ХМАО — Кавказ — Грузия — Крым

Приветствую всех любителей активного отдыха и путешествий!

Предлагаю вашему вниманию отчёт о нашем семейном автопутешествии из Западной Сибири на Кавказ в 2019 году! Общий пробег составил без малого 13000 км! На Северном Кавказе мы посетили достопримечательности Пятигорска, Кисловодска, добрались до Софийских водопадов в Архызе, поднялись на Чегет и Эльбрус. А затем, несмотря на все политические интриги, была Грузия. Там мы посетили множество крепостей, храмов, водопадов, ущелий и даже побывали в одной красивой пещере! Вкусно ели, пили разные вина, вдоволь накупались в Черном море и вообще прекрасно отдохнули! Посетили Тбилиси, Ахалцихе, Вардзиа, Боржоми, Уплисцихе, Батуми. На обратном пути заехали на несколько дней в Крым, где тоже успели насладиться морем и красотами. Получилось очень интересно, а уж впечатлений-то — хоть отбавляй! Чем и хочу с вами поделиться.

Где-то на Военно-Грузинской дороге.

Команда у нас прежняя — 4 человека: мы с супругой (оба выполняем функции водителя и штурмана) и две наши дочери (15 и 18 лет). Об автомобиле: Mitsubishi Pajero Sport II, 2011 г.в., дизель, автомат. Это уже четвёртое дальнее наше автопутешествие на этой машине. Раньше чаще всего мы ездили в Крым, но по пути заезжали в Москву, Питер и многие другие интересные места и города. В прошлом году проехались по Карелии и Беларуси. Но на Кавказе мы были впервые.

В преддверии поездки немного модернизировал автомобиль: заменил подвеску (амортизаторы и пружины) с лифтом до 4 см, установил силовую защиту переднего бампера и поменял основной радиатор на увеличенный (радикально решив этим проблему перегрева двигателя). Годом ранее поменял обычную резину на А/Т шины Good Year Wrangler Duratrac 265/70 R17, которые себя очередной раз отлично показали.

Про оборудование: видеорегистратор Mio MiVue 785 и радар-детектор SHO-ME G-800. Навигация осуществлялась путём использования штатного автомобильного устройства (хотя и со значительно устаревшими картами), а также с использованием Навител и Яндекс на смартфонах. Традиционно на трассе хорош Навител (не зависит от наличия интернета), в городах — Яндекс (хотя, если заранее скачать карты, то и Яндекс можно использовать off-line).

Примерный маршрут составили заранее. На это у меня обычно уходит не один месяц. Были изучены отчёты других автопутешественников, просмотрены видеообзоры и перелопачены многие туристические сайты. Должен вам сказать, что сама подготовка маршрута это очень увлекательное и познавательное занятие — позволяет значительно расширить познания в истории и географии! Большая часть гостиниц и квартир по предстоящему маршруту были забронированы заранее. Последнее время мы отдаём предпочтение аренде квартир, так как это для семьи из четырёх человек значительно дешевле, а зачастую и комфортнее. Чаще всего бронь осуществляли через booking.com.

Все предоставленные фото — свои, сделаны зеркальным фотоаппаратом Sony А58, иногда с автомобильного видеорегистратора или мобильных телефонов.

Из Нефтеюганска (ХМАО-Югра) стартовали 28.07.2019 г. в 6:30 по направлению через Ханты-Мансийск, Югорск, Серов на Чусовой. Дороги у нас на Севере отличные, а трафик очень низкий.

Эх, дорожка...

Родные северные болота…))

Ремонтов было немного, поэтому в первый день отмахали аж 1250 км, но доехали только до Горнозаводска, где и заночевали в гостинице «Урал».

Маршрут Нефтеюганск — Горнозаводск.

По ряду обстоятельств нам надо было заехать в Нижний Новгород, поэтому на следующий день туда и направились. И даже доехали за один световой день, хотя пришлось преодолеть также около 1250 км. Дороги нормальные, но по этому маршруту очень мало гостиниц и столовых. На обед остановились в малюсеньком кафе «Пель-Нянь» возле Зуры. Основное блюдо — пельмени, выбор не очень велик. Но зато вкусно-то как! Я таких обалденных пельменей с детства не ел! Порции приличные, цены не высокие. Очень рекомендую! В Нижний Новгород приехали поздно и заселились в забронированную через агентство квартиру в самом центре города.

Маршрут Горнозаводск — Нижний Новгород.

На следующий день с утра прогулялись по исторической части города, полюбовались башнями Кремля и видами Волги с высоты Чкаловской лестницы. Мы тут раньше уже бывали, ходили на экскурсии и даже поднимались по этой самой лестнице! Поэтому в этот раз просто прошлись. С погодой, правда, не очень везло — температура воздуха составляла около +7 по Цельсию. И это в конце июля!!! Даже у нас на Севере было гораздо теплее.

Нижний Новгород. Большая Покровская улица.

Нижний Новгород. Театр драмы им. М. Горького.

С великим актёром.

Нижний Новгород. В этом красивом здании расположен Сбербанк.

Нижегородский Кремль.

Памятник Валерию Чкалову.

Нижний Новгород. Чкаловская лестница.

Смотровая площадка с видом на Волгу.

Ближе к обеду выехали из Нижнего по направлению на юг. В этот день проехали порядка 600 км и заночевали в одном из множества отелей на объездной Саратова. Дорога, в общем и целом, больших проблем не составила, в длительных пробках нигде не стояли.

Маршрут Нижний Новгород — Саратов.

На 4-й день предстояло доехать до столицы Калмыкии — Элисты. Однако по пути было намечено посетить музей-панораму «Сталинградская Битва» в Волгограде. На Мамаевом Кургане мы были уже несколько раз, а в этом музее ещё ни разу.

Сам комплекс расположен на месте высадки в сентябре 1942 г. десанта дивизии генерал-майора А. И. Родимцева. В состав музея входит выставка военной техники (на открытой площадке), остатки здания старой мельницы и дом Павлова. Кстати, многие путают разрушенное здание паровой мельницы с домом Павлова. Последний был отремонтирован сразу после войны и является жилым домом, но на одной из его стен сделана кирпичная кладка с памятной надписью.

На первом этаже круглого здания музея-панорамы расположен обычный музей, посвящённый событиям этой великой битвы — карты, оружие, личные вещи бойцов и командиров и другие предметы той эпохи. Сама панорама расположена этажом выше. В музей можно зайти как в составе экскурсии, так и самостоятельно. Мы выбрали последний вариант, так как экскурсию нужно было ждать довольно долго, да и события той эпохи нам хорошо известны по множеству прочитанных книг и фильмам.

Волгоград. Музейный комплекс «Сталинградская Битва».

Выставка военной техники (слева дом Павлова).

В битве за Сталинград огромную роль сыграла речная флотилия.

Панорама Сталинградской битвы.

Панорама выглядит очень реалистично!

Из музея взяли маршрут на Элисту. Кстати, дороги в Волгограде за последние 10 лет хоть и стали лучше, но не намного. А ехать через него пришлось очень долго…

Маршрут Саратов — Волгоград — Элиста (670 км).

Калмыцкие степи ничего особенного из себя не представляют. Дорога не плохая, трафик очень низкий. В пути нас нагонял грозовой фронт, но догнал уже только в самой Элисте.

На ночёвку остановились в гостинице «Олимп» практически в центре столицы. Не очень дорого и вполне прилично. В этот же день мы успели немножко прогуляться по вечернему городу, но полноценный осмотр достопримечательностей был уже на следующий день.

Элиста. Пагода Семи Дней на площади Ленина. Внутри молитвенный барабан диаметром 1,2 метра, высотой 1,8 метра и весом 2 тонны.

Фонтан «Три лотоса».

Как будто в Японию попал…

Элиста. Золотые ворота перед входом в парк Дружбы. Высота — 15 метров. На воротах размещены 28 картин об истории калмыцкого народа.

Элиста. Парк Дружбы.

Элиста. Парк Дружбы. Белый старец, почитаемый калмыками как всенародный покровитель. Символ чистоты и вечности, веры, единства и согласия.

Памятник джангарчи Ээлян Овла, певцу калмыцкого эпоса.

Оригинальная скульптура в Элисте, символизирующая, видимо, единение музыки и души человека…

Городская скульптура «Путь к Солнцу».

Золотая обитель Будды Шакьямуни. Это самый крупный буддийский храм Калмыкии и один из крупнейших буддийских храмов Европы.

Высота здания составляет 63 метра, внутри храма расположена самая крупная в России и Европе золотая 9-метровая статуя Будды.

Храм был построен в 2005 году с благословления Далай-ламы XIV, посетившего Элисту годом ранее.

Вход в храм свободный, только нужно снять обувь. Мы попали на службу. Все прихожане сидят на низких лавочках — кто-то молится, кто-то просто слушает. Фотографировать внутри запрещено. Статуя Будды действительно очень большая и золотая — впечатляет! На цокольном этаже храма есть небольшой музей буддизма, но экскурсовода нам найти не удалось (наверное, тоже был на службе).

В этот же день мы направились дальше — в Пятигорск, где у нас была забронирована квартира на несколько дней.

Маршрут Элиста — Пятигорск (330 км).

Из Пятигорска в течение нескольких дней мы осуществляли вылазки на близлежащие красоты и достопримечательности. Первыми стали Медовые водопады. Они расположены возле Кисловодска и представляют из себя группу водопадов (высотой до 18 метров) в красивом горном ущелье. Транспортная доступность не представляет проблем, пешком идти от стоянки совсем немножко. Над ущельем есть тарзанка, можно прокатиться с ветерком.

Небольшой сувенирный рынок перед входом на территорию Медовых водопадов.

По дороге к водопадам довольно живописные горы и просто изумрудная зелень!!!

На подходе к водопадам есть небольшой зоопарк, оформленный в деревенском стиле.

Большой медовый водопад (высота до 18 м). Ввиду дождливой погоды водопады были полноводны.

Название «медовые» происходит от легенды, согласно которой, раньше на этих скалах гнездились дикие пчёлы.

Вид на красивое ущелье, в котором расположены Медовые водопады.

На обратном пути заехали в сам Кисловодск, в знаменитую нарзанную галерею. Она расположена в начале большого и красивого парка.

Кисловодск. Вход в парк.

Вход в Нарзанную галерею.

В галерее есть выставка минералов, красивые скульптуры и множество картин.

Вода в Нарзанной галерее абсолютно бесплатная. Есть холодная и тёплая, с запахом серы и без.... Напились вдоволь…

Сам парк посетить, к сожалению, не получилось. Было поздновато, и начинался дождик. Для полноценного осмотра Кисловодского национального парка необходимо выделять целый день, так как площадь его составляет аж 965 гектаров! Хотя, наверное, и одного дня не хватит… Поэтому оставили это удовольствие на другой раз.

На следующий день выехали из дома пораньше, так как был запланирован очень серьёзный поход — на Софийские водопады! Они расположены возле Архыза, а это более 210 км от Пятигорска. Дорога заняла около 3 часов. Там нас ждали старые друзья, которые приехали на Кавказ из Крыма на своей машине. Они уже были в этих местах, поэтому и стали нашими проводниками.

Из Архыза до турбазы (поляна Таулу) ведёт неплохая дорога, доступная для любых машин. А вот дальше… большинство людей идут около 10 километров пешком или едут на уазиках и буханках, так как дорожка там только для внедорожников. В одном месте необходимо около 200-300 метров передвигаться по руслу горной реки. Поэтому без высокого клиренса, полного привода и крепких колёс проехать не получится. Ну, вот и пригодился внедорожный потенциал моего автомобиля…

Дорога на Софийские водопады. Трафик даже на этой дороге местами насыщенный. А какие пейзажи вокруг!!!

Обалденные горы по пути на Софийские водопады!!!

Местами попадались очень немаленькие лужи…

А в одном месте необходимо было ехать прям по руслу реки…

Многие шли пешком (около 10 км)… И я их понимаю — вокруг столько красоты, что потеря времени и сил с лихвой компенсируется увиденным…

В конце дорога выходит на Софийскую долину, где расположен лагерь с несколькими домиками, кафешками, импровизированной парковкой и множеством палаток.

Конечная точка автомобильного маршрута в Софийской долине.

Дальше, к самим водопадам, только пешком. Тропа длиной около 2 км, но шли мы около 2 часов. Подъём, для неподготовленного человека, не из лёгких, так как постоянно в горку и зачастую по камням. Весь этот путь водопады хорошо видны невооружённым глазом, и кажется, что тут совсем недалеко, однако быстро не получается… А народу, надо сказать, было очень много! В одном месте, вообще, возникла самая настоящая пешеходная пробка — чтобы перелезть через приличный валун многих приходилось подсаживать (мы прождали своей очереди минут 20). Однако, так или иначе, но до водопадов дошли! В этот путь лучше надеть специальную обувь и комфортную одежду, да и туристические палки не помешают…

На пути к Софийским водопадам. Иногда комфортней было идти прямо по руслу реки.

Местами попадались снежники. На фоне приличной жары посидеть в их прохладе было просто кайфом.

С каждым метром подъёма к водопадам открывались просто изумительные виды!

Софийские водопады в высоту достигают 90 метров. Образуются они вследствие таяния ледника с горы София (3637 м). Наиболее полноводны водопады в летний период.

Возле водопадов множество брызг, и, если подойти близко, можно быстро промокнуть. Да и грохот воды очень приличный.

Фотографировать водопады у подножия практически невозможно — камеру мгновенно заливает водяная пыль.

Вид на Софийскую долину от водопадов! Уровень красоты зашкаливает!!!

В идеале нужно было сходить ещё и к Софийским озёрам, но на это уже не было ни времени, ни сил. Да и планировать такое путешествие нужно как минимум с раннего утра и не из Пятигорска. А ещё лучше с ночёвкой в палатке! Ну, что ж, будем считать этот поход очень удачной разведкой. Вернуться сюда ещё раз не просто хочется, а прямо необходимо!!!

Обратный путь к машине получился быстрее, но спускаться по каменистому руслу реки тоже ох как непросто. После этого похода ноги у всей нашей команды болели ещё несколько дней!

На обратном пути от Софийских водопадов.

Красоты вдоль дороги ни в чём не уступают самим водопадам!

Последний день пребывания в Пятигорске решили посвятить достопримечательностям города. Первым делом отправились в парк Цветник (знаменитый Провал был закрыт на ремонт). Парк был основан в 1823 году в самом центре тогдашнего города, у подножия горы Горячая. В последующие годы постоянно улучшался. Парк действительно очень ухоженный и красивый!

Пятигорск. Парк Цветник.

Madam, monsieur, je ne mange pas sis jour…

Лермонтовская галерея. Уникальное строение из чугуна и разноцветного стекла. Установлена в конце 19-го века. В настоящее время используется как выставочный центр и концертный зал.

Ермоловские ванны. Здание построено в 1880 году и является действующей лечебницей.

Прогулявшись по парку, направились к одной из основных достопримечательностей города — горе Машук. Она расположена практически в центре города и возвышается на 1000 метров. А с вершины открывается шикарная панорама на весь город и окрестности. В хорошую погоду с этой горы можно увидеть даже Эльбрус!

Дабы получить максимум впечатлений, на гору было решено подняться на канатной дороге. В очереди простояли около 30 минут. Подъём быстрый и впечатляющий.

Конечная точка канатной дороги на гору Машук.

Виды с горы Машук на Пятигорск. Несмотря на хорошую погоду, Эльбрус увидеть не удалось…

Скамеечки для любования окрестностями с горы Машук.

Долго искали свой город, но нашли только Сургут.

Скульптура «Орёл, побеждающий змею». Орёл является символом города. Символизм таков — как орёл побеждает змею, так и минеральные воды, вытекающие из горы, одолевают человеческие недуги.

В этот же день мы покидали Пятигорск. Конечно, очень многое из запланированного не удалось реализовать. Ведь хотелось ещё проехать по красивейшей дороге на Джилы-Су, побывать на великолепном Домбае, заехать на плато Бермамыт… Этот список можно продолжать практически бесконечно! Однако увиденного было уже достаточно, чтобы навсегда влюбиться в этот край, в эти горы и красоты!!! Сюда, как и в наш любимый Крым, можно приезжать каждый год и постоянно открывать для себя что-то новое и неповторимое!!!

А кое-что из запланированного мы отменить не могли ни в коем случае. Это был Эльбрус! Именно туда и направились.

Маршрут Пятигорск — Терскол (170 км).

Дорога от Нальчика до села Терскол (что у подножия Эльбруса) сама по себе доставляет огромное удовольствие, особенно для неизбалованных горами жителей равнин и болот!

По дорогам Кабардино-Балкарии.

Необыкновенные красоты по пути к Эльбрусу!

Совсем немного не доезжая до Терскола, повернули на поляну Чегет. Здесь есть подъёмник на одноимённую гору. Так как время у нас ещё было, решили подняться на гору Чегет (высота большей из двух вершин — 3769 м), с которой открываются красивые виды на близлежащие окрестности и самое главное — на Эльбрус! Подъёмник довольно старый, состоит из двух очередей. Максимальная точка подъёма второй очереди 2719 метров над уровнем моря.

Кабардино-Балкария. Подъёмник на Чегет.

Виды с горы Чегет на окрестности. Потихоньку начинает захватывать дух…

Наверху становилось всё холодней, но красота открывающихся панорам росла в геометрической прогрессии!!!

Чегет. Наверху довольно холодно и ветрено. Одеваться нужно теплее…

Подъём второй очереди на однокресельном подъёмнике достаточно экстремален. Мало того что под тобой уже не 5-10 метров, а намного больше, так ещё и жутко холодно и ветрено. Но на самом верху есть небольшая кафешка, в которой можно согреться и попить необыкновенно вкусного чая из облепихи и других ягод. Эльбрус, к сожалению, нам увидеть с Чегета не удалось — затянуло тучами. Оставалась последняя попытка — завтра утром подняться на сам Эльбрус!

Село Терскол находится у подножия самой высокой горы Европы. Высота, на которой находится этот населённый пункт, около 2000 метров над уровнем моря. Даже перепад от нижней до верхней точки села превышает 300 метров. Поэтому там сразу чувствуется разреженность воздуха, появляется одышка при быстрой ходьбе (особенно в горку) и даже лёгкая эйфоричность. Хотя последнее можно отнести на сам факт пребывания в этих местах, от пережитых впечатлений подъёма на Чегет и вообще от окружающих тебя красот! Но воздух там, действительно, великолепен! Интересная особенность — оказывается, что люди, страдающие бронхиальной астмой, в горах чувствуют себя гораздо лучше. Мало того, пребывание здесь, в целом облегчает течения заболевания. Как рассказали местные жители — многие астматики и алергики приезжают сюда весной и живут по 2-3 недели с лечебной целью.

На ночлег мы остановились в одном из множества гостевых домов. Хозяева встретили нас очень радушно, условия довольно комфортные. Кстати, буквально рядом с домом протекала небольшая, но очень бурная горная речушка. Очень живописно!

Горная речка возле нашего жилья в Терсколе.

Из общения с хозяйкой гостевого дома узнали, что на Эльбрус нужно подниматься как можно раньше, потому как после 12:00 его обычно затягивает тучами. Да и, вообще, увидеть Эльбрус без облаков — это большая удача. Да-а уж, не очень радостное известие, тем более что с вечера натянуло тучи и моросил мелкий дождик…

Однако погода в горах изменчива и не только в худшую сторону. Проснувшись рано утром и увидев чистое небо, поняли, что у нас есть реальный шанс увидеть Эльбрус! Завтрак оплачивался отдельно, но был настолько обильным, что всё съесть оказалось никому не под силу! Изрядно подкрепившись, быстро собрались и рванули к подъёмнику. Помимо тёплой одежды, для подъёма на Эльбрус, необходимо обязательно смазать все открытые участки тела (кисти рук и лицо) кремом от загара и взять с собой солнцезащитные очки.

Нижняя станция подъёмника на Эльбрус!

Возле подъёмника довольно большая парковка, но платная.

Подъемник на Эльбрус очень современный и комфортабельный. Кабинки закрытые, удобные (с сидячими местами) и с хорошей обзорностью.

Подъем на Эльбрус. С каждым метром подъёма красота увиденного возрастает в разы!

Ещё немного и мы уже на уровне окружающих вершин и ледников…

И вот он — Эльбрус! Во всей красоте и величии!!!

Последняя станция канатной дороги — МИР. Высота — 3847 метра! Кстати, это самая высокая канатка Европы!

Кажется, что до вершины совсем немножко… Однако только отсюда начинают восхождение многие альпинисты.

А солнышко там действительно яркое. Без очков просто невозможно…

Вид на Кавказский хребет. Начинают подтягиваться тучки. Пройдёт совсем немного времени, и они спрячут от всех Эльбрус.

Наверху очень сильно чувствуется разреженность воздуха. Обычная ходьба сразу же вызывает одышку. У одной из моих дочерей самочувствие резко ухудшилось (головокружение, слабость). Поэтому долго там пробыть не получилось. Да и холод (а вернее холодный ветер) тоже приличный, несмотря на солнечную погоду.

На этом уровне находятся базы акклиматизации для альпинистов. Есть кафешки и кое-какая инфраструктура.

Местами пейзажи принимали какой-то космический характер…

Всё-таки как же там красиво!!! Мне очень не хотелось спускаться вниз…

Водитель вот этого чудесного агрегата предложил прокатить нас с ветерком и показать очень красивые места. Но нам пришлось отказаться ввиду ухудшения самочувствия дочери.

До свидания, Эльбрус! Спасибо, что позволил насладиться красотой твоих вершин и окрестностей!

После удачного подъёма на Эльбрус в этот день нам предстояло покинуть Россию-матушку. Так как дальше нас ждала Грузия!!!

Из Терскола взяли курс на Верхний Ларс — это единственный погранпереход, действующий между Россией и Грузией. В предыдущие годы в летний период здесь собирались очень приличные пробки. Однако политические перипетии между странами наложили определённый отпечаток на количество российских туристов, желающих побывать в Грузии. Хотя для нас это стало большим плюсом…

Маршрут Терскол — Верхний Ларс (260 км).

На границе очереди из легковых автомобилей действительно практически не оказалось, что не скажешь про грузовики. Грузовая очередь, по нашим подсчётам, растянулась примерно на 7-8 км. А мы буквально через 10-15 минут уже заехали на территорию российской таможни. Работало около 6 пунктов пропуска. Досмотр машины чисто символический, пограничники доброжелательные и вежливые. На всё вместе ушло не более часа, и мы, довольные и счастливые, выехали на нейтральную территорию, которая расположена в необыкновенно красивом горном ущелье!

До грузинской таможни всего несколько километров, и мы думали, что самое страшное уже позади… Однако не тут-то было… Проехав буквально метров 600-700, мы встали в конец неимоверной пробки, которая растянулась на всю оставшуюся нейтральную территорию. А это несколько километров… До поездки мы тщательно изучали тему проезда этой границы, но про пробки на нейтральной территории информация не попадалась. Многие из местных (и не только из них) начинали борзеть и внаглую объезжать пробку по встречке. В какой-то момент я не выдержал и стал перекрывать дорогу своим автомобилем. Боже, каких только проклятий я не наслушался, как на русском, так и на грузинском и армянском… Причём практически у всех «нарушителей» нечем было аргументировать свое нежелание стоять в очереди, одни выдумки типа «у меня дети», «мне на самолёт», «кому-то из пассажиров плохо» и т.п. Как же быстро многие люди теряют свой человеческий вид (совесть и порядочность), столкнувшись даже с небольшой проблемой. И ещё — очень жаль, что меня практически никто не поддерживал в этой попытке навести порядок в очереди. Ведь если бы такие, как я, появлялись каждые 20-30 метров очереди, то с наглецами было бы покончено! Ладно, извините, за грустное лирическое отступление — накипело…

В итоге мы простояли (вернее, медленно тянулись) более 4 часов и подъехали к грузинскому КПП уже в темноте. А причиной пробки была недостаточная пропускная способность — работало всего 2 пункта проверки. Причём досмотра машин вообще не производилось, но пассажиров заставили выйти из машины и пройти таможню через отдельную проходную.

Планируя маршрут, мы всё-таки не исключали возможность застрять здесь на какой-то период, поэтому заблаговременно забронировали себе жильё в Степанцминде. Это посёлок городского типа в нескольких километрах от границы. Здесь останавливаются многие туристы. Мало того, именно отсюда можно увидеть самую высокую гору Грузии — Казбек! Да и ехать ночью по знаменитой своей красотой Военно-Грузинской дороге было бы просто преступлением!

Уже в полной темноте, с большим трудом мы всё-таки нашли наш гостевой дом, поужинали и легли спать.

Следующий день с лихвой компенсировал нам все беды трудного погранперехода… Проснувшись утром и выглянув в окно нашей комнаты, первым делом я увидел вот это:

Вид из окна нашего гостевого дома в Степанцминде… Да-да — это Казбек!!!

Представляете, вы просыпаетесь в первый свой день пребывания в Грузии, а из окна — вид на Казбек!!! Всё-таки умеет же моя жёнушка выбирать жильё!!! Именно она бронировала жильё по всему маршруту следования, изучая предварительно многочисленные отзывы и комментарии.

Наш гостевой дом, вид на Степанцминду и Казбек!!! Это просто фантастически красиво!!!

Дело в том, что Степанцминда (в советский период Казбеги), находится как бы на двух склонах долины. А мы оказались практически на самом верху склона противоположного Казбеку. Думаю, что из центра посёлка или с другого склона такой красоты не увидишь! Кроме того, хозяйка гостевого дома за завтраком сказала нам, что Казбек открывается только хорошим гостям! Несмотря на наивность сказанного, было очень приятно такое услышать!!!

Грузия. Степанцминда. Увидеть Казбек без облаков — большая удача!

Высота горы — 5033 м. Казбек считается потенциально активным стратовулканом. Кстати, сама Степанцминда расположена на уровне 1744 метров над уровнем моря. На фото, слева, на горе, еле заметна древняя Троицкая церковь XIV века.

Помимо Казбека, ещё одной достопримечательностью в Степанцминде является Троицкая церковь, возведённая в XIV веке. Она расположена на высоте 2170 метров. Камни для постройки поднимали из долины. Это каких же трудов стоило в те времена?! Согласно одной из легенд церковь была построена на месте древнего языческого храма.

 
Церковь Святой Троицы в Степанцминде. Необычайно живописное место!!!

К храму ведёт новая и полностью асфальтированная дорога, хотя совсем недавно добраться сюда можно было только на внедорожнике. Однако, мы не сразу нашли нужный поворот и стали подниматься в гору по какой-то узкой улочке. Это произошло из-за навигатора, который уверенно показывал абсолютно неправильный путь. Понимая, что что-то тут не так, я остановился, и начал изучать карту. В этот момент к нам подошёл проходивший мимо мужчина и сказал, что если мы едем к Троицкому храму, то это не та дорога. Я немного даже опешил – ведь мы никого ни о чём не спрашивали, а просто остановились… Но, видимо, многие туристы так ошибаются и местные уже привыкли подсказывать дорогу. Однако сам факт такой безвозмездной помощи и доброжелательности был очень приятен! Это был первый пример очень доброжелательного отношения грузин к русским туристам! Ведь как ни крути, но на фоне развивающихся политических событий, этот вопрос нас всё-таки волновал…

 
Храм возведён в крестово-купольном архитектурном стиле.

Несмотря на ранний час, людей здесь было уже много!

 
Виды от храма Святой Троицы на Казбек. Но он уже спрятался за тучкой. И сколько я не ждал, больше не открылся…

 
Вид на Степанцминду! Это какая-то фантастическая красота!!!

 
Ну как же без вида со своим авто…

 
Идиллия…

Как же не хотелось уезжать отсюда, а ведь впереди нас ждала знаменитая Военно-Грузинская дорога! Хотя, казалось, что увидеть что-либо красивее этого уже невозможно…

Первой остановкой был известковый агломерат – застывший каменный водопад, образованный родником минеральных вод.

 
Застывший каменный водопад (источник минеральных вод), проехать мимо и не заметить невозможно…

Напротив этого чуда природы, прямо возле дороги расположился небольшой рынок с традиционными грузинскими сладостями. Только на обратном пути мы поняли, что цены здесь довольно высокие. Но тогда, нам показалось все очень недорого и поэтому кое-чего прикупили.

Следующая остановка была возле знаменитой арки Дружбы Народов, что находится на не менее известном Крестовом перевале. Высота, на которой расположено это монументальное сооружение, составляет 2384 метра! А расположена она на краю высоченного обрыва, поэтому виды с неё открываются умопомрачительные!!!

 
Арка Дружбы Народов. Спроектирована Зурабом Церетели. Установлена в 1983 году в честь 200-летия Георгиевского Пакта о присоединении Грузии в состав Российской империи.

 
Вот в каком изумительном месте расположена арка Дружбы Народов!

И ещё немного фото этого места:

 
Наверное, это одно из самых красивых мест в Грузии!

Возле арки расположен небольшой рынок, где продают всякие сувениры, сладости, кукурузу, мороженное и даже некоторые горячие блюда. Так что, можно и перекусить.

Сама по себе дорога довольно хорошего качества и не представляет особых сложностей для любых автомобилей, хотя на ней достаточно крутых поворотов, подъёмов и спусков. Но это летом и в хорошую погоду. Думаю, что зимой здесь довольно опасно, особенно в ненастье.

Следующей нашей остановкой стало место слияния двух Арагви – Белой и Чёрной.

 
Место слияния Белой и Черной Арагви возле селения Пасанаури. Оно расположено сразу за селом, если ехать от границы. Какой-либо оборудованной площадки нет, но ориентиром могут служить сувенирные ларьки и скульптура оленя.

Об этом слиянии рек есть печальная легенда. Когда-то давным-давно жили две сестры-красавицы: белокурая и с чёрными как смоль волосами. И вот влюбились они в одного рыцаря. А он выбрал блондинку. Тогда брюнетка, что бы не мешать счастью сестры бросилась с обрыва и слёзы её превратилась в Чёрную Арагви. Узнав о смерти сестры, блондинка тоже кинулась в пропасть и превратилась в Белую Арагви. Обе реки, как символ безграничной любви соединились вместе у села Пасанаури. Но это ещё не конец… Есть ещё одна, Пшавская Арагви, что у села Жинвали. Это рыцарь, не в силах пережить смерть любимой тоже бросился в пропасть и превратился в реку…

Где-то на середине пути по Военно-Грузинской дороге, в 70 км от Тбилиси стоит крепость Ананури. Когда-то давно, она выполняла роль северного форпоста Закавказья, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Считается, что крепость возникла в XVI веке, однако одну из башен датируют XIII веком. На территории крепости расположен Успенский храм, построенный в 1689 году. А ещё, с этой крепости открывается красивый вид на очень живописное Жинвальское водохранилище.

 
Крепость Ананури. Вход бесплатный.

 
На эту средневековую башню можно подняться. С высоты открываются очень красивые виды.

 
Вид из крепости Ананури на Жинвальское водохранилище.

 
Успенский храм 1689 года постройки в крепости Ананури. Храм действующий, вход свободный. Размещение барельефов на стенах храма того времени очень редкое явление.

 
Жинвальское водохранилище. Вода очень красивого зеленоватого цвета.

Ну и последней остановкой по пути в Тбилиси стал храм Джвари в Мцхете. Вообще-то Джвари – это монастырь. Сам храм стоит на высокой горе, возвышаясь над городом Мцхета – древней столицей Грузии. Строительство храма продолжалось с 590 по 605 года нашей эры. Это один из первых храмов Грузии. Считается что его возвели на месте установки деревянного креста святой равноапостольной Нино Каппадокийской. Кстати, в переводе с грузинского Джвари означает «крест».

 
Храм Джвари в Мцхете (VII в. н.э.). Храм действующий, вход свободный.

 
Первый в Грузии памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (с 1994 г.).

Но это место знаменито не только храмом, но и природной красотой! С высоты горы открывается впечатляющий вид на слияние двух рек – Арагви и Куры!

 
Слияние Арагви и Куры.

Именно это место описал М.Ю. Лермонтов в своей поэме «Мцыри»:

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагви и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод…

Ну вот и добрались мы до нынешней столицы Грузии – Тбилиси! На осмотр города и его достопримечательностей было запланировано 3 дня. Для проживания забронировали квартиру-студию в новом доме практически в центре города. Бронировали через booking.com.

Кстати, здесь мы опять столкнулись с доброжелательностью местных жителей. Подойдя с чемоданами к подъезду, нам никак не удавалось открыть кодовый замок, хотя пароль был известен. Видя наши непродолжительные мучения, кто-то из гуляющих рядом людей послал к нам мальчишку лет 7-ми. Тот шустро открыл дверь и убежал. Это произошло так быстро, что мы даже не знали кому сказать спасибо… Ну а дальше было ещё смешнее. Поднявшись на этаж к квартире, выяснилось, что хозяина дома нет, но скоро будет. Ждать пришлось не долго, а когда он пришёл, то с деланным удивлением спросил почему мы не заходим? Такой вопрос немного обескуражил – у нас ведь нет ключа?! И тут он приподнял коврик перед дверью в квартиру… А под ним лежал ключ! Я-то думал, что это было возможно только в далёкой советской истории… Хозяин квартиры с улыбкой сказал, что он всегда так делает… Ну, в общем, очень весёлый и доброжелательный молодой человек! Кстати, уезжая, (по согласованию с хозяином) ключ мы оставили под ковриком…

Заселившись, первым делом решили пойти пообедать. Тем более, что за время путешествия по Военно-Грузинской дороге аппетит нагуляли отменный! По совету хозяина квартиры было решено посетить кафе Palermo, которое располагалось недалеко от нас. Супруга тоже читала на форумах очень хорошие отзывы про это кафе и её хозяйку.

 
Вот такое, ничем не примечательное снаружи, кафе Palermo на проспекте Кетевана Цамебули 11. Но как же там вкусно готовят!

Несмотря на обеденный час в кафе было не очень много людей. Нас встретила сама хозяйка заведения. Опытным взглядом она сразу определила, что мы новички и ничего не понимаем в грузинской кухне. Поэтому, сама предложила нам помощь в выборе блюд. Кроме того, очень вежливо и доброжелательно рассказала, что и как нужно кушать. Честно говоря, мы попали под какой-то гипноз, но были этому очень рады! Кстати, домашнее вино в этом кафе тоже было необыкновенно вкусным! Порции всех блюд очень большие. Поэтому, сразу лучше много не заказывать, пока не увидишь, как это выглядит. Наелись и напились мы до предела! Весь этот царский обед на 4-х обошёлся нам около 2-х тысяч рублей (но это с вином, несколькими видами блюд каждому и десертом). И, поверьте, оно того стоило!!! Мы ещё не раз заходили сюда перекусить и каждый раз брали разные блюда (среди которых много фирменных). Забегая вперёд, скажу, что мы «проинспектировали» много разных кафе и небольших ресторанчиков, но именно в Palermo было вкуснее и как-то душевнее! Да и вообще грузинская кухня нам очень понравилась!!! И вино тоже…

 
Фонтан на площади Авлабари.

В течение 3-х дней мы осматривали достопримечательности Тбилиси. Ходили столько, что каждый вечер просто валились с ног. Надо сказать, что нам довольно повезло с погодой – было не очень жарко (в среднем +25), а солнышко закрывали облака. Со слов местных жителей, в начале августа, как правило, стоит сильная жара и температура за +40 обычное дело…

 
Памятник героям знаменитого фильма «Мимино» на площади Авлабари.

 
Церковь Нор Эчмиадзин – храм XVIII века армянской церкви в Тбилиси.

 
Беседка дворца царицы Дареджан, построенного в 1776 году, с видом на площадь Европы и парк Рике. На балкончик можно свободно пройти и полюбоваться видом города.

 
Тбилиси. Площадь Европы.

Храм Метехи. Расположен на скале над Курой. Очень древний храм, в котором захоронена первая грузинская мученица - святая Шушаник. Первый храм на этом месте был построен в V веке н.э., однако его разрушили во времена нашествия монголов. Нынешний храм датируют XIII в.

 
Раньше, возле храма Метехи был дворец, но он не сохранился. Храм действующий, вход свободный.

 
Возле храма Метехи памятник царю Грузии (Иберии) Вахтангу Горгасали (V в.н.) - объединил разрозненные земли и основал город Тбилиси. Вид на город и Куру.

Первым делом прогулялись по насыщенному авангардистскими арт-объектами парку Рике. Здесь находится музыкальный фонтан, большое количество цветочных клумб, каменных столиков и скамеечек. На территории парка расположен футуристический концертный зал, имеющий форму двух труб и необыкновенный по своему строению и задумке мост Мира. Эта современная архитектура наделала в своё время много шума по поводу гармоничности и допустимости сочетания с древним города. Но в любом случае выглядит очень интересно и необычно. А что ещё нужно туристу?

 
Тбилиси. Парк Рике. Дерево Жизни. Увенчанное желудями, украшенное разнообразными домиками, совами и птицами, древо жизни, олицетворяет историю Грузии, историю старого города Тбилиси. 

 
Оригинальные скамеечки и столики в парке Рике.

 
Парк Рике. Здание культурного центра. Над ним Президентский дворец.

 
Мост Мира через реку Кура. Очень необычная архитектура! Извините за спящую собачку в кадре… но они там кругом. Причём почти все чипированные и все спящие…

 
Пешеходный мост Мира. Опять спящая собака…

 
Но особенно мост Мира хорош ночью – переливается множеством огней.

 
Река Кура. Вид с моста Мира.

 
Тбилиси.

На другом берегу Куры от парка Рике расположен старый город. Это аутентичный район старого Тбилиси. Там много кафе, ресторанов, сувенирных лавок, магазинчиков, разных памятников и храмов. Он очень оригинален и красив. Здесь как-то уютно и спокойно, а каждый новый переулок манит чем-то неповторимым и интересным.

 
Старый Тбилиси. Кафешки полностью заполонили улицы.

 
Знаменитый театр марионеток Резо Габриадзе.

 
Копия парижского питьевого фонтана Уоллеса в небольшом сквере Салакбо.

 
Фигурка Тамада.

 
Церковь Анчисхати - самая старая базилика в Тбилиси VI века. Согласно грузинским летописям, церковь построена царём Иберии Дачи Уджармели (ок. 522—534 гг.), который сделал Тбилиси своей столицей.  Построена базилика в стиле древнего палестинского зодчества. В переводе с греческого языка слово «базилика» означает «царский дом».

Возле этой старой церкви с нами произошёл интересный случай. Подойдя к храму, мы осознали, что зайти во внутрь не получится, так как были одеты не совсем подобающим образом (у меня шорты, у девчонок платья выше колен). Поэтому решили просто купить магнитик на память. В лавке был священник, который (на хорошем русском) посоветовал нам всё-таки зайти в храм, несмотря на внешний вид. Сказал, что скоро тоже подойдёт и расскажет кое-что интересное. Это было очень удивительно, и мы незамедлительно воспользовались такой доброжелательностью. Храм Анчисхати или Рождества Пресвятой Богородицы внутри довольно аскетичен, как и все грузинские храмы. Но осознание того, что этим древним стенам уже почти 1,5 тысячи лет вызывает чувство трепета и умиротворения. Именно в таких древних храмах начинаешь осознавать себя песчинкой в реке Времени. Внутри почти никого не было. К нам подошёл другой батюшка и, не сказав ничего про наш внешний вид, вежливо предложил рассказать кое-что про этот храм. Мы конечно же согласились. Экскурсия заняла минут 10-15, не более, но мы узнали про сложную судьбу храма и древние иконы. В завершении экскурсии наши лбы были в виде креста помазаны елеем! Во всех своих путешествиях, мы стараемся посещать различные храмы и святыни, но такого доброжелательного (и безвозмездного) отношения встречать ещё не приходилось! И где!!! В одном из древнейших храмов Грузии!!! Было очень приятно, особенно на фоне разворачивающихся в тот период политических распрей…

 
Канатная дорога из парка Рике к крепости Нарикала.

Из парка Рике по канатной дороге можно подняться к ещё одной известной достопримечательности Тбилиси – крепости Нарикала. Точное время основания неизвестно, но в IV веке она уже существовала. Считается, что свое современное название было получило при монголах. «Нарин-Кала» значит «малая крепость». За много веков крепость никому не удалось взять боем. А ещё, с неё открываются очень красивые виды на город!

 
Крепость Нарикала.

 
Храм Святого Николая в крепости известен с XII века. Является новоделом (1996 г.) на месте разрушенного старого храма.

 
Вид на Тбилиси с крепости Нарикала.

 
Недалеко от крепости Нарикала расположена 20 метровая скульптура Мать Грузии (Мать Картли).

 
Статуя символизирует грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришёл как враг. Монумент был построен на вершине холма Сололаки в 1958 году, когда город Тбилиси отмечал свой 1500-летний юбилей.

 
Знаменитые серные бани. Хорошо видны с крепости Нарикала. Мы в бани не пошли, и так было жарко… Хотя в них бывал сам А.С.Пушкин!

За крепостью, в долине реки Легвта-Хеви расположен Национальный ботанический сад Грузии (до 1845 года – Царский сад). Ранее он принадлежал царской семье. Сады упомянуты французским путешественником Жаном Шарденом ещё в 1671 г. В настоящее время площадь ботанического сада составляет 128 га. Благодаря уникальному микроклимату в долине, в саду произрастает около 4,5 тысяч растений. Парк очень большой и красивый, есть множество маршрутов – можно гулять часами…

 
Тропинка в ботаническом парке.

 
Вид на ущелье, в котором расположен Национальный ботанический парк.

 
Мост над водопадом в ботаническом парке, расположен на высоте 42 метров.

 
Возле водопада приятная прохлада. Некоторые даже купаются…

 
Летом река пересыхает и превращается в ручеек.

 
Схема ботанического парка и возможных маршрутов.

Одной из достопримечательностей города является гора Мтацминда, что в переводе с грузинского означает «святая гора». Свое название она получила в честь святого Давида Гареджийского, в VI веке жившего на ее склоне и проповедовавшего христианство. Она считается наивысшей точкой Тбилиси (740 метров). На вершине находится телебашня высотой 277,4 м и парк развлечений. С обзорных площадок парка открывается прекрасный вид на лежащий внизу Тбилиси. Для удобства поднятия на гору построен городской фуникулер. Он является уникальным сооружением, так как угол наклона пути составляет 28-33 градусов. Что очень много! По маршруту курсируют два рельсовых вагончика. Впервые фуникулёр был возведён бельгийскими инженерами в 1905 году, но в последствии неоднократно модернизировался. Кстати, в вагончике нужно стараться занимать самое «нижнее» место, тогда у вас будет шикарный вид на город при подъёме.

 
Нижняя станция фуникулёра на Мтацминду.

 
Вот такой вагончик поднимается на Мтацминду. Вместимость 60 человек. Пришлось даже немного постоять в очереди.

 
Вид на Тбилиси с горы Мтацминда.

 
Парк развлечений на горе Мтацминда.

 
Прикольные домики в парке развлечений на Мтацминде.

С горы мы спустились на маршрутном такси, которые регулярно курсируют в город и обратно.

Ещё немного городской архитектуры и скульптуры:

 
Фарнаваз I - первый царь древнего грузинского государства. Ориентировочно жил в III веке до н.э.

 
Площадь Свободы. Монумент изображает святого Георгия, убивающего дракона. Высота памятника из гранита и золота составляет 35 метров. Сама статуя — 5,6 м в высоту, сделана из бронзы и покрыта золотом — это подарок городу от его создателя, грузинского скульптора Зураба Церетели.

 
Вид из окна нашего жилья в Тбилиси!!!

Хотелось бы отдельно сказать про доброжелательное и вежливое отношение местных жителей к туристам. Даже многие зазывалы на экскурсии ведут себя очень корректно и долго не пристают. Вернее, вообще не пристают, стоить только отрицательно покачать головой. Один такой гид предложил нам экскурсию на автомобиле по Грузии. Однако, узнав, что мы путешествует на своём авто, просто так пожелал хорошего дня и посоветовал зайти в один фирменный винный магазин, где именно в этот день были очень выгодные скидки. Мы воспользовались этой информацией и неплохо скупились!!!

В последний день пребывания в Тбилиси было запланировано посещение самого большого и главного Кафедрального собора Грузии – Цминда Самбеа (Святой Троицы). Строительство было приурочено к празднованию 1500-летия независимости грузинской церкви и 2000-летия христианства. Все работы были завершены в 2004 году.

 
Главный и самый крупный собор грузинской православной церкви Цминда Самбеи (Святой Троицы). Высота 101 метр. Вокруг храма очень большая ухоженная территория.

 
Очень величественное здание.

В этот же день мы покинули Тбилиси и направились дальше по Грузии, в Ахалцихе. Но по пути решили заехать в Уплисцихе и посетить Боржоми. Уплисцихе – это древний пещерный город конца II-го - начала I-го тысячелетия до нашей эры. Он пережил неоднократные подъёмы и падения, но последние жители покинули его только в XIX веке. В лучшие времена насчитывалось до 700 пещер, сохранилось только около 150-ти. Знаменит тем, что именно здесь короновалась на царство царица Тамара! Он расположен в 12 км от города Гори. Добраться к нему не составит труда на любом автомобиле. Пещерный город расположен на горе, в долине реки Кура.

 
Пещерный город Уплисцихе.

 
Христианская церковь Уплисцули, в переводе с грузинского — «Церковь Принца», построенная на месте самого большого языческого храма города, относится к Х веку.

 
Секретный подземный тоннель на выход из пещерного города.

Уплисцихе очень интересное место! Подъём в пещерный город не очень тяжёлый. Есть где полазить, особенно детворе. А с вершины горы открываются очень красивые виды на долину! Обязательно для посещения!

 
Долина реки Кура (вид с пещерного города Уплисцихе).

Дальше по пути заехали в Боржоми, известный своими минеральными водами. Город расположен на высоте 850 м над уровнем моря в ущелье всё той же Куры. Одной из достопримечательностей города помимо самих вод является красивый парк с канатной дорогой. Именно туда мы и направились. Парк расположен вдоль небольшой речушки. Можно бесплатно попить минеральной водички, но она правда тёплая и не очень вкусная. По пути следования попадаются разные сувенирные магазинчики, детские аттракционы, продаются всякие сладости и т.п. Мы прогулялись по парку (правда до купальных ванн не дошли) и поднялись по канатной дороге на вершину горы, с которой открываются красивейшие виды на долину.

 
Боржоми.

 
Горная река, протекающая вдоль центрального парка Боржоми. Возле неё чувствовалась живительная прохлада.

 
Статуя Прометея. По легенде именно где-то в этих местах Прометей даровал людям огонь.

 
Боржоми с высоты верхней станции канатной дороги.

Вагончики канатки очень старенькие, было даже страшновато. Наверху есть кафешка — можно посидеть и перекусить с видом на Боржоми. Вниз мы решили спускаться по лестной тропинке, что было куда приятнее. В тенистом лесу живительная прохлада, тишина и красота.

Вниз спустились по живописной дорожке в лесу.

Конечной точкой маршрута в этот день был Ахалцихе.  Это небольшой грузинский городок, но обладающий очень красивой достопримечательностью — крепостью Рабат! Кроме того, именно отсюда начинается красивейшая дорога в Батуми через затяжной горный перевал и деревню Хуло. Но это ещё впереди, а пока нам нужно было встать на ночлег после довольного тяжёлого (в плане ходьбы) дня. В Ахалцихе моя супруга через букинг забронировала номер в одном из множества частных гостевых домов. Но номер не простой, а, как всегда, с изумительным видом на главную достопримечательность этих мест — на крепость Рабат. Кстати, цены на жильё здесь довольно демократичные…

Вид из нашего номера в Ахалцихе на крепость Рабат!

В Ахалцихе нам очередной раз пришлось испытать на себе необыкновенное гостеприимство грузин. У хозяина гостевого дома, где мы остановились, на первом этаже находился небольшой магазинчик. Мы решили купить там местный лаваш (он необыкновенно вкусный на всей территории Грузии!), но хозяин сказал, что этот уже не свежий и он скоро привезёт нам новый. Буквально через 30-40 минут он принёс нам в номер не один, а два огромных лаваша. Но деньги взять отказался наотрез. Как говорится, мелочь, но очень приятно!

А вот такой крепость Рабат мы увидели с балкончика нашего номера поздно вечером!

Крепость была возведена в далеком IX веке и называлась Ломиса, что в переводе означает «львиная». В XII веке ее переименовали в Ахал-цихе, что переводится с грузинского как «новая крепость». В XVI веке крепость захватили османы, и ее полноправной хозяйкой на длительный период стала Османская Империя. Название «Рабат» еврейско-арабского происхождения и означает любое укрепленное место. В XIX веке она перешла Российской империи. В XXI век крепость вошла в полуразрушенном состоянии и грузинские власти решили ее восстановить. В 2012 году она была полностью отреставрирована и открыта для посещения туристов и местных жителей.

Это, наверное, самая восстановленная и крупная крепость Грузии. О достоверности реставрации было много жарких споров. Но давайте оставим подобные диспуты историкам и архитекторам… Для нас, туристов, это возможность погрузиться в настоящее средневековье, окунуться в ту забытую эпоху, почувствовать себя путешественником во времени! И, если честно, то периодически уже надоедает ходить по развалинам и слушать сказки о былом величии. Как же хочется всё увидеть своими глазами! А вот грузины взяли и сделали такой прыжок во Времени!

Крепость Рабат ранним утром.

Внутри крепости вся территория прекрасно ухожена. Все цветёт и благоухает.

Мы пришли в Рабат рано утром, и ещё почти никого не было… Это только усилило эффект «путешествия во времени» — почувствуй себя в средневековье!

Практически на все башни и стены можно свободно забраться и осмотреть крепость и окрестности с высоты.

Вид с одной из башен. Впечатляюще!

В архитектуре крепости сочетаются разные эпохи, но это только усиливает колорит!

Это какая-то крепость-сад! Неимоверное количество газонов и растений! И всё ухоженное и цветущее!

Мечеть в крепости Рабат — эхо османского периода правления. Очень грандиозное здание. Причём снаружи она не кажется такой большой, как изнутри!

Виды с самой высокой башни!

Очень красивый фонтан на территории крепости Рабат!

В крепости можно подняться даже на эту самую высокую башню.

Вид с крепости Рабат на окрестности.

Мы прогуляли по крепости около 3 часов! И хотя побывали ещё далеко не везде, ноги уже отказывались передвигаться. Да и солнышко начинало очень прилично припекать. Поэтому было принято решение капитулировать перед этой красотой и двигаться по намеченному маршруту дальше. А в этот день нужно было успеть ещё очень много: планировалось осмотреть уникальный пещерный город Вардзию и успеть приехать в Батуми! Причём Вардзия была абсолютно в противоположной стороне от Батуми, но отказаться от этого дива было недопустимо.

По пути в Вардзию, у места слияния рек Куры и Паравани, стоит одна из древнейших крепостей Грузии — Хертвиси. Ориентировочно IX-X век н.э.

Вардзиа — это пещерный монастырский комплекс XII-XIII в. Расположен, как вы уже, наверное, догадались, тоже вдоль Куры. Он находится в отвесной скале. Строительство происходило в 1156-1205 годах, в правление Георгия III и его дочери царицы Тамары. Удачное расположение монастыря-крепости на юго-западной границе Грузии способствовало защите ущелья от вторжения иранцев и турок с юга. В период расцвета внутри скалы находилось до 600 помещений (церкви, жилые кельи, кладовые, бани, трапезные, библиотеки, казнохранилища и много другое). Существовал даже водопровод и канализация. Помещения располагаются в восемь этажей, а в глубину — до 50 метров. Раньше все помещения монастыря были скрыты скалой, с поверхностью их соединяли лишь три подземных хода, через которые крупные отряды воинов могли появиться совершенно неожиданно для неприятеля. Однако в 1283 году произошло крупное землетрясение и часть скалы (до 15 м толщиной) обрушилась в долину, обнажив таким образом большую часть монастыря-крепости.  Кроме того, многие помещения внутри скалы тоже разрушились. Таким образом, Вардзиа утратил оборонное значение. Но как монастырь он продолжал функционировать довольно длительное время. В период захвата персами, а затем турками в XVI-XVIII вв. все монахи были убиты и в Вардзии наступило запустение. Освобождение пришло с русскими войсками в 1828 году. Чуть позже восстановилась и монастырская жизнь. Ну, и как обычно, в советский период монастырь также закрыли, а комплекс Вардзиа был объявлен музеем-заповедником. Только в конце 80-х годов прошлого столетия началось восстановление монастырской жизни, и сегодня это действующий монастырь.

Пещерный монастырь-крепость Вардзиа (XII-XIII вв.).

Дорога до монастыря довольно хорошего качества и, конечно же, очень красива! От стоянки к монастырю ходит небольшой автобус. Ехать недолго (минут 5-7), но очень крутой подъём. В принципе, можно дойти и пешком, но не хотелось тащиться в гору по солнцепёку.

Название монастыря, согласно легенде, возникло случайно. Во время строительства царица Тамара, будучи ещё маленькой девочкой, ходила по пещерам со своим дядей и пропала из вида. Её стали искать и звать. Услышав крики, Тамара крикнула «Ак вар, дзиа!» — «я здесь, дядя!». Якобы это созвучие понравилось руководству, поэтому монастырь так и назвали. Однако историки с этой версией происхождения названия не согласны: по их мнению, слово «вардзиа» происходит от «вардж» — так персы звали древних грузин-картвелов.

Внутри скалы есть действующий храм, местами сохранились оригинальные фрески.

Внутри скалы есть довольно длительные проходы. Кое-где нужно даже было подсвечивать себе фонариком с телефона и идти «в три погибели», так как потолки низковатые. Слева от храма царицы Тамары внутри скалы есть довольно длинный проход, который тоже ведёт на поверхность. Однако выходишь уже гораздо дальше. Не многие самостоятельные туристы знают про него.

Вот такая красотища открывается с высоты пещерного монастыря!

Прогулка по монастырю заняла около 2 часов. Вдоволь находившись по этажам и налазившись по пещерам, мы спустились вниз к машине и поехали в Батуми через перевал Годердзи и посёлок Хуло — по Трансаджарской трассе. От Ахалцихе до Батуми порядка 170 км, и мне казалось, что на это уйдёт не много времени.  Забегая вперёд, хочу сказать, что оставить на этот путь всего полдня было ошибкой. Дело в том, что эта дорога, во-первых, изобилует необыкновенными красотами, а во-вторых, большая часть её представлена грунтовкой и довольно крутыми горными серпантинами. Нет, за машину я не переживал — авто был в полной боевой готовности для таких дорог.  Нам просто очень не хватило времени на созерцание красот… Всё-таки на Трансаджарскую магистраль нужно выезжать с утра, чтобы не торопиться и спокойно насладиться окружающими пейзажами!

На Трансаджарской трассе нам встретились даже велосипедисты! Это круто!

По этой горной грунтовке лучше ехать на полном приводе, с высоким клиренсом и крепкими колёсами. Однако нам неоднократно встречались обычные «пузотёрки» и, как правило, с российскими номерами. То есть проехать можно и на седане, но я бы не советовал. Всё-таки риск повредить обычную шоссейную резину и ободрать днище слишком велик. Наверное, именно поэтому они плелись на сложных участках почти пешком.

Из-за дефицита времени качественных фото сделать почти не получилось, только на телефон и видеорегистратор. Хотя поснимать было что…

Местами на дорогу стекали вот такие красивые водопады!

Периодически догоняли ползущие еле-еле обычные легковушки. Обогнать их на горной дороге было сложно, хорошо если пропускали.

Зачастую дорога шла возле обрыва, и не везде можно было разъехаться двум машинам. Но зато виды какие!!!

Трансаджарская трасса на вершине перевала находится на высоте более 2000 метров, поэтому здесь уже заканчивался лес и начинались альпийские луга!

В одном из горных сёл, прямо на дороге, купили сыр сулугуни — огромную косу. Очень вкусно и очень дёшево. Взяли ещё и какой-то солёный сыр, но есть его не смогли — уж очень солёный…

Деревни в горной части очень бедные. Домики сплошь старинные и покосившиеся. Зато, как и везде в Грузии, много коров. Наверное, здесь самое экологически чистое молоко!

Шикарные виды с Трансаджарской трассы!

Подъезжаем к Батуми, дорога стала периодически превращаться в асфальт… Ехать стало намного быстрее, а красоты, по-прежнему, ожидали за каждым поворотом! Однако начинало темнеть… А на юге это происходит очень быстро.

В Батуми приехали уже ночью. Вернее, не в сам Батуми, а в небольшой посёлок Гонио, что практически возле грузинско-турецкой границы. Там у нас был забронирован номер на 6 дней в одном из частных отелей. Это место мы выбрали не случайно. Здесь более демократичные цены, очень близко к морю, да и само море гораздо чище. В отеле было своё кафе, где очень вкусно готовили! Причём именно готовили, а не разогревали!!! Ну и, конечно, здесь подавали довольно приличное вино нескольких видов. Отдельную благодарность хочется сказать хозяйке отеля, которая была очень любезна, помогала по любым вопросам и даже подарила нам в день отъезда два литра домашнего вина и литр чачи! Такого подарка мы никак не ожидали! И это не очень дешёвый подарок… Кстати, находясь в Грузии, я чачу не пил. Во-первых, всё-таки было жарко, а во-вторых, мне уже давно больше нравится вино. Забегая вперёд, скажу, что чачу мы попробовали с другом уже на Урале и … обалдели! Если был я знал, что это такой качественный продукт, то купил бы у хозяйки отеля несколько литров!

Наш отель «Капитан» в Гонио (возле Батуми), в котором мы прожили 6 дней у моря.

Пляжи на Черноморском побережье Грузии чаще всего представлены крупной галькой. Да и глубина наступает довольно быстро, поэтому для маленьких деток купаться тут не очень удобно. Но вода чистая и довольно тёплая. А для комфортного купания (входа и выхода из воды) нужно купить специальную обувь. За время проживания в Гонио в море накупались вдоволь — и в штиль, и в шторм (последнее было гораздо чаще).

Черноморский пляж в Гонио. Немного штормит.

Пляж красиво оформлен, есть всякие кафешки и бары…

На следующий день, первым делом, решили посетить набережную Батуми. Поехали во второй половине дня, чтобы осмотреть все достопримечательности и днём и в вечернее время. А посмотреть там есть на что! Прогулку начали от морского вокзала, где швартуются многие прогулочные корабли разных размеров.

Набережная Батуми. Прогулочные катера.

Вдоль набережной Батуми обилие современных, красивых зданий.

На набережной есть большое колесо обозрения (55 м). Мы с удовольствием прокатились, так как с высоты открывается очень красивая панорама!

Знаменитая движущаяся скульптурная группа Али и Нино (2010 г). Фигуры каждые 10 минут проходят друг через друга. Очень оригинально! А ночью они ещё красиво подсвечиваются.

Вид на Батумскую бухту с высоты колеса обозрения.

Башня Алфавита (справа) представлена в виде спирали ДНК. На высоте в 120 метров расположена смотровая площадка.

Гуляющих довольно много, но для велосипедистов есть отдельная дорожка.

Вдоль набережной расположен Приморский бульвар с огромным количеством деревьев, цветов и даже бамбука!

Бамбуковая роща. Уникальный микроклимат приморского Батуми позволяет этим азиатским растениям чувствовать себя здесь как дома.

Море цветов! Всё необыкновенно красиво оформлено!

Как думаете, что это за здание в виде головы дельфина? Ни за что не догадаетесь! Это ЗАГС!

Наверное, это самый красивый и романтичный ЗАГС, который мне когда-либо приходилось видеть.

Знаменитая колоннада. Построена ещё в 1934 году.

Знаменитые поющие фонтаны! Это целый спектакль из воды, брызг, музыки и света! И луны…

После длительной прогулки по набережной Батуми зашли поужинать в кафе Enoteca. Подобного рода заведения и многое другое чаще всего выбираем по отзывам в сервисах Google. И сами оставляем там отзывы.

Кафе тихое, уютное, еда вкусная, цены (включая вино) терпимые. Так что — рекомендуем!

Практически каждый день мы делали вылазки из Гонио в близлежащие окрестности. После Батуми решили съездить в сторону Кутаиси — в пещеру Прометея и каньон Окаце.

Пещера Прометея (Кумистави) расположена в 30 км от Кутаиси и была открыта довольно недавно — в 1983 году. Кстати, именно Михаил Саакашвили, посетив эту пещеру в 2010 году, предложил назвать её в честь Прометея. Согласно легенде, где-то здесь Прометей был прикован к скале за то, что даровал людям огонь. С 2011 года пещера принимает туристов. Длина всей пещеры составляет порядка 11 км, но туристический маршрут — около 1,5 км.

Пещера Прометея.

Экскурсии платные, но гиды молодцы (по крайней мере, наша) — рассказывала сразу на 3 языках: на грузинском, русском и английском! В пещере действительно очень много красивых сталактитов и сталагмитов. Большинству из них, как водится, придумали разные названия и даже легенды. По всему маршруту существует подсветка, местами разноцветная, что, безусловно, радует глаз. Но, если честно, то на фото цвета получились (после обработки) гораздо красивее, чем на самом деле…

И ещё одна небольшая ложка дёгтя — экскурсия проводилась ну уж очень быстро. Настолько, что слушать и фоткать одновременно просто не успеваешь. Такое впечатление, что мы куда-то опаздывали, хотя на пятки нам никто не наступал. Жаль, потому что мы просто не успевали всё рассмотреть и налюбоваться.

Пещера Прометея. Залы довольно большие, везде оборудованы специальные дорожки с перилами. В пещере прохладно, но не очень.

Нам уже неоднократно приходилось посещать разные пещеры. Так что, в этом плане, мы уже «опытные» туристы. Сравнивали в первую очередь с крымскими. Не сказать, что здесь красивее или интереснее, но съездить, безусловно, стоит. Если бы ещё не так торопили…

В этот же день заехали посмотреть на каньон Окаце, что не очень далеко от пещеры Прометея. Особенность последнего в том, что по краю обрыва, на высоте 140 метров, находится «висячая» железная тропинка длиной до 1 км и смотровая площадка, тоже над пропастью.

Вначале нужно доехать до поселка Зеда-Горди. Там продаются билеты, и отсюда начинается оборудованная пешая тропинка до каньона длиной 2,5 км! Но можно проехать и на машине по довольно сложной горной грунтовке длиной около 2 километров. Местные жители с большим удовольствием возят туристов на Деликах или других полноприводных джипах за определённые денюжки. Здесь наша машина очередной раз выручила нас. Я получил удовольствие от интересной рулёжки, а семья сэкономила силы (но не нервы). И…, надо сказать, что мы были единственной машиной с русскими номерами, которая добралась до каньона своим ходом!!!

Каньон Окаце. «Висячая» над 140-метровой пропастью тропинка длиной около 1 км! Вначале было жутковато — она ведь чуток шатается…

Внизу каньона течёт река, но из-за деревьев её почти не видно.

В тот день была жара за 30 градусов. Но мы приехали очень удачно — во второй половине дня «тропинка» была уже в тени.

Каньон Окаце. Смотровая площадка над пропастью.

Не скажу, что сам каньон очень понравился. Не такой уж он большой и зрелищный. Вся «изюминка» именно в «висячей» над пропастью тропинке и смотровой площадке. Разок съездить стоит. Но и для любителей рулёжки по горной грунтовке тоже есть где размяться.

На обратном пути заехали в Уреки. Ну надо же было посмотреть на единственный песчаный пляж Грузии, да ещё и с особенным песком — чёрным. Я надеялся, что к вечеру там будет уже не много людей. Напрасно, однако… В 7 часов вечера мы довольно долго плелись до стоянки у пляжа по узкой дороге через толпы отдыхающих. Очень удивило, что тут же на дороге расположены в великом множестве всякие открытые кафешки и ларьки. Пыль, шум, гам, машины, толпы людей… хотя большинство столиков в кафе занято. Читал, что в Уреки не очень дорогой отдых, а пляж идеален для детей. Видимо, в сезон здесь слишком тесновато…

Народу на пляже было жуть как много. Мы с трудом нашли свободное место, и почему-то сразу захотелось уехать. Ну не любим мы такие толпы… Песок, действительно, чёрный и мягкий. Вода очень мутная от огромного количества плескающихся детишек и взрослых. Море здесь мелкое и тёплое, что, наверное, в самый раз для малышей. Окунулись и поехали домой. Всё-таки у нас лучше… Хоть людей и не мало, но далеко не так, как в Уреки, особенно вечером.

В другой день съездили к ещё одной достопримечательности — водопад Махунцети. Он расположен на Трансаджарской трассе, недалеко от Батуми. Но мы проехали вначале гораздо выше — в какое-то горное село (мы же не ищем легких путей). Там расположены ещё несколько каскадов (хотя и не такие высокие). А ещё оттуда открываются очень красивые виды…

Водопад Махунцети. Высота 30 метров. Самый высокий водопад Аджарии. Вода холодная, но некоторые купаются в природной каменной ванне.

Там же, недалеко от водопада расположен древний каменный арочный мост царицы Тамары через реку Аджарисцхали. Его датируют XII веком (времена правления царицы Тамары). Сложен из обычных камней. Особенностью является полное отсутствие каких-либо опор. И перил…

Мост царицы Тамары (XII век). Длина моста — 29 м. Высота над водой — 6 м. Ширина — 2,5 м.

Народу по мосту шатается уйма. Сфоткать без туристов невозможно…

Вид на реку Аджарисцхали с моста царицы Тамары.

Вокруг обеих достопримечательностей идёт бойкая торговля сувенирами, сладостями, шашлыками, полно разных кафешек и даже дегустационных залов. Местные молодые ребята на перебой приглашают на рафтинг по реке, а девушки в национальных костюмах поют и танцуют под народную музыку. Здесь можно очень активно и интересно провести время.

В самом посёлке Гонио, где мы проживали, тоже есть довольно известная достопримечательность — крепость Гонио. Или, если полностью, то Гонио-Апсаросская крепость. Это древнейшая на территории Грузии крепость. Когда-то давно, Гонио являлся очень важным римским городом в Колхиде. По одной из легенд, здесь жил принц Апсирит, у которого аргонавты забрали Золотое Руно. А ещё в Гонио расположена символическая могила апостола Матфея, который примкнул к ученикам Христа вместо Иуды Искариота. Достоверно известно, что он приезжал в крепость для проповеди христианства и здесь погиб.

А сама крепость во все века выполняла свою непосредственную функцию — военной базы. После римских легионеров здесь обосновались византийцы, затем турки-сельджуки, которых впоследствии выгнали монголы. С 1547 года на протяжении более трех веков османы стали владельцами города и крепости. После многочисленных русско-турецких войн, в 1878 году в цитадели обосновалась армия Российской Империи, позже — СССР. С 1994 года крепость получила статус музея-заповедника, где ведутся раскопки и научная деятельность.

Крепость Гонио. Расположена прямо вдоль основной дороги посёлка.

С парковкой возле крепости Гонио проблем нет. Места много и бесплатно.

Внутри крепости проводятся раскопки. Каких-либо хорошо сохранившихся зданий, кроме самих стен, нет. Однако территория облагорожена, много зелени и цветов.

Сохранившиеся остатки древнеримских бань, которые назывались термы. Местами можно найти неплохо сохранившийся глиняный водопровод.

На многие башни можно забраться.

Реконструкция древнеримского лагеря.

Символическая могила апостола Матфея на территории крепости Гонио.

Небольшой археологический музей в крепости Гонио.

Этой крепости по объёмам реконструкции, конечно, очень далеко до Рабат. Однако здесь дух древнейшей истории и старинных древнеримских легенд. Думаю, что разок посетить и узнать много нового стоит.

Возле самой границы с Турцией, в посёлке Сарпи, есть ещё одна достопримечательность — водопад Святого Андрея Первозванного. По преданию, именно он построил здесь первый храм и рукоположил первых священников.

Водопад Андрея Первозванного. Расположен в 1 километре от границы с Турцией.

Шесть дней в Аджарии пролетели очень быстро. И хотя время было насыщено множеством поездок, экскурсий, достопримечательностей, всяких вкусностей и купаний в море, всё-таки оно прошло очень быстро…

К вечеру море всегда затихает и наступает благодать…

и немного грусть…  но лишь немного…

Осталось рассказать ещё немного про некоторые аспекты отдыха в Грузии.

Про специи и сладости. В центре Батуми есть довольно большой колхозный (или их уже так не называют?) рынок. Там, как и везде, продают всё — мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты, ягоды и многое другое. Но для туриста, наверное, главное — это специи и сладости! Такого разнообразия нашей любимой чурчхелы мы ещё не видели. Да и цены какие-то смешные… Здесь же набрали несколько подарочных наборов разнообразных специй. А что ещё привести в подарок из Грузии друзьям и родственникам?

Очень понравилась сухая аджика. Это смесь разных специй, которую добавляют в готовящееся блюдо. Чаще всего мясное. Она довольно острая, но не обжигает и оставляет приятное послевкусие свежести. Я очень пожалел потом, что купил этой сухой аджики не очень много…

А вот известная сванская соль меня не очень впечатлила. Да, она ароматная, но в процессе приготовления пищи все ароматы теряются. Это только мое мнение, не ругайте…

Так же не очень пошла у нас пастила. Это которая огромными листами продается. Как-то суховата, что ли. Не знаю, наверное, дело вкуса.

На рынке ещё очень много орехов и сушёных фруктов. А вот рахат-лукума мы почему-то нигде не нашли. отя в Крыму это наша любимая сладость.

Кстати, там же, на рынке свободно продаётся домашнее вино и чача. Но что-либо покупать мы не рискнули.

 Из всего вышесказанного вывод (наш личный) такой: Грузия — это чурчхела и специи!!!

На рынке в Батуми… глаза разбегаются. А ароматы-то какие!!!!

Теперь о питании. Готовят в Грузии почти везде очень вкусно. Нам не понравилось только в одном кафе в Тбилиси, где было очень много туристов. Там, видимо, просто не заморачивались качеством, нужно было обеспечить количество. Поэтому вывод такой — не ходите в крупные и «проходные» объекты общепита. Лучше всего небольшие и атмосферные кафе и ресторанчики. Большого разброса цен мы не встретили. Хотя и в какие-то «навороченные» рестораны не ходили. Опять же, Гугл-карты в помощь. Я ещё пользовался Maps.me — там тоже много отзывов, да и карты очень подробные. Думаю, что в Грузии каждый найдёт себе блюда и напитки по вкусу!

И ещё про еду: в Грузии самый вкусный хлеб в мире! Мы и дома любим лаваш, но здесь его делают, видимо, из какой-то волшебной муки и в волшебных печах! Хлеб потреблялся нами ежедневно в огромных количествах. Это как наркотик какой-то! В общем, все диеты моих девчонок в Грузии накрылись медным тазом... Вывод: Грузия — это всё очень вкусно!

Про вино. Вино продают везде. На рынках, на улицах, в кафе и ресторанах. Ну и в магазинах, конечно же. Причём в большинстве супермаркетов и во всех фирменных магазинах любое вино можно бесплатно продегустировать! Красивые девушки вам всё расскажут, дадут попробовать и даже соберут в корзинку понравившиеся бутылки с вином. Цены в таких магазинах не очень дешёвые, но поменьше, чем у нас. Да и частенько бывают приличные скидки, и этим нужно пользоваться. Ну что вам сказать ещё? Мы увезли домой вина почти в два раза больше дозволенного (норма на провоз через границу — 3 литра вина на одного). К счастью, на границе досмотр был поверхностный, да и то, только на нашей стороне. Вывод: Грузия — это страна вин! У нас даже зародилась идея — приехать как-нибудь сюда именно на винный тур… Кстати, в Грузии очень вкусный лимонад. У нас такого нет. Мои дочки употребляли его ежедневно.

Про языковой барьер. А его не было. Ну совсем не было! Причём даже с молодёжью. Практически все, с кем доводилось общаться, знают русский. Или, как минимум, понимают. По крайнем мере, те, кто работают с туристами, знают наш язык. Даже если кто-то не понимал, что мы спрашиваем, то всегда находился кто-то другой рядом и переводил. Как-то так… Вывод: в Грузии с русским языком проблем нет! И это приятно! Причём практически все грузины очень словоохотливы и доброжелательны! 

Про полицию. Полицейские машины встречаются частенько и всегда с включенными маячками. Как правило, стоят на самых открытых и проблемных местах и одним своим видом дисциплинируют водителей. Нас ни разу не останавливали. Неоднократно видели, как стражи порядка занимаются своей непосредственной работой — регулировали пешеходные переходы и образовавшиеся пробки. То есть работают открыто и в самых нужных местах.

Про автомобильное движение. В Грузии все очень любят Mercedes, BMW и Toyota Prius. Их больше всего. Причём последний автомобиль, видимо, популярен ввиду экономичности. Многие машины, что называется, «видавшие виды», но иметь автомобиль этих марок, судя по всему, престижно. Ездят местные жители, действительно, довольно резво. Правда, больше всего меня удивил один водитель Камаза, который лихо обогнал меня на горном серпантине. В городах зевать, конечно, нельзя. Я вначале скромничал, но затем стал смелее и меня везде пропускали. Большие машины здесь, видимо, тоже уважают. То есть, в целом, ездить можно смело — никто не обидит. А вот топливо здесь дорогое и не очень хорошего качества (правда, я сужу только по дизелю). Заправок хватает, но качество сервиса оставляет желать лучшего. Чаще всего это наличный расчёт прямо у колонки. Кстати, одна из самых распространённых сетей — это наш Лукойл.

Про людей. Я уже неоднократно описывал ситуации, в которых простые люди оказывали нам помощь или содействие. Причем зачастую, когда мы их об этом даже не просили. Это было очень приятно! Несмотря на чисто туристическую направленность Грузии, ни разу не возникло ощущение обмана или навязчивости сервиса. И главное — это доброжелательность людей! Хотя, напомню, мы ездили в период политической напряжённости между нашими странами и этот аспект нас действительно волновал. Отношение к русским туристам везде отличное. Кстати, очень удивило обилие туристов из арабских стран. Их количество увеличилось в последние годы. Но, по словам одного таксиста, грузинам проще с гостями из России. Видимо, близость менталитета всё-таки сказывается.  Итак: Грузия — это замечательные и добрые люди!

Уезжать из Грузии очень не хотелось, но время не бесконечно. У нас оставалась ещё неделька, и нужно было заехать в Крым к родственникам. Обратный путь из Батуми немного утомил, особенно первые 150-200 км. Это сплошные населённые пункты, ограничители скорости, коровы на дорогах, ещё раз коровы на дорогах и узкая двухполосная трасса. Только выехав на основную магистраль ближе к Тбилиси, насладились автострадой. А дальше опять красивейшая Военно-Грузинская дорога.

Коровы на дорогах в Грузии — обычное явление…

Где-то перед грузинско-российской границей.

Таможню прошли без особых проблем, правда, пришлось потерять несколько часов. Причём большую часть времени на нейтральной полосе. В этот раз уже российская таможня как-то медленно проверяла машины. Грузинская сторона традиционно вообще не досматривала авто. Наши таможенники осмотрели автомобиль, но без особого пристрастия. Спросили, сколько везём вина, на что я в очень непринуждённом виде показал один ящик, продемонстрировав знание нормативов. Открывать все сумки не заставили. Фух, пронесло… Ведь на самом деле вина было гораздо больше!

О чём мы пожалели в Грузии? О том, что ещё многое не успели посмотреть и всё-таки очень мало фотографировали! Как же много шикарных кадров было потеряно… Но для этого надо было гораздо больше времени. Хотя, может быть, это будет стимулом, чтобы вернуться?! Наверное, так… И, наверное, ещё не один раз вернуться!!!

Маршрут Батуми — Пятигорск — Керчь.

На ночёвку по пути в Крым остановились в Пятигорске, в одном из отелей. И на следующий день благополучно добрались до Керчи. Здесь повидались с родственниками и друзьями. По сложившейся годами традиции провел ТО своего автомобиля в Керчи на СТО «Авангард» (эти ребята нас уже не раз выручали в Крыму). К счастью, особых проблем с машиной не было, но передние колодочки после кавказских гор пришлось-таки поменять.

Так как оставалось всего несколько дней отпуска, то решили провести их в нашем любимом Судаке. Аренда квартиры практически в центре города обошлась не очень дорого, несмотря на самый сезон. Когда ты на машине, это очень удобно — рядом все магазины и рынок, а до моря 10-20 минут езды.

Наш любимый пляж у мыса Меганом в Судаке.

Необыкновенно живописные скалы возле поселка Солнечная Долина. Кстати, у подножия скалы в центре — это одно из подразделений одноимённого винзавода.

Крым. Солнечная долина.

Рядом с Судаком расположен наш самый любимый уголок Крыма — посёлок Новый Свет. Это необыкновенное место по сочетанию природных красот, количества достопримечательностей, шикарного моря и даже завода шампанских вин, основанного Львом Голицыным. А ещё там продается (возле пляжа) самый вкусный на свете рахат-лукум! Торгует им сам хозяин ИП — на витрине около 3 десятков сортов. Всё можно бесплатно попробовать. Мы уже 3-й год закупаем у него этой вкуснятины на несколько тысяч, но каждый раз оказывается мало…

Неповторимый рахат-лукум из Нового Света! Из натуральных соков и фруктов!

Бухта Нового Света вечером.

В Крыму мы бываем каждое лето, поэтому уже много где были. На семейном совете было решено съездить в этот раз в Воронцовский дворец, что в Алупке. Мы уже бывали там, и не раз, но давненько. А детки-то подросли… И именно они стали инициаторами этой повторной экскурсии.

В путь отправились по очень красивой, но довольно сложной дороге вдоль Чёрного моря. Сложность её заключается в большом количестве горных подъёмов и спусков — разогнаться не получится. Да и дорога узкая — двухполосная. То есть — проблемы с обгоном. В итоге 130 км пути приходится ехать часа 3-4. Но по этой дороге не нужно торопиться. Здесь лучше почаще останавливаться и любоваться окружающей красотой!!!

По пути из Судака в Алупку. Такие красоты на этой дороге за каждым поворотом!

Воронцовский дворец расположен у подножия самой известной горы Крыма — Ай-Петри. Назван в честь его создателя и хозяина генерал-губернатора Новороссийского края графа М.С. Воронцова. Возведён из местного камня вулканического происхождения — диабаза (близок по структуре к базальту). Дворец строился с 1828 по 1848 годы как летняя резиденция и сочетает в своей архитектуре разные эпохи и стили. История дворца очень интересна, но об этом поподробнее лучше узнать на экскурсии. Именно здесь находилась резиденция английской делегации во время Ялтинской конференции в феврале 1945 года во главе с Уинстоном Черчиллем. С 1956 года дворец стал музеем. В этих стенах снимались многие известные фильмы. И здесь действительно есть на что посмотреть…

Воронцовский дворец.

Дворец прекрасно сохранился и напоминает средневековый английский замок.

Огромная очередь из желающих пройти на экскурсию.

Элементы неомавританского стиля в архитектуре Воронцовского дворца.

Вид на Ай-Петри с территории дворца.

Внутри дворец блистает богатой отделкой и оригинальным декором. Каждая комната оформлена в особом стиле и со вкусом обставлена. Очень много шикарных картин той эпохи. Кроме того, все предметы во дворце стали частью истории, про которые не перестают рассказывать экскурсоводы. Это очень интересно, красиво и познавательно!

Внутреннее убранство комнат Воронцовского дворца.

Вокруг дворца расположен огромный и красивый Воронцовский парк. Его территория составляет около 40 га и насчитывает более 200 видов экзотических деревьев и кустарников. Кроме того, здесь создана целая система прудов, ручьёв и водопадов. По этому парку можно гулять часами. Можно даже взять экскурсию, на которой вам расскажут и про историю парка и про все растения.

Воронцовский парк.

В парке живут лебеди.

Шикарные виды на море с территории Воронцовского дворца.

На западном выходе из Воронцовского парка есть фирменный магазин винзавода Массандры. Там многие вина можно продегустировать и даже некоторые купить на розлив. А по предварительной договорённости вам даже могут провести дегустационную экскурсию.

Автобусная остановка возле Воронцовского дворца.

Крым порадовал нас хорошей погодой и ласковым морем. Как всегда, повидались со старыми друзьями, пожарили шашлычки, выпили вкусных местных вин. Отдых в Крыму у нас всегда протекает очень душевно… Но всё хорошее (особенно отпуск) когда-нибудь заканчивается. Впереди ждал долгий путь домой (более 4 тыс. км).

Из Судака вернулись в Керчь, к бабушке и дедушке, и на следующий день поехали домой.

Обратный путь занял, как обычно, 4 дня. К счастью, без особых проблем. За весь путь получил только два штрафа о превышении скорости на общую сумму 500 рублей.

Итоговые цифры статистики нашего путешествия:

1. В пути всего — 4 недели.
2. Пробег — 12 790 км.
3. Средний расход топлива 13,6 литра на 100 км. Да, расход не маленький, но это плата за отличные А/Т шины, множество горных дорог и активную эксплуатацию кондиционера.
4. Всего израсходовано дизельного топлива — 1748,5 литров
5. Потрачено денег на топливо — 85143 руб.
6. Расходы на экскурсии и сувениры не считали, но думаю, что ушло около 20-25 тыс. рублей.
7. Расходы на питание мы не считаем — думаю, что ненамного больше, чем дома.
8. Приобретено прекрасных впечатлений и незабываемых воспоминаний — на 1 млн. $ :))

Большое спасибо за уделённое внимание! Надеюсь, что информация из описания нашего путешествия будет кому-то полезна. Желаю всем крепкого здоровья и интересных путешествий!!!

P.S. С удовольствием отвечу на все вопросы и буду благодарен за интересные комментарии, советы и дополнения. Единственное, что хочу попросить — не начинать политических диспутов и обсуждений чьих-либо финансовых возможностей.