Летом в Заполярье

1 часть travel.drom.ru/92503/

В первой части не поставила в отчет карту маршрута. Исправляю эту ошибку. Напоминаю маршрут, описанный в первой части:

г. Екатеринбург — г. Кострома — г. Ярославль — г. Вологда — г. Кириллов —
г. Медвежьегорск — о. Кижи — г. Беломорск — г. Мурманск — село Териберка —
г. Кировск

2 часть

г. Кировск — г. Кемь — Соловецкие острова — г. Петрозаводск — г. Сортавала —
г. Рускеала — о. Валаам — г. Санкт- Петербург — г. Великий Новгород — г. Йошкар-Ола — г. Екатеринбург. 

13 день 22 августа 2022 год 121 км

г. Кировск — Хибины — г. Полярные зори

На своей машине не рискнули ехать в горы. Нужен мощный и достаточно проходимый автомобиль. Пытались взять такой в аренду, не нашлось. С утра сделали много звонков в турфирмы Кировска и только одна — «Хибины для вас» ответила нам положительно. На двух машинах Land Rover и УАЗ Патриот с их водителями мы отправились в горы.

Конечно, дома планировали, что сходим в 2-3-дневный поход, и даже взяли с собой соответствующую одежду и обувь, но, к сожалению, на эти даты уже не было свободных гидов. Без провожатых самостоятельно не решились пойти в горы. Но, даже побывав в горах всего один день, мы поняли, какой уникальный район нашей страны мы посетили.

Едем по дороге 20 км на базу МЧС или КСС (контрольно-спасательная служба) по накатанной грунтовке, по речной долине, окруженной пологими склонами гор. Но не все так гладко, как показалось вначале. Есть один коварный участок, длиной в километр, из-за которого до базы можно добраться не на любой машине. Этот участок дороги проходит по каменистому руслу реки Вудъяврйок.

И дальше дорога была непростая, но очень живописная. Она проходит мимо трёх озёр. Первое на пути — Длинное.

Памятный крест у дороги за Длинным озёром — за ним идёт еще одно небольшое озерцо.

Слева гора Бастион, к сожалению, в это время ее вершина была закрыта облаками.

И, наконец, третье озеро — Сердцевидное. На подъезде к нему небо прояснилось, выглянуло солнце.

Далее наш путь лежит к водопаду с труднопроизносимым названием.

Его еще называют водопад Красивый. И он оправдывает свое название.

На водопад можно посмотреть снизу и подняться наверх. Сверху открывается великолепный вид на долину реки Кунийок и склон горы Куэльпорр.

Недалеко от этих шикарных видов (надо пройти немного дальше) находится штольня подземных ядерных взрывов, которые тут проводили в 1972 и в 1984 годах.

С площадки у штольни открывается еще один красивый вид на долину и Хибины.

Приезжаем на базу КСС, которая находится в центре Хибинского массива. Отсюда, зарегистрировавшись, уходят туристы в пешие и лыжные походы. По территории база небольшая, всего лишь несколько домиков для желающих здесь переночевать. Мы остановились здесь, чтобы перекусить, полюбоваться окрестностями. На обратном пути нас ждало горное бездорожье, множество преград и бродов.

У нас был очень грамотный экскурсовод Иван. Он рассказал немало интересного о Хибинах.

По своим размерам Хибины невелики, их высота не превышает 1200 м над уровнем моря. Подножие горного массива со всех сторон окружает тайга, а на склонах, в долинах и на плоских вершинах раскинулась горная тундра. Несмотря на скромную растительность она очень живописна.

Хибины — это настоящее минералогическое эльдорадо. Здесь насчитывается около полутысячи минералов. Среди них драгоценные сапфиры, топазы и шпинель. Промышленным способом добывают титаномагнетит, апатит, сфен, циркон и другие полезные ископаемые.

В 1907 году в этих краях побывал писатель Михаил Пришвин, который проехал весь Кольский полуостров. Во время поездки он записывал фольклор северных народов и писал цикл очерков. Следующие экспедиции были предприняты только после революции. Поскольку Хибины были богаты полезными ископаемыми, в 1920 году сформировали Северную научно-промысловую экспедицию. Горно-геологический отряд возглавил геолог академик Александр Ферсман.

С этого момента геологи взялись за Хибины очень серьезно. Ферсман обнаружил здесь редкие металлы. Чуть позже нашли крупные залежи апатита, была начата их добыча. В Хибины подтянули железнодорожную ветку, построили обогатительные фабрики. В конце 20-х годов на карте Кольского полуострова появились два города — Кировск и Апатиты.

Поскольку горнодобывающая промышленность нанесла ощутимый урон природе, возникло экологическое движение в защиту Хибин. Результатом стало появление Национального парка «Хибины», который был основан в 2018 году. Он занимает площадь 85 тысяч гектаров и делится на две части — Восточные Хибины и Западные Хибины. Следует заметить, что необходимость создания заповедника ещё в 1917 году обосновал знаменитый географ Вениамин Семенов-Тянь-Шанский.

Общее название Хибины произошло от финского слова «хибен» — гора, возвышенность, холм. А местные горные масивы названы так коренными жителями Северной Европы, саамами:

Юдычвумчорр по-саамски означает «гудящая гора». Местные говорят, что она действительно время от времени издает странные звуки — будто разговаривает. Специалисты объясняют это явление воздействием ветра;

Кукисвумчорр — «горный массив у Длинной долины»;

Часначорр — «гора дятла»;

Расвумчорр — «травянистая плоская гора».

Звукосочетание «чорр», которым заканчивается каждое название, означает «горный массив с плоской безлесной вершиной» — иными словами, плато, возвышенная гора.

Хибины знамениты своей флорой — практически все растения на горном массиве занесены в «Красную книгу». Это одно из самых уникальных мест во всей России и не только. Из особенностей фауны можно выделить тот факт, что здесь присутствуют абсолютно все млекопитающие Мурманской области, так что Хибины можно назвать своеобразным зоопарком.

Вернулись в Кировск и успели посетить музейно-выставочный центр «Апатит». Это великолепный музей. Причем бесплатный.

Основные темы: геология и минералогия Хибин, минералогия Кольского полуострова, систематическая коллекция минералов мира. Представлена технология добычи руды и открытые горные работы на рудниках КФ АО «Апатит».

Приятным бонусом было здесь же посетить выставку самоваров.

Если бы мы записались заранее, то побывали бы на экскурсии «Путешествие из недр Земли в атмосферу» по интерактивной экспозиции музейно-выставочного центра в семиэтажной часовой башне, где во время экскурсии участники поднимаются от ядра Земли на поверхность и изучают структуру планеты с помощью видеороликов и мультимедийных экспонатов.

После посещения музея заехали на горнолыжный курорт «Большой Вудъявр». Мы тоже катаемся на горных лыжах, и нам было интересно хотя и без лыж посмотреть на эти склоны. Горнолыжные курорты находятся на тех самых горах, которые с трех сторон окружают город Кировск с численностью населения 26000 жителей. «Большой Вудъяр» находится в пределах Кировска — на склонах горы Айкуайвенчорр, в переводе «Гора богини».

В поездке в Хибины мы познакомились с удивительной женщиной Еленой. Она с нами и в музей сходила и на горнолыжный курорт предложила съездить. В итоге мы поехали к ней в гости в городок Полярные зори. Вот чего мы не планировали, так это знакомство с этим городком. Оказалось, что это очень интересное место. Полярные зори являются одним из самых северных городов, в которых не наблюдается полярной ночи. Самый короткий день (22 декабря) в Полярных зорях продолжается 21 минуту.

Строительство города было начато в 1964 году в связи с началом строительства Кольской АЭС. Основная часть населения работает на этой станции. Кроме того, в городе имеется горнолыжный комплекс «Салма».

Вечер провели с Еленой, которая нам поведала о своей нелегкой жизни. Но она такая сильная женщина, выдерживает все испытания судьбы, имеет много друзей, много путешествует самостоятельно на автомобиле и не только. Предложила завтра нас сводить на одну из интересных сопок около города Кандалакша. С этими планом и залегли спать после посещения бани, затопленной альтруисткой Еленой.

14 день 23 августа 388 км

г. Полярные зори — г. Кемь

Вот уж где мы не планировали побывать, так это в Кандалакшском крае. Однако после завтрака Лена нас повезла за 30 км от Полярных зорь на одну из живописных гор — скалу Барыня. Гора практически пешеходная с большим числом тропинок и огромным количеством интересных видов. Сначала мы поднимались по довольно крутому подъему по лесистому склону, а ближе к вершине горная тундра и шикарный вид на Кандалакшский залив Белого моря. Другое название этой скалы — Чертова лыжница. Вдоль скалы идут две параллельные расщелины. По легенде, черт спустился со скалы, побоявшись установленного на вершине креста. Есть еще версия, что на этой горе один из английских моряков нарисовал изображение обнаженной женщины. И рыбачки запрещали смотреть своим мужчинам и детям на эту обнаженную женщину. На вершине мы увидели красный домик на сваях. Подойдя ближе, узнали, что этот домик сдается в аренду для наблюдения за северным сиянием и любованием на залив. Очень уютно и вокруг: озера, тундра с ягелем и низкими карликовыми березками. Благодарим Лену за утреннее восхождение и потрясающие виды! И после спуска со скалы прощаемся и разъезжаемся в разные стороны. Здесь недалеко находится национальный парк «Паанаярви», отличное место отдыха и знакомства с девственной природой.

А мы направляемся в Кемь. Там уже забронировали домик на два дня. По трассе Кола ехать одно удовольствие. Машин не много. Если хочешь остановиться, есть карманы, где можно припарковаться, и даже есть мусорные контейнеры. Правда, как всегда в России, в этих карманах не предусмотрены туалеты.

15 день 24 августа 13 км

г. Кемь — пос. Рабочеостровск — Соловецкие острова — г. Кемь

Вчера мы прибыли в Кемь в 18 часов. Успели отдохнуть. Сегодня рано встали. Предстоит интересное путешествие. Мы заранее (за два дня) забронировали билеты на теплоход «Василий Косяков». До Рабочеостровска ехать минут 20. Кстати, в Рабочеостровске снимали фильм «Остров»
(реж. П. Лунгин, 2006 год). Там выкупаем билеты и загружаемся в теплоход. Сначала пропускают туристические группы, потом уже нас, индивидуалов. Есть и туристы с рюкзаками, которые планируют там пожить в кемпингах. На теплоходе 160 сидячих мест. Всем хватает мест и еще остается, так как многие предпочитают стоять на палубе и наблюдать суровое Белое море. Мы тоже большую часть пути провели на палубе. Капитан сказал, что возможно увидеть белух. Соловки — одно из немногих мест на планете, куда для воспроизведения потомства приходят белухи. И я, пристально наблюдая за морем, увидела ее! Сфотографировать не удалось, конечно.

Расположенный на Соловецких островах (Архангельская область) Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По прибытии на остров сразу купили экскурсию на 3,5 часа. Экскурсия комплексная, включающая в себя и природную, и историческую, и религиозную составляющую.

Природные ландшафты Соловков необычайно живописны: сильно изрезанные береговые линии с глубоко вдающимися в архипелаг заливами и множеством мелких заливчиков, более 600 озер, мягкий холмистый рельеф, валунные россыпи, обширные болота, приморские луга, растительность различных природных зон — от тундры до тайги — создают неповторимое своеобразие соловецких пейзажей.

Первая остановка — Филипповские садки.

Садки созданы в XVI веке при святом игумене Филиппе для разведения рыбы. Садки являются небольшим морским заливом, отделенным от моря искусственной дамбой из некрупных валунов. Садки использовались монахами для сохранения живой рыбы, пойманной в Белом море при нормальной погоде. Рыба отбиралась из садков монахами в штормовую погоду, когда лов рыбы был опасен или невозможен.

Вторая остановка около озера с питьевой водой. Здесь нам поведали о озерно-канальной системе острова. В состав озерно-канальной системы входит 20 локальных систем (свыше 200 озер и рукотворных каналов). Рек на острове нет.

Озерно-канальные системы создавались в XVI веке для улучшения водоснабжения монастырских поселений, использования водной энергии в хозяйственных целях, снижения заболоченности. Святое озеро (находится у монастыря) аккумулировало водосток основной озерно-канальной системы. Из озера вода по трем каналам направлялась к морю, снабжая водой поварню, портомойню, баню, мельницу, сухой док, лесопильню.

В конце XIX - начале XX веков на основе старых трасс была сооружена судоходная озерно-канальная система. Это позволило увеличить объем подачи воды, создать водную транспортную магистраль, связавшую северную и центральную части острова и построить гидроэлектростанцию (1908-1912). Судоходная система включает 10 озер и 7 судоходных каналов, её общая протяженность — 13 километров (в том числе протяженность каналов — 1,7 км). Глубина каналов — до 2 м, ширина — до 5 м.

Памятники озерно-канальной системы являются федеральной собственностью, включены в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и охраняются государством.

Следующей остановкой была Секирная гора.

Трехъярусный каменный храм на Секирной горе был построен в 1860-62 гг. Первый ярус освящен в честь Чуда, совершенного архангелом Михаилом в Хонех, а второй — во имя Вознесения Господня. Над ним возвышается колокольня, а над куполом — действующий маяк. В годы репрессий в здании находился мужской штрафной изолятор, где в жутких условиях содержались заключенные, и активно работала расстрельная команда. В 1992 году после длительного перерыва в Вознесенской церкви вновь начали проходить богослужения.

На Секирной горе мужской штрафной изолятор, по сути — соловецкий карцер, находился с 1925 по 1930 гг., после чего объект был реорганизован в обычный лагерный пункт. Сюда отправляли злостных уголовников, нарушителей режима СЛОНа и тех, кого считали «неисправимыми». Изолятор-карцер славился на всю страну жестоким обращением, строгим содержанием, изощренными издевательствами и пытками, расстрелами «на выбор» в момент пьяных разгулов начальства и, как следствие, чрезвычайно высокой смертностью. Сюда ссылали на срок от 2 недель до года, но мало кому удавалось выдержать нечеловеческие условия.

Лестница мучеников.

Крутая, почти 100-метровая «лестница смерти», по которой ради потехи спускали привязанных к бревну заключенных, насчитывала, по разным данным, от 291 до 375 ступеней. Она была реконструирована несколько лет назад на денежные средства норвежцев. Внизу установлен Поклонный крест в память о новомучениках Соловков.

Жутко было слушать рассказ экскурсовода о тех трагических событиях. Я все-таки прошла на кладбище узников, где перезахоронены останки людей, погибших в лагере. На могилах — кресты с табличками, где указано лишь количество человек.

Спуск к захоронениям заключенных с пронумерованными братскими могилами предваряет Поклонный крест, освященный в 2008 году, и часовня в честь погибших на Соловках новомучеников, построенная на год раньше.

На мрачном кладбище стало как-то не по себе, такое ощущение, будто идти приходится по человеческим костям. Долгое время не удавалось установить точное место массовых захоронений заключенных. Лишь в 2005 году были обнаружены первые братские могилы с обезличенными останками людей, погибших в мясорубке СЛОНа.

Сосновая губа — вид со смотровой площадки у Вознесенской церкви на Секирной горе.

Покидаем это страшное место и перемещаемся в Савватиевский скит. По преданию, Савва́тиевский скит или Савватиеву пустынь основали в XV веке Савватий и Герман Соловецкие в северной части Большого Соловецкого острова. По прибытии на острова в 1429 году, они выбрали это место для поселения у озера, недалеко от морского берега и Секирной горы. Долгое время в пустыне проживали только монахи-отшельники. Первые перемены произошли в середине XVIII века, когда была отремонтирована старая часовня, построены новые деревянные келии, конюшня, пристань на озере. В XIX веке в пустыни жили монастырские трудники, занимавшиеся рыболовством и сенокосом. В это время были дополнительно расчищены от леса новые луга, построены жилые корпуса, гостиница для паломников, валунная баня, каменная конюшня.

Наиболее масштабное строительство произошло здесь в конце XIX века, когда при настоятеле Порфирии, в память событий 1854 года, в 1858-1860 годах по проекту архангельского губернского архитектора А.П. Шахларева была построена новая церковь в честь Смоленской иконы Божией матери.

В 1886-1890 гг. мастерами из Великого Устюга был построен двухэтажный каменный келейный корпус.

После Октябрьской революции во время существования на Соловках Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) до 1925 года в Савватьевском скиту содержались «политзаключенные»: меньшевики, эсеры, а после вывоза их в июле 1925 года на материк, скит превратился в обычное лагерное подразделение. В годы Великой Отечественной войны здесь размещалась школа юнг ВМФ: штаб, учебные классы, жилье для командного и преподавательского состава. В послевоенные годы в Савватьево жили наемные рабочие учебного отряда Северного флота. В 70-е и 80-е годы на базе построек скита несколько раз безуспешно пытались создать базу отдыха.

Монашеская жизнь в Савватиевском скиту возобновилась в 1994 году, когда в него по одному стали приходить монахи, находя место для уединенной молитвы.

Современный Савватиевский скит восстановлен руками иеромонаха Иакова, который живет здесь один. Но отшельником его назвать сложно. К нему приезжают семьями или детскими домами. До 250 человек за лето. Это православный лагерь, созданный здесь по благословению патриарха Кирилла и существующий только на частные пожертвования. Кров, еда — все бесплатно. Правда, надо трудиться — посещать службы, работать на огороде, не сквернословить. Поэтому сюда привозят и сложных подростков, и детей со сложными семейными историями.

Наша экскурсия на этом закончилась, а мы решили пешком пройти до Ботанического сада.

Ботанический сад был основан в 1822 году архимандритом Макарием и первоначально назывался Макарьевской пустынью (в советское время пустынь стали называть Горки). Сад находится в холмистой местности, между озерами Нижний Перт и Пустынное. Площадь, занимаемая садом, составляет 5 гектар. Макарьевская пустынь оказалась защищенной от холодных ветров с трех сторон и полностью открытой солнечным лучам с южной стороны. Такое расположение и удаленность от морского побережья создали уникальные условия для выращивания растений — температура здесь на несколько градусов выше, чем на остальной территории острова.

Старинный валунный погреб.

Александровская часовня (на территории Ботанического сада).

На территории сада произрастает более тридцати видов древесных растений, около 500 видов и сортов декоративных, лекарственных, пищевых и кормовых растений. И все это богатство обязано мудрому хозяйствованию монахов и трудников монастыря.

Под большим впечатлением от увиденного пешком (4 км) направляемся к Спасо-Преображенскому монастырю.

Мы долго бродили по территории монастыря, заходили в кельи, в соборы, читали историю на информационных стендах. Здесь все особенное: история, песнопения и молитвы. Здесь особый мир, имеющий существенные различия с мирским пониманием человеческого существования. Мы благодарны судьбе, что смогли побывать в этом духовном месте.

Прогулялись по поселку, купили монастырского хлеба, сувениры и домотканые половики из 70-х, которые давно искали. Пора и на причал.

Спасо-Преображенский монастырь (вид с теплохода).

В Кемь вернулись в 22 часа. Были приятно удивлены тем, что хозяйка Раиса испекла нам рыбников и булочек. После такого насыщенного дня мы с удовольствием попили чай со свежими булочками и рыбниками и это совсем не помешало нам быстро уйти в царство снов.

16 день 25 августа 508 км

г. Кемь — г. Надвоицы (шлюз 10) — г. Петрозаводск

Уехать так просто из Кеми мы не можем. Надо немного ознакомиться с этим старинным городом. Едем к Успенскому собору (1717).

Великолепный образец северного деревянного церковного зодчества. Собор шатровый, выполненный единым срубом без гвоздей, с двумя приделами и большой трапезной. Внутри так и чувствуется старина. Собор действующий.

Рядом с ним — маленькая Троицкая часовня, тоже шатровая (XVII в.).

Напротив Собора находится краеведческий музей «Поморье», разместившийся в первом каменном здании города (Казначейство, XVIII в.).

Основная экспозиция — «Духовная и материальная культура поморов Кемского уезда конец XIX - начало XX вв.». Представлены многочисленные предметы старинного быта, в том числе старообрядческие. Как всегда, в провинциальном музее очень радушные и гостеприимные сотрудники. Узнали много интересных фактов о жизни поморов.

Красивые наличники (г. Кемь).

Старинный русский город Кемь упоминается с XV в., тогда эта территория была подарена Соловецкому монастырю. В XVI-XVII вв. поселение Кемский городок и окрестные земли («Кемска волость») подвергались неоднократным разорениям со стороны шведов, пока наконец в 1598 г. на острове Лепостров не возвели деревянный острог с 4 башнями. В 1650-х гг. на месте острога построили деревянную крепость с 7 башнями.

Проехались по улицам Кеми. В центре города стоят обычные современные панельные дома с магазинами, офисами банков и предприятиями сферы услуг на нижних этажах. Однако есть здесь и частичка особого северного колорита: улицы и дома группируются вокруг протяженной скальной гряды с частично заросшей плоской поверхностью.

В 12 часов выезжаем из Кеми на трассу «Кола». Вдоль дороги продают ягоды (морошка 500 руб. за 0,5 литра) и рыбу. Решаем свернуть с трассы в сторону 20 км и найти Шаваньскую водосливную плотину. Дорога хорошая, местами идет ремонт.

Уникальная деревянная плотина (фактически огромный искусственный водопад шириной 100 м и высотой 12 м) входит в историко-культурный комплекс «Беломорско-Балтийский канал». В него же входят шлюзы 10, 11.

К 11 шлюзу ведет проселочная дорога, мы не поехали. К 10 шлюзу подъехали, и нас спросили: «Какова цель приезда? Вы не из Украины?»

10 шлюз.

Охранник подсказал, что недалеко от шлюза 10 (у поселка Надвоицы) находится живописный, сильный, хотя и невысокий (ок. 4 м) водопад Воицкий падун. Мы прошли до него пешком. Очень живописный водопад и окружающая природа.

 

Выезжаем на трассу «Кола». Времени уже 17 часов. Бронируем студию в Петрозаводске. И еще успеваем заехать на водопад Кивач.

Кивач — один из старейших заповедников России, создан 11 июня 1931 года для охраны природы русского севера и решения практических задач хозяйствования. Заповедник «Кивач» часто называют Карелией в миниатюре: природоохранная территория сочетает в себе основные формы рельефа республики. Водопад — основной экскурсионный объект заповедника. Именно в честь него впоследствии и был назван весь природный комплекс. Природная достопримечательность известна с 1566 года — впервые упоминается в Писцовых книгах. Причина популярности кроется в одной особенности — это один из крупнейших равнинных водопадов в России. Природный объект образован четырёхступенчатой диабазовой грядой, которую пересекает река Суна. Но большую зрелищность водопад не представляет, так как после строительства ГЭС былые размеры и мощь Кивача утрачены — высота общего падения составляет чуть больше 10 метров.

Успели посетить небольшой, но очень информативный музей природы. Экспозиции посвящены историческому прошлому «Кивача», растительному миру, насекомым, гнездам птиц. Диорама демонстрирует чучела некоторых обитателей заповедной зоны.

Уже в сумерках прогулялись по дендрарию. На участке собраны местные насаждения и растения, выращенные за пределами их природного распространения (интродуценты). Коллекция насчитывает 42 вида деревьев.

Совсем поздно приехали в столицу Карелии — Петрозаводск. Заселились в студию в новом доме и после чая с бальзамом уснули крепким сном.

17 день 26 августа 283 км

г. Петрозаводск — деревня Кинерма — г. Сортавала

С утра льет дождь. Отсыпались. Только к 12 часам дождь прекратился. Из достопримечательностей — самое красивое место — это городская набережная. туда и поехали. Это настоящий музей под открытым небом. Здесь сосредоточено более десятка незаурядных скульптур и арт-объектов, есть зоны отдыха и небольшие аттракционы.

Онежская набережная — визитная карточка города. Слобода, основанная в 1703 году Петром I как поселок для мастеровых казенного оружейного завода, строилась на побережье Онежского озера, второго по величине в Европе после Ладожского. По системе рек и каналов Петрозаводск имеет выход в Балтийское, Белое, Баренцево, Каспийское и Чёрные моря, что даёт городу право называться портом пяти морей.

Большинство скульптурных композиций подарены Петрозаводску от городов-побратимов из разных стран мира.

Конструкция «Рыбаки», подаренная Петрозаводску американским городом Дулутом штата Миннесота, стала первым художественным объектом, установленном на набережной Онежского озера.

Волшебное «Дерево желаний», принятое в дар от шведского города Умео, — персонаж скандинавских народных сказок, аналог Емелиной щуки или золотой рыбки. Художник Кент Андерсен покрыл живую сосну стекловолокном, а к стволу прикрепил ухо, в которое можно нашептать о сокровенном, и мечта сбудется, если помыслы чисты.

«Место встречи» символизирует дружественные отношения Петрозаводска с норвежским городом Му-и-Рана. Ингюн Далин и Бенте Стремснес Хейен воплотили идею дружбы в женских силуэтах с зелеными ростками в ладонях. Как же это актуально сегодня.

В 2020 году Карелия отметила 100-летие создания республики, и к этому событию в Петрозаводске появилось много новых арт-объектов. Один из них — самый необычный на первый взгляд — установили на Онежской набережной. В тени деревьев, и это не случайно, возвышаются огромные странные буквы и цифры — 4С 3Е 2Б 10. Это зашифрованное обозначение состава карельских лесов. Код леса расшифровывается так: 40 % сосны, 30 % ели, 20 % березы, 10 % осины. А вставки на буквах и цифрах соответствуют породам деревьев.

Бронзовое изваяние Петра Великого установлено на пьедестале, сделанном в виде императорской короны. Монумент включен в список объектов культурного наследия России.

Опять начинается дождь. Перекусили в местном кафе карельскими калитками, купили сувениров и выезжаем на трассу на Сортавалу.

Примерно в 130 км от Петрозаводска сворачиваем в сторону 7 км (южнее села Ведлозера) в деревню Кинерма.

Кинерма — одна из пяти самых красивых деревень России, также признана одним из семи чудес финно-угорского мира.

В окруженной лесами и полями деревне всего 16 домов и часовня Смоленской иконы Божией матери (кон. XVIII в.). Все дома постройки кон. XIX - нач. XX вв., срублены в типичном для карельской сельской архитектуры стиле домов — «кошелей», когда под одной крышей и жилые, и хозяйственные помещения. Также сохранено уникальное старинное расположение домов — они стоят по кругу, центром которого является часовня со священной еловой рощей с каменной оградой.

Совсем недавно это было умирающее поселение, в котором проживало несколько жителей. Но в конце прошлого столетия обитатели создали фонд «Ладожская Карелия», на счет которого начали поступать деньги, в основном гранты от финского государства. На эти средства местные жители отремонтировали кровли домов, привели в порядок деревенские постройки, создали музей деревни, восстановили часовню.

Спустя несколько лет после возрождения был создан Общественный фонд поддержки карельского культурного наследия Республики Карелия, основной задачей которого является сохранение исторической деревни Кинерма, а так же защита местной культуры и языка.

В 2016 году поселение вошло в список самых красивых деревень России, и с того времени сюда потоком потянулись туристы. Кроме того, Кинерма обрела популярность еще и благодаря тому, что получила статус комплексного памятника архитектуры.

Прогулявшись по деревенской улице, прочувствовали особый дух действительно старинного поселения. Подумалось: а ведь в каждой российской деревне можно создать свою самую красивую деревню, главное захотеть и стоит только начать, обязательно найдутся люди, которые поддержат и помогут возродить сельский быт и подчеркнуть красоту российской глубинки.

Возвращаемся на трассу, я сажусь за руль. Очень красивая дорога, на подъезде километров за 20 до Сортавалы началась серпантинная дорога, и я передаю руль Игорю. При въезде в город сразу проезжаем на вокзал, чтобы приобрести билеты на ретро-поезд в Рускеалу. Но на завтра билеты есть только на 13 часов и то в разных местах. Один билет стоит 990 рублей. Решили, что поедем с утра туда на машине.

Сортавала расположен на побережье Ладоги, красивый город с многовековой историей. Разделен на две части заливом Вакколахти, берега которого соединяет Карельский мост.

Сразу чувствуется соседство города с Финляндией и по названиям улиц, и по архитектуре и по местному радио.

На фото дом купцов Сийтоненов — выдающийся памятник архитектуры, построенный финским архитектором Пааво Уотилой в начале XX века. Дом купцов Сийтоненов выстроен в стиле модернизма, популярного в ту эпоху. Заказали строительство братья Константин и Никола Сийтонен, чей купеческий род вёл свою историю с XVI столетия. Примечательно, что братья имели русские корни, а их предок Василий Сидоров в XVI веке занимался строительством оборонительных укреплений, а позже решил заняться торговлей. На первых этажах кипела торговля, причем здесь был как магазин самих братьев, так и торговые помещения других купцов, снявших их в аренду. Вторые и третьи этажи использовались владельцами в качестве жилых помещений, дабы вести дела, что называется, не выходя из дома. Сейчас торговля в здании уже давно не ведется, а помещения отданы под нужды местной администрации.

Заселяемся в Гостевой Дом, который забронировали по дороге, на три ночи. Узнаем информацию о том, как съездить на Валаам.

18 день 27 августа 78 км

г. Сортавала — «Ладожские шхеры» — г. Рускеала

С вечера созвонились с местным парнем, который за 2 тысячи рублей согласился нас провести по Ладожским шхерам и островам на своем катере.

Ладожское побережье района очень изрезано; много узких, глубоко (10-15 км) врезающихся в сушу заливов-фьордов, а также прилегающие к нему необитаемые большие и малые скалистые острова-шхеры (ок.650), также с изрезанным побережьем. У каждого острова, даже самого маленького, есть своя изюминка, например, своё, отличное от других, побережье: пологие гладкие скалистые поверхности (бараньи лбы), скалы или холмы различной высоты, небольшие песчаные пляжи, лес, широкие или уютные укромные заливы. Некоторые острова отделены друг от друга узкими мелкими протоками, а некоторые — широкими глубокими проливами. На некоторых островах есть высокие скалистые рифовые горы высотой свыше 80 м, круто обрывающиеся в озеро.

Поверхности скал покрыты седыми лишайниками и мхами с мелкими цветочками, на постоянно омываемых прибоем бараньих лбах можно увидеть чудом выросшие из трещины в камнях карликовые сосны; высокие сосны и березы растут по склонам холмов и на вершинах скал, и в этом случае под деревьями появляются различные луговые цветущие растения и ягодные кустарнички.

Само необычное слово шхеры заимствовано из норвежского языка и переводится как архипелаг. Самыми большими островами Ладожских шхер являются Кильпола, Путсари, Кухка, Лауватсари и Соролансари. Все это великолепие возникло на берегах Ладожского озера как итог выступающих ледниковых слоев на части материка, которая в конечном итоге была затоплена морем так, что над поверхностью виднелись только самые высокие участки суши в виде небольших островов и скал. Острова преимущественно состоят из кристаллических пород.

Ладожское озеро, крупнейшее в Европе, является местом обитания эндемичной ладожской кольчатой нерпы, занесенной в Красную книгу. Летом нерпы держатся в районе Ладожских шхер, а зимуют они в южной части озера. Но мы их не увидели.

Два часа пролетели незаметно. Насладившись красотой озера, возвращаемся на пристань. Пора и перекусить. На улице Комсомольской много разных магазинчиков и кафешек. Что сразу бросается в глаза — это цены. Если в Медвежьегорске калитки стоили 30-40 рублей и их было такое разнообразие и они были ну очень вкусные, то здесь цены в три раза выше, а калитки совершенно безвкусные. Вот что значит туристический город.

В одном из магазинчиков предприниматель продавал пряники с разными начинками и подписывал их старым названием города Сердоболь.

У него же прикупили картину местной художницы Оксаны Никитиной «Валаам. Никольский скит».

После променада отправились в Рускеалу, это в 30 км от Сортавалы. Сегодня суббота и народу полным-полно. Выстояли очередь в кассу. Купили индивидуальные билеты (450 рублей один билет), можно было с экскурсией. Несколько часов гуляли по парку. Погода шикарная.

Горный парк создан на территории бывших мраморных разработок. Здесь на протяжении нескольких столетий добывали мрамор — сначала для облицовки зданий и для возведения различных сооружений в Санкт-Петербурге и его пригородах (дворцы, памятники, Михайловский замок, Казанский, Исаакиевский соборы), а впоследствии в основном для производства извести и частично также для облицовки, например, станций Санкт-Петербургского метро.

В 1980-х годах разработку закрыли, а пустынную местность постепенно начала отвоевывать природа. К 2005 году, когда было принято решение на месте бывших штолен открыть мраморный горный парк «Рускеала», здесь уже было идеальное место для прогулок и отдыха — тихое и невероятно красивое.

Концепцию парка предложил местный краевед А. Грибушин, в результате чего появилась удобная пешеходная тропа вокруг всего карьера, а в местах с самыми живописными панорамами организовали смотровые площадки. В качестве развлечений предложили экскурсионные маршруты, дайвинг, плавание на лодках, тарзанку, катание в упряжках.

Побывали в «Обители Ангелов» — есть такая палатка в Рускеале. Очень хороший замысел авторов проекта. В экспозиции представлены разные ангелы: Ангел-мама, Ангел-музыкант, Ангел-хулиган с рогаткой, Ангел-дворник, Ангел-художница, Ангел-рыбак и другие. Люди же в обители — всего лишь маленькие фигуры на шахматной доске. Здесь представлены разные антитезы: молодость-старость, здоровье-немощь, богатство-бедность и т.д. Над столом возвышается шестиметровая рука Создателя . Кто-то с его лёгкой руки попадает на чёрные клетки, кто-то на белые, но рано или поздно все выйдут из игры. Есть над чем призадуматься.

В Рускеалу курсирует «Рускеальский экспресс» — ретропоезд на паровозной тяге, в составе которого — купейные вагоны, стилизованный вагон-ресторан и фотокупе. Интерьеры ретропоезда оформлены в стиле «Николаевского экспресса»: в отделке, светильниках, обоях и мебели воссоздана атмосфера старинных вагонов. Проводники носят стилизованную форму.

В конце 2020 года в Горном парке «Рускеала» был построен первый в современной России поворотный круг, который позволяет развернуть паровоз на 180 градусов. Раньше для смены направления движения поезда нужны были два паровоза, которые следовали в начале и в конце состава. Поворотный круг значительно упрощает не только смену направления движения, но и заправку паровоза водой и другое обслуживание.

На этом наша прогулка по техногенно-природному и ландшафтно-туристическому объекту завершилась.

Вечер провели в гостевом доме за поеданием арбуза и «перевариванием» полученных впечатлений за день.

19 день 28 августа 8 км

г. Сортавала — о. Валаам — г. Сортавала

С утра отправились знакомиться с достопримечательностями Сортавалы. В Сортавале наиболее интересна застройка финских лет, на которые пришелся расцвет экономической, культурной и других сфер жизни города. Несмотря на обобщенность, архитектура периода разная и представлена модерном, романтизмом, псевдоготикой, функционализмом, эклектикой. Часть строений создали известные финские архитекторы — Йохан и Оскар Леандеры, Уно Ульберг, Элиэль Сааринен.

Финский архитектор Уно Вернер Ульберг, отразивший в своем творчестве такие этапы архитектурных направлений как модерн, неоклассические искания и функционализм 1920-1930 годов.

Дом Берга, бывшего бургомистра Сортавалы.

Элиэль Сааринен считается основоположником модерна в финской архитектуре, а также одним из лучших архитекторов своего времени, но в начале XX века о нём не знал практически никто. Именно его перу принадлежит здание национального банка 1905 года. Архитектура финского романтизма сделала дом похожим на небольшой замок, а именитый архитектор в будущем прибавил ему популярности. Известен банк как дом Леандера благодаря Оски Леандеру, который в 1911 году занял должность директора. В середине 30-х здание подверглось незначительным переделкам. Банк здесь находится до сих пор, а остальные помещения сданы в аренду государственным структурам.

Дом Леандера.

Пожарное депо(1888 год).

Пожары в городе сегодня, как и в XIX веке, были делом привычным, но тогда сообщить о них по телефону являлось чем-то из мира фантастики. Поэтому денно и нощно пожарные дежурили на специальной башне, каланче, с вершины которой можно было заблаговременно увидеть разгорающийся пожар. Каланча XIX века, как и само пожарное депо, сохранились в Сортавале по сей день. Подобных зданий в России осталось не так много, а на территории Карелии оно и вовсе последнее в своём роде. Плюс в копилку уникальности сортавальского пожарного депо добавляет тот факт, что построено оно из дерева, при этом прекрасно сохранилось на протяжении более 130 лет.

Бывший городской лицей был построен в 1901 году, в качестве архитектурного стиля использована псевдоготика. До Советско-финской войны, в результате которой часть Финляндии вошла в состав СССР, здесь преимущественно обучали математическим наукам. При Союзе лицей стал местом, где готовили будущих специалистов в области сельского хозяйства, требовавшихся тогда стране. Сегодня бывший городской лицей имеет статус колледжа, где обучают ветеринаров, кинологов, поваров и кондитеров.

Бывший городской лицей.

За час мы обошли исторический центр Сортавалы, и теперь мы отправляемся на пристань, чтобы посетить остров Валаам.

На метеоре «Преподобный Серафим» за 45 минут доехали до острова. Там нас встретил экскурсовод Антон, который провел семичасовую экскурсию.

Предание гласит, что Андрей Первозванный — один из 12 апостолов — во время распространения христианства совершил паломничество на Север, где установил крест на одной из гор у Ладожского озера. В будущем на этом месте появился Валаамский монастырь, чья история теряется в глубине веков, а историки выдвигают множество версий о его возникновении. И всё же большинство склоняется к тому, что обитель была основана в XI-XII веке, но точную дату установить так и не удалось. За время существования Валаамский монастырь множество раз страдал от войн и переходил из состава одного государства в другое. В истории обители были моменты расцвета и упадка, но несмотря на все тяготы и гонения в советскую эпоху, Валаамский монастырь выстоял и продолжает свою деятельность спустя века.

Официальное название: Валаамский научно-исследовательский церковно-археологический и природный музей-заповедник (с 1992 года). На острове расположена главная достопримечательность музея-заповедника — Спасо-Преображенский Валаамский монастырь.

Бронзовый памятник святому апостолу Андрею Первозванному (2014 г, скульптор А. Клыков).

Спасо-Преображенский собор с колокольней высотой 72 метра.

Пообедали в трапезной. Обед простой, но очень вкусный. Переехали на «Метеоре» на другую часть острова. И далее Антон продолжил свой рассказ у Воскресенского скита.

Воскресенская двухярусная церковь. .

Верхний храм с белоснежным фаянсовым иконостасом, изготовленным мастерами из Екатеринбурга, и украшенным благородной позолотой, поражает своей величавостью и изяществом. Все в этом храме говорит о светлом Христовом Воскресении, о торжестве жизни над смертью.

Наши земляки и это очень приятно.

Нижний храм не случайно освящен в честь святого апостола Андрея Первозванного. Согласно монастырскому преданию, именно на этом месте святой апостол воздвиг крест, освятив скалистые ладожские берега и предсказав великое будущее Валааму, наступившее с основанием и расцветом монашеской обители.

В Валаамском монастыре принят строгий монастырский устав по образцу афонских обителей. Одна из форм уединенной монашеской жизни — это пребывание в скитах, жилищах, расположенных вдали от главного монастыря. Издавна местные монахи уходили в скиты как на самом острове Валаам, так и на окрестных островах. Одиннадцать из них сейчас полностью восстановлены (из 13 прежних).

Гефсиманский скит (Желтый) с деревянной Успенской церковью (нач. XX в.).

Вознесенская часовня.

От деревянной Успенской церкви обустроенные дорожки ведут на расположенную севернее гору Елеон на берегу живописной Малой Никоновской бухты. С вершины горы, от Вознесенской часовни открывается красивый вид на бухту.

Много Антон нам рассказал и о природе острова Валаам. Здесь теперь природный парк «Валаамский архипелаг», который включает в себя острова Валаамского архипелага (около 50) и несколько малых островов, а также прилегающую к ним акваторию. Площадь суши парка — 36 кв. км, площадь акватории — 225 кв. км.

Для острова Валаам, как самого большого участка суши парка, характерно удивительное разнообразие растительности (свыше 480 видов растений, почти половина всех карельских видов) вследствие неоднородности рельефа: скалистые возвышенности и гряды с крутыми склонами здесь перемежаются с ложбинами и лощинами. В некоторых местах образовавшиеся в результате тектонических процессов разломы заполнились водой и возникли озера. Таким образом, сложились условия для распространения растений самых различных типов.

Огромную роль в формировании природного облика Валаама сыграла деятельность человека. Издавна монахи бережно относились к окружающей их природе, например, было запрещено охотиться на животных и вырубать леса. Для нужд монастыря использовали валежник, сухостой, поваленные вследствие частых сильных ветров деревья или завозили лес с материка. Благодаря этому и сейчас 80% площади острова покрыто высокими лесами, с подавляющим преобладанием хвойных, причем многие деревья (как правило, сосны) имеют возраст свыше 150 лет.

 

Также богат и животный мир острова: свыше 120 видов птиц, 10 видов млекопитающих. На многих мелких островах Валаамского архипелага летом обустраивают лежбища ладожские нерпы. Интересный факт про лосей. Их развелось слишком много и «зеленые» уколотых лосей увезли с острова, но лоси самостоятельно приплывают обратно.

Еще много всего интересного рассказывал нам наш экскурсовод Антон, но пора возвращаться в Сортавалу. На пристани нас вновь ждал «Метеор» «Преподобный Серафим». Большую часть пути мы провели на палубе, любуясь красотами Ладожского озера. Под большим впечатлением мы вернулись в Сортавалу и благодарны судьбе за то, что имели возможность побывать на этом удивительном острове, увидеть природные и архитектурные красоты, хоть чуть-чуть прикоснуться к этим святым местам.

20 день 29 августа 350 км

г. Сортавала — г. Санкт-Петербург

Решили на пару дней заехать в Санкт-Петербург. Дорога из Сортавалы до границы с Ленинградской областью горная, с резкими поворотами, очень красивая.

За полтора часа доехали до границы с Ленинградской областью. И к 13 часам прибыли в Питер. По дороге забронировали номер в мини отеле на два дня на Васильевском острове (3900 руб. за две ночи). Сразу решили проехать в Петергоф. Сегодня понедельник и, к сожалению, во Дворце выходной. Но народу все равно много. Посетили экскурсию в музей «Гроты большого каскада». Узнали подробности работы фонтанов изнутри, смогли рассмотреть фигуры и фонтаны вплотную, а не издалека. Погуляли по Нижнему парку. Не один час мы гуляли по территории, украшенной статуями, архитектурными объектами и фонтанами. Нам еще и погода в этом поспособствовала. К 18 часам заселились в отель, поставили машину и через мост вышли на Невский проспект.

Морской канал.

Каскад «Шахматная гора».

Нам повезло: сразу попали на полуторачасовую экскурсию по каналам Невы на катере.

Аудиогид поведал нам историю создания каналов и рассказал о тех знаменитых зданиях, которые мы видели, проезжая по каналам.

Увидели Петербург во всем великолепии вечера, благодаря речной прогулке на катере. Перекусив питерской шавермой, еще долго гуляли по Невскому проспекту. Поздно ночью вернулись в свой Димитровский переулок на Васильевском острове.

21 день 30 августа 0 км

г. Санкт-Петербург

С утра планировали посетить Русский музей, но это надо было сделать вчера, так как сегодня, во вторник, там выходной. Оказывается, в 3 км от нас находится Часовня Ксении Блаженной. Эту часовню мы тоже планировали посетить. Отправились туда пешком.

Замечательно, что мы пришли сюда именно сегодня и в тот час, когда в часовне началась служба с песнопениями. Это было так красиво и благостно!

Храм Смоленской иконы Божией матери.

Здесь же на Смоленском кладбище находится Храм Смоленской иконы Божией Матери. По преданию, в строительстве храма в 1786-1790 гг. помогла блаженная Ксения — по ночам носила кирпичи на леса, «облегчая труды делателей церковных». Смоленская икона Божией матери является покровительницей путешествующих. С этой иконой монахи пришли и на Валаам и на Соловки.

Церковь Воскресения Христова на Смоленском кладбище.

Воскресенская церковь находится у входа на кладбище. В 1901-1904 гг. церковь строилась по проекту арх. В.А. Демяновского в стиле барокко.

Вот такое православное утро у нас получилось. На автобусе и метро доехали до площади Восстания. Пообедали в столовой. На Невском есть большой выбор кафе и столовых, где можно недорого и вкусно покушать. И в это время пошел сильный дождь и температура воздуха резко понизилась. Пришлось купить зонтик. В такую погоду в Летний сад не пойдешь, а планировали. Решили посетить Собор Воскресения Христова «Спас на Крови». Во время непродолжительной экскурсии мы узнали об истории строительства Храма, о материалах, из которых выполнены иконы и убранство Храма. В основном все иконы, колонны, потолок и подкупольное пространство выполнено из мозаики и самоцветов. Многие части Храма изготовлены из уральского камня (родонит, яшма).

Макет Храма Воскресения Христова «Спас на Крови» (находится внутри Храма).

Храм Воскресения Христова Спас на Крови — православный храм-памятник, сооруженный на месте, где 1 марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II.

 

Интерьер Спаса на Крови уникален по разнообразию и великолепию каменного убранства, по богатству отделки и обилию пород, фактур и оттенков русских самоцветов и итальянских мраморов. Это целый музей камня и камнерезного искусства, в создании которого принимали участие лучшие российские и итальянские мастера. В оформлении интерьера были использованы итальянские мрамора, уральская и алтайская яшма неповторимого рисунка, порфир, орлец.

Спас на Крови построен в традициях русского храмового зодчества и сочетает московские и ярославские архитектурные стили 16-17 веков.

Возвращались в отель под дождем. Промокли и замерзли. А вчера по Петергофу ходили в шортиках. Вот такая она, питерская погода.

22 день 31 августа 582 км

г. Санкт-Петербург — г. Великий Новгород — г. Тверь

Всю ночь лил сильный дождь. В 9 часов выехали и целый час выбирались из Петербурга. В 11 часов въехали в Новгородскую область. А в 11:30 и в сам Великий Новгород — город в западной части России на берегу реки Волхов. Сразу едем к главной достопримечательности — Новгородскому Кремлю. Он на реставрации, но мы прогулялись по его территории.

Новгородский Кремль, или Детинец, как его называли в Новгороде в древности, заложенный князем Владимиром Ярославичем, старшим сыном Ярослава Мудрого, — древнейший из сохранившихся в России кремлей (впервые упоминается в летописи 1044 г.). Кремль был административным, общественным и религиозным центром Новгорода. Здесь проходило вече, выборы посадника, отсюда выступили на битву со шведами дружины Александра Невского, его стены защищали главный — Софийский собор и резиденцию Новгородского владыки. Именно в Кремле велось летописание, собирали и переписывали книги. За кремлевскими стенами из красного кирпича скрыт пятикупольный Софийский собор XI века.

Софийский собор окончательно расписан к 1109 году, однако от этой росписи остались лишь фрагменты фресок центрального купола с фигурами пророков и архангелов, в центре между которыми до Великой Отечественной войны располагался погибший от попадания снаряда образ Христа Пантократора.

Время не пощадило внутреннее убранство собора. Но все же кое-что сохранилось. Например, в Мартирьевской паперти сохранились удивительные изображения Святых Константина и Елены. Изображения датируются XI веком. Необычность этой фрески заключается в том, что она была написана не по сырой штукатурке, как обычно, а по сухой. Такая необычная техника, примененная древним художником, придает изображению своеобразный «парящий» вид. Исследователи считают, что именно в такой технике были расписаны древние деревянные церкви Руси. К сожалению, время не сохранило ни одну из них.

Софийский Собор.

Мартирьевская паперть.

Магдебургские иначе Корсунские врата (фото из интернета) — название бронзовых дверей первоначально придела Рождества Богоматери Софийского собора в Великом Новгороде; затем эти двери, отреставрированные мастером Аврамом, были перенесены в западный портал собора. В течение нескольких веков врата служили торжественным входом в собор. В настоящее время они открываются только во время праздников, когда службу возглавляет митрополит Новгородский и Староруский.

Интересна Церковь Андрея Стратилата. Она появилась в юго-восточной части Кремля в конце XV в. на фундаменте лестничной башни прежде гигантского собора Бориса и Глеба, построенного купцом Сотко Сытничем, прототипом известного новгородского былинного героя Садко.

Рядом с Софийским собором находится монумент «Тысячелетие России». Он был возведен в 1862 году в память о богатой на события российской истории.

Хотели еще посетить Владычную (Грановитую) палату — уникальный памятник XV века, единственная в России немецкая готическая постройка гражданского назначения, где проходили все важнейшие события — приём послов, заседания новгородского «парламента» (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры. Но в последнюю среду каждого месяца выходной, сегодня именно такая среда. Пообедав в местном кафе, в 16 часов выезжаем в Тверь. Как обычно, по дороге бронируем студию и в 22 часа прибываем в чистую современную квартиру.

23 день 01 сентября 600 км

г. Тверь — г. Дзержинск

На улице холодно, сильный ветер. Сегодня 1 сентября — День знаний. Ребята с цветами идут в школу. А многих детей везут родители на машинах, поэтому в городе пробки, особенно около школ.

Мы сегодня весь день в дороге. Чтобы не заезжать в Москву, едем через Клин — Дмитров— Жестылево — Сергиев Посад (дорога А108) и выезжаем на М7 в районе Покрова. Трасса М7 по две полосы в каждую сторону. Она загружена, много фур. В 17 часов встали в пробку в районе Петушки. Идут ремонтные работы. Бронируем 1-комнатную квартиру в г. Дзержинск. В 22 часа заселяемся в квартиру в стиле лофт. Чистая, ухоженная. Душ, ужин и спать. Дорога сегодня была сложная. Долго выезжали из Московской области.

24 день 2 сентября 410 км

г. Дзержинск — г. Йошкар-Ола

Чувствуется осень, хотя только 2 сентября. Холодный ветер и всего 11 градусов тепла. Едем по М7. У Кстово огромная пробка. Хотели объехать, не получилось. Вернулись. Лучше по М7 не ехать, очень загружена. Проезжаем Чувашию (Чебоксары), температура воздуха повысилась до 16 градусов. Проехали в 14 часов Кугеси и вот, наконец-то, въезжаем в Марий Эл.

Мы сразу проехали к Кремлю.

Царевококшайский кремль в Йошкар-Оле был восстановлен 4 ноября 2009 года. Данное событие было приурочено ко дню Республики Марий Эл. Комплекс находится на месте, где когда-то стоял средневековый острог Царевококшайска. Именно такое название имел город до 1919 года. Крепостная стена появилась давно. Ранее она была возведена из дерева. По причине ветхости конструкция не дожила до нашего времени. До 1919 года данный участок земли называли Базарной площадью.

До 2008 года было присвоено другое название — площадь Революции. Сегодня кремль включает в себя стену, четыре башни, парк и церковь. Этой достопримечательности Йошкар-Олы присвоен исторический статус.

По мосту через реку Малая Кокшага идем на Патриаршую площадь. Эта площадь считается одной из красивейших в Йошкар-Оле, а название свое она получила благодаря памятнику святейшему патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Внушительных размеров памятник как будто и благословляет город, и любуется им, а позади него расположился внушительный архитектурный комплекс «12 апостолов» и «Замок Нойшванштайн».

Комплекс «12 апостолов» построен по мотивам Шереметевского замка в Марий Эл, и сейчас в нем расположены ресторан, телерадиокомпания и супермаркет. Каждые три часа (в 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00) в открывающихся воротах появляется фигурка Иисуса Христа, сидящего на ослике, а за ним, под звуки духовной музыки, движутся 12 апостолов. Мы подошли как раз вовремя (в 18 часов). Представление в анимационных часах длится всего 8 минут, но совершенно завораживает. Конструкция весит около 2 тонн, и аналогов таких часов нет в мире.

Рядом с кукольным театром расположился фонтан со скульптурами Петра и Февроньи, которые считаются покровителями семьи и брака. Петр и Февронья стоят напротив чугунной ладьи, в которой желающие могут сфотографироваться. А ладья будто спускается с неба в мирную реку жизни.

Набережная Брюгге, вид на которую открывается с Патриаршей площади, создает впечатление, что вы не в Йошкар-Оле, а где-то в Европе. Фасады домов выполнены в готическом средневековом стиле, окрашены в разные цвета и любуются своим отражением в Малой Кокшаге.

Примечательно, что внутри этих живописных фламандских домиков разместились вполне солидные учреждения: министерства, госслужбы, ведомства, школа-пансион.

Благовещенская башня — копия московской Спасской башни, но выглядит чуть более приземистой. Она входит в архитектурный ансамбль центра города и передает горожанам самое точное время, которое корректируется со спутника. На курантах Благовещенской башни сразу 4 циферблата — смотреть на нее можно с любой стороны. Бой часов раздается в радиусе 3 км от строения, и жители города всегда в курсе точного времени.

Национальная художественная галерея Республики Марий Эл
(здание построено как Дворец Дожей в Венеции).

Скульптура »Йошкин кот» — одна из самых забавных в Йошкар-Оле. Кот уютно устроился на лавочке и будто просит с ним сфотографироваться, а то и почесать за ушком. Туристы трут коту лапку и загадывают желание.

Подумали, что надо отведать блюда национальной кухни. Поблизости нашли именно такое кафе «Сандал» (ул. Пролетарская, 46) и попробовали марийские коман-мелны, подкоголи и не только. Милый, уютный интерьер в деревенском стиле и очень вежливый персонал.

Подкоголи (подкогыльо) — безусловный лидер в современной марийской кухне. Название в переводе означает вареные пирожки. Напоминают они по вкусу и внешнему виду русские вареники, но гораздо большего размера. Настоящий марийский подкоголь должен быть величиной с ладонь. Готовят их с разными начинками, традиционными являются творожная, картофельная, грибная, капустная, также популярны подкоголи с мясом и ягодами. Главное отличие от русских вареников — использование при приготовлении ржаной, а не пшеничной муки для теста.

Подкоголи с картофелем и фирменный суп в хлебе.

Коман мелна — очень вкусное национальное блюдо, которое раньше подавали исключительно по праздникам. Это трехслойные блины, которые выпекают из трех разных видов теста, не смешивая слои. Первым слоем идет ржаная мука — пресное тесто. Вторым слоем манная или овсяная крупа, настоянная на кефире — блинное тесто, третьим слоем запекают ячневую или пшеничную крупу. Подают их со сметаной или маслом.

Мы не смогли все съесть, взяли с собой. Очень аппетитно, вкусно и сытно.

Прогулялись по вечерней столице. С подсветкой очень красиво смотрятся здания. Но погода не располагает к прогулкам, холодно и промозгло. Местные говоря, что буквально два дня назад стояла жара. Это, наверно, мы из Питера привезли холодные воздушные массы.

25 день 3 сентября 786 км

г. Йошкар-Ола — г. Киров — придорожный комплекс «Кедровый Дом»

Дорожный день. Холодно. 9 градусов всего. Выехали в 7 часов утра. В 14 часов остановились на обед. Чай был заварен в термосе. Поэтому перекусили в машине.

Дороги в Кировской области порадовали. Пока мы ездили в Заполярье, участки дороги с ямами подлатали, а многие участки дороги закатали новым асфальтом. Отличная дорога между Кировом и Пермью. Ехали до тех пор, пока не нашли жилье. Довольно приличный придорожный комплекс «Кедровый дом» приютил нас на ночь. Это в 2 км Краснокамска и в 5 км от Нытвы.

26 день 4 сентября 452 км

Комплекс «Кедровый Дом» — г. Екатеринбург

Утром в кафе «Кедрового Дома» чудненько позавтракали и направились в сторону дома. В 13:30 часов заправили машинку в Суксуне.

Ну, вот и подошло к концу наше путешествие— мы это почувствовали, когда заехали в родную Свердловскую область. К вечеру были дома, где вкусно пахло шанежками, с любовью приготовленными мамой.

Итоги поездки:

Проехали 9124 км. Побывали — проехали 17 субъектов РФ: Свердловская, Пермский край, Кировская, Костромская, Ярославская, Вологодская, Карелия, Мурманская, Архангельская (Соловки), Ленинградская, Новгородская, Тверская, Московская, Владимирская, Нижегородская, Чувашия, Марий Эл.

Статьи расходов:

• Бензин — 30 тысяч рублей
• Проживание — 43 тысячи рублей
• Питание — 22 тысячи рублей
• Покупки — 44 тысячи рублей
• Экскурсии — 46 тысяч рублей (самые дорогостоящие экскурсии: посетили три острова: Соловки 8800 метеор плюс экскурсия 3000 рублей, Кижи — 1000 рублей катер и 1950 рублей экскурсии, Валаам — 9200 рублей катер и экскурсии, Хибины — 7600 рублей, Ладожские шхеры — 4000 рублей).

Итого: 185 тысяч рублей за 26 дней отпуска.

Поздравляем всех с наступившим 2023 годом! Желаем всем иметь возможность путешествовать подольше и подальше!