчин на «Газели» с дагестанскими номерами. Они рассказали, что часто тут отдыхают и не понимают русских, которые постоянно приезжают и уезжают, вдоволь не насладившись этим особенным местом. На что я заметил, что очень скучно сидеть на одном месте больше двух дней и что именно за рулём я получаю удовольствие и именно так обычно отдыхают в автопутешествиях.

Легли рано, чтобы успеть хорошо выспаться.

Слева — водопад Султан. Вода цвета какао.

Пробег за день — 91 км.

15 августа, вторник. День 11.

Будильник прозвенел ровно в 5 утра. Я раскрыл палатку и замер от удивления — прямо напротив входа из-за пригорка на фоне ещё серого рассветного неба проглядывались белые верхушки двуглавого Эльбруса. Ночью было холодно из-за высокогорья. Мы спали в предусмотрительно взятых с собой зимних спальниках, и в раскрытую палатку устремилась горная прохлада, почти сразу разбудив всю семью и вытеснив тёплый и влажный воздух, который надышали ранее. Термометр показал плюс 8. Минут через 20 я уже заварил всем по каше, а вершины Эльбруса осветили первые лучи солнца, от чего они стали более контрастными на фоне неба.

Мимо нарзанных ванн прошли чуть дальше вглубь ущелья и нашли место, где тропка перешла русло ручья и устремилась вверх по довольно крутому склону, поросшему травой. На самых крутых участках дёрн был сорван, и видневшаяся чёрная земля периодически проскальзывала под ногами. Приходилось хвататься руками за редкие ветви кустарника, трекинговые палки тут были бесполезны. Я страховал сына, который шёл между взрослыми — несколько раз выталкивал его вверх. Его кроссовки, в отличие он наших, не были настолько зубастыми. Благо подъём был не настолько затяжным, и выйдя наверх стало намного проще — далее мы шли почти по равнине, лишь изредка меняя высоту.

В лучах солнца всё становится красивее

Опасное место с земляным оползнем прямо в бушующую реку

Сливная труба от источника

Вода спущена, фанаты уже на месте, несмотря на ранний час

Перед нами открывалось обширное плато, именуемое поляной Эммануэля. Названа в честь генерала русской армии Георгия Эммануэля, который в июле 1829 года возглавил экспедицию в эти края по распоряжению императора Николая Первого. Именно на этой поляне был организован базовый лагерь, который использовали для покорения Эльбруса. В первый же день восхождения казакам и кавказцам-проводникам удалось невероятное — они набрали 1770 метров высоты до края снегов. В то время ещё ничего не знали об акклиматизации. На следующий день практически никто не смог идти выше — сказалась горная болезнь. Из отряда только один проводник смог дойти до восточной вершины — Киллар Хаширов.

Несмотря на такое неудачное восхождение, впечатления, полученные в нём, вылились в описание от одного из участников той экспедиции:

«Ночь была прохладной, я просыпался несколько раз, чтобы наблюдать окружающую красоту. Эта картина глубоко запечатлелась в моей памяти — она состояла из трех тонов: серебристый тон снега и луны, голубизна неба и глубокий черный цвет скал и тени ночи; но причудливые группы, неясные очертания, постепенность перехода тонов и, наконец, спокойствие, царившие вокруг нас, восхитительны. Все придавало невыразимое очарование этой картине, и никогда в моей жизни ничто более прекрасное не представало передо мной».

Сейчас на вершину ходят с 2-3 промежуточными ночёвками, более плавно набирая высоту и подолгу готовясь к подъёму в базовом лагере.

Мы обошли всю поляну по периметру, вброд перешли главную местную реку Кызылкол, которая в конце плато образует мощный водопад Султан, хорошо видимый от нарзанных ванн. На противоположном берегу реки обнаружили белый нарзан, который пробивается из породы прямо под ногами. Ничего вкуснее я никогда не пил!

Лагерь просыпается. Чуть в стороне для самых ранних пташек инструктор проводит утреннюю зарядку. Затем они пойдут в гору в короткий кольцевой маршрут для лучшей акклиматизации. Ходят обычно до немецкого аэродрома (плато чуть выше) и «каменных грибов» (выше аэродрома).

Сначала смотрим, как брод переходит группа туристов, затем переходим сами

Палки необходимы — очень сильное течение. Их выдаю жене и отправляю вперёд. Затем перехожу сам и переношу сына.

Перед выходом с поляны увидели большое поселение сусликов. Они сначала побаивались нас. Съестные припасы в виде арахиса очень быстро превратили их в любопытных созданий. Суслики норовили залезть в оставленный рюкзак и даже хватали своими лапками за штанины.

Дорога по левому берегу Кызылкола более имеет более плавный набор высоты, и большинство пользуется именно ей. Навстречу нам потянулось большое количество народа. Самое удивительное в том, что некоторые шли в тапках! Подняться может быть не так сложно, а вот как в них спускаться?

Вид на кемпинг

Длина маршрута — 7,4 км. Перепад высот — 315 метров.

Попрощались с соседями и тронули в путь. Решили брать курс на дом и отдохнуть по пути хотя бы один день у тёщи. Заехали в Кисловодске на обед в популярную столовую (43.90136, 42.72672) на улице Герцена недалеко от ж/д вокзала.

Кисловодск

Обычно я заранее прикидываю по пути несколько потенциально перспективных точек, где можно посмотреть место под палатку. Как раз в сумерках мы подъехали к одной из таких недалеко от города Ипатово Ставропольского края. На спуске к реке Калаус были замечены люди, и мы встали на высоком берегу (45.78714, 43.13315). Так даже лучше — меньше всяких комаров и мух.

Пробег за день — 387 км.

16 августа, среда. День 12.

Река Калаус

Ещё до обеда приехали в Элисту и посетили все самые интересующие нас места. Сначала «Золотые Ворота» и «Пагода Семи Дней», затем «Золотая обитель».

«Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, а также крупнейший буддийский храм в Европе. Внутри ничего не фотографировали — это запрещено. Лишь посидели и послушали молитву монахов. Атмосфера интересная.
С собой лучше иметь тапочки или носки — за босые ноги делают замечание.

Каждый оборот барабана озвучивается колокольчиком, который подвешен рядом — его видно на фотографии.

Молитвенные барабаны. Обход храма и вращение барабанов следует совершать по часовой стрелке. Надо покрутить каждый.

«Золотые Ворота». Принято считать, что, проходя через Золотые Ворота, человек очищает душу, обретает силу, энергию и уверенность в себе.

Пагода Семи Дней

«Город шахмат»

В изображениях на домах старые мотивы перемежаются новыми

«Хозяин степи» — памятник калмыцкой породе двугорбых верблюдов

Обедали в столовой (46.30303, 44.29132) блюдами местной кухни — очень вкусно и недорого. По умолчанию порции выдают большие, но есть возможность взять «половинку», что очень удобно. Место пользуется популярностью — народ постоянно приходит и в кассу очередь.

Махан — очень вкусный суп. Бёриги — это то, что похоже на большие пельмени. А хурснмахн — это лапша.

За вечер успели доехать до любимого нами места ночлега на реке Иловля. Купались, ловили рыбу и ели вкусную дыню.

Постоянно клевала какая-то мелочь с маленьким ртом. Эту стайку мелочи периодически гонял хищник. В итоге ожидаемо попался мелкий щурёнок, который при поднятии из воды срезал леску своими зубами.

Пробег за день — 517 км.

17 августа, четверг. День 13.

Ничем не примечательный день «доездинга» до тёщи в Саратовскую область по маршруту Иловля — Михайловка — Поворино — Балашов — Романовка.

Погода в этой поездке порадовала — очередное солнечное утро

Пробег за день — 420 км.

18 августа, пятница. День 14.

Весь день закрывали разные неотложные дела и помогали собирать урожай. Много отдыхать не получилось.

Пробег за день — 33 км.

19 августа, суббота. День 15.

Ехали домой — от Романовки (Саратовская обл.) до города Видное (Московская обл.). Выезд в субботу обусловлен тем, что в воскресенье, да ещё и летом, огромные заторы на пути в столицу — примерно за 150 км от неё начинаются пробки.

Пробег за день — 630 км.

Заключение

Ехать на Кавказ можно и нужно, особенно если вам не безразличны горы. Но далеко не всем здоровье позволит такой отдых. Подниматься ближе к вершинам только на канатных дорогах скучно, да и не везде они есть. Главная опасность Кавказа, как, в принципе, и любых гор в том, что, если ты один раз туда съездил, тебя будет тянуть в этот регион постоянно. Вот и мы год спустя опять заехали буквально на три дня, хотя было не совсем по пути. И хочется поехать ещё.

Итоги

Проехали 4973 км. Потрачено 386 литров ДТ.

Затраты:

• Дизтопливо — 22500
• Питание — 19100
• Развлечения — 8150
• Проживание — 6130
• Подарки — 1500
• Автомобиль — 1200 (мочевина)
• Штраф — 250

Итого — 58830 рублей.