В край янтарного ожерелья

Только ленивый не слетал в западную точку нашей страны. Вот пришло время и нам познакомиться с этим краем. У всех наших знакомых, кто здесь побывал разные мнения: кто-то говорит, что двух-трех дней достаточно, чтобы все посмотреть, кто-то сказал, что хотел бы приехать сюда еще не раз, есть и такие, кому не понравилось вовсе. Но лучше один раз увидеть самим, чем сто раз услышать, и мы решили лететь. Покупаем билеты на «Уральские авиалинии», в результате получаем билеты до Калининграда прямые, а обратно на наши даты только через Москву. Но не страшно, так как между самолетами перерыв всего два часа. Заранее бронируем квартиру в Калининграде на 3 суток, квартиру в Светлогорске на 2 суток. А дальше решили действовать сообразно обстоятельствам. План на 11 дней такой:

г. Екатеринбург — г. Калининград — г. Светлогорск — г. Зеленоградск — пос. Янтарный — г. Балтийск — Балтийская коса — Куршская коса — г. Гвардейск — г. Славск — г. Советск — г. Неман — г. Гусев — Краснолесье — озеро Выштынецкое — г. Черняховск — п.г.т. Железнодорожный — г. Правдинск — г. Калининград — г. Зеленоградск — аэропорт Храброво — г. Москва (аэропорт Домодедово) — г. Екатеринбург

Была цель получить общее представление об уникальном, с точки зрения расположения, регионе России и посетить три знаковых места: Куршскую косу, Балтийскую косу и самый западный город нашей страны.

Прежде, чем перейти к хронологии нашего путешествия, посмотрите на карту области. На юге она граничит с Польшей, на севере и востоке — с Литвой. На западе омывается Балтийским морем и его заливами — Куршским и Вислинским. Площадь — 15125 км². Слева герб Калининградской области, на котором видны: крепость с открытыми воротами, янтарная корона, лента ордена Ленина и вензель императрицы Елизаветы Петровны.

 12 сентября 1 день

«Уральские авиалинии» не балуют. Если хотите сидеть вместе, покупайте эти места, если за 4 часа полета вы проголодаетесь, то лучше возьмите с собой перекус, так как обед тоже за дополнительную плату. Правда, справедливости ради надо сказать, что чай с кексиком все-таки дали. Из аэропорта доезжаем на автобусе до центра, одну остановку на трамвае, и мы в квартире. Калининград нас встретил жаркой солнечной погодой. Обустраиваемся, узнаем, где ближайшие магазины, закупаемся продуктами и за ужином строим планы на ближайшие дни. Напротив нашего дома морское училище. Вечером мы слышим строевые песни в исполнении курсантов.

13 сентября 2 день прошли 12 км

Уже с утра жарко. Температура воздуха в течение дня плюс 31 градус. На трамвае доезжаем до знаменитой Рыбной деревни. Это этнографический ремесленно-торговый центр, построенный к 750-летию Кёнигсберга-Калининграда с использованием разных архитектурных стилей старого города (романтизм, классицизм, барокко, фахверк).

Поскольку мы приехали рано утром и все еще было закрыто, то мы отправились пешком через «Медовый» мост на остров Канта к Кафедральному Собору. На мосту расположился миниатюрный дедушка Карл.

Дедушка — самый первый хомлин, который появился в городе.

Идем к Кафедральному Собору — главной достопримечательности современного Калининграда и его признанный символ, единственное здание в историческом центре города, чудом уцелевшее после бомбардировок Второй мировой войны.

Здесь уже вовсю работают экскурсоводы: покупаем билет и погружаемся в историю этой земли — острова Кнайпхоф (сейчас остров Канта).

В 1804 году у стен собора в профессорском склепе был похоронен великий философ Иммануил Кант. О нем мы подробно узнали, посетив музей И. Канта, который находится в башне Кафедрального Собора. С 1659 года в южной башне собора находилась библиотека Валленродта. Она насчитывала более 10 тыс. старинных книг и уникальных манускриптов. К сожалению, библиотека сгорела в годы войны.

Валленродтская библиотека

За свою многовековую историю собор несколько раз перестраивался. Во время войны он был серьезно поврежден. Считается, что спасла собор могила Канта.

Около могилы Канта находится памятник герцогу Альбрехту, который был установлен в 1891 году. Великий магистр Тевтонского ордена и первый герцог Пруссии создал первое протестантское государство в Европе и основал Кёнигсбергский университет. Памятник уцелел во время бомбардировок города в 1945 году, но после войны был утерян. В 2005 году памятник был восстановлен.

В музыкальной гостиной (бывший зал Валленродтской библиотеки) проводят концерты органной музыки. Выстояв очередь на ближайший выступление, мы с удовольствием прослушали игру знаменитого титулярного органиста Кафедрального Собора Мансура Юсупова. В его исполнении прозвучали произведения И.С. Баха, Т. Альбинони, А. Пьяццолла, Ф. Шуберта.

В западной части острова Канта расположен Парк скульптур под открытым небом (исторические личности, поэты, писатели).

Cкульптура «Петр I»

На мосту зазывают на речную экскурсию по реке Преголя. Мы не стали отказываться, сели на борт небольшого катера и проплыли под историческими мостами Кёнигсберга, увидели научно-исследовательские суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», подводную лодку Б-413 и другие экспонаты Музея Мирового Океана, фондовую биржу.

Не преминули попробовать фирменные рогалики с какао.

И еще раз «пообщались» (до этого в музее Канта) с Кантом через современные интерактивные виртуальные окна.

Очень вкусно пообедали в кафе «Поварёшка» и направились в район Амалиенау. Это район старых немецких вилл зажиточных кёнигсбержцев, который сохранился до наших дней. Проходим через Сквер российско-белорусской дружбы. До войны здесь располагалась одна из трёх площадей Амалиенау — Луизенплац, названная в честь прусской королевы Луизы. Закладка нового сквера была приурочена к 60-летию образования Калининградской области. В центре расположилась мраморная карта Белоруссии с отмеченными на ней городами на белорусском языке: Брест, Гродно, Минск, Могилёв, Витебск и Гомель.

Несколько часов мы гуляли по исторической части старого города и любовались чудесными памятниками архитектуры столетней давности. Здесь чувствуется атмосфера довоенного Кёнигсберга, особенно когда идешь по брусчатке в тени вековых деревьев.

Район был назван в честь одноименной дворянской усадьбы. Благодаря своему расположению вдали от исторического центра, Амалиенау не подвергся массивной бомбардировке британской авиацией в августе 1944 года.

А еще дух старого Кёнигсберга мы прочувствовали, посетив квартиру в доме, построенном в 1912 году. Здесь расположен музей Altes Haus, где чудом сохранившийся аутентичный интерьер, оригинальная мебель и предметы давно забытого старинного быта позволяют вернуться на 100 лет назад и представить себя жителем Восточной Пруссии.

Рядом с музеем-квартирой установлена фигурка беззаботного хомлина — малыш Антошка. Местные жители утверждают, что он похож на их любимого губернатора Антона Алиханова. Кстати, кто же такие хомлины? Это сказочные человечки. Они живут в домах и дворах, в лесах и на побережье Балтийского моря. Еще калининградские домовые — отличные мастера. Они с любовью и заботой делают потрясающие изделия из природных материалов: дерева, глины и янтаря.

Название персонажей образовано от английского home («хоум») — дом: человечки олицетворяют хранителей семейного очага. Авторами этих мифических персонажей стали местные художники — Андрей Слепков и Наталья Шевченко. Они не только создали новых сказочных героев, но и подарили жителям и гостям Калининграда яркие достопримечательности. Семья хомлинов большая. Есть среди них старики — дедушка Карл и бабушка Марта. Много детей и молодежи. Живут домовые больше тысячи лет. А секрет долголетия человечков — в трудолюбии и работе с целебными травами и кореньями. Всего их семь: дедушка Карл на Медовом мосту, бабушка Марта возле Музея янтаря, юный морячок Витёк рядом с научно-исследовательским судном «Витязь» на набережной, крошка Уля на входе в зоопарк, мама хомлин на входе в башню Врангель, папа Лео рядом с музеем изобразительных искусств и внук Антошка возле музея Altes Haus.

Хомлин Антошка

Пора выпить кофе, и для этого мы отправились на пруд Поплавок, который расположен тут же в районе Амалиенау. Пруд был создан в начале XX века. Своё первоначальное название — Цвилингтайх (Пруд Близнецы) — водоём получил из-за необычной формы: он состоит из двух практически равных частей, соединённых тремя протоками. В 1949 году пруд переименовали в Поплавок. Кофе с видом на пруд — приятное завершение знакомства с достопримечательностями Калининграда.

пруд Поплавок

К 22 часам добрались до дома. Припозднились потому, что зашли в ТЦ «Европа», интересно было узнать, какой товар представлен на западном анклаве.

Под пение «Катюши» курсантами морского училища мы и уснули.

14 сентября 3 день прошли 12 км

День сегодня посвящаем посещению музеев. Погода отличная. Плюс 19 градусов. Красивая золотая осень. Передвигаемся на общественном транспорте. Снова едем на остров Канта, переходим на другую сторону реки Преголя, делаем остановку у отеля «Холидей Инн».

Сначала знакомимся с музеем Мирового океана. Это первый в России комплексный маринистический музей-заповедник. Здесь можно приобрести отдельные билеты и осмотреть музейные суда «Витязь», «Космонавт Виктор Пацаев» (судно входило в число судов Службы космических исследований АН СССР), рыболовное судно «СРТ-129», плавучий маяк «Ирбенский», гидросамолет «Бе-12». Мы решили посетить подводную лодку Б-413 и собственно сам музей. Экспозиции музея посвящены судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии мирового океана, маринистическую библиотеку и действующую экологическую станцию.

А еще в главном корпусе музея размещается экспозиция «Мир океана. Прикосновение…», где мы увидели морские аквариумы, коллекции раковин морских моллюсков и кораллов, геологических и палеонтологических образцов.

Очень впечатлились посещением подводной лодки Б-413. Внутри лодки, переходя из отсека в отсек (нагибаясь и пролезая через отверстие), слушая аудиогида, узнаешь много интересной информации об устройстве лодки, о том, как налажен быт людей, живущих в таких условиях. Небольшое пространство лодки используется максимально полезно. Длина лодки 91,3 метра, ширина 8,5 метров. На борту служили 80 членов экипажа. В дизельном отсеке имитируется шум работы агрегатов, это достаточно громко. Трудно в таких условиях жить и работать. А ведь субмарина могла находиться под водой 3 месяца, существуя автономно. Все в ней продумано и устроено очень грамотно. Жаль только, что цель таких лодок поражение и уничтожение подводных и надводных кораблей.

Возвращаемся на остров Канта, в Рыбной деревне есть прекрасный информационный центр. Там берем разные проспекты, карты, общаемся с грамотными сотрудниками и направляемся к Росгарденским воротам с Башней Дона, где расположен Музей Янтаря.

Башня Дона — часть сохранившегося оборонительно-валового сооружения немецкой постройки и названа в честь прусского генерал-фельдмаршала Фридриха Карла цу Дона. Построена в 1853 году. В апреле 1945 года использовалась как опорный пункт немецких войск. В ходе наступательных операций Красной Армии на Кёнигсберг, проходившей с 6 по 9 апреля 1945 года, башня была захвачена.

Хомлин бабушка Марта стоит в бойнице справа от входа в музей янтаря, сжимая в руках цветочек и мешочек с янтарем.

Поразили сокровища музея — собственно янтарь и художественные изделия из него.

Во время нашего осмотра экспонатов в музее вел репортаж блогер из Китая. Он показывал изделия из янтаря своим соотечественникам. Смотрители залов перешептывались, не зная, что с этим блогером делать. Можно ли так себя активно вести в музее.

Среди экспонатов есть самородки весом более 1 кг, самый крупный из них — второй по величине на планете: его масса — 4 кг 280 г.

Интересны инклюзы (включения) в балтийском «солнечном» камне.

Более двух тысяч художественных изделий из янтаря находятся в музее. Так же музей является единственным обладателем фрагментов декора Янтарной комнаты, отреставрированных художниками.

На стенах музея находятся мониторы, где идет показ исторических кадров о добыче янтаря. Какой же это тяжелый труд!

Добыча янтаря на протяжении длительного времени велась путем простого сбора камня на пляжах и отмелях после сильных штормов и морских волнений. Постепенно люди научились добывать янтарь и в море, желая увеличить общий объём его добычи. Сначала ловцы просто по пояс заходили в морскую воду, находясь относительно недалеко от берега. Постепенно они на лодках «уходили» всё дальше от берега, в прибрежную зону. Для сбора они использовали специальные приспособления — багры и сачки. Сидя в лодке, вёсельщик рыхлил багром янтароносный пласт (морское дно), янтарь всплывал на поверхность и его вылавливали сачками.

И еще один музей на сегодня — самый молодой в Калининграде — Музей марципана. Вход в него совершенно бесплатный. Он открылся в историческом здании Брандербургских ворот, одни из семи сохранившихся городских ворот Кёнигсберга. Их построили в середине XIX века в стиле неоготики. Одноименные ворота, полные тезки, есть в Берлине. До сих пор через ворота едут машины — это полноценная автомобильная дорога.

Музей марципана целиком посвящен этому десерту. Тут есть скалки для раскатывания миндальной массы, разнообразные формочки для запекания, книги, документы, довоенная рекламная продукция.

В витринах выставлены и сами марципаны. Это не просто орешки или скучные батончики. Это произведения кондитерского искусства: причудливые фигурки и даже макеты зданий, полностью изготовленные из марципана.

В лавке музея разнообразный ассортимент продукции из марципана. Здесь мы прикупили марципановые подарки для друзей.

На обратном пути зашли в Круассан-кафе, где отведали круассаны с вишней и ароматным кофе. Мы еще не раз за время путешествия заходили в эти уютные кафе-кондитерские-пекарни, где очень приятная атмосфера, превосходный сервис и вкусные авторские блюда.

15 сентября 4 день г. Калининград — г. Светлогорск

Заранее забронировали автобусную экскурсию по Калининграду. К месту сбора приехали пораньше, и зашли в Собор Христа Спасителя.

Этот православный храм в Калининграде расположен на главной площади — площади Победы. Рассчитан на 3000 человек. Высота (до креста) достигает 51 метра. Храм возведен в традициях владимиро-суздальского зодчества в 2009 году.

Экскурсия по городу на комфортабельном двухэтажном автобусе в сопровождении грамотной Даши — экскурсовода, хотя и прошла по уже знакомым нам местам, все равно была очень интересна и познавательна.

Борющиеся зубры

Среди огромного количества достопримечательностей Калининграда есть и такие, что были подарены городу. Как раз к ним и относится скульптура борющихся зубров. Она выполнена из бронзы. Ее открытие состоялось в ноябре 1912 года. Кёнигсберг получил эту достопримечательность в дар от министерства культуры Пруссии.

После обеда на автобусе с северного автовокзала мы отправились в Светлогорск, где у нас заранее была забронирована квартира.

По живописной дороге вдоль сельскохозяйственных угодий и дачных поселков через 50 минут мы въехали в Светлогорск.

Устроившись в уютной квартире-студии, поспешили на осмотр этого городка.

До 1947 года Светлогорск назывался Раушен и был морским курортом Восточной Пруссии. Город расположен на берегу Балтийского моря. Мы так соскучились по морю, что в первую очередь направились на набережную, о которой были наслышаны от бывалых туристов. Но, спустившись к морю по лестнице (256 ступеней), обнаружили, что идет реконструкция набережной. Нет солнечных часов, их, видимо, демонтировали на время реконструкции. Идет укрепление грунта пляжа. Но зато мы застали такой удивительный закат!

На обратном пути мы воспользовались канатной дорогой. Перепад высот всего 118 метров, но все же интересно было посмотреть на море из кабинки фуникулера.

Уже стемнело, и мы, по совету туристов, побывавших в Светлогорске, зашли в гостиницу «Штольц», где с удовольствием поужинали в вегетарианском кафе.

16 сентября 5 день г. Светлогорск Прошли 14 км

С утра решили прогуляться в поселок Отрадный, который расположен в 3 км от Светлогорска. Там в живописном месте в загородном доме расположен музей, посвященный жизни и творчеству Германа Брахерта (1890-1972 гг.), одного из ведущих немецких скульпторов первой половины XX века. В том доме скульптор жил и творил в течение одиннадцати лет (с 1933 по 1944 гг.).

Маленький загородный дом стал для мастера, гонимого нацистскими властями, и убежищем, и местом творчества. Художник создал свыше 20 монументальных скульптур, украшавших Кёнигсберг и провинцию, ряд портретов, оригинальные медные гравюры, большое количество медалей из бронзы, совершенные работы из янтаря.

Герману Брахерту было свойственно тонкое чувство материала, его выразительных возможностей, декоративных качеств. Брахерт — мастер красивых форм, изысканности, элегантности, порой хрупкости и меланхоличности. Его работы сдержанны и благородны. Но, к чему бы ни прикасалась рука мастера, главной, любимой темой всегда оставался человек — абсолютная мера пластического искусства.

Главным экспонатом, безусловно, является скульптура «Несущая воду» (1940), которая была перенесена в музей из Лиственничного парка г. Светлогорска в 2002 году. Работа находилась в удручающем состоянии. Восстанавливали её мастера из Государственного Эрмитажа во главе с ведущим художником-реставратором В. Н. Мозговым.

Изяществом, изысканностью и плавностью линий поражает крупный мраморный барельеф «Утренняя заря» (1940). «Такое впечатление, что она сделана пером, а не резцом», — сказал один из посетителей.

Гостеприимный дом, старый сад сохранили трогательную атмосферу творчества и любви, царившую здесь в середине прошлого века.

В городе Светлогорск есть достопримечательности, которые считают символами города. Одной из таких стала башня, построенная в 1907-1908 годах по проекту немца Куккука. Архитектура в стиле XVIII века, башня, высотой 25 м с прилегающей площадью, считалась источником водоснабжения Раушена. В 1978 году на башне установили солнечные часы скульптора Фролова, а рядом есть павильон с артезианским источником минеральной воды.

Ещё одним любимым местом города считается площадь, пересекающая улицу Ленина.

Красивая стильная архитектура, буйная зелень, фонтаны и, конечно же, магазины, сувенирные лавочки, места для отдыха влекут сюда потоки местных и отдыхающих. Здесь находятся:

скамья для влюбленных со спинкой из сердец в чугунном обрамлении:

винтажная яблоня с яблоками из янтаря на ветвях.

Гуляя по улицам Светлогорска заглянули в парк Гофмана. Немецкий писатель, живший в Раушене, здесь искал материал для своих сказок. В его честь назван один из отелей — «Дом сказочника». Гостиница построена в старинном стиле, на ее территории можно увидеть фигурки героев сказок.

В парке при отеле есть интересный объект, который любят в Светлогорске — достопримечательность стоит под открытым небом и представляет собой макет средневекового Кенигсберга. Там детально можно рассмотреть замок, рвы, мосты, дома.

Современное здание театра эстрады на берегу Балтийского моря, представляет собой концертный зал на 2 тысячи мест, кинотеатр, деловые помещения для конференций. В нем расположен филиал Музея мирового океана с многочисленными экспонатами, а также большие помещения, занятые заведениями развлекательного характера.

И еще интересный факт о Светлогорске.

Неспешно прогуливаясь по улочкам города, обратили внимание на небольшую скульптуру улитки.

Оказывается, Светлогорск стал первым российским городом, включенным в Ассоциацию городов Cittaslow (итал. «Медленный город») — международное движение, основанное в Италии в 1999 году. На момент (2020 год) включения Светлогорска в ассоциацию сообщество насчитывало почти 240 городов по всему миру. Принципы сообщества — качество жизни за счет замедления ритмов, наслаждение уникальностью каждого города, противостояние однообразию и усреднению. Города Ассоциации поддерживают местную кухню, создание новых зеленых и пешеходных зон, «чистые» технологии, производство товаров ручной работы, создают атмосферу добрососедства и гостеприимства. Мы убедились, что Светлогорск, действительно, соответствует этим принципам. Здесь не хочется торопиться, не хочется бежать в музеи, галереи и успеть все непременно посмотреть. Здесь просто гуляешь и любуешься красотой милых европейских улочек, зеленых зон и добрых улыбок людей.

Ах, какие вкусные круассаны мы открыли для себя в Круассан-кафе сначала в Светлогорске, а потом и в других городах Калининградской области.

Вечером этого дня мы забронировали машину, чтобы дальше путешествовать по области.

17 сентября 6 день пос. Янтарный — карьер — Балтийская коса 122 км Прошли 8 км

С утра у нашего подъезда уже стояла машина Хёндэ Солярис.

Праздные прогулки завершились, сегодня ожидается насыщенный день. Ставим навигатор на Синявино. Это бывший янтарный карьер. По описанию в интернете там есть красивое озеро и родник с идеально чистой водой. Но мы проезжаем мимо (позже пожалели, что не заехали туда). Много планов на сегодня. Едем в поселок Янтарный (бывший Пальмникен) по прекрасной дороге всего 21 км. Прогулялись по красивому парку в Янтарном. Впервые увидели тюльпановое дерево. Дерево цветет в мае, но и сейчас оно очень необычное. Научное название этого дерева лириодендрон. Это крупногабаритное гладкоствольное растение с высоко «посаженной» кроной.

Тюльпановое дерево (фото из интернета)

Мы знали, что в Янтарном есть пляж длиной два километра, удостоенный в 2016 году «Голубого флага».

Здесь самое чистое море и самые чистые и широкие пляжи на всем Калининградском побережье. Красивые берега, лагуны с теплой морской водой, живописное озеро, богатая растительность, чистый воздух, — создают прекрасные условия для отдыха. Захотелось сюда приехать на недельку и просто отдохнуть, никуда не спеша.

Игорь, конечно, искупался, познакомился с Балтийским морем. Я не рискнула, вода все же прохладная.

Здесь же находится открытый янтарный карьер, где ведется промышленная добыча янтаря. Достопримечательность мирового масштаба — здесь находятся самые большие залежи янтаря. Поэтому в поселке работает единственный в мире комбинат, добывающий и перерабатывающий янтарь. Периодически на побережье случаются «янтарные бури» и море выносит на берег тонны «медового камня».

Но перед тем, как пройти непосредственно к карьеру, экскурсовод нас погрузила в мир динозавров. Здесь построен целый парк ископаемых ящеров под открытым небом.

Со смотровой площадки янтарного карьера видны его огромные размеры. Глубина залегания янтарной породы на этом карьере составляет 50 метров. На старых месторождениях, которые разрабатывались в прошлом веке, она составляла 10 метров. Добычу породы ведет шагающий экскаватор. За 1 раз его ковш зачерпывает 20 тонн песка. Затем порода размывается гидромонитором. Крупные куски янтаря извлекают прямо в карьере. Оставшуюся массу (пульпу) отправляют на узлы обогащения, где извлекают мелкий янтарь. Янтарь вымывается водой из Балтийского моря. После этого пульпу (чистый белый песок) сливают обратно в Балтийское море. Благодаря этой пульпе в Янтарном такие великолепные пляжи с чистейшим песком. Обо всем этом мы узнали из фильма, который нам показали в павильоне, расположенном рядом со смотровой площадкой.

На смотровой площадке установлена янтарная пирамида, построенная в пропорциях золотого сечения. На покрытие пирамиды ушло 800 килограммов янтаря. В нее нужно войти, чтобы зарядиться энергией янтаря. Ещё его называют Солнечный камень. Он впитывает в себя положительную энергию солнца. Рядом есть большой магазин, где можно купить янтарь и изделия из него. Из-за многообразия янтарных изделий трудно что-то подобрать. Но я все-таки выбрала колечко и сережки для себя и подарки для друзей. На площадке установлен огромный ковш шагающего экскаватора, которым ведутся разработки. Рядом с ним — большая песочница. Сюда регулярно привозят самосвалами песок с карьера. В нем можно покопаться и поискать янтарь. Мы тоже занялись этим увлекательным процессом. Но время поджимает, надо еще успеть в музей «Янтарная палата» в пос. Янтарный.

В 2017 году к 70-летию Калининградского янтарного комбината был открыт выставочный зал «Янтарная палата». В бывших производственных помещениях цеха было создано новое торгово-выставочное пространство, отвечающее всем современным требованиям. Нам предложили аудиогид, и мы с удовольствием погрузились в изучение экспонатов музея. Мы узнали о происхождении янтаря, историю его добычи в эпоху господства рыцарей Тевтонского ордена, добычу янтаря в XVIII-XX веках, историю янтарных торговых путей, о свойствах янтаря, увидели уникальные образцы янтаря. Пожалуй, этот выставочный зал дает больше информации о янтаре, чем Музей янтаря в Калининграде. Это и не мудрено — именно здесь началась история добычи этого солнечного камня.

Вторую половину дня мы посвятили поездке на Балтийскую косу. От Янтарного до Балтийска 40 минут на машине. Итак, мы в самой западной точке России. Четыреста лет он стоит у Балтийского пролива и уже более двадцати лет из них стал открытым для туристов. Балтийск — это военно-морская база Балтийского флота. За время своего существования город несколько раз переходил под контроль различных государств. История Балтийска берёт своё начало в XIII веке — первые упоминания о поселениях рыбаков (деревня Вограм, располагавшаяся на территории между нынешним Балтийском и посёлком Мечниково) в районе современного города относятся к 1258 году.

К 1363 году относится первое упоминание о поселении «Пиле» или «Пиль» (от прусского «pilis» — крепость). Теперь это поселение известно под названием «Старый Пиллау».

В конце Великой Отечественной войны в городе шли ожесточённые бои. В штурме Пиллау участвовала 11-я гвардейская армия генерал-полковника Галицкого. 25 апреля 1945 года город пал. 27 ноября 1946 года Пиллау получил название Балтийск.

Наша главная задача — пройтись по дюнам Балтийской косы, посмотреть корабли и таким образом «отметиться» в самой западной точке России. На саму косу можно добраться двумя способами — на пароме и на катере. Паром ходит каждые два часа, поездку на катере предлагают местные жители, и они ходят чаще. Мы успели на паром на 16 часов. Машину оставили на парковке в Балтийске. Возможно, и на машине на паром заехать, но желающих было так много, что мы отказались от этой затеи. Паром идет всего минут 5-7.

Часть Балтийской косы входит в административные границы Балтийска, в самом ее начале находится небольшой поселок Коса.

Балтийская (в польской части Вислинская) коса лежит между Балтийским морем и Калининградским (Вислинским) заливом. России принадлежат 35 км ее протяженности.

Пешком мы прогулялись по тропе, вдоль которой растут огромные тополя к остаткам форта «Западный» 1870-х гг.

Мощные стены из красного кирпича уже заметно подъело море.

Балтийская коса является морским аккумулятивным образованием — природный феномен, который заключается в противодействии двух природных сил. Морские волны и береговые течения перемещают песок к берегу, а ветер перемещает на саму косу, образуя эоловые отложения (дюны). Высота дюн Балтийской косы не превышает 40 метров. Растительность косы задерживает перемещения масс песка. Процесс дюнообразования начался около 6000 лет назад, после возникновения Вислинского (Калининградского) залива. Последний появился после отступления Валдайского ледника из-за движений земной коры и колебаний уровня Балтийского моря.

Решили взять в аренду велосипеды, так мы быстрее будем передвигаться по косе.

Доехали до аэродрома «Нойтиф». Авиагавань была построена в 1939 году и являлась одной из лучших в Германии. После войны она в отличном состоянии досталась советским военным. Сегодня ангары аэропорта находятся в полуразрушенном состоянии.

Еще мы успели в музее «Старый Люнет» послушать небольшую часть лекции о годах Второй мировой войны, о тех ожесточенных боях, которые проходили именно здесь на Балтийской косе. Увидели, какими вещами пользовались люди во время войны. Музей находится в очень атмосферном месте. Чувствуется, что местные жители, энтузиасты и активисты очень любят свою малую Родину и хотят сохранить природу, историческое и культурное наследие Балтийской косы для детей и потомков.

 
Ближе к морю берег бульвара защищают россыпи волноломов.

Перед пляжем установлен памятник Елизавете Петровне. Императрица на коне приветствует корабли, заходящие в пролив. Интересно, что одета она в военную форму, как руководитель полка. Монумент призван отдать честь заслугам государыни: в годы ее правления русские войска сумели занять Пиллау, и несколько лет он находится под влиянием России.

Закат на Балтийской косе

На пароме возвращаемся в Балтийск. Вернулись в Светлогорск уже в полной темноте. Забронировали квартиру на одну ночь в Зеленоградске. И, наполненные впечатлениями сегодняшнего дня, погрузились в сон.

18 сентября 7 день г. Светлогорск — г. Зеленоградск — Куршская коса

124 км Прошли 11 км

Как же мы давно мечтали побывать в этом уникальном месте. Оплачиваем на въезде в парк 450 рублей (с машины) и двигаемся по национальному парку «Куршская коса». Погода сегодня располагает к такой экскурсии: солнечно, не жарко. Днем плюс 23 градуса.

Это один из старейших национальных парков в нашей стране. Он создан еще в 1987 году. Природная уникальность территории состоит в том, что это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Дюнные ландшафты косы отличаются исключительной красотой и эстетическим воздействием на человека и представляют собой уникальный объект для развития экологического туризма.

Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. Северные рубежи парка проходят по российско-литовской границе. Длина косы — 98 километров, ширина колеблется от 400 метров (в районе посёлка Лесной) до 3,8 километра (в районе мыса Бульвикё, чуть севернее Ниды). Название происходит от племен куршей, живших здесь до колонизации Пруссии немцами. В 2000 году коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк «Куршская коса» небольшой, но самый оригинальный в России. Здесь растут вековые деревья, гигантские туи, деревья с вьющимися стволами, возвышаются песчаные дюны. Здесь сохранился самобытный животный мир: здесь водятся редкие животные и пролегает путь миграции птиц.

Так, передвигаясь от одной станции к другой, мы узнавали достопримечательности косы.

Одна из станций называется орнитологической. Оказывается, она функционирует уже более ста лет. Дело в том, что ежегодно через Куршскую косу пролетают перелетные птицы — более 300 различных видов. Для их изучения были созданы ловушки: птиц отлавливают, окольцовывают и отпускают, чтобы отслеживать их передвижения. Сегодня станцию занимает научно-исследовательский центр зооинститута РАН. Здесь круглый год кипит работа. Также на станции живет самая большая популяция зябликов (на латыни зяблик — это фрингилла), в их честь и дали название орнитологической станции.

На другой станции прошли по склону трехглавой дюны. Поднялись на высоту 44 метра. Эту вершину называют «Высотой Мюллера». С обзорной площадки мы любовались столетними елями и горными соснами, с нее же виден весь залив, озеро Чайка и бескрайнее море.

На территории Куршской косы есть так называемый «танцующий» лес. В нём растут сосны, стволы которых изогнуты и скручены снизу. Это уникальное природное явление вынуждает ученых выдвигать самые разные гипотезы по поводу аномального спирального роста деревьев. К единому мнению эксперты так и не пришли.

Завершаем путешествие по Куршской косе на Дюне Эфа. Это — одна из самых высоких и подвижных песчаных дюн на Куршской косе, высотой 64 м над уровнем моря, длиной 2,8 км. Высота Эфа сложилась из песка, годами приносимого сюда ветром. Феномен «подвижных» песков когда-то изучал в этих местах немецкий инженер Франц Эф. В его честь и назвали самую высокую точку.

Здесь оборудовали 2 смотровые площадки. С этих площадок открываются великолепные виды на море и «пустыню».

Куршская коса — идеальное место для отдыха и релакса. Думаю, здесь можно за несколько дней зарядиться энергией, ощутить единение с природой, полюбоваться первозданной природной красотой.

А нам пора возвращаться в г. Зеленоградск, так как завтра нас ждет новый маршрут.

Укрепление дюн

19 сентября 8 день
г. Зеленоградск — г. Гвардейск (замок Тапиау) — г. Славск — г. Советск —
г. Неман — г. Гусев 229 км Прошли 7 км

В 40 километрах от Калининграда находится городок Гвардейск. Туда мы и отправились с утра. Раньше у него было более романтичное название — Тапиау. Нам захотелось увидеть замок тевтонского ордена. Этот замок — один из наиболее сохранившихся в Европе в первозданном виде. В 1265 году тевтонские рыцари основали приблизительно на месте нынешней площади Победы города Гвардейска свой опорный пункт — замок Тапиау. Около 1280 года замок был перенесен на современное своё место, для чего пришлось изменить направление течения реки Дайме.

Нам повезло, мы приехали к 10 часам утра к началу первой экскурсии. Экскурсия была очень познавательной. Нам рассказали не только об истории этого замка, но и какие исторические личности, вершившие судьбы Европы, здесь побывали. В 1568 году здесь умер первый герцог Пруссии Альбрехт Брандербургский. В 1697 году останавливалось русское Великое Посольство. Почти 200 лет здесь было место заключения, и лишь недавно узники были отсюда переведены.

В 1340-1350 годах Тапиау был полностью перестроен и использовался как «гостевой» для знатных европейских рыцарей, участвовавших в походах против язычников-литовцев. С конца XVIII века комплекс замка стал принимать нищих, сирот и безнадежно больных, в нем размещался так называемый «сумасшедший дом», куда сбывали тех, кто больше не мог жить в обществе или неизлечимо болел.

В 1914 году в ходе Первой мировой войны в замок вошли русские войска. Тогда во время обстрела сгорел специально построенный ранее церковный этаж.

С 1945 года, после взятия Тапиау Красной армией и последующего создания Калининградской области, здесь была и тюрьма, и детская трудовая колония, и даже библиотека, а до недавнего времени — следственный изолятор, где содержались военные преступники. С 2021 года Федеральная служба исполнения наказаний передала замок Тапиау региону. Теперь здесь ведутся работы по восстановлению историко-культурного наследия. Завершить реставрацию замка и его территории планируют до лета 2024 года. К этому времени здесь появятся гостиница, ремесленная мастерская и таверна в рыцарском стиле.

Сейчас в замке находится выставка оружия в старинном флигеле. Чтобы попасть в оружейную во флигеле, мы прошли по коридорам, выложенным старинной прусской плиткой. Также в этом коридоре сохранились уникальные потолки с готическими сводами.

Это большая оружейная коллекция разных эпох, начиная с каменного века. Есть оружие скифов и сарматов, медного века и времен Римской империи, и ещё много всего интересного. Тут можно увидеть, чем сражались гунны и викинги. Особое внимание уделено оружию рыцарей Тевтонского ордена и воинов Киевской Руси. Создатели экспозиции утверждают, что эта выставка уникальна для России.

Интересные факты

Самый известный житель замка Тапиау — Николай Коперник. По одной версии, он сопровождал здесь друга на лечении, по другой — приехал в замок повидать возлюбленную, которая была дочерью одного из рыцарей Тевтонского ордена.

В замке побывал английский король Генрих Четвертый, который впоследствии стал героем трех пьес Шекспира.

В 1568 года в замке Тапиау умер последний Великий магистр Тевтонского ордена герцог Альбрехт. Он основал кёнигсбергский университет «Альбертина».

В 1945 году в замке держали особо опасных военных преступников.

В 1946 году в Тапиау разместили детей, которые работали в детской трудовой колонии.

Замку более 700 лет и 600 из них тут содержались заключенные.

Мы довольны, что нам представилась такая возможность посетить средневековый замок, погрузиться в его историю, узнать много нового и интересного. Кстати, Замок Тапиау подлежит государственной охране, является объектом культурного наследия Калининградской области федерального значения.

Прогулялись по улицам Гвардейска. Вышли к городской Ратуше. Как раз в это время в 12 часов дня зазвучал Полонез Огинского — это часы на ратуше с механическими куклами исполняют разные мелодии. Часы отреставрированы в марте 2011 года. А появились они с циферблатом с римскими цифрами диаметром 1,6 метра на ратуше в 1922 году сразу после ее постройки.

Здание ратуши отличается от других старинных построек ассиметричной формой. Центральная часть главного фасада украшена массивным щипцом, на этом фронтоне установлены часы. На правой части фасада балкон с ограждением из фигурных столбиков (баллюстрада).

Как административное здание Тапиау перестало использоваться после Великой Отечественной войны. Сейчас в нем работает музей истории города и Детско-юношеский центр.

Напротив ратуши около библиотеки им. А.Т. Твардовского мы увидели скульптуру литературного персонажа, знакомого нам по школьной программе — Василия Тёркина. Оказывается, поэт А. Твардовский встретил в Гвардейске День Победы в 1945 году и дописал последние главы поэмы о русском солдате Тёркине. Памятник выполнен из бронзы и установлен в начале 21-го века, причем на том месте, где жил советский писатель — на улице Тельмана, в доме № 7.

Привлекла внимание лютеранская кирха начала XVI века, здание перестроено в 1694 году, ныне — православный храм Святого пророка Иоанна Предтечи.

Мы не стали надолго задерживаться в этом городке, получили общее представление и поехали дальше. Думаем, что по окончании реставрационных работ замка Тапиау этот город будет более привлекательным для туристов.

По красивым чистым дорогам через Талпаки и Большаково попадаем в город Славск.

Город ведет свою историю с 1292 года, до 1946 года носил немецкое название Хайнрихсвальде. В городе находится красивая неоготическая кирха из красного кирпича, которая была построена в 1869 году.

Вид на кирху в Славске (Хайнрихсвальде) с другой стороны

Готические своды, часы на остроконечной 49-метровой башне, стрельчатые арки окон и входов с узорным орнаментом в виде цветка, точеные изящные формы — эта кирха являлась главной достопримечательностью небольшого городка.

Сейчас она окружена забором. Видимо, ведутся реставрационные работы. Периодически здесь проводятся концерты классической музыки. Говорят, в ней совершенно потрясающая акустика.

Наш путь продолжается в город с «поэтическим» названием Советск. Советск знаменит как древний прусский город Тильзит, а также как уникальный советский городок, ставший частью СССР после Второй мировой войны. В нём есть живописные парки и скверы, уникальные памятники. В городе проходит граница России: Советск от литовского городка Панямуне отделяет крупная река Неман.

Мост королевы Луизы

Главной достопримечательностью и архитектурным символом города является мост королевы Луизы. Красивейшее сооружение над рекой Неман, похожее на триумфальную арку, построено в 1907 году, названо в честь прусской королевы Луизы (1776-1810), супруги Фридриха Вильгельма III.

Открытие моста было приурочено к 100-летию Тильзитского мира, заключенного между российским императором Александром I и Наполеоном Бонапартом. В 1944 году немцы взорвали мост, остался только южный портал и небольшой участок дороги. В 1947 году была восстановлена переправа, а барельеф с изображением королевы Луизы был заменен на герб Советского Союза. В 21 веке мост был реконструирован, вернули старый барельеф.

Мост служит для прохода через границу России и Литвы. Но сегодня охраняемый пограничный переход огорожен колючей проволокой и только редкие пешеходы могут пройти на территорию Литвы.

Русский император Александр I в дни подписания Тильзитского мира с 25 июня по 9 июля 1807 года жил в этом доме

После непродолжительного осмотра территории около моста, мы зашли в очень уютное и милое кафе Bistro (ул. Баумана, 2) около музея военной техники под открытым небом, где вкусно и недорого пообедали.

Теперь поедем в небольшой городок Неман, который расположился на берегу одноименной реки. Раньше он назывался Рагнит. В нём мы сразу увидели огромный разрушенный замок.

Древняя крепость пруссов под названием Раганит существовала здесь с древних времён, а после того, как эти места занял Тевтонский орден в конце XIII века, Рагнит стал уже немецкой крепостью. Больше всего разрушило крепость отнюдь не время, а люди. Причем основные разрушения пришлись не на время Второй Мировой войны, как можно было бы подумать, хотя и во время нее крепость пострадала.

Больше же всего пострадала крепость, как ни удивительно и странно это звучит, в результате киносъёмок. Причем их проводил не абы кто, а известнейший и талантливый кинорежиссер Алексей Герман. Снимался же довольно известный фильм с участием популярных актеров Людмилы Марковны Гурченко и Юрия Владимировича Никулина — «Двадцать лет без войны». Ради эпизода, который продлился в фильме всего-то 9 секунд, был произведен взрыв в старинном замке, в результате чего полностью рухнула внутренняя стена, да и остальные получили значительные повреждения.

Продолжил печальную традицию, уже в 90-е годы, на этот раз малоизвестный режиссер, некто Андрей Малюков, во время съёмок экранизации военного романа Бориса Васильева, когда крепость Рагнит предстала Брестской крепостью; и вновь производились взрывы на ее территории.

А изначально замок был построен из дерева. Строительство каменного замка завершено в 1409 г. Он многократно перестраивался. В XIX веке в замке были обустроены суд и тюрьма. После Великой Отечественной войны использовался как рынок. И только в 2007 г. поставлен на учет в качестве объекта культурного наследия.

Кроме замка в городе Неман мы посетили «Немецкий дом», где в 2016 году «Сыроварня региона Тильзит-Рагнит» возродила производство знаменитого местного сыра тильзитер. Кроме легендарного восточнопрусского бренда, здесь делают еще несколько видов полутвердых сыров, завоевавших признание рынка и экспертов.

Прикупив сыра тильзитер, отправляемся в город Гусев по красивой пустынной трассе, вдоль которой тянутся поля, пасутся коровы, сады с яблонями, полными наливных яблочек, на столбах гнезда аистов. Полная идиллия!

От Немана до Гусева по трассе 57 километров. Мы успели до захода солнца приехать в город. Заселиться в гостиницу «Королевский двор» и прогуляться по вечернему городу.

Холл отеля «Королевский двор»

Гостиница немецкой постройки начала XIX века. Этажи оформлены в стиле того времени. Как небольшие музеи с подлинными экспонатами.

Гусев до 1946 года назывался Гумбиннен. Река Писса делит его на две части — правобережье Старый город и левобережье Новый город, которые соединены двумя железобетонными автомобильными мостами и одним пешеходным.

Рядом с гостиницей находится Храм —памятник в честь Всех Святых.

Уникальный храм-памятник в честь Всех Святых является одной из красивейших достопримечательностей региона. Камень в основание храма установлен в Гусеве в июле 2010 года. 27 ноября 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение собора. Шатровый пятикупольный храм выполнен в московско-ярославском стиле и наследует традиции православного зодчества России XVI-XVII вв. Храм-памятник Всех Святых для вечного поминовения беспримерного подвига павших и их бессмертных душ является ответом современников тем, кто «положил душу за други своя», и служит восстановлению утраченной связи времен и возрождению памяти о великой и забытой войне.

20 сентября 9 день

г. Гусев (Губминнен) — Краснолесье (оз. Выштинецкое) — г. Черняховск (Инстербург)

166 км Прошли 5 км

Утро выдалось теплое, солнечное. Решили ещё немного погулять по приятному чистому уютному городку. За отелем, где мы ночевали, совсем рядом, в сквере находится скульптура лося. К нему и направились.

Гумбинненский лось считается символом города, и его можно увидеть на гербе Гусева. Скульптура работы Л. Фордемайера появилась еще в начале XX века. Этот лось был свидетелем сражений Первой Мировой войны и пострадал от осколков в годы Великой Отечественной войны. Скульптура мигрировала по городу, но в итоге вернулась на своё историческое место.

Прогулялись по скверу студентов. Он назван так после установки в 2009 году рядом с учебным корпусом Гусевского политехнического техникума бронзовой скульптуры лицеиста (студента), как некий собирательный образ всех молодых людей, спешащих на учебу.

С тех пор бронзовый студент стал полноправным жителем города Гусева, ведь если подойти к нему, то вас непременно ждет удача и отличные оценки во время сессии.

Сквер студентов

Скульптурная композиция в честь 65-летнего юбилея гусевской общественно-политической газеты «За доблестный труд»

Прогулялись по «Монетному саду», где размещены макеты самых разнообразных монет, отражающих историю города.

Хотели еще посмотреть интересные фрески в колледже, но строгая охрана сказала, что в зал мы можем попасть только с экскурсией.

Колледж агротехнологий и природоустройства имени Фридриха Вильгельма I с фресками в актовом зале

Нам пора попрощаться с Гусевым, и мы направляемся к «европейскому Байкалу» — озеру Выштынецкое.

Как приятно ехать по дорогам Калининградской области, как будто едешь в зеленой арке. Наша задача посетить Природный парк «Виштынецкий», в котором и находится знаменитое озеро. На входе в парк находится эколого-исторический музей. Там нас встретил сотрудник музея Алексей, который с удовольствием и с большой любовью к своему делу рассказывал нам о парке, о его истории, о красоте этой местности, о самом музее. Парк раскинулся на холмах Выштынецкой возвышенности.

Этот огромный лес с холмистым рельефом и многочисленными озерами был создан ледником почти 12 тысяч лет назад и представляет собой единое целое. Именно ледник определил особую красоту ландшафта, его богатое разнообразие флоры и фауны. В древние времена лес являлся частью «Великой пустоши», простиравшейся на десятки тысяч квадратных километров от Куршской косы до Беловежской пущи.

В настоящее время территория леса занимает общую площадь более 360 кв. км. Две трети находится на территории Калининградской области, одна треть в Варминьско-Мазурском воеводстве в Польше. Постановлением Правительства Калининградской области от 19 января 2012 года № 9 была образована особо охраняемая природная территория — «природный парк «Виштынецкий».

Несмотря на заболоченность и наличие густого труднопроходимого леса, это место с самых древних времен привлекало сюда людей. Малочисленные племена первых людей селились в основном по берегам рек, вели полуоседлый образ жизни, занимались исключительно охотой, рыболовством и бортничеством. С помощью примитивных орудий, сделанных из кремня, добывали себе пищу и огонь. 

Эта территория во все времена привлекала людей из разных государств. Но основное культивирование леса начинает происходить в XVIII столетии. Местность активно заселяется немецкими крестьянами, изгнанными из своих земель протестантами из Зальцбурга, Швейцарии, Голландии.

Очень много для развития местности сделал прусский король Фридрих Вильгельм I, который своим указом отменил название «пустошь», так как «его Величество не признает более пустошь в своей стране». 

Так называемые «лесные объезды» преобразовываются в лесничества, происходит существенная вырубка и сплав леса на хозяйственные нужды и для кораблестроения. Лес официально стал называться Роминтер Хайде (Роминтенская пуща — от прусского названия святилища язычников «Ромове», также прежде озеро Гольдап — Ромиттерзее, река Красная — Роминте). Начинается искусственное воспроизводство елово-хвойных лесов, ставших основой леса. Организованы два главных лесничества в Нассавен (п. Лесистое) и в Варнен (п. Озерки).

Кайзер Вильгельм II, побывав впервые в Роминтенской пуще, «открыл» для себя лес «как старый охотничий резерват семьи Гогенцоллернов». По воле кайзера пуща была превращена в удобные охотничьи угодья. И, действительно, леса здесь удивительно красивые, необычные, загадочные.

В музее по картам мы наметили план посещения парка и отправились по заданному маршруту. Но сначала набираем яблок, которыми усыпаны яблони около музея. Вкусные, сладкие, наливные.

Едем в направлении Токаревка по грунтовой дороге, не сразу, но находим высокий железнодорожный мост. Внизу живописная река. Мост впечатляет своими размерами.

Мост Новый над рекой Красной (построен в 1901 году)

На Выштинецкой возвышенности существует целая сеть озёр: Мариново, Лесистое, Островное, Камышовое, Боровиково.

Мы решили познакомиться с озером Мариново. Возле него находится турбаза с ухоженной территорией. Можно было бы здесь позавтракать. Но нам предложили подождать 30 минут, мы отказались. Потом поняли, что зря это сделали и взяли только кофе с собой. На территории парка негде перекусить, только на турбазах, на которые надо специально ехать.

Озеро Мариново — самое большое по площади среди малых озёр Виштынецкой группы. Средняя глубина — 3,3 метра, максимальная — 7,2 метра. Озеро имеет родниковое питание. Очень живописное, и хочется на берегу посидеть, никуда не торопясь, любуясь окружающей красотой.

Озеро Мариново

Телефонной связи нет, карт нет, нам надо было поехать в сторону Пугачево, а мы по узкой лесной дорожке уехали в сторону Радужного. Лес вокруг очень красивый. Не зря по этим дорожкам ездили короли на охоту и даже прохаживались дамы. Когда мы доехали до Оленьего моста, мы поняли, что едем в другую сторону. Но зато узнали (на информационной табличке), какой это Олений мост и почему он так называется.

Мост был построен в 1905 году. По обе стороны моста были установлены четыре скульптуры оленей, которые с достоинством встречали высоких гостей Вильгельма II. Каждая из скульптур была уникальна. После Второй мировой войны скульптуры Оленьего моста были вывезены с территории Восточной Пруссии. Сегодня две фигуры украшают вход в главное здание подмосковного санатория «Сосны», судьба двух других скульптурных оленей неизвестна.

Фрагмент Оленьего моста

После осмотра моста сориентировались по компасу в телефоне и уже правильно направились на Пугачево, Калинино, Ягодное. Это поселки, где живут люди! В такой глуши!

Железнодорожный мост в поселке Калинино на выезде к поселку Пугачево

На подъезде к поселку Радужному в телефоне появилась связь и сообщение: «Добро пожаловать, в Польшу!» А подъезжая к озеру Виштынецкое новое сообщение: «Добро пожаловать в Литву!»

Здесь граница и стоят локаторы и аншлаги с предупреждающими надписями.

Нам и не надо дальше. Мы только приехали озером полюбоваться. Виштынецкое озеро расположено на границе России и Литвы. Это самое крупное, а также глубокое и чистое озеро Калининградской области. Его площадь составляет более половины общей площади озёр и прудов области. Озеро очень чистое, живописное с теплой водичкой летом.

Озеро схоже с такими крупными озерами, как Ладожское, Онежское и даже Байкал (с чем я не согласна), что и позволило его назвать — Байкал в миниатюре. Озеро — древнейший водоём ледникового происхождения, оно старше Балтийского моря.

Озеро Виштынецкое (длина озера 8,5 км, средняя ширина — 2 км, средняя глубина — 20 метров). В озеро впадает до 10-12 небольших ручьев. Вытекает из озера только одна река — Писса. В описаниях про озеро говорится, что здесь гнездятся лебеди и утки. Нам не удалось их увидеть.

И вновь по красивым дорогам вдоль полей и пастбищ направляемся через поселок Нестеров в Черняховск. Почти все города Калининградской области переименованы после Великой Отечественной войны и названы в честь героев этой войны или патриотическими словами такими, как Советск, Гвардейск, Железнодорожный, Правдинск и другие.

Расстояние от озера Выштинецкого до города Черняховск — 84 километра. Планировали город осмотреть и поехать дальше. Но в городах Правдинск и п.г.т. Железнодорожный нет жилья. И в Черняховске не так-то просто нашлось жилье. Три адреса нам отказали. И только в гостинице «Агата» нашелся номер для нас.

В этот вечер мы успели прогуляться по улицам этого красивого «европейского» города. Итак, Черняховск основан в 1336 году. Назывался он Инстербург по реке Инструч, в устье которой он находится, и нем. бург — «крепость, замок». Переименован в 1946 году в честь генерала армии И.Д. Черняховского, командовавшего войсками фронта и погибшего на территории Восточной Пруссии.

Главная прелесть этого города — сохранившиеся и заботливо отреставрированные исторические здания. Причем особой разницы между видом центральных улиц и окраин нет. Эти здания, оформленные в стилях эклектика и неоготика — это остатки старого немецкого города Инстербург и следы средневековой культуры.

Город Черняховск — это очень чистый город. Среди домов гораздо чаще встречаются здания немецкой постройки. Поэтому ощущение такое, что как будто гуляем по Европе.

Зашли в Собор Архангела Михаила. Собор Архангела Михаила — великолепное сооружение. Оформлено по проекту прусского архитектора, в неонорманском стиле. Здание из красного кирпича украшают ажурное обрамление окон и высоченная башня с конусовидной крышей.

Построено в конце XIX века под реформатскую кирху. В конце XX века перешло во владения Русской православной церкви. Здание было отреставрировано и освящено. С 1992 года храм открыл свои двери для верующих.

Собор Архангела Михаила

Пообедали в кафе «На Садовой». В приятной обстановке нас вкусно накормили. Едем смотреть замки.

Руины замка Инстербург, построенного рыцарями немецкого ордена в XIV веке.

Средневековая крепость выполняла роль оборонительного сооружения и жилья для рыцарей. Сооружение состояло из цитадели, сторожевых башен, жилых построек и амбаров. Изначально замок строился из дубовых бревен, был разрушен, в связи с чем в XV веке деревянные конструкции были заменены на каменные. Сегодня от каменных строений мало что осталось. На территории некогда оборонительного сооружения проводятся экскурсии и реконструкции исторических событий.

Замок Георгенбург сохранился в неплохом состоянии, хотя был возведён в 1264 году. Спустя столетие деревянное сооружение перестроили в каменное. С XVIII по XX век крепость перестала служить городским укреплением, Георгенбург сдавали как особняк и перепродавали, пока замок не отошёл шотландской семье Симпсонов. Это древний род, из поколения в поколение занимающийся разведением лошадей. Семья владела имением долгие десятилетия с 1828 года. И за эти годы соорудила на прилегающей к замку территории конный завод.

На конный завод мы не поехали. Уже темнеет, и нам пора поехать в гостиницу. Нашли мы ее не сразу, так как она находится на территории мебельной фабрики. Она не современная, но чистая и опрятная. В ней мы и заночевали.

21 сентября 10 день г. Черняховск — п.г.т. Железнодорожный — г. Правдинск — г. Калининград — г. Зеленоградск

172 км Прошли 4 км

Сегодня мы возвращаемся в Зеленоградск, но успеем еще посмотреть небольшие поселения области. Один из них это поселок городского типа с очень непривлекательным названием Железнодорожный (в прошлом немецкий городок Гердауэн). Несмотря на своё название, поселок оказался очень милым. Во всём посёлке сохранились старинные немецкие дома — Вторая Мировая война пощадила Гердауэн. Из-за их обилия поселок называют маленьким средневековым городом.

Погода отличная и располагает к прогулке. Обратили внимание на дома с окнами с деревянными ставнями, на входные двери в виде металлических ворот, арочные проходы между домами. Многие здания оформлены в стиле фахверк. Центральная площадь вымощена брусчаткой.

Милые аккуратные немецкие и средневековые домики радуют глаз и оставляют приятное впечатление.

Памятный камень в честь 600-летия основания города, находится на центральной площади поселка Железнодорожный Калининградской области

Скульптура Любитель пива

Лютеранская кирха (XIV век) с майоликовыми медальонами

Кирху в немецком поселении Гердауэн возвели через 30 лет после постройки каменного замка (1345 г.). Стена кирхи с северной стороны выполняла роль оборонительной городской стены, на ней не было ни одного окна. В XVII-XVIII веке кирху облагородили: поставили орган работы мастера из Кёнигсберга, создали алтарь и кафедру. В начале XX века в её стенах произошел пожар, кирха была серьезно повреждена.

В годы Первой мировой войны в одну из стен попал снаряд, пробив её насквозь. Во время Второй мировой кирха не пострадала. После взятия всех окрестных земель советскими войсками и по мере заселения новой Калининградской области советскими людьми в кирхе разместили Дом культуры. Но должного ухода здание не получало, из-за чего обрушилась крыша. Внимание старинному зданию уделили лишь в конце 90-х: была отремонтирована крыша, обустроена смотровая площадка.

Прогуливаясь по улочкам Гердауэн, набрели на экстравагантное музей-кафе «Патефон».

Музей открылся в отреставрированном доме. Находится в самом центре населенного пункта. Здесь прекрасная обстановка: мы выпили кофе в уютной обстановке и рассмотрели редкие экспонаты 1840-1940 гг. — музыкальные шкатулки, шарманки, патефоны, граммофоны, фонограф Эдисона (первое устройство для записи и воспроизведения звука).

Приглянулось и еще одно милое кафе «У Гердавы»

С приятными впечатлениями о поселке Железнодорожном отправляемся в город Правдинск по дороге, вдоль которой стоят мощные дубы. На деревьях световозвращающие наклейки, которые в темноте светятся. Встречаются старые дома с черепичной крышей, столбы с гнездами аистов, яблони, усыпанные яблоками. Проезжая небольшие селения, видим разрушенные здания, а где-то уцелевшие кирхи.

Кирха в селе Поречье

Через 22 километра мы уже прибыли в г. Правдинск (бывшее название Фридланд). До Калининграда всего 52 километра.

Правдинск интересен своими достопримечательностями, сохранившими очарование старины.

Деревянная Фридландская кирха была построена в 1313 году, сожжена литовцами спустя столетие и отстроена в камне заново. До 1525 служила храмом для католиков, до 1945 — для евангелистов. С 2005 года это православный Свято-Георгиевский храм, оформленный в готическом стиле.

На колокольне есть смотровая площадка, с которой открывается вид на окрестности с высоты более 60 метров: на мельничный пруд и поля. Русские использовали её как наблюдательный пункт во время Фридландского сражения (1807). Верхний этаж башни со всех сторон украшают часы, которые действуют до сих пор. Высокая башня пристроена к одноэтажному строению с узкими окнами. Внутри храма — колонны и высоченные своды.

Фридландская кирха (с другой стороны)

Набережная в Правдинске

В Правдинске еще есть старинная гидроэлектростанция — 1924 года постройки. Находится на реке Лава (ранее известная как Алле). На станции были сооружены: плотина, дамба, башня с водовыпуском и здание ГЭС. Но мы решили, что нам пора выдвигаться в Калининград, в цивилизацию.

Три дня мы посвятили изучению малых городов Калининградской области. Окунулись в атмосферу тихой провинциальной Пруссии. Вторая Мировая война нанесла им серьезный урон, но сохранилось главное — руины орденских замков, здания кирх, отданные под православные храмы, и прочие осколки славного исторического прошлого.

По дороге забронировали места в пляжный комплекс «Посейдон» в Калининграде. Наш отпуск подходит к концу, и пора немного расслабиться.

Пляжный комплекс «Посейдон» — остров 3 морей в самом центре Калининграда на набережной Верхнего озера. Джакузи с водой из Красного, Средиземного и Балтийского морей. 5 гидромассажных чаш на свежем воздухе, подогреваемых в любое время года. Комфортабельная пляжная зона. 4 парные: финская сауна, русская парная, хаммам и альтернативная сухая сауна.

Три часа в «Посейдоне» пролетели незаметно: разные парные, купели на открытом воздухе, пляжные зоны (благо погода отличная стояла), теплые гидромассажные чаши, тропические души, массажные кресла, атмосферная подсветка «Северное сияние», отличный бар — получили полный релакс.

В Зеленоградске у нас забронирована квартира. До него нам всего 40 километров. Мы успели как раз к закату. Прогулялись по набережной и увидели, как солнышко садится в море. Такое удивительное явление природы! Завтра будет отличный день!

22 сентября 11 день г. Зеленоградск

Сегодня у Игоря день рождения. Весь день будем развлекаться и поздравляться. С раннего утра начались телефонные звонки. Друзья и родные не учли, что разница во времени с Калининградом и Уралом 3 часа. Но все равно это очень приятно. День солнечный, пора подниматься и радоваться такому дню! После вкусного завтрака отправляемся на пляж. Несмотря на сентябрьский денек, народу на пляже много. Мы тоже решили искупаться в Балтийском море.

Вода в море, конечно, не Индийский океан в Шри-Ланке, но нас, уральцев, это не остановило. А теперь в ресторан. Их много на побережье. Мы остановили свой выбор на ресторане «Променад».

Праздничный обед удался, все рыбное, как мы любим: строганина из пеламиды, уха по-балтийски, уха из трёх видов рыб, судак и котлеты из трёх видов рыб, салат из баклажанов и помидоров.

После сытного обеда полагается поспать, а мы решили посетить музей Мурариум. Жалко время тратить на сон.

Музей посвящён одному из главных символов города Зеленоградска — кошкам.

«Мурариум» — уникальная выставка частной арт-коллекции кошек, самая большая подобная экспозиция в России. Коллекция собирается с 1985 года. На выставке представлено более четырёх с половиной тысяч изображений кошек и котов, выполненных в различной технике. Есть высокохудожественные экспонаты, любимые коты нашей мультипликации, коты гламурные, коты деревянные, коты-значки, коты — предметы бытовой среды, издания соответствующей тематики и многое другое. Экспозиция развернута в стенах уникального здания — памятника архитектуры, бывшей водонапорной башне. Витрины расположены на площадках лестницы и площадках ствола здания, яркая экспозиция органично вписана в строгие старые стены. В куполе башни имеется большая обзорная площадка с видом на город и море, куда можно попасть как по лестнице, так и на лифте.

На высоте 24 метра смотровая площадка, с которой открывается обзор на город кошек на все 360 градусов

Такого разнообразия кошек я раньше никогда не видела. И, хотя я не любитель кошек, мне было любопытно погрузиться в этот кошачий мир.

«Мурариум» — яркий предметный мир, показывающий долгие и красивые отношения между человечеством и семейством кошачьих.

Когда мы вышли из музея, небо начало хмуриться. И только мы подъехали к «Круассан кафе», как полил сильный дождь впервые за 11 дней нашего пребывания в Калининградской области. Это, видимо, был знак к тому, что пора собираться домой. Отведав вкуснейших круассанов, позвонили хозяевам машины, которую брали в аренду и уже через час благополучно сдали её. Машинка нас не подвела, удобная и практичная в таких небольших путешествиях.

Утром следующего дня на такси мы доехали до аэропорта Храброво и через 4 часа приземлились в Кольцово.

Наши расходы:

• Билеты на самолет (туда и обратно на двоих) — 31000 руб.
• Проживание — 25000 руб.
• Питание — 20000 руб.
• Аренда машины — 15 000 руб. + бензин 3200 руб.
• Дорога (автобус, трамвай, такси) — 2346 руб.
• Экскурсии — 10650 руб.
• Развлечения (Посейдон, ресторан) — 8265 руб.
• Покупки, подарки — 40000 руб.

Итого: 155 тысяч рублей.

Проехали 813 километров на машине и прошли ногами 70 километров.

Посетив один из самых маленьких регионов России, мы убедились в его уникальности: удивительная природа, мягкий климат, богатая история и гостеприимные калининградцы! Сюда можно и нужно приезжать отдыхать, наслаждаться и удивляться!