Лучший месяц жизни, или 600 часов, чтобы увидеть Россию

Муки творчества

В век электронной почты и мобильных телефонов, когда убит даже эпистолярный жанр и литературный опыт для большинства ограничивается школьным сочинением, только серьёзные обстоятельства и причины заставят взяться за написание длинного текста.

Теперь они у меня имеются — мы сделали ЭТО! Впечатления от 12000 км абсолютно новых для нас дорог, городов и мест — бесценны, для всего остального есть статистика: 35 дней, 14500 км, 36 регионов, три моря, 10 городов-миллионников, Крым и ещё 7 мест, 138000 рублей — это всё на двоих. 600 часов — это время за вычетом сна.

Я не буду излагать поездку по дням — это не очень интересно и долго. Не стану в подробностях описывать достопримечательности — для этого есть путеводители и блогеры. Не стану философствовать — для этого есть люди куда более образованные и начитанные. Я попытаюсь описать свои впечатления от путешествия, как в целом, так и от разных его аспектов — дороги, постоя и т.д. Грузить длинным текстом не собираюсь.

Замысел

Вообще, мы с супругой достаточно опытные автотуристы, но до сих пор дальше Алтая, Саян, Байкала не ездили, а до них от нас всего 700-1200 км (нетрудно догадаться, что автор живёт «где-то» в районе Красноярска, если точнее — ЗАТО Железногорск).

К автопутешествиям меня приучил отец, и давно, с детства я мечтал проехать по нашей стране на собственной машине. С тех пор много чего изменилось — страна стала поменьше, различные жизненные обстоятельства «заслоняли» мечту, появилась возможность посещать на отдыхе места, о которых не мог и подумать ещё лет 15 назад. Однако вдруг в конце прошлого года откуда-то из «запасников» мозга выплыло давнее желание: «А в самом деле, почему бы и нет? И почему не сейчас?»

Обстоятельства и условия вполне благоволили, вплоть до полностью совмещённых отпусков (и хорошо, что они у нас длинные). И, постучав многократно по дереву, решили — в августе 2015 или никогда.

Идея путешествия была проста — посмотреть страну «как есть», никакой экзотики, но максимум возможных мест для посещения. Посмотреть крупнейшие города России, территории за 1 месяц, увидеть много за короткий отрезок времени, сравнить впечатления. Суть именно в этом, и это — главная идея поездки, поскольку в отдельно взятом посещении города N ничего особенного нет, ведь, так или иначе, мы бываем во многих местах, но в разное время и с разными целями.

И это невозможно осуществить иначе, чем на собственных колёсах, разве что кто-то может позволить себе летать на бизнес-джете:)

Мечта метрофана — все метрополитены страны за 1 месяц.

По сути, подобная поездка — одно большое впечатление, пережить которое можно РАЗ В ЖИЗНИ, как это ни пафосно звучит — ведь другого подобного маршрута нет даже в нашей огромной стране (не берём в расчёт экзотические путешествия по «направлениям» Восточной Сибири, Дальнего Востока и крайнего Севера — это совсем иной уровень, доступный немногим). В другой раз (надеюсь, в этой жизни) можно кое-где отклониться южнее-севернее-западнее-восточнее, но основные дороги будут те же, хотя некоторые, полагаю, уже иного качества, и, конечно, уже не будет чувства «первооткрывателя»:)

Мы сразу решили, что наш тур будет «урбанистическим» — природы (да ещё какой!) нам хватает и здесь. Предварительные наброски — проехать по основным федеральным дорогам к западу от Красноярска, посетить наиболее крупные города, побывать в Крыму и Сочи, при этом избежать «реверса» по одной и той же дороге, насколько это возможно.

Подготовка

Как театр начинается вовсе не с третьего звонка, так и любое большое путешествие начинается задолго до отъезда.

Наше началось ещё в марте, сначала с предварительных прикидок на картах и расчётов по пробегу, и только тогда я ощутил масштаб задуманного.

От Ишима — по северному маршруту.

Получился своеобразный «треугольник», вершинами которого оказались Санкт-Петербург, Крым и… районный центр Тюменской области Ишим, до него и после него (при возвращении) одна дорога.

Сразу стало понятно — необходимо довольно жёстко распланировать поездку по дням и так же жёстко выдерживать график, разные «тут так классно, давай останемся ещё на пару дней», годные на Алтае или Байкале, здесь не проходили.

Для каждого перегона я рассчитывал время (с учётом дороги, стиля вождения), намечал АЗС, привалы. Практика показала, что это было сделано не зря и сильно облегчило прохождение пути.

У нас получилось по 2 дня на три города, по 1 дню на 8 городов, ещё в 5 мест мы заезжали на несколько часов во время перегонов, 9 раз (8 городов и одна деревня) мы останавливались только на ночёвку (3 раза у родственников), но при этом успели немного посмотреть два города. 21 «перегонный» день из 35 — кажется, немало, но в 5 из них были промежуточные остановки на экскурсии, только 5 перегонов больше 1 000 км (максимальный — 1330), 6 — 700-1 000 км, 2 — 500-700 км, 8 — до 500 км. Как видно, вполне щадящий режим, никаких гонок.

Немного полезных советов тем, кто хочет но… сомневается

Не сомневайтесь. И тогда можете сразу собираться в дорогу. Мне хватило прочтения нескольких отчётов о дальних поездках. Прочёл и подумал — я-то чем хуже?

Но есть немного тонкостей, некоторые становятся понятны уже в поездке.

Общее. Тщательно планируйте. Конечно, ехать можно и наобум, по принципу «где застанет ночь», но если хотите побывать в определённых местах, то составления предварительного плана не избежать. Самое интересное и нужное планируйте на первую половину поездки — чтобы в случае необходимости пожертвовать второстепенным. Наметьте резервные дни, на случай непредвиденных задержек, в противном случае заполнить их не составит большого труда.

Определитесь сразу с «форматом» поездки исходя из ваших предпочтений. Хотите ли вы зависать в одном месте на 4-5 дней или жить в палатке у озера (особенно если транспорт позволяет), или… — это сразу сэкономит время на планирование и подбор попутчиков, если любите ездить в компании.

Перегоны. Не планируйте изначально сверхдлинных пробегов без серьёзной необходимости, тем более, если раньше вам не приходилось столько ездить непрерывно. Это может утомить даже пассажиров, не говоря уже о водителе. И поверьте (кто ни разу не ездил) — петлять поздним вечером после 15-16 часов за рулём по улицам незнакомого города в поисках нужного адреса, хоть и с навигатором — не самое увлекательное занятие:)

Достопримечательности. Список должен быть больше, чем сможете посмотреть. Причина проста — интернет знает далеко не всё. На месте вы можете обнаружить внезапный сандень, ремонт, запуск только заранее согласованных экскурсий, другое время работы и т.п. Тогда просто переходите к п. 2, 3, 4 и т.д. Кроме того, если не особо любите шлёпать босиком по лужам, то запланируйте альтернативой пешей прогулке на случай непогоды посещение чего-нибудь под крышей — музея, развлекательного центра, культурно-спортивного мероприятия.

Но планируйте заранее обязательно, поскольку возможности и времени выбирать на месте почти не будет.

Выбор самих достопримечательностей — это сейчас проще простого, есть куча специализированных ресурсов. Для нас задача облегчалась небольшим временем для каждого места и тем, что прежде нам приходилось бывать лишь в 4 пунктах из обширного списка — нечасто выезжаем из родной Сибири за Урал, выбирать можно было что угодно.

Постой. В большом городе предпочтительнее выбирать район для постоя не слишком близко к центру, дабы не увязнуть в пробках и проблемах с парковкой. С последним у нас сложностей не было нигде, даже в Москве и Питере, именно поэтому.

Выбор гостиниц/квартир по сходной цене сейчас достаточный, как в «ручном» режиме, так и через интернет-сервисы. Что вышло у нас — расскажу в конце.

АЗС. Полно везде. Но чтобы обезопасить себя от случайностей заправлялись только на «брендовых», благо по пути их было около 500 при необходимых 50. Расположение можно найти на соответствующих специализированных картографических ресурсах. Мне хорошо помог АЗС-локатор с сайта moscow-oil.ru.

Дороги. Федеральные (и не только, но в основном ездили по ним) на 90% хорошие и отличные. Подробней опишу отдельной главкой.

Питание. Не злоупотребляйте перекусами в придорожных кафе, и я не только об антисанитарии и шашлыках из Дружка (эти темы оставим штатным троллям). Иногда организм может не совсем предсказуемым образом среагировать на необычные ингредиенты, специи:)

То же хочу сказать про воду — пейте только бутилированную (запас на борту обязателен) или кипячёную по той же причине. Вода в разных городах имеет и разное качество, часто далёкое от привычного для вас.

Возьмите газовую печку с парой-тройкой баллонов (много места не займёт) — на случай, если обстоятельства вынудят заночевать в поле. Многолетний опыт говорит (вариация закона Мерфи, он же «закон подлости»): если что-то вероятное может случиться — оно случится обязательно, если вы к этому не готовы:)

Девайсы. Про навигаторы-планшетники напоминать излишне. На что нужно обратить внимание? Имейте варианты «про запас». Нам они пригодились. «Захандрил» инет на ноуте — для выхода в мир использовали планшетник. На полпути глюкнула безотказная до того четыре года «мыльница» — айфон супруги стал и походным фотоаппаратом.

И ещё. Старайтесь разбирать и подписывать фотографии во время поездки, выделите час-другой вечером, как сделали мы. Иначе нам предстоял бы разбор 4-5 тысяч снимков дома…

В общем, всё достаточно просто и подчинено одной цели — избежать случайностей, поскольку вероятность их из-за большого пробега и времени выше, чем в поездке выходного дня:)

Вот такие советы и рекомендации для тех, кто хочет, но сомневается. Я написал всё это потому, что немало знакомых удивлялись нашей поездке, имея возможности часто лучше моих.

Не надо удивляться, это не тур по экзотическому бездорожью на крутых тачках и не пересечение другой страны, это доступно любому неленивому человеку. Надо просто захотеть — и будет вам счастье. Оно того стоит.

Ну и немного про матчасть: KIA cee’d 2009 г.в., движ 122 л.с., коробка-автомат, пробег на начало поездки 42 тысячи. Никакой особой подготовки, только очередное ТО. Забегая вперёд: единственное, что пришлось делать — это один раз подкачать колёса.

Города

Естественно, за день-два город досконально не изучишь, да и не ставили мы такой цели. Смысл в ином — почувствовать дух, ауру, посетить чем-то интересные для нас места, достопримечательности, получить представление о городе в целом.

Сразу отмечу две вещи, чтобы потом на них не останавливаться и не повторяться: чистоту большинства улиц и хорошее качество опять же большинства внутригородских дорог (на трассах остановлюсь отдельно). В 2015 и то, и другое имеет место быть практически в каждом областном центре и в менее крупных городах. Было одно исключение — о нём скажу отдельно.

Ну а по поводу разных «сортирных» тем и повышенного внимания к «изнанке» жизни — это не ко мне. В любом городе мира можно найти много чего неприглядного, но… Вот представьте, приезжаете вы к родственнику раз в 10 лет и начинаете исследовать не самые прибранные закоулки жилища (вроде плесени под ванной и содержимого шкафа на балконе) — это будет выглядеть как-то странно, ехали-то вроде не за этим:) Тем более, что у вас та же плесень и такой же бардак в кладовке.

Екатеринбург

Прочитал в одном блоге, что за постсоветское время наиболее сильно изменились четыре города: Москва, Казань, Владивосток и Екатеринбург.

Ну, Москва — понятно, во Владике не был, но планирую, про Казань наслышаны (там пиар поставлен на «промышленные» рельсы), а что же Екатеринбург? Разумеется, читал про сильно перестроенный центр с известными башнями БЦ, но как оно будет наяву? Тем более что лично мне оценивать трудно — в советском Свердловске никогда не был, только знал по рассказам, что это типичный промышленный центр без всяких претензий на столичный лоск.

Сейчас Екб производит впечатление продвинутого мегаполиса, ещё одной 2+n столицы страны:) С Казанью (которую мы посетили через день) уральцы почти на одном уровне.

Итак, самая заметная особенность Екатеринбурга — бизнес-высотки с весьма интересными названиями, например, «Демидов-плаза» или «Высоцкий». По их количеству столица Урала занимает, вероятно, второе место в стране. Стоит отметить, что в существующую застройку сии хайтечные сооружения вписаны гармонично, т.е. стоят там, где и должны стоять и не режут глаз. Такое впечатление, что они были предусмотрены ещё генпланом советских времён.

Вообще, хоть я и не имею к архитектуре никакого отношения, в каждом городе это для меня самое главное. Наверное, синдром человека, выросшего в кварталах однообразных бетонных коробок:)

Центр Екб — в основном «сталианс» (т.е. 30-50-е годы ХХ века), город до революции не был губернской столицей, поэтому каменных старинных зданий здесь немного.

На мой скромный взгляд «столичность» города определяется ещё и тем, что ты можешь в центре выбрать для пешей прогулки любое направление, не рискуя зайти в промзону, уткнуться в ж/д пути или попасть в район деревянных халуп (извините, иркутяне, но последнее — про вас:)) Екб тут соответствует вполне.

«Город древний, город славный, бьют часы на…». А вот и они, только боя не слышали.

 Здание горадминистрации на площади 1905 года.

Как построить немало бизнес-высоток — и ничего не испортить. Такое впечатление, что они были предусмотрены генпланом ещё советских времён.

Вид на юго-западный берег городского пруда — этакая «пародия» на известный вид Манхэттена через Гудзон.

Слева направо: «Февральская революция», администрация области, «Хайятт», «Исеть»,
«Демидов-плаза».

Резиденция губернатора.

А так «в массе» Екатеринбург выглядит своеобразным «архитектурным побратимом» Новосибирска или Красноярска. Но претензий тут поболе — Москва не так далеко.

 Храм Спаса-на-Крови.

Цирк и недостроенная (с советских времён) телебашня.

Местная пешеходная улица — Вайнера.

Да, было бы странно, если бы столица Урала отсутствовала в заявке на проведение матчей ЧМ-2018 — если не здесь проводить матчи отечественного мундиаля, то где?!

Казань

Теперь я уже не иронизирую по поводу, что Казань официально закрепила за собой бренд «третья столица России», для этого достаточно было проехать до центра, где мы договорились заранее о постое.

Столичный шарм городу придают отнюдь не бизнес-центры. В Казани какая-то особая атмосфера. И строгие порядки:

• здесь в центре (и не только) не оставишь машину на улице, либо во двор, либо на парковку, которые, представьте, имеются;
• оформление вывесок — под стиль и цвет всего здания, никаких «кричащих» корпоративных цветов и названий в два этажа;
• здесь даже на окраинах стены домов и заборы не залеплены рекламой.

Можно увидеть дома с неотремонтированными фасадами — но они не будут соседствовать с полуразвалившимися заборами и проезжей частью с ямами и без бордюра.

И если всё так просто, то почему только в Казани? Вот как им это удаётся, ведь особых вложений тут не нужно.

Пешеходная Баумана, вид от площади Тукая.

 Улица Баумана с противоположной стороны — у кремля.

Казанскому кремлю отдам второе место после московского — здесь рука так и тянется к фотоаппарату, хочется снимать и снимать. Нижегородский, может, снаружи выглядит солидней, но внутри там чего только ни понастроено, даже в конструктивистском стиле… Кроме того, в казанском достаточно смотровых площадок в разные стороны, можно снять виды на Казанку в сторону нового стадиона, на Ленинскую дамбу, на площадь Тысячелетия перед Центральным стадионом и БЦ «Пирамида».

 Вид из кремля на правый берег Казанки, вдали — «Казань-Арена».

 Мечеть Кул-Шариф в кремле.

 Башня Сююмбике.

 
Вид на Спасскую башню из кремля.

Площадь Тысячелетия и Центральный стадион с кремлёвской стены.

Вид на кремль от станции метро «Кремлёвская».

 Вид на Казан с Кремлёвской набережной.

 Казань-Арена.

Стоянка прокатных велосипедов на площади Свободы.

И ещё пара фоток для иллюстрации — вот так в Казани выглядит центр города, почти весь. Надо в центр на машине — плати за платный паркинг, а ещё лучше — общественным транспортом, выделенные полосы для которого здесь обозначены даже красным цветом, чтобы уж точно заметить.

 Улица Чернышевского в месте пересечения с Баумана.

 Улица Островского.

Многие отмечают чрезмерное на их взгляд увлечение новоделами (т.е. новыми постройками под старину, часто на месте прежних, «аутентичных») — может быть, но вида города это точно не портит.

Несомненно, Казань заявленному статусу «третьей столицы» соответствует, хоть это определение странно звучит.

Свияжск

Никак не ожидал увидеть здесь мощный турпоток и хорошую инфраструктуру. Ведь если верить википедии, то федерального статуса у музея-заповедника пока нет.

Два монастыря, где почти все постройки приведены в порядок, «Ремесленная слобода» на территории конного двора, интересный музей.

С 1957 года после затопления водохранилища Свияжск стал островом, 50 лет спустя сделали дамбу, провели дорогу.

Вид с паркинга. Богородице-Успенский монастырь.

Есть даже вертолётная площадка.

Вход в Богородице-Успенский монастырь.

 Никольская колокольня.

 Успенский собор.

Свияга — небольшая река, но здесь образует широкую губу.

Впадение Свияги в Волгу.

 Собор Богоматери Всех Скорбящих радости Иоанно-Предтеченского монастыря.

Живописное место с насыщенной историей.

Нижний Новгород

Нижний — ещё один город, что не мог не получить право на проведение игр ЧМ-2018. И об этом не преминут напомнить прямо на одной из башен кремля — Дмитриевской, через которую есть проход внутрь с площади Минина и Пожарского.

Здесь живут родственники жены, поэтому приходилось бывать раньше. И потому останавливаться не планировали, только переночевать. Но немного прогулялись по городу, посмотрели, что изменилось за 10 лет.

Город явно похорошел, лучше стали дороги, наконец-то достроили совмещённый метромост и провели линию на правый берег Оки. На месте промзоны на берегу Волги за Стрелкой вырос новый жилой район, рядом построили огромный ТЦ и рядом же возводят арену к чемпионату мира.

Вид на Стрелку от кремля, за собором Александра Невского (на заднем плане за Окой) скоро вырастет новый стадион.

Появилась своя пешеходная улица — Большая Покровская, в архитектурном плане — лучшая из тех, что мы видели, дореволюционная застройка (немало домов в стиле модерн) с вкраплениями сталианса. Вообще, по количеству старинных зданий Нижний уступит только двум столицам, их бы ещё все в порядок привести…

 Большая Покровская.

Большая Покровская, 10 — бывший торговый дом «Чесноков и Кудряшов».

Большая Покровская, 21 — атланты и кариатиды.

Большая Покровская, здание Госбанка, 1913 год.

Но всё равно стойкое ощущение, что с Казанью и Екатеринбургом Нижний в разных «лигах», хоть и старается подтянуться.

Суздаль

Конечно, на Суздаль надо пару дней минимум. К сожалению, мы располагали только парой часов. С другой стороны, хотя и не приходилось здесь бывать раньше, но известность первой столицы северо-восточной Руси как туристического, музейного объекта делала его узнаваемым, в отличие от Свияжска.

Место, конечно же, раскрученное — больше иностранцев мы видели только в двух столицах.

Общий вид на Архиерейские палаты Суздальского кремля.

Они же ближе и с другой стороны.

Рядом с палатами — Рождественский собор, домонгольской (1225 год) постройки. От XIII века, правда, сохранилась только нижняя часть. Но даже неспециалисту хорошо заметна схожесть стиля домонгольской церковной архитектуры и европейской, византийской. Резное обрамление входа, колонны, барельефы в виде лиц — всё это впоследствии уже не встречалось в храмовой архитектуре Руси.

Кремлёвские стены в Суздале не сохранились — были деревянные, но сгорели в 18-м веке.

Вид с кремлёвского холма на Успенскую посадскую церковь.

А ещё в Суздале бойкая торговля сувенирами, выдающая «интуристовский» характер города-музея — лавок здесь не меньше, чем на Арбате.

Оставалось только пожалеть, что не получилось выделить на город день, один Спасо-Евфимиев монастырь с богатейшей историей чего стоит. Увы.

Санкт-Петербург

Город белых ночей, разводных мостов и поребриков:)

Питер я посещал тремя разными способами: самолётом, поездом, теперь машиной — прямо как в известном кино со Стивом Мартином.

Мы подъезжали со стороны Ваганово, после посещения мемориала «Разорванное кольцо», по Дороге Жизни (А-128). Мемориальные верстовые знаки, различные памятники, посвящённые обороне города и прорыву блокады — забыть, где ты едешь невозможно.

И что можно нового сказать про Санкт-Петербург? Едут-то смотреть старое:)

Хотя вру, новое (и весьма немаленькое) есть — КАД, особенно участок, проходящий по дамбе. Ещё 5 лет назад попасть в Кронштадт посуху было невозможно, а сейчас минут 30 от Комендантского проспекта — и мы на площади перед Морским Никольским собором, купол которого служит хорошим ориентиром для кораблей, выходящих из порта в залив. Рядом — памятник адмиралу Макарову и экипажу броненосца «Петропавловск».

Балтика, вид с дамбы.

Кронштадт, Морской Никольский собор.

Памятник адмиралу Макарову и экипажу броненосца «Петропавловск».

Петергоф.

Галечные дорожки, газоны, постриженные так, что на них можно играть в бильярд, туи в виде геометрически правильных конусов, липовые аллеи с постриженными внизу деревьями — нет, после этого не повернётся язык назвать парком что-либо иное.

Петергоф. Верхний парк.

Петергоф, вид на Самсона и Морской канал.

Петергоф, вид на каскад фонтанов.

Площадь в радиусе 2 км от метро «Адмиралтейская» — в нашей стране, пожалуй, наиболее насыщенная известными туристическими артефактами.

Тут всё — от вида «с 50-рублёвой купюры» на стрелку Васильевского острова до Мариинского дворца. Адмиралтейство, Зимний, Дворцовая площадь, здание Генштаба с аркой, Медный всадник, Исаакиевский собор, наконец.

Для меня было открытием, что на колоннаду последнего можно было подняться. Что и было сделано. Виды, конечно…

Лестница на колоннаду Исаакиевского собора.

Вид с Исаакия в сторону Адмиралтейства.

Исаакиевская площадь с памятником Николаю I. Прямо — Мариинский дворец, перед ним — Синий мост через Мойку (самый широкий в мире — 97 метров), слева — гостиница «Астория».

Колокольня, на заднем плане «Англетер». Здание, где закончил земной путь Сергей Есенин не сохранилось, перед нами — новодел конца 80-х.

 Александрийская колонна.

Зимний дворец, без этого фото в Питере никак:)

Арка здания генштаба.

Вид с 50-рублёвки:) Здание биржи.

Водная прогулка по каналам. Если у вас даже пара часов на город — это надо сделать обязательно.

Мы прошли по Фонтанке, Крюкову и каналу Грибоедова. Только на воде начинаешь понимать — это самый лучший способ осмотреть и проникнуться архитектурой Санкт-Петербурга. С «суши» видишь в нужном ракурсе только то, что напротив, а с воды видно сразу два берега, легко проникнуться замыслом архитектора. Наибольшую массу впечатлений мы получили как раз от этой часовой прогулки, и стоит пожалеть, что не запланировали ещё одну, по другому маршруту.

Канал Грибоедова, храм Спаса-на-Крови.

Фонтанка, перед мостом Ломоносова.

Фонтанка, БДТ им. Товстоногова, напротив — Лештуков мост.

Фонтанка, музей-усадьба Г.Р. Державина.

Канал Грибоедова вдоль Садовой улицы.

Канал Грибоедова, Львиный мостик.

Канал Грибоедова, Банковский мост.

Но есть и совсем другой Санкт-Петербург. Вот такой, где мы жили у гостеприимной родственницы. Все новостройные окраины одинаковы, что в Питере, что в Красноярске, но в первом повыше будут.

Северо-Запад, проспект Королёва.

Питер стал одной из двух «жемчужин» нашего путешествия (наряду с Крымом). Передать восторг от этого города невозможно, он просто захватывает.

И нам явно благоволила погода — весь август в Северной Пальмире стояли ясные дни.

Москва

Я заядлый футбольный болельщик, а потому было сразу запланировано посещение нового (да что там — новейшего) московского стадиона — «Открытие Арены», домашнего стадиона «Спартака», единственной из уже построенных к ЧМ-2018 арен, открытой для экскурсий (на «Казань-Арене» шла разборка конструкций после чемпионата мира по плаванию, «Фишт» в Сочи сейчас на частичной реконструкции).

До того я никогда не был на подобном объекте — только на нынче снесённом «Динамо», но то была весьма древняя арена.

И вот никогда бы не подумал, что экскурсия по футбольному стадиону будет местами смахивать на посещение лабораторного корпуса какого-нибудь суперсовременного НИИ:) Стерильные коридоры, бесшумные лифты, чип-ключи, кондишн…

Экскурсия проходит со стороны VIP-трибуны А, здесь все необходимые помещения: раздевалки, судейская, зал пресс-конференций и т.д. И есть ещё, оказывается, специальное помещение, примерно 10х20 метров для предварительной разминки, с велотренажёрами и искусственным покрытием.

Выход на поле для команд — при приближении к полю в ноздри бьёт запах свежескошенной травы, во как.

Стадион от бровки производит эффектное впечатление, даже пустой. Гудит система вентиляции, нагнетая свежий воздух.

Выход на поле, резко пахнет свежей травой.

Вид на поле и трибуны от ворот.

VIP-ложа изнутри.

Вид от VIP-ложи.

На контрасте со стадионом музей Высоцкого не поражает техническими наворотами. Тут другое — всё сделано аккуратно, тщательно, с душой и любовью к деталям. Множество личных вещей, реквизита, фотографий. Немало фото, судя по всему, прислано людьми, с кем Высоцкого сводил случай, например, есть фото барда с сотрудниками брестской таможни. Не являюсь фанатом поэта, но я вырос в числе прочих и на его песнях и киноролях.

Стена музея Высоцкого рядом с театром на Таганке.

Москва, в отличие от Питера, интересна новизной — за несколько лет здесь может появиться столько нового, что можно смотреть неделями. В прошлый раз Москва-сити был в зачаточном состоянии, а сейчас…

Московский даунтаун надвигается через прозрачную крышу эскалатора станции «Выставочная». Как раз та самая винтовая башня («Эволюция») смотрится в этом ракурсе наиболее эффектно.

Конечно, пока Москва-сити выглядит искусственной вставкой, чересчур ярким пятном на общем фоне. Тем более что там ещё идёт стройка. Когда всё это примет более-менее законченный вид, появятся комфортные пешеходные зоны — тогда всё будет смотреться органичней.

Небоскрёбы, небоскрёбы, а я маленький такой... Башня «Эволюция», за ней — «Империя».

Оригинальный памятник Шолохову на Гоголевском бульваре.

ВДНХ — когда-то я здесь был совсем маленьким, хорошо запомнил павильон космонавтики (тогда было ей не полвека с гаком а всего десять с небольшим лет:)) Сейчас больше похожа на исторический парк. Но архитектура впечатляет, начиная от главной арки-колоннады. Сталианс в чистом виде.

Заметно, что проведён ремонт зданий, асфальтового покрытия.

Back in USSR — Главный павильон ВДНХ.

ВДНХ, фонтан «Дружба народов», в отличие от собственно дружбы народов, выглядит прекрасно.

И, конечно, не обошлось без «обязательной программы» — Красной площади с окрестностями, Арбата. Эти места я посещаю обязательно в каждый приезд в столицу, только ходим разными маршрутами. С Красной площади постить банально, но так пара интересных видов получилась.

На виде от Патриаршего моста в кадре сразу всё: две башни Кремля, Большой кремлёвский дворец,
Иван Великий, Большой Каменный мост, дом на набережной.

Церетелиевский памятник Петру так и стоит, несмотря на все дискуссии. А может, пусть стоит и дальше?

Москва, как и прежде, развивается. Жителям может что-то не нравиться («оленевод» vs. «кепка»:)) — но лично мне для этого нужен микроскоп. И ещё — может давно привык, может что ещё, но на этот раз не было ощущения какого-то резкого контраста между Мск и остальным «замкадьем», хоть убейте. Да, столица наша солидна и богата, как и положено столице, тут много всего, а из недоступного провинции по части инфраструктуры — сеть метрополитена, конечно.

Кубинка, танковый музей

Увидеть «Маус» — и умереть:)

Творение «сумрачного германского гения» действительно является наиболее посещаемым экспонатом знаменитого музея.

Сняться на фоне «Мышонка» удалось только в таком ракурсе — со всех сторон посетители толпились в ожидании своей очереди.

Держим грызуна за «хвостик» — обратите внимание на ширину гусениц — вес монстра 180 тонн!

Думаю, не нужно расписывать ценность этого музея для всех интересующихся историей бронетанковой техники, иначе вы просто не будете читать эту главку. По количеству образцов он является одним из крупнейших в мире. И тут тоже немало иностранцев.

В каком-то роде советский «побратим» «Мауса» по полёту конструкторской мысли — 5-башенный Т-35, всего выпущено 60 машин, сохранился тоже один.

Pz III модификации J с 50-мм пушкой — самый массовый немецкий танк времён успешного
продвижения вермахта в 1941-42, для многих наших солдат профиль именно этой машины
стал горьким символом отступления…

«Королевский Тигр» — одна из машин, случай с захватом которых в полной исправности
в августе 1944 описан во многих источниках.

Этот танк представлять не надо.

Кубинка — рай для «заклёпочников», тех, кто углублённо изучает историю БТТ, здесь много экспериментальных образцов, некоторые весьма необычны, как вот этот:

Опытный тяжёлый танк, объект 279, 1957 год.

И много чего другого. Сбылась ещё одна небольшая мечта.

Воронеж

Воронеж — кто не знает — юбилейный, 15-й город-миллионер России.

Первоначально останавливаться мы в нём не собирались, но супруга через соцсеть списалась со своим двоюродным братом, которого не видела лет 30, и тот оказался очередным гостеприимным родственником на нашем пути. Немного показал город.

Самое известное историческое событие, связанное со столицей Черноземья (употребим здесь старое советское определение) — создание российского флота. Парадокс — флот был заложен в городе, находящемся в 500 км от ближайшего морского берега.

Адмиралтейская площадь — место закладки первых кораблей.

Реконструкция корабля петровской эпохи около Адмиралтейской площади.

Успенская церковь рядом с площадью — здесь был крещён русский флот.

Воронеж — место, где центр России постепенно переходит в юг. На улицах явное преобладание широколиственных деревьев — дубы, клёны, липы, пирамидальные тополя. Парадокс ещё один в том, что именно рядом с городом начинается крупный лесной массив с явным преобладанием сосен, привлёкших строителей флота в конце 17 века, что тянется на 50 километров на северо-восток от города, последний в направлении на юг, до предгорий Кавказа — даже на территории куда более северной Тульской области ничего подобного не увидишь.

Сосняк в парке Алые Паруса.

Улица Комиссаржевской.

Воронеж — первый город на нашем пути, подвергшийся оккупации в ВОВ, хоть и частичной.

Мемориал на площади Победы.

Воронеж можно охарактеризовать как «тихий миллионник» — тут мало что напоминает о претензиях на «столичность», если сравнивать по свежей памяти даже с Нижним, то кажется, что ты в крупном городе областного подчинения, не больше.

Крым

Впечатления от солнечного полуострова делятся на две неравные части: великолепная природа, вызывающая восторг и местная инфраструктура, от знакомства с которой испытываешь прямо противоположные чувства.

По пути к переправе, Азовское море в районе Пересыпи.

Выход из гавани Порта-Кавказ.

Наш паром, вид с верхней палубы.

По понятным причинам я не буду останавливаться на последнем, эти проблемы стали нашими всего полтора года назад. Но контраст с соседним Краснодарским краем разительный. Многое делается. Укладывается новый асфальт на дороге Керчь — Симферополь, пока ехали по ней видели множество новых опор ЛЭП — тянут энергомост из Краснодарского края. Скорая помощь, полиция — на новых машинах, что резко бросается в глаза на фоне местного автопарка изрядной древности.

Дорога на Симферополь(((

Сразу скажу — никаких проблем с водой и энергоснабжением не заметили.

Общее впечатление от состояния инфраструктуры на полуострове (за исключением Севастополя и частично Ялты) — запущенность. Словно на машине времени переносишься в 1995-97 годы…

Не хочу касаться политики, но поскольку пишу именно о впечатлениях, то здесь, в Крыму сразу понимаешь, почему население дружно проголосовало за вхождение в состав России, уж если им предложили такой выбор, даже не упоминая об одном народе, языке, истории, менталитете и угрозе «воспитания» в «правильном» промайданном духе известно какими методами. Для этого просто надо увидеть результаты «незалежной» жизни. Человек себе точно не враг.

И не говорите мне, что тут кто-то хочет «взад» в/на Украину, такие — в пределах статистической погрешности. Мне, видевшему всё своими глазами, это кажется смешным. Как если б захотеть в тюрьму по причине ссоры с жилконторой — там, мол, за воду и свет платить не надо:)

Около Старого Крыма.

При всём этом «оккупированный» Крым поразил своей безмятежностью — мы за 700 км не видели войск, и полиции совсем немного (её больше увидишь по 40-километровой дороге из нашего городка в Красноярск:)) Дорожные указатели с украинскими названиями никто не срывает, урны в триколор не красит — есть проблемы посерьёзней.

Тоннель под взлётной полосой аэропорта Симферополь, дорога на Евпаторию.

Но природа — что ей до наших проблем? Ценность Крыма именно как средоточия необычных ландшафтов становится понятна, когда приезжаешь туда после длинного пути по Центральной и Южной России. Да простят меня жители этих регионов (а их подавляющее большинство от общего населения) — смотреть по части природы у вас особенно нечего. Всё плоско, однообразно. Конечно, М-8 или дорога Вологда — Новая Ладога очень живописны, но не более. Ничего подобного видам вдоль шоссе Севастополь — Ялта, Балаклавской бухты, Ай-Петри, Судака, Нового Света и многого другого на Русской равнине, в Поволжье нет.

Плотность различных ландшафтов здесь чрезвычайно высока. И это хорошо скрашивает впечатления от местных дорог:) Здесь есть всё: степь, лесостепь, предгорья, горы, лесистые горы, каменные ущелья и т.д.

Евпатория

Излишне упоминать про типичный южный колорит Евпатории, хотя далеко не все города в Крыму его имеют. В отличие от «террасных» поселений ЮБК город расположен на плоскости.

Длинные улицы частной застройки со стенами домов или глухими каменными оградами встык — земля здесь «золотая».

Типичный дом рядом с набережной.

Ещё один.

Улочка в старой части города.

Убираешь правую вывеску — Сицилия, убираешь левую — Одесса:)

Главная историческая улица — Караимская, которая упирается в восстановленные крепостные ворота Гезлева. На ней мостовая, фасады домов отремонтированы (и больше нигде), сувенирные лавочки.

Улица Караимская — местная достопримечательность.

Свято-Николаевский собор.

Мечеть Джума-Джами.

В Евпатории у нас было типичное курортное пристанище советской эпохи — летний домик во дворе, точнее, комнатка в нём. В постройке на две комнаты душ с туалетом и небольшая кухонька-тамбур, но вторая комната была свободна.

Понятно, что всё это рассчитано скорее на невзыскательного клиента с Украины. Хозяйка пожаловалась на отсутствие постояльцев в первой половине лета, что неудивительно: в новой транспортной схеме Крыма Евпатория стала глубоким «отшибом», три сотни километров от Керчи, большинство едет на ЮБК, который ещё и ближе, да и более взыскательны новые сограждане, особенно те, кто не поехал зарубеж из-за понизившегося курса рубля.

Но минусы комфорта компенсировались жирным плюсом — 20 метров до набережной.

Улица Демышева возле дома, в котором мы остановились.

Вход в парадную в нашем доме. Говорят, до революции здесь жил начальник местного порта,
похоже, что двери сохранились с тех пор.

Набережная хоть и не ремонтировалась с советских времён, но не пустует никогда.

В этом городе какое-то очарование, хотя красот, как на ЮБК, нет. Нет ялтинской толчеи — для гостей, может, оно и к лучшему.

Севастополь

Город русской славы мы посетили по дороге из Евпатории в Ялту. Естественно, центр, площадь Нахимова, Графская пристань, памятник затонувшим кораблям, прогулка на катере, Херсонес — всё тут.

Севастополь похож на «типичный» некрупный областной центр России, только здесь в Крыму мы видели многочисленную современную многоэтажную жилую застройку. Чувствуется, что Россия отсюда никуда особо и не уходила.

Графская пристань.

Площадь Нахимова с памятником легендарному адмиралу.

Мемориал героям обороны Севастополя в 1941-42, площадь Нахимова.

Памятник затонувшим кораблям.

Прогулочный катер спокойно заходит в Южную бухту, где швартуются основные корабли ЧФ, правда, их тут сейчас немного, в основном вспомогательные, ракетные катера, единственные крупные — два БДК, «Новочеркасск» вместе с небезызвестным «Ольшанским», бывшим украинским, на котором реял андреевский стяг. Остальные — на боевой службе. Теперь, после начала операции в Сирии мы знаем, где они были и что ЧФ «делал этим летом».

БДК «Новочеркасск» и «Константин Ольшанский» (слева).

Херсонес — единственный сохранившийся кусочек Греции/Византии на нашей территории. Есть интересный музей с многочисленными раскопанными артефактами.

Котики — это навсегда:)

Сигнальный колокол на берегу.

Не могли не посетить «объект 825» в Балаклаве, официально — подземный музейный комплекс. Уникальное сооружение, по сути — подземный канал между бухтой и морем под горой Таврос с сухим доком и боковыми выработками под хранилище ядерных торпед, есть на что посмотреть. В 2011 там снимали кино «Солдаты удачи», после чего остался реквизит — лампы с жёлтым светом.

Общий вид Балаклавской бухты, на заднем плане — развалины генуэзской крепости.

Подъезд к подземному каналу.

Вид на портал с мостика.

Вход в тоннель, справа сзади виден край батопорта — гидротехнического затвора,
подобный был и на выходе в море, с другой стороны.

Оказывается, сверхмалые лодки для диверсантов — не байки.

В канал могло зайти 7 ПЛ проекта 613. Справа стена сухого дока.

Сама бухта, бывшая когда-то режимным объектом, ныне застроена «чуть менее чем полностью». Живописное место с дорогой и другой готовой инфраструктурой, грех не воспользоваться.

Да и современные лодки в канал уже не пройдут из-за размеров.

Ялта

Ялта, вероятно, самый известный курортный город Крыма, притом что хороших пляжей в самой Ялте почти нет. Зато есть много туристических артефактов — от Массандры до канатной дороги на Ай-Петри. И здесь уже весьма приличная набережная.

Вид от улицы Садовой.

Местные улицы адской крутизны — это что-то. А ведь по ним ещё и автобусы ходят — украинские «Богданы»!

Улица Загородная.

Ай-Петри — обязательно. Причём лучше разными дорогами — подъём на «микрике» по серпантину с ветерком, спуск на канатке, или наоборот. Дорога — это отдельный аттракцион. Построена она была в 80-90-е годы 19-го века для конных экипажей, естественно, поэтому очень извилистая, узкая, но не очень крутая. Общая длина подъёма — 23 км.

Вот такие сосны в Крыму! Дорога на Ай-Петри.

Серпантин. Дорога на Ай-Петри.

Наверху около верхней станции канатки — целый базар. Можно недорого и вкусно поесть.

А потом долго любоваться шикарнейшими видами. Тот случай, когда «1000 метров над уровнем моря» — не географическая условность, а очень даже видны:)

Вид на Кореиз со смотровой площадки. В правом нижнем углу — пересадочная станция канатной дороги, до неё около 1600 м без единой опоры!

Вид на Ялту.

Вагончик канатки над виноградником.

Ласточкино Гнездо — неофициальный символ не только Ялты, но и Крыма.

В советское время на открытке с таким видом обычно писали «Привет из Крыма!»

Ливадийский дворец сохранился в первоначальном виде со многими элементами интерьера. У этого дворца две ипостаси — южная резиденция последнего российского императора и место, где 70 лет тому назад решались судьбы целых государств и народов. По обеим темам здесь достаточно артефактов. Экскурсовод подробно объясняла, что подлинное, что похожее из того же времени, а что реконструкция.

«Большая тройка» встречает посетителей ещё за несколько сот метров до дворца. При всём неоднозначном отношении многих к Сталину это едва ли не единственный памятник генералиссимусу (в том числе), открытый одним из высших должностных лиц нашего государства — председателем Госдумы С. Нарышкиным в феврале этого года.

Скульптор, кстати, Церетели.

Знаменитая фотография тройки была сделана во внутреннем дворе.

Вход в Ливадийский дворец.

Парадный зал, восстановленный в первоначальном виде.

Дворец выполнен в южноитальянском стиле, но внутри собственно итальянского немного, люстры, колонны при входе в парадный зал и, конечно же, камины.

Здесь вершилась история.

Массандра — и можно больше ничего не говорить:)

Хранилище вина называют подвалами, но видели бы вы эти «подвалы». Только на первом уровне, где небольшие бочки, целых пять штолен по 150 метров! Уровнем ниже коллекционные вина в бутылках, экскурсовод сказала, что их тут миллион — самая большая коллекция в мире. И уже в более современной, советской части хранилища — большие бочки.

Корпус царской постройки изнутри, на переднем плане — бюст советского винодела А.А. Егорова.

А ещё Ялта — это набережная, поднимающиеся круто вверх улочки, романтическая канатка на Горку с вагончиками на двоих и чёрное южное небо в обрамлении ожерелья огней.

На набережной, раннее утро.

Знаменитый отель «Ореанда». И обратите внимание на плитку ещё советских, судя по всему, времён.

Вид на бухту от ресторана «Золотое руно».

Если не знаешь, что посетить в Крыму или нет особых предпочтений — тогда обязательно в Ялту. Крым без Ялты — не Крым.

Судак

Судак мы посетили проездом на переправу. Больше не сам город, а окрестности. Там есть, что посмотреть.

Вид на Судак от подъёма к Генуэзской крепости

Но если посещаешь на пару-тройку часов, как мы, то альтернативы морской прогулке нет. Можно в сторону Коктебельской бухты, можно в Новый Свет, на завод шампанских вин, можно в Голубую бухту, в которой и вокруг которой снято множество известных советских фильмов.

Пляжи Судака с моря.

Вид на генуэзскую крепость с моря.

Если плыть в сторону Голубой бухты, увидишь интересную заброшку — несостоявшийся центр подводных видов спорта. История проста: ожидалось, что подводное плавание признают олимпийским видом к Олимпиаде-80, но не срослось.

Скала Сокол.

Новый Свет.

Голицинская тропа.

Вид в сторону Судака.

В Голубой бухте и рядом снято немало советских хитов. Навскидку вспоминаются «Пираты XX века», «Остров сокровищ», «Спортлото-82», «Одиночное плавание».

Голубая бухта.

Окрестности Судака совершенно не похожи ни на Ялту, ни на Евпаторию. Скалы, уходящие в воду, каменные утёсы.

Полагаю, для любителей пешего туризма здесь просто рай.

Сочи

Олимпийская столица нас интересовала именно в этом своём качестве. И хотя после олимпиады прошло уже полтора года, хотелось посмотреть на её объекты, насколько это возможно.

Сочи не может не впечатлять, сколько бы ни говорили об «олимпийских распилах», хорошо видно, во что воплотилась бОльшая часть средств — мимо проплывают гостиницы, дома, дорога-дублёр Курортного проспекта, развязки. Но особенно эффектно выглядит подъезд к прибрежному кластеру олимпийских объектов с выстроенной сразу после игр трассой Формулы-1.

Главная трибуна и старт Формулы-1 в Олимпийском парке.

Станция Олимпийский парк.

Третий уже построенный к ЧМ-2018 стадион, сейчас на частичной реконструкции, возводят трибуны за воротами.

Фишт.

Площадь олимпийского факела поражает размерами. В круге, ограниченном флагштоками стран-участниц, уместится Дворцовая площадь с Зимним — о, как!

Рядом — местный диснейленд.

Побывали и в горном кластере. Красная Поляна, Эсто-Садок — сколько же там понастроено!

Вид от ресторана в Красной Поляне.

Красная Поляна, набережная Мзымты, такой вид тянется несколько километров.

Здесь награждали паралимпийцев.

Набережная Лаванда.

Не являюсь спецом по зимним видам спорта и никогда не был на европейских горных курортах, но Сочи — определённо уровень, встретить который где-то в других подобных местах в России сложно, а упавший рубль делает зимний отдых здесь не самым дорогим. Однако летняя экскурсия на автобусе из Адлера с дегустацией, рестораном и подъёмом на Розу Хутор по трём канаткам на двоих обойдётся в 6-7 тысяч — нам показалось дороговато.

Что же насчёт «обычного» летнего сочинского отдыха — здесь изрядно подороже Крыма, но и комфорт с сервисом уже не крымские, понятно.

Волгоград

Иллюстрация к тому, что в путешествии можно пережить часто недоступное в «обычной» жизни, и есть много вещей, о которых совершенно не задумываешься, пока не столкнёшься. Вот никогда не представлял, как выглядит встреча людей, не видевших друг друга почти 40 лет, и что при этом чувствуешь. Теперь знаю.

С моим троюродным братом мы не виделись с 1978 года, когда нам было 10 и 12 лет. Трудно было пересечься — я всё время живу в Сибири, он вырос в Туле, служил после училища в Казахстане, а после распада СССР перевёлся в Волгоград, где уже вышел не так давно на пенсию, но, естественно, работает — ведь нет ещё и 50 лет. И конечно, с удовольствием поводил нас по городу.

Волгоград — единственный нестоличный город в России, имеющий узнаваемый всеми, даже иностранцами, символ — Родину-мать. Было б и такое же имя, если бы не волна хрущёвских переименований.

К сожалению, само по себе это не придаёт городу чистоты и не делает дороги ровными — из всех увиденных городов-миллионеров Волгоград является явным аутсайдером. Но здесь надеются, что при подготовке к чемпионату мира ситуация выправится.

А ещё город на Волге — самый длинный во Вселенной:) Мы подъезжали с юга, со стороны Сальска, родственники живут в северной части города. 42 километра по 2-й Продольной поздним вечером после 970-километрового перегона при не самом лучшем покрытии — сильная вещь…

Волгоград-Сталинград — царство военной топонимики и бесконечных видов на равнинный левый берег Волги. Здесь десятки(!) Гвардейских улиц, никаких признаков 336-летней истории Царицына и застройка 50-х носит более монументальный характер — её просто не с чем было сопрягать.

Озеро слёз.

Творение Вучетича надо видеть вживую — ни фото, ни видео не передают и десятой части того, что чувствуешь, поднимаясь постепенно по лестнице, проходя к подножию Родины-матери мимо озера Слёз, через Пантеон Славы. Именно так, в движении, в медленном приближении погружаешься в раздумья. Сейчас знаменитого советского скульптора назвали бы гениальным инсталлятором.

Вид от подножия Родины-матери.

Ещё одно знаковое место в Волгограде — музей «Сталинградская битва», рядом легендарный дом Павлова, мельница Гергардта, возле которой недавно поставили копию столь же легендарного фонтана с площади Павших Борцов.

Мемориал дома Павлова.

Один из немногих памятников К.К. Рокоссовскому в стране. Удивительно, но на месте первой большой победы будущего маршала памятник был установлен только в этом году.

Памятник маршалу на 7-й Гвардейской улице.

Не все знают, что здание универмага, в подвале которого был пленён Паулюс, сохранилось, только теперь оно не выходит на площадь, а находится во дворе послевоенного здания. Сейчас в подвале музей.

Волгоград — заповедник сталианса, вероятно, единственный такой крупный город. Объяснение простое: война уничтожила всю прежнюю застройку (кроме нескольких зданий), а после войны город имени Сталина восстанавливали ударными темпами, да и рядом строились Волго-Дон и Волжская ГЭС.

Лестница от центральной набережной в сторону Аллеи Героев.

«Танцующий мост», теперь уже не танцует.

Но многие здания находятся не в лучшем виде. Сам город оказался самым неопрятным из всех увиденных нами. Много пыли наносится из степей. Тротуарная плитка здесь редкость, выжженные солнцем газоны (если их не поливать), ну и дворы часто запущены.

Уникальный в нашей стране транспорт — метротрам. Мчаться в таком трамвае в темноте тоннеля со скоростью 100 км/ч — те ещё ощущения:)

Но город уникален военной историей и соответствующими памятниками, ставшими узнаваемыми символами. Эта аура просто висит в воздухе.

Самара

Как я уже говорил, когда города идут один за другим в течение кратчайшего времени — 2-3 дня — разница между ними ощущается хорошо.

Внешне Самара и Волгоград — поволжские города, столицы регионов, расположенные не так далеко друг от друга, оба разрослись в годы первых пятилеток, только Самара позже, в Великую Отечественную, когда сюда были эвакуированы авиазаводы из Москвы и Московской области. Но совсем несхожи «изнутри».

В Самаре много дореволюционной, «купеческой» застройки. Как и в Нижнем, Казани — ярко выраженный старый центр, только с бОльшим количеством деревянных домов.

Но главная достопримечательность — набережная. Был немало наслышан, но наяву всё равно впечатляет. Здесь она ещё несёт функцию пешеходной улицы. А пляжа вдоль набережной в городах-миллионерах не видел ни разу.

Набережная с пляжем в месте пересечения улиц Максима Горького и Льва Толстого.

Речной круизник идёт вверх по Волге.

А ещё в Самаре удивительный вокзал, такого я ещё нигде не видел, в «хайтечном» стиле.

После выжженного солнцем пыльного Волгограда (в начале сентября там было +32!) Самара просто рай. Здесь не так многолюдно, как в Екатеринбурге или Казани.

Куйбышевская площадь. Здесь в 1941 прошёл большой парад — в город были перевезены правительственные учреждения, посольства.

Памятник Чапаеву.

Драмтеатр им. М. Горького.

Колокольня Иверского монастыря на Вилоновской улице.

Есть интересный музей в городе на Волге — «Самара космическая». Перед музеем подвешена настоящая Р-7 (а не макет, как на ВДНХ) — само по себе завораживающее зрелище. Музей небольшой, но экспонаты интересные — впервые увидел вживую ракетные двигатели, поразила достаточно тонкая стенка камеры сгорания. Также в экспозиции была пара спутников ДДЗ «Ресурс» разных поколений. Был любопытный стенд с подсветкой. На стенде изображена ракета «Союз», а тумблеры подписаны названиями предприятий-изготовителей комплектующих, можно поочерёдно включать тумблеры и посмотреть, кто и что делает.

Самара оказалась красивым городом с хорошими дорогами, хотя как раз на них можно было найти много нареканий в инете. Но я-то уже знаю — больше всего пишут те, кто дальше двери собственной квартиры никуда не ездит, это уже привычно.

Челябинск

Город «суровых мужиков» оказался совсем не суров. Хотя в мыслях столица Южного Урала ассоциируется с тяжёлой промышленностью: тракторный завод, металлургический комбинат и т.п.

Здесь уже вовсю царила осень. Но было солнечно и тепло.

Пожалуй, из всех увиденных городов именно Че более других похож на Красноярск. После достаточно шумных и многолюдных Екб и Казани сразу отмечаешь спокойствие и неторопливость столицы Южного Урала, тем более в центре. Местный «арбат» так вообще оказался безлюдным.

Пешеходная улица Кирова или Кировка.

А ещё эта улица очень эклектична в архитектуре, стиль как таковой отсутствует. Вот весьма яркий пример на перекрёстке Кировки и Карла Маркса:

Восстановленный деревянный дом на фоне «Челябинск-Сити».

Только на этом перекрёстке несколько реконструированных домов дореволюционной постройки, а также сувенирные ряды — больше их нет нигде по улице.

Перекрёсток Кировки и Карла Маркса.

Ещё старинные дома.

Зато на Кировке множество разных памятников, вот только некоторые:

Вероятно, единственный памятник ныне здравствующему Александру Розенбауму и его одной
из самых известных песен.

Верблюд — символ Челябинска, изображён на гербе. Не в каждом городе можно посидеть
на гербе или подержать его за хвост:)

Памятник танкистам-добровольцам на пересечении Кировки и бульвара Славы.

Памятник основателям города.

Набережная Миасса имела бы куда более интересный вид, будь в том же Миассе сколь-нибудь приличное количество воды (как в Городском пруду Екб), а так — увы.

Вид с моста на краеведческий музей.

ТЦ на пересечении Кирова и Братьев Кашириных выполнен в одной цветовой гамме с церковью Святой Троицы (на заднем плане) — так было задумано или случайность?

В Челябинске довольно оригинальный вокзал, хотя и не настолько, как в Самаре.

Из интересного — возможно, из-за географического положения, но, как нам показалось, в Челябинске наибольшее количество среднеазиатских гастарбайтеров из всех нестоличных городов-миллионеров. Здесь многие объявления о приёме на работу даже продублированы на узбекском языке.

Вид из окна квартиры (8-й этаж), район ж/д вокзала.

Челябинск показался наиболее удобным для проживания городом для меня лично (если бы мне вдруг пришлось сменить место жительства), даже симпатичней «соседнего» Новосибирска. В других городах хорошо и приятно бывать, но вот жить там я бы не захотел.

Постой

Мы решили не переплачивать, тем более что нам, по сути, нужен был только ночлег с возможностью принять душ и перекусить. Поэтому — квартиры.

Предварительно нашли в инете предложения посуточной сдачи жилья в нужных нам городах (и районах этих городов), составили списки не менее 10 на каждый город и заранее, за 2-3 дня звонили по номерам и договаривались. Работало почти безотказно за исключением одного случая. Существуют специализированные сайты, где можно бронировать с предоплатой, короче, выбор есть.

Расценки. В нестоличных городах однокомнатная квартира без евроремонта стоит примерно 1000-1200, с евроремонтом — 1500-2000 за сутки. В Москве — 2200-2500 без евроремонта (это около метро) и фиг знает сколько с оным:) Гостиница с тем же уровнем комфорта — в полтора-два раза дороже. В итоге за 23 «постойных» дня (без дней, когда останавливались у родственников) мы выложили 32 тысячи, а если бы предпочли гостиницы, то сумма составила бы до 40% от общих расходов — оно нам надо?

Большой плюс квартиры — возможность выбора района.

Самый шикарный вариант — в Казани за 2000 в сутки:

Самый оптимальный по соотношению цена-качество — в Вологде за 1200:

А это средний вариант — Челябинск, 1000:

Ялта, студия с туалетом, ванной, холодильником, плитой за 1200:

Фотографии даю, чтобы показать, что даже при скромных запросах у нас было вполне достойное жилище, в 3 случаях со стиральной машинкой.

Дороги

Я, может, неправ, но для меня путешествие — это в первую очередь дорога, которую ты проходишь/проезжаешь сам. Самолёты, поезда — это всё хорошо, комфортно и быстро, но не для меня. Тебя везут как будто груз, и ты сам никакого участия в процессе не принимаешь. Не можешь остановиться и выйти в интересном месте, не можешь изменить маршрут.

Дорога входит в твою душу. Разумеется, запомнить тысячи километров пути нереально, но в памяти надолго останутся впечатления и почти фотографические отпечатки разных мест. Причём часто совершенно случайных. Вот лукойловская заправка на безлюдном краю Вологодской области, одинокая нефтяная качалка посреди пшеничного поля где-то в Башкирии, заходящее ярко-красное солнце в степи за Сальском, прямая, как стрела трасса М-51 недалеко от Барабинска, словно придвигающиеся к дороге в наступающей темноте ельники в Свердловской области, заброшенные деревушки вдоль М-10 на Валдае, раскалённый до +39 воздух на Кубани, новый мост через Суру на М-7, обалденные виды вдоль шоссе Севастополь — Ялта…

Сами по себе дороги оказались выше ожиданий, во многих случаях изрядно выше. Хотя желающих позубоскалить «в этих ваших энторнетах» на тему второй российской беды хоть отбавляй. Закрадывается, однако, подозрение что многие ездят исключительно на собственном диване:) В самом деле, «неравнодушные и активные» граждане с каким-то мазохистским удовольствием готовы обсасывать чуть ли не отдельные ямы, зато инфа насчёт новых, капитально отремонтированных участках в десятки километров «доится» чуть ли не каплями, ведь поисковик, естественно, первые страницы заполняет самыми популярными ссылками на те же автофорумы, где сплошные «ох» и «караул».

В качестве наиболее показательного примера: «легендарный» участок Бердюжье — Ишим, 83 километра, сколько ужасофф прочитал, а про то, что уже год как там сплошной асфальт узнал только на заправке в Бердюжьем.

Общее впечатление от большинства дорог — таки второй российской беде скоро придёт окончательный трындец. Темпы, количество людей, техники поражает — вероятно, если собрать их в одном месте, то за пару лет смогут возвести ещё одну Саяно-Шушенскую ГЭС, например.

Теперь конкретнее. Я приведу по порядку проезда список и длину дорог с краткой характеристикой по каждой. Естественно, и на гладком, как стекло, участке нет-нет да может попасться приличная выбоина, все их запомнить не могу:) Но уж водители-то знают прекрасно — общее впечатление от трассы откладывается в памяти надолго, в самых тяжёлых случаях — навсегда:)

М-53(Р-255) «Сибирь», Красноярск — Новосибирск, 830 км — в основном состояние хорошее и отличное, самый загруженный отрезок между Крск и Ачинском имеет два четырёхполосных участка. Участки с заплатами есть между Ачинском и Боготолом, немного на территории Кемеровской области ближе к Красноярскому краю. В Новосибирской области 100-километровый участок за последние два года перестелен полностью.

М-53 под Красноярском.

М-51(Р-254) «Иртыш», Новосибирск — Омск, 650 км — в основном хорошее и отличное. Есть между Нск и Барабинском примерно 80-90-километровый участок бетонной дороги, где ехать менее комфортно, но вполне приемлемо, без снижения скорости.

Р-402, Омск — Тюмень, 600 км — по территории Омской области состояние хорошее, много новых участков. Самый проблемный кусок в Тюменской области Абатское — Голышманово (160 км) сейчас активно перекладывают вместе с основанием дороги одновременно на 7-8 участках, там организовано реверсное движение по одной полосе, поэтому мы преодолевали его 3,5 часа, дальше до Тюмени без нареканий.

Р-402 в Тюменской области.

Р-351, Тюмень — Екатеринбург, 330 км — неплохая дорога, но меньшей категорийности, много более крутых и кривых участков, к тому же проходит через многочисленные города и посёлки.

Р-242, Екатеринбург — Пермь, 355 км — без нареканий. Обход Перми — автомагистраль с разрешённой скоростью 130 км/ч.

Р-402 в Пермском крае.

Пермь — Игра, 225 км — не очень хорошего качества местами 155-км участок по территории Пермского края, в Удмуртии без нареканий.

Игра — обход Ижевска, 75 км — хорошая дорога, но очень извилистая, проходит через сёла.

Около Ижевска.

Р-320, Обход Ижевска — выезд на М-7 около Елабуги, 190 км — без нареканий.

М-7 «Волга», Елабуга — Владимир, 835 км — за исключением небольшого 30-километрового участка после границы Нижегородской области без нареканий, на бОльшей части участков Елабуга — Казань и Нижний Новгород — Владимир четыре полосы.

М-7 между Елабугой и Казанью.

Владимир — Иваново, 117 км — неплохая дорога.

Р-79, Иваново — Ярославль, 101 км — без особых нареканий.

М-8 «Холмогоры», Ярославль — Вологда, 184 км — плохих дорог с индексом «М» в центральной России, похоже, нет по определению, а ещё тут я впервые столкнулся с централизованной установкой систем видеофиксации в каждой деревне (а их на пути немало) — в дальнейшем так было на всех основных дорогах центральной и южной России.

А-114, Вологда — Новая Ладога, 522 км — однозначно лучшая (и стоит добавить — живописная) трасса из всех двухполосных, небольшой «горбатый» участок есть лишь на обходе Пикалёво.

А-114 в Вологодской области.

А-114 в Ленинградской области. Откос засеян газонной травой и так пострижен,
что можно играть в гольф:)

М-18(Р-21), Новая Ладога — Чёрная Речка, 85 км — без нареканий.

А-128, Ваганово — Санкт-Петербург (КАД), 38 км — без нареканий.

М-10 «Россия», Санкт-Петербург — Москва, 680 км — «интернет-караул» трасса оказалась вполне нормальной дорогой, хотя «разогретый» соответствующей инфой ожидал пробок в десятки километров. До Новгорода (180 км) и от обхода Вышнего Волочка (290 км) — четыре полосы, обход (73 км) в августе ещё был бесплатным. Остальная дорога — трёхполосная, поэтому лично мне длинномеры (которых было достаточно) особых проблем не доставляли.

М-1 «Беларусь», Москва — Кубинка, 50 км — проехали по новому платному участку М-1, дальше до развязки у Голицыно дорога четырёхполосная.

А-108 («Большое кольцо ПВО»), Балабаново — Серпухов, 70 км — сейчас бывшая секретная бетонка закатана в асфальт. Дорога немного узковата — это ощущается при обгоне фур. На большей части обочина обозначена жёлтой полосой — остановка запрещена.

М-2 «Крым», Серпухов — Тула, 87 км — автомагистраль с разрешённой скоростью 130 км/ч.

М-4 «Дон», Тула (Красные Озёра) — Краснодар, 1120 км — лучшая из всех, конечно же. Четыре полосы за исключением 70-км участка между мостом через Битюг и Павловском (там-то и была огромная пробка в направлении на север). В Ростовской области есть участки с подразбитой длинномерами правой полосой. 5 платных участков примерно в 300 км между Тулой и Воронежем нам обошлись в 320 рублей.

М-4 в Тульской области.

М-4 в Краснодарском крае.

Р-251, Краснодар — Темрюк, 155 км — основной наземный путь в Крым является пока региональной дорогой. Но это Краснодарский край, плохих дорог любого статуса здесь нет в принципе.

Крым. На полуострове хороших дорог в «материковом» понимании почти нет. Более-менее приличный вид имеет шоссе Симферополь — Севастополь (70 км) и очень красивая дорога Севастополь — Ялта — Алушта (110 км).

Шоссе Севастополь —Ялта.

М-25(А-290), Порт-Кавказ — Новороссийск, 170 км — без нареканий.

М-4 «Дон», Новороссийск — Джубга, 93 км — хорошая дорога.

М-27(А-147), Джубга — Сочи, 160 км — красивая дорога отличного качества, но серпантины и «тёщины языки» не дадут расслабиться. И час потеряли в пробке перед мостом через Джубгу, который ремонтировали.

Между Джубгой и Сочи.

М-4 «Дон», Джубга — Краснодар, 104 км — очередной отрезок М-4, дорога ничего, но на протяжении 30-40 км до Пятигорской была грандиозная двухполосная пробка в направлении моря, мы ехали навстречу и радовались своему везению.

Р-251, Краснодар — Гетмановская, 145 км — отличная дорога.

Р-251 около Усть-Лабинска.

Гетмановская — Новопокровская, 60 км — на минуточку, межрайонная дорога. И, естественно, хорошего качества.

Р-219, Новопокровская — Волгоград, 480 км — несмотря на то, что это часть кратчайшего пути между двумя крупными областными центрами, дорога имеет региональный статус. Качество меняется в зависимости от области. Неплохое — в Ростовской и, мягко говоря, посредственное — в Волгоградской. «Горбатое» покрытие с заплатами, но можно держать скорость 80 км/ч.

Р-228, Волгоград — Саратов, 350 км — тоже прочитал немало нареканий по этой трассе, но действительность оказалась куда лучезарней. Есть «кривые» куски, но немного, дорогу активно ремонтируют.

Р-226, Саратов — Самара, 380 км — ещё одна региональная дорога. Саратовский участок (270 км) — наихудшая трасса из всех пройденных нами. Волны, выбоины и просто ямы — хотя и не на всём протяжении, но примерно 65-75% от всей длины. Периодически попадаются «вставки» со свежим асфальтом в 3-5 км — чтоб уж совсем тоскливо не было. В Самарской области дорога хорошая.

Р-226 около Балаково.

М-5 «Урал», Самара — Челябинск, 800 км — дорога так же загружена как и М-10, только в отличие от неё почти не имеет четырёхполосных и даже трёхполосных участков, что в сочетании с 250-километровым горным отрезком создаёт немало заторов. Качество покрытия — хорошее.

М-5 в Башкирии.

М-51(Р-254) «Иртыш», Челябинск — Макушино, 380 км — хорошая дорога.

Макушино — Ишим, 183 км — на участке до Бердюжьего в местах водопропусков попадаются небольшие, но очень противные «ступеньки» — вероятно, полотно дороги по каким-то причинам опустилось или поднялось, но такие места обозначены знаком «Неровная дорога».

И всё бы хорошо, но одно портило всё впечатление почти все 14 тысяч километров — площадки для отдыха, как «официальные» так и просто съезды, используемые для кратких остановок с перекусом. Сколько же мусора, господа автотуристы! Неужели так трудно довезти пакет с парой пластиковых бутылок, стаканчиков и использованными упаковками до ближайшего контейнера на заправке? Тут-то кто виноват, неужели правительство?

Безопасность

Вопрос немаловажный, ведь вы передвигаетесь на изрядной доле вашего личного (или общесемейного) имущества вместе с родными или близкими людьми, и если нет специальной цели ощутить определённый дорожный экстрим, то желания влипать в разные ситуации у вас не будет.

Могу сказать, что путешествовать по нашим дорогам и городам безопасно. Мы ни разу не сталкивались ни с чем криминальным и ничего такого не слышали. Никаких специальных мер безопасности не применяли, кроме самых обыденных. Во всех городах машину оставляли на обычных неохраняемых стоянках около мест постоя.

ДПС feat. видеофиксация

И то и другое. Но в допустимых количествах.

На взмах полосатой палочки останавливался четырежды, один раз в Тюмени (впервые за много лет) просто проверили документы, полагаю, машина подходила под какую-то ориентировку. Если интересна география, то остальные случаи — под Омском, в Краснодаре, под Волгоградом. На 15 тысяч километров это достаточно гомеопатические дозы общения с ДПС, рассказы про то, как где-нибудь останавливают транзитников по пять раз на дню и доят, доят, доят считаю ненаучной фантастикой (или попробовать не пересекать сплошную?)

Тем более, что сейчас есть куда более эффективное средство сбора штрафов.

Итак, «писем счастья» (на самом деле я предпочитаю проверять имеющиеся штрафы на сайте gosuclugi.ru) пришло всего два — из Тверской области и Воронежа. Хотя число встреченных камер с видеофиксацией исчисляется сотнями, и, признаюсь, люблю притопить до 120-130 км/ч. Но есть радар-детектор, раз 15-20 он выдавал предупреждающий сигнал.

Вывод простой — и «под камерами» можно ездить достаточно быстро и не платить кучу штрафов.

И ещё. Любители топить «стописять» в качестве «крейсерской» скорости должны помнить, что скоростные ограничения диктуются в том числе радиусами поворотов и кривизны полотна, дороги наши во многих случаях под такие скорости не рассчитаны в принципе. То есть, даже если бы не было встречного транспорта, пешеходных переходов и перекрёстков, то и тогда гонять на таких скоростях было б небезопасно…

Бюджет

Общую цифру я уже называл — 138 тысяч. Вот подробный расклад:

•  Подготовка: батарейки, FM-модулятор, разветвитель и прочее — 4850 руб.,
•  Питание: 4600 руб. (закуплено в дорогу) + 10860 руб. — 15860 руб.
•  Общепит, рестораны: 4570 руб.
•  Постой: 31700 руб.
•  Экскурсии, музеи: 12700 руб.
•  Сувениры, подарки: 14500 руб.
•  Связь: 2770 руб.
•  Общественный транспорт: 2540 руб.
•  Мелочёвка (разная фигня на улицах, по дороге): 3860 руб.
•  Паром: 4000 руб.

Машина

•  Бензин, «95»: 35960 руб. (1007 литров)
•  Платные дороги: 670 руб.
•  Мойка: 1930 руб.
•  Штрафы: 2000 руб.

Итого 137 910 руб.

Заключение

И хотя я обещал не философствовать, но как-то само напросилось в текст.

Естественно, отчёт — это всего лишь как памятка, точки для фиксации событий. Главное, как я уже говорил, остаётся внутри тебя, в душе, в сердце, даже в снах.

Для меня невозможно относиться к таким поездкам как к простому отпускному времяпровождению. Путешествие (тем более такое длинное) незаметно что-то меняет в тебе, и ты смотришь на мир уже под другим углом.

Конечно, огромный информационный поток как бы сближает тебя с самыми дальними уголками нашей планеты, но… это лишь иллюзия. Просто средства информации стали более выразительными и оперативными в сравнении с прошедшими веками.

На самом деле — чем больше читаешь и смотришь, как путешествуют другие, тем больше хочется сделать что-то подобное самому. Как и во времена Геродота и Марко Поло ничто не заменит собственного взгляда, ощущений, впечатлений.

Я получил возможность запечатлеть свою страну в памяти в её нынешнем виде. Не совсем всю и не во всех проявлениях (для этого надо ездить полгода) — но большинству и это недоступно. Поражаешься, когда люди хорошо ориентируются в столице какого-то Таиланда, но почти не представляют, что за жизнь в 200 километрах от их дома.

Прошло два месяца — и всё это кажется каким-то бесконечно далёким, иногда такое ощущение, словно вернулся из космоса:) И уже хочется когда-нибудь вернуться в этот космос.

Ну вот как-то так. Насколько смог — настолько и изложил визуально часть своих мыслей, впечатлений. Не судите строго. И если кто-то, прочитав, захочет проехать подобным маршрутом — значит, корпел не зря.

Путешествуйте по дорогам России — это офигенно!