От замкадья до Забайкалья, а потом в Грузию — одна за рулём

Маршрут: Балашиха — Пенза — Омск — Томская область — Байкал — Чита — Балашиха — Тбилиси — Чечня — Дагестан — Астрахань — Балашиха

Приветствую всех!

Мой рассказ о прошлогодней поездке прочитали почти 40 тысяч раз, и этот факт заставил меня победить свою лень, занятость и мысли о том, что мои повествования никому не интересны)

В этом году маршрут не изобиловал какими-то удивительными местами и приключениями, однако ж в мою копилку добавился новый регион (80-й для меня), новая страна (Грузия), пара ЗАТО (закрытых городов), впервые на машине я «взобралась» на паромную переправу, а еще посетила такие городки и сёла, куда редко добирается турист. Если вы отнесетесь к моему опусу с легкой иронией, то, возможно, даже получите удовольствие от чтения) Итак…

Меня зовут Дарья Смельчак, я единственный водитель своей машины (Сузуки Витара 2021 года). Мой всегдашний спутник — дочь девяти лет.

Маршрут наш получился приблизительно таким.

В этом году я впервые не считала, сколько накрутил одометр, но точно знаю, что больше 20 тысяч километров.

Каждый год мы едем в Омск — в гости к родителям, а уж дальше начинаем импровизировать по карте, стараясь посетить те места, где еще не были. Впрочем, порой возвращаясь в полюбившиеся.

Подготовкой машины я не занималась совершенно, так как пока она находится на гарантии. Мы проходим в нужное время плановые техобслуживания, и на этом всё. О них упомяну позже в рассказе.

Наступило долгожданное первое июня, и, не теряя дней, мы рванули в путь.

Первый город для микро-остановки — Касимов, известный большинству по старинной Ханской мечети.

Несколько лет назад я ездила сюда прицельно для съемки мечети, дело было в январе. Так вот, зимой мечеть было лучше снимать и разглядывать — не мешают деревья, и вся она такая белая гармонирует со снегом. Мы сравнили впечатления, размялись, немного прошлись по городу. Взяли на заметку, что сюда стоит вернуться погулять, и поехали дальше.

По пути встречаем гостиницу, в которой хотели бы остановиться, но нет мест. Поэтому просто гуляем на территории комплекса «Арт-Пенза». Вход платный (200 рублей взрослый).

Здесь выставлены работы скульпторов из разных стран, а также есть милый прудик. В общем, если заранее озаботиться, то можно и отдохнуть душой от бренности бытия.

Так выходит, что к вечеру мы оказываемся в Пензе, поэтому ночуем здесь, а утром немного гуляем по городу. В Пензенской области впервые были сделаны часы с кукушкой (наверное, многие помнят такие с детства, у нас вот дома были). Поэтому здесь не так давно был установлен очень красивый тематический памятник.

Недалеко от часов есть еще один памятник, который вызывает разные эмоции у людей — кому-то нравится современная скульптура, кто-то находит ее странной. На мой взгляд, лучше Большой глины и места занимает меньше)

В Пензе есть «Красная линия» — путеводитель по достопримечательностям города. В некоторых городах я проходила по нему полностью, а где-то предпочитала составлять свои маршруты. Вот и тут мы долго задерживаться не стали.

Далее по пути был город Сызрань. Здесь я всегда бывала лишь проездом и только однажды сняла мечеть, потому что собираю их в фотоколлекцию. И потом читатели написали мне — а что, в Сызрани кроме мечети ничего нет?

Ребят, есть. Шикарная набережная и компактный милый кремль — единственный в Самарской области.

Но вы же помните про 20 тысяч километров? Поэтому про каждый город я пишу с любовью, но кратко)

Едем в Тольятти. Несмотря на претенциозное название, этот город всегда казался мне таким тихим и немного провинциальным (забегая вперед, скажу, что только до обратного пути).

Прошлись немного по городу, выбирая те места, где не были прежде. Ведь оно как бывает — кажется, был уже в городе, ну чего здесь снова смотреть? Но, во-первых, даже небольшие городки никогда не узнаешь за одну поездку. А во-вторых, они же не незыблемы: приехал через пару-тройку лет, а город-то совсем уже не тот!

Сели мы в машину, и тут дочь говорит: дай-ка я посмотрю, что там в навигаторе (я не успела заметить, как она выросла до такого). И насмотрела какое-то Голубое озеро в Самарской области. От трассы нужно было проехать всего несколько километров в сторону, и мы решили сделать это.

На самом деле, там рядышком два озера, в одном купаются, а второе для этого не предназначено. Зато оно действительно очень интересного цвета.

Только последние километры дороги к нему так себе. Не уверена, что стоит ехать в дождь.

Кстати, что там у нас вообще с дорогами? А вообще с дорогами все хорошо — год от года их все больше ремонтируют и расширяют. М-5 бодра и весела, я еще напишу о ней в этом рассказе.

Мы приближаемся к Уральским горам.

Каждый раз, проезжая смотровую площадку в городе Сим, ненадолго останавливаюсь. Если смотреть вперед — то вид красивый, а если вниз по склону — то сплошной мусор, который даже трудно собрать, так как склон крутой.

В городке Миасс останавливаемся у необычной площадки гигантских канцелярских принадлежностей: ножницы, циркуль, скрепка, кнопка…

Городок Кыштым называют «уральской Венецией» за многоводие. Конечно, сравнение не совсем корректное, в Венеции воды-таки больше (как говорится, плавали-знаем). Но в Кыштыме и правда воды в достатке.

Мы едем на Каменск-Уральский, трасса там хорошая, незагруженная настолько, что я впервые на дороге увидела лося. Но, простите, его портрета нет. Только трасса)

Мы заехали в город Шадринск дважды — на пути туда и обратно. В первый раз посетили горячий источник. Здесь есть теплый бассейн с двумя вариантами глубины и гидромассажной струей, парилка, соляная комната, ледяной душ и минеральная вода. В целом, неплохо, учитывая, что был будний день, и людей было мало.

Проезжаем мимо мест, где бушевали пожары. Этим летом (чуть позже) впервые увидели открытый огонь в степи. Стихия дело серьезное…

В прошлом году ехали по ремонтируемой тюменской трассе, в этом — пожалуйста, большой кусок четырехполоски готов.

Приехав в Омскую область, делаем продолжительную остановку у родителей. Колорадских жуков в этом году нет, развлекаемся карасями.

Сходили на выставку роботов. Забавно и страшно немного — а ну как заменят совсем людей…)

Что ж, пора ехать на восток. Определённой конечной точки нет, хочется как можно дальше, но есть причины вернуться домой к конкретной дате, поэтому решено действовать по ситуации.

Первой небольшой остановкой на пути становится Колывань. Ныне посёлок городского типа. А начинал он свою историю острогом в 1713 году. И в те далёкие времена входил в состав Томской губернии (до 1917 года). Оно и понятно — не было тогда Новосибирской области, некуда было больше входить.

Ночевать мы решили в городе Колпашево Томской области, а для этого нужно было преодолеть приключение под названием паром.

Когда мы подъехали к переправе, там чинно стояла очередь из машин, ничто не предвещало проблем.

Но вскоре мы поняли, что причалов несколько, и заранее неизвестно, куда швартуется баржа. А когда стало известно — очередь из машин бросилась врассыпную. Грузовики, легковые, прицепщики. Выскакивали женщины, грудью бросаясь наперерез другим водителям, чтобы урвать местечко для своего. В общем, не хватило нам одного места, и мы понуро стали ждать последний паром. Ночевать на этом берегу, кроме как в машине, негде (а у нас забронирована квартира в Колпашево). Из машины не выйдешь надолго — комары сожрут. Ждём около часа прихода следующего парома.

В этот раз нас даже пропустили, хоть и нехотя. Машины вставали так плотно, что выйти было невозможно. Заезжать на паром надо задом, паромщик помогает взмахами руки и крепким словом.

40 минут, 400 рублей — и мы в Колпашево, который как деревня существует с начала 17 века. Позже деревня стала селом, потом посёлком, далее рабочим посёлком, а в 1938 году — городом. Такой вот витиеватый путь.

Очень красивое здание музея, внутрь попасть не смогли — были рядом не в часы работы.

Что еще можно сказать? В городе есть всё необходимое для неприхотливой размеренной жизни. Но серьезные медицинские вопросы, крупные учебные заведения, да и просто какое-нибудь приличное кафе — это надо ехать в столицу региона.

Рассматривая карту Колпашево, увидела не очень далеко деревню с интересным названием Палочка. И решила, что нам туда бы надо. Зачем?

Забавное название (дочь путала с Веточкой). Ещё забавнее стало, когда я узнала, что в переводе оно обозначает «Большая деревня».

При этом у Палочки практически пустая карта в навигаторе. Да и вообще, отсутствие хоть какой-нибудь вменяемой карты печалило. На имеющейся были обозначены лишь вышка сотовой связи (потом выяснится, что работает здесь только Мегафон), памятник героям и ФАП.

Однако ж у фельдшерско-акушерского пункта имелись даже отзывы! В одном из которых пункту пеняли на отсутствие медикаментов.

Что ж, делаем выручку аптеке Колпашева, чтобы отвезти немного самого необходимого в Палочку.

Вскоре после выезда из города дорога (как гласит табличка, свежеотремонтированная) превращается в гравийную. Достаточно неплохого качества, 60-70 км/ч можно ехать спокойно, если сухо. По крайней мере, я ехала так. Меня никто не обгонял, но навстречу попадались нивы, автобус, тройка фур. Это немного бодрило, потому что главное, что смущало в этой поездке — возможность встретиться с медведями. Они уже на федералках стали бегать, что уж говорить о таких глухих местах. Но из прекрасного мира фауны в этот раз были встречены только куропатка, белочки и слепни. Вдоль дороги там растут папоротники и всякие разные красивые цветы.

Часа через два показался поворот на Палочку. Ну а дальше становится понятно, что даже то малое, что нанесено на карту, расположено там в рандомном порядке. Поэтому ФАП ищем наугад, для начала не прибегая к помощи зала, то есть местного населения. Логично было предположить, что самые основательные здания села — это и есть что-то административное.

Так и вышло. Также ожидаемо, что часы работы у ФАП немногочисленны, и мы попали не на них. На этот случай у меня был план Б, который состоял как раз в опросе жителей Палочки, чтобы нас направили к дому фельдшера.

Напротив фельдшерского пункта — школа, в которой делают музей, единственный в России центр памяти раскулаченных.

Мы заметили трудящегося на территории мужчину и задали вопрос, как найти фельдшера. Он нам подсказал. Правда, хозяйки дома не оказалось. Зато были совершенно замечательные соседи, которые рассказали, что медик работает в селе уже около 50 лет, и что с лекарствами, действительно, не очень. Мы отдали пакет и номер телефона (вдруг ещё что понадобится? Почтовая машина ездит сюда два раза в месяц, можно что-то отправить) и поехали немного поснимать село.

Кроме вышеупомянутого, здесь есть детская площадка, часовня, магазин смешанных товаров...

Через несколько лет Палочка отметит столетний красивый юбилей.

Когда-то, уже можно сказать давно, в 1931 году в это место на барже привезли 7800 раскулаченных крестьян. Через непродолжительное время осталось всего 700 человек, а остальные погибли от голода. Вот об этих событиях и будет напоминать строящийся центр памяти...

Правда, этого самого населения становится всё меньше и меньше. В 2002 году здесь было 417 жителей, а спустя 20 лет в Палочке проживает всего лишь около 200 человек.

Вот такая мини-жемчужинка на гравийной ниточке трасс.

Возвращаемся в Колпашево и планируем двигаться в Томск. Обратно мы хотели поехать по другой дороге, минуя паром. Но трасса оказалась очень плохой. Поэтому мы, приготовившись к битве за место, отправляемся к причалу.

А тут сюрприз — на обратном пути причал всего один! И мы попали на ближайший паром, правда почти последними (но это очень удобно — легче парковаться и быстрее освободишься). Стояли не вплотную, погода была хорошая, гуляли. Правда, обратно плыть дольше — около часа. Течение, однако!

В общем, масса впечатлений от этой переправы — для местных жителей банальной обыденности.

В Томске мы уже бывали, но с радостью проходим и по знакомым местам, и по новым. Вот у дяденьки обновились штанишки (прежде мы наблюдали его в полосатых):

Дошли до красивейшей синагоги:

По пути услышали обрывок фразы экскурсовода, что Томск — мультиконфессиональный город. С чем автор абсолютно согласен: здесь есть самые разнообразные храмы.

Ну а мы пошли в… театр. Пытаемся захватить остаток театрального сезона в стране.

Нашим выбором стал ТЮЗ, шел спектакль скорее для старших школьников, но дочери очень понравился формат: актеры беседовали с залом, и с ней в том числе. Решено заехать в Томск на обратном пути, а пока бегло смотрим городочек Асино.

И плавно въезжаем в другой регион (Красноярский край) и чуть более крупный город Назарово. Ни тот, ни другой не запали в душу: посетила, чтобы знать.

Кстати, а что там у нас с трассами? Да все хорошо, толпами едут перегонщики «голов».

Они будут теперь встречаться на всем протяжении пути.

А мы ненадолго причаливаем в Иркутск. Попытка номер два посетить ледокол «Ангара». В пандемию он был закрыт, и теперь тоже… до осени на ремонте. Что ж, фото на память рядом.

В Иркутске мы проходим плановое ТО. Срок еще не подошел, но после уже нет дилеров Сузуки, разве что на Сахалине, а мы понимали, что туда вряд ли успеем. Вот пока делали техобслуживание, мы и пытались неудачно штурмовать ледокол. Сделал дилер все быстро, правда, зачем-то мастера перевели часы на иркутское время, пришлось потом повозиться с настройками) В Иркутске мы тоже сходили в театр на спектакль по повести военной тематики «Валентинка», я очень любила ее в детстве, и дочь тоже знала сюжет. Играли дети, весьма недурно.

И… в путь!

На Байкал сколько ни приезжай — никогда не надоест. Тем более, если подъехать в каком-нибудь новеньком местечке, где еще не был.

Вот, например, Култук.

Потрясающей дивности место, еще и облагороженное для красивых фото на память.

А дальше, простите, будет большой провал в куске маршрута. Прекрасную столицу Бурятии мы порядком оглазели в прошлом году (о чем уже рассказывала на дроме), поэтому сей раз торопимся и лишь ночуем на окраине Улан-Удэ. Дальше трасса для нас становится новой. Потому как тем летом мы свернули на Монголию, а этим продолжили движение по федералке на Владивосток. И — распишусь в своем невежестве — я думала, что красивые трассы после Байкала заканчиваются. Ан нет!

Что за прелесть Лев-гора прямо на маршруте:

Также никуда не надо сворачивать, чтобы увидеть небольшой дацан:

И вот наконец он, мой долгожданный юбилейный 80-й регион — Забайкальский край и его столица. Вообще, он 75-й, конечно. Это для меня он 80-й посещенный. Закладываем на Читу пару дней и любуемся… дацаном, опять же.

Красивыми зданиями вроде почтамта:

И еще очень хотелось увидеть ЭТО… такое я, простите, нигде не встречала:

Соберетесь в Читу — знайте, вас там ждут. Город очень интересный, только ему одному можно посвятить целую заметку.

Перед отъездом заезжаем на Титовскую сопку, с которой видна вся столица Забайкалья.

Чита становится крайней восточной точкой нашего маршрута. Очень хочется ехать дальше вперед, но в конце июля я должна была второй раз стать мамой… правда, в этот раз крестной. Поэтому нам надо поворачивать в сторону дома.

И едем мы еще в один городок — Петровск-Забайкальский.

Здесь не очень хорошие дороги, но в целом город ухоженный. Есть музей декабристов, красивый дом культуры и парк Победы. Впрочем, заскочив в еще один городок региона (Хилок), видим, что дорогами тут занимаются. Может быть, в обозримом будущем…

Ну а мы едем в город, в котором я хотела бы пожить как минимум год — во все сезоны. Очень люблю Байкальск. В наличии есть немного времени, хочу просто посидеть на берегу, пока дочь ищет круглый камень для дедушки и занимается еще чем-то важным. Но взгляд упирается то в один мусор, то в другой, вишенкой на торте стала проплывающая по озеру пачка из-под чипсов. Любить — это делать что-то хорошее объекту любви. Прощаюсь с идеей медитативного отдыха и иду в машину за пакетами для мусора. Сначала собрала небольшой желтый.

Потом большой черный. Потом мне помогла сидящая на лавочке женщина. Приятно!

Ухо Байкала: фото на память — и в Слюдянку. Как раз-таки в Слюдянке мы уже бывали в наш самый первый пандемийный приезд на Байкал (еще на розовой хонде). Поэтому по городу сильно не гуляем, идем в музей истории Восточно-Сибирской железной дороги. Дочь сказала, что это лучший в мире музей, а все потому, что там потрясающий экскурсовод. Он рассказал многое о Байкале, о железной дороге вкруг него, и еще много о чем, а завершил экскурсию мастер-классом по изготовлению свистков из консервных банок — для отпугивания медведей)

Время в музее летит незаметно, мы остаемся ночевать в Слюдянке, и хозяйка съемной квартиры рекомендует нам посетить мыс Шаманский.

Навигатор показал, что нам недалеко ехать. Так и вышло. Однако не советовала бы проезжать там в дождь или после оного. Узкая дорога, местами гравий, вдоль железнодорожных путей.

К счастью, всего несколько километров. А затем машину придётся оставить на импровизированном пляже и дальше идти пешком.

Для справки: археологи обнаружили здесь различные наскальные рисунки и захоронения, в том числе шаманские. Это и дало название данному мысу. Кто-то относится с серьезностью и уважением к данной информации, кто-то просто приезжает отдыхать на природе. В любом случае, место достойно посещения.

На карте Иркутской области мы обнаружили музей мышьяка в городе Свирск. Вы знали про музей мышьяка? А он есть! Конечно, едем.

Мы ввалились в музей мышьяка субботним вечером в начале шестого.

Для справки: музей работает с понедельника по субботу с 10 до 18. А мы на следующий день уезжали из Свирска, поэтому шансы попасть в уникальный музей стремились к нулю. Однако замечательная экскурсовод провела для нас немного сокращённую экскурсию, за что ей большая благодарность, потому что без пояснений было бы ничего не понятно. Взрослый билет 80 рублей, детский 50. Есть недорогие сувениры, но не тематические, а больше о городе.

Возле музея благоустроенная приятная территория рядом (впрочем, как и во всём Свирске).

При входе нам выдали многоразовые бахилы (детские и взрослые)!

Я сразу зауважала музей. Многоразовые бахилы встречала только в одном из дворцов Ялты, а музеев я посетила не так и мало.

Музей мышьяка создан с помощью грантовых средств в 2017 году. В России он такой один, а возможно, аналогов нет и в мире.

В общем, несмотря на заманчивое название, музей повествует скорее об истории Ангарского металлургического завода, который в народе прозвали «мышьяковым». Завод производил, собственно, мышьяк, который использовали во времена Великой Отечественной войны для создания оружия.

Музей рассказывает о быте людей, трудившихся на заводе в суровые сибирские зимы.

Затем завод был брошен, а огромное количество мышьяка осталось лежать возле города, пока, наконец, неравнодушные не забили тревогу. Это было сделано весьма вовремя, потому что мышьяк начинал проникать в грунтовые воды. Естественно, это влияло на здоровье местного населения. Но, наконец, решение было принято, и в двадцати километрах от Свирска создали бетонную чашу, куда вывезли и захоронили остатки мышьяка.

В музее мы смотрели видео, отвечали на вопросы викторины, узнали, чем полезен мышьяк при правильном использовании.

Получили немного исторических сведений, как в давние времена люди применяли данное вещество (ну, сами понимаете как...).

Так что музей совершенно прекрасен.

Однако не менее замечательным оказался и сам город Свирск!

Красивый, ухоженный, с кучей интересных «деталек». Свирск выиграл несколько грантов, которые должны были быть направлены на улучшение городской среды. И, видимо, полученные средства были направлены именно на то, на что и должны были быть направлены.

Муралы нынче не редкость, но посмотрите же на эти!

В общем, Свирск, о котором я раньше даже и не знала ничего, очень впечатлил. Едем в соседний город Черемхово. А он не сильно отстает.

Здесь, правда, своя история. Тут и там по городу можно встретить отсылки к фильму «Любовь и голуби». Страсть как не люблю его сюжет, но игра актеров компенсирует всё. Впрочем, не об этом речь. Владимир Гуркин, сценарист фильма, жил в Черемхово и является его почетным гражданином.

Вот почему город наполнен тематическими памятниками и муралами.

А мы едем в Тулун: город на трассе Иркутск — Красноярск. Всяк, кто едет на Байкал, проезжал Тулун.

Город более проходной и менее ухоженный, на мой взгляд, чем Свирск и Черемхово. Но местами тоже интересный. После известных наводнений был отстроен новый район, мы останавливались там на ночлег. Он находится поодаль от трассы, вот там более комфортно. Однако ж, как и в любом новострое, не особо душевно.

Прощаемся с Иркутской областью и надолго внедряемся в Красноярск. Ну как надолго — дня на три-четыре. Есть тут кое-какие планы, но сразу об их успешности мы не знаем, поэтому продуктивно ждем. На Столбах уже бывали, идем в краеведческий музей.

А еще узнаём про Василия Ивановича Сурикова. Не про факт его существования, конечно же, а про то, что родился-то он в Красноярске. Вот и памятник ему.

И в музей его имени зашли:

Погода хорошая, гуляем по городу.

Заходим в котокафе. Что-то вроде антикафе, только здесь живут кошки. Можно забрать себе, но нам до дома далеко, и там уже сидит одна.

Памятник десятирублевой купюре, на которой изображен Красноярск:

Взбираемся повыше, чтобы полюбоваться на город:

Итак, зачем же мы так надолго тут? Вокруг Красноярска есть плеяда мелких городочков. Заглядываем в Сосновоборск. Молодой тихий «спальный» город.

И — наша истинная цель — закрытый город Зеленогорск. Мы ждали и дождались пропуск и можем посмотреть, как живут люди в этом ЗАТО. А очень даже неплохо — есть все нужное для жизни и мало сторонних людей. Погода отличная, купаемся на местном пляже.

И отправляемся в путь. Давненько хотела подъехать к памятнику Царь-рыбе.

Здесь недалече родился ее «творец» — Виктор Астафьев.

Ночуем в Дивногорске, и немного по нему пройдемся.

И без особых остановок возвращаемся в Томск. Мы там не догуляли)

Узнали мистера на фото выше? «Человек без селезёнки» никаким особенным образом с Томском не связан — он здесь не родился, не женился и даже сколько-нибудь долго не проживал. А всего-то лишь ехал на Сахалин, сделав остановку в славном сибирском городе.

Впрочем, сам он город славным не считал, о чем радикально и высказался.

«Томск гроша медного не стоит… Скучнейший город… и люди здесь прескучнейшие… Город нетрезвый… Грязь невылазная… на постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла её о зад… Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь…»

Писатель изображен босиком, так как потерял свою обувь в непролазной томской грязи. Памятник создан на народные средства.

Как по мне, так Антоша сильно ошибался. Томск — наиславнейший город.

Однако ж допускаю, что во времена Чехова город был совершенно иным. В любом случае, писатель навсегда связал себя с ним, сам того не предполагая. Теперь и жители, и гости города не проходят мимо, потирая до золотого блеска нос Антона Павловича — на удачу.

Еще мы встретили в городе семейство уточек. Они смешно прятались в кустах, а потом утка, по-собачьи высунув клюв и поводив им, чтобы удостовериться в безопасности, понеслась через дорогу. А за ней маленькие комочки. Один отбился, заметался, но вовремя сообразил, куда ему. Такая вот лепота.

Это происходило недалеко от родника.

Нашли мы и лягушечку-путешественницу, самый маленький памятник.

И младенца в капусте возле роддома. Трогательно, дочь так и крутилась рядом.

Ах, товарищи, какая в Томске архитектура!..

Есть здесь много зданий-памятников, залюбуешься.

Вообще, я преодолевала как-то расстояние Томск — Омск за один присест, но в этот раз мы решили остановиться в Академгородке. Увидели мышь, вяжущую ДНК:

Здесь нас встретила читательница моего блога на дзене; Академгородок — ее родина. И нас провели по улочкам, рассказав много интересного.

С длительной остановкой в Омске мы продолжаем путь дальше.

На очереди Курган и его нулевой километр. Трасса через Курган менее загружена, чем тюменская, а главное — наконец-то залатаны ужасные дыры в районе Бердюжья.

На обратном пути снова видим последствия пожаров… как будто преждевременно наступила осень.

Снова заезжаем в Шадринск — гусиное царство.

Гусь здесь птица важная, встречается не раз. Но и без того город приятен.

Для прогулки есть облагороженные зоны.

А еще давно была у меня идея заехать в город Касли. Маленький, и мог бы быть ничем не примечательным, если бы не знаменитое каслинское литье. Оно здесь повсюду.

Но мы идем еще и в музей — поглазеть и за сувениром.

А что же там у нас с трассами? На упомянутой уже М-5 идет ремонт. И когда он кончится, будет во многих местах четырехполоска. И ни тебе авантюризма обгона по встречке, ни романтики поползновений за фурами 80 км/ч!..

Всегда проезжала мимо, а в этот раз заехала в город Аша.

Маленький, но гористый и красивый.

В Уфе подъезжаем к мечети Ляля-тюльпан. Мечетей красивых в нашей стране очень много. Но эта, пожалуй, все-таки самая необычная.

Чаще на обратном пути я стараюсь ехать другим маршрутом, а в этот раз, наоборот, повторяем многие города. Тольятти, который я считала несколько провинциальным, в этот раз удивляет и радует новым районом. Такой обособленный мирок, из которого можно неделями не выходить — здесь есть все минимально необходимое. Один минус у этого всего — так сложно найти парковку…

Отправляемся еще в один новострой, но под старину. Село Хрящёвка, замок Гарибальди.

Мы здесь уже бывали в пандемию, с тех пор стройка значительно продвинулась.

Людей много, стоит труда улучить момент для фотографии «без никого» в кадре.

Но оно того стоит — хотя бы разок посмотреть.

В Пензе заскакиваем к светофорному дереву.

И уже без особых остановок едем домой.

Где и проводим следующие две недели. Я успела стать крестной, поступить учиться на метеоролога, записаться на курсы переподготовки на категорию С, решить разные накопившиеся вопросы, и… не терять же прекрасные летние дни. Моря-то не было в этом году — а мы любим Каспий. Едем!

Машину снова никак не готовили, прикинув, что следующее плановое техобслуживание придется делать где-то в пути.

Без лишних остановок едем по Р-22. Первую ночь проводим в Борисоглебске (хотели дальше, но пробки задержали).

На следующий день мы заночевали возле Ступы Мудрости в Кетченеровском районе (Республика Калмыкия). Вы понимаете, наверное, что мои намерения были сродни желанию Страшилы из Изумрудного города. Проведешь так ночь у Ступы — и оп! Мудрый. Однако ночью разразилась такая гроза, что наутро в гостинице даже пропало электричество. И мы грустные, глупые и без кофе поехали дальше.

Ну а если серьезно, Ступа Мудрости возведена в 2017 году в память о предках и во имя процветания их потомков. Очень здорово встретить среди калмыцких степей элемент буддийской культуры.

В Элисту мы странным образом попадаем раз в три года. В 2017-м были у Золотой обители Будды Шакьямуни настолько рано, что было еще закрыто. В 2020-м было настолько пандемично, что было всегда закрыто. И в 2023-м мы-таки попали на территорию храма.

Сначала мы зашли в храм. Там нужно разуться и быть в носках или купить одноразовые тапочки, тогда разрешено пройти дальше. Мы немного посидели, послушав молитвы буддистов, посмотрев на большую статую Будды. Снимать камерой внутри не стали. При входе там продаются сувениры, различные предметы местной культуры и... прохладная вода. Находка в жаркий день!

Потом мы прошлись вокруг храма, разглядев фигуры почти всех 17 учителей и мудрецов, расположенных по периметру обители.

Вокруг росли дивные цветы, кажется, это кампсисы?

Дальше мы направились было на выход. Как вдруг я поняла, что за мной бежит один из охранников храма (у которого я уточняла какие-то моменты по посещению хурула). Я слегка напрягаюсь, думая, где же мы успели опростоволоситься: может, барабан не в ту сторону покрутили?..

Но он задаёт странный вопрос:
— Вы что, уже уходите?

Я опять думаю: может, тут на территории есть какой-то приличествующий минимум времени, а мы его не выдержали?

Когда я не понимаю, что от меня хотят, то порой выдаю что-то нечленораздельное. Так было и в этот раз.

Тогда охранник говорит:
— Но вы ведь ещё в музее не были!

Мы не то что там не были. Мы даже о его существовании не знали.

Слегка удивленная тем, что среди десятков, а может, и сотен людей, охранник уследил именно нас, иду в музей и радуюсь.

Чтобы попасть в него, снова надо разуться и спуститься на самый нижний этаж. Музей бесплатный. Людей здесь гораздо меньше, чем наверху, наверное, не всех охранники успевают «отловить»)

Перед уходом говорю спасибо тому самому охраннику, пожилой мужчина слегка улыбается с видом человека, постигшего дзен.

Думаю, что если доведётся вновь приехать сюда, то храм откроет нам ещё что-нибудь любопытное.

Ладно, Даш, это все хорошо, а что там с трассами?

Да все у нас нормально с дорогами. До Владикавказа едем и любуемся красотой появляющихся гор.

В столице Северной Осетии мы ночуем, немного погуляв.

На самом деле, совсем немного, потому что начинает вызревать план поехать не сразу на Каспий.

Непрошенный совет: выезжая из дома чуть дольше, чем на пару дней, не забывайте взять с собой загранпаспорт. Вдруг вы соберетесь проехать по Военно-Грузинской дороге.

А там недалеко и до Грузии! Послушав тревожно настроенную родню, делаем по-своему. Мы верим в то, что хороших людей больше, а не очень хорошие встречаются везде.

Про другие страны всегда как-то непросто писать. В общем, сначала я покажу немного встретившихся нам достопримечательностей.

Арка Дружбы народов:

В Тбилиси мы заходили в Национальную галерею:

Помните песню «Миллион алых роз»? Она написана по мотивам событий жизни грузинского художника Нико Пиросмани.

В солнечном городе можно долго гулять по красивым улочкам.

Центральный проспект города наполнен милыми маленькими человечками работы грузинского скульптора.

Типичный южный колорит.

Ну и коротенечко минут на сорок расскажу об основных моментах, которые пригодятся в поездке в Грузию (правда, надо проверять актуальность данных).

Загранпаспорт — нужен. Должен действовать сроком от 4 месяцев от даты въезда. Виза россиянам не нужна. На автомобиле можно въехать на срок до 90 дней.

Страховка на автомобиль — нужна. Минимальный срок, на который она оформляется, 14 дней. Такая страховка на легковой автомобиль стоила нам 2300 рублей. Оформить можно в киосках до и после границы, я делала до.

Само прохождение границы не представляет собой ничего сложного, основной неприятный момент — очереди.

Здесь как повезёт — можно пройти за полтора часа, а можно простоять и полдня. Несмотря на то, что для грузовиков и легковых очереди отдельные, Военно-Грузинская дорога местами очень узкая. К тому же на границе сейчас идёт ремонт...

Денежная единица в Грузии — лари, мелкие монетки — тетри (100 тетри = 1 лари).

Нужно уточнять курс, он постоянно меняется, на момент моего приезда 1 лари был равен примерно 37 рублям. Поменять деньги можно заранее, можно сразу после границы (это крайне невыгодно), а можно уже в городах Грузии.

В банках и обменниках тоже можно обзавестись лари. Банки обычно закрываются раньше, и не во всех меняют рубли. Кстати, в Грузии можно оформить банковскую карту для расчетов в других странах, но у меня не было на это времени.

Язык — грузинский. Мы выучили несколько слов вежливости по-грузински: и самим прикольно, и обычно это располагает людей. Но письменность их понять нам было не под силу — какая-то совершенно невоспринимаемая нашим глазом прекрасная вязь.

Русский знают очень многие, особенно старшее поколение говорит на нём хорошо. И не делает вид, что не знает. Молодёжь и те, кто работает в сфере туризма, говорят по-английски. Вывески, надписи, меню тоже часто дублируются инглишем. Ну и традиционный жестовый тык-тык пальцем никто не отменял :)

Что с жильем? Каюсь, грешна, в заграницах обращаюсь к букингу. Не хотелось ночевать на улице (хотя риск был)).

Две ночи мы должны были провести в Тбилиси. Конечно же, гостиниц там много. Но нам надо без пафоса, с минимальными удобствами и парковкой. И оплатой при заселении.

Ну так вот, забронировали мы гостиницу с хорошими отзывами, а потом в ночи искали её долго-долго, потому что букинг указал вместо адреса гостиницы станцию метро (а жилье это на самом деле далеко от метро). По названию её тоже нельзя было найти. В итоге решили объехать все гостиницы на указанной улице. Нам повезло, первая же оказалась наша.

Двухместный номер 60 лари в сутки. Дальше спонтанно мы решили задержаться в Грузии и заночевать в Степанцминде. Гостевой домик в горах с милыми хозяевами был очень уютным. Комната с собственным санузлом 60 лари в сутки. Там выдали теплые одеяла — ночью в горах очень холодно! В принципе, жилья свободного много, но советую искать чуть заранее, чтобы не переплачивать.

Интернет. Мой оператор (МТС) предлагал безлимит за 490 рублей в сутки. Можно было бы приобрести и грузинскую сим-карту, но я подумала, что мне на три дня нецелесообразно. А так их продают в том числе возле границ, там же, где и страховки.

В Тбилиси есть бесплатный городской вай фай «Tbilisi Loves You», который работает в центральных районах города и туристических местах. Он помог мне добраться до потерянной гостиницы. Во многих кафе, гостиницах и так далее тоже есть wi fi. Им мы и пользовались, нам хватило.

Карты. Заранее я скачала maps.me Грузии и оффлайн яндекс карты. Когда был интернет, пользовалась яндексом онлайн. В принципе, чтобы как-то ориентироваться, этого хватит. Но лучше заранее составить список мест, которые вы хотите посетить, и зафиксировать их адреса.

Транспорт. Я приехала на машине, как вы помните, но по большим городам предпочитаю перемещаться пешком и на общественном транспорте.

1. Потому что не нужно думать о парковке.
2. А ещё не нужно возвращаться к машине, если ушёл далеко.
3. И можно лучше понять местную жизнь.

В первый день мы решили доехать до метро на автобусе. Но оказалось, что наличными платить там нельзя. Только общей картой для автобуса, метро и канатки. Но купить её на остановке нельзя... Поэтому до метро мы доехали в итоге на такси.

В метро мы купили карту (2 лари), на которую можно положить сколько угодно денег и потом тратить их на поездки. Проезд в метро и на автобусе стоит 1 лари, на канатной дороге — 5 лари туда-обратно.

Остановки в метро объявляют в том числе и на английском языке.

Как я уже упомянула, до метро мы поехали на такси. В приложении написано, что поездка будет стоить 3,2 лари.

Мы поздоровались с водителем по-грузински, а потом ехали молча, пока его кто-то не «подрезал». Тогда он начал ругать его всякими русскими словами)) И после этого мы разговорились. Когда доехали, мы протянули 4 лари и хотели уйти. Водитель жутко оскорбился и закричал, что ему не нужен «этот ларь», достаточно трёх.

Зато обратно мы хотели доехать домой тоже на такси (расстояние было уже чуть больше, мы же гуляли). Но интернета у меня не было. Таксисты на площади запросили за поездку 30 лари!

И мы не поехали. А пошли выпить кофе и лимонад за 4 лари, в кафе подключились к вай фай и вызвали такси за… 8 лари.

Парковка. В центре свободных мест мало. А там, где они есть, висят непонятные знаки. Водитель такси сказал, что это означает возможность парковки для тех, у кого есть абонемент. Остальных эвакуируют или присылают штраф. Вроде бы на машины с русскими номерами это не распространяется, но наверняка он не знал. В гостинице тоже не знали. Поэтому мы не рисковали и под знаки не лезли.

Хотя вообще в Грузии много нарушают — ехать через сплошную это норма.

Один раз перед светофором меня обогнал лексус (через сплошную, конечно). Я сидела и думала — ну мог бы уже и на красный проехать!.. А он, как мысли прочитал, взял и поехал на красный.

Бензин здесь дороже, чем в России. Видимо, поэтому много гибридных машин, например, «приусов» (как в Монголии, только с левым рулём)).

Там, где мы разок заправились, деньги нужно было дать прямо заправщику. Они могут плохо понимать русский и английский, можно показать цифры на телефоне — литры или сумму.

Ну, что ещё сказать... В Грузии очень много собак и мало кошек.

Повсеместно стоят мисочки с водой, едой для бездомных животных...

Чем мы еще там занимались? Прокатились на пароходике:

Посетили сад «Гардения Шеварнадзе»:

Поднялись к мемориальному комплексу работы Зураба Церетели «Летопись Грузии»:

Встретили товарищей из «Мимино»:

Сходили на блошиный рынок, где можно купить практически всё:

На обратном пути останавливались у красивого водохранилища:

Посмотрели на крепость Сно:

И работы скульптура Пиранишвили:

Поднялись к Троицкой церкви в Казбеги:

Да и поехали обратно в Россию. Снова остановились во Владикавказе. Аллея зонтиков:

И, наконец, вспоминаем про Каспий. Надо ж выдвигаться в его сторону. Мы и выдвигаемся. Объехав по пути все города Чеченской Республики, кроме Грозного, потому что в нем мы были в позапрошлом году. Приятно удивлены хорошим состоянием дорог и чистотой. Потрясающей красоты мечети!

«Гордость мусульман» в Шали:

«Сердце матери» в Аргуне:

В Дагестане тоже решаем объехать все города, в которых еще не были, поражаемся их различиями. Махачкала и Каспийск весьма туристичны (каждый по-своему) и приведены в хорошее состояние, как по мне. По столице мы пару дней гуляли.

Конечно же, в центре возле Джума-мечети. К слову, здесь есть и православный большой храм.

Кроме прогулок по городу, наконец, попадаем на море. Сколько б я ни ездила по городам и весям, а полноценно почувствовать отдых помогает все-таки несколько часов тюленьей лёжки на пляже (правда, за дитем глаз да глаз у воды нужен, ну да ладно, на пенсии полежим).

На обратном пути проезжали мы рядом с Сулакским каньоном:

И поехали в сторону Астрахани.

Кстати, да, Даш, что там с трассами?

Да все отлично! Дорога на Южно-Сухокумск:

Где б еще верблюдов встретить? А здесь.

Покидаем Дагестан с большой грустью и едем ночевать в пгт с интересным названием Лиман. Он хоть и не город, но очень завлекательный многоконфессиональный поселок: здесь есть и мечеть, и церковь, и хурул…

Дальше проездом через Астрахань вкатываемся в Ахтубинск. Здесь тоже верблюды. Правда, увековеченные в металле — они помогали людям в годы Великой Отечественной войны.

Дальше наша цель — еще один закрытый город, Знаменск. Самый северный город региона, тем не менее, весьма и весьма жаркий. Однако ж нам несказанно повезло — мы приехали в пасмурную погоду и смогли нормально прогуляться.

Большая часть застройки — невысокие простые домики. Население в лучшие годы доходило до 36700 человек, сейчас на десять тысяч меньше.

Однако в городе есть всё минимально необходимое для жизни. Знаменск по километражу гораздо ближе к Волгограду, чем к Астрахани. Поэтому, допустим, за покупками и платной медициной удобнее ездить в другой регион. А за бесплатной — приходится преодолевать приличное расстояние.

Традиционное признание в любви городу выглядит слегка винтажно:

Знаменск мне понравился и стал достойным трофеем в коллекции ЗАТО, но для жизни рассматривать его не стала бы из-за климата и удалённости от крупных городов. Впрочем, приезжих там становится не так уж и мало и без нас.

Я упоминала, что нам в поездке было бы неплохо сделать техобслуживание, и мы решили провернуть это в Волгограде. Где-то в районе Владикавказа мы туда записались и спокойненько ехали на зов Родины-матери.

Однако накануне нам позвонили из дилерского центра и сказали, что в наличии на замену есть только неоригинальные детали. На них есть гарантия, но только при обслуживании в Волгограде. Даже если сломаешься в Иркутске. Плюнула я на это дело и с небольшим перепробегом прошла ТО в Москве.

Вот такое у нас в этом году вышло лето. Конечно, подробностей и нюансов гораздо больше, чем может уместить рассказ, иначе последний станет до неприличия большим.

Подводя финансовые итоги, узнаём, что на всю поездку (обе части) было истрачено:

• бензин — 62 172 рублей;
• проживание — примерно в полтора раза больше, чем бензин;
• штрафы — пара штук по 250 рублей.

Всем желаю интересных путешествий и просто добра!)