Анапа, Туда и Обратно за 122 часа, или Турне по 25 городам России из Омска (9651 км)

Живя в Сибири, наверное, многие мечтают понежиться на теплом песочке, слушать шум морского прибоя и вдохнуть полной грудью прибрежный солоноватый воздух, ну или хотя бы найти место для отдыха с чистой теплой водой, да такое, чтобы, пока раздеваешься до купальника, тебя не съели комары! Поскольку машина у нас не повышенной проходимости, а самая обыкновенная Toyota Funcargo 2000 г.в., было решено искать место для купания вблизи дорог с твердым покрытием.

С появлением первого автомобиля в нашей семье мы начали исследовать близлежащие города, в том числе города Казахстана и не по разу. К тому времени дочке исполнилось 4! И в 2015 году мы решили замахнуться на более дальнее путешествие, а заодно и показать ребенку бескрайнее Черное море, и чтобы берег был непременно песчаный, а глубина приемлемой для барахтанья в воде. Большая предыстория для того, чтобы было понятно, что в 2017 году мы поехали в Анапу 3-й раз! Да-да, за 3600 км 3-й раз! Дочке-то в первый раз понравилось! Второй раз мы поехали за компанию с друзьями, которые слышали наши отзывы и повезли своих малолетних детей к морю. К тому же в 2016 году мы вместе доехали до Адлера, побывали в Роза Хутор и разнообразили свое путешествие новыми впечатлениями. Наверное, Вы, как и все наши знакомые недоумеваете — зачем ехать 3 раза в одно и то же место? Ответ прост: дочь боится самолетов, а купаться очень любит. А мы с мужем любим путешествовать, смотреть новые города и расширять свой кругозор.

Поэтому в 2017 году, учитывая опыт прошлых поездок, решили поехать через те города, которых мы еще не видели, а вернуться все же привычным маршрутом. Наши товарищи с поездки в 2016 году, оказывается, тоже всю зиму мечтали о путешествии на море, но хотели еще заехать «по пути» к родственникам в Москву. Каждый из нас побаивался ехать в одиночку. Поэтому, недолго думая, было решено ехать вместе. Нас трое в «Фуньке» и их четверо в Toyota Fielder 2001 г.в. — двое взрослых и дети 6 и 2 года.

Хотелось не просто проехать по городам и увидеть табличку с названием города, а немного пропитаться духом этого города, прикоснуться к его истории и архитектуре, посмотреть на людей. К тому же мы придерживаемся мнения, что ночевать «вдоль дорог» опасно для жизни и благосостояния семьи, а дети не могут постоянно ехать сидя, им нужно бегать. Основная часть отпуска, конечно, приходилась на отдых в Анапе, а поскольку мы туда ехали в третий раз, хотелось выбрать такое время, чтобы море еще не цвело, цены на жилье еще были не взвинчены, а погода уже была жаркой. За 1,5 месяца до поездки забронировали номер в гостевом доме в Джемете (это пригород Анапы 7 км, там, где раньше было множество детских лагерей в конце пионерского проспекта) с 26 июня по 5 июля (июнь 1400 руб./сут.; июль 1600 руб./сут. за номер, т.е. за троих), так как в этом году цены слишком стали высоки в сравнении с предыдущими годами. К примеру, в 2015 году мы жили в центре Анапы в отеле «Якорь» двухместный номер стоил 1820 руб./сут. в июле, в 2016 году 2500 руб./сут. в июле за двухместный номер в Джемете в отеле «Капитан». В этом году на наши даты «Капитан» предлагал цену 3200 и плюс доплата за шестилетнего ребенка. Конечно, кажется, что работаешь целый год и неужели не можешь себе позволить отдохнуть по-человечески, чтобы тебе каждый день постель заправляли, раз в 3 дня постельное белье меняли, каждый день номер убирали, мусор выносили и полотенца все меняли. А как посчитаешь выгоду в рублях, так жаба душит! К тому же, по сути, только спишь в номере, поэтому в этом году мы руководствовались принципом разумности и экономности.

Конечно, можно и в России на отдыхе шикануть, но ведь за эти деньги можно тогда и заграницу съездить. А там все-таки сервис не «как дома». Только на нашем юге можно платить бешеные деньги в ожидании приятного сервиса или качества, а получить чуть лучше среднего. Все потому, что южные предприниматели хотят получить сверхприбыль, не напрягаясь, порой не задумываясь о том самом качестве услуги. Лишь немногие могут приятно удивить за потраченные деньги.

Зная эту особенность российских отельеров, мы тщательно стали изучать города на предмет потенциальной ночевки, к тому же с помощью всемогущего интернета теперь можно посмотреть и разные «интересности» в городах.

Поскольку путь не близкий, а отпуск не резиновый, решили ночевать через день в отелях, а в остальные дни ночевать в машинах на парковке у круглосуточных гипермаркетов «Лента», которые есть по всей России. Это практика опробована в 3 поездках на юг. Действительно удобно! В первую очередь, это экономия, как ни странно, времени, ведь все рядом: магазин с едой и готовыми блюдами (из дома же на неделю еды не возьмешь!), бесплатный туалет, причем, лучше, чем на любом вокзале (сенсорные краны, сенсорные диспенсеры для мыла, автоматический датчик смыва, в полном комплекте не во всех магазинах, конечно, в целом, довольно чисто и оборудовано, руками только дверь надо открыть!); бесплатная парковка под видеонаблюдением. Приезжаешь в город к вечеру, ничего не знаешь, а Лента всегда тебе рада! Остается только устроиться в машине поудобнее — ребенок лежа на заднем сидении, а мы с мужем передние максимально опускаем, на пол коврики, носочки, одеяла, подушки, шторки на окнах — уютно, как дома! Поспал 6-7 часов, и ехать надо с утра пораньше, пока водители грузовиков еще спят. Но, безусловно, это не на каждый день!

Утвердили маршрут, выписали интересные места и достопримечательности для каждого города на 1- 1,5 часа, забронировали номера в гостиницах, с помощью известных сайтов, старались выбирать такие, чтобы оплата в отеле по факту заселения была, ведь дорога непредсказуема, чтобы деньги напрасно не пропали… И в путь!

Омск — Тюмень, 628 км (8 часов 20 минут в пути)

Выехали рано в 4:25, на дороге почти никого, дорожное покрытие нормальное, по одной полосе в каждую сторону, знаков не много, гаишников еще меньше. Недалеко от Тюмени нас остановили постовые службы ГАИ с целью проверки документов, заглянули в салон, спросили все ли пристегнуты, улыбнулись и пожелали доброго пути.

Тюмень приветствовала нас большими микрорайонами с новыми высокими домами, ведутся дорожные работы над многоуровневыми развязками.

Чтобы детям было интереснее ехать, мы в каждом городе покупали магнитик. В этом случае детская нетерпеливость и дух коллекционирования сыграли нам на руку. Поэтому поехали сначала к железнодорожному вокзалу за памятной безделушкой. Справа от вокзала небольшая бесплатная парковка.

Оттуда пешком прогулялись к скверу кошек и небольшому парку за цирком со знаменитым фонтаном. Затем проехали к вантовому мосту через реку Тура.

Впечатление о городе сложилось хорошее, чисто, аккуратно, вежливые водители. Не могу не отметить, что это единственный город, в котором я видела вдоль дорог, а не в парках по замкнутой траектории, велосипедные дорожки. И они даже не заблокированы автомобилями!

И поехали дальше, нас ждал Екатеринбург, а погода тем временем портилась…

Тюмень — Екатеринбург, 335 км (4 часа 50 минут в пути)

Дорога на этом участке дороги оказалась хорошая, ровная, а вокруг непроглядные леса из великолепных сосен.

В Екатеринбург мы приехали вечером, поэтому нужно было что-то быстро посмотреть в городе.

К сожалению, на просторах интернета нигде не видели рубрики «город за 2 часа», поэтому мы самостоятельно выбрали для осмотра города Плотинку и пешеходную улицу Вайнера.

И только мы в сумерках выбрались в Плотинке, как хлынул дождь и очень похолодало.

Мы быстро свернулись и поехали на ночлег.

Утром дождь продолжал настойчиво капать, а мы еще не посмотрели улицу Вайнера.

Пожалуй, мы были единственными людьми, которые обходили все памятники на этой улице и щелкали из-под зонтиков затворами своих «зеркалок», для пополнения портфолио с названием «Я здесь был».

Дальше мы немного отклонились от курса на Пермь и отправились в малоизвестный поселок Первоуральск вблизи Екатеринбурга. А примечателен он тем, что, не въезжая в сам поселок, нужно очень круто повернуть направо, там параллельная асфальтированная дорога, по ней чуть проехать и вот он — 30-метровый обелиск «Европа—Азия», это, так сказать, официальный раздел между двумя частями света. Достоверные источники говорят о том, что в окрестностях Екатеринбурга есть порядка 20 границ, но этот, видимо, самый крупный.

Екатеринбург — Пермь, 360 км (5 часов 20 минут в пути)

Дорога до Перми хорошего качества, перед Пермью есть несколько участков автомагистрали, на которых можно опережать грузовики без выезда на полосу встречного движения и не выходя за рамки допустимых скоростных ограничений.

На въезде в город среди многообразия рекламы кое-как разглядели знак «Населенного пункта».

Здесь разместились заводы, известные своей продукцией на всю Россию.

На площади у кинотеатра мы нашли памятник «Кавказская пленница», а рядом еще несколько объектов современного творчества из разношерстного металла.

Самая знаменитая городская скульптура — «Пермяк соленые уши».

Примечательно, что памятник имеет непосредственное отношение к традиционному занятию в Пермском крае — промысловому солеварению. Прозвище «Пермяк соленые уши» закрепилось за работниками, которые таскали на своих плечах большие мешки с солью. Мешки задевали уши, которые от постоянного контакта с солью испытывали аллергическую реакцию, то есть становились большими и красными.

Памятник букве «П», он же Пермские ворота, видимо, еще и из Палок, необычный артобъект.

Магнитик на память и едем в Ижевск.

Пермь — Ижевск, 280км (3 часа 50 минут в пути)

До поселка Большая Соснова мы ехали по трассе М7, а потом на развилке повернули в сторону Воткинска — эта дорога была на 50 км короче трассы М7 через пгт. Игра.

Основной поток грузового транспорта поехал как положено по проверенной дороге, а здесь дорога оказалась чуть ли не безлюдной. Атлас автомобильных дорог показывал, что там, где заканчивается Пермский край и начинается Удмуртская республика, нас ждет кусок дороги просто «шоссе», и даже с грунтовым покрытием. Но мы надеялись на лучшее!

Дорога оказалась вся с асфальтовым покрытием. Но, действительно, был один отрезок пути с «дырками» на дороге. И вроде не слишком крупные были эти ямки, но в одном месте мы ехали за фурой в надежде обогнать ее, даже не успели среагировать: он чуть вильнул, и огромная яма прошла между его колес, а мы… влетели, как положено, всеми левыми колесами. Сидим с мужем переглядываемся, в ужасе представляя покореженные колеса. А дочь посмотрела назад в окно и говорит: «Ой, там два колесика покатились!». Ну, понятно машина без «двух колесиков» никуда не поедет, значит это всего лишь колпаки. Молча порадовались, что у нас не литье, потому что такой силы был удар, что оно могло рассыпаться на месте, а места здесь глухие. Потом, конечно, остановились, провели визуальный осмотр, подергали руль, пощупали шины, сняли оставшиеся колпаки и поехали в Ижевск.

Всем известно, что Ижевск является «оружейной столицей» России и Музей Калашникова обязательное место посещения для всех, кому интересна история российского стрелкового оружия. Спешу расстроить, мы туда не попали, так как время нашего пребывания в Ижевске не совпало с режимом работы музея. Поэтому пока не стемнело, мы отправились к набережной на так называемом Ижевском пруду. В этом месте река Иж очень полноводна, местные жители катаются на катамаранах, водных мотоциклах и ходят под парусом на небольших яхтах.

По пути остановились у Свято-Михайловского собора, который считается визитной карточкой города и символом возрождения духовной жизни Удмуртии и всей России.

На набережной возвышается монумент дружбы «Навеки с Россией» в честь 400-летия добровольного присоединения Удмуртии к России.

Еще в программе вечера было посещение памятника гастрономическому чуду российского «фаст-фуда» — Пельменю. Оказалось, что этот памятник — инициатива местных рестораторов, которые разместили его на территории своего заведения. Небольшое разочарование.

Стремительно темнело, и мы поехали к забронированной ранее гостинице «Дача». Я хочу порекомендовать всем проезжающим это место. Гостиница представляет совой большой коттедж с огороженной территорией. Чтобы спать спокойнее, мы загнали машины во двор. В комнате двуспальная кровать, шкаф, стул, телевизор и кондиционер, еще, кажется, личная ванная комната, с феном и моющими принадлежностями.

Все очень-очень чисто и аккуратно, причем не только в номере, но и во всей гостинице. На первом этаже есть общая кухня, полностью оборудованная, даже были кое-какие продукты (хлеб, молоко, сахар, чай, яйца), приготовленные для гостей. Мы не ожидали, такого поворота событий, поэтому у нас все было с собой. Хозяйка скромничает и называет свое заведение «хостелом», могу с уверенностью сказать, что многие гостиницы со звездами не дотягивают до чистоты и опрятности этого отеля. И все это за смешные деньги 1200 руб./сутки за номер. Утром, бодрые и веселые, мы отправились в ближайший магазин пополнить запасы еды.

По традиции заехали на вокзал и в Казань, город с 1000-летней историей!

Ижевск — Казань, 400 км (5 часов 20 минут в пути)

Погода портилась. Над нами проплывали темные облака, ветер сбивал их в густые тяжелые свинцово-серые тучи, и они проливались над нами стеной дождя. В такую погоду бы дома сидеть, да чай с плюшками пить, а мы уже проехали 1700 км от дома. Впереди было все самое интересное. И никакие фуры, обливающие нас потоками грязной воды из-под своих колес, не могли нам помешать!

Проехали мимо Можгу — крупный промышленный центр, в котором среди прочих предприятий расположено производство мебели и канцтоваров из дерева, а именно известных каждому школьнику деревянных линеек.

Вблизи Казани дорога стала двухполосной в каждом направлении и с широким разделением между полосами встречного движения.

Сделаны качественные объездные дороги вдоль ремонтируемых участков трассы, а не как в Самарской области — грунтовая дорога с ямами и кочками, и пыль столбом стоит, а грузовики вообще кое-как разъезжаются.

До Казани оставалось совсем чуть-чуть, и тут в машине начался звон-перезвон: навигатор сообщает о допустимых скоростных режимах, а антирадар заливается всеми голосами. За три года поездок на юг мы были удивлены таким изобилием и разнообразием всевозможных приборов, измеряющих скорость автомобиля. Хотелось ехать 40 км/ч, а то вдруг... Но, к удивлению, ни одного представителя службы ДПС мы не увидели. Хочется отметить, что в городе никто не нарушает скоростной режим, не переезжают стоп-линию и пропускают пешеходов. Широкие ровные дороги, везде с разметкой, грамотно отрегулированные светофоры и удобные дорожные развязки избавили город от заторов, по крайней мере, нам так показалось!

С первых минут Казань очаровывает своей размеренностью и спокойствием, вдоль улиц стоят величественные дома, застройки прошлых лет, ухоженные и красивые, цветные клумбы, аккуратные газоны. Действительно, город, в котором приятно находится! К тому же в это время в Казани проходил кубок конфедераций по футболу, соответственно, множество иностранцев, в том числе спортсменов, гуляющих по улицам города. А еще Казань — это город, в котором смешались культуры Востока и Запада, религия и история, город гостеприимный и открытый для туристов, с этим связано объявление остановок и вывесок на трех языках. От всего этого город казался совсем не похож на другие города России.

Сразу отправились к железнодорожному вокзалу, ясное дело — за сувенирами.

И тут выяснилось, что парковки бесплатной поблизости нет, а товарищей, которые пренебрегли знаком о запрете парковки вдоль дороги, уже грузят на эвакуатор и увозят в неизвестном направлении. Чтобы не рисковать, решили оставить в платном подземном паркинге и ушли гулять по городу, так как от вокзала до Кремля можно дойти за 20 минут.

Кремль довольно компактный, но на его территории расположено много известных исторических построек: Спасская башня Кремля, Мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, «падающая» башня Сююмбике, резиденция Президента Республики Татарстан (на фото все по порядку).

Недалеко от Кремля на берегу реки Казанка расположилось здание с роскошным экстерьером — дворец земледельцев. Там расположилась Штаб-квартира Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, построено с 2008-2010 гг. стоимость возведения составила 2,2 млрд. рублей. Судя по всему, Татарстану продовольственный кризис не грозит!

После мы спустились в метро и проехали одну остановку от станции «Кремль» до станции «Площадь Габдуллы Тукая», у ТЦ «Кольцо» так, ради интереса.

Поужинали в столовой «Горячая ложка» в 5 минутах ходьбы от площади Тукая. Там вкусно, чисто и не дорого, так 2 порции супа, 2 вторых блюда с мясом и 3 чая нам обошлись в 330 рублей.

Затем отправились на пешеходную улицу Баумана, культовое место с множеством достопримечательностей, где с успехом реализуется формула «хлеба и зрелищ». Шли мы по ней долго и медленно, глазея по сторонам и рассматривая все вокруг.

А вот еще один символ Казани — упитанный трехметровый кот с сытой благостной улыбкой лениво разлегся на топчане в беседке. А история такая: императрица Елизавета Петровна, будучи в Казани в 40-х годах 17-го века, заметила, что в городе нет мышей, и пожелала выписать из Казани 30 котов для несения службы по отлову грызунов в покоях Зимнего дворца. Что же касается реальных потомков тех легендарных котов, отправленных в Петербург, так они до сих пор верой и правдой несут службу в Эрмитаже, оберегая хранящиеся там художественные ценности от мышей и крыс.

Тем временем, мы приближались к оставленным в подземелье «ласточкам». Пора ехать, ведь мы еще не все посмотрели!

Машину с парковки мы забрали в 21:30, соответственно оплатили 300 рублей.

Татарский государственный театр кукол «Экият» выполнен в форме сказочного замка, причем с большим размахом. Недалеко в сквере показали детям старинные трамвайчики 3 штуки.

Спать в эту ночь предстояло в машинах у «Ленты», но тут нас ждал сюрприз. Лента была построена не по индивидуальному проекту, а занимала площадь в ТЦ «Горки Парк» без отдельного входа. Нам пришлось долго колесить вокруг торгового центра, ища закуток без шума и лишней ночной суеты, т.к. магазин был популярен в ночное время. На краю парковки вдалеке от людских глаз мы нашли такое место и встали у забора.

Утро было прекрасным и теплым. Одни перебирали вещи в машине и готовились к дальнейшему путешествию, другие тщательно пережевывали завтрак и допивали кофе, дети нарезали круги по парковке. И тут забор, у которого мы обосновались на ночь, стал медленно и бесшумно отъезжать. Наше удивление было не меньше, чем у тех, кто появился по ту сторону ворот. Тут же вокруг нас стали останавливаться машины, одни люди спешили за забор на работу, другие выходили оттуда. Как мы узнали позже, на этой территории расположилось несколько оптовых и торгово-ремонтных компаний. Надо было быстро сворачиваться и ехать дальше.

Мост Миллениум жители Казани шуточно называют Линолеум, так как до окончательного ввода в эксплуатацию в 2007 году движение по нему осуществлялось под одной половине буквы «М».

Поехали мы не сразу на трассу М7, а через Старое Аракчино. Там на берегу Волги у дороги стоит любопытное сооружение — Храм всех религий — архитектурный символ всех религий и их музей.

Идея создания храма принадлежала архитектору и художнику Ильдару Ханову. Сама история жизни его создателя очень типична для нашей действительности. Жил, мечтал, творил и внезапно умер. Строительство велось на его личные средства и пожертвования единомышленников. Предполагалось, что комплекс объединит в себе 16 мировых религий, в том числе религий исчезнувших цивилизаций и будет функционировать как Международный культурный центр. 

Очень жаль, что он до сих пор остается недоделанным архитектурным сооружением. А родственники идейного вдохновителя, похоже, не только не хотят продолжать его дело, но и не собираются восстанавливать его после пожара, показывают за деньги то, что осталось и не знают, что с этим делать дальше. Мы пристроились к какой-то экскурсионной группе, приехавшей раньше нас, и прошли, как потом выяснилось, бесплатно. Целостного рассказа об этом сооружении так и не услышали, потому что информация выдавалась скудными порциями, люди, присматривающие за храмом, совершенно не приветливы, да и не очень интересно внутри — запустение и разруха, запах гари, выбитые и потрескавшиеся стекла, многие помещения закрыты из-за недавно случившегося пожара.

А снаружи яркие башни, минареты, арки, сфинксы и другие атрибуты разных культур. Смотрится красочно и необычно. В любом случае, проехать мимо стоило!

Казань — Чебоксары, 160 км (2 часа)

Заехав в город, прямиком отправились на вокзал за магнитиком, так как до этого во всех городах России это был беспроигрышный вариант по нахождению сувенирной лавки.

Вокзал оказался небольшим, а сувенирная лавка закрыта, переглядываясь и хлопая глазами, не нашли ничего лучше, чем зайти в буфет и спросить, надолго ли закрыт киоск. За прилавком нас встретила буфетчица, как из советского кино: белый чепчик с рюшью по верху, ярко-красные губы, выразительные глаза и челка, закрученная в тугой локон. Эта милейшая женщина с необычным нашему уху говором поведала нам режим работы Маринки из сувенирной лавки: «Так она работает только когда поезд из Санкт-Петербурга приходит. А сегодня поезда нет и Маринки нет». С одной стороны, досадно, что Маринки нет именно сегодня, а с другой — так все по-настоящему и добродушно — вышли все с улыбкой до ушей. По совету буфетчицы через дорогу от вокзала зашли в магазин из серии «всего понемногу», купили магнитики и поехали к исторической набережной.

Чебоксары оказался обычным российским городишкой, не отличающийся какой-то особенной архитектурой или великолепными памятниками, за исключением 46-метрового величественного монумента Матери-Покровительницы — символа всей Республики, которая радушными объятиями встречает всех приезжих.

В центральной части города на берегу Чебоксарского залива на Волге расположена историческая набережная с множеством развлекательных заведений для людей с разным уровнем достатка. Путеводители и путешественники пишут о Чебоксарах, как о зеленом, чистом и ухоженном городе с множеством достопримечательностей, чуть ли не лучшим городом России. Честно говоря, за часовую прогулку по городу мы этого не поняли, наверное, в каждом городе есть свои прелести, просто нужно больше времени, чтобы их увидеть. А может, Казань поставила слишком высокую планку в оценке городов.

Кульминацией нашего пребывания в Чебоксарах стало посещение столовой «Сарпике» вблизи Административных зданий МВД, полиции, пожарной части, Педагогического университета и других учебных заведений. Хотелось верить, что столовая дорожит своей репутацией и весьма конкурентоспособна в своей индустрии. Не буду долго описывать в подробностях все недостатки и невкусную еду. Скажу просто — обходите это место стороной, по крайней мере, пока там не сменится повар. Чек составил 357 рублей.

Чебоксары — Нижний Новгород, 246 км (3 часа 30 минут в пути)

Нижний Новгород наряду с Казанью тоже называют третьей столицей и «карманом России». В городе сохранилось немало уникальных памятников истории, архитектуры и культуры, что дало основание ЮНЕСКО включить Нижний Новгород в список 100 городов мира, представляющих мировую историческую и культурную ценность.

Наше знакомство с городом началось с Печерского монастыря, расположенного на берегу Волги.

И тут мы увидели Нижегородскую канатную дорогу на другой берег Волги, где расположен город-спутник Бор. Там сосредоточены ВУЗы, офисы, промышленные предприятия, горожане часто работают на одной стороне реки, а живут на другой. В объезд, по железной дороге или по автомобильному мосту, путь на другой берег занимает 40 км, тогда как по канатной дороге — всего 4. Поэтому запуск этой переправы в 2012 был встречен жителями с большим интересом и энтузиазмом. Стоимость проезда в одну сторону 90 рублей, дети до 7 лет бесплатно. К примеру, в 2015 году в Геленджике мы поднимались по канатной дороге 1600 метров, за 1000 руб. /чел. + вход в Сафари-парк по 500 руб. (видимо, для туристов всегда дороже!).

Ну чем не развлечение и возможность посмотреть на город с высоты птичьего полета?

Приехали по указанному адресу, машины оставили на платной парковке совсем рядом со станцией Нижегородской за 100 руб. Рядом с кассами расположились сувенирные лавки с множеством разнообразной продукции. Конечно, мы купили магнитики, а еще нам, как голодным туристам, захотелось отведать нижегородских пряничков. Заняли очередь на переправу, ждем… Люди рядом стоят с сумками, авоськами, кто-то в пиджаках и с портфелями, как на маршрутку. Садятся по 8 человек в кабинку. Ну и мы поехали… Время в пути обещали 12,5 минут, со средней скоростью в 14-22 км/ч. Но когда мы отъехали подальше от берега, по Волге стал дуть сильный ветер, и кабинка периодически замирала, чтобы погасить колебания. А когда ты висишь над Волгой и кабинку мотыляет из стороны в сторону, да еще и ветер в вентиляционные отверстия завывает — становится страшно. В голову полезли мысли: «Да зачем мы вообще сюда полезли!». Конечно, современные технологии позволяют минимизировать несчастные случаи, но все же ЧП случаются. Вот, например, 31.07.2014 г. во время грозы в опору рядом с кабинкой, в которой находились люди, ударила молния. По словам очевидца, удар был такой силы, что пассажиры на станции выходили на трясущихся ногах. Но с нами были дети, поэтому каждый оставался наедине со своими мыслями и улыбался пролетающим чайкам.

Именно в этот момент, когда медленно двигаешься над рекой и безопорный пролет над водной поверхностью составляет 861 метр, Волга предстает во всей красе, исключительно живописная, величественная и могучая река!

Обратно пришлось ехать тем же способом, таких сильных порывов ветра уже не было, поэтому было не страшно. Мы с удовольствием ели вкусные нижегородские пряники и смотрели во все стороны. Зато яркие впечатления останутся надолго!

Потом была попытка пешком дойти до кремля. Через 2 км мы поняли, что не прошли и половины пути, замерзли (было около 13 градусов и ветер), да и стемнело. Поэтому вернулись к машинам и уже поехали к кремлю. Надо отметить, что во время нашей пешей прогулки, мы почти не видели людей, пустынные вечерние улицы. А улица Минина оказалась трассой для стрит-рейсеров на фендибоберных машинах.

Парковок у кремля нет, поэтому машины оставили во дворе одного из домов по ул. Минина. Прошли вдоль стен кремля и по пешеходной улице Большая Покровская. Там множество памятников, кафе и театр. Только в Нижнем Новгороде я увидела, что на улицах города стоят «тревожные кнопки», а напротив кремля электронный справочник туриста с описанием истории памятника и его месторасположением.

Город чистый и приятный, жилые дома старой застройки, с капитальным ремонтом фасадов. Гуляли мы до поздней ночи, поэтому ночевать пришлось опять у «Ленты». Причем на этой парковке на ночлег остановились еще несколько дальнобойщиков в фурах и другие автопутешественники.

Утром было решено отыскать памятник Минину и Пожарскому — народных героев освободителей страны от иноземного ига. Первый памятник народным героям скульптора Ивана Мартоса был установлен в 1818 году. Первоначально памятник предполагалось установить в Нижнем Новгороде — городе, где было собрано ополчение. Учитывая важность памятника для русской истории, было решено установить его в Москве.

А этот памятник работы Зураба Церетели — уменьшенная (на 5 см) копия московского памятника — был открыт 4.11.2005 года. Он установлен под стенами Нижегородского кремля, около церкви Рождества Иоанна Предтечи. По заключению историков и экспертов, Кузьма Минин именно с паперти этой церкви призывал нижегородцев собрать и экипировать народное ополчение на защиту Москвы от поляков. 

На набережной у стен кремля увидели еще один памятник — памятник Петру I. 2 раза у стен Нижнего Новгорода появлялась государева флотилия: первый раз, когда молодой Петр, решивший во что бы то ни стало избавить окраины России от постоянных набегов и грабежей беспокойных соседей, объявил новый поход и отправился на Азов, по маршруту Москва—Ока—Волга—Дон; второй раз через 27 лет царь отправился в поход в Персию и Шемаху, чтобы отомстить «за избиение» русских купцов.

Город очень интересный, с богатой историй, в Новгород хочется вернуться снова!

Нижний Новгород — Владимир, 150 км (3 часа в пути)

Несмотря на маленькое расстояние, ехали долго, потому что чем ближе к Москве, тем больше населенных пунктов вдоль трассы и, соответственно, скорость падает. Кажется, Гороховец, проезжали, так там трасса прямо через городок идет, а затор на дороге образовался из-за обычного светофора! Неужели нельзя сделать объезд!

Не могла проехать мимо и не «щелкнуть» этот шедевр строительного компромисса: «Хотите балкон в каждой комнате? Пожалуйста!»

Владимир — город из Золотого Кольца России, там «тысяча и одна» церковь и миллион импортных туристов. Вокзал кишит китайцами, некоторые пытаются что-то выведать у русских, начиная с безобидной фразы: «Ду ю спик инглиш?». Наши не сдают позиции: «Ноу» и все тут! И иди сам ищи туалет в вокзале или еще того хуже камеру хранения с заедающими замками.

Вообще, страшно представить, какое неизгладимое впечатление на иностранных туристов производят туалеты на вокзалах! Сидит баба Маня в окошечке, деньги берет за вход, бумажку отрывает сама, чтобы перерасхода не было. Проходишь дальше, а там… не на каждой двери шпингалет есть, смывная система, то льет постоянно, то вообще уже не льет, а крючок для сумки — это вообще роскошь! А потом еще: мыло кусковое, кран со скрученным барашком на горячей воде и сушка рук, если есть, то выключена из розетки. Это, конечно, собирательный образ, но от этого никуда не денешься, и приходится приспосабливаться в поездках по городам. Дочке хорошо — она при возможности выбора всегда выбирает «кустики».

Очень бегло посмотрели Владимир, удивились ценам на пряники, прогулялись по улице Большой Московской, проехали через Золотые ворота и в Москву…

Владимир — Москва (Домодедово, мкр. Востряково), 200 км (4 часа 40 минут в пути)

К вечеру 5-го дня мы добрались до Москвы, к этому времени уже начали путать города, в которых были, и забывать их названия. Так муж мне долго доказывал, что не был в Перми, пока не увидел себя на фото в этом городе. Про Омск мы вообще забыли во всем этом круговороте событий. Лишь звонки родственников напоминали нам, что у нас где-то за 2800 км есть дом.

Москва за 1 день

Гостиница была забронирована заранее, по принципу: не подъезжать к МКАД близко на машине, дабы не попасть в заторы и пешая доступность к станции электрички в сторону Москвы. Нашла такую гостиницу, располагалась она в 100 метрах от станции, где интервал движения электропоезда 15-20 минут. Очень удобно! Тем более, что в городе эти пути шли вдоль серой ветки метро, прямиком к Павелецкому вокзалу. От Взлетной до Павелецкого вокзала стоимость проезда на электропоезде 102 руб. — взрослый и 25,5 руб. детский. А мы не доехали несколько станций до конечной и вышли в Нижних котлах примерно за 60 рублей, и тут же по переходу вышли к станции метро Нагатинская, проезд 55 рублей. В итоге тот же результат немного дешевле.

Из метро вышли на станции Площадь революции. По всей длине вестибюля, в арках установлены скульптуры образы представителей советского народа. Причем памятники увековечили не только революционеров, солдат и героев труда — есть здесь колхозники, спортсмены, студенты, пионеры и даже мать и отец, держащие на руках детей. Есть у этой станции свои интересные легенды: суеверные студенты перед сдачей экзаменов дотрагиваются до носа пса-пограничника, а остальные люди, проходящие мимо тоже потирают нос пса, улыбаясь и думая о сокровенном. Мы тоже приобщились к местным традициям.

Очень волнительно было увидеть Ее — главную площадь страны — Красную площадь. Каково же было наше разочарование, когда мы увидели забор ограждавший площадь.

И тут мы вспомнили, что именно сегодня, 22 июня, у школьников выпускные. Обошли ГУМ с обратной стороны и вышли прямиком к Спасской башне. Дочь тут же узнала «новогодние часы».

А вы видели рубиновую звезду на Спасской башне так близко? Оправа звезды выполнена из специальной нержавеющей стали, внутри горят специальные автономные лампы. Мощность ламп в звезде составляет 5000 ватт. Их работа проверяется два раза в день. Для предохранения ламп от перегрева была разработана специальная вентиляционная система, которая состоит из фильтра для очистки воздуха и двух вентиляторов. Размах лучей звезды 3,75 метра. А казалось бы, просто звезда!

Полюбовались величественным, нарядным, устоявшим даже в сложное для всех церквей советское время Храмом Василия Блаженного, построенного во времена Ивана Грозного в честь взятия Казани. Этот Храм давно стал символом Москвы — многоцветный храм, маковки, которого одна краше другой. Однако значение цветовой раскраски куполов и по сей день остается неразгаданной загадкой. Легенда гласит, что Иван Грозный велел ослепить зодчих, дабы они не могли никогда и нигде больше соорудить второй такой храм.

Гулять, конечно, хорошо, но такие расстояния ребенку не под силу, поэтому по подсказке знакомых воспользовались услугами 2-этажного экскурсионного автобуса. Билет взрослый на 1 день стоит 1000 рублей, на 2 дня 1200, дети 6 лет еще бесплатно. Более подробно с маршрутами, ценами и расписанием можно ознакомиться на официальном сайте CitySightseeing.

Неоспоримым плюсом является то, что, имея билет, можно выйти на любой из остановок маршрута и гулять неограниченное время по своему желанию, а потом сесть опять в любой автобус, курсирующий по маршруту, на одной из его остановок и продолжить автобусную экскурсию; еще на втором этаже в задней части нет стекол, поэтому можно сделать качественные фотографии, (только очень ветрено, когда автобус едет), кстати, можно взять у гида плед; при входе в автобус дают новые простенькие наушники, у кресел есть специальные места, куда их можно вставить и слушать небольшие рассказы о тех достопримечательностях, мимо которых едет автобус. Когда читала отзывы, многие жаловались на плохо регулируемую громкость — не везде, ведь можно и пересесть на другое место. А еще некоторые москвичи тоже ездили на этих автобусах, с детьми в основном, так вот они жаловались, что информация дается очень поверхностная, и им этого недостаточно. Могу с уверенность сказать как человек, впервые посетивший столицу, этой информации более чем достаточно, из такого объема информации, запоминается лишь малая часть, только самое интересное.

Вот, например, проезжая мимо Китай-города в самом центре Москвы, мы узнали, что такое название не связано с компактным расселением китайцев в этой части Москвы, а носит свое название от восточнославянского слова «кита» обозначающее «плетень» или от итальянского слова «citta», или же от турецкого «катай» — то есть крепость. А вообще так сразу и не скажешь, потому что китайцев в центре Москвы много, очень беспокойный народ, но улыбчивый.

Когда объявили остановку Арбат и сообщили, что здесь можно пройтись по пешеходной улице с массой заведений для культурного отдыха на любой вкус и кошелек и перекусить, дочь деловито сняла наушники и заявила, что здесь пора уже и покушать. Прямо на нас смотрел ресторан «Жигули», мы решили заглянуть туда и не ошиблись, внутри было просто, но интересно, исписанные разными «приличными» словами длинные столы, напоминающими нам школьные годы, табуреты, вмонтированные в пол и длинные лавки, в зале царила атмосфера бизнес-ланча, было явно видно, что многие пришли сюда в обеденный перерыв. Комплексный обед (первое, второе, салат и компот, причем несколько вариантов) всего за 200 рублей. В ресторане 2 зала: зал быстрого питания с линией раздачи и деревянными скамьями и зал ресторана, в котором часто проводят различные мероприятия, банкеты, дни рождения и юбилеи. Днем это заведение в зале быстрого питания работает как столовая, а вот вечером превращается в кабак, где шумные компании пьют свежайшее пиво и пытаются общаться под громкие звуки живой музыки. Многие «звездные» москвичи посещали это место, о чем хвастливо заявляет фотоколлаж на входе в заведение, а также сюда не стыдятся приводить своих заграничных гостей, как на экскурсию, чтобы почувствовать советскую атмосферу. Но мы никого не видели, наверное, были не в том зале, не в то время, да и не за этим вовсе мы туда зашли!

Прогулялись по Арбату до Министерства иностранных дел. Когда стоишь внизу рядом с ним, чувствуешь себя букашкой, рядом с огромной скалой, вздымающей свой шпиль в небо. По Бородинскому мосту перешли через р. Москва к Киевскому вокзалу и стали ждать свой бесплатный двухэтажный автобус. Автобус оказался популярным транспортом перемещения туристов по городу, с трудом нашли места и поехали в третий раз к Красной площади. На этот раз пошли в ГУМ, удивительный магазин — находишься внутри него, а глазу предстают фасады здания как снаружи. Будто попал в сказочный мир шопинга!

Внимание опять привлекли китайцы, которые толпились возле киоска с мороженым. Мороженое оказалось очень-очень вкусным и свежайшим: во-первых, стаканчики выпекаются прямо в ГУМе, во-вторых, там же специальный аппарат производит мороженое трех видов: вишневое, клубничное, черная смородина с использованием пюре из этих ягод. Простое, настоящее и вкусное! На выходе из ГУМа заметили надпись «Дамская комната» на цокольном этаже здания. Ну, раз дамская, мы с дочкой пошли на разведку. Спустились по красной дорожке, по ощущениям, будто попали в фойе театра, ресепшн со столешницей из белого мрамора, по ту сторону приятная девушка в костюме, как у стюардессы. До сих пор никто так приветливо с нами не здоровался в туалете… Рядом стояли стеклянные витрины с гигиеническими средствами и красивыми бутыльками. Мы заглянули в следующую комнату. Там я успела заметить белые раковины с позолоченными кранами, а рядом с каждой из них стопочки белоснежных полотенец, скрученные в рулончики, а еще везде пахло не освежителем воздуха, а дорогим женским парфюмом. Но дочь не могла больше сдерживать свое восхищение, и после слов «Вау» на весь туалет мы спешно удалились. Кстати, стоит это удовольствие 150 рублей, а заглянуть можно и бесплатно!

Блуждая по узким улочкам-закоулочкам мы вышли в патио на Третьяковском проезде, т.е. открытый внутренний дворик, со всех сторон окруженный стенами здания. В центре тихого дворика стояла ресторанная веранда с белоснежными шатрами и добротной мебелью, за стеклом в холодильнике красовались омары, гигантские крабы и устрицы, а вокруг нее тесными рядами встали магазины мировых брендов Saint Laurent (блузки от 30 тыс. рублей), Tom Ford (средняя цена платья от 2-10 тыс. долларов), Brioni (мужские рубашки около 400 евро), Ralph Lauren (мужской костюм 500 - 6 тыс. долларов),Dolce Gabbana (юбки 30-100 тыс. рублей, а еще увидела розовую норковую шубу с 50% скидкой за один миллион семьдесят тысяч рублей, вместо 2 млн. рублей!), Bottega Veneta (женская сумочка из кожи крокодила 750 тыс. рублей, да за такие деньги можно купить новый Hyundai Solaris!). Цены взяты с официальных сайтов, а также с сайта московского ЦУМа. Вот именно в таких местах ощущается контраст между теми людьми подземелья, которые спешно бегают по станциям метро, чтобы скорее добраться домой, а завтра опять с восходом солнца отправиться работать на благо Родины, и теми, кто живет в Москве на полную катушку. Дальше мы добрались до Павелецкого вокзала и на прямом электропоезде отправились в гостиницу. Ехали около часа. Назавтра нас ждал путь в южном направлении по трассе М4.

Москва — Тула, 120 км (1 час 30 минут в пути)

Тула произвела впечатление уютного города, который бережет и чтит богатую историю своего города и не забывает подзарабатывать на туристах.

Тула с 16-го века была городом ремесленников. Здесь изготавливали гармони и баяны, которые стали одним из символов России, получив заслуженное призвание во всем мире, клепали звонкие самовары, пекли пряники, ковали славу русскому оружию. Увековечил мастерство тульских оружейников Н.С. Лесков в своем рассказе «Левша». Произведение посвящено гениальному тульскому оружейнику, сумевшему превзойти в умении английских мастеров. Но его талант не был по достоинству оценен на родине, в итоге, всеми забытый, он умер в больнице. Это так по-русски!

Все, что связано с Тулой, кажется надежным и долговечным, поэтому проезжая мимо автомобильного супермаркета мы решили сделать нашей «Фуньке» подарок — купили «тульские» колпаки, взамен тех, которые она откинула по дороге в Ижевск. Заехали в музей Тульского Пряника. На экскурсию по его изготовлению мы не пошли, зато в магазине при музее купили свежайшие пряники, себе и в гостинцы. Пряники там разных форм и размеров, со всевозможными начинками, от 20 до 2000 рублей за штуку. По составу ингредиентов видно, что рецепт далеко не старинный, ну хоть без ГМО!

Естественно, дочь не удержалась, и мы начали сразу пробовать — вкусно, но суховато. Нижегородский пряник показался нам вкуснее. Кстати, если ваш маршрут не проходит через Тулу, а очень хочется попробовать местные прянички, на трассе М4 они продаются на каждой заправке, а еще недалеко от Тулы в сторону Воронежа вдоль трассы есть несколько придорожных киосков с тульскими пряниками.

В центре города на реке Упа стоит Тульский кремль, очень компактный, имеет форму правильного прямоугольника с периметром стен около 1 км, в центре собор. Посетить кремль можно как с гидом, так и без него. С гидом можно пройти по системе потайных ходов, осмотреть казематы и побывать в башнях. Наверное, это интересно, но мы, экономя время, не пошли. Внутри кремля очень уютно и тихо, дети резвятся на зеленых газонах, на лавочках влюбленные парочки, фотографирующиеся молодожены.

Путеводители рекомендовали посетить рядом с кремлем интересный музей самоваров, где расскажут об истории самовара и пряников, детям обязательно понравится чаепитие из старинного самовара с печатными пряниками ручной работы. На деле оказалось все иначе. На первом этаже большая сувенирная лавка с кучей людей, которые выбирают магнитики и другие памятные безделушки в одной очереди с теми, кто хочет купить билеты на посещение музея, нагрузили кассира, так сказать. Стоимость 100 рублей независимо от социальной группы. В итоге оказалось, что из двух выставочных залов работает только один, второй на ремонте, никто ничего не рассказывает, а женщина, которая находится в зале, молча приглядывает за людьми, беспорядочно блуждающими по небольшой комнате, и шикает на детей, чтобы не трогали начищенный до блеска самовар. Комната для чаепитий тоже в бессрочном ремонте, наверное.

Музейные дамы предпенсионного возраста с каменными лицами ужасно неприветливы. А цена при отсутствии половины экспонатов, экскурсовода и чаепития осталась прежней. Ну что за русский сервис?! Идя туда, конечно, ожидали большего.

Музей оружия посмотрели только снаружи. Многие пишут, что там интересно и идти туда надо надолго, а нас ждал Воронеж…

Тула — Воронеж, 345 км (3 часа 10 минут)

Выехали из Тулы в середине дня. Перед поездкой изучали вопрос с платными дорогами, многие водители рекомендуют ехать именно по ним, так как объезд, т.е. дорога через поселки, во-первых, с ограничением скорости в населенном пункте, во-вторых, качество покрытия хуже, якобы построили платную, а ту забыли, в-третьих, экономные дальнобойщики едут через поселки. А еще по платной дороге ехать дешевле ночью, к тому же самый выгодный вариант приобрести карту T-pass. Ее преимущества в том, что сразу получаешь дисконт на всю поездку и в пункте проезда, шлагбаум автоматически открывается и не надо останавливаться, это из наблюдений за проезжающими, так как для них своя полоса. Пока гуляли по Москве, естественно, мы об этом и не думали, а потом нигде не видели мест, где можно их приобрести.

Что из себя вообще представляет платная дорога: двухполосная дорога в каждом направлении с металлическим разделителем между полосами встречного движения, иногда встречаются информационные табло с напоминанием скорости 110 км/ч и температурой за бортом, асфальтовое покрытие ровное, но не везде наивысшего качества.

Платные участки, к слову сказать, мало отличаются от бесплатных на этой же дороге, пункты оплаты находятся в разных местах участка, то вначале, то в середине, то вообще в конце. На чеке, конечно, написано, за какой именно участок дороги ты заплатил, но на трассе не везде можно наглядно это увидеть. В одном месте, явно запутавшись в развилках без указателей, мы уехали на простую дорогу. Колоссальной разницы нет, потом нашли выезд на платную и через некоторое время подъехали к пункту взимания платы. Короче заплатили за участок, по которому не ехали, наверное. Все непонятно и запутано.

Девушки в окошках молчаливые, на все вопросы отвечают: «Я не знаю», а у других вообще окно закрыто и на бумажке, прикрепленной к стеклу, ручкой накарябана стоимость проезда участка и ящик для денег высунут. Так от Тулы до Воронежа мы проехали через 4 участка платной дороги: 225,6-260 км за 65 рублей; 287,8-321,3 км за 65 рублей; 330,8-414,7 км за 130 рублей; 414-464 км за 90 рублей. Всего 350 рублей, вроде недорого, а вроде не за что! Ведь это просто дорога, которая должна быть, ничего сверхъестественного.

В Воронеж приехали к вечеру. Город оказался приятным, гостеприимным и зеленым, город воинской славы, гордый своей историей. В конце 1980-х гг. с каждого телеэкрана слышалось «Лучше, чем Воронеж, нет города нигде!» Ну, наверное, это все же для Котенка Василия, с улицы Лизюкова, памятник которому находится на одноименной улице.

Тем не менее, здесь более приятный климат, за всю нашу поездку заметно потеплело, и мы позволили себе раздеться до футболок. В городе много скверов и парков, памятников и площадей. Посещение Воронежа пришлось на день молодежи, поэтому по улицам гуляли культурные нарядные девушки и парни, которые все шли в сторону набережной на выступление Темниковой. Там на берегу Воронежского водохранилища стоял корабль, изготовленный по образу и подобию знаменитого 58-пушечного парусного линкора, построенного на Воронежских верфях в 1698-1700 гг. Петром 1 — «Гото Предестинация» — двухпалубный плавучий музей. Ведь именно на местных водах Петр I построил первый в России регулярный военно-морской флот и успешно сходил с ним в Азовской поход.

Вечером в связи с выступлением «Звезды» попасть на набережную нам не удалось, поэтому отправились к месту постоянного ночлега — в «Ленту». Здесь гипермаркет построен по совершенно новому проекту: имеет подземную платную от 30 минут парковку на первом этаже здания, а магазин расположился на втором.

Утром осмотрели снаружи прототип петровского судна и отправились в Ростов.

Воронеж — Ростов-на-Дону, 560км (7 часов 30 минут)

Дорога до Ростова по качеству мало чем отличалась от участка Тула — Воронеж. Принцип определения платных участков на дороге мы там и не поняли, так в этот раз на участке гораздо большем по протяженности было всего два платных участка. (544-588,7 км за 80 рублей и 588,7-633 км за 70 рублей). Причем если сделать точный подсчет путем математических вычислений, понимаешь, что стоимость за проезд одного километра разная, соответственно цены примерные, единой тарифной сетки нет. Спокойный темп движения по М4 в сторону Ростова быстро утомляет, едешь с постоянной максимально допустимой скоростью, вокруг все время мелькают засеянные поля — все однообразно и от этого весьма тяжело.

В середине участка видели мошенников на дороге. Там, где разделитель между полос заканчивается, с обеих сторон на обочинах стояло по одной машине, и люди нерусской внешности бегали вокруг них, махали проезжим машинам с просьбой остановиться. На заправке позже водители рассказывали, что они вымогают деньги, а каким образом, мы так и не поняли. На обратном пути через 10 дней они по-прежнему размахивали руками на том же месте.

В Ростовской области нет неиспользованного клочка земли, всюду посеяны зерновые культуры. Сам Ростов — город красивый и просторный с множеством достопримечательностей, но, к большому сожалению, близость его к морю очень мешает задержаться там подольше. Ведь хочется быстрее добраться до пункта назначения. За три поездки через город мы практически ничего не увидели.

У Ростова-на-Дону есть большой город-пригород — Аксай. Он в стороне от города, и как раз через него проходит трасса М4. В Аксае есть «Мега». Когда не знаешь цен и качества еды, тем более в дороге, лучше вообще не рисковать, поэтому бывает, что заезжаем в Икею специально покушать, а дети потом резвятся на детской площадке. А в гипермаркете можно наверняка найти все, что понадобилось в дороге. «Лента» вблизи Аксая не очень хороша, ассортимент магазина безупречен, зато утром приходится толкаться в очереди с зубной щеткой среди ночевавших на парковке — популярное место!

Еще в первый год на автобазаре Ростова мы меняли масло в АКПП. Проблема была: масло кое-как нашли, а вот за работу никто не брался, мастера махали рукой и говорили, что в японских машинах на АКПП с правым рулем они менять не умеют. С трудом нашли парнишку, и он уверенно делал это второй раз в жизни.

Часто попадали в Ростове в заторы. И этот раз не исключение. Отправились на набережную реки Дон, вдоль улицы Береговой, место для прогулок, насыщенное всевозможными памятниками и достопримечательностями. Ехать невозможно, машин видимо-невидимо, дорожка узенькая и ни одного парковочного места! С трудом там развернулись и уехали, потеряв там драгоценное время. На Большой Садовой улице в Покровском сквере спокойно прогулялись и увидели памятник «Первому водопроводу», Ростов-на-Дону входит в десятку российских городов, в которых раньше всего появилась водопроводная система. Затем Железнодорожный район с вокзалом и покинули город. Затрудненное движение в городе и прогулки нас сильно задержали в Ростове, и мы понимали, что, выезжая так поздно из города, к вечеру до Анапы не доедем.

Ростов-на-Дону — Анапа, 400 км (6 часов в пути)

На трассу М4 мы намеренно не вернулись, потому что еще в 2015 году разведали дорогу до побережья через станицы. Так в 2015 году в связи с ремонтными работами на выезде из Ростова в сторону Краснодара был сорокакилометровый затор. Выбор был очевиден: лучше хоть как-то ехать, чем стоять, тем более что Краснодар находится немного в стороне от Анапы и все равно придется ехать через станицы. Чтобы не заблудиться на дорогах, лучше ехать сначала на поселок Овощной, а после уже Староминская и прочие. Для жителей Сибири дорога через деревни вызывает ужас. Потому что у нас в нормальном качестве только дороги федерального значения, а в деревню может и грунтовая дорога вести. Спешу обрадовать, в Краснодарском крае дороги между станицами хорошего качества: асфальт в 2 полосы, при этом практически нет большегрузного транспорта.

А еще смотришь во все глаза вокруг, радуешься и немного завидуешь такой привольной и благодатной жизни. Кругом ухоженные поля с подсолнухом, кукурузой, пшеницей, много техники. Поселки не пребывают в унынии и разрухе, там работа кипит. 25 июня уже выкапывали картофель и сеяли второй раз. А мы недавно посадили!

Пока мы рассматривали красоты, начали спускаться густые сумерки, и к 21 часу вовсе стемнело. Успели доехать только до Староминской 120 км от Ростова за 1час 40 минут. Спали в машинах на парковке АЗС Лукойл под взором бдительных видеокамер. Солнце встает очень рано, поэтому ехать можно и в 4 часа утра. Выехали в 4:30 утра. Машин, да и людей было немного. Проехали, Новоминскую, Стародеревянковскую. Из любопытства как живет станица, мы заехали в Брюховецкую. Там есть все крупные магазины, заправки, несколько школ, кинотеатр, площадь для прогулок. А еще на выезде из нее есть топкое место с высоченными камышами, там живут черепашки. И периодически переползают своим черепашьим шагом дорогу. Поэтому, если любопытно посмотреть, сбавьте скорость, иначе черепашка не достигнет своей цели.

В Тимашевске 2 ж/д переезда с активным движением поездов, придется потолкаться на дороге с теми, кто свернул сюда с М4 на Анапу. Предприимчивые местные за деньги предлагают объехать переезды за 15 минут. Мы дождались открытия переезда и проехали за те же 15 минут, только бесплатно. Дальше Полтавская и Славянск-на-Кубани, после Анастасиевская, Варениковская, Гостагаевская и Джемете. Мы снова встретились с морем!

Анапа

Читая отзывы об Анапе, можно прийти в ужас, насколько все и везде плохо. Это на самом деле курортный город, который давно перестал вкладывать деньги в свое развитие и улучшение. А местные, которые сдают жилье и содержат места общественного питания, в большинстве своем, не дотягивают и до «3» по пятибалльной шкале. Поэтому, если у вас ситуация с перелетами заграницу похожая на нашу или другие причины, по которым нужно ехать на отечественное морское побережье, следует заранее все продумать и предусмотреть. А еще лучше взять с собой максимум необходимых вещей, если есть возможность, как у нас на машине. Да и вообще, лучше ехать на машине, чтобы исследовать все интересные места вблизи Анапы. И тогда об отдыхе можно будет вспоминать с улыбкой. Ведь в России тоже много интересного!

К питанию в Анапе нужно относиться очень разборчиво. Так, например, хотели купить ребенку сладкую вату и, пока стояли в очереди, разговорились с парнишкой, который ее крутит. Оказалось, что таких «мастеров сладкой ваты» еще 7 человек, живут за счет работодателя в саманном доме, где только койко-место, от стоимости ваты в 100 рублей получают только 10! и работают БЕЗ санитарных книжек! Во многих местах общественного питания нет туалетов и рукомойников, то есть они и сами спокойно обходятся без воды. А базар вообще отдельная тема, все лежит на жаре и солнце, облепленное мухами, по чурчхеле плотными дорожками ползают муравьи и другие насекомые-сладкоежки. Да какие сроки годности и нормы хранения! А магазины, в том числе крупный «Магнит», качественные продукты, например, колбасу из «мяса» даже не завозят, а то, что мало пригодно для еды, продают втридорога. С едой в Анапе проблема, надо знать проверенные места, такие наверняка есть, или готовить самим. В Джемете мы иногда кушали в кафе при гостинице по улице Гостевой проезд, между улицами Толмачева и Утесова — белый павильон с красными стеклами. Там чисто, вкусно и недорого.

Жить лучше в гостинице или проверенном гостевом доме, читайте отзывы постояльцев, лучше выбрать новый гостевой дом, который недавно открылся. Так произошло с нами в этом году: гостевой дом, 2016 года постройки, принимал гостей до нас только в сентябре 2016 года. Соответственно, в комнате все чистое — это зависит от хозяев и новое, что не менее важно!

Если предполагается пляжный отдых, сразу проложите маршрут до моря, например, через яндекс карты, там даже можно виртуально прогуляться. Анапа славится своими 40-километровыми пляжами, но не всё так красиво. Высокий берег в самой Анапе, в большей степени место для вечерних прогулок у Маяка, для купания он мало пригоден, так как на берегу и в море разнокалиберные камни, причем не гладкие, а угловатые и местами совсем острые. Босыми ногами тяжело заходить в воду, ноги скользят и подворачиваются. Зато вода там чистая, и в камнях живут крабики. Это я описала район ореховой рощи, старого кладбища и маяка. Для любителей каменистого пляжа есть в Анапе 2 бухты: пляж «Высокий берег» с мелкой галькой находится левее от Бювета с лечебно-минеральной водой на улице И. Голубца и пр. Революции, а 2-ой по дороге на морской вокзал, вход между отелями «Адмирал» и «Евразия», там крупная белая галька. Скажу сразу, что была там давно, с ребенком мы в Анапе отдыхаем только на песчаном берегу. Информацию о качестве пляжа нужно читать актуальную, потому что каждый год берег меняется и в городской части города море смело завоевывает пляж, в связи с чем береговая линия становится все уже. Вот фото городского пляжа в 2015 году (за 2 года ничего не изменилось!).

Тогда мы жили в центре Анапы, а купаться в основном стали ездить в Джемете в 7 км, туда ходят городские маршрутки. В Джемете широкая береговая линия, барханы из белого песка, дно подходящее для детей, очень долго взрослому человеку вода по пояс, зато ребенок чувствует себя комфортно. Есть волна, которая доставляет детям целое «море» положительных эмоций.

Говорят, утром около 7 часов можно увидеть проплывающих дельфинов. С третьего раза мы все-таки встали так рано и отправились к морю на встречу с дельфинами. А некоторые люди в 7 часов утра уже шли обратно с пляжа, видимо, после встречи с дельфинами, потому что мы никого не видели. Вода прозрачная, прохладненькая, по дну ползают мелкие раки-отшельники, постоянно вступая в драку с сородичами за пустую раковину моллюска, чтобы в ней поселиться, крабики и мелкие рыбки, а еще до 10 часов примерно отлив — это так необычно!

Если погода стоит жаркая около недели, море начинает цвести, то есть в нем начинают расти водоросли, независимо от месяца на календаре. В прежние годы ночью море как-то очищали от них, потому что утром по берегу лежали зловонные кучи тины. В этом году не видела. Да и море только начало цвести в последний день. А так нам очень повезло и с погодой, и с чистотой моря. Целый день тяжело провести на пляже, из-за жаркого солнца, которое сильно припекает, чуть зазевался и обгорел. В связи с этим мы купались либо утром, либо вечером, а остальное время исследовали на машине Таманский полуостров и ближайшие города. Во все эти места можно взять экскурсию, но цена будет состоять из двух частей, первая стоимость проезда, которую сразу нужно оплатить, а вторая на месте за вход.

Закаты в Анапе потрясающие!

Вечером можно очень душевно посидеть на берегу под шум плещущейся золотой воды, провожая солнце, а можно отправиться на центральную площадь Анапы в поисках развлечений. Здесь большое скопление народа, уличные артисты развлекают публику, мерцают огнями всевозможные карусели для детей и взрослых, торговые ряды пестрят товарами. Шум, гам и суматоха, но это тоже обязательная часть отдыха! Днем в самой Анапе тоже можно найти развлечения. В 2015 году мы ходили на одну их Крокодиловых ферм, вход 600 руб./чел.

На многоярусной территории сделаны вольеры с рептилиями, в темных аквариумах под стеклом и теплой лампой видели яйца крокодила. Представление с погружением головы в пасть крокодила, говорят, проходит только вечером. Есть скудный контактный зоопарк, в котором гигантская черепаха и кролики. Но все фотографии за деньги — по 100 рублей в каждом месте. Работают там предприимчивые школьники-студенты, которые бегают за тобой с маленьким крокодилом или змеей, пытаясь всунуть в руки и попросить за это деньги. От этого навязывания неприятно, притом что сам билет стоит недешево за такое количество рептилий на территории террариума.

Единственная отдушина без дополнительных растрат —это «водяная пушка», если так можно назвать шланг с хорошим напором воды, которым можно безлимитно брызгать на крокодилов со второго этажа.

Еще можно прокатиться на кораблике от 1000 руб./чел (в 2015 году). Нам обещали выход в море на двухпалубном прогулочном корабле, вместительностью около 30 человек, с купанием в открытом море и рыбалкой, якобы потом эту рыбу повар местного кафе пожарит на гриле. Поэтому в предвкушении необычной прогулки и экзотического ужина мы согласились. По длительности прогулка занимает 3 часа. Корабль загрузился людьми, и мы поплыли. Расположились на втором этаже на мягких матрасиках для лучшего вида. Когда отдалились от берега, волны стали сильнее, дул ветер, судно мотыляло из стороны в сторону и кренило, нос корабля, представляющий из себя длинный толстый брусок, постоянно исчезал в воде, накрываемый встречной волной. Стало ясно, что для таких трусишек, как мы, которые и плавать нормально не умеют, эта морская прогулка станет экстремальной! Заграждение на втором этаже, прямо сказать, не высокое — 4-летнему ребенку по грудь, ну взрослому чуть выше колена. Можно в ярких красках представить, как на большой волне можно быстро покинуть корабль, если стоять и не держаться.

Капитан бросил якорь и объявил, что здесь можно купаться. Мы спустились с верхней палубы, а там …. Большая часть людей, из тех, кто остался на первом этаже, с нездоровым цветом лица выстроились плотной очередью в местный гальюн. Капитан вызвал дополнительное судно и люди, желающие на этом закончить свою морскую прогулку, уплыли на берег. Осталось около 10 человек. Нам сверху было так страшно, что просто некогда было думать о том, что укачивает, тем более что мы не обедали, в предвкушении улова.

Купание не обошлось без приключений. Дочь рвалась в море, убеждая нас, что научилась плавать в детском саду на паласе!!! Они с мужем спустились в воду в жилетах, пока я делала памятные снимки, смотрю, кораблик стал от них отдаляться. Бегом к капитану, оказалось, судно снялось с якоря! Подплыли, вытащили их из воды. Остальные купались без приключений. Потом выдали удочки, тогда стало понятно, как десяти удочек хватает на 30 человек. Ловили на черноморскую мелкую креветку. Долго все рыбаки гипнотизировали свои поплавки, да все без толку. Никто ничего не поймал, кроме одной ядовитой рыбы, которую тут же отпустили. Остаток прогулки нас покатали с ветерком и музыкой. За 3 часа мы столько пережили эмоций, что дочь просто уснула, на кораблике. А нам с мужем эта прогулка так запомнилась, что в последующие годы, когда на улицах Анапы или на пляже в Джемете нам предлагали морскую прогулку, мы широко улыбались и активно отмахивались руками!

В Анапе можно найти много развлечений, просто все зависит от интересов и финансов.

Можно посетить археологические музеи с раскопками древних городов, летнюю эстраду с выступлением звезд, (мы, например, ходили на шоу-балет «Тодес»), дельфинарий, пингвинарий и прочее или отправиться на целый день в аквапарк. В 2016 году мы жили по соседству с аквапарком «Тики-Так». Это вид с балкона.

Когда в городе становится скучно — надо ехать за город или в другой город. Вот что нам удалось посмотреть за 3 года посещения черноморского побережья. Сначала мы исследовали Таманский полуостров.

Лотосы в Ахтанизовском лимане

В 35 км от ж/д вокзала Анапы, если ехать к Темрюку, за поселком Стрелка будет небольшой мосток через Казачий Ерик, здесь нужно съехать под мост и, свернув направо, доехать до лодочной станции, 12-17 местные быстроходные моторные лодки со скоростью 60-80 км/ч домчат по искусственно вырытому для орошения полей Ерику (6 метров в глубину!) в Ахтанизовский лиман, где и растут розовые лотосы — крупные водные цветы около 20 см в диаметре.

Нужно быть внимательным, когда выбираешь время прогулки к лотосам, к 6 часам вечера они закрываются на ночь. Больше впечатлений осталось от лихой поездки на моторной лодке.

Грязевой вулкан Тиздар на берегу Азовского Моря

В 66 км от ж/д вокзала Анапы в поселке За Родину это налево от Темрюка, расположилась зона отдыха с грязевым вулканом Тиздар в центре.

Въезд на территорию платный в 2015 году 1000 рублей с машины. Небольшой зоопарк, пруд с белыми птицами типа гуси-лебеди, водоплавающими черепахами и змеями, множеством кафе и сувенирных лавок, есть еще душевая и камера хранения. Все это расположено рядом с Грязевым вулканом. По виду вулкан напоминает лужу с серой грязью. Жерло вулкана простирается вглубь на 1,5 км и все заполнено маслянистой пилоидной грязью, у которой есть куча полезных свойств и противопоказаний. Она очень плотная, выталкивает человека на поверхность, сверху теплая, нагретая солнцем, внутри прохладная. Там весело, все чумазые, неуклюжие, валяются, как поросятки в грязи, особый интерес этот процесс вызывает у детей, но им долго находиться там нельзя, из-за сильного воздействия на молодой растущий организм.

Чтобы отмыться после лечебной процедуры от грязи можно воспользоваться душевыми кабинками или спуститься к Азовскому морю и там уже отмыть себя и отстирать купальник. Берег в этом месте усыпан мелкой ракушкой. По территории вкруговую ходит трактор с вагончиками. Если устал можно без проблем подъехать и к парковке и к морю или покататься по кругу.

Кучугуры на Азовском море

Это деревушка в 72 км от ж/д вокзала Анапы и соответственно в 6 км от вулкана. В основном люди фотографируются со знаком этого населенного пункта, а сама деревушка ничем не примечательна.

В 2015 году мы там жили 3 дня. Цены на жилье высоки, особенно если жилье с удобствами и цивильное. На рынке и в кафе цены завышены, береговая линия не широкая. Азовское море само по себе теплое и имеет глубину не более 13,5 метров, а средняя глубина 7! Поэтому, когда долго стоит жаркая погода, рыба в море начинает погибать, и ее выносит волной на берег. Доминирующее положение в море занимают моллюски. В этом году удивило огромное количество медуз в прибрежных водах, когда купались, ощущали себя свиными ножками в холодце. Благо они были мелкие и не кусались.

Винные заводы Фанагория и Шато-Тамань

Проезжая по центральной улице поселка Сенного вблизи Кучугур, можно увидеть фирменные магазины и сам завод «Фанагория». И тут можно заняться винным туризмом, то есть дегустация, потребление и покупка вина непосредственно на винодельне. Завод предоставляет широкую линейку вин и шампанских на любой кошелек. В фирменном магазине можно посоветоваться с кавистом, он же продавец-консультант по продаже элитного алкоголя, и тогда вы обязательно останетесь довольны выбором, при условии, что будете соблюдать правила хранения бутылки до ее употребления. Когда ездишь по Краснодарскому краю и видишь виноградники, простирающиеся до горизонта, даже мысли не возникает о порошковом вине. Руководствуясь предрассудками, многие россияне предпочитают импортные напитки. Наши вина весьма приличного качества, советуйтесь со специалистами, храните правильно и пробуйте вино именно с завода, а не купленную из-под полы «домашнюю» разливуху с сахаром.

Если проехать Сенной по той же единственной дороге, вскоре подъезжаешь к Тамани, на въезде встречает завод Шато-Тамань. Здесь магазин при заводе вида супермаркет, без кавистов, а выбор зависит только от ваших личных знаний и предпочтений. Широкий ассортимент с разными ценами.

Тамань и культурно-этнографический комплекс Атамань

Тамань — историческое место. С античных времен это было место пересечения торговых путей и народов — греков, хазар, аланов, турок, византийцев. Свою родословную Тамань ведет от греческого полиса Гермонасса, входившего в Боспорское царство. После похода князя Святослава на хазар, на руинах Гермонасса возник торговый город Тмутаракань, столица одноименного русского княжества. Но после 1094 г. и он исчез с летописных страниц, а само его название стало синонимом чего-то далекого и захолустного. Именно с этого места началась история Кубани.

Многие туристы приезжают в этот тихий городишко отдыхать, другие в музей Лермонтова, с восстановленными лачугами после Великой Отечественной войны, где была написана одноименная глава «Героя нашего времени» и в «Атамань» — казачью станицу.

«Атамань» своего рода торгово-развлекательная площадка на старый манер: большая огороженная территория на берегу Черного моря, улицы с хатами, стилизованными под дом кузнеца, шорника, писаря, школу и другие, трактир «Цыбулька», дурниця (Базар), и многое другое, где можно ознакомиться с обстановкой казачьего быта, побывать внутри хат, купить сувениры. Здесь проходят фестивали вареников, сала, борща, пирожков. Помимо входа в 400 рублей, будьте готовы к дополнительным тратам на территории комплекса. А так красиво, красочно, русские песни звучат в исполнении хора женщин-казачек — будто попал в фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки». Обойти все нереально, особенно в жару.

Бугазская Коса

Многие путеводители рекомендуют посетить эту песчаную косу, протянувшуюся на 12 км между Кизилташским лиманом и Черным Морем. Мы пытались попасть туда с двух сторон. Сначала со стороны Благовещенской, там просто песчаная дорога и водители встречных машин рекомендовали туда на нашей «Фуньке» не лезть. В 2016 году хотели пробраться со стороны Веселовки. Помимо того, что нам опять указали на недостатки нашей машины еще и рассказали, что там проходят тусовки местной неформальной молодежи. Так мы туда и не попали, но место, видимо, красивое.

Сукко

Сукко — это курортный поселок в 14 км от Анапы. Дорога проходит по высокому берегу моря — очень живописные места.

Самое интересное здесь в глубине поселка на берегах озера Сукко или Кипарисового озера. Давшая ему имя рукотворная роща из кипарисов редкой породы была высажена еще в 40-х гг. прошлого века. Сегодня же она занесена в Красную книгу, став по факту заповедником и местной достопримечательностью. Озеро красивого голубого цвета, вода чуть мутная и забеленная известняком на его дне, в дальнем конце озера и растут 33 кипариса, но туда пешком от парковки не добраться, далековато.

Предприимчивые бизнесмены закрыли въезд на машинах — только платная парковка (многие оставляют свой транспорт без присмотра на въезде у исполинских деревьев) и предложили на электромобиле или велосипеде в прокат путешествовать по берегам озера.

Здесь есть еще замок «Львиная голова». В нем проводят шоу Рыцарский турнир. Утренние и вечерние представления, программу меняют, поэтому всегда интересно посмотреть на рыцарские бои с настоящим оружием и трюки на скачущих боевых конях в атмосфере средневековья. Мы частые посетители этого места. Ребенок всегда в восторге, ведь это «ожившие» рыцари из детских книжек! Однажды мне выпала честь быть дамой рыцаря, которой он посвятил свои бои и оставил на память веночек. Дочь рукоплескала от всего происходящего, прям ураган эмоций!

Еще там проводят мастер-классы, можно посетить средневековый музей инквизиций или пыток с настоящими музейными экспонатами прошлых лет и возможностью нарядиться в костюмы средневековья.

Можно приехать в долину озера Сукко на вечернее шоу в Африканскую деревню с зажигательными танцами афроамериканских танцоров.

Можно поучаствовать в конных прогулках или сходить на пасеку за свежайшим медом с дегустацией.

Большой Утриш

Большой Утриш — легенда Черноморского побережья. Говорят, здесь был прикован к скале Прометей и сюда же в поисках золотого руна приплывал Ясон с аргонавтами. Сейчас Утриш славится бухтами с чистой прозрачной водой. Некоторые местные там с помощью водного ружья ловят форель на ужин. А купаться там не очень, скользкие камни и прохладная вода, но чистая!

В Утрише находится самый известный в России дельфинарий, расположенный в естественных природных условиях, в открытой акватории Черного моря. Само представление проходит по стандартному сценарию. Билет 800 рублей (в 2016 году) + машину тяжело припарковать бесплатно, но возможно! Платная парковка 200 рублей час, а представление идет, чуть больше часа, вот и вся хитрость!

Новороссийск

Портовый город, город-герой с богатейшей историей, находится в 53 км от ж/д вокзала Анапы.

Наиболее интересным для посещения в Новороссийске считаю крейсер «Михаил Кутузов» на набережной Адмирала Серебрякова, который признан шедевром мирового судостроения и входит в десятку лучших боевых кораблей мира, построенных в 20-м веке.

Он стал первым кораблем Черноморского флота, приступившим к выполнению боевых задач в Атлантике и Средиземноморье, позже участвовал в военных действиях в Египте и Сирии. Словом, за полвека своего существования «Михаил Кутузов» наработал внушительный послужной список и в результате был удостоен чести стать музеем. Не стоит рассчитывать на полный осмотр корабля. Для посетителей доступна палуба, несколько надстроек, камбуз, пара матросских кубриков, зенитная двухорудийная установка ближнего действия, в которой можно попробовать себя в качестве матроса и куча крутых металлических лестниц вверх-вниз.

Поражает масштабность, мощь корабля. Так, например, на палубе якорные цепи, каждая из которых весит 30 тонн! Корабль выглядит несвежим, выдает его возраст корявый слой местами облупившейся краски поверх окрашенной свежим слоем. Крейсер находится в резерве ВМФ, артиллерия и силовая установка полностью функциональны.

Абрау-Дюрсо

На въезде в Новороссийск со стороны Анапы в 15 км от города в горной долине расположилось прекрасное озеро, а на его берегу известный завод шампанских вин Абрау-Дюрсо. Это раскрученное место винного туризма. Так как линейка шампанских вин не так широка, есть подозрение, что главная составляющая достатка винзавода — туристы.

Вся территория у озера облагорожена и ухожена, на ней расположены рестораны и гостиница класса люкс, восстановлено старое здание завода карусели, сувенирные лавки, прокат лодок и катамаранов, вдалеке пляж.

Экскурсии по винзаводу на любой вкус, с дегустацией и без, можно зайти с детьми. Видно, что все поставлено на поток, одновременно проходит несколько экскурсий в разных коридорах подвала, постоянно подгоняют, чтобы не задерживались и не заглядывали куда не надо. Экскурсовод обмолвился о том, что в части подвалов проводят квесты, на тему голицынских подвалов. Так как в 1891 году главным виноделом Удельного ведомства, принадлежавшего царской семье, был назначен князь Голицын. В соответствии с его рекомендациями в Абрау-Дюрсо и была начата подготовка к приготовлению игристого вина шампанским способом и строительство усовершенствованных подвалов.

Но в целом довольно прилично и любопытно посмотреть и послушать о классическом способе выпуска игристых вин и ускоренном, причем подавляющее большинство продукции выпускается ускоренным методом.

Экскурсия заканчивается посещением магазина, в котором помимо фирменной алкогольной продукции можно купить сувениры с фирменным логотипом. Что касается всех магазинов при винзаводах — это широчайшая линейка продукции, так у нас в регионе продукция вышеперечисленных заводов представлена скудно.

«Старый парк» в Кабардинке

В 25 км от Новороссийска расположено село Кабардинка — это тоже место массового скопления отдыхающих, но примечательна Кабардинка творением архитектора, скульптора и художника — Старый парк. Главное достоинство этого места — в удивительном разнообразии архитектурных форм, собранных воедино затейливой фантазией зодчего на довольно компактной территории: его общая площадь не превышает и гектара. В парке соседствуют античные статуи и суровые замки, пагоды и египетские пирамиды. Словом, это прекрасная возможность познакомиться с культурными традициями разных стран и континентов, не покидая Россию. Все очень ухожено и сделано с любовью.

На территории парка много фонтанов и зелени, так что в знойный летний день — это идеальное место для прогулок. Кстати, автор сам живет в большом доме на территории парка, на первом этаже расположен магазин с картинами и сувенирами, а в другом зале галерея с его собственными творениями, которые он создает, вдохновляясь прогулками по своему парку. Здесь можно сделать интересные фотографии и отдохнуть на лавочке в тени деревьев, ненадолго забыв о реальности и погрузившись в этот сказочный рукотворный мир.

Геленджик

Дорога от Новороссийска до Геленджика проходит по живописной дороге, с одной стороны горы, местами долины с виноградниками, а с другой море.

Геленджик — курорт всесоюзного значения в 40 км от Новороссийска, известный своей бухтой в виде кольца. Существует легенда, о том, что красивая и добрая душой девушка в тяжелое для ее племени горцев время, когда неизвестная болезнь уносила жизни ее родных и друзей, бросила кольцо в морскую пучину, загадав желание, чтобы никогда больше болезнь не уносила жизни людей. Тотчас от добрых помыслов кольцо обрело волшебную силу, и бушующая вода раздвинула скалистые горы, и с тех пор мирно плещется с маленькой бухте вода, даря всем ее жителям и гостям здоровье.

Центральный пляж отсыпан песком для комфорта отдыхающих, а дно там из мелкой гальки, с прозрачной водой, справа прекрасные невысокие горы. Приятное место! Еще интересно в Геленджике посетить Сафари-парк с канатной дорогой открытого типа на высоту 640 метров над уровнем моря, на вершину Маркотхского хребта откуда открывается прекрасный вид на бухту и милую деревушку на другой стороне горы.

Наверху можно немного прогуляться по протоптанной тропинке мимо сказочных персонажей к дольмену — древнему погребальному культовому сооружению. Экскурсоводы настаивают на том, что происхождение их является пока загадкой и ученые не пришли еще к единому мнению, в связи с чем определили их в разряд местных достопримечательностей и делают по их подобию сувениры, но для википедии — эта загадка уже разгадана и научно обоснованна.

Тем не менее, туристы продолжают к ним ходить, бросать в отверстия монетки и загадывать желание. В общем, в современном мире, древние погребальные сооружения превратились в копилки для сбора монет. Еще наверху есть помещение в несколько этажей, где расположены некоторые залы зоопарка, с бабочками, змеями, пауками и прочими живностями.

Сафари-парк — это реабилитационный центр для животных. Их не покупают, все они доставлены в парк либо из цирков, либо животное приносят, как «отработанный материал» фотографы, либо зверей приносят охотники, часто это детеныши, оставшиеся без матери. Животные в Сафари-парке содержатся в просторных клетках, а условия обитания приближены к естественным. Еще здесь есть первая в России искусственная пещера, «Морской музей», в экспозиции которого собрано более 2000 экспонатов, поднятых с морского дна, коллекция шестьсот уникальных монет из ста стран мира с морской тематикой. Цены на посещение постоянно повышаются.

Сочи—Адлер—Роза-хутор

Эту поездку стоит рассматривать как отдельный маршрут, потому что на преодоление расстояния в 360 км от Анапы до Адлера уйдет почти день, по навигатору 10 часов, в связи с тем, что большая часть маршрута лежит по горному серпантину вдоль побережья, а другой дороги не существует. Здесь машину начинает «штормить» не только вправо и влево, как на картинке навигатора, но и вверх и вниз, от этого многие испытывают головокружение, щелчки в ушах, у детей бывает тошнота и рвота. Ехать лучше голодным и с мятной конфеткой за щекой, детям лучше всего спать.

Все города и поселки, которые встречаются на пути, густо заселены туристами. На мой взгляд, это не самые лучшие места для пляжного отдыха, так как, чтобы добраться до пляжа, туристу нужно, выйдя из съемного жилья, перейти трассу, отчего в населенных пунктах по пути в Сочи часто возникают заторы на дорогах, потом перебраться через железнодорожные пути и расположиться на отдых на узкой бровке каменистого пляжа между морем и рельсами.

За Геленджиком в районе п. Джубга дорога объединяется в одну с трассой М4 теми, кто ехал к морю через Краснодар.

Туапсе

Один из наиболее известных приморских городов — Туапсе черноморский курорт с крупными промышленными предприятиями и численностью жителей 62 тыс. чел. Огромное промышленное предприятие, которое не спрячешь от глаз проезжающих, нефтеперерабатывающий завод «Роснефть», а еще морской торговый порт с судоремонтной базой, сортировочная станция железной дороги и предприятия пищевой промышленности. Остается загадкой, как властям города удается содержать акваторию городских пляжей в чистоте, чтобы называться курортным городом? Проезд через этот город всегда занимает много времени из-за сужения дороги через реку Туапсе.

А сразу за городом начинается извилистый участок дороги с крутыми поворотами, спусками и подъемами. Не доезжая до Лазаревского есть местечко — Мамедова щель. Интересно оно тем, что можно прогуляться по длинному маршруту в Мамедово ущелье или по короткому в Берендеево царство.

Берендеево царство — красивая природная достопримечательность в долине р. Куапсе. Название места не случайно, именно здесь снималась сказка Островского «Снегурочка» и все природные объекты названы именами персонажей пьесы, а самый высокий водопад на маршруте именуется «Борода Берендея».

Мы прошли по короткой части маршрута около 600 метров вдоль водопадов. Можно было пройти дальше по тенистому лесу еще около 2,5 км, чтобы в конце пути увидеть дольмен, о которых написано выше. Маршрут построен в одном направлении по кругу, сначала встречаются небольшие водные потоки, сбегающие со скал, и камней, поросших мхом, а потом выходишь к самому высокому 27-метровому водопаду. А там с высоты 9-этажного дома бежит ручеек вместо шумного водопада. Так происходит потому, что большинство горных рек просто пересыхают в жаркие дни, а наиболее полноводны они весной.

Шли туда в основном из-за детей, чтобы показать красоту природы в действии. Дочь в расстроенных чувствах пожаловалась, что этот водопад совсем не похож на Ниагарский. Ну, что есть! Потом дорога превратилась в крутую лестницу, по которой мы взобрались на вершину водопада и оттуда по тропинке с плавным уклоном вышли обратно. Здесь еще можно пройти по подвесному мосту, через горную речку, сфотографироваться на троне Берендея.

Сочи

Очень современный, свежий и красивый город с прекрасными транспортными развязками и скоростными туннелями.

В Сочи воплощены в жизнь масштабные проекты современного строительства в связи с проведением в 2014 году Олимпийских игр. К сожалению, город мы посмотрели мало.

Приехали на знаменитой «Ласточке» из Адлера в парк «Ривьера», чтобы вдоволь покатать детей на каруселях по детскому абонементу. Сам парк большой, с множеством неизвестных нам кустарников и деревьев. Очень впечатлили крупные цветки (размером с дыньку-колхозницу) и нежный аромат магнолий. Оттуда на автобусе без пересадок мы отправились в Розу-Хутор.

Роза-Хутор — крупнейший горнолыжный курорт России в 74 км от Сочи, стал одним из ключевых объектов Зимних Олимпийских игр. При строительстве использовались экологически чистые и сертифицированные строительные технологии и материалы, внедрены наряду с традиционными, альтернативные источники энергии. Масштабность застройки поражает своей красотой и единым стилем современных зданий, а еще этот образ лаконично вписался в природный ландшафт местности. Воздух чистейший, прохлада от горной речки и лесистых склонов горного хребта. Запах асфальта ужасным смрадом бьет в нос, когда переходишь через дорогу. Там тихо и размеренно течет время, никто никуда не спешит, а наслаждается настоящим. Много рядом заповедных зон и красот природы, которыми так приятно любоваться. Есть дорогие экстремальные развлечения, например, посещение Скайпарка, или можно погулять по Сочинскому национальному парку и насладиться красотой природы в тисо-самшитовых рощах, множественных ущельях и пещерах, осматривая водопады.

Адлер

Воспринимается как пригород Сочи. Именно здесь на месте старого кладбища расположился Олимпийский парк, с главными спортивными сооружениями Олимпиады, здесь проходили соревнования по фигурному катанию, хоккею, конькобежному спорту, керлингу и другим видам спорта, а в Олимпийской деревне, жили спортсмены, тренеры и сопровождающие команд. Самым известным стал стадион «Фишт», на котором проходили беспрецедентные по масштабу и зрелищности церемонии открытия и закрытия 22-х Олимпийских игр.

Территория огромная, была у нас идея обойти все пешком из-за близости от места нашего проживания. Но только жаль потраченного времени, потому что мы даже не дошли до забора, не говоря о прогулках по его территории. Поэтому на следующий день поехали по экскурсионной программе. Водитель-экскурсовод на минивэне доставил нас прямо от отеля к стоянке электромобилей, для быстрого и комфортного перемещения по парку. С ветерком нас прокатили на электромобиле по дорожкам парка мимо грандиозных сооружений, вокруг которых еще проходит трасса для проведения гран-при Формулы-1, конечной точкой стала площадь у фонтана, где в вечернее время начинается часовое шоу-фонтанов, т.е. фонтан с подсветкой вторит музыкальным композициям на русском и иностранном языках, а из специальных пушек выпускает струи воды в высоту до 70 метров, менее слабые пушки до 30 метров. Всего фонтан насчитывает около 252 пушек и 264 фонтана с индивидуальной подсветкой. В общем, вечером, когда все олимпийские объекты красиво подсвечены огоньками, над площадью рассеиваются мелкие брызги гигантских струй фонтана и звучат русские патриотические песни, испытываешь гордость за свою страну!

Несколько слов о пляжном отдыхе в Адлере: дно галька, берег галька с местами стертыми в пыль горными породами и небольшими просветами крупнозернистого песка.

Были на пляже и шатры с подушками и белоснежными матрасами за 6 тысяч рублей, забыла за какой промежуток времени, но точно не за целый день. За три дня, которые мы находились в Адлере в 2016 году, море было разным: в первый день, волна сбивала с ног взрослого человека, ребенка одного отпускать было вообще опасно; утром следующего дня волна была умеренная, море чистое, но вот по гальке, несмотря на колоссальную пользу для стоп, ходить больно; на третий день волнение было посильнее, а ноги уже выли от желания оказаться на песчаном берегу. Лучший вариант — специальные резиновые тапочки, которые продают на каждом шагу, наверное, в них удобно. Нашим знакомым вообще не повезло, когда они были там в сентябре — патруль полиции дежурил на пляже, не подпуская отдыхающих к морю из-за высоких волн несколько дней!

Адлер, на мой взгляд, больше подходит для отдыха «походить, посмотреть» —таких мест здесь уйма, а вот близость к морю и возможность искупаться — просто бонус.

Тем временем вернемся к нашему турне. Отдохнув в Анапе 9 дней, мы отправились в «Берендеево царство», описанное выше и в Краснодар. Есть из Анапы до Краснодара прямая и более короткая дорога, но в этом году нам нужно было посетить водопады. К слову сказать, дороги во всем Краснодарском крае отличные: ровные и с разметкой. Часть трассы М4 проходит через Адыгею, с которой граничит Краснодар в южной части своего города.

Анапа — Мамедова щель 300 км (7 часов в пути)
Мамедова щель — Краснодар 220 км (3 часа 40 минут в пути)

Краснодар — столица Кубани, город с богатой историей и не менее богатым краем, главой которого он является. Свое историческое название, Екатеринодар, город получил в честь дарения казакам императрицей Екатериной II кубанской земли. На центральной улице Красной, которая по выходным становится пешеходной, установлен памятник Великой императрице, там еще много и других памятников. Улица утопает в цветах и зелени, здесь чувствуется тепло и радушие южного города.

Прекрасным местом семейного отдыха является парк «Солнечный остров». Вначале тенистые аллеи и парк аттракционов, а справа по ходу движения зоопарк. Зоопарк здесь необычный, сделаны тематические зоны с обитающими в этой местности животными. Например, зона Африки с жирафами, бегемотами, обезьянами, Египет в стиле фараонов с крокодилами и террариумом, Америка представлена, ламами и карликовыми конями, отдельно выделен японский садик со статуями терракотовой армии, драконами, фонтанчиками и сакурой.

Задумка хороша, но она только на пути к своему воплощению в жизнь, некоторые вольеры на этапе строительства, животных не очень много. А еще есть отдельная территория с динозаврами. Гигантские животные размещены в лесу на земле, группами и в одиночку, они двигаются и издают звуки. Эти композиции знакомят со сценами жизни ящеров. Посетители ходят по искусственно сделанным деревянным мостикам в тени деревьев, и могут узнать более подробно о конкретном представителе динозавров из мониторов, подвешенных на столбах. Знаю, что многие дети интересуются динозаврами, и посещение этого места станет настоящим подарком для них. В Краснодаре есть крупный магазин вблизи аэропорта — OZ молл. Интересный экстерьер не оставляет выбора и хочется там побывать. Внутри все просторно, по большому счету, все как во всех крупных магазинах только чуть интереснее: бутики с одеждой с вычурными витринами, зоомагазины с большими куклами—игрушками в виде животных, в галерее стоят огромные статуи из бумаги в стиле оригами, туалет, как отдельный арт-объект тоже заслуживают внимания. Мы попали в этот магазин за час до закрытия, поэтому осмотр был беглым. На верхнем этаже по традиции расположились сетевые кафе. На этот раз мы выбрали кафе «Ёха», необычность в том, что продукты продаются на вес по одинаковой цене 70 рублей за 100 грамм. И гречка и мясо по одной цене, поэтому ужин у нас оказался все-таки мясным. Так как мы были последними посетителями перед закрытием, то в качестве комплимента от кафе принесли половину пиццы, ее мы взяли с собой.

Еще успели попробовать мороженое волгоградского бренда «Морожко» — вкусно и натурально, детей подкупает возможность украсить рожок яркими драже, вафельками, мармеладками и другими вкусняшками, а еще полить топингами. Дочь прямо светилась от такого счастья! Еще одним приятным моментом посещения Краснодара было проживание в отеле «Мальдини» 4 звезды. Все там здорово, чисто, аккуратно, белоснежно, плюсом ко всему в стоимость был включен завтрак. Изобилие удивило, все свеженькое, вкусненькое. Но цена проживания соответствует сервису, поэтому нужно ловить скидки.

Краснодар — Ростов-на-Дону — Волгоград, 740 км (11 часов в пути)

Дорога до Волгограда ровная и хорошего качества, но почему-то этот отрезок пути всегда утомляет. Между Ростовом и Волгоградом вдоль трассы встречаются таблички, предупреждающие о грабежах на дорогах. Вблизи Волгограда трассу пересекают 3 ж/д переезда и всегда из-за этого заторы. В последние годы активно ведется строительство виадуков.

Волгоград

Волгоград — город-герой. Во время Сталинградской битвы город был полностью разрушен и отстроен к 50-тым годам. Мамаев курган — главная достопримечательность города, название Кургана уходит в давние времена. По легенде в 14 веке монгольский военачальник Мамай, чтобы показать силу своего войска, приказал каждому воину бросить горсть земли, и в степи над Волгой появился курган, который потом и назвали Мамаевым. За эту возвышенность шли ожесточенные бои во время Сталинградской битвы. Сейчас в этом месте располагается Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» с главным из них «Родина мать зовет!» высотой 85 метров.

Величие победы отражается в размерах монумента. А количество гранитных степеней к нему равно количеству дней войны. На склонах холма под зеленой травой расположено несколько братских и индивидуальных могил, в которых покоится прах более 35 000 защитников Сталинграда. У ее подножья находится зал воинской славы, где зажжен Вечный огонь в память о защитниках Родины и учрежден Воинский пост №2 со сменой почетного караула каждый час. Очень трогательное место, в центре рука с факелом, а вокруг стен вкруговую подъем на второй этаж. Но больше всего трогает за душу количество погибших за 200 дней войны — на всей стене вкруговую изнутри зала воинской славы тесными рядами и мелкими буквами увековечены фамилии и звания героев, отстоявших город. Их очень много! А еще посещение проходит с музыкальным сопровождением то ли музыки, то ли скорбного плача. Немного в стороне стоит часовня, где мы поставили свечи в память и благодарность всем защитникам Родины, которые отдали свои жизни за мирное небо над нами.

Здесь можно увидеть много скульптурных композиций, посвященных тем или иным событиям, стены-руины, передающие дух того времени. На площади «Стоявших насмерть» с круглым водным бассейном, в центре которого однофигурная скульптура защитника, в киосках можно приобрести памятные сувениры.

Еще на берегу Волги есть Музей-панорама «Сталинградской битвы», здесь много боевой техники военных лет, уцелевшее здание мельницы, угол дома Павлова, который представляет собой кирпичную кладку угловой части здания, восстановленного к 40-летию Победы; скульптурная композиция фонтана «Детский хоровод», восстановленная в 2013 году; а также сам музей, в котором бережно хранятся личные вещи военных, предметы обихода, оружие, одежда, награды, медицинские приборы, листовки и плакаты и многое другое, что связано с битвой в Сталинграде. На втором этаже находится круговая панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».

Эти места обязательно стоит посетить в Волгограде особенно с детьми, с целью усиления военно-патриотического воспитания и формирования истинных ценностей жизни.

 Ночевали в машинах у «Ленты» по улице Космонавтов, 30 — прекрасное спокойное место на возвышенности.

Волгоград — Саратов 370 км (6 часов 40 минут в пути)

Знакомство с Саратовом у нас состоялось впервые в 2015 году по дороге на юг, приехали в ночи, шел ливень, света в городе, по улицам, которыми вел навигатор, было мало, потоки воды на перекрестках так и норовили унести машину в другом направлении, постоянно проваливались в ямы, скрытые водой. В 2016 году мы рассмотрели город при свете дня. Оказалось все не так плохо! Мы прогулялись по набережной Космонавтов от площади Гагарина с его памятником вниз по течению. Такое внимание к космонавту в Саратове неспроста. Дело в том, что в 1961 году обычное колхозное поле в Саратове превратилось в достопримечательность всесоюзного масштаба: здесь приземлился сам Юрий Гагарин после первого полета человека в космос, облетевший Землю за 108 часов! Сама набережная без особых изысков, бетонное ограждение и асфальтовые дорожки в несколько уровней.

Еще мы там кушали в кафе «Виват», обычная еда, за приемлемые деньги. Машины оставляли на бесплатной парковке у речного вокзала. Город не вычурный, но весьма чистый, пока шли в кафе пешком, удивляли разрушенные дома, которые стоят почти в центре города, в тесных рядах с застройкой советского времени.

По пути домой в Омск в 2016 году навигатор сыграл с нами злую шутку, отправив по короткой дороге через Энгельс и Маркс — городишки Саратовской области на другой стороне Волги. Просто мы были наслышаны о плохой дороге до Самары через эти населенные пункты, но возвращаться не стали, решили испытать новые ощущения. Когда проезжали по мосту через Волгу, нашему взору предстал песчаный остров в самом центре огромной Волги, на который есть пешеходный спуск с моста — это оказался уникальный в своем роде городской пляж с чистой водой. Думаю, прекрасное место для отдыха! А вот дорога в сторону Самары через Маркс и Энгельс до Балаково — промышленного города — совсем не порадовала. Вся в мелкую и среднюю ямку, а расстояние, к слову сказать, 170 км, там ездят в основном местные жители из деревни в деревню, поэтому лучше проехать лишние 10 км, но по нормальной дороге, не теряя в скорости и не ощущая себя на вибростенде.

Саратов — Вольск, Балаково — Самара — Уфа, 180км + 270км + 470км

По этому маршруту мы ездили в 2015 и 2016 гг., не считая того случая, когда поехали через городки, названные именами людей, которые провели критический анализ капитализма, изложив его в трехтомном труде «Капитал».

Чтобы попасть в Балаково со стороны Вольска, нужно проехать по туннелям Саратовской ГЭС, а также здесь разместились в отдалении от туристических глаз АЭС и ТЭЦ, причем одни из самых крупных в России.

В Балаково работает еще около 15 промышленных предприятий и заводов, например, «Балаково Карбон Продакшн», Мебельная компания «Шаутра», «Гидроэлектромонтаж», «Аргон», Вагоностроительный завод и другие. Город чистый, ухоженный, светлый, без изысков и достопримечательностей, люди доброжелательные.

Самара, давно уже не городок из известной песни, а город-миллионник. Объезд вокруг Самары на 15 км дальше, чем через город, но там ничего кроме кустов и местами полей нет, поэтому ехать утомительно и скучно. По самому городу проезжали 2 раза в 2015 и 2016 гг. в основном осматривали город из окна автомобиля, потому что первый раз ночевали у друзей и хотелось провести время в приятной компании за чашечкой чая, а не обнимая памятники, во второй раз мы сделали выбор в пользу пополнения запасов, разминки на детской площадке и обеда. Самара довольно старый город, который протянулся на многие километры вдоль живописного берега Волги. Именно здесь родина знаменитого на всю нашу страну «Жигулевского» пива, причем пивоваренный завод — одно из самых часто посещаемых туристами мест.

Город утопает в зелени, много парков и скверов, еще одна особенность города — улицы со столь непривычными для сибиряков порой крутыми подъемами и спусками. Проезжая по самарским улочкам, трудно не удивиться расположившемуся в центре города религиозному сооружению — польский костел, построенный в готическом стиле — которое кажется совсем чужеродным и необычайно красивым. Обязательным для посещения опять оказался ж/д вокзал, в виде высокой современной башни с остеклением в синем цвете, для пополнения коллекции магнитов.

Саратов — Сызрань — Тольятти, 780 км (7 часов 20 минут в пути)

В 2017 году мы решили сменить надоевший маршрут и от Саратова поехали прямо на Сызрань и в Тольятти, познакомиться с новыми городами и посмотреть родину отечественного автопрома. Дорога обычная для России двухполосная, по одной полосе в каждом направлении, обочина узкая, а гонщиков на машинах ближайшего завода-изготовителя и автомобилей без света на этом участке довольно много. Смотреть при обгонах нужно в оба! Чем люди руководствуются, не включая фары или используя неоригинальные ходовые огни на трассе? Такую машину трудно увидеть издалека, как правило, видишь следующую за ней с нормальными огнями. В результате у водителя без фар в первую очередь повышается риск столкновения со встречной машиной из-за неправильно рассчитанного времени на обгон. Берегите себя — включайте свет! Дорога проходит через Хвалынский национальный парк. Природа там красивая, нетронутая человеком.

Сызрань

Город старый, неухоженный, с плохими дорогами и пустой — в 9 часов вечера людей на улицах почти нет, молодежь, наверное, старается покинуть это унылое место и перебраться в Самару, например. Сызрань — купеческий волжский город 19-го века, который разрушается без должного финансирования и ухода.

На слиянии рек Волги и Сызранки расположена уцелевшая после пожаров и разрушений Спасская башня кремля, построенного в 16-м веке.

Но есть у города и современная «изюминка». Подъехали к ж/д вокзалу за магнитиком, у шлагбаума нас встретил охранник, объяснил, что 30 минут стоянка бесплатная, а ввиду того, что все не автоматизировано, написал ручкой на клочке бумаги время въезда. Смотрю на часы и понимаю, что время в «пропуске» не самарское, а на час меньше, как в Москве, на что получила конструктивный ответ, что весь город живет по самарскому времени (+1), а вокзал по Москве, чтобы удобнее было!

В Сызрани решили не задерживаться, так как еще не стемнело. В планах было добраться до гостиницы и хорошенько выспаться в Жигулевске или Тольятти, раннего бронирования не было, поэтому искали по дороге через интернет, вдоль дорог мотелей не видели. Столкнулись с проблемой: во-первых, в районе Жигулевска в пойме Волги много заповедников, боров и лесов, которые являются зоной отдыха и оздоровительного лечения, в связи с этим здравницы и гостиницы расположены в большей степени не вдоль дороги, а в красивых глухих местах; во-вторых, мест в июле было крайне мало из-за массового выезда людей на природу, к тому же в субботний вечер; в-третьих, то, что нашли, было неприлично дорого за 7 часов сна.

Тем временем, до Жигулевска оставалась половина пути, а за окном была полнейшая темнота. Дорога была с хорошим покрытием, по одной полосе в каждую сторону без металлического разделения, со скромной обочиной, которую в темноте было плохо видно. Но ехали мы не быстро из-за плотного, как вагоны поезда, потока большегрузов до самого горизонта, которые обгоняли друг друга с выездом на нашу полосу, угрожающе светя огромными фарами в лобовое стекло, периодически выскакивали легковушки «посмотреть» можно ли им обогнать грузовик, а на затяжных поворотах, когда саму дорогу и ничего вокруг не видно, такое было чувство, что они все ехали прямо на нас! Этот ужас и мои вскрики продолжались около 40 км, пока не началось разделение полос железным забором. Сразу за Жигулевском Жигулевская ГЭС на Волге, с проложенной по ней автодорогой протяженностью около 8 км. Сотрудники ДПС регулировали движение по мосту, пропуская встречные большегрузы небольшими группами. После чего они потом сбивались в плотный ряд, похожий на паровоз, как в рекламе «Кока-Колы» — весь в огоньках. Вся интрига такого затора фур крылась в маленьком информационном стенде, запрещающем ехать через мост в дневное время. Перед мостом их было еще больше, стояли в несколько рядов, кто-то от безысходности спал вдоль обочины, другие медленно двигались. Как будто все фуры России собрались в одном месте, их были сотни. Из-за стоящих грузовиков мы проехали основной въезд в Тольятти, поздно увидели в узком просвете между фурами и поехали по объездной дороге. Желания искать жилье уже не оставалось, мы добрались до ближайшей круглосуточной «Ленты» и с удовольствием уснули даже в машинах.

Тольятти

История этого города началась с 1950 года со строительства Жигулевской ГЭС, и бывший тогда Ставрополь на Волге из-за полного затопления перенесли на новое место, после чего и начался быстрый рост города. Видимо, именно с этим связаны колоссальные отличия от других городов России: почти везде многополосные проспекты с широким разделением между ними; почти на каждом перекрестке кольцо, так после 5-го кольца, внутренний компас напрочь теряет ориентацию; квадратные кварталы жилой застройки; старинных домов нет, в основном 9-этажные, разнообразные сетевые магазины брендов, известных по всей России. Все построено с большим размахом, видно, что на перспективу. На момент образования города население насчитывало около 12 тыс. человек. Естественный прирост был невелик, зато механический, а вы представляете, как это происходило в советское время, составил аж 90%. Сейчас население составляет более 700 тыс. жителей — самый крупный город России, не являющийся центром субъекта Федерации.

В 60-х годах в СССР массово выпускали разные грузовые и военные автомобили, а вот крупных заводов по изготовлению легковых автомобилей не было. Ни одна страна с производством известных марок автомобилей не захотела поделиться опытом и помочь построить завод, используя свои разработки. Только итальянский «Фиат» согласился, заручившись поддержкой СССР в коммунистических течениях, бушевавших тогда в стране. Впоследствии город Ставрополь на Волге был переименован в честь Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Италии — Пальмиро Тольятти. Первые автомобили сошли с конвейера в 1970 году. Удивительно, что за 42 года производства все семейство «Жигулей» имеет колоссальное сходство с «Фиат 124». Более того, многие автомобили под маркой «Riva» впоследствии стали делать на экспорт. «Фиат» вскоре отрекся от этой модели, а «Лада» оказалась живучей, как таракан после ядерного взрыва. Машина, которую любят во всем мире и одновременно надсмехаются над ней, называя «ТАЗ», как продукцию Тольяттинского автомобильного завода.

Здание заводоуправления АвтоВАЗа — знаменитая бирюзовая высотка с вращающейся автовазовской ладьей и по совместительству еще один символ города. На площадке рядом расположены стенды с хвастливыми фото «Нивы» во всевозможных заграничных соревнованиях.

Сейчас на заводе АвтоВАЗ производят новые модели «Лада», конкурентоспособные на современном автомобильном рынке, собирают «Ниссан», «Рено», «Датсун».

В связи с автопромышленной направленностью города многие передвигаются на отечественном транспорте, как будто им зарплату машинами выдают! Наверное, с этим связан заброшенный вид огромного по своим размерам ж/д вокзала, абсолютно пустого внутри: охранник, кассир и эхо, гуляющее по углам, на площади перед вокзалом тоже никого. Магнитиков мы там, естественно, не нашли, и нам посоветовали проехать на автовокзал по определенному адресу. Но тут мы удивились еще больше, когда автовокзалом оказался белый павильон с надписью Тольятти, спасла нас только Роспечать. Видимо из Тольятти уезжают только на «Ладе»!

Очень трогателен памятник Верности — собаке, которая 7 лет, до самой своей смерти, ждала на месте автокатастрофы своих хозяев.

Тольятти — Уфа — Челябинск, 900 км (15 часов)

Проехав 80 км от Тольятти, в районе Красного Яра трасса объединилась с дорогой из Самары, и примерно здесь же мы попали в затор на дороге из-за ее ремонта. Объездов здесь нет, просто транспорт по очереди едет по одной полосе дороге на усмотрение ремонтирующих. Нетерпеливые водители, которых я не могу назвать хорошим словом, объезжают стоящие на полосе машины по обочине либо по новому еще не высохшему асфальту в самое начало затора. Из-за ТАКИХ водителей стоять приходится еще дольше. Жаль, что подобные участки не курирует ГИБДД, вот где золотое дно, права можно у каждого второго забирать. А мы потеряли так кучу времени, ругаясь на водителей, которые не уважают других участников движения, нарушают правила обгона и остаются безнаказанными!

В районе Октябрьского тоже долго стояли из-за ремонта моста через реку Ик, кое-как доехали до поворота в поселок, и, проехав по улочкам Октябрьского, немного выиграли время и объехали затор. В этом году решили проехать Уфу мимо и опять застряли из-за ремонта дороги в районе поворота на Русский Юрмаш. Опять затор около 10 км и потерянное драгоценное время.

Уфа

По моему мнению, Уфа — младший брат Казани — здесь все чисто и аккуратно, история тонко переплетена с современностью, видно, что здесь чтут традиции и берегут свою республику.

Зато за пределами ее водители позволяют себе намного больше, например, ездить со скоростью в разы превышающей допустимые ограничения, в том числе оставляя без внимания знаки и разметку. Башкортостан славится своими ГАИшниками на всю страну, поэтому здесь водители транзитных машин необычайно вежливы и культурны. В 2015 году мы сами попали в неприятную ситуацию по дороге домой. Дочь приболела, стала кашлять, проезжая по трассе, увидели указатель «Аптека» налево от трассы. За несколько секунд надо было принять решение и снизить скорость. Поворачивая в положенном месте, правыми колесами едва коснулись двойной сплошной линии в поперечном сечении, так скажем, не совсем попали в поворот, совершая маневр. И вот они, голубчики в кустах, призывают к себе…

Стандартным местом посещения стал ж/д вокзал. В сувенирной лавке со всех открыток и магнитов смотрит на туриста Салават Юлаев на коне, увековеченный в камне — национальный герой Башкирии, визитная карточка города, сподвижник Пугачева символизирует стремление башкирского народа к независимости.

Урал

Сразу за Уфой рельеф начинает меняться, появляются холмы и постепенно перерастают в лесистые горы.

Урал, пожалуй, можно смело назвать сокровищницей страны, 48 из важнейших полезных ископаемых страны добывают именно здесь. Сам проезд через Урал в сухое и теплое время года не представляет опасности. Дорога плавно идет, то вверх, то вниз, повороты не так круты, как на «Сочинском серпантине». Кроме дороги и леса мало что видно, уши только чувствуют перепады давления на спусках и подъемах и предательски щелкают, а в редких промежутках между деревьями можно полюбоваться красотой вокруг и удивиться высоте, на которую незаметно поднялись. На трассе встречаются большие площадки для отдыха дальнобойщиков, легковые машины, как и фуры, принимают в ограниченном количестве, так как мало смельчаков решаются ехать через Урал ночью.

Видели, что некоторые легковушки ночуют в небольших карманах на трассе, это небезопасно и холодно. В 2015 ночевали на самом въезде в Уральские горы на площадке с большегрузами, в 2016 проезжали Урал днем, но в дождь, в этом году сначала ехали в сумерках, а потом по темноте. Ночью ехать неприятно, видимость плохая, фары слепят, но нам надо было идти в графике и нагонять те часы, которые простояли из-за ремонта дороги от Тольятти.

Челябинск

В Челябинск мы заехали уже ночью, такие вымотанные заторами и проездом в темноте по Уралу, что просто не было сил и желания придумывать что-то более удобное, чем отдых в машине у все той же гостеприимной «Ленты».

Челябинск встречает гостей города «суровой» вывеской больших размеров и гербом города, на котором изображен желтый навьюченный верблюд, знак того, что когда-то здесь проходили важные торговые пути.

По своему устройству и городской атмосфере Челябинск очень похож на Екатеринбург, только улицы как-то пошире 4-5-6 полос, асфальт не везде ровненький, после Уфы это бросается в глаза. Наряду с Екатеринбургом этот город активно рос и развивался во время первых пятилеток из-за масштабного строительства промышленных предприятий, и оба они внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Чтобы почувствовать атмосферу города, лучше всего посетить главную его артерию — «Челябинский Арбат» или улица Кирова, пешеходный проспект в центре города, который никогда не пустует. Здесь уютно от теплого света кафе, шумно и весело от уличных музыкантов, интересно бродить мимо памятников, абсолютно разных и не похожих друг на друга.

Челябинск — Курган, 270 км (3 часа 20 минут в пути)

Этот город оказался самым скудным на достопримечательности, нет здесь исторических мест, памятников что-то значащих, набережных и других мест, которые можно осмотреть за час и порадоваться за город, по крайней мере, путеводители такую информацию скрывают. Только, музеи, соборы, скверы. Город небольшой и, видимо, не получает должного финансирования ввиду отдаленности от основных магистралей страны.

От Кургана до Омска можно добраться 2 способами через Казахстан или через Ишим, свернув у Макушино налево.

Курган — Петропавловск (KZ) — Омск, 270 км+290 км = 560 км

Мы ездили этим маршрутом в 2015 году и туда и обратно, потому что Казахстан мы до этого часто посещали на машине, а страховка за нашу машину выходила 300 рублей/ месяц. Уже с 2016 года цены заметно выросли, и стало просто жалко этих денег за экономию 100 км пути. Конечно, дорога через Казахстан на российской машине отдельное удовольствие, местные хранители дорог — «жолполициясы» — провожают автомобиль долгими взглядами, если стоит знак ограничение скорости на определенном участке, то, как правило, на последних метрах встретится и дорожный полицейский. Таможня отдельная тема, там все настолько серьезно, что аж порой смешно. Столько важности и значимости в их вопросах, а главное все сами должны догадываться, куда идти и что делать. Машину тщательно осматривают, иногда с собаками, задают провокационные вопросы. Миграционную карту надо довезти в целости и сохранности до выезда из страны, иначе будут проблемы. Для тех, кто уже ездил — это обычная процедура и все давно привыкли к высокомерному поведению казахских таможенников, новичкам все непонятно и, наверное, страшновато. По времени прохождение таможни занимает минут 10-20, если много машин, то дольше, главное не попасть в пересменку утром и вечером. А она, как можно догадаться, не совпадает со временем пересменки на нашей таможне. Наши таможенники вежливы и приветливы. Эту процедуру надо пройти дважды: на въезде русскую и казахскую таможни, потом проезд по казахским степям с невероятным количеством насекомых, ужасно пачкающих машину, Петропавловск и на выезде из страны.

Петропавловск

Самый северный и обрусевший (более 60% русских) город Казахстана. В сравнении с Курганом он кажется меньше, но более живой. В городе развита торговля и металлостроение. Крупные магазины и супермаркеты, как и во всем Казахстане не слишком популярны, большая часть магазинов киосочного типа. Одежда из Киргизии, Китая, Индии и Турции. Цены с учетом курса, порой выгоднее. Обменные пункты во всех банках и крупных магазинах.

По трассе в сторону Омска невысокие леса и много грибников, а также людей, предлагающих уже собранные грибы (в основном лисички) за деньги. В районе таможни со стороны Казахстана есть глухие места в плане связи, просто нет сигнала сотовой связи. Нас в 2015 году угораздило там сломаться по дороге на юг в 20 км за таможней, по сути, только выехали. Машина заглохла прямо на ходу и все… Бегали со всеми телефонами, какие есть, вдоль трассы, вызванивая родственников. С большим трудом чуть ли не в прыжке дозвонились. Те нашли знакомых в соседней деревне, приехали с лучшим специалистом, а он несколько часов ходил вокруг машины, разводил руками и говорил, что случай совершенно неизвестный науке. В итоге они на буксире довезли нас до таможни. Там попросили мужчину прицепиться к его машине и прошли таможню в обратном направлении на буксире в сопровождении удивленных взглядов работников таможни. На развилке с Исилькулем, добрый «буксировщик» нас оставил. Муж куда-то сбегал и привел еще одного специалиста по машинам, тот пришел сразу не с пустыми руками, а с деталькой. Попробовал поменять ее, ничего не вышло. Отбуксировал на своей машине к чудесному автослесарю, который сразу поставил диагноз: «Перетерся провод, идущий к датчику коленвала». Полчаса и все готово! И мы поехали третий раз через таможню! Вот это лица были у таможенников, когда они увидели нас снова! На казахской таможне тут же начали подозревать нас в контрабанде чего-то, но, все тщательно осмотрев и проведя психологическую атаку, отпустили с миром. Так что в тот раз на преодоление 300 км ушел целый очень жаркий день. Но это не изменило наших планов на ближайшие 3300 км до моря. Эта трасса хорошая и спокойная, фур нет вообще, только бортовые ГАЗельки и легковые авто.

Курган — Ишим — Омск, 320км+330 км=660 км (9 часов в пути)

Трасса Курган — Челябинск была отремонтирована в 2015 году, по дороге на юг мы в одном месте, где были выкатаны глубокие колеи фурами, видели лежащие в кювете машины. Через 3 недели в том же месте уже был снят опасный слой асфальта и полным ходом шел ремонт дороги.

А вот от Кургана в сторону Макушино ремонт еще только идет, этим беднягам даже знаков в должном количестве не хватило, ставят какие есть, лишь бы желтого цвета. А в одном месте вообще применили нанотехнологии: перед пешеходными переходами через трассу во многих местах в асфальт монтируют металлические пластины чуть выше самой поверхности асфальта, чтобы, если водитель начинает утомляться, взбодрился и сконцентрировал внимание. Эти умельцы по строительству автодорог «наложили» худеньких «лежачих полицейских» поперек дороги группами по 3 штуки 2 раза — для надежности. Хочется верить, что это явление временное, и дорожная инспекция не примет такую работу, потому что от такой встряски не то что проснуться, из машины выпасть можно! От Макушино можно срезу поехать на Ишим, но там нам не очень понравилось в 2016 году, а можно проехать еще прямо и повернуть на Ишим от Петухово, но тут дорога оказалась еще хуже — одни сплошные ямки! А главное, что фуры выехали где-то позже нас, а значит либо дорогу через Макушино привели в порядок, либо есть еще неизвестная нам дорога.

Остаток пути до Омска проехали без приключений.

Протяженность маршрута составила 9651 км.

Время в пути 122 часа.

Расходы на топливо — 21300 рублей.

Продолжительность отдыха 24 дня.

Бюджет поездки ежегодно был 80-90 тыс.

Toyota Funcargo, в нашей семье более известная как «Фунька», живет с нами уже 2,5 года. Зарекомендовала себя с лучшей стороны в плане надежности, неприхотливости и экономности. Муж всегда очень трепетно относится к техническому состоянию машины, а здесь порой сам удивляется, что ничего делать не надо! Единственное, что мы сразу сделали, когда ее приобрели, так это поменяли двигатель на беспробежный по России. А после последней поездки поменяли рулевые наконечники и тяги, видимо, сказался тот сильный удар под Ижевском. Остальное только замена расходников. Безусловно, на обгоне, да еще когда дорога в гору, так хочется, чтобы под капотом были не наши 88 пони, а табун резвых арабских скакунов. Для городского цикла и умеренной езды, продиктованной ПДД этого достаточно, просто стиль езды более предусмотрительный, исходя из возможностей авто.

Надеюсь, мой отзыв окажется интересным и полезным для тех, кто только планирует свой отдых и не знает с чего начать, задумываясь, что вообще может быть интересного в таких автопутешествиях; люди, которые время от времени путешествуют по длинным маршрутам и дорога тянет их магнитом, как нас, возможно, заинтересуются уголками нашей Родины, в которых еще не бывали или появится повод вернуться туда снова; а для остальных это будет небольшим отдыхом от будней с погружением в мир путешествий и просто расширением кругозора.

Удачи на дорогах! Соблюдайте ПДД и берегите не только свою жизнь, но и тех людей, которые едут по трассе вместе с Вами!

P.S. Коллекция собранных магнитов и маршрут поездки