Семейный перегон Тверь—Новосибирск—Магадан на Hyundai Tucson

Поездка на Хенде-Таксон (2008 г.в., бензин, 2 л, механика, 4WD), в лето 2014-е от Рождества Христова по маршруту Москва—Тверь—Владимир—Нижний Новгород—Казань—Ижевск—Пермь—Екатеринбург—Тюмень—Омск—Новосибирск—Красноярск—Иркутск—Улан-Удэ—Чита—Невер—Тында—Нерюнгри—Н.Бестях—Хандыга—Усть-Нера—Магадан.

Можно было выразить впечатления классической фразой из летописи «Земля Русская велика и обильна, а порядка в ней нету», но подробности наверняка интересны для публики, да и привести в порядок собственные ощущения лучше все-таки при помощи письменности.

Меж тем земля, находящаяся в беспорядке, реально велика, причем, если смотреть с Северного полюса, то кажется еще больше:

Предыстория

Несколько слов о том, как это вообще так получилось. В конце 2013 г. мой друг, житель Новосибирска и бывалый автопутешественник поделился планами увеселительно-познавательной поездки куда-нибудь на Черное море. Маршрут прорабатывался долго, варианты были разные, вплоть до посещения вновьобретенного субъекта РФ. Предполагалось, что к шумному табору присоединится и мое семейство (в принципе, разместились бы, Ипсум — это весчь), но как-то хотелось самому порулить по России-матушке. А тут еще любимый Ноах 98 г.в. стал проявлять нездоровый аппетит к маслу, на техосмотре как-то косо смотрели на световой пучок, дети в основном выросли, и уже не нужно регулярно возить их всех плюс собака и иногда разные другие родственники. В общем, пришла пора менять машинку. Поскольку магаданский рынок находится в состоянии известно каком (цены все выше, выбор для простых смертных все меньше), пустился в поиски и понял, что автопробега летом 2014 г. мне не избежать. Давно уже хотелось в дальнюю дорогу, благо некоторый опыт есть. И пусть даже не в Крым, а наоборот. Очень наоборот. Так наоборот, что дальше некуда :).

«Зеленка» отпала по тем же причинам, зато выяснилось, что подержанные машины нынче нужно покупать в Москве. Кушают и одеваются жители столицы хорошо, машин у них тоже много, меняют они их часто, дороги там нормальные (во всяком случае, они там есть), обслуживают, как правило, в приличных сервисах. В общем, из минусов только высокая вероятность нарваться на нечто непотребное, битое-отлакированное со скрученным пробегом или вообще с темным криминальным прошлым. Понизить эту неизбежную при покупке любого б/у товара вероятность «попадалова» помогают специалисты. Вот тут не знаю, как сформулировать. С одной стороны, не приличествует тут заниматься коммерческой рекламой, с другой — ну хорошо же работают ребята. Фирма базируется в одном большом городе на реке Обь, на ул. Горской, название начинается на «Акари», заканчивается на «Кар» :). Кому интересно, адрес и подробности всей процедуры найдете сами. Мне их работа обошлась в 20 тысяч рублей, плюс еще 15 за доп. услуги (поставить в Мск на учет, застраховать, подержать на охраняемой стоянке, пока я не приеду, пригнать в аэропорт). «Москаляку на Колымяку», в общем :).

Из таких снимков состоит фирменный фотоотчет по присмотренной для покупки машине. Сделано на обычный телефон, но в принципе, всё ясно.

Самый тревожный момент, когда отсылаешь мешок денег какому-то дядьке, которого не видел никогда в жизни. Понятно, что цветной скан договора имеет юридическую силу и т.п., но как-то все же стремновато. Впрочем, опасения оказались напрасными, все прошло прекрасно. Очень удобно, прилетаешь во Внуково, подъезжает твоя машина, за рулем тот самый дядька (очень толковый специалист, кстати), забираешь все документы уже на свое имя, садишься и едешь. «Еду в Магадан», хе-хе.

Внуково—Тверь

Многие сограждане, кто борясь к кризисом среднего возраста, кто в силу юношеской гормональной неуравновешенности, кто вообще не от большого ума или от избытка финансов, пускаются в разные адреналинонакачивающие мероприятия. И вот оказывается, для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей есть отличный способ хапнуть сильных эмоций. Прилететь в «нерезиновую» и просто поехать по МКАДу из точки А в точку Б. Я, конечно, на такой уж экстрим не решился, попросил представителя фирмы довезти нас (меня, мою любимую половину и некоторых из наших детей, числом два) хоть до поворота на Ленинградку. Часа два с половиной от Внуково до Химок пролетели незаметно, невзирая на жару, в разговорах на автомобильные и около темы. Оказалось попутно, что это ерунда всё, если нарисованы две сплошные, нужно просто знать, где камеры стоят, вот что я понял, в частности. В общем, вывели меня на финишную, так сказать, прямую. Мы еще раз посмотрели документы, пожали руки и расстались с любезным проводником через дорожные пампасы. Начался аттракцион «Перемещение бледных тел четырех магаданцев в направлении С.-Петербурга на машине с неправым (от слова «неправильный») рулем». Да еще и на «мешалке». На самом деле механика как таковая не смущает, и исчезновение баранки с ее привычного для магаданцев места — тоже. Но рефлексы есть рефлексы, и ресурсов мозга не всегда хватало для обработки всей дорожно-автомобильной информации. Так что еще несколько дней периодически подавал сигнал поворота дворниками или хватал воздух левой рукой для трогания с места. Кстати, оказалось, что в нашей стране не принято включать поворотки при перестроении, по крайней мере, в европейской ее части. В Якутии, например, при всех тамошних чудесах, обычно включают. Насчет руля «неправого», конечно, шутка. Как известно, фуры по направлениям российским едут «паровозиками» и при обгоне гораздо удобнее все же сидеть слева.

Но «направления» были на тот момент где-то там, за горизонтом, а дороги Подмосковья прекрасны! Эти три полосы в одном направлении, по средней из которых ехать даже 115, оказывается, неприлично медленно. Эти странные люди на агрегатах «Харлей-Дэвидсон», которых сначала слышно, а потом уже, если повезет, видно. Эти населенные пункты, переходящие один в другой незаметно для глаза, но заметно для гаишного радара. Сказка. :)

Как бы то ни было, к вечеру приехали в несостоявшуюся российскую столицу (окажись в 13-м веке в Твери у власти князья такие же оборотистые и властолюбивые как в Москве, был бы щас не МКАД, а ТКАД, но уж как вышло, так вышло).

Тверь—Селигер

Доехали типа до первого промежуточного пункта. Отдельное спасибо «Навителу», и это тоже не реклама, просто человеческое спасибо компьютерному поводырю.

Не разоряясь на покупку навигатора отдельным девайсом, купил за 1350 руб. в инет-магазине навителовскую карту и прикрутил ее на свой повседневный телефон Филипс W-737. Верой и правдой вёл нас через всю страну. Особенно выручал при передвижениям по населенным пунктам и развязкам, в той же Твери с ее системой улиц с односторонним движением очень много времени и нервов сэкономил. Хотя и были периодические глюки (например GPX треки записались только частично, но, мне кажется, это телефон не вывозил). А отдельные попытки завести путников в дебри и погубить их жизни (говорит, через 100 метров поверните направо, а там какие-то камыши или вообще обрыв), я отношу к запрограммированному чувству юмора. Забегая вперед, скажу, что, если бы не «Навител», никогда нам не узнать бы какая чудесная деревянная архитектура в г. Мариинск, например. Зачем мы делали этот круг почета по городу, навигатору виднее, но все равно ему спасибо.

Чтобы уже не возвращаться к теме доп. оборудования, сразу скажу, что скрашивать досуг деткам помогал Аsus-Еee PC101H, забитый мультиками (и, вообще, вещь в дороге полезная), снимали мы на мыльницу SONY DSC-WX60 и тот же анроидофилипс, видеорегистратор — купленный второпях Street Storm CVR-909FHD (не понравился, слишком часто зависает, никакое качество записи звука, ночью сапсем слепой, угол обзора, правда, широкий, но чуть подальше номеров уже не видно, ёлы-палы, зачем я его купил?). Ну и конечно, сам «Тушкан» с его тремя гнездами прикуривателей очень удобен в этом смысле. В то, что в багажнике был воткнут преобразователь 12-200В для питания нетбучика, то, что между передними сиденьями, питало ФМ-модулятор с музычкой, в основное переднее — переходник с УСБ-гнездами для питания телефоно-навигатора и подзарядки фотика и остальных телефонов по необходимости.

Пять дней в древнем русском городе и его окрестностях пролетели незаметно. В целом город произвел положительное впечатление, несмотря на некоторую облупленность и облезлость застройки. Вроде и между двумя столицами, а финансирование, видать, не столичное. Из занятных местных нравов запомнились «цепочки». Проблема парковки присуща любому городу РФ, поскольку все города РФ проектировались в домассовоавтомобильные времена. А так как строительством новых паркингов городские власти редко где заморачиваются, население решает проблему по мере поступления. Т.е. заполняет машинами каждый квадратный метр дворовых и придомовых территорий. Ну и вот, тверичане придумали явочным порядком приватизировать свои парковочные места. Хочешь ты зарулить во двор, глядь — между двух тополей натянута цепочка. С навесным замком. Местный житель обозначил вроде как свои права. Можно, конечно, взять и перекусить цепочку, но это конфликт, а оно вам надо? Так что незаконно, зато эффективно. Я сам, помыкавшись по дворам с цепочками, поехал на платную стоянку (100 руб. в сутки не деньги), а местные, стало быть, кто успел повесить цепочку между помойкой и своим подъездом, тот и молодец.

Что касается транспортного средства — провел ТО в некоей мастерской «Таганка». Заменили ремень ГРМ (пробег был 55 тысяч, по-любому пора) и всё, что этому сопутствует, т.е. помпу, натяжные ролики и все остальные ремни. Ну и попутно салонный фильтр, масло. Ходовку заодно проверили, сказали в полном порядке, так и оказалось впоследствии. Странные цены на запчасти, странные расценки за работу. Правда, покупал все в магазине, который вроде как торгует корейскими деталями по оптовым ценам, но все равно непривычно видеть ценники. Вообще, в центральной России для магаданца много странного. Дешевая и вкусная еда, например. Или смешные расстояния. За сутки проезжаешь полтора федеральных округа. Экзотика такая.

Приблизились выходные, и друзья юности устроили нам отличную культурную программу. Включавшую в себя посещение истока реки Волги.

Волга смешно течет в трубе под дорогой.

 Смысл местной забавы «Перешагни великую русскую реку» до этих людей пока не дошел.

Посетили озеро Селигер. Даже путинские слеты не смогли скомпрометировать эту жемчужину северо-русского ледникового ландшафта.

Сняли коттеджик в 400 м от озера.

в деревне Неприе.

Неприе..., неприе... неприемлемые цены (приятель в это же время был в Шри-Ланке, так там аренда дома сравнимого размера, но с бассейном и, опять таки, в Шри-Ланке обошлась раз в пять дешевле, если в сутки брать).

Стационарный мангал. Из «тройки», наверное, не меньше.

Гаджеты — зло. Летом двигаться надо!

Вот так примерно.

Или так.

А потом закапываться в песок. На Селигере хорошо, чистенько.

Иван-да-Марья — местное экзотическое растение. Для колымчан экзотическое, в смысле.

Далее заехали в Нило-Столбенскую пустынь.

Поднялись на колокольню.

Красота.

Некий юмор ситуации придает соседство обители с лагерем упомянутых активистов. В ту пору как раз проходил очередной слет, множество автобусов с явно организованной чьей-то невидимой рукой молодежью. Молодежь одета соответственно сезону, что, однако, не останавливает ее в стремлении прикоснуться к истории. Ну и служители монастыря обязывают комсомольцев заворачиваться в такую типа юбку. Причем независимо от пола. Поэтому между церквей гуляют за руку с девчатами загорелые хлопцы в юбках и майках-безрукавках. Подумал было, кришнаитов, что ли, занесло в Тверскую область на покаяние, потом понял в чем дело.

В Сибирь

Выходные закончились. До свиданья, изначальная Россия, пора пробираться на восток. Длительная остановка предстояла на исторической родине, в Новосибирске. В общем, в понедельник с утреца выступили, в Клину повернули налево, объехали Москвищу с севера через Димитров, Сергиев Посад, между прочим посмотрели какие дворцы строят себе трудящиеся (хотя и говорят, от трудов праведных не наживешь палат каменных, неспроста может). В Электрогорске свернули на трассу «Волга», проехали мимо Владимира и притормозили на станции Мстёра у наших знакомых, бывших магаданских, ну можно сказать, бабушек.

Переночевали и получив на дорогу от бабушек благословение и огромное какое-то количество котлет и пирожков (ели их до самого Урала), двинулись дальше по М7.

Чувашские топонимы. Россия — родина 15 416 415 народов, что ж.

Из всех дорог, по которым пришлось проехать, в Татарстане самые лучшие. Ну, мне так показалось.

Здесь Волга пошире будет.

Гостиничка под Елабугой. Уйутная..

В Удмуртии качество дорожного покрытия заметно ухудшилось, но все это воспринималось спокойно. До Пермского края Навител вел нас вообще какими-то условно асфальтированными тропами, однако это не особо смущало. Когда знаешь, что впереди тебя поджидает «Лена» со своей подружкой «Колымой», несколько десятков километров ухабов воспринимаются спокойно.

Рапсовые поля. И где-то там в лесах растет земляника в количестве и продается на обочинах.

Это Кама.

Здесь, уважаемые читатели, автору стало некогда писать, и он передал клавиатуру своей спутнице. И в этой дороге, и вообще, по гроб жизни. Получился небольшой повтор, альтернативная такая версия. Дальше мои будут только подписи под фотками, и в самом конце небольшая сводная ведомость по бензину и вообще «убыткам». Вот, пожалуйста.

Я открываю глаза и вижу: в грязное окно даже без намека на какое-либо подобие занавески бьется ветвями дерево. То стучится настойчиво и требовательно, то тихонько скребется, то вдруг кидается на стекло диким зверем. Несколько беспамятных минут пробуждения, затем сознание медленно возвращается, вместе с ним и память. Вспомнила: последнее, что видела перед тем, как провалиться в сон, все те же листья, черные, на фоне темного ночного неба.

Это мы проснулись в небольшом городке с прекрасным поэтическим названием, предполагающим романтические прогулки под луной, засаженные тополями аллеи, пусть провинциальную, но все же ухоженность улиц…. Вместо этого городок с дивным названием Соловьёвск встретил нас тягучей непроглядной тьмой, скрывающей не только окрестности, но и, собственно, саму дорогу, по которой надо ехать. Еще Соловьёвск встретил нас жуткой гостиницей без названья, номером на семь или десять коек, в котором не было ни зеркала, ни мусорного ведра, не говоря уж о шторах на окнах или, к примеру, телевизоре. Помимо отсутствия элементарных предметов первой необходимости, в гостинице было чудовищно грязное постельное белье, пропахшее чужим дальнобойным потом, общая загаженная людьми, мухами и еще Бог весть кем кухня, на которой не то, что готовить, заходить страшно, отвратительно грязный и при всем при этом еще и раздолбанный душ, общий, на две персоны, с занавесками настолько потрепанными и засаленными, что не угадать, какой был на них рисунок, ну и, разумеется, общий толчок, более ухоженный, чем все остальное, зато находящийся в гараже, в котором полночи бухали какие-то люди, оказавшиеся, впрочем, вполне дружелюбными. Господствовала над всем этим «великолепием» хозяйка или как там её назвать не знаю. Она была под стать своим владениям, такая же немытая и грязная…

Впрочем, нам, проехавшим в тот день больше тысячи километров, было почти все равно. Главное — нашли, где вытянуть ноги. Залезли в свои спальники, постеленные поверх «чистого» белья, и тут же вырубились.

Соловьёвск — это маленький городок в Амурской области. Еще это первый и, наверное, самый желанный населенный пункт после развязки в Сковородино и поворота с федеральной амурской трассы М55 на трассу федерального значения М56 по имени «Лена». Именно на этой развязке впервые за тысячи верст мы увидели долгожданный указатель «Магадан — 3177 км» и порадовались тому, что дом почти рядом. Сам же Поворот этот врезался в память и останется в ней навсегда как главное свидетельство откровенно издевательского и наплевательского отношения к моей малой и любимой родине — Магадану и нашей области в целом, к тому месту, в которое на протяжении нескольких недель был устремлен вектор движения нашего автомобиля и которое мы называем своим домом.

Но, обо всем по порядку.

Отпускное время прошедшего лета 2014 года мы с мужем решили потратить на то, чтобы проехаться по России на автомобиле. Автомобиль Хёндэ Таксон купили в Москве, куда прилетели самолетом. Очень удобно: вышли из самолета во Внуково, а нас уже ждет собственное авто. Погрузились и поехали в Тверь к друзьям. В Твери пробыли несколько дней, съездили на Селигер, где Путин устраивал как раз свой молодёжный фестиваль, побывали на истоке Волги, в монастыре, в общем, время хорошо провели.

21 июля выехали из Твери в сторону Магадана. В автомобиле: я, муж и двое мальчишек 10 и 14 лет. Москву мы благоразумно решили объехать, повернули в Клину на А108 — так называемое «второе кольцо». Дорожка, надо сказать, так себе, двухполоска, довольно пустынная, по сравнению, скажем, со МКАДом и местами раздолбанная, наверное, потому, что фур много по ней ездит, но в целом, неплохо проехались по ней. Затем повернули на М7 в сторону Владимирской области. Наш путь лежал на станцию Мстёра к знакомой, она не так давно переехала туда из Магадана. Во Владимирской области дорога просто великолепная. В первый день своего путешествия проехали мы немного, около 500 километров, в Мстёру приехали к вечеру, нас там, как говорится, накормили, напоили и спать уложили. Мстёра — это маленькая железнодорожная станция, довольно уютное местечко, но запущенное, заброшенное, как, впрочем, и большинство таких мест по России.

Наутро погрузились в машину и двинулись дальше. Наша магаданская знакомая собрала нам в дорогу «немного» еды: ведерко котлет и вареной картошки. Пересекли поперек Нижегородскую область. К моему большому сожалению, мы не заезжали в города, встречавшиеся по пути. Практически все федеральные дороги устроены так, что не проходят через города, что, конечно же, разумно, и, чтобы заехать, нужно сворачивать с основной трассы. А это и время, и нервы, ведь ориентироваться в незнакомом городе сложно. Если заезжаешь в город, особенно в большой, такой, как скажем, Нижний Новгород, теряешь целый день пути, ведь надо все посмотреть, найти центр, зайти куда-нибудь. А поскольку мы торопились, то решили этого не делать. Хотя, если честно, теперь я жалею об этом, ведь, если подумать, когда я еще побываю в том же Нижнем или во Владимире, например?

После Нижегородской области мы въехали в Чувашию, эту республику тоже пересекли почти поперек.

Проезжая по России на своем автомобиле, практически стразу отметили одну особенность, точнее, закономерность: дорога в начале, то есть, на въезде в область всегда великолепная, на выезде, то есть, в конце того или иного региона — почти всегда плохая (разумеется, если двигаться из Москвы на восток). И на подъезде к областному центру, как правило, дорога становится лучше. В Чувашии столица именуется Чебоксары. Мы там, опять же, не останавливались и никуда не заезжали, проехали этот регион довольно быстро по хорошей дороге. Женщины в Чувашии, независимо от возраста и социального статуса носят платки, завязывая особым каким-то способом: подвязывая концы платка и обматывая вокруг головы. Получается что-то вроде короны на голове.

Далее пересекли границу и въехали в Татарстан. Надо сказать, что на въезде в каждый регион обязательно стоит стела с его названием, а в конце каждой области — пожелание счастливого пути. И где-то эти стелы победнее, есть совсем маленькие и неприметные, облупленные, свидетельствующие о нищете, а есть, как в Татарстане — роскошные, да еще и на двух языках. Вообще, заехав на территорию Татарии, мы сразу поняли, что находимся в очень богатом краю, на территории, которую любят, холят и лелеют, и о которой заботятся неустанно. Ощущение немалых вливаний бюджетных средств повсюду: это и хорошие, качественно выстроенные многополосные дороги, и ухоженные территории, просторные и высокие новые современные здания, в общем, по всему видать, Татарстан в фаворе. Дорога проходит через Казань, чтобы заехать в этот великолепный, старинный и богатый город, нужно по мосту пересечь Волгу. Волга в Казани широка и просторна, как море, если учесть, что мы были на истоке этой реки и перешагивали её своими ногами, то нетрудно представить, что мы чувствовали, проезжая по мосту в Казани. На въезде в город стоит стационарный пост ГИБДД, первый, кстати, по пути нашего следования — больше таких постов мы нигде не видели (а их же ведь и отменили!). А вот в Казани он есть. И нас впервые там тормознули. Татарин-гибэдэдэшник просто проверил документы. Чем еще памятен нам Татарстан? Например, частным сектором. Дома в частном секторе, даже самые «бедные», представляют из себя огромные кирпичные особняки под черепичными крышами, огороженные прекрасными заборами. Все новенькие, чистенькие, красивые и огромные, как детские сады, которые строили в советские времена в Магадане. Не знаю, есть ли в Татарстане бедные люди…

В Татарстане, где-то под Елабугой мы заночевали в очаровательной придорожной гостинице «Дилижанс». Скромно, но чисто и уютно, плюс к этому — недорого. Сняли двухкомнатный номер с душем и туалетом, семейный называется, он нам обошелся в 1860 рублей. С большим удовольствием там выспались, помылись, позавтракали и поехали дальше.

Из Татарстана мы въехали прямо в Удмуртию. Этот край намного беднее, чем предыдущий, дороги соответственно не такие комфортные. Удмуртия запомнилась своими странными названиями, будто маленькая добрая женщина тихонько напевает мелодичную песню на незнакомом языке: Алнаши, Бобья Уча, Уром, Люкшудья, Селычка, Бегешка, Кабачигурт, Сюрногурт…. По указателям можно немного выучить местный язык, поскольку они написаны здесь на двух языках. В одном из населенных пунктов купили цветастые мочалки. Стеллажи с этими и другими яркими изделиями стоят прямо вдоль дороги, по обочинам. Рядом с ними сидят женщины, одновременно продают и вывязывают новые — мочалки, коврики разного назначения. Одна мочалка стоит двести рублей. Одинаковых среди них нет, все уникальны и очень красивы, самых разных цветовых сочетаний, форм, а также способов вывязывания. Особенно эффектно полка с мочалками смотрится издалека, мы подъезжали и гадали вслух: что бы это могло быть? Еще в Удмуртии продают свежевыжатое рапсовое масло.

Затем мы проехались по Пермскому краю, заехали и в саму Пермь, где с удовольствием пообедали в местной пельменной. Пермяки удивили нас своей мерзлявостью. На улице лето красное, +17 не меньше, а они тепло одеты, многие дети в шапках, теплых куртках, видели даже женщину в шубке.

Из Перми мы взяли курс на Екатеринбург, и я все ждала, когда же увижу знаменитые Уральские горы. И по большому счету так ничего и не увидела, так, были какие-то небольшие подъемы и спуски, и местность, в общем-то, холмистая, только потом уже мы поняли, что это-то и был, собственно, Урал. Трасса в конце Пермского края оставляет желать лучшего. Ярким пятном запомнились желтые поля, видимо, рапсовые. Вдоль дороги местные жители продавали лисички, тоже, кстати, желтые, другие грибы и вёдрами — землянику. Сто рублей литр. Мелкая, какая-то зеленоватая, бледная, но спелая, очень душистая. Конечно, соблазн был велик, ну и мы, магаданцы, привыкшие закупать все дешевое, полезное и, главное, натуральное, в больших количествах, запасаясь, так сказать, впрок, хапнули сразу три литра. Зачем мне столько было земляники в дороге, до сих пор не понимаю. Поели совсем немного, потом всем надоело. Тетка, щедро продавшая нам ягоду, рассказала, что растет она в полях, в траве надо искать, и на одной из остановок я, конечно же, нашла эту самую землянику совершенно уже бесплатно. Еще тетка рассказала, что у них в семье развит земляничный и вообще ягодно-грибной и другой растительно-животноводческий бизнес, она продаёт, а остальное семейство — муж, брат, папа с мамой, дети, собирают все, что растет в лесах и полях местных и трудятся в собственном хозяйстве. Видимо, другой работой в Пермском крае или, точнее, на его окраинах, люди обделены.

В Екатеринбург мы приехали ночью, встретил нас этот город непроглядной теменью, ремонтами дороги и полным отсутствием гостиниц на въезде. В поисках ночлега перечитали всю придорожную рекламу, но и на щитах ничего, кроме рекламы железобетонных изделий и металлопроката, почему-то не попадалось. Екатеринбург представился крайне неприветливым, каким-то холодным и даже жутковатым. Первый отель повстречался нам лишь на выезде, когда мы готовы были уже хоть в канаве ночевать. Замечательная гостиница «Березовая роща» в несколько этажей, с большими просторными, чистыми, современными номерами показалась нам просто раем, лучом яркого света в этом непроглядном свердловском мраке. Сняли двухкомнатный номер с душем и туалетом, заплатили, правда, дороже, чем под Елабугой, 2860 рублей, но и гостиница была классом выше — здесь были и мыло, и шампунь, и даже одноразовые тапочки.

Кстати, в «Березовой роще» получила неожиданное продолжение наша «земляничная» история. Проснувшись поутру, мы раздумывали, куда девать три литра земляники, не везти же с собой в Магадан. Я предлагала «посеять» её на ближайшем газоне, а муж отдал горничной. Она очень обрадовалась, сказала, что у них здесь земляника не растет, надо за ней далеко ехать и с удовольствием купила у нас за символические сто рублей.

Дорога, по уже сложившейся традиции, была преотличная в начале области, к концу же совсем испортилась. И тут мы въехали в Тюменскую область.

Вот мы, собственно, и в Сибири.

Почти сразу попался нам на пути и краевой центр, собственно, Тюмень.

Белый, красивый, чистый и новенький город. Очень много высоких новостроек, много строящихся домов, больших магазинов, торговых центров. Изменилась и природа. На Урале были высокие деревья, темные дремучие леса, косогоры там всякие, поля, дорога извилистая, поворотливая. В Тюмени — просторная степь или тундра, не знаю. Дорога прямая, будто по палке проложенная, что очень удобно для обгона — далеко вперед всё видно. Качество дорожного полотна до Тюмени и немного после неё — если не отличное, то вполне себе неплохое. Чуть отъехали от центра и началось! В асфальте выбоины, ямы, трещины, провалы, возможно, связано это с климатическими условиями, но нам от этого было не легче. Хотелось ехать быстрее, но не получалось, боялись разбить машину. Кое-где в Тюменской области велись дорожные работы, из-за них мы простояли в огромной пробке не меньше двух часов, поскольку объезды здесь, как в других областях России, попросту не предусмотрены.

К слову, ремонтов дорог мы повстречали немало в России, практически во всех областях, но нигде не задерживались из-за них так долго, как в Тюменской области. Но самое страшное началось на подъезде к городу Ишим (а ведь раньше и не знала о существовании этого населенного пункта, теперь же он навсегда врезался в память). Дорога под Ишимом была жуткая, не просто там ямы или колдобины, асфальт там вздыбился и выпирал страшными острыми краями, высота этих вздыбленных осколков доходила порой до полуметра. Скорость нашего движения под Ишимом снизилась до десяти километров в час. Это было очень изнурительно. Дело близилось к вечеру, мы изрядно подустали, а тут такой «сюрприз». Иногда нам приходилось ехать по обочине, чтобы не рисковать. Спасибо тебе, Ишим, за впечатления, мы тебя не забудем!

От Ишима поехали немножко быстрее, а на въезде в Омскую область дорожка стала еще лучше. Омская, а затем и Новосибирская области нас, конечно, порадовали, отвлекаться на ухабы и ямы почти не приходилось.

На ночёвку остановились в Омской области, вблизи населенного пункта Яман, в гостинице без названия, с общим туалетом, отдельным платным душем и несвежим бельём в номерах. За два двухместных номера без удобств здесь с нас содрали 2400 рублей, но возмущаться или искать что-то другое не было ни сил, ни времени, ни желания.

Фешенебельный вид из окна гостинцы в Яман-сити :)

На пятый день нашего путешествия, уже почти ночью, где-то около 23-х часов мы прибыли в Новосибирск, где пробыли две недели. 4 августа отправили детей на самолете в Магадан, а вскоре сами поехали на машине туда же.

Дальше на Восток

Зная об особенностях «сурового северного края», закупили всё необходимое. Главное — четыре запасных колеса, специально предназначенные для езды по плохим дорогам. Их муж водрузил на крышу автомобиля, соорудив там вместе с другом замечательный багажник.

Натурально экспедиционный, и совсем недорого. Четыре доски 50-ки, болтов, гаек и шайб на 280 руб., немного инструментов и много пива.

Этот наш друг — настоящий инженер, не чета некоторым. После сборки багажника взял электропилу и отсек все лишнее
(а то багажник не открывался:)).

Ну и топориком подтесать, по русскому обычаю. :)

Получилось в итоге как-то так. Шины Кордиант All-Terrain. Готовясь к встрече с «Леной», купил самые дешевые (по 3400 руб.) из имеющих толстую боковину. Одно сразу снабдил отдельно купленным диском, так что в наличии было две готовые к употреблению запаски и вот эта куча резины. В принципе, себя оправдала, жесткая, конечно, но схватили всего лишь один порез.

Взяли также два спальника, подушку, газовую плитку с баллончиками, канистру для бензина, тазик для стирки и две коробки продуктов. Кроме этого были еще две сумки: с вещами и с подарками родственникам.

Детей мы отправили четвертого августа, пятое — день сборов, выехали из Новосибирска шестого, не спозаранку, где-то в 11 утра.

Выезжали по Северному объезду. До свиданья, Обь!

Надо сказать, мне сразу понравилось ехать без детей. Никто не нудит, не вздыхает сзади, не спрашивает, когда приедем, ничего не требует, не просится в туалет и покушать. В общем, так ехать гораздо веселее и удобнее. В первый день мы промчались по остаткам Новосибирской области, пересекли Кемеровскую область и въехали в Красноярский край. Путь наш лежал как раз через столицу Кузбасса Кемерово, так себе городок, неприглядный, ничем особо не запомнившийся, кроме горевшего вдали огромного газового факела, моста через речку Томь и изрядно разбитой «федералки».

Еще в Кемерово везде развешены плакаты, что это столица Кузбасса, чтобы никто не забыл, наверное.

Зато здесь же, в Кемеровской области, нам довелось заехать в город Мариинск, где мы увидели много прекрасных старинных зданий, с удивительными резными разноцветными наличниками. Каждый из этих домов можно считать предметом культурного наследия. Домики в основном двухэтажные, наверное, купеческие, очень необычные. Интересно, кто в них жил раньше и кто живет теперь? А случайно заехали благодаря нашему навигатору, который будто специально отправил нас на экскурсию. Но мы, честно сказать, не пожалели, что посмотрели такой красивый старый город.

В Красноярский край въехали уже к вечеру, здесь запомнился город Ачинск — какое-то немыслимое там производство, огромные трубы, извергающие в атмосферу страшные, наверное, неполезные газовые отходы.

Этот Ачинск мы постарались проехать побыстрее, слишком он был устрашающ на вид. К Красноярску подъехали ночью, Енисей, к сожалению, пересекали в темноте, наверное, красиво там днем. Ночью тоже ничего, мост освещен ярко, дорога прекрасная, вдали видны были еще несколько мостов. Заночевали сразу за Красноярском. До гостиницы добраться не успели, поэтому спать легли прямо в машине. Остановились на какой-то стоянке для дальнобойщиков, когда укладывались, там стояла всего одна фура. Потом еще стали подъезжать дальнобойщики. Всю ночь мне снилось, будто кавказцы кого-то режут, а этот кто-то жутко верещит. Утром проснулись, рядом стоит фура, а в ней хрюшки. Они-то и верещали всю ночь. Стали собираться, рядом дальнобойщик сидит, чай пьет из термоса и на нас из своей кабины сверху вниз смотрит, ему как кино, а мне — ни в туалет сходить, ни одеться нормально. Муж ему говорит — доброе утро, а он: «Кому доброе утро, а кому спокойной ночи». В общем, первая ночевка не слишком удачная была.

Восход в утреннем тумане после Красноярска. Сибирь все-таки впечатляет.

Федеральная трасса М53 в конце Красноярского края, конечно, получше, чем в Тюменской области, но тоже ничего хорошего, кое-где просто грунтовка. Зато в начале Иркутской области вполне себе приличная. Во второй день второй части путешествия мы проехали немного, решили заночевать в гостинице, остановились в городе Тулун Иркутской области. Маленький такой, довольно уютный, но совершенно нищий (так мне показалось) городок с мелкой заросшей речкой где-то посередине. Гостиничный номер на две койки, туалет и душ пришлось разделить с жильцами соседнего номера. Зато здесь были чайник и холодильник. За номер уплатили 1400 рублей.

Вид из окна «Центральной». Нормальный центр нормального российского райцентра.

Гостиница «Центральная» располагалась в жилом пятиэтажном доме, а на первом этаже — супермаркет, куда мы и пошли за продуктами. Здесь впервые за наш долгий путь были неприятно удивлены ценами. Молоко, например, там стоило примерно столько же, сколько и у нас в Магадане. Почувствовали, что дом уже где-то рядом.

На следующий день решили заехать в Иркутск, погулять по центру, посмотреть, что за город. Но был сильный дождь, и мы передумали. Не хотелось мокнуть, да и сушиться потом негде.

В Иркутске мы все же побывали, заехали там в столовую, нам повезло, нашли хорошую, называлась она «Бонжур». Очень вкусно и очень дешево. Где-то под Иркутском началась гористая местность, мы то взбирались на горку, то ехали куда-то вниз. А дальше вообще начались горы — Восточный Саян. Погода была дождливая, дорога мокрая, ехать было страшновато: высокие перевалы, крутые подъемы и спуски, затяжные повороты и довольно активное движение транспорта в обе стороны.

Особенно неприятно повстречаться с длинной фурой на крутом повороте, мне все казалось, что она нас просто сметет с перевала, и мы соскользнем вниз и погибнем.

Байкал открылся для нас совершенно неожиданно. Вот только что мы ехали по горам, преодолевая перевал за перевалом и конца этому не было, кругом лес дремучий, скалы, закрывающие вид, и вдруг — простор необъятный. Будто из душной комнаты на свежий воздух вышли.

И хотя было пасмурно, и шел дождь, все равно было очень красиво. Такая ширь, такая даль, такая глубина и такая мощь! Так вот ты какой, оказывается, Байкал! Это было, конечно, совсем не то, что я ожидала. Я никак не думала, что Байкал напомнит мне родное Охотское море. Там сразу, как только открывается этот вид, есть такая площадка, где останавливаются прибывшие впервые, такие, как мы. Конечно, мы тоже остановились и все разглядели подробно. Прямо на этой площадке располагаются торговцы знаменитым омулем. Но мы не стали покупать, решили, что еще успеем. Поехали дальше. Спустились с гор поближе к озеру. Простояли в пробке довольно долго. Ехали, огибая Байкал с южной стороны, и любовались его видами. Федеральная трасса проходит параллельно с железной дорогой, поэтому съездов к самому озеру не так уж и много и надо знать, где они есть, иначе через железнодорожные пути не проедешь. Мы сунулись в одном месте, не проехали. Потом увязались за местными, проехали под каким-то старым и страшным мостом за ними, и дорожка привела нас через лес прямо к озеру.

Путепровод под железной дорогой.

Шел проливной дождь, было жутко холодно, около семи градусов, тут и там стояли палатки, в которых грелись туристы. А мы с мужем полезли в ледяную воду. Хотя бы ноги помочили. Дно у Байкала каменистое, камушки все округлые, крупные, как у нас на побережье. Если бы было хоть немного теплее, я бы непременно искупалась в Байкале.

Славное море, священный Байкал. Горизонт завален. :)

Промокнув и изрядно замерзнув, но напитавшись впечатлениями, поехали дальше. Где-то по дороге, опять же под проливным дождем, купили у местного жителя омуля — горячего и холодного копчения.

Коптилка из железной бочки прямо на обочине.

Цена одной рыбки зависит от размера — чем больше, тем дороже. На вид — как селедка. По вкусу — совсем другая. Горячего копчения, конечно, вкуснее. Ели мы её в придорожной гостинице в Ильинке, а это уже Бурятия, где-то недалеко от Улан-Удэ. Номер сняли большой, просторный, с туалетом и раковиной, но душ — отдельно и за отдельную плату. Заплатили за номер 900 рублей.

Предупреждение в номере. Оцените пункт 4. :)

Чем дальше отъезжаешь от федерального центра, тем реже встречается на пути цивилизация. Постепенно исчезли цивилизованные ухоженные газпромовские заправки с чистыми туалетами и магазинчиками, их сменили заправки совершенно другие «без всего». Гораздо реже стали попадаться придорожные отельчики с кафешками на первых этажах и со всеми удобствами в номерах, разные там магазинчики, а вся придорожная торговля как-то постепенно и незаметно утихла и сошла на нет.

Начиная с Бурятии, гостиницы, в которых номера были бы с удобствами, вообще перестали существовать (имею в виду придорожные). Бизнес там такой: гостиница отдельно (как правило, это койка в номере), туалет отдельно (за отдельную плату 10 рублей и в другом помещении), душ или баня — тоже отдельно, хочешь помыться, плати сто рублей. Ну и, разумеется, чем дальше от Москвы, тем беднее кругом, нищета не просто где-то там на окраинах проглядывает, она везде. Вся Россия — одна огромная необъятная окраина. Брошенные деревни, ветхие, покосившиеся избы, серые мрачные дома, заросшие дороги. Люди предоставлены сами себе — хочешь, выживай, хочешь, вали отсюда, как уже сделали тысячи других людей.

После ночёвки в Ильинке мы заехали в Улан-Удэ. Было это утром, как раз люди ехали на работу, и мы попали в пробку, очень медленно передвигались по мосту через реку Селенга, я все успела разглядеть. Улан-Удэ — очень красивый, колоритный, необычный город.

Многие дома там построены в соответствии с местными обычаями, даже на многоэтажках наверху находятся маленькие круглые башенки — как юрты. Еще в Улан-Удэ много разных памятников каким-то местным героям, а также установлены статуи животных, например, на мосту, через который мы проезжали, на въезде и на выезде установлены красивые олени (или тигры не помню).

И олени.

И тигры.

И даже Статуя Свободы. Буря-адская. :)

В центре Улан-Удэ установлена самая большая в России башка Ленина. Выглядит устрашающе, черная и огромная. Опять же в центре города имеется прекрасный музыкальный фонтан — удивительное сооружение, струи воды в нем выпускаются под музыкальное сопровождение: сильнее, слабее, ниже, выше и так далее. Красиво очень. Мы там гуляли, слушали фонтан, а там как раз пришла бурятская свадьба (пятница была). Все подружки невесты были одеты в зеленое, а у мужчин-гостей были зеленые галстуки. Наверное, обычай какой-то.

А вообще, Улан-Удэ раньше назывался Верхнеудинск — старинный русский город. В центре там еще много русских деревянных купеческих домов осталось.

Бурятия мне очень понравилась, пожалуй, даже больше, чем все остальные регионы, через которые нам пришлось проехать. После Иркутской области ландшафт местности вновь поменялся. Там были горы, в Бурятии — просторные чистые жаркие степи. Глазу очень хорошо отдыхается на таких видах, а мозгу — мечтается. В полях там растут разные культуры, пшеница там, овес всякий, рожь, наверное, не знаю. Но очень красиво. И еще — запахи. Выходишь из машины, спускаешься с дороги прямо в степь и будто окунаешься в ароматное разнотравье.

Воздух густой, тягучий, пряный, хочется его пить прямо носом. Я наслаждалась и не могла этим всем насладиться. В Бурятии у русского деда я купила две банки душистого мёда, гречишный и цветочный. Дед-пасечник сказал, что лето было очень сухим, дождя не было давно здесь.

После Бурятии мы попали в Читинскую область, теперь она называется Забайкальский край.

В этом крае пасётся много коров. Они ходят сами по себе, без пастухов, иногда выходят на дорогу и стоят в задумчивости. Один раз на обочине я видела труп коровы. Наверное, машина сбила.

Ехали, а по радио объявили штормовое предупреждение, усиление ветра, сильный дождь и все такое. Значение этих слов мы поняли немного позже. Сначала увидели тучу.

 Она была не просто страшная. Жуткая. Черная. В ней то и дело сверкали молнии. Из этой огромной тучи к земле тянулись белесые вихревые образования, будто из куска ваты кто-то вытягивает клочки поменьше, растягивая и удлиняя их. А потом мы въехали в эти вихри на машине. Сначала на лобовое стекло упали редкие крупные капли. Потом на нас обрушилась стена дождя. Мы не смогли ехать, потому что дворники даже на самой высокой скорости не справлялись со своей работой. Будто на нас лили воду из огромного ведра. Мы стояли на обочине, кругом было сумрачно, отовсюду лилась вода, то и дело сверкали молнии, и грохотало так, что можно было оглохнуть. Потом мы еще несколько раз попадали в такие же примерно тучи, их было много, но такого дождя, как в первый раз, больше я не видела. Я все боялась, что в наш автомобиль ударит молния.

К вечеру мы почти доехали до Читы. Переночевали в придорожной гостинице, которая называлась «Вдали от жен».

Проезжая по России, я несколько раз видела уже это название и думала, что это сеть гостиниц приличного содержания. Как бы не так! Это место, в которое еще раз мне бы попасть не хотелось. Нам с мужем была выделена комната на две койки без стола. Штора в этой комнате частично висела на двух креплениях, остальная её часть привольно свисала, как попало. Тюль был не предусмотрен. Еще в этом номере был шкаф, ковровое покрытие, жутко засаленное, в масляных или еще каких-то пятнах, тяжелый дух старого, непроветриваемого, прокуренного и неухоженного жилища. На кроватях грязное белье. Полотенца в количестве двух штук довольно чистые. Отличительная особенность гостиницы «Вдали от жен», так сказать, фирменная, её изюминка — огромное количество мух. Мухи были везде, и их было очень много. Душа и туалета в номере, естественно, предусмотрено не было. Это всё отдельно и общее, нам пришлось делить с дальнобойщиками. Когда я зашла в душ, чуть не упала от омерзения, весь пол, все поверхности были покрыты мухами. Живыми. Они совершенно безнаказанно ползали и летали абсолютно везде, как обыкновенные домашние животные. В номере нам запрещалось есть и пить, заносить и готовить там еду. В кровать пришлось улечься с большим трудом, преодолевая брезгливость. Всю ночь за стенкой кто-то громко храпел, с другой стороны — кричали, как оказалось наутро — какой-то солдатик со своей возлюбленной. За всё это удовольствие мы заплатили 1300 рублей. Местечко, вблизи которого расположен сей «отель», называлось Кука, через 70 километров уже Чита. В сам город мы не заезжали, проехали мимо, лишь видели указатель.

А дальше началась сказка. Эта дорога, по которой несколько лет назад проехал Путин от Читы до Хабаровска, выглядела, действительно, как нечто нереальное, волшебное. Потому что после всех ухабов, ям, неухоженных грунтовок, вздыбленного асфальта, объездов по обочинам и прочих препятствий, встречавшихся нам на пути, езда по гладкому, ровному асфальту, со всеми положенными указателями, разметкой, с большими удобными карманами и местами отдыха, была для нас как неожиданный, но очень приятный подарок. Мы поначалу всё ожидали какого-нибудь подвоха, хотя бы маленькой трещинки, ямки или скорого конца всего этого великолепия. Но нет, не было ничего такого, и не кончалась сказка довольно долго.

Сказка-сказкой, а все-таки волнистости порой наблюдались. Впрочем, всегда снабженные знаками.

Мы пронеслись сквозь эту сказку, как вихрь, не растягивая удовольствие и даже не останавливаясь, не прерываясь на всякие там обеды и ужины, наслаждаясь скоростью, качеством полотна и отсутствием ухабов. К сожалению, в каждой сказке есть конец, случился он и в нашей, и, надо сказать, не совсем такой, как хотелось бы.

Когда мы поняли, что развязка в Сковородино (а это уже Амурская область) уже близко, что наступает ночь и надо бы отдохнуть, решили искать ночлег. Перед Сковородино зашли в какую-то гостиницу, в ней не оказалось мест. Решили проехать дальше. Уже в сумерках доехали до развязки. Впервые за тысячи километров увидели указатель «Магадан». Повернули. И тут начался ад. Сказка, которую мы считали своей, замечательная федералка Чита—Хабаровск ушла, естественно, на Хабаровск, а нам — в другую сторону. Началась федеральная трасса с красивым именем «Лена» — пыльная ухабистая и каменистая грунтовка. Вдоль дороги лес густой, непроходимый, никаких карманов, съездов, не говоря уже про места отдыха, хотели бы остановиться и переночевать хотя бы в машине, но даже остановиться было негде. Кругом темнотища, пылища и дорожная техника, самосвалы там разные, краны, экскаваторы — этот участок дороги пока только строится.

Без всяких указателей, дорожных знаков и вообще хоть каких-то знаков — где объезд, куда ехать, ничего не понятно, страшный хаос (к слову, совсем недавно мы узнали, что этот участок дороги уже построили).

Это фото сделано не камерой лунохода с разряженной батареей на обратной стороне Луны, а нашим подслеповатым региком. Выкладываю исключительно, чтобы передать настроение, когда в темное время суток сворачиваешь с путинской дороги на «М-56». :)

От Сковородино до Соловьёвска всего несколько десятков километров. Нам этот перегон показался мне вечностью, непредсказуемой и безысходной какой-то. А что делать, ехать-то домой надо, не поедешь же в Хабаровск, где никто не ждет. В Соловьёвске нас ожидала жуткая гостиница, описанная в самом начале моего повествования, за постой мы заплатили 1600 рублей и постарались побыстрее оттуда убраться. Дальше нам пришлось ехать гораздо медленнее.

В Тынде поменяли колеса, муж поставил резину, которая предназначена для езды по грунтовым дорогам.

Тында мне понравилась, я пыталась уговорить мужа, чтобы мы там немножко побыли, рассмотрели бы этот чистенький, хорошенький городок, но мы поехали дальше.

Пересекли границу Амурской области и оказались в Якутии.

Дорога в Якутии знаменитая. В основном грунтовка с небольшими перерывами на асфальт — временами новый и качественный, временами — совсем старый и лучше бы его вообще не было. В общем, то яма, то кочка. Мы решили заехать в Нерюнгри, этот город в стороне от федералки, километрах в десяти. Нашли там уютную гостиницу, не помню, как она называлась, за номер заплатили 1800 рублей. В номере мне понравилось, почти домашняя обстановка, всё чисто, белье свежее. Гостиница переделана из нескольких квартир, душ, туалет, кухня — общие, но не идут ни в какое сравнение с «Вдали от жён» или с гостиницей в Соловьевске. Город Нерюнгри мне тоже понравился.

Такой небольшой, но просторный, чистый, люди в основном русские, доброжелательные, приветливые. В Нерюнгри мы как следует отдохнули и двинулись дальше. Женщины, работающие в гостинице, пожелали нам счастливого пути.

По Якутии мы тащились очень медленно. Между Алданом и Якутском началось задымление. Сначала мы думали, что это туман, оказалось — дым, где-то горели леса. Я, понятное дело, испугалась — а вдруг задохнемся? Где-то на этом участке навстречу нам вышел мишка.

Небольшой, совсем еще юный, но уже попрошайка. Мы ему кинули вафли со сгущенкой и яблоко. Он сел прямо на дороге, вафли съел, а яблоко с неудовольствием откатил от себя правой передней лапой.

Потом, когда мы поехали, он побежал за машиной.

По дороге нашли эстакаду, пришла пора менять масло в машине. Эстакада высокая, но узкая, подходящая только для легковушек.

Муж заезжал аккуратно на неё, чтобы не слететь колёсами, я руководила, как могла. Рядом — трое разновозрастных якутов на двух камазах. Меняют колесо на одном из грузовиков. Разговаривают на своем языке, а матерятся по-русски, совсем как русские мужики. Очень смешно их слушать: курдым-бырдым-мардым, е… твою мать, на х.… Матерясь, они весело поглядывали в нашу сторону — как мы реагируем? Муж менял масло, а я ходила рядом. Вдруг откуда-то с дороги заскакивает прямо на эстакаду легковушка. Смотрю, а у неё передние колёса сейчас слетят, и она на пузо сядет или вообще слетит с эстакады. В легковушке сидит молодой якут, жена его и дети маленькие. Я ору — стой! Руками машу, показываю, что нельзя ехать, свалишься. Он остановился, выходит. Посмотрел и говорит: сейчас заеду. Муж ему говорит: давай тебе помогу. В общем, кое-как заехал он с нашей помощью на горку. У него там чего-то отвалилось снизу, сейчас, говорит, проволочку найду, железку прикручу и дальше поеду. Семья его вышла из машины, дети стали проявлять интерес к нашему скарбу, выставленному на обочине. Я, конечно, стала угощать какими-то булками. Оказалось, по-русски они вообще не понимают. Потом этот якут прикрутил детальку и, погрузив в авто свою семью, рванул дальше.

Ездят местные жители очень своеобразно. Не едут, а скачут, как на коне. Любимый у них транспорт — бешеная якутская буханка. Несется такая буханка на тебя на огромной скорости, и не знаешь, то ли мимо, то ли на тебя, то ли камнем ударит. За рулем — напряженный якут, рядом его женщина, а между ними какой-нибудь ребятенок стоит, лишь головенка покачивается на тонкой шейке. Таких буханок по Якутии носятся, наверное, сотни.

В процессе замены масла муж обнаружил, что у нас помят бензобак.

А я всё думал, почему паспортные 58 литров не помещаются? Если серьезно, то очень повезло, что совсем не пробил бак или не повредил топливный насос, который как раз в этой половине расположен. Ладно, на забор топлива не повлияло, выпрямлять себе дороже, буду уже теперь так гонять. Заблаговременно притормаживая перед ухабами. Много таких подлостей в центральной России, когда летишь себе беззаботно, покрытие очень даже ничего, и вдруг — бабах. Без предупреждения. Пытаюсь припомнить, где это я так, и сильно подозреваю, что еще до Урала. На будущее урок, осматривать после каждого «прыжка». А лучше вообще не прыгать.

Хорошо, что обнаружили, дальше поехали более бережно и аккуратно. Ночевать пришлось в лесу, гостиниц попросту не было и не предвиделось. Съезжая на полянку, увидели зайца, он сначала любопытствовал, потом ретировался. Мы вскипятили чаю, повечеряли и улеглись спать. Было дымно и довольно прохладно. Впрочем, в спальнике тепло, а в машине гораздо уютнее, чем в некоторых гостиницах.

Ближе к Якутску дорога опять превратилась в «направление». Вообще, весь этот участок — одна большая стройка. Наверное, когда-нибудь там будет так же, как на амурской трассе (во всяком случае, очень хочется в это верить), но мы застали эту дорогу в состоянии строительства, причем ощущение такое, что бесконечна эта стройка, хотя и глобальна. В общем, вся трасса засыпана жуткой породой, острыми камнями. Здесь мы в первый и последний раз за всю поездку пробили колесо. Менять пришлось прямо на дороге, отъехать было некуда. Потом рассмотрели, колесо было не проколото, а именно разрезано, как ножом. И порез этот был довольно длинный.

В Якутске нам побывать не довелось, федералка проходит вдоль реки Лена, а сам Якутск на другом берегу, надо переправляться. В шиномонтажке в Нижнем Бестяхе залатали пробитое колесо. Здесь же я увидела, как принято у якутов парковаться. Автомобили свои они бросают как попало и где попало. Лихо подскакивают на машине, например, к магазину, резко тормозят и бросают там, где затормозили. Это очень смешно выглядит. Машины стоят в таком хаотичном беспорядке, и приходится так же парковаться.

Огромная страна Саха как бы делится невидимой, но очень ощутимой линией на две части: до Якутска, там, где мы уже проехали — это еще как бы Россия, там живет много русских, а после Якутска начинается всё местное, якутское.

Изменился ландшафт, появились вдоль дороги якутские лошади, красивые такие кони, и коровы на первый взгляд бесхозяйные, начались улусы, национальные какие-то строения.

 В изобилии поехали бешеные якутские буханки. Местность стала холмистой, состояние дороги значительно ухудшилось (а до Якутска мы думали: куда ж хуже-то?). Появились озёра, какие-то заливные луга, тундра, практически исчезли деревья. В какой-то момент мы заметили, что исчез дым, воздух стал чист и прозрачен, плюс ко всему стало жарко и влажно.

Кругом было, конечно, красиво, но как-то однообразно. К тому же все время приходилось следить за дорогой. Заезжаешь на холм, дорога вроде нормальная, спускаешься вниз, там, где озера, внизу песок, рытвины, ямы, ухабы, того и гляди, навернёшься. Мы всегда притормаживали и ехали аккуратно. Якуты проезжают эти места на бешеной скорости, с разгону. Потом стоят на обочине с раскрытыми капотами, ремонтируются. Асфальтированных участков после Якутска вообще не было.

Мы проезжали разные улусы, на первый взгляд все они были один беднее другого, сплошное бездорожье, запустение, грязища кругом. Зато почти возле каждого поселка стоит памятник какому-нибудь национальному герою — эдакий каменный идол, или вообще целый мемориал непонятного назначения.

В одном из таких улусов, как мы заметили, находится физкультурный институт, в другом — огромное поле с юртами, где якуты устраивают праздники. Проезжали мы и город на букву Ы — Ытык-Кюёль.

Еще заехали пообедать в придорожное кафе. Блюда вроде русские, а готовят якутские женщины невкусно. Еда пресная, суп переваренный, без вкуса и запаха, они не добавляют в пищу никаких специй и приправ, даже лук никуда не добавляют, ни в суп, ни в котлеты. Кроме того, я никак не могла добиться, из какого мяса сделаны эти самые котлеты. Так и не узнала.

Подъезжаем к Колыме

В этот день нам повезло, мы доехали до переправы через реку Алдан. Паром ходит всего три раза: в восемь утра, в обед, и в восемь вечера. Мы как раз успели на последний, приехали без пятнадцати восемь. Алдан — река большая, полноводная, широкая, один из крупных притоков Лены.

Я представила, что если бы что-то бросила плавучее в Алдан, можно бы было это потом выловить где-нибудь в Ледовитом океане. Мы шли против течения целый час, на том берегу нас ждала Хандыга — маленький посёлочек. Зимой, муж рассказал, люди здесь переправляются прямо по льду — просто едут на машинах. А в распутицу переправы вообще нет. Но в этот раз переправлялись мы красиво — под дивными лучами закатного якутского солнца.

 Приятно было выйти из машины и погулять по палубе, полюбоваться закатом, ощутить под ногами волнение мощной речки Алдан. За переправу заплатили всего 600 рублей.

С нами на пароме ехали несколько якутов и русские. Один из них дальнобойщик из Магадана на фуре, колбасу откуда-то вез. Муж с ним разговорился на предмет дальнейшего нашего пути, а мне было интересно наблюдать за другими людьми.

Один якут, водитель микроавтобуса, стал оглядывать свою машину, наклонился и, что-то увидев, выматерился на чистом русском. Матерятся они не злобно, а по-доброму как-то. Откуда-то из недр своего автомобиля он стал вытаскивать погибших стрекоз. Их, сердечных, было действительно очень много после Якутска. Вероятно, они живут возле озер. Небольшие, с красивыми прозрачными крыльями, они без страха кидались к нам на лобовое стекло, а некоторые залетали в салон и трепетали своими крылышками, пока их не выгонишь. Якут наковырял этих стрекоз целую кучу, которая так и осталась лежать на палубе. Мы потом из своей машины тоже целую жменьку стрекозиных трупиков наковыряли.

Потом нам довелось наблюдать, как этот же якут съезжал на своем «Ноахе» с парома. Стык между землей и паромным мостиком неровный и подвижный, естественно, надо съезжать аккуратно и бережно. Якут чуть притормозил, будто сберегая силы, затем резко рванул с места, с разгону преодолел стык и помчал дальше, не притормаживая и не опасаясь разбить свое авто. Потом где-то мы его обогнали, он стоял с поднятым капотом и что-то «чинил».

Заночевали мы опять же в Якутии, в Хандыге. Гостиниц в этом поселке нет. Зашли в местный супермаркет, там нам дали визитку. Позвонили, и нам рассказали, куда ехать. Квартира, в которую нас заселила приветливая и очень энергичная женщина, представившаяся Сюзанной, находилась в очень старом, аварийном, двухэтажном деревянном бараке. Дом с виду был страшный, весь какой-то перекошенный, того и гляди рухнет. Однако вопреки всем ожиданиям, квартирка была ухоженная, очень чистая, отремонтированная, приятная во всех отношениях, хотя каждая стена в ней имеет свой угол наклона. В комнате был телевизор, две кровати, диван, свежее белье в шкафах, чистые полотенца, на кухне — вся посуда и даже чай, кофе и сахар, в ванной — стиральная машина с порошком, и весь набор купальных принадлежностей. Правда, воду пришлось греть в кастрюльке, поскольку в Хандыге горячую воду отключают на все лето. Заплатили мы за ночёвку 2 000 рублей. Отдохнули хорошо в этом старом доме, что было немаловажно, если учесть, что нам еще предстояло.

Дорога от Хандыги была не лучше, чем до неё. Очень каменистая, очень неровная, очень узкая, очень труднопроезжаемая — с трудом верилось, что это федеральная трасса (мне всё казалось, что мы сбились с пути, но других дорог там вообще нет). Через некоторое время начались горки, почти американские, камни исчезли, ехать стало намного лучше и интереснее. Взбираешься на горку и с высотищи ухаешь вниз, аж дух захватывает, как на аттракционе.

Кругом леса высоченные и, как мне представлялось, непроходимые. Ни встречных машин, ни попуток нам не попадалось. Едем, я говорю мужу: вот где места нехоженые! И тут на обочине голосуют две женщины-якутки, мы, конечно, их подобрали. Они рассказали, что путешествуют группой, семь человек, и только девочки. На тот момент они сплавлялись по речке несколькими партиями, и одна партия отбилась, надо их найти. В горах эти дамы находились уже несколько дней, у них там свой маршрут примерно в 90 километров, какие-то свои тропы. Они рассказали нам, какие ягоды растут в этих местах, поведали о своей встрече с медведем на узкой тропе. Страшно? «Конечно, страшно, — ответила одна из них на мой вопрос, — но мы сами виноваты, потеряли бдительность. У нас свистки есть, мы свистим периодически, а тут что-то перестали. Идем, разговариваем, и тут раз — мишка! Ну, покричали, он ушел». Они были веселые, якутки эти, громкоголосые, и еще какие-то бесшабашные, что ли. От них душисто пахло дымком и тундрой, веяло энергией, жизненной силой, мы искренне позавидовали их энтузиазму и деятельному стремлению жить активной, полнокровной жизнью. Такой вот народ-кочевник.

Дальше началось самое страшное для меня испытание — мы стали пересекать хребет Сунтар-Хаята (я потом уже на карте рассмотрела это название, а тогда это были просто горы). И это, скажу я вам, не какие-нибудь там забайкальские тучки с молниями и громом, не Саяны и даже далеко не Ишим. Дорога проходила далеко не через самые высокие точки этого хребта, но я то и дело вжималась в сиденье от ужаса. Федералка здесь — это узенькая ленточка, дорожка, сильно смахивающая на какую-нибудь самую обыкновенную проселочную дорогу. Слева скала, справа — обрыв, внизу — речка. Едешь и думаешь: а если встречка, как разъезжаться будем?

В этом районе идет интенсивное дорожное строительство и, по слухам, на сегодняшний день «прижимов» уже не осталось, срыли их, дорогу расширили. Так что новые поколения путешественников того экстрима уже не испытают.

Хорошо, если навстречу поедет легковушка, а если большегруз, длинная фура? В общем-то, нам несказанно повезло, встречных машин почти не было. Особенно жутко было проезжать два прижима — Черный и Желтый. В этих местах дорога как раз строится, расширяется, улучшается, но пока она еще не улучшилась и не расширилась, объездные пути страшны отсутствием каких-либо ограждений, между автомобилем и пропастью нет никаких даже маломальских преград, и кажется, еще немного, и машина полетит в пропасть. Одно неверное движение водителя, соскользнет колесо, упадет сверху камень, поворот руля не туда….

Какой кусочек скальника замечательный по центру! Спасибо прежнему хозяину, что поставил защиту картера, ну и так постарались проехать, чтобы, если что, на камень попала непострадавшая сторона бака. Проскрежетали, с Божьей помощью.

Не знаю, как там люди, например, зимой проезжают. Или, например, как там проезжают тяжелые фуры? Надо отдать должное всем водителям, проезжающим там в силу своей профессии или какой-то другой необходимости, их мужеству, стойкости, их мастерству, наконец. Потому что, чтобы проехать по такой федеральной трассе, действительно требуется не только большой опыт, но и смелость. Как на войне. Вот по этой бы федералке промчаться Путину, вместо гладенькой амурской трассы…

Конечно, там ведется строительство, и некоторые участки дороги отстроены и почти так же хороши, как МКАД, но протяженность этих участков так ничтожно мала, что кажется каплей в море. В море бездорожья, неблагоустроенности, разрухи, заброшенности. Невольно в голову лезут всякие вопросы: чем, например, Магадан хуже Хабаровска? За что мы так жестоко наказаны? Почему одни люди могут свободно передвигаться по своей стране, а магаданцы вынуждены жить, как заложники?

Впрочем, для того, чтобы полюбоваться красотами, имеющимися в изобилии в этих горах, хотя бы раз да стоит проехать даже по такой трассе. Там действительно очень красиво.

Мы ехали в такое предосеннее время, когда природа будто замерла в ожидании. Вроде бы уже не лето, но еще и не осень. Задумчивое перепутье: или еще немножко пусть тепло побудет, или уже пора бросаться осенней листвой? И все краски пока еще яркие, сочные, спелые. Сопки — ярко-синие, вода внизу в речке — изумрудно-зеленая, вспенивается на перекатах белоснежным кружевом, скалы праздничные, торжественные.

Дальше наш путь лежал через Оймяконское плоскогорье. Все знают, что Оймякон — это полюс холода, и вот мы к нему приблизились.

Плоскогорье — действительно плоская гора, мы на неё забрались и долго ехали по прямой, как стрела, трассе. Дорога там была приличная когда-то, но на момент нашего путешествия уже раздолбанная, с ямами.

Хотели пообедать, и как раз на пути попалась удобная площадка для отдыха с установленным столиком и лавочками, а также туалетом. Но не даром поблизости от этих мест находится полюс холода, вышли из машины и тут же замерзли, решили поесть где-то в другом месте. Я побрела в туалет, но не смогла туда зайти, он был очень загажен. Машин мало, пока мы бродили, никто не проехал мимо. Красоты особой тоже я не заметила. Как говорится, ничего лишнего: тундра голая, озера небольшие и их очень много, низкое небо, сильный порывистый ветер. Захотелось побыстрее покинуть это суровое место. На этой дороге повстречался грустный якут. Он стоял возле своей машины-коня, понурившись. На вопрос, что случилось, с энтузиазмом ответил, что разрядился аккумулятор. Он очень обрадовался, увидев, что мы остановились, видно, не ожидал от нас. Но мы всё равно не смогли ему помочь, «прикурить» было нечем.

В последний раз заправлялись мы в Хандыге, больше заправок на нашем пути не было до Кубуюме, это местечко еще называют Кубой. Здесь находится единственная на довольно длинном участке пути заправка (между Теплым Ключом и Усть-Нерой), на ней заправляются практически все, кто едет туда или обратно. Эта заправка по-своему уникальна, её можно считать музейной ценностью. Время здесь будто бы остановилось, замерло.

Человек, продающий бензин, сидит в бочке с маленьким окошечком. Бочка вся обклеена наклейками, всякий проезжий участник иностранной экспедиции экстремалов считает своим долгом оставить здесь о себе память в виде наклейки.

Когда мы подъехали, откуда-то выбежал маленький якут и стал долбиться в эту бочку, материться и орать, что люди приехали. Когда ему удалось разбудить «короля бензоколонки», тот сказал, что у него перегрелся генератор, вырабатывающий электричество, и бензина мы все равно не получим по крайней мере в ближайшие полчаса.

Это снимок наших магаданских супер-пупер блогеров, сделанный в начале октября 2014. На момент нашего проезда окно было выбито. На вопрос «что случилось», заспанный заправщик отвечал, что ночью он вышел, по обычаю, чинить генератор, в этом момент приехали местные, думали, что персонал спит, и в гневе высадили окно. На новое стекло, как видно у «Саханефтегазсбыта» деньги нашлись. Может и на новый генератор уже заработали, сердешные... Позор на весь мир, на самом деле.

Мы отъехали и стали обедать «дошираком», попутно разглядывая это колоритное местечко. С допотопных советских времен тут абсолютно ничего не изменилось. Старые колонки из восьмидесятых годов прошлого века.

Какие-то непонятные строения из досок, похожие на сараи. На одном из них была надпись «кафе», почему-то мы не рискнули туда зайти. Окошко в бочке у продавца топлива было разбито, он рассказал нам, что расколотили его якуты, которые приехали ночью и хотели заправиться. Они думали, что заправщик спит, а он чинил в это время свой генератор. Этот генератор ломается довольно часто, а иногда и надолго, и тогда водители качают насос вручную. Мы стали заправляться и обнаружили, что наконечник шланга от колонки не пролазит в бензобак нашей машины. Пришлось при помощи скотча прикручивать к нему патрубок от воронки, которую мы предусмотрительно взяли в дорогу.

Вот этот подозрительного вида предмет.

В Твери, в Москве, в центральной части России, в Новосибирске потом, мы довольно часто заправлялись на газпромовских заправках. И продавщицы настойчиво предлагали нам приобрести бонусные карты — серебряную там, или золотую, дескать, наберете бонусов и будете в шоколаде, с большими скидками. Интересно, если бы мы эту бонусную карту предъявили «королю бензоколонки» в Кубуюме, куда бы он нас с ней послал? Газпромовские заправки исчезли еще где-то в Красноярском крае, а последнюю колонку «Роснефти» мы повстречали в Бурятии.

Пообедав и заправившись, мы поехали дальше. Перед Усть-Нерой нам пришлось преодолеть перевал Ольчанский — длинный, затяжной, извилистый, высокий, очень опасный и страшный. Всё было так же, как на прижимах, с одной стороны скала, с другой — пропасть.

Я ехала и думала о том, кто строил эту дорогу, ведь были люди, которые первыми прошли по этому пути, было ли им также страшно, как мне? Мы поднимались на перевал по склону одной сопки, а напротив, на склоне другой сопки был виден спуск, и от дороги вниз, в пропасть — останки разбитых автомобилей, старые, ржавые, и совсем новые, недавние. Наверное, кто-то ведет счет, сколько людей погибло на этом перевале. Уже под вечер, в сумеречном неверном свете, перевал этот выглядел особенно зловеще. Мы поднялись на самую верхотуру и вышли из машины. Полюбовались лучами холодного закатного солнца и величественными молчаливыми сопками, и поспешили убраться оттуда.

В Усть-Неру прибыли уже в потемках. На каком-то здании заметили объявление о сдаче квартир посуточно. Позвонили, и через некоторое время за нами прибыл мужчина. Он определил нас на квартиру. Дом — бывшая какая-то общага, рядом с котельной. Квартира приличная, примерно такая же, как в Хандыге, и заплатили столько же — 2000 рублей. Это была последняя наша ночевка в Якутии. В целом Якутию мы проехали за пять суток, переночевав там четыре раза.

Это то, что осталось от поста ДПС в Артыке. Знаменитый шлагбаум валяется в кювете, пост заколочен. Где он сейчас, капитан Василий? Поймал себя на странном чувстве, что немного взгрустнул, не увидев на ожидаемом месте сотрудника ГИБДД. Вообще же, за всю дорогу от Твери до Магадана, гаишники остановили 2 (два) раза. На мосту через Волгу и под Ебургом меня оштрафовали на 500 р. за превышение скорости два паренька, которые говорили точь в точь, как герои ситкома «Реальные пацаны». Очень смешно. :)

На следующий день въехали, наконец-то в Магаданскую область и очень этому были рады. Дорога в конце Якутии, как и вначале — препаршивая. Медленная езда по ухабам, кочкам и рытвинам сильно выматывает. Мы были удивлены и полному отсутствию каких-либо указателей и дорожных знаков, что свидетельствует о том, что за якутским участком федеральной автодороги «Колыма» местами, и особенно в конце, вообще никто не ухаживает. В нашей области качество дорожного полотна намного лучше в целом, да и в частности тоже. И это ощутили мы сразу, как увидели знак «Магаданская область» — это такой щит, на котором изображена карта области.

Возле него оборудована большая удобная площадка со столиком и лавками, имеется и туалет, вполне, надо сказать, приличный, новенький, чистый. Конечно, мы вышли, побродили по этому месту, напитываясь духом родного края. Он встречал нас ярким приветливым солнышком и теплом.

Качество дороги в основном терпимое, чему мы, конечно, порадовались, а вот в остальном…. В остальном Магаданская область выглядит, как после войны. Все эти бывшие и переставшие теперь существовать поселки, закрытые, брошенные, уничтоженные, никому не нужные…. Полуразрушенные дома, в которых когда-то жили счастливые люди, ходили на работу, в магазин, в кино или клуб…. Заросшие сорными травами улицы, по которым гуляли, катали коляски, гоняли ребятишки на великах…. И было-то это совсем недавно, несколько десятков лет назад, и живы еще те люди, которые были счастливы в этих поселках, и живы в этих людях воспоминания.… А поселков уже нет.

По этим местам ехать почти так же страшно, как по Ольчанскому перевалу. Страшно заглядывать в черные провалы окон, в которых когда-то теплилась жизнь. Очень остро тут чувствуется угрожающая нам опасность. И ведь это не тридцатые годы прошлого века, не ГУЛАГ, не великая отечественная, а все равно вымираем…

В таком вот раздрае докатили до Сусумана, там пообедали. Сусуман — город, районный центр. Я и надеялась увидеть город, как Нерюнгри, к примеру. Моим ожиданиям не суждено было оправдаться. Несколько пятиэтажек, сконцентрированных, в основном, в районе центральной улицы, все остальное — частный сектор, окраина, представленная, по большинству какими-то темными сараюшками и полуразваленными теплицами. Не знаю, почему этот населенный пункт называется городом? Наверное, это всё то же советское наследие.

Проехали Ягодное, мост через Колыму, дальше в поселке Горном мы попытались отыскать нашего родственника, который трудится на одном из горнодобывающих предприятий. Хотели у него переночевать. Но, ничего толком о нем не зная, потыкались там в разные места, не нашли и поехали дальше. Было уже темно, мы забрались на Гербинский перевал и решили там заночевать. Одна фура там уже стояла, потом ночью еще две припарковались. На перевале было уже по-осеннему холодно, ветрено, умываясь с утра, мы, конечно, продрогли. К тому же начал накрапывать традиционный магаданский дождик, и мы окончательно поверили наконец-то, что вернулись домой. Эта уверенность была подкреплена ценой на бензин в Оротукане, а затем на Атке, где за скудный и не совсем свежий завтрак — два кофе и две котлеты мы заплатили столько же, сколько за полноценный обед из трех блюд на двоих в Иркутске.

Ура, мы дома…

По идее, здесь должна быть каноничная «фотка около оленей» на въезде в город. Но как-то не пришло в голову останавливаться. Мы-то этих оленей по два раза в день видим, а кто не видел, пусть «приезжает к нам на Колыму». :)

Мы вернулись в Магадан, как и планировали, 15 августа. Таким образом, путь от Новосибирска до конечной точки путешествия мы проделали за 10 дней. Прибавим к этой цифре еще пять дней путешествия из Твери в Новосибирск, и получим 15 суток. Всего полмесяца, а показалось, что полгода.

Я привезла в Магадан целое море впечатлений, которые буду перебирать еще долго, вспоминая те или иные подробности. А главное, мы поняли, что Магадан — не такой уж и плохой город, как мы считали раньше. Да, жить здесь дорого и холодно, однако, по крайней мере, нет той нищеты, того упадка, который наблюдается в большинстве российских городов. Вот, к примеру, довелось нам заехать в город Чернышевск в Читинской области. Депрессивный городок (а, между прочим, довольно крупная железнодорожная станция) с отвратительными дорогами, разваливающимися какими-то домами и хмурым злобным людом. Поколесив немного по его улицам, мы ловили на себя явно недоброжелательные взгляды местных жителей (может, дело в московских номерах?). Еще, по сравнению с большинством российских городов, в которые мы заезжали, в нашем Магадане дороги просто замечательные. Я имею в виду не федеральную трассу, а городские улицы, за которыми должны следить муниципальные власти. Так что теперь, когда хочется сказать крепкое словцо в адрес нашего мэра по поводу той или иной дороги, я непременно вспоминаю Чернышевск, например, или Ачинск, или Воткинск, ну или еще какой-нибудь городок. Не зря говорят, что всё познаётся в сравнении. Оказалось, что где-то еще хуже, чем у нас.

В целом же поездка мне очень понравилась. Магаданцы, как правило, лишены этой возможности — посмотреть собственную страну, ведь мы перемещаемся, в основном, по воздуху. Сели на самолет — через восемь часов вышли в Москве или в другом городе, а что там под нами, какие города и веси, нам невдомёк. Кроме того, интересно не только смотреть вокруг, захватывает сам процесс езды, жизнь на колесах. Едешь целый день, потом краткий перерыв на сон и дальше — опять перемещаешься в пространстве. При таком образе жизни и в голове всё становится по-другому, как бы переворачивается. Как бы впадаешь в такой своеобразный транс, забывая проблемы, отложив в сторону прежнюю жизнь и прежние заботы. Остаётся только серое полотно дороги и мысли, и это замечательное неповторимое чувство движения вперед — в неизвестность, и желание узнать — а что же дальше? Если мне представится возможность провести отпуск еще раз вот так же — на колесах, я обязательно это сделаю, разумеется, с учетом опыта первой поездки.

Спасибо дамам. Теперь еще немного диванной философии и уже будем заканчивать сказочку.

Неоднозначная тема

В дромовских рассказах об автопутешествиях и записях на автомобильных форумах нередко встречаются описания ДТП или аварийных ситуаций. Хотя в целом рубрика «автопутешествия» носит лёгкий и непринужденный характер. Оно и понятно — типичный фон событий — это лето, отпуск, новые и в большинстве своем приятные впечатления. В общем, жизнь прекрасна и совсем не хочется думать о грустном, а тем более о страшном. Однако глупо отворачиваться от тех проявлений реальности, которая может войти в жизнь любого из нас.

Едем по уральским «горам». Впереди подъем в перевальчик с таким плавным поворотом налево. Дорога приличная, схема разметки классическая, в гору — две полосы, под гору — одна. Нагоняем очередной «паровозик», состоящий из трех фур. Чтобы не пропустить благоприятный момент, приступаю к обгону. А то ведь после перевала поедем под уклон и придется тащиться за «большими» еще неизвестно сколько. Перестраиваемся, проезжаем первую фуру, поравнялись со второй, тут понимаю, что горочка более затяжная, чем предполагалась, и обгон происходит медленнее, чем хотелось бы, но запас скорости вроде бы приличный, и тут вторая фура (я как раз под дверцей у него в этот момент) тоже решает обогнать голову «паровозика». И вот тупо прет на меня без всяких там повороток и звуковых сигналов, выдавливая на встречку, по которой мне в лоб уже несется его сколько-то там тонный коллега. Разъехались впритирочку. Дети как сидели, уткнувшись в свои гаджеты, так и продолжили, драгоценная половина кое о чём догадалась, конечно…

До Новосибирска встретили штук шесть-семь фур, съехавших с дорожного полотна с последствиями разной степени тяжести — от побитых фар и помятых бамперов до полного исчезновения водительской кабины. Большинство уехали на противоположную сторону. Почему бы нам на протяжении нашего трансроссийского путешествия было не встретиться с таким не вовремя заснувшим «летчиком»? И успеешь ли что-то предпринять, когда на тебя вдруг двинутся эти тонны на колесах? Вопрос открытый.

Ну и сам, конечно, принимал участие в нетерпеливых слепых обгонах. Впереди идущий идет на опережение автопоезда, я следом за ним, но ведь далеко не всегда видно, что там впереди. Допустим, он успеет «занырнуть», а я успею или нет?

Понятно, что статистика — это материя, трудно воспринимаемая опытом отдельного индивидуума. Потому что работает она со множеством событий, а жизнь у каждого из участвующих в этой статистике только одна. Вот и получается, как в анекдоте:
— Какова вероятность встретить динозавра?
— 50 процентов. Либо встретишь, либо нет.

По статистике летать самолетом гораздо безопаснее, чем перемещаться на авто, особенно по России-матушке, когда по ходу движения процессор в мозгу то и дело пытается просчитать вариант — в яму или на встречку, в яму или на встречку. Время от времени решение оказывается неправильным. И как результат — горы трупов. 27 тысяч за 2013 год, куда там Юго-Востоку Украины. Основной причиной официально называется нарушение ПДД. Однако нарушение нарушению рознь. Одно дело, когда за рулем оказывается укуреный подонок, и совсем другое, когда водитель сознательно идет на нарушение (тот же выезд на встречную полосу), чтобы избежать встречи с очередным «сюрпризом» отечественного дорожного покрытия. Невидимые «под горизонт» люльки, существование которых вы осознаете, когда колеса уже оторвались от земли. Зоны ямочного ремонта, не снабженные ни единым дорожным знаком и т.п.

Тема не праздничная, конечно, но это наша жизнь и, вполне возможно, чья-то смерть. Не стоит об этом забывать даже в разгар самого радостного отпуска.

Эпилог

Предвосхищаю нескромные вопросы.

Итак.

Всякие аттракционы, зоопарки, экскурсии, подарки и прочее — тоже изрядно. В общем, наглядно понятно, почему для отдыха граждане предпочитают Египет и Турцию, а не Байкал, к примеру. Заграница тупо дешевле.

При этом бензин, хоть и не самая большая статья расходов, но, пожалуй, самая красноречивая в смысле познания своей страны. Если сравнивать не только цены, но и бензоколонки. С запада на северо-восток едешь буквально на машине времени.

Омск.

Иркутск.

Тында.

Усть-Нера. Там была нелепая цена 47 руб. 75 коп. за литр 92-го. Подумалось — могли бы округлить.

Это Сусуман.

Как видим, округлили. Но еще не полностью.

Вот теперь правильная цифра! Чего с этими копейками возиться? Это поселок Оротукан. Примерно 300 км до Магадана.

Справедливости ради надо сказать, что в самом Магадане торговцы пока держат цену примерно как в центральной Якутии. За литр 92-го 38,80.

Ну и напоследок график, чтобы охватить картину во всероссийском, так сказать, масштабе:

С горючим перебоев нигде не наблюдалось, немного тревожно было только между Теплым Ключом и Кубой. Расход средний, если верить спидометру и собранным чекам от бензоколонок — 9,78 л/100 км (наш «Таксон» самый простецкий, без маршрутного этого калькулятора). По ощущениям до Нска было чуть меньше девяти литров, после, с грузом на крыше — около десяти. Аэродинамика великая сила потому что. Особой разницы в поведении машины на 92-м и 95-м не заметил. По качеству бензина тоже более-менее ровно, самый хороший на мой взгляд — производства Красноярского НПК. Один раз, в Улан-Удэ, залил 98-й (некогда было ждать, пока бензовоз сольется), не сказать, что поехала сильно шустрее. Масло не ела, ходовка добралась живой, все замечательно. Камушек в лобовое стекло разок поймал в районе Чурапчи, что закономерно. Отделался сколом несквозным длиной 4 мм.

По пробегу данные такие (опять же, если одометр нам не врёт):

Благодарности

— Вячеславу Гусарову, который не только показал пример, как нужно путешествовать по стране, но и продолжает это увлекательное занятие, невзирая на почтенный возраст. Оказывается, мы с ним разминулись на пару дней всего. Добрались до Магадана 15-го, а гусаровский козлик укатил в обратную сторону то ли 12-го, то ли 10-го августа. Нам осталось только послушать рассказы про «деда, который стал звездой местных СМИ, приехав в Магадан на ГАЗ-69».

В последних комментах к его отчету за 1970-й год есть еще несколько фотографий участников экспедиции «Дорога домой». Вячеслав Михайлович, ждем развернутого рассказа!

— Бывшему земляку NikVik. Собственно, морально и технически готовился к поездке, штудируя его повесть (это реально повесть, т.е. настоящее художественное произведение) «Дорога длиною в четверть века». В следующий раз, если доведется, обязательно постараюсь, чтобы была «рация на танке». :)

— Группе любимых друзей из Новосибирска за бесценную эмоционально-бытовую поддержку и неиссякаемое гостеприимство (хотя пить можно было и поменьше :).

— Всем, кто оставил на Дроме толковые отзывы о своих «Тушканах». Спасибо, мужики, машина действительно оптимальная. Если бы еще была лампочка, сигнализирующая о включении муфты заднего привода. А то, особенно по-первости, непонятно, это тебя с дороги сносит или наоборот, кореянец пытается застабилизироваться. Ну и крутилки эти климатические, с автозапуском кондиционера, неудобные. Но это ничтожные мелочи, а в целом, очень приличный вариант.

Вроде пока всё. Родные партия и правительство делают все, чтобы бензин был по 50 рублей не только в Оротукане, но и везде. Тем не менее, надеюсь на новые маршруты, чего и вам желаю.