Автопутешествие из Омска через Урал на Камское море, Остров-град и Марийский сказочный город (5000 км на Honda Freed hybrid)

Давно мы не ездили в автопутешествия. Прошло 5 лет, и голову стали посещать строки из песни «…Ой, что-то мы засиделись братцы, не пора ли нам разгуляться…» и, как в сказке, посмотреть «…Ладно ль за морем, иль худо и какое в свете чудо?...»

Опыт прежних путешествий на машине отговаривал нас от полета на самолете, чтобы мы могли насладиться красотами земли русской. Поездка в поезде казалась утомительной из-за невозможности выйти в любой момент и оглядеться. К этому времени мы приобрели минивэн Honda Freed Hybrid, который сулил нам вполне комфортное путешествие.

Летним вечером в преддверии отпуска было решено ехать на отдых с возможностью купаться. Теплых морей у нас немного. На Черном мы были много раз, и надо сказать, что там мало что меняется в течение десятилетий (сервис, так точно), а остальные моря как-то не близко от Омска. Стали изучать карту России подробнее, вспоминая, в какие города нам хотелось вернуться. Вспомнили про Казань, посмотрели окрестности и обнаружили вблизи Казани Камское море. Да, да! Это слияние двух полноводных рек Кама и Волга, где противоположный берег виднеется тонкой полоской, а кое-где и вообще не просматривается. Такого «чуда» мы еще не видели, поэтому решили ехать на Камское море: для нас новинка, есть возможность съехать с трассы и посмотреть что-то еще, так сказать, чем живет страна, как развивается местный туризм, да и к тому же это 2000 км пути.

Маршрут с учетом наших интересов и пожеланий разработали, гостиницы забронировали, частично оплатили, вещи на все случаи жизни, и пляж, и мороз в горах собрали и в путь.

Омск — Тюмень 624 км (8 ч 10 мин).

Выехали рано, ехали долго. Дорога скучная, однообразная, глазу не за что зацепиться. Недоумение только вызывали березовые околки, стоящие безжизненными островками посреди полей и вдоль трассы. Картина мрачная, потому что в начале лета деревья еще стояли с редкими листиками, а теперь даже без веток, а только с частью стволов. Что это все съели гусеницы шелкопряда, орудующие в этом году в Омской области? Даже страшно взглянуть на такую особь, которая может сгрызть часть ствола березы или хотя бы ветку.

Движение по дороге всего по одной полосе в каждом направлении. Похоже, власти еще не приняли к исполнению поручение нашего Президента о расширении дорог для безопасности движения, а зря! Большегрузы идут со скоростью меньше 90 км/ч, легковушки спешат более 140 км/ч. Такие выводы делаю, потому что мы часто ехали на круизе 108 км/ч, а машины попутного направления слишком резво отдалялись от нас после обгона. Расстояние между городами большое, все хотят быстрее, а вот возможности такой нет, фуры, догоняя друг друга, сбиваются в такой поезд, который обогнать не так-то и легко с учетом того, что большегрузы тоже обгоняют друг друга. Будем надеяться, что в ближайшем будущем все же произойдет реконструкция этой трассы и она перестанет быть такой опасной.

К обеду мы добрались до Тюмени. Магнитики на холодильнике из разных городов России у нас уже висят, ребенок подрос, интересы поменялись и теперь наше путешествие превратилось в гастротур. Наша задача была найти и попробовать что-то интересное местного производства, а лучше и из национальной кухни. Отметились у памятников в сквере кошек недалеко от Цветного бульвара, в память о котике, который остался гостить у бабушки на время путешествия.

Зашли в магазин-музей «Легенды Сибири». Посмотрели кости мамонтов, чучело лося, работы именитых мастеров по кости мамонтов. Материал редкий, дорогой для ценителей, решили двигаться все же в направлении кулинарных изысков и поехали в магазин «Добыча», при котором есть кафе «Дикий мамонт».

Это оказался полностью наш вариант, пока в кафе нам приготовили обед с дичью в разных вариациях, мы решили вопрос с гостинцами и сувенирами в магазине. К тому же в этой атмосфере мой внутренний эстет ликовал. Место понравилось: красивая подача, вкусная еда, уютная атмосфера и мишка. Осмотрелись на набережной у пешеходного моста через реку Тура и отправились в Екатеринбург.

Тюмень — Екатеринбург 335 км (4 ч 50 мин)

Дорога хорошего качества с возвышенностями, практически везде по две полосы в каждом направлении, что дает возможность снизить градус напряженности и любоваться просторами. В Екатеринбург прибыли вечером. Застали прекрасный закат из окна номера отеля «Коматек» на реке Исеть, принадлежащего местному яхт-клубу. Место интересное: закрытая территория яхт-клуба с пристанью для малых судов, охраняемая парковка для автомобиля, прекрасный вид из окна, хороший сервис отеля и вкусный завтрак.

В тот вечер на территории отеля был выпускной вечер, все были нарядные, веселые, ночная жизнь кипела. На ужин прогулялись до ближайшей пиццерии, обнаружили, что местные жители не прочь допоздна засидеться в сквере с бутылочкой пива или толпами распивать спиртное на набережной. Вкусно поужинав знакомой нам ДоДо-пиццей, вернулись на закрытую территорию отеля и благополучно отошли ко сну, чтобы с утра опять любоваться прекрасным видом из окна. После плотного завтрака мы прогулялись по набережной реки Исеть до памятника «Голова младенца», обсмотрели плавсредства у причала, маяк и поехали в «Ельцин-Центр».

Это большой комплекс, в котором проходят разные мероприятия, т.к. там есть специально оборудованные зоны, сцены и прочие творческие пространства; музей первого президента России, его автомобили стоят прямо в галереях центра, а сам музей имеет закрытую территорию и платный вход; торговый центр с магазинчиками разной тематики и несколько кафе. Так как деятельность Б.Н. Ельцина не входит в сферу наших интересов, в музей мы не пошли. Больше всего нас заинтересовал один магазинчик, где тысячи разных сувениров на тему Урала и съестных в том числе. Современные стильные вещи, классное оформление магазина. Там мы приметили почтовые открытки и много разнообразных штампиков. Выбрали подходящую открытку, украсили, подписали и сразу отправили себе домой, т.к. почтовый ящик висит прям в магазине. Система рабочая, открытка дошла и ожидала нас в почтовом ящике, когда мы вернулись из путешествия. Такие теплые воспоминания из отпуска. Это интересно! Конечно, в этом магазине мы потратили достаточно времени и 15 минут бесплатной парковки нам не хватило на то, чтобы пересмотреть все товары в этой сувенирной лавке. С террасы Ельцин-центра открывается прекрасный вид на город и набережную реки Исеть.

Вообще, Екатеринбург произвел впечатление современного творческого города, конечно, есть и старые районы с обветшалыми фасадами, которые скрываются в тени раскидистых деревьев и помнят суровые трудовые будни советского времени, но есть и новые светлые современные постройки с необычными рисунками и арт-объектами, восстановленные постройки, исторические памятные места, такие как Храм на Крови, построенный на месте дома Ипатьева, в котором содержались под арестом и были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг.

Конечно, добравшись до Уральских гор, побывать только в городе и не увидеть самих скал мы не могли. Выяснили, что прямо в городе среди домов за заправкой есть парк с «каменными палатками», как их называют местные. Оправились туда смотреть и трогать уральские горы. И действительно, ничем не примечательный густой сосновый бор, которым он кажется с дороги, имеет внутри каменные глыбы, которые лепешками лежат одна на другой. Вскарабкались на некоторые каменные верхушки высотой около 10-15 метров. Стоишь — царь горы, а из-за верхушек деревьев на тебя свысока поглядывают двадцатиэтажные дома. Это просто чудо! Екатеринбург удивил.

В пригороде Екатеринбурга есть поселок Березовский, который славится музеем золота, который мы и решили посетить. Небольшое разочарование постигло нас, когда мы увидели за стеклом не настоящие слитки золота, которые добыты здесь, а только их имитацию, т.к. ценные образцы хранятся в надежном месте. Музей посвящен старателям: их быт, реконструкция шахты, макет всей системы золотодобычи, а также исторические и бытовые предметы того времени. Узнали, что в этих местах на рудниках добывают 97 видов минералов. Для развития кругозора подойдет. Сильных впечатлений от посещения музея мы не получили, гораздо больше нам запомнилась огромная полуметровая пицца, которую мы купили в поселке Березовский. Ее разные вкусы мы пробовали всю дорогу до Перми.

Екатеринбург — Пермь 361км (7 ч)

Дорога со стороны Екатеринбурга в процессе реконструкции. Много участков, которые расширяют, и скоростной режим там, естественно, ограничен. Некоторые участки уже сделаны, а некоторые с реверсивным движением, о котором строители никак не предупреждают, создавая многокилометровые заторы на трассе. Так мы простояли больше часа, ожидая зеленого сигнала светофора. Хорошо, что с нами была суперпицца! С едой в пробке всегда веселее. Вообще, дорога на этом участке с красивыми видами: извилистая, с горками-пригорками, густыми лесами, а в просветах просторными полянами и зелеными полями. Машине иногда приходилось несладко: рычала, ворчала, но все же ехала достойно.

В ста километрах от Перми расположился город Кунгур, который славится одной из главных достопримечательностей Урала — одноименной ледяной пещерой, которая внесена на карты с 1703 года, когда началось промышленное освоение Уральских земель по Указу Петра I и известный географ и картограф Семен Ремезов из Тобольска был отправлен для составления карты Кунгурского уезда. На экскурсию в пещеру мы не попали, т.к. есть ряд сложностей: малые промежутки времени для ее посещения, ограниченное количество до 25 человек в группе и невозможность приобрести билеты заранее, а только по факту. Вообще из интересного, тот факт, что экскурсионная деятельность в этой пещере ведется аж с середины XIX века, когда за умеренную плату уже водили любопытных туристов. А с 1914 года кунгурский мещанин А.Т. Хлебников взял в долгосрочную аренду пещеру и начал довольно успешную экскурсионную деятельность.

Но в этот раз Кунгур удивил и порадовал нас другим. В тот день, когда мы проезжали мимо Кунгура, он праздновал свое 360-летие и в праздничной программе были соревнования по воздухоплаванию. И вот, проезжая по трассе в сторону Перми, в лучах заходящего солнца мы увидели парапланериста, а затем и воздушный шар, медленно поднимающийся из-за чернеющих в лучах заката верхушек деревьев. Навигатор стал ругаться, что «маршрут перестроен», а мы тем временем рванули на развилке в Кунгур. Стремительно проехали насквозь весь город, ориентируясь, как на маяк, на выплывающие из-за верхушек леса воздушные шары, и остановились на пригорке. Таких зевак, как мы вдоль дороги остановилось много — не все же были в Каппадокии. Мы любовались этим зрелищем впервые. Вот это действительно воздухоплавание! Шары медленно и вальяжно перемещались по небу, и мы стали замечать, что один из 15 шаров, как бы слыша наши просьбы, стал подплывать все ближе и ближе к нам. Языки огромного мощного пламени шумно вырывались из «горелки» и наполняли аэростат теплым воздухом, который перемещал его в предзакатных сумерках.  Шар плавно плыл по небу, при этом громко фыркая пламенем, шар приземлился за ближайшей лесополосой от дороги. И мы смогли оценить его размеры и всю торжественность полета, пусть даже и не нашего. Полет этого шара был закончен, его завалили на бок и стали собирать, а мы поймали себя на мысли, что до Перми еще 100 км, а солнышко уже почти село. Развернулись в сторону трассы, заметили сверток с указателем на Кунгурскую ледяную пещеру (можно сказать, побывали над пещерой) и направились в Пермь. Некоторые шары долетели до Кунгура и медленно плавали над улочками старинного города. Впечатляюще!

За 60 км от Перми однополосная дорога в каждом направлении превратилась в автобан, и дело пошло быстрее. К полуночи мы прибыли в Пермь, заселились в забронированную гостиницу, выбрали меню на завтрак и в предвкушении его сладко уснули в кроватках. Надо сказать, что ожидания от номера не совсем совпали с реальностью и 3 звезды для этого отеля были актуальны для 2016 года, как и информирует гостей наклейка на двери.

Подкрепились завтраком, доели полметровую пиццу и поехали на осмотр Перми. Пермь — это уже не заурядный русский город с просто русской едой и культурой. Традиции, обычаи и культурные особенности Республики Коми, соседствующей с Пермским краем, слились с русскими и образовали целое коми-пермяцкое культурное направление, которое нас заинтересовало, естественно, в плане кулинарии, а именно местная гастрономическая достопримечательность — посикунчики.

Современное кафе «Пермская кухня» нам посетить не удалось из-за спецобслуживания. «Хуторок-пельменная» разочаровал своим интерьером из 90-х, запахом старья, ужасным обслуживанием и ползающими по столу божьими коровками, а может и не только — мы оттуда ушли раньше, чем дождались их кулинарных изысков. Последним местом, на которое мы возлагали надежды, был памятник посикунчику и кафе коми-пермяцкой кухни «Чоскыт керку» рядом с ним. И вот здесь мы действительно нашли то, что искали. Кафе-музей выполнен в национальном стиле: абсолютно все предметы интерьера (занавески, куклы, коврики, сундуки, скамейки, сухие ветки гигантского борщевика, печь, кресло-качалка), посуда, одежда официантов, которые даже используют язык коми с переводом, конечно, чтобы лучше познакомить туристов с культурой коми. Из того что запомнилось: «бур лун», что значит «добрый день».

Здесь нам пояснили разницу между посИкунчиками (с сочной, «сикающей» начинкой) и посЕкунчиками (там, где начинка посечена, т.е. порублена). Посекунчики здесь предлагают с разными начинками, но самые национальные считаются с олениной и с пистиками (с побегами полевого хвоща). Думаю, что у нас это сопоставимо с пирожками с начинкой из лука и яйца. Из местных напитков попробовали камбучу (как квас насыщенного вкуса), огуречный лимонад (для любителей огурчиков), чага с медом, компот из одуванчиков, а из десертов — брусника с жареными кедровыми орехами и сгущенкой — покорили наши сердца.

Отметились у памятника «Пермяк соленые уши», быстро запечатлели инсталляцию из букв «Счастье не за горами» на реке Кама. Сделали несколько кадров: закрыв «НЕ» и открыв эти буквы, как знак того, что кое-что интересное все же для нас, омичей, находится за горами!). После чего отправились в Ижевск — столицу Удмуртской Республики.

Пермь — Ижевск 318 км (4ч 30 мин)

Есть два варианта дороги до Ижевска: одна через Воткинск (однажды мы по ней уже ехали, там были такие дыры на дороге, что мы чуть колеса не оставили в прямом смысле этого слова, потеряв после одной из ям оба колпака с задних колес) и через Игру, по которой мы и поехали (трасса М7 обещала быть с нормальным покрытием, но чуть длиннее). В целом дорога хорошая, но ее активно готовят к расширению и много дорожных знаков, ограничивающих скорость и запрещающих обгон. Поэтому ехали довольно долго по практически безлюдной дороге (мало машин, мало фур, мало населенных пунктов) и разглядывали красивейшую Тайгу из окон машины: красноватая почва, густые леса, в промежутках между которыми открываются зеленые холмистые долины, большие розовые поляны иван-чая и опушки лесов, густо поросшие огромными борщевиками. Это ядовитое растение-паразит. Его не едят дикие животные, оно многолетнее, постепенно вытесняет другие растения, для человека опасно ожогами и резким запахом, на который у многих аллергия. Борщевик отвоевал уже значительные территории и продолжает размножаться, во многих областях есть спецпрограммы по борьбе с этим растением, но здесь в Удмуртии он буйно цветет и размножается. Едешь по дороге в Игру и понимаешь, что уже почти забрался под небеса, ощущение того, что дорога почти под облаками и такие виды простираются в просветах между лесами вниз, просто загляденье!

В саму Игру не заезжали, но по домикам на окраине заметили, что жители Удмуртии живут небогато, ездят преимущественно на отечественном автопроме, домишки есть разрушенные и брошенные. Те дома, в которых живут, часто построены из цельного бревна, или обшиты мелкой рейкой, небольшие, ухоженные с красивыми резными наличниками на окнах, и даже те, кто окна сменил на пластиковые, наличники оставляют. Это красиво! Удмуртия является привлекательной зоной экономического развития с низкими налоговыми ставками, как сообщали нам баннеры по дороге из Игры в Ижевск. Населенные пункты немногочисленные и в основном вдоль трассы, но, к сожалению, многие дома заброшены и просто развалились без должного ухода и отсутствия хозяев.

В Ижевск приехали в час-пик, ощутили сложности перемещений, поэтому культурная программа была сокращена до минимума. Добрались до Ижевского пруда там, где река Иж наиболее полноводна, судоходна и красива, остановились у Летнего сада им. Горького, чтобы отведать местное национальное блюдо — перепечи — это небольшие корзиночки из теста размером с ладонь с разными начинками: творог, грибы, мясо, картофель, сыр, капуста в разных вариациях. Особенность в том, что рядом с этим киоском стоит настоящая печь, в которой их и пекут. Такой современный формат национальной еды. В целом нам блюдо понравилось, смело можно поставить «галочку», что удмуртские перепечи мы попробовали. Сытые и довольные, мы отправились в Казань.

Ижевск — Казань 400 км (5 ч 20 мин)

Примерно половину пути, ту, что идет по территории Удмуртии в сторону Камы, мы ехали по полуразвалившейся дороге, которую готовят к расширению, местами перекопанную, с ограничениями скорости и другими прелестями ремонта дорог. А вот вдоль Камы, примерно 200 км пути до Казани дорога уже давно сделана в две полосы в каждом направлении. Но татары заморочились и перешли на следующий уровень — делают надземные пешеходные переходы. Причем порой и деревни-то в поле зрения нет, откуда могут люди попасть на этот переход, но им виднее. Скорее всего, это следующий уровень комфорта дорог, который многим областям и республикам пока только снится. 

К полуночи мы подъезжали к Казани, возле большой развязки, где все навигаторы и радары одновременно сообщали, куда нам ехать, сотрудник ДПС тоже решил заглянуть к нам в машину и проверить, как наши дела после утомительного пути, поприветствовать туристов лично, а может, и машину поближе рассмотреть хотелось, так как попытка найти водителя слева не удалась. По многоуровневым развязкам и многополосным дорогам быстро добрались до отеля и в предвкушении новых впечатлений от Казани быстро уснули.

Так как нашей первоочередной целью в Казани было Камское море, жить мы решили тоже поближе к нему в направлении Оренбургского тракта. Гостевой дом, который весьма продумано построили в прошлом году, оказался приятным местом проживания, удобно, уютно, комфортно.

Утром погода порадовала отсутствием дождя и прогнозом жаркого дня. Поэтому мы собрались и поехали к морю в Лаишево. Туристическая цивилизация еще не добралась до этого уголка страны. Здесь люди в меру своих способностей и знаний сами подключаются к туристическому гостеприимству. Первое, что бросилось в глаза — отсутствие парковки рядом с пляжем. Ехать около 100 км, а парковки нет. Тут же в проулках частного сектора стали попадаться плакаты с надписью «Парковка 50м/100м/200м». Оказалось, предприимчивая пожилая пара сровняла весь свой огород с землей, освободила в доме пару комнат, вложились в постройку летнего туалета и душа и все — отельеры открыли сезон 2023 года. Парковка на целый день нам обошлась в 300 рублей. Остальными услугами мы не интересовались, но, как поняли, для кого-то их предложения были актуальными, потому что перед выездом мы уже насчитали 22 автомобиля. Хорошая арифметика получается в помощь пенсионерам.

Что касается самого Камского моря, то впечатления остались хорошие. Инфраструктура в виде кабинок для переодевания, ногомойников, лежаков, кафе, навесов, деревянных дорожек по песку имеется. Песок мелкий белый. Вместо ракушек белые камушки. Дно пологое и песчаное, буйки и вышка имеются, прокат катамаранов разных видов, катание на гидроциклах, ватрушках, бананах тоже. И даже есть волна, а не течение, присущее рекам. Вода комфортной температуры, входишь и не холодно, и не жарко, просто тепло и приятно.  Жаль, что погода нам не позволила приехать в Камскому морю еще. Но это место однозначно попало в списки наших рекомендаций и мест, куда стоит вернуться.

Следующий день оказался дождливым и холодным. Хоть он и не сильно подходил для прогулок, но пришлось его посвятить прогулке по Казани.

Казань еще в прошлый раз произвела впечатление комфортного города для жизни. Хоть город и большой, но передвигаться довольно просто, перекрестки разведены в разных уровнях, поэтому на светофорах не стоишь, главное не проехать свой съезд или развилку. Побывали в местном супермаркете «Бахетле», здесь местная еда и не только на любой вкус, цвет и кошелек. Мясные деликатесы из дичи в виде колбас, паштетов, нарезок; местные сыры с добавками пряностей, сладости: баурсак, чак-чак, толкыш келеве, халва пашмак, выпечка: эчпочмаки, беляши — глаза разбегаются от многообразия. Главная проблема магазинов Казани для нас — это лимит времени для похода в магазин из-за ограниченного времени на бесплатную парковку. Так, увидели магазин, мест нет, проехали дальше встали на парковке у ТЦ, бесплатно только 40 минут. Быстрым шагом до универсама и обратно и там минут 20 максимум, чтобы все рассмотреть и купить. А если еще и за парковку платить, то это уже совсем и долго и дорого получается.

Как мы поняли, город разделен за зоны, и чем зона ближе к центру, тем дороже. Так возле ТЦ «Кольцо» на площади Тукая парковка за час обойдется в 90 руб., видели за 70/80 руб. чуть дальше и в разных местах. Конечно, проблему больших городов понять можно, но и туристам что делать, оставил машину, ушел гулять на Баумана, в Кремль, по Набережной, а машина в это время высасывает деньги из семейного бюджета.

Мы спланировали свой маршрут так: поехали в ТЦ KazanMall (парковка там днем бесплатная), пешком дошли до импровизированной татарской деревни «Туган Авылым» — вход свободный, в рубленых домиках располагаются тематические мастер-классы платные и бесплатные, сувенирные лавки, кафе, и даже гостиница; играет национальная музыка; настроение как на ярмарке. Здесь можно отведать блюда национальной кухни, примерить и купить серебряные украшения, некоторые из которых сделаны по образцу или с использованием элементов, найденных здесь при раскопках украшений; приобрести войлочные тапочки разных фасонов и расцветок, засмотреться на кукол в национальной одежде, разглядеть фигурки национальных героев сказок. Один из таких ярких персонажей — Шурале — герой одной из самых известных сказок культового татарского писателя Габдуллы Тукая. Шурале это мифический дух леса, что-то вроде лешего, который любил щекотать людей до смерти, но однажды, повстречавшись с находчивым батыром, сам оказался в щекотливой ситуации. 

Перекусить решили в местной сети национального фастфуда «Тюбетей». Там за основу блюд взяли кыстыбый — национальная лепешка, сложенная вдвое, которая изначально предполагает начинку из картофельного пюре. Но современный формат и ориентир на модные заведения фастфуда сподвигли поваров на новые кулинарные эксперименты, а раз начинки стали иметь новый современный формат, то и название соответственно стало — кыстыбургер. Мы взяли классический кыстыбый, чтобы было с чем сравнивать, и два кыстыбургера. Хочется отметить, что вкус обновленных кыстыбыев более яркий и интересный. Также в копилку наших национальных блюд добавилась губадия — булочка с рисом и изюмом, напоминает кутью с хлебом. У нас это блюдо с грустным оттенком, может быть поэтому вкус не сильно понравился.

После прошли по ухоженной набережной озера Кабан, названного в честь Кабанбека — сына последнего хана Волжской Булгарии. На набережной есть интересные локации типа гамака над водой, смотровых площадок, велодорожка, лавочки и прочее.

А дальше мы приблизились к пешеходной улице Баумана, на которой сконцентрированы всевозможные магазины для продажи сувениров, обычных конфет, но с тематическим интерьером и мерчем на тему «Гарри Поттера», «Хоббита», «Рыцарского замка», музеи иллюзий, эмоций и прочего, кафе и рестораны, забегаловки и столовые. Но, по большому счету, туристы развлекают себя сами, просто ходят и глазеют или кушают, а кроме как зайти что-то купить развлечься нечем.

Артисты, песни и танцы остались в прошлом, году в 2018, когда магазинов было меньше, а интересностей больше. Кота, который является символом Казани, сместили в проулок и к нему длиннющая очередь для фото, появился памятник «Конь в пальто», «Пончик» и «Гулливер», «Карета» осталась на месте.

Так в шумной толпе под моросящий дождь мы дошли по Баумана до Казанского Кремля. Часовая башня на входе укрыла нас от ливня. В такую погоду гулять особо не хотелось, поэтому провели беглый осмотр по основным достопримечательностям Кремля.

Из нового зашли внутрь Мечети Кул-Шариф, оказывается, зайти можно всем желающим, но только на определенные площадки. Никого в мечети не было, мы никого на отвлекали. С балкона посмотрели на внутреннее убранство мечети: все чисто и аккуратно расставлено, красивые цветные витражи на окнах, шикарная люстра, резные узорчатые арки и потолок. На входе строгий контроль внешнего вида, для девочек и женщин платок обязателен.

Между мечетью Кул-Шариф и падающей башней Сююмбике, известной уже с 1703 года, на территории Кремля расположился Благовещенский Собор, построенный из волжского известняка в 1562 году на месте деревянной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. На улице было холодно и сыро, а в церкви тепло и уютно, пахло свечами. И появилось ощущение, что мы дома. Собор прекрасен и снаружи, и внутри, видно, что он стар, но ухожен и даже кое в чем современен. Так, например, для пожертвований установлен эквайринг.

Вышли из Кремля и направились по набережной к Дворцу Земледельцев. Здание настолько монументальное, что издалека осмотрели его экстерьер и, спасаясь от назойливого дождика, пошли к метро. 2 остановки и мы почти у машины, а там и до гостиницы добрались. Отведали местной национальной еды, которую купили в «Бахетле» и запланировали на следующий день совершить поездку в город будущего, а затем в город, стены которого еще видели Ивана Грозного.

Иннополис — город-спутник Казани недавно отметил свое 8-летие. Город был отстроен с нуля. Жилой фонд составляет 22 дома и 1572 квартиры. Сейчас в особой экономической зоне «Иннополис» работает более 320 компаний, в том числе созданные выпускниками местного университета. Честно говоря, малоподготовленному туристу трудно заметить что-то кроме футуристичных зданий и чистых улиц. Однако работу и результаты труда такого крупного резидента, как «Яндекс», видно туристу сразу. Это роботы-доставщики.  Небольшие машины-коробочки, которые аккуратно передвигаются по прописанным дорожкам очень внимательны при пересечении проезжей части, на участках дороги без препятствий разгоняются, бывает буксуют на неровностях дороги, но, видимо, переходят на другой более мощный режим и преодолевают трудности. Следующим открытием дня стали беспилотные такси, которые можно вызвать с помощью приложения. Нами было замечено не менее трех подобных такси, но вот спрос на такое развлечение заметно превышает предложение. Поэтому нам не удалось покататься и рассмотреть чудо техники изнутри. На фудкорте был замечен робот-официант в виде кошки. Его используют для доставки заказа к столику или сбора грязной посуды. Вот такие технологии!

Дальше мы держали путь на остров-град Свияжск. Город-крепость основан в 1551 году Иваном Грозным во время взятия Казани. Крепость воздвигли в рекордные для того времени сроки, за 4 недели вблизи города Углич, разобрали и сплавили по Волге в Свияжск. Это событие повлияло на исход присоединения Казани. А еще существует версия, что остров-град является прообразом острова Буяна из «Сказки о Царе Салтане». Остров действительно очень красив и вдохновляет на творческие проекты и к тому же это одно из первых мест православной веры на землях, некогда населенных тюрками. Сейчас к острову ведет насыпь с прекрасной дорогой и даже вертолетной площадкой. Вход в город по билету, но свободный, а вот посещение отдельных музеев на территории острова платное. Остров вполне обитаемый и функционирующий в настоящее время: есть жилые дома, а не только храмы и музеи, школа, детский сад, почта, полиция, пожарная часть и другие объекты инфраструктуры. При входе находится целый ансамбль белокаменных церковных сооружений. В Успенском Соборе особая атмосфера, туда пускают определенное количество людей, чтобы не изменялась влажность внутри и фрески 16 века не портились. В церкви Святого Германа, который во времена Ивана Грозного был митрополитом Свияжска, взглянули на реконструкцию его кельи.

Зашли в конюшню проведать местных лошадок и ремесленные мастерские. В Соборе иконы Богоматери «Всех Скорбящих Радость», построенном в конце 19 века, набрали святой воды. А рядом на территории Собора стоит памятник русского деревянного зодчества 16 века, и это самое древнее строение Свияжска. Туда можно войти и удивиться, что полы, простоявшие сотни лет не скрипят, потому что стоят на бревнах. Уцелевшие оригиналы настоящих икон находятся в музее, а иконы, которые размещены на стенах древнего Собора являются копиями, которые воспроизвел местный татарский художник. В углу собора размещена потемневшая от времени икона, которой более ста лет.

Напитавшись духовной энергией, мы все же стали испытывать физический голод. Поэтому расположившееся неподалеку кафе с ароматными хачапури манили своим ароматом. Трудно было пройти мимо. Подкрепившись, мы пошли вглубь острова, там разместился ленивый торжок с лавками ремесленников, а также тир стрельбы из лука и арбалета. Инструктор (юный мастер спорта по стрельбе) все объяснил, показал и дал попробовать выстрелить. Стрельба из лука оказалась делом интересным и любопытным.

Постепенно мы вышли на высокий берег острова и спустились речному вокзалу Свияжска, а рядом расположился музей дерева. И это не про деревья-исполины. Этот музей воздвигнут на месте реальных раскопок поселения людей, живших на этом месте в 16, 17 и 18 веке. Дома 16-го века расположены на нижнем ярусе, чуть выше 17-го и примерно на метр выше то, что уцелело от построек 18-го века. Все предметы утвари, игрушки, одежда, части домов — все найдено именно здесь на этом месте, где совсем недавно возвели современный оборудованный по последнему слову техники музей с интерактивными картами и информационно-развлекательными стендами. Интересно было всем!

Свияжск — Йошкар-Ола 129 км (1 ч 30 мин)

За это время можно было добраться до столицы Марийской Республики, но в нашем случае мы опять столкнулись с ремонтом дорог и перекрытием на неопределенное время трассы. К полуночи мы заселились в отель «Онар», который назван в честь мифологического героя-богатыря огромного роста, по преданию онары считаются первыми людьми-мари, основателями деревень. Номер оказался своеобразным, но вполне приятным, чистым и просторным. Вишенкой номера стала двухярусная кровать, где гнездилась дочь, приятным бонусом оказались вкусные завтраки, а исключительным преимуществом отеля — удачное расположение, близкое ко всем достопримечательностям города.

Посещение Марийской Республики стало для нас неожиданным поворотом, потому что ранее мы и не думали, и не слышали, что это за город, где он находится и чем живет. А город существует с 16 века и является центром финно-угорских народов. Ранее под названием Церевококшайск, потому что на реке Кокшага, в советское время Краснококшайск, а ныне на марийском языке Йошкар (красный) Ола (город). Единственный город России на букву «Й». По официальным данным в 2009 году был принят генеральный план развития города, реализуемый до 2025 года. В двухтысячных годах город попал в программу создания качественной городской среды. Опрошенные нами местные жители имеют разные взгляды на улучшение городской среды.

Кто-то жалуется новострою и наплыву туристов, а кто-то рассказывает, что без туристов город был захудалым и бедным, а теперь есть и рабочие места и жизнь кипит, привлекая в том числе и молодежь из Индии и арабских стран по обмену с марийцами на обучение медицинскому делу. А сейчас ведется новое направление на подобную работу с китайскими студентами. Бывший Глава Республики был зодчим и идейным вдохновителем улучшения городской среды. Памятники и другие объекты строительства имеют свою историю, свой смысл и философию. Визитной карточкой Йошкар-Олы решили сделать Йошкина кота и в пару к нему Йошкину кошку. Прототипом явился Ёжкин кот — главный герой евфемизма — фразы, которая заменяет неподобающее выражение, но делает это в рамках приличия, с отсылом к Бабе-Яге.

Но вклад в улучшение городской и образовательной среды Йошкар-Олы внес еще и предприниматель, который построил школу «Обыкновенное чудо», которая выглядит, как волшебный замок, с куполами и башенками, коваными заборами и другими сказочными атрибутами. Именно в такой волшебной школе мечтала работать учителем литературы его любимая. Романтика!

Итак, Йошкар-Ола — город в котором всего понемногу: Кафедральный Собор Благовещения Пресвятой Богородицы  — дивной красоты храм, прототипом которого стал Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге; Благовещенская Башня является копией Спасской Башни Кремля и Башня Дружбы народов ей в пару на другом берегу реки Малая Кокшага; Церевокошайский Кремль на месте деревянной крепости, стоявшей на этом месте несколько столетий назад; Комплекс «12 апостолов» интересен тем, что каждые 3 часа динамические фигуры Иисуса верхом на ослике и 12 апостолов за ним под божественное песнопение перемещаются из одной двери в другую в течение 7 минут;

набережная Брюгге, домики которой похожи на улочки с домами одноименного Бельгийского города;

фонтан-памятник православным святым Петру и Февронии на площади у республиканского театра кукол; обычный жилой пятиэтажный дом, фасад которого является музеем русской сказки под открытым небом.

Площадь Ноготкова-Оболенского примечательна памятником русскому воеводе, который многое сделал для марийского народа, площадь окружает национальная художественная галерея в венецианском стиле, а на башне с часами еще одна динамичная композиция — ослик, везущий икону Божьей Матери — и это лишь часть интересных достопримечательностей и памятников столицы Марийской Республики.

Несмотря на то, что эти постройки не пропитаны вековой историей, все это в комплексе очень интересно и сделано с какой-то особой любовью к городу. Хочется ходить по улочкам и рассматривать детали. Особенно стоит отметить большое количество православных церквей, храмов, соборов всевозможных форм, цветов и размеров, каждый по-своему красив, и радостно, что они не пустуют и там не только туристы, но и прихожане.

Не стоит забывать, что Республика Марий Эл находится ближе к тайге или даже в ней. Вокруг густые леса, пышная растительность, богатый животный мир. Из местных продуктов стоит отметить мясные деликатесы из дичи, разнообразие ягод, настоев и варенья из них, мед и медовуху. Некоторые ягоды мы здесь попробовали впервые, такие как чернику и голубику. В голубику просто влюбились. Очень вкусная шикарная ягода!

Местным кулинарным блюдом является подкоголь — нечто среднее между писекунчиком и вареником, такой отварной пирожок. Попробовать в местной интерпретации нам его не удалось, т.к. в меню имеется, а в наличии нет. Также местная кухня причисляет себе ржаной пирожок с капустой, и сразу встает картина из сказки «Гуси-Лебеди», кисельные берега и печка с ржаными пирожками, еще печень, приготовленная по национальным рецептам и открытый пирожок с картофелем. К сожалению, оригинальные названия нами забыты. А вот подкоголи можно приготовить теперь самим по множеству рецептов.

Вообще, сложилось впечатление, что многие русские сказки родом отсюда. Например, «Теремок» — ведь все животные здесь. «Лиса и заяц», когда лиса жила в избушке ледяной, а зайчик в лубяной, вот очень похожие домики мы замечали по дороге в Йошкар-Олу из бревен с красивыми цветными наличниками.

В целом город интересен новостроями, а порой и удивительными историями их создания, город развивается, немного простоват, но зато открыт и добродушен. Впечатления от посещения остались добрые и светлые.

Йошкар-Ола была самой дальней точкой нашего путешествия и дальше предстоял путь домой.

Йошкар-Ола — Казань 146 км (2 ч)

Вернувшись в Казань, разместились в «Cho Hotel» (если читать по-русски, то есть ощущение отношения татар к приезжим, очень тонко), находится в самом центре Казани, зона парковки 70 руб./час, в выходные бесплатно. Номера апартаментов размещаются в историческом здании с кирпичными стенами, а обстановка напоминает музей товаров ИКЕА, ушедших из России. Однозначный плюс отеля — это расположение, в пешей доступности центр города. Вечером прогулялись не по туристическим тропам, а просто по центральным улочкам, паркам для местных в районе Черного озера. И да, можно сказать, что город комфортный для проживания, уютный, продуманы мелочи для удобства людей.

Вспомнив «золотое правило» всех гидов, что «если хотите лучше прочувствовать местные традиции, отправляйтесь на базар», мы так и сделали. Только на базар пошли не старый, а в новый современный комплекс «Агропромышленный парк». Современный комплекс, в котором есть местные товары, которые сокращают цепь от производителя сразу к покупателю. Здесь наш гастротур вышел на новые обороты и объемы. Купили гостинцы и продукты для себя и отправились на вечернюю дегустацию в отель.

Казань — Набережные Челны 239 км (3 ч 30 мин)

Дорога из Казани вдоль Камы в направлении Набережных Челнов хорошая двухполосная в каждом направлении, но со скоростными ограничениями из-за возведения надземных пешеходных переходов.

Вдоль трассы расположилась еще одна особая экономическая зона Татарстана «Алабуга», которая приглашает на работу молодых специалистов с зарплатами от 25 тыс. руб. до миллиона на разные должности и проекты. На территории расположены около 33 современных заводов и действующих предприятий со всевозможными производствами и около 20 еще в проекте и на этапе строительства. Для них действуют льготы, способствующие высокому экономическому росту компаний.

Пока ехали, гадали откуда такое название и как называют местных жителей Набережных Челнов? Оказалось, город стоит на реке Челна, а жители — челнинцы. Проехали по городу, хотели выехать на берег Камы, оглядеться, но там ремонт дорог и реконструкция парка. Город особо ничем не привлек. В глаза бросилось огромное количество флагов разных расцветок и горками, и на мостах, и вдоль дорог во всевозможных вариациях. Так мы его и запомнили, как город флажков. Хотя город более известен как производитель КАМАЗов, но на экскурсию на завод попасть практически невозможно. А еще город известен на всю Россию своим «Народным предприятием Набережночелнинским картонно-бумажным комбинатом», который производит туалетную бумагу, гофрокартон и упаковочную продукцию. Так что сувениры отсюда решили не везти)

Набережные Челны — Уфа 291 км (3 ч 30 мин)

Дорога, как и во многих областях, в процессе расширения. Леса здесь заканчиваются, и начинаются равнины и пригорки, густо поросшие зеленью разных оттенков. Вблизи Уфы мы забеспокоились из-за отсутствия связи, но решили, что просто попали в слепую зону, такое на трассе бывает. Оказалось, наши опасения были не беспочвенными — в Башкортостане Теле2 не ловит, один телефон вышел в роуминг, хотя мы в центре России, а другие 2 вообще пребывали в отключке. На связи с нами остался только автомобильный регистратор, который периодически тоже отключался. Опрошенные нами башкиры про связь Теле2 и не слышали, пользуются другими и даже Yota там есть. Это было неожиданно неприятно! На вай-фае из кафе далеко не уедешь, планы на вечер сорвались и отведать местной еды в ресторане уже не хотелось. Добрались до смотровой площадки у памятника Салавату Юлаеву — национальному герою Башкирии, поэту-сказителю, прославившемуся как один из самых активных сподвижников Емельяна Пугачева в Крестьянской войне 18 века, — только благодаря тому, что адрес был выписан заранее. Вид со смотровой площадки открывается красивый, но, когда ты без связи на ночь глядя в чужом городе, уже и не так приятны последние лучи уходящего солнца.

В поисках национальной еды мы заехали в один из местных магазинов сети «Пышка эксклюзив», который попал в список рекомендаций с национальной едой Башкирии. Полнейшее разочарование от того, что собственное производство имеет в основе выпечку, а выпечка у них того, что нас интересовало, на маргарине, а маргарин на пальмовом масле, а пальмовое масло мы не едим. Так же, как и мясная продукция со всякими «химикатами».

Зашли в отели, которые нам встретились по пути — мест нет.

Уфа нас совсем огорчила. Поэтому мы решили действовать наверняка — поехали в Ленту на выезде из города, там и продукты себе купили и переночевали в машине, чтобы на рассвете покинуть этот прекрасный город.

За все время путешествия мы первый раз спали в машине. Благо места на троих достаточно. Перераспределили багаж по машине. Второй ряд капитанских сидений стал откидываться. Одеяла и подушки, которые брали на всякий случай, как раз пригодились. К утру разоспались так, что выехали позже, чем планировали. Хорошо, что был запас времени.

Следующая цель — озеро Тургояк в Уральских горах, точнее горнолыжный курорт «Солнечная долина», которая находится рядом с Тургояком, потому что за месяц до поездки мест на берегу озера в отелях уже не было.

Уфа — Сыростан 323 км (4 ч)

Если в Уфе с утра был моросящий дождь, то в Уральских горах было прекрасное солнечное утро. Остановились вдоль трассы на площадке полюбоваться просторами и видами на город Сим.

Обрадовались появлению связи. Трасса через Урал стала плохого качества, во многих местах идут работы по реконструкции и расширению. Кое-где возводят мосты из пропасти на высоченных опорах и выше действующего дорожного полотна. Это позволит минимизировать перепады. Подъезжая к повороту на Нижний Атлян, побаивались съезжать с трассы М5 вглубь Уральских гор из-за плохих дорог, оказалось — зря! Дороги хоть и неширокие, но все, по которых нам довелось ездить, были с хорошим ровным асфальтом. Добрались до горнолыжного курорта без приключений. Там на территории есть 3 9-этажных корпуса и еще домики вдоль искусственного водоема, в котором охотно купаются люди в жару.

Рядом есть и другие базы отдыха, и все они группируются возле лыжных трасс с подъемниками. Подъемники летом работают только по выходным. Так что желающие взобраться на гору топают под углом 45% ногами. В один из вечеров мы соблазнились прекрасными видами и пошли. Наша романтическая прогулка на закате в горы чуть затянулась по времени, и на сам закат мы опоздали, потому что идти в гору с таким большим наклоном оказалось очень трудно.

Длина пути 1000 метров, а высота 580 м. На верхушке открываются потрясающие виды в одну сторону на Миасс и Курорт «Солнечная Долина» и корпус «Спорт Резиденс», где мы жили, а в другую свет от лучей уходящего солнца, которое скрывается в туманной дымке, укрывающей на ночь засыпающие горы, будто пуховым одеялом, а вдалеке по извилистой траектории виднеется огонек локомотива, который тянет через сонный лес вагончики своего состава, нарушая их спокойствие протяжными гудками. С хребта вниз нас подгонял туман, который на ночь укутал все верхушки гор в ночном сумраке.

Погода на Урале была переменчивая: в целом теплая, порой даже жаркая, часто набегали тучи и шел назойливый дождь.

Постоянно отличными были завтраки, которые давали энергию и бодрость на целый день. Номер «шале» в апарт-отеле гармонично вписывался в окружающую картину с лесом и горами, балкон с густым насыщенным горным воздухом был отличным дополнением к вечернему уединению с природой. Возможность готовить еду в номере сподвигла нас на поездку в Миасс даже в дождь. Дорога хорошая, виды отличные: и лес, и горы, и каменоломни или может это горные карьеры, но какие-то предприятия горнодобывающей промышленности точно. Одна из крайних улиц Миасса идет по берегу горного озера Тургояк, на берегу которого расположились всевозможные базы отдыха от дорогих до бюджетных, но все их объединят одно — отсутствие свободных мест. В начале пологого берега расположился городской пляж с лежаками, кабинками для переодевания и прочей инфраструктурой. Но на Урале все же главное не это, а погода.

Тяжелый свинцовые тучи висели на всех горных вершинах, обрамляющих озеро, редкие лучи солнца пробивались через толщу дождевых туч, периодически проплывающие над озером тучи смачивали отдыхающих своими насмешливыми брызгами. Но суровые уральцы и не думали разбегаться, они же на отдыхе! То тут, то там были слышны вопли и вскрики вбегающих в воду пловцов, которые погрузились в ледяную воду горного озера. Ну как вбегающих, если на берегу мелкий песок, то дно озера устелено разными камнями геометрической формы осколочного вида, и близко не напоминающей круглую гальку. Острые обломки горных пород укрывают дно под прозрачной ледяной водой, поэтому вбегают все медленно и осторожно переваливаясь с ноги на ногу и вскрикивая то ли от острых ощущений, то ли от бодрящей воды. Купались мы в тапочках и по колено, потому что нашим неподготовленным организмам такой закалки оказалось достаточно, да и погода была нежаркая. Дальше пологий берег сменяется кручами и отвесными утесами, но не везде можно к нему подойти из-за закрытых территорий баз отдыха.

Сделали вывод, что наш горнолыжный курорт ничем не хуже проживания на береговой линии Тургояка, так как с погодой не угадаешь, съездить искупаться «в проруби» и так при желании можно, а жить лучше в красивом и комфортном месте. Тем более что на территории «Солнечной долины» тоже есть водоем с песчаным дном, где можно искупаться в жару.

Насладились спокойствием и безмятежностью Уральских гор, подышали горным воздухом, полюбовались горными вершинами, которые густо поросли могучими соснами и березами, послушали жужжание и стрекот насекомых в густом пахучем разнотравье горных склонов, отдохнули от городской суеты в очень комфортных и современных условиях, почувствовали себя лыжниками или сноубордистами, плотно завтракая, чтобы потом целый день штурмовать склоны и подъемники, собрали коллекцию уральских камней, сделали доброе дело, когда сняли кошку с березы, на которую она еще ночью взобралась, убегая от собак. В общем, получили массу впечатлений и отправились в Екатеринбург через самое сердце Уральских гор.

Сыростан — Екатеринбург 257 км (3 ч)

Дорога шла через города Миасс, Карабаш, Кыштым, Касли и везде мы удивлялись природным чудесам, где-то черные горы, где-то лазурные озера и встречались нам на пути разные предприятия в подтверждение тому, что человек научился использовать богатства Урала на благо. 

Поскольку Екатеринбург мы уже осмотрели по пути туда, а Урал манил своими красотами, решили по пути заехать на озеро Тальков Камень — одно из красивейших озер Среднего Урала, которое появилось в следствие хозяйственной деятельности человека. В 19 веке здесь открытым способом добывали тальк. Таким образом образовался глубокий (до 32 метров) карьер, который впоследствии стали подтапливать грунтовые воды, превратив его в живописное лесное озеро. В двухтысячных годах в окрестностях озера был создан один из самых молодых природных парков Свердловской области «Бажовские места», сердцем которого стало озеро Тальков Камень, кстати, с высоты птичьего полета озеро похоже на голубое сердечко.

Вход на территорию для взрослых платный, стоянка для авто охраняемая. Есть несколько туристических троп на территории парка, до самого озера 2 км. Парк «Бажовские места» назван в честь советского писателя П.П. Бажова, известного как автора уральских сказов. Он родился в конце 19 века в Сысерти и провел свое детство в этих местах. Поэтому любовь к родным местам, знание фольклора и быта этих мест, подкрепленные и вдохновленные красотой местной природы нашли отражение в творчестве писателя и подарили миру Уральские сказы. Места действительно красивые: тропа извивается в низине между холмами, поросшими стройными высоченными соснами, которые от дуновения ветра качают своими верхушками под облаками, как бы перешептываясь и легонько обдувая путников густым пахучим лесным ароматом хвои и цветов, которые растут по берегу тонкой резвой речки, бурлящей на перекатах и бегущей вдоль тропинки. На том берегу речки густые зеленые заросли, которые скрывают много лесных тайн, а здесь в сосновом лесу прозрачно солнечно и свежо. Под соснами зеленым ковром растет черника, кое-где на веточках еще остались одинокие черные сморщенные ягодки. А возле мосточка раскинулись заросли лесной малины, которая красными огоньками сверкает то тут, то там.  Лес полон звуков: в прозрачном воздухе раздается стук дятла, в траве копошатся насекомые, речка журчит, вторя шуму на верхушках сосен.  При этом понимаешь, что это только снаружи, а сколько еще тайн и богатств скрыто внутри Уральских гор! После такой поездки можно сказать, что с Уралом мы познакомились и эти впечатления увезем с собой в Сибирские степи, чтобы вспоминать и восхищаться природой уголков нашей России.

Последний рывок домой был из Екатеринбурга, где мы ночевали опять у Ленты, так как приехали поздно, а выезжать надо было, действительно, с первыми лучами солнца. Брони на отели здесь не было, потому что по дороге домой мы получили сообщение, что выиграли в Тюмени подарок в магазине сувениров. А поскольку ехать от Тургояка до Омска примерно одинаково, что через Челябинск и Курган, что через Екатеринбург и Ишим, мы решили заехать за подарком и изменили свой маршрут. Была еще слабая надежда, что можно заехать и взглянуть на Уральский Марс, который в районе деревни Полдневной — это же как раз место из Бажовской сказки «Серебряное копытце» с Кокованей, Даренкой и Муренкой, к тому же виды там космически красивые из-за глиняного карьера красного окраса. Но прошедший в этих местах накануне дождь, точнее, ливень переубедил нас ехать на грунтовые дороги в районе глиняных месторождений. Вот мы и проехали мимо, заедем в другой раз.

Екатеринбург — Тюмень 335 км (4 ч 50 мин)

Дорога, как и прежде описывала, хорошая в две полосы в каждом направлении, так что ехать вполне комфортно. Виды из окна постепенно меняются, и густые леса все чаще сменяются равнинами. Восходящее солнце начинает согревать воздух и рассеивает ночной туман, которым были укутаны леса и поляны. Красиво, когда чуть розоватые туманные одеяла растворяются в прохладном утреннем воздухе, пробуждая природу ото сна, освещая сочную зелень золотыми лучами солнца.

В Тюмени только начался рабочий день, когда мы уже стояли на пороге сувенирного магазина с подарком, в котором были продукты местного производства, что вполне соответствовало концепции нашей поездки: «поедем поедим». На полных парах и по ПДД мы мчали домой.

Тюмень — Омск 624 км (8 ч 10 мин)

К ужасной однополосной дороге, часто не разрешающей обгон из-за сплошной линии, разделяющей потоки встречного движения и частых перекрестков, присоединились черные дождевые тучи, которые шли нам наперерез, периодически поливая нас отборными частыми каплями дождя.

То убегали от туч, то обгоняли составы фур, то боролись с порывами бокового ветра, то с тоской, всматривались в даль для возможности обгона. Дорога домой нас изрядно вымотала, но все же мы благополучно вернулись домой.

Впечатлений и новых открытий за поездку получили массу: посмотрели на просторы и природные богатства нашей страны, заглянули вглубь потаенных уголков, проехали и пожили в разных городах и республиках, узнали много нового, попробовали новые блюда и продукты, осталось только попробовать то, что привезли с собой и сохранить в памяти все, что пережили за эти 2 недели.

Так что, путешествия — это действенный способ познать себя!

Итоги поездки таковы:

Длина пути — 5000 км

Расход топлива — 7,5 л/100км (15 км/л по бортовому компьютеру)

Покупка топлива — 16000 руб.

Проживание — 55000 руб.

А остальное мы проели и прогуляли)))

Машина в путешествии сюрпризов нам не подкинула, работала ровно и тихо, чуть журча, как это принято у хондовских моторов. Порой на подъемах мы ощущали, что машина переходит на другой режим, набирая по 5000 оборотов. Но, поскольку часто ехали на круизе, сложилось впечатление, что самой регулировать внутренние процессы машине понравилось больше, нежели приспосабливаться к действиям водителя. В дороге кроме визуального осмотра ничего не делали. Масло в двигателе заменили уже после поездки. В Тюмени и Ектеринбурге Фриды еще встречаются, а вот в Перми всего один видели, дальше вообще нет. Зато по дороге домой часто во встречном направлении видели пары Фридов с заклеенными капотами буксируемые на жесткой сцепке. Поэтому вдали от дома мы и не думали обращаться в сервисы, а близко — уже и доехать можно!

В плане комфорта машина полностью себя оправдала. Упустим сейчас данные клиренса… если ездить по ровному асфальту, то все отлично, в конце концов, Фрид не вездеход, а городской автомобиль! Мелкие ямки и неровности асфальта ходовка отработала хорошо. Накатанные бугры вылезшего асфальта старались объезжать, чтобы не повредить днище. В ямки, бывало, заскакивали, но колеса не отпали и серьезных повреждений у ходовой части не образовалось. Обзор из машины хороший, посадка удобная, часами сидеть вполне комфортно. В нашей комплектации второй ряд — капитанские сидения — такие же удобные, как и кресла первого ряда с подлокотниками и всеми регулировками. Так что удобно было всем. Третий ряд заняли сумки. Поскольку ездили втроем, весь багаж уместился в салоне, и мы обошлись без бокса на крыше.  За счет того, что задние сидения легко трансформируются и убираются, можно легко их убрать и распределить багаж как нравится. Имеются ниши под сидениями, кармашки, подстаканники и прочие удобные штуки для мелочей, не говоря уже о целом столе, который у пассажира первого ряда, на котором можно хоть писать, хоть колбасу резать))

Так что, машина полностью оправдала наши надежды, и мы ей довольны.