ХМАО — Крым 2017 г. (через Золотое кольцо)

Приветствую всех любителей автопутешествий! Хочу поделиться очередным нашим летним автомобильным вояжем по России-матушке из г. Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в Крым в 2017 году. Путь пролегал через несколько городов «золотого кольца» России и Москву с осмотром основных достопримечательностей. В Крыму тоже не сидели на одном месте — посетили разные города, морские побережья и туристические объекты. Получили множество ярких впечатлений и пополнили свои знания о нашей истории. Забегая вперёд скажу, что общий пробег составил 12554 км.

В тексте местами будут краткие исторические выкладки и мои личные оценки от увиденного. Последнее прошу не принимать близко к сердцу. Пишите свои отчёты, только так читатель сможет сложить общее впечатление о тех или иных достопримечательностях. Так же в тексте указываю названия отелей и цены, но не для рекламы или хвастовства — может быть, кому-то пригодится при составлении своих маршрутов.

Итак, наша команда состоит из 4 человек: мы с супругой (оба водители) и двух наших дочерей (13 и 16 лет). Об автомобиле: Mitsubishi Pajero Sport II, 2011 г.в., дизель, автомат. Пробег к началу пути — 77731 км. Кроме регламентных работ особых доработок не производилось. Потенциала машины хватает для нас на все 100%, хотя на следующий год планирую поменять резину на более проходимую (А/Т) и улучшить защиту агрегатов днища. Это позволит расширить возможности по преодолению сложных участков дорог и повысит безопасность в пути. Огромное багажное отделение автомобиля (более 700 литров) дополнено автобоксом Thule motion 800 объёмом в 460 литров на крыше автомобиля. Как известно, много багажного места в пути не бывает. Груз, ненужный в дороге, разместили в боксе, что позволило более-менее свободно разместить остальные вещи в багажнике.

Маршрут начали обсуждать где-то еще за полгода до поездки, и в итоге он был разработан до мельчайших подробностей. Гостиницы забронированы заранее (некоторые за несколько месяцев до поездки), время работы музеев учтено. Предварительно также были перечитаны десятки автоотчётов и сотни отзывов…

Тактика вождения отработана годами — меняемся каждые 3-4 часа независимо от пройденного пути. В крупных городах и на сложных участках за рулём чаще нахожусь я, так как у супруги лучше получается штурманская работа. Заправка автомобиля топливом осуществлялась по принципу: если меньше половины бака — ищем заправку и заливаем «до полного». Естественно, старались заправляться на хороших заправках: Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. Средний расход за всё путешествие составил 11,9 литров на 100 км, что очень неплохо для нашего автомобиля, особенно учитывая практически полную загрузку, наличие на крыше дополнительного «паруса» (автобокс), постоянную работу климат-контроля и максимально быстрый темп движения на скоростных участках.

Все предоставленные фото — свои, сделаны зеркальным фотоаппаратом Sony А58, иногда с автомобильного видеорегистратора или мобильных телефонов. Из дополнительного снаряжения в автомобиле: старенький автонавигатор Garmin Nuvi 1410, видеорегистратор Mio MiVue 568, радар-детектор SHO-ME STR 530. Ко всему прочему периодически использовал свой смартфон с навигаторами Navitel и Яндекс. Первый хорош на трассе, а второй очень помог в городах.

Перед посещением разных достопримечательностей (особенно если не планировали брать экскурсию) скачивали из интернета аудиогид про этот объект. Получалось очень неплохо — почти как полноценная экскурсия.

Выехали в путь-дорожку из г. Нефтеюганск 15.07.2017 г. в 6:30. Пункт прибытия — г. Нижняя Тура. Ехали через Ханты-Мансийск, Югорск, Серов.

Маршрут Нефтеюганск — Нижняя Тура.

Мост «Красный дракон» в Ханты-Мансийске через Иртыш.

Мы любим эту дорогу за очень низкий трафик и хорошее дорожное покрытие, что позволяет ехать с приличной скоростью в постоянном режиме. Камер и сотрудников ДПС на всём этом пути не много, в основном в городах. Однако стоит учесть отсутствие фирменных заправок между Ханты-Мансийском и Советским (около 370 км), поэтому не помешает заправиться «до полного».

Пробег за этот день составил 1138 км. Заночевали в Нижней Туре в гостинице «Центральная», которая действительно находится в центре города. Здание старое, но в номере условия приемлемые, мебель новая. Времени на осмотр достопримечательностей города не было, удалось только прогуляться по центру.

В Нижней Туре.

Стела Европа—Азия в Уральских горах.

Маршрут Нижняя Тура — Йошкар-Ола (часть 1).

Маршрут Нижняя Тура — Йошкар-Ола (часть 2).

Следующим пунктом нашего путешествия был г. Йошкар-Ола, однако по пути было намечено посещение этнографического парка возле г. Чусовой. В экспозиции можно увидеть: музей имени атамана Ермака, музей-театр деревянной игрушки, памятники деревянного зодчества (часовни, крестьянскую избу, сельскую лавку, кузницу, гончарную мастерскую, пожарное депо и др.), музей писательских судеб, памятники Ермаку и писателю Александру Грину и многое другое. Удивительно, но основателем этого этнографического парка был любитель, руководитель спортивной базы зимних видов спорта, находящейся рядом. В парке есть отдельные деревянные домики, в которых можно остановиться на ночь. Мы приехали очень рано (парк работает с 8:00), но несмотря на отсутствие других туристов нам пошли навстречу и провели экскурсию. Очень здорово представлен быт простых крестьянских семей прошлых веков, все дома и предметы настоящие. Почерпнули много нового из истории и жизни наших предков. Понравилось всем: и нам, и детям. И главное — какая природа! Лес, тишина, журчание речушки… Отсюда не хотелось уходить…

Этнографический парк реки Чусовой.

Этнографический парк реки Чусовой.

Этнографический парк реки Чусовой.

Этнографический парк реки Чусовой.

Этнографический парк реки Чусовой. Музей Ермака.

Этнографический парк реки Чусовой. Музей Ермака.

Этнографический парк реки Чусовой. Музей Ермака.

Ручная ворона в этнографическом парке реки Чусовой.

Этнографический парк реки Чусовой. Музей детской игрушки.

Этнографический парк реки Чусовой. Музей детской игрушки. Всё можно потрогать руками.

Этнографический парк реки Чусовой. Музей детской игрушки.

Этнографический парк реки Чусовой. Классный стул!

Этнографический парк реки Чусовой. Музей детской игрушки.

Этнографический парк реки Чусовой. Сельская лавка.

Этнографический парк реки Чусовой.

Этнографический парк реки Чусовой.

Этнографический парк реки Чусовой.

Этнографический парк реки Чусовой.

Этнографический парк реки Чусовой. В старинной русской избе.

Этнографический парк реки Чусовой. В старинной русской избе. Все экспонаты настоящие.

Этнографический парк реки Чусовой.

Этнографический парк реки Чусовой.

Этнографический парк реки Чусовой.

Дальнейший путь до столицы республики Марий Эл пролегал через Пермь, Омутнинск, Белую Холуницу, Киров, Котельнич. Больше по пути никуда не заезжали. На обед остановились в кафе «Радуга», что возле развязки на Котельнич. Вкусно и очень дёшево. За этот день пройдено 1176 км пути.

В Йошкар-Олу приехали поздно и поселились в хостеле «Йошкин Кот», который был забронирован заранее. Расположение очень удачное, почти в центре города и не очень дорого (1800 руб.). Мы заняли отдельную комнату, поэтому получилось достаточно уютно.

Солнечным и очень тёплым утром пошли по заранее намеченному маршруту осмотра достопримечательностей города. Первым пунктом стала бронзовая фигурка «Йошкин Кот». Он расположен в небольшом сквере, рядом с Марийским университетом.

Йошкин Кот в Йошкар-Оле.

Йошкар-Ола.

Йошкар-Ола. Памятник первому воеводе города Ивану Андреевичу Ноготкову-Оболенскому.

Затем обошли Царевококшайский кремль. Это новодел на месте ранее существовавшего деревянного. Внутрь не попали, так как было ещё рано.

Йошкар-Ола. Царевококшайский кремль.

Чуть дальше зашли в красивый собор Воскресения Христова и попали на конец службы. Поразило доброе отношение бабушек-служительниц к туристам. Дальнейший пеший маршрут пролегал по Воскресенской набережной и набережной Брюгге. Это самый центр Йошкар-Олы с очень необычной архитектурой, выполненной под старину. Многие здания напоминают старую Голландию, некоторые в форме средневековых замков (кукольный театр), красивые храмы и башни с курантами. Вдоль набережной есть множество различных бронзовых фигурок-памятников. Все вместе, особенно в сочетании с протекающей рекой, это очень красиво и гармонично.

Йошкар-Ола.

Йошкар-Ола.

Йошкар-Ола.

Йошкар-Ола.

Йошкар-Ола.

Йошкар-Ола.

Йошкар-Ола.

Йошкар-Ола.

Йошкар-Ола.

Йошкар-Ола. В этих красивых домах расположены государственные учреждения и министерства.

Йошкар-Ола.

Йошкар-Ола.

Мы прогуляли около 2 часов и сделали множество фото. Но нужно было ехать дальше, чтобы не выйти из намеченного графика.

Следующим пунктом в этот день был Нижний Новгород, до которого нужно было проехать где-то 330 км.

Маршрут Йошкар-Ола — Владимир.

В Нижний Новгород попали с задержкой, так как по пути пришлось потерять около 1,5 часов в пробке из-за ремонта дороги. Перед городом заехали в любимую нами ИКЕА, прикупили подарков для родни и пообедали в ресторане этого магазина. Несмотря на предварительные расчёты, я всё-таки промахнулся с парковой возле Нижегородского кремля (свернул не в том месте) и оказался на набережной Волги, у подножия знаменитой Чкаловской лестницы. Ну что ж, значит нам было суждено самим пересчитать все 442 ступеньки самой большой в России лестницы! Практически без привалов высота была взята! Виды на Волгу со смотровой площадки возле памятника Валерию Чкалову впечатляют. Только ради этого сюда стоило подняться (не говоря уже про сожжённые калории).

Нижний Новгород. Чкаловская лестница.

Нижний Новгород. Вид на Волгу с Чкаловской лестницы.

Рядом расположен знаменитый Нижегородский Кремль. Сооружение XVI века. Внутри находился правительство области, поэтому на территории много народу, шлагбаумы, ограничения и т.п.

Нижегородский кремль, крепостная стена.

Нижегородский кремль.

Нижний Новгород. Кремль, памятник Петру I.

Мы купили билеты на самостоятельную экскурсию по крепостной стене. Туда входил также осмотр экспозиций нескольких башен на разные тематики (ВОВ, раскопки, оружие и доспехи средних веков). В соответствии с маршрутом нам пришлось пройти по этой стене почти весь периметр кремля. Каждые 30-40 метров были ступеньки, да не обычные, а где-то по 50 см одна… Честно говоря, мы прилично устали, пока дошли до конца. Экспозиции башен не очень впечатлили. Мне кажется, что можно было сделать гораздо интереснее, ведь исторических событий у этого города хватает. В итоге, очень уставшие от ходьбы, мы вышли из кремля у других ворот и спустились опять к набережной. Сам Кремль смотрится очень величественно и красиво, а вот экскурсионное обеспечение, на мой взгляд, страдает. По плану хотели еще прокатиться на канатной дороге над Волгой к посёлку Бор и обратно, но время уже поджимало. Пришлось отказаться от этой затеи, так как нужно было ещё доехать до Владимира. А это около 230 км.

Дорога оказалась достаточно загруженной, поэтому добрались до Владимира уже в темноте. Пробег за этот день составил 605 км. У нас был забронирован хостел «Шоколад», что возле знаменитого Владимирского централа. Сняли семейный номер (бывает и такое в хостелах) с отдельным санузлом. Нам все очень понравилось, особенно цена (1000 рублей за всех). После гуляний по Йошкар-Оле и Нижнему Новгороду спали мы крепко. Утречком, позавтракав в хостеле (яичница с сосиской за 100 руб.), выехали на осмотр достопримечательностей одного из самых старых городов Руси. Первым объектом, конечно же, стали Золотые Ворота!

Владимир. Золотые ворота.

Они были построены из белого камня в 1158-1164 гг. и играли роль главной боевой и проездной башни крепости. Всего ворот было 5, но до наших времен дошли только одни — Золотые. В конце XVIII в. в связи с осуществлением новой регулярной планировки города, валы, примыкавшие к стенам Золотых ворот, были срыты, а по углам были пристроены круглые башни. В таком виде Золотые ворота и дошли до настоящего времени, сохранив лишь свою древнюю основу — две могучих белокаменных стены. Сейчас в помещении ворот расположен музей воинской доблести и диорама «Штурм Владимира войском хана Батыя 7 февраля 1238 г.». И то и другое нам очень понравилось, особенно диорама. Советую всем обязательно сходить. Недалеко от Золотых Ворот расположен памятник владимирской вишне и небольшая смотровая площадка.

Владимир. Смотровая площадка.

Надо сказать, что сам город оставил очень приятное впечатление! Много старых зданий разных веков в хорошем состоянии, много зелени, все чисто и опрятно. Создалось ощущение хоть и старого, но очень уютного и ухоженного города, где бережно относятся к архитектуре.

Следующим пунктом осмотра Владимира была Соборная площадь, где стоит монумент в честь 850-летия города.

Владимир. Соборная площадь. Монумент в честь 850-летия города.

С парковкой здесь, конечно, большие проблемы, пришлось уехать в дальние дворы. В расположенном возле площади парке имени А.С. Пушкина есть памятник Андрею Рублёву.

Владимир. Памятник Андрею Рублёву.

Возле парка находится Успенский собор, который представляет собой комплекс построек разного времени, первая из которых начала строиться в 1158 году. Усыпальница многих представителей владимирского великокняжеского дома. Успенский собор хранит самое большое количество фресок гениального художника средневековья Андрея Рублева, в том числе и выполненные в 1408 году.

Владимир. Успенский собор.

Заходя в такие древние храмы, всегда невольно чувствушь особую атмосферу, какое-то спокойствие и величие! Даже не верится, что этот храм стоит почти 9 веков!

Рядом расположена смотровая площадка и памятник князю Владимиру Красное Солнышко.

Владимир. Памятник князю Владимиру Красное Солнышко.

Дальше наш путь в этот день пролегал через ещё несколько городов «золотого кольца России». Следующим был Суздаль.

Маршрут Владимир — Москва.

Первое упоминание о городе относится к 1024 году, то есть к временам Ярослава Мудрого. В Повести временных лет упоминается в форме «Суждаль». Название города происходит от старославянского глагола съзьдати, одно из значений которого было «слепить из глины». В 1107 году волжские булгары осадили и взяли Суздаль. В начале XII века (при князе Юрии Долгоруком) Суздаль был центром Ростово-Суздальского княжества. С XVI века в Суздале вели строительство монастырей, расширяли старые, возводили новые. К XVI веку существовало 11 монастырей (к началу XIX века сохранилось пять монастырских комплексов). Суздаль стал одним из религиозных центров на Руси. С середины XVII века — период экономического подъёма. Со второй половины XIX века Суздаль стал глухим провинциальным городом (в городе не получила развития промышленность — не в последнюю очередь потому, что Суздаль оказался в стороне от железной дороги).

Суздаль. Вид с крепостного вала. Река Каменка. Благодать-то какая!

Запарковаться удалось практически в центре, недалеко от торговых рядов. Поблизости расположено множество небольших, очень красивых и разнообразных церквей. Практически весь центр города заполнен сувенирными лавками и магазинами.

Минут за 15 дошли до Суздальского Кремля, который был основан на рубеже XI-XII вв. Здесь размещались двор князя и епископа. До наших дней дошли только земляные валы и рвы древней крепости, несколько церквей и ансамбль архиерейского двора с древним Рождественским собором (XIII в. — самый древний из сохранившихся в Суздале памятников архитектуры). В соборе похоронены сыновья князя Юрия Долгорукого, князья из рода Шуйских и другие. Внутри сохраняются старинные двери, выполненные в редкой технике «огневого золочения», принесённой на Русь из Византии. На чернёных медных пластинах процарапывался рисунок, заполнявшийся золотом, растворённым в ртути. При нагревании происходила реакция восстановления золота, которое прочно спаивалось с поверхностью пластины. Очень красиво смотрится иконостас и роспись стен, чем-то напоминает Храм на Крови в Санкт-Петербурге. Немного погуляли по территории, перекусили в одной из кафешек города и отправились дальше в путь.

Суздаль.

Суздаль. Церковь Успения Пресвятой Богородицы (ориентировочно 1650 года постройки).

Суздаль. На территории Кремля.

Суздаль. Рождественский собор. Постройка первого собора относится к началу XII века, в дальнейшем неоднократно перестраивался.

Суздаль. На территории Кремля.

Суздаль. Рождественский собор.

Суздаль. Рождественский собор.

Суздаль. Рождественский собор. Царь-фонарь. Применялся во время крестных ходов.

Суздаль. Рождественский собор. Золотые ворота.

Следующую остановку произвели в г. Юрьев-Польский, который был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким как форпост Владимиро-Суздальского княжества. Так что он всего на 5 лет моложе Москвы. В летописях город первоначально назывался Гюргев или Гергев — по имени его основателя Юрия Долгорукого. Вторая часть названия — от слова «поле», город стоит на суздальском ополье — появилась для уточнения местоположения, из-за существования в этот период других городов с тем же именем. Я специально так подробно остановился на названии города, чтобы не возникло иллюзий, что поляки имеют какое-либо отношение к нему. Это чисто русский город с богатейшей историей.

По иронии судьбы основные потоки туристов обходят его, что мы могли наблюдать сами. С одной стороны, это хорошо. Здесь тихо и по-настоящему чувствуется старина, но вот состояние храмов оставляет желать лучшего. Основные достопримечательности города — это несколько храмов, расположенных в центре. Первым на пути встречается Михайло-Архангельский монастырь, основанный в XIII в. Он неоднократно перестраивался и все сегодняшние сооружения моложе — датируются 17-18 веком. С западной стороны все еще сохранилась древняя стена (1555) с тремя башнями. Основной храм — Михайло-Архангельский собор (1729) с пятью главами. Лучшей из построек является колокольня 1683 г. Монастырь не действующий, на его территории расположен Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей, представляющий экспозиции: художественная резьба по дереву (экспонаты XV - XIX вв.) и П.И. Багратион — национальный герой России. К сожалению, мы не попали в музей, так как был выходной, но прогулялись по небольшой и ухоженной территории монастыря.

Юрьев-Польский. Михайло-Архангельский монастырь. Храм и колокольня.

Юрьев-Польский. Михайло-Архангельский монастырь.

Юрьев-Польский. Михайло-Архангельский монастырь.

Недалеко от последнего расположен необычный Троицкий собор (эклектика, кирпичный стиль, год постройки — 1913). В настоящее время храм передан церкви, но закрыт ввиду очень плачевного состояния (в советское время в нём была электростанция).

Юрьев-Польский. Троицкий собор.

Настоящей жемчужиной города, на мой взгляд, является Белокаменный Георгиевский собор, который был заложен князем Святославом Всеволодовичем в 1230 году. Фактически это последний дошедший до нас обломок домонгольской Руси. Считается, что он был построен по образу и подобию Византийских храмов. Несмотря на частичную перестройку в XV веке (из-за обрушения), храм сохранил свою идентичность и красоту. Очень необычным для нас является обилие резьбы по камню (барельефов) на стенах собора. Внутрь храма, к сожалению, нам попасть не удалось ввиду выходного дня. Этот собор, как и предыдущие, тоже находится не в лучшем виде и требует серьёзной реставрации.

Юрьев-Польский. Георгиевский собор. 1230 г.

Юрьев-Польский. Георгиевский собор. 1230 г. Множественные барельефы.

Юрьев-Польский. Георгиевский собор. 1230 г. Барельефы на стенах здания.

Юрьев-Польский. Георгиевский собор. 1230 г.

Юрьев-Польский. Памятник Юрию Долгорукому.

Дальше, по направлению к Москве, мы заехали в Сергиев Посад, в Лавру. И надо же было такому случиться, что попали на великий праздник — день памяти Сергия Радонежского, основателя монастыря.

Своей особенной ролью в духовной жизни Троице-Сергиева Лавра обязана не только действующему на ее территории мужскому монастырю, но и высшим духовным учебным заведениям — Семинарии и Академии. Именно в Лавре проходят православные Поместные Соборы, на которых избирается Патриарх. Основан мужской монастырь был во второй половине четырнадцатого века. В начале семнадцатого века пережил польско-литовскую осаду, но остался непобежденным. По указу Екатерины Великой поселения вокруг монастыря получили статус Посада.

Ввиду праздника людей в Лавре, конечно, было очень много, но это не помешало нам посмотреть и посетить основные храмы, а также территорию монастыря. Все церкви блещут золотыми куполами и красивой архитектурой. Всё прекрасно отреставрировано. Мощные крепостные стены вызывают восхищение. Несмотря на большое количество людей, мы смогли всё посмотреть и проникнуться духом православной Руси! Единственное, что немного расстраивает, это наглые вездесущие попрошайки. Столь назойливых нам давно не приходилось встречать. Ну, да бог с ними…

Сергиев Посад. Памятник Сергию Радонежскому.

Сергиев Посад. Крепостная стена Лавры.

Троице-Сергиева Лавра.

Троице-Сергиева Лавра.

Троице-Сергиева Лавра.

Троице-Сергиева Лавра.

Троице-Сергиева Лавра.

Троице-Сергиева Лавра.

От всего увиденного за этот день (кстати, очень повезло с погодой — было тепло, солнечно, но не жарко) уже немного кружилась голова. Нам оставалось добраться до забронированного в центре Москвы отеля, что недалеко от ВДНХ. Проблем с въездом в вечернюю Москву мы не испытали совсем. Видимо, повезло с днём недели — была пятница (все москвичи ехали в другом направлении — на дачи). В городах очень выручал навигатор Яндекс — очень хорошо прокладывает маршрут, особенно с учётом пробок.

Мы остановились в гостинице «Катюша», что на Кибальчича 9. Это совсем недалеко от знаменитой гостиницы «Космос», но почти в два раза дешевле при равных условиях. Автомобиль запарковали во дворе гостиницы. Наш номер был со всеми удобствами и кухней, расположен в отдельном двухэтажном флигеле. Внутри все стены отделаны деревом, что сделало наше проживание в течение 2 дней очень уютным.

В Москве, все вместе, мы были впервые. Для посещения выбрали, конечно же, самые известные достопримечательности: ВДНХ (тем более что жили в 15 минутах ходьбы), Кремль (с экскурсией по территории и Оружейной палате), Красная площадь, ГУМ, Центральный Детский Мир на Лубянке, немного гуляний по городу и немного шопинга.

К сожалению, ВДНХ оказалась вся в ремонтах. Большинство павильонов в лесах, дорожки все перекопаны, везде строительный шум и техника. Правда, удалось полюбоваться фонтанами и сходить на несколько развлекательных аттракционов. Очень понравились Кремль и экскурсия в Оружейную палату (билеты заказали заранее через интернет — это позволило избежать очередей). Красная площадь была заставлена какой-то огромной сценой, что, конечно, испортило все впечатление (особенно жалко было младшую — она здесь впервые). Пообедали рядом с Красной площадью в торговом центре «Охотный ряд» в кафе «Му-му», недорого и вкусно.

Москва. Троицкая башня Кремля. Год постройки 1495. Самая высока башня Кремля — 80 метров.

Москва. Кутафья башня Кремля. Единственная сохранившаяся из предмостных башен Кремля (не встроенных в стену, а служивших для охраны ведущих в крепость мостов). Год постройки — 1516.

Москва. На территории Кремля.

Москва. На территории Кремля.

Москва. На территории Кремля. Слева — Архангельский собор (начало 16-го века), уникален сочетанием элементов итальянской и классической русской архитектур. Справа — Благовещенский собор (построен в конце 15-го века), исполнял роль домового великокняжеского храма.

Москва. На территории Кремля. Колокольня Ивана Великого. Год постройки — 1508. Высота колокольни — 81 метр.

Москва. На территории Кремля. Царь-пушка. Отлита в 1586 г. Длина — 5,34 м. Масса — 39,31 тонн. Калибр — 890 мм.

Москва. Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (разговорное Собор Василия Блаженного). Строительство собора велось с 1555 по 1561 год.

Москва. Спасская башня Кремля. Название происходит от размещавшихся с обеих сторон над воротами икон Спаса. Год постройки — 1491.

Москва. ГУМ.

Москва. Центральный Детский Мир на Лубянке.

Москва. Памятник «Покорителям космоса». 1964 г. Высота — 107 м. Материал — титан.

Москва. ВДНХ. Фонтан «Дружба народов». 1954 г.

Москва. Фонтан «Каменный Цветок». 1954 г.

Москва. Музей иллюзий.

Москва. Музей иллюзий.

Москва. Музей иллюзий.

Москва. Музей иллюзий.

Выезжать из Москвы думал через МКАД, но, глянув на карту Яндекса онлайн, увидел там массу пробок. Решено было довериться навигатору по прокладыванию маршрута на трассу М2. К моему удивлению, мы проехали через всю столицу, включая центр, без единой пробки. И это днём! Яндекс — рулит!

Маршрут Москва — Щекино.

В этот день было запланировано посещение поместья Л.Н. Толстого в Ясной Поляне возле Тулы. К сожалению, на экскурсию мы не попали, хотя приехали чуть позже 16:00. В это время их уже не проводят, но можно погулять по территории поместья, что мы и сделали. Не совсем понятна логика работы музея-заповедника — почему так рано заканчивают экскурсии? Людей в это время было ещё довольно много — могли прилично заработать. Мы обошли поместье по красивым аллеям, посетили очень простую могилу писателя, посидели возле тихих прудов. А ещё купили в сувенирных ларьках оригинальное варенье из еловых шишек (предварительно можно продегустировать) и, конечно же, очень вкусный тульский пряник и настоящую пастилу.

Ясная Поляна. Поместье Л.Н. Толстого.

Ясная Поляна. Поместье Л.Н. Толстого.

Ясная Поляна. Поместье Л.Н. Толстого.

Ясная Поляна. Поместье Л.Н. Толстого.

Ясная Поляна. Поместье Л.Н. Толстого.

Ночевали в небольшом городке Щёкино, в одноимённом гостиничном комплексе (ул. Советская д. 4). Номер со всеми удобствами на 4 обошёлся дороговато (в 2800 руб.). Кстати, там же есть прекрасная баня с бассейном, разными парилками (хаммам, сауна) и бильярдом. Мы взяли 2 часа (900 руб. за всё) и очень хорошо отдохнули. Детям больше всего понравился бассейн с джакузи. После стольких дней в пути это было очень кстати.

Маршрут Щекино — Россошь.

На следующий день было запланировано посещение музея, посвящённого Курской битве в Прохоровке, что и было реализовано. Кроме того, посетили музей бронетанковой техники, расположенный рядом.

Звонница на Прохоровском поле (1995 г.)

Прохоровка.

Прохоровка. Музей «Третье ратное поле». Монумент «Танковый таран».

Прохоровка. Музей «Третье ратное поле России».

Прохоровка. Музей «Третье ратное поле».

Прохоровка. Музей «Третье ратное поле».

Прохоровка. Музей «Третье ратное поле».

Прохоровка. Музей «Третье ратное поле». Можно подержать в руках настоящее стрелковое оружие времён ВОВ.

Прохоровка. Музей бронетанковой техники.

Прохоровка. Музей бронетанковой техники.

Прохоровка. Музей бронетанковой техники.

Прохоровка. Музей бронетанковой техники.

Прохоровка. Музей бронетанковой техники.

Прохоровка. Музей бронетанковой техники. Точная копия цехов Уралмаша.

Прохоровка. Музей бронетанковой техники.

Прохоровка. Вокруг музея бронетанковой техники.

Прохоровка. Вокруг музея.

Прохоровка. Храм Святых Апостолов Петра и Павла. 1995 г. По форме напоминает свечу.

Прохоровка. Храм святых Петра и Павла. На мраморных плитах его стен высечены имена около 10 тысяч воинов, павших в Прохоровском сражении.

Если честно, от музея я ожидал гораздо большего. Он претендует на звание одного из самых современных и технологичных (всякие там электронные табло, проекторы), но на деле это не все работало, да и не сильно впечатлило. Экскурсия не очень интересная, о самой битве рассказано мало и поверхностно. К моему удивлению, на втором этаже музея большая экспозиция посвящена уже всяким древним временам, флоре и фауне региона, то есть музей превратился в обычный краеведческий. И это, несмотря на абсолютно новое большое здание и колоссальные средства, вложенные в его постройку. Хотелось услышать подробности и хронологию событий величайшей битвы в истории человечества, больше цифр, дат, фамилий и фактов про подвиги отдельных бойцов и командиров. Но, увы, только общеизвестные данные и очень скудные экспозиции. Отдельно стоящий музей бронетанковой техники тоже не особенно впечатлил. В основном одни небольшие макеты и трудночитаемый мелкий текст под экспонатами (экскурсию мы не брали). Не претендую на однозначность суждений, не судите строго. Это лишь мое мнение, просто мы уже много где побывали и много что посмотрели на военную тематику, особенно в Крыму. Возможно, для полноты картины о Курской битве, необходимо было съездить в Белгород и посмотреть панораму. Но сразу это не запланировали, а теперь уже не успевали.

На ночёвку остановились в Россоши в отеле «Тальянка» (ул. Фрунзе 70). Был забронирован номер со всеми удобствами и кухней.

Ранним утром следующего дня взяли маршрут по направлению к трассе «Дон» М4.

Маршрут Россошь — Керчь.

На выезде из Россоши нас остановил очень солидный гаишник и рассмешил абсолютно нестандартным вопросом: «Чего это вы такие серьёзные?» Проверил документы и пожелал хорошего пути. Думаю, просто принюхивался. Но у нас «железное» правило: в дороге никакой алкоголь не употреблять.

Красавец Дон.

Вот такой красивый Дон. Специально свернули с дороги полюбоваться природой.

В этот день нужно было доехать до Крыма, немногим более 900 км. Здесь маршрут стандартный — через Ростов-на-Дону, Динскую, Новотитаровскую, Старовеличковскую, Старонижнестеблиевскую, Славянск-на-Кубани, Темрюк и Голубицкую. Мы целенаправленно объезжаем Тимашевск, с его проблемным железнодорожным переездом (хотя там и есть объезд). Наверное, правильнее будет сказать, что уже привыкли так ездить.

Последние 100-150 км до переправы количество машин в обоих направлениях очень сильно увеличилось, а дорога — узкая, да ещё и населённые пункты постоянно… Все эти проблемы значительно снизили среднюю скорость движения. Обгоны стали практически невозможны. Но, несмотря ни на что, мы таки добрались до парома. На удивление (ведь пик сезона!) очереди практически не было. Довольно быстро оформили билеты (мы уже были в компьютерной базе кассы) и сразу на паром. Заранее был прикуплен хлебушек, которым дети, с большим удовольствием, кормили с борта судна чаек. Вот так, уставшие, но довольные добрались до Керчи, где живут наши дедушка и бабушка.

Керченская переправа.

Мы уже неоднократно были во многих уголках Крыма, поэтому каждый раз пытаемся разнообразить маршрут. Обычно предпочитаем ездить в отпуск в первой половине лета, так как в это время на юге меньше народа и ещё не очень жарко. Но, в этом году отпуск пришёлся на вторую половину лета, и мы попали в самое пекло.

В Керчи задержались на несколько дней. Чтобы не стеснять родителей, сняли благоустроенную двухкомнатную квартиру в городе недалеко от моря за 1500 рублей в день (с кондиционером). Купаться чаще всего ездили в посёлок Юркино (на Азовском море), где хороший песчаный пляж и чистая вода. Туда ведёт неплохая асфальтная дорога, но можно проехать и по грунтовке через поля.

Крым. В окрестностях Керчи. По пути на пляж в Юркино.

Традиционно измазались грязью в лечебном грязевом озере Чокрак, что в с. Курортное. Из-за жары на Генеральские пляжи в этом году не поехали, хотя была и палатка, и желание провести ночёвку на берегу моря.

Озеро Чокрак за посёлком Курортное.

Курортое. Грязевое озеро Чокрак.

Грязевое озеро Чокрак в окрестностях с. Курортное (Азовское побережье). Грязь здесь лечебная, это давно доказано, а вот лечебницы нет. В 40-50 метрах от озера находится шикарный песчаный пляж.

В Героевке, что на черноморском побережье недалеко от Керчи, посетили музей Эльтигенского десанта. Много раз ездили на пляж в этот посёлок, но в музей всё как-то не заходили. А тут решились и… очень не пожалели! Несмотря на скромные размеры здания музея (одноэтажное, старое строение из 4-5 комнат), все очень понравилось. Билеты дешёвые. Экскурсия очень интересная. В основном это заслуга экскурсовода-энтузиаста, которая так рассказала историю героического десанта, что у многих на глазах блестели слёзы. Сухие цифры, даты и имена командиров удивительно сочетались с рассказами о личных и массовых подвигах солдат, матросов и медицинских сестёр. Даже не верится, что так эмоционально можно проводить экскурсии. Для этого надо действительно любить свое дело, свой музей и искренне восхищаться теми людьми, которые участвовали в этих боях. Кстати, работники музея и сегодня проводят исследовательскую работу об участниках десанта — активно собирают информацию о судьбах оставшихся в живых солдат.

При проведении Керченско-Феодосийской операции в штормовую ночь на 1 ноября 1943 г. у рыбацкого поселка, носившего название Эльтиген, высадился морской десант, захвативший на берегу небольшой плацдарм. Эта операция имела важное стратегическое значение и способствовала освобождению всей территории крымского полуострова, которое состоялось в 1944 году. Большинство участников этих боёв погибли, но небольшой группе удалось прорваться в город, а впоследствии даже эвакуироваться. Многие получили звание Героя Советского Союза. Рекомендую всем сходить в этот музей, особенно с детьми. Такое нельзя забывать.

Керчь. Музей Эльтигенского десанта.

Керчь. Музей Эльтигенского десанта.

Керчь. Музей Эльтигенского десанта.

Керчь. Музей Эльтигенского десанта.

Керчь. Музей Эльтигенского десанта.

Керчь. Музей Эльтигенского десанта.

Керчь. Монумент памяти Эльтигенского десанта «Парус». Установлен в 1985 году. Памятник высотой 20 метров и весом 2 тысячи тонн сделан из железобетона.

Керчь. Героевка. Памятник десантникам Эльтигена (братская могила).

Керчь вообще очень богата на исторические места, которые не только связаны с войной. Это, наверное, самый древний город нашей страны: в 2000 году ему исполнилось 2600 лет!!! Ведь это столица (Пантикапей) древнего Боспорского царства, ровесница Древнего Рима! Обязательно нужно сходить (или заехать на машине) на гору Митридат (с осмотром древнего городища), посетить остатки крепости Еникале, краеведческий музей, побывать в Аджимушкайских каменоломнях и в Царском кургане, увидеть своими глазами настоящие грязевые вулканы и много другое. Всё это я уже описывал в своих рассказах о предыдущих поездках в Крым.

Из Керчи мы взяли курс на западный Крым. Давно хотели съездить на знаменитый мыс Тарханкут. Это очень красивое место с уникальной экосистемой. Берег здесь представлен скалистой породой с крутыми обрывами. Ввиду отсутствия рек, вода возле этого мыса всегда очень чиста и имеет в тихую погоду бирюзовый оттенок. Мы добрались до прибрежного посёлка Оленевка и дальше, по грунтовке, поехали вдоль берега. К сожалению (а может и наоборот), в этот день поднялся сильный ветер и в море разбушевался настоящий шторм. Поэтому насладиться красивой прозрачной водой не получилось. Да и водная экскурсия накрылась… Но зато, как великолепно море в гневе! Думаю, что не каждому довелось увидеть знаменитую «чашу любви» Тарханкута в бурлящих потоках и пене! Многие сидели там на камнях и просто подолгу наслаждались зрелищем бушующего моря. Да, природа хороша во всех своих проявлениях! На следующий год обязательно приедем сюда ещё раз. Нужно будет реализовать экскурсию на катере, понырять с маской и, возможно, поплавать на каяке… А ещё, это рай для дайверов.

Тарханкутский маяк. Построен в 1816 году из Инкерманского камня, действующий. Шторм. Его брат-близнец стоит в Херсонесе.

Тарханкут.

Тарханкут.

Тарханкут.

На фоне скульптуры Сердца Тарханкута — «Мыслитель».

Тарханкут во время шторма.

Скалы Тарханкута.

Тарханкут. Церковь Святого Николая покровителя моряков на Большом Атлеше.

Тарханкут. Сквозной грот.

Скалы Тарханкута, шторм.

Тарханкут. «Чаша любви». Желающих окунуться нет — море в гневе…

Тарханкут. «Чаша любви» просто бурлит.

В этот же день мы добрались до Севастополя, где остановились в заранее забронированном частном мини-отеле. Обещали поселить на 2-ом этаже с видом (с балкона) на бухту, но по приезде сказали, что номер уже сдан кому-то, и предложили другой, но на первом этаже, причём за те же деньги. Хоть мы и разозлились, но деваться было уже некуда — пик сезона. Пришлось соглашаться. Думаю, что не нас одних заманили красивым видом с балкона. Так как номер бронировался через booking.com, то и соответствующий комментарий мы оставили. Зло должно быть наказано…

Мы специально искали место проживания на Северной стороне, недалеко от переправы. Если вы хотите посвятить городу несколько дней, то лучшего района города не придумаешь. Во-первых, здесь намного дешевле, во-вторых, тише и спокойней, а в-третьих, переплыв на пароме на южную сторону (можно и на автомобиле), вы попадаете практически в центр города, на центральную набережную.

В этот раз наш приезд в Севастополь совпадал с днём Военно-Морского флота. Хотелось своими глазами увидеть все праздничные мероприятия. Парад проходил в главной Севастопольской бухте. Разумно предвидя жуткую жару и толпы людей на главной набережной, мы решили посмотреть все действия с берега северной стороны бухты. Здесь и деревья, и травка, на которой можно посидеть. Однако и тут собралось столько людей, что сидеть уже не получалось. Причём многие пришли заранее и заняли самые лучшие и тенистые места. А жара в тот день была приличная. Детям это, конечно, далось с трудом. Да и далековато глядеть. Были, конечно, и красивые военные корабли, и парусник Херсонес, и самолёты, и стрельба из пушек, и запуск ракет, и даже высадка десанта. Но всё-таки с центральной набережной обзор был, видимо, намного лучше. А ещё лучше, наверное, было все посмотреть по телевизору под кондиционером.

Уже потом, после обеда, переправляясь на пароме на Южную сторону бухты, проплыли вблизи красивых военных кораблей, прогулялись по набережной и посетили музей истории Черноморского флота Росси. Он был открыт еще в 1869 году, а в нынешнем здании (которое было специально построено для музея) с 1895 года. Сам музей понравился, но нужно брать экскурсию. Без неё многое будет непонятно. Ведь за каждым экспонатом, фотографией или картиной стоят великие имена, события и необыкновенные истории. Вечером того дня был необыкновенно красивый салют, посмотреть на который вышли, наверное, все жители города!

Севастополь. День Военно-Морского флота.

Севастополь. День Военно-Морского флота.

Севастополь. День Военно-Морского флота.

Севастополь. Главная набережная.

Севастополь. День Военно-Морского флота. Памятник затопленным кораблям. Монумент сооружён в 1905 году к 50-летию Первой обороны Севастополя, во время которой были затоплены русские парусные корабли, «чтобы заградить вход неприятельским судам на рейд и тем самым спасти Севастополь» (П. С. Нахимов).

Севастополь. Памятник Адмиралу П.С. Нахимову.

На другой день у нас был запланирован подвиг! Необходимо было посетить знаменитый мыс Фиолент и Яшмовый пляж, находящиеся в окрестностях Севастополя. Если на первый можно заехать прям на автомобиле и полюбоваться действительно очень красивыми видами, то вот второй объект — это и есть подвиг.

Крым. Мыс Фиолент.

Крым. Мыс Фиолент.

Крым. Мыс Фиолент.

Крым. Мыс Фиолент.

Чтобы попасть на этот Яшмовый пляж, нужно было спуститься с высокого обрыва (около 150 м) по самодельной и очень крутой лестнице аж в 900 ступенек. Но это, как говорится, ещё полбеды, а вот подняться потом… Причём назад-то мы шли уже в полдень, в самое пекло!!! Приходилось делать перерывы, благо местами есть лавочки и тенёк под деревьями. Ноги потом болели несколько дней )). Сам пляж, конечно, очень красивый. Берег состоит из мелкой гальки, в которой действительно много камней с вкраплениями яшмы разных оттенков. Вода здесь, как правило, тоже всегда чистая и прозрачная, но нам опять не повезло. После недавнего шторма, ввиду смешения разных глубоководных слоев, вода у берега была не выше 12-14 градусов! И это все в жуткую июльскую жару!!! Дети купаться не решились, ну а мы с супругой — ведь недаром с Севера )). Не могли мы уйти отсюда, не окунувшись! Иначе подвиг был бы не полным!

На самом деле, попасть на этот пляж можно и не совершая подвигов. Из Балаклавы к пляжу курсируют мелкие моторные лодочки и ходит катер по определённому расписанию. Но мы ведь не ищем лёгких путей!!! А то и вспомнить нечего будет! Да и сброшенные килограммы лишнего веса немного утешали психику…

По пути к Яшмовому пляжу — памятник Пушкину. Он действительно останавливался на ночлег в расположенном рядом монастыре.

Крым. Георгиевский монастырь. По легенде, монастырь был основан в 891 году таврическими греками-мореплавателями, которых у Фиолента настигла буря.

Крым. Виды на море по пути к Яшмовому пляжу.

Крым. Скала Святого Явления или Георгия. Именно здесь попавших в свирепый шторм греческих купцов, по легенде, спасло явление святого Георгия, который остановил бурю. Поднявшись на утес, пострадавшие обнаружили там икону Святого Георгия.

Следующей намеченной точкой в Крыму была астрофизическая обсерватория в посёлке Научный, что недалеко от Симферополя.

Путь пролегал через Бахчисарай, где мы заехали на обед (уже не в первый раз) в понравившееся нам кафе «Hosh Sefa», где представлена вкусная национальная крымско-татарская кухня.

Бахчисарай. Кафе «Hosh Sefa». Здесь готовят очень вкусные блюда национальной крымско-татарской кухни.

Бахчисарай. Кафе «Hosh Sefa». Блюдо крымско-татарской кухни юфахаш — мелкие пельмени. Очень вкусно!

По пути, возле посёлка Скалистое, заехали на затопленный карьер, в котором ранее добывали камень-известняк. Его называют сейчас Мраморным (и даже Марсианским) озером. Вода в нём имеет необычный бирюзовый оттенок, что очень нехарактерно для пресноводного водоёма. Мы искупались, пофоткались и поехали дальше в п. Научный.

Мраморное озеро возле села Скалистое. Бывший карьер. Вода удивительной чистоты.

Мраморное озеро возле села Скалистое. Бывший карьер.

Обсерватория была открыта в 1945 году, сразу после войны, используя трофейные немецкие телескопы. Основная часть её расположена на южном склоне горы Сель-Бухра на высоте 550—600 метров. Большинство сотрудников живёт в расположенном в непосредственной близости от обсерватории посёлке Научный. Он основан в 1957 году. Горы с восточной, южной и западной сторон покрыты лесами, блокирующими внешнюю засветку и пыль. Всего на территории обсерватории и НИИ около 20 телескопов. В последние годы украинской власти обсерваторию и НИИ хотели закрыть, земли отдать под коттеджное строительство (на основании постановления правительства Украины). В 2015 году, распоряжением правительства России обсерватория получила государственный статус и вошла в состав РАН.

Крым. Поселок Научный. Обсерватория.

Крым. Поселок Научный. Обсерватория.

Крым. Поселок Научный. Обсерватория.

Крым. Поселок Научный. Обсерватория. Вид на окружающие горы.

Крым. Поселок Научный. Сосновый бор. Тишина, прохлада и спокойствие.

Крым. Поселок Научный. Сосновый бор.

Крым. Поселок Научный.

Крым. Выезжая из посёлка Научный.

Сам посёлок закрытый, и попасть туда можно либо с экскурсией, либо по заранее оформленной брони в гостинице, что мы и сделали заблаговременно. Раньше экскурсии проводили в курортный сезон ежедневно, но нам опять не повезло. В этом году их стали проводить только в определённые дни и только по предварительной записи. Даже в частном порядке нам не удалось никого уговорить на экскурсию. Но от одной ночёвки в этом посёлке отказываться не стали. И, в итоге, не пожалели. Это действительно очень красивое и необыкновенно тихое место. Посёлок расположен на вершине горы и утопает в сосновом бору. Все домики — древние сталинки, но многие активно реставрируются. А чего стоила гостиница — как будто попал в 50-е! Все там натурально из той эпохи (некоторая мебель, двери, окна, балконы и т.д.), но в неплохом состоянии. А одни 5-метровые потолки чего стоят! Администратор гостиницы сказала нам, что многие приезжают сюда только ради тишины и спокойствия. Вечером немного прогулялись по посёлку, дошли до зданий нескольких телескопов, насладились прекрасными горными видами, звёздным небом и тишиной. На будущий год обязательно попытаемся попасть на экскурсию в обсерваторию.

Утром следующего дня направились дальше по маршруту. Предстояло побывать на Мангуп-Кале, проехать через Ай-Петри и спуститься к Ялте, где в Ливадии у нас был забронирован номер в частном отеле.

Минуя Бахчисарай, через село Залесное, доехали до посёлка Ходжа Сала. Запарковались практически у самого входа на территорию, возле кассы. От этого места на Мангуп ведут пешие тропинки, но есть и горная дорога. Можно нанять внедорожник (УАЗ за 4 тыс. рублей) и заехать на гору с ветерком, получив заряд адреналина от опасной дороги. На неподготовленном внедорожнике туда тоже лучше не ехать, дорога достаточно коварная. Мы не стали рисковать своим автомобилем и решили прогуляться пешком. Это где-то около 2 км постоянного подъёма в гору, правда, большая часть — в лесу. Если не торопиться, то подъём будет не в тягость.

По пути встретилось старое заброшенное Караимское кладбище — Некрополь, датируемое XV — XVIII веками. Ближе к плато тропинка привела нас к роднику с чистой и прохладной водой. Это было очень кстати, так как взятая с собой вода к этому времени была уже на исходе.

Мангуп-Кале — самый крупный пещерный город Крыма. Находится на горе (гора-останец) Баба-даг (означает «Отец-Гора»). Наивысшая точка плато — 583 м над уровнем моря, а само плато возвышается над близлежащими долинам на 250 м, площадь около 90 гектаров. Следы пребывания первых людей относят к 4-3-му тысячелетиям до нашей эры (энеолит, или медный век). В I веке нашей эры Мангуп заселяли Тавры. В III-IV веках нашей эры приходят скифы-сарматы. IV-V века Мангуп заселяют готы и аланы. В VI-VII веках на Мангуп приходят византийцы и появляются первые наземные постройки, остатки которых дошли до наших дней. Это было государство Крымская Готия (в некоторых источниках — Дория), со столицей Дорос, расположенной на Мангупе. В VII веке было крупное нападение хазар на Мангуп, город был захвачен и какое-то время в нем размещался хазарский гарнизон. Следующий и самый яркий этап развития города-крепости относят к XIII-XV векам нашей эры, и связан он с поздневизантийским княжеством Феодоро, столица которого располагалась на Мангупе. В 1475 году турки после шестимесячной осады захватывают Мангуп. При захвате было разрушено довольно много строений и сооружений. До 1774 года на Мангупе располагается турецкий гарнизон. Именно с тех времен к названию Мангуп появилась приставка Кале. Мангуп-Кале — крепость Мангуп. Последними из постоянных жителей были караимы, и покинули они Мангуп-Кале в 1794 году.

Большинство архитектурных объектов на плато представляют собой одни развалины, но возле каждого расположены большие щиты с подробной исторической информацией. На некоторых объектах активно работают археологи. Множественные пещеры, бывшие ранее жилыми помещениями, расположены по краю скалы и доступны для посещения. А виды, открывающиеся взору просто прекрасны. На обход всех достопримечательностей ушло около 2 часов. Обратно возвращались по другой тропинке, более короткой и крутой. Только когда углубились в лес, попался уже другой родник с чистой и холодной водой. По мере подъема и спуска столкнулись с остатками бывшей крепостной стены с башней. Все поросло кустарниками и деревьями. Видимо, до реставрации этого объекта еще не дошли руки археологов и историков. К машине спустились усталые, но довольные.

Крым. Тропинка на Мангуп.

Крым. Тропинка на Мангуп.

Крым. По пути на Мангуп. Караимский Некрополь — заброшенное кладбище. Надгробия. Текст на иврите.

Крым. По пути на Мангуп. Караимский Некрополь — заброшенное кладбище.

Крым. По пути на Мангуп. Караимский Некрополь — заброшенное кладбище. Надгробия. Текст на иврите.

Крым. Мангуп. Развалины бывшей столицы царства Феодоро.

Крым. Вид с Мангупа.

Крым. Вид с Мангупа.

Крым. Вид с Мангупа.

Крым. Вид с Мангупа.

Крым. Мангуп. Пещеры.

Крым. Мангуп-кале. Остатки крепостной стены.

Крым. Мангуп-кале. Остатки главных ворот.

Крым. Мангуп. Пещеры.

Крым. Мангуп. Пещерный город.

Крым. Мангуп. Пещеры.

Крым. Мангуп. Пещеры.

Крым. Мангуп. Пещеры.

Крым. Мангуп. Пещеры.

Крым. Мангуп. Пещерный город.

Крым. Мангуп. Пещерный город.

Крым. Мангуп. Остатки крепостной стены со стороны долины.

Крым. Мангуп. Тропинка вниз.

Дальнейший путь пролегал по очень красивой горной дороге на Ай-Петри. Возле спуска к Большому Каньону есть неплохое кафе, расположенное в лесу, где мы и остановились на обед.

Ай-Петри порадовала очищенной территорией от незаконных кафе и надоедливых зазывал. Предварительно думали пройтись по подвесным мостам на зубцы скалы, расположенные на высоте 1234 м. До них нужно было еще прилично идти пешком, а сил уже почти не было. Да и народу там было очень много, а время поджимало. Решили оставить этот экстрим на следующий раз. Полюбовались красивыми видами, пофоткались и поехали вниз, к Ялте. Эта дорога тоже достойна восхищения. Главное — не торопиться. Тем более трасса изобилует разворотами на 180º и опасными разъездами.

Крым. Ай-Петри. Вид на Ялту.

Крым. Ай-Петри.

В Ливадии мы задержались на 2 дня (две ночёвки). Номер со всеми удобствами и кондиционером на четверых стоил 3,5 тыс. рублей в сутки. Дорого, но оно того стоит — один вид из окна заставляет забыть о деньгах!

Крым. Ливадия. Вид на море возле нашего отеля.

Крым. Ливадия. Вид с балкона нашего номера в отеле.

Крым. Ливадия. Вид из окна нашего номера в отеле.

В Ливадийском дворце мы уже были, поэтому посетили другие места. Утром следующего дня прогулялись по набережной Ялты (от нашего отеля 15-20 минут пешком) и прокатились на малой канатной дороге (до мемориала воинам, защитникам города), с которой открываются красивые виды на город и море.

Ялта.

Ялта.

Ялта. На набережной.

Набережная Ялты.

Набережная Ялты.

Вид на Ялту с городской канатной дороги.

Ялта. Мемориал воинам, погибшим за город.

Вид на Ялту с городской канатной дороги.

Набережная Ялты.

Днем, взяв такси, съездили в дегустационный зал Массандровских вин, который находится возле Воронцовского дворца (в самом дворце мы были уже много раз). Это фирменный магазин Массандры, в котором (в подвале) расположен дегустационный зал. Здесь можно попробовать разные вина в очень широком ассортименте, а затем прикупить понравившихся. Кроме того, здесь же проводят экскурсии, на которых рассказывают про дегустируемую продукцию завода. Мы хотели попасть именно на такую экскурсию. Но, к сожалению, люди предпочитали самостоятельно пробовать вина, а для экскурсии необходимо было набрать как минимум 4-5 человек. Для понимания того, какое вино вы употребляете и как это правильно делать, обязательно нужно экскурсионное сопровождение. Иначе вы очень много потеряете. Чтобы не переплачивать, нам предложили видео экскурсию-дегустацию. Кстати, очень удобно. Можно в любой момент остановить видео и посмаковать вино. Получилось очень здорово. Мы, вдвоём с супругой, одни в огромном красивом зале с набором бокалов разных вин! И пусть весь мир подождёт…

Если есть желание посмотреть на сам процесс создания вина, то нужно ехать на завод в Массандру, но на экскурсию надо записываться заранее.

Вечером прошлись по Царской тропе, которая берёт свое начало от Ливадийского дворца. Ее длина 6711 м, причем по всей протяженности стоят указатели, обозначающие, какое расстояние уже пройдено и сколько еще осталось. В своё время она была создана для прогулок императора. Особенностью её было отсутствие каких-либо подъёмов и спусков, а также прекрасные виды на море на всём протяжении. В советский период она использовалась в оздоровительных целях для пациентов кардиологического санатория, расположенного во дворце. Нынче же состояние тропы оставляет желать лучшего. Абсолютно неухоженный вид, местами осыпи и просто кучи мусора. Выросшие деревья и кустарники давно закрывают вид на море на большей части тропы. Мы дошли до ротонды (более 1,5 км), которая находится просто в плачевном состоянии. Дальше идти не стали, так как стало стремительно темнеть, да и устали прилично (ох уж эти южные тёмные ночи, не то что у нас — гуляй хоть до утра!)

Вид на южный берег Крыма с Царской тропы.

Купаться в Ливадии ходили на пляж «Дельфин». Берег представлен крупной галькой. Глубина наступает довольно быстро. Для маленьких деток не очень удачное место. К пляжу можно подъехать на машине, но с парковкой проблема — мест очень мало.

Следующая часть нашего крымского отдыха проходила в Судаке. Добирались через Симферополь, хотя есть и другая дорога — вдоль южного побережья Чёрного моря. По пути, недалеко от Ялты прямо на дороге (возле остановки «Пушкино»), купили необыкновенно вкусный инжир у одного из торговцев. Оказалось, что этот мужик сам выращивает более 8 видов этого фрукта. Часть продаёт оптом, часть в розницу. Мы взяли 3 вида инжира по 1 кг и банку варенья. Такой вкуснотищи ещё не пробовали (хотя знаем толк в этом продукте)!

Крымские горы. По пути к Ангарскому перевалу.

Крымские горы. По пути к Ангарскому перевалу. Впервые проезжую дорогу через Ангарский перевал проложили русские солдаты в 20-х годах XIX века.

Ангарский перевал. Памятник троллейбусу. Здесь проходит самый длинный в мире троллейбусный междугородный маршрут длиной 84 км. На троллейбусе написано: перевезено свыше 20 млн. пассажиров, пробег — 1,9 млн. километров. Г.в. — 1972.

В Судаке обычно останавливаемся у наших очень хороших друзей за символическую плату. Мы любим Судак по нескольким причинам. Во-первых, здесь друзья, во-вторых, все на порядок дешевле, чем на ЮБК. В-третьих, есть разные пляжи: и песчаные, и галечные. В-четвёртых, есть и скалы, и лес, и море, и водопады, и т.д. и т.п….

Отдельно хочу сказать про посёлок Новый Свет — это просто райское местечко! Мы давно сбились со счёта, сколько раз были там. Неоднократно ходили по тропе Голицына, катались на катерах и катамаранах, купались в море, были на дегустационной экскурсии (шампанских вин) в доме-музее князя Голицына. И главное — как там красиво!!! Настоятельно всем рекомендую туда съездить.

Крым. Посёлок Новый Свет.

Крым. Посёлок Новый Свет. Скала Сокол. Можжевеловая аллея.

В этот раз мы взяли напрокат катамаран и проплыли на нём аж до Царского пляжа. Накупались в необыкновенно чистой воде нескольких бухт. Правда, ноги потом чуть не отвалились — тяжело с непривычки долго крутить педали ))

Крым. Поселок Новый Свет. Вид на Судак с катамарана.

Крым. Новый Свет. Гора Коба-Кая. Проплывая вдоль тропы Голицына.

Крым. Бухты Нового Света.

Крым. Новый Свет. Грот Шаляпина.

Крым. Проплывая по бухтам Нового Света.

Крым. Бухты и скалы Нового Света.

Возле самого Судака есть разные пляжи. На городской мы не ходим по причине многолюдности. При наличии машины гораздо лучше съездить на пляжи мыса Меганом или в село Прибрежное (там песчаный пляж — рай для деток). Причём, если на одном пляже будет штормить, то на другом — как правило, штиль. Можно еще съездить на пляжи в села Морское, Рыбачье, Малореченское. В последнем, кстати, есть уникальная церковь-маяк и музей катастроф на водах.

Крым. Судак. Пляж. На фоне мыса Меганом.

Из Судака в этот раз съездили в село Зеленогорье (до 1945 года — Арпат). Там находится дивное озеро изумрудного цвета. Я знал, что в августе оно значительно мельчает и теряет свою красоту, но всё-таки решились посмотреть.

Само озеро оказалось искусственным — образовано рукотворной насыпью. Вода в нём действительно зелёная, но мутная и уровень воды упал, наверное, метров на 8-10. Питающий его ручеёк пересох. Мы обошли озеро вокруг по узкой тропинке. Окружающие горы достаточно красивы. Но, видимо, сюда нужно приезжать в мае-июне, когда трава на склонах зелёная, а озеро полноводно. Имеющаяся над озером тарзанка оказалась самодельной, да и обсуживающих её людей мы не нашли. Хотя, на такой экстрим, наверное, не решились бы — уж больно затрапезный вид у неё.

Зеленогорье. Зелёное озеро. К сожалению, уровень воды значительно снизился.

Крым. Зеленогорье. Озеро.

Крым. Зеленогорье. Красивые скалы вокруг озера. Весной и в начале лета здесь намного красивее — склоны гор покрыты зелёной травой и озеро полноводно.

Крым. Зеленогорье. Обмелевшее к концу лета озеро.

Пройдя через село, добрались до Арпатских водопадов. Учитывая засуху, они тоже были не очень многоводными. Но и здесь не обошлось без рукотворной запруды, образующей небольшой бассейн для купания. Мы, как и многие, окунулись — холодная вода здорово освежает!

Крым. Зеленогорье. Подъём к Арпатским водопадам.

Крым. Зеленогорье. Подъём к Арпатским водопадам.

Крым. Зеленогорье. Обмелевшие к августу Арпатские водопады.

Крым. Зеленогорье. Искусственно образованный бассейн на Арпатских водопадах. Несмотря на жару, вода прохладная.

В селе сдаётся много домиков для туристов. Есть кафешки. Мы купили у одного из сельчан прекрасное варенье из кизила, а также домашних огурцов, помидор и знаменитый сладкий ялтинский лук.

Крым. Пляж недалеко от с. Морское.

В один из дней судакского отдыха сделали вылазку в Коктебель. В планах была морская и пешая прогулки по старому остывшему вулкану Кара-Даг.

Название Кара-Даг переводится с турецкого и крымско-татарского языков на русский как «чёрная гора». Кара-Даг — остатки вулкана, действовавшего около 150 миллионов лет назад как проявление среднеюрского вулканизма. Большой интерес вызывают причудливые прибрежные скальные образования, среди которых скалы Шайтан-капу (Чертовы, или Золотые ворота), Чёртов Палец, Иван-Разбойник, Лев и др.

От пешей экскурсии пришлось отказаться ввиду жары. Пройти 5-7 км по горам в августовскую жару было почти нереальным. А вот морская прогулка на катере, загримированном под старинный деревянный корабль, вполне удалась. Нам рассказали немного о Кара-Даге, об отдельных скалах, поведали разные легенды, прокатили вдоль «Золотых ворот» и разрешили искупаться в открытом море. Это было здорово! Всем рекомендую! Свежо, весело и неутомительно, несмотря на жару.

Крым. Коктебель. Городской пляж.

Крым. Коктебель. Первые скалы Кара-Дага.

Крым. Коктебель. Кара-Даг.

Крым. Коктебель. Скалы Кара-Дага.

Крым. Кара-Даг. «Золотые ворота». Название связано с цветом скалы: она покрыта жёлтыми лишайниками, кроме того солнечные лучи на закате придают ей дополнительный красный оттенок.

Крым. Коктебель. Купание в открытом море возле Кара-Дага. Несмотря на штиль, течение в открытом море приличное — сносило от корабля быстро. Капитан обещал далеко отплывших потом вылавливать багром )). Вода необыкновенно синяя и очень чистая.

Крым. Коктебель. Кара-Даг. Морская экскурсия.

После этой прогулки по морю было намечено посетить известный мыс Хамелеон. Он расположен недалеко от Коктебеля. Очень удивил КПП при въезде на прибрежную территорию — денег не брали, но рекомендовали не задерживаться (не оставаться на ночёвку с палаткой) и не съезжать с дорог. По мне, так лучше бы брали деньги и следили за порядком и чистотой. Это было бы и честнее и правильнее. Рядом с этим мысом расположен уникальный пляж в Тихой бухте. Море там мелкое и очень чистое — рай для маленьких деток. Несмотря на мартышкин труд ребят на КПП, на берегу этой бухты было множество палаток. А вот мусорные баки были переполнены. Не лучше ли организовать нормальный кемпинг с туалетами, душами, местами для отдыха и чистыми мусорными баками за умеренные деньги?

Купаться мы не пошли, у нас была другая цель — мыс Хамелеон!

Название мыса происходит от способности менять цвет в зависимости от времени суток, погоды, положения солнца и облаков. По наблюдениям мыс может менять цвет до 20 раз в день. Да и если посмотреть на него со стороны, можно заметить, что он имеет характерные очертания, совпадающие со странной ящерицей. Самая высокая точка мыса — 61 метр над уровнем моря. Состоит Хамелеон преимущественно из твёрдых пород глинистого сланца, поэтому в научной сфере его принято называть Топрак-Кая, что в переводе с татарского означает «глиняная скала».

Крым. Коктебель. Крутой подъём на мыс Хамелеон.

Крым. Коктебель. Мыс Хамелеон. Высота мыса над уровнем моря около 60 метров, а тропинка очень узкая. Страшно, аж жуть.

Крым. Коктебель. Узкая тропинка по «хребту» мыса Хамелеон. Мы дошли где-то до «головы», дальше побоялись.

Крым. Коктебель. Обрывистые края тропинки по «хребту» мыса Хамелеон. Хорошо видна трещина в породе, которая, видимо, скоро обвалится в море.

Мыс является исчезающей достопримечательностью, что обусловлено естественными причинам — берега подмываются морем и он обрушается. По гребню мыса осталась тоненькая тропинка, по которой можно пройти, да и то местами уже очень страшно! В этом мы смогли убедиться сами — до конца дойти не решились. Там тропинка стала уж очень узкой, а обрывы слишком опасными. На фото все видно лучше без слов. А вот что действительно прекрасно — так это виды на море и окружающие берега с высоты мыса!

Крым. Коктебель. Вид на Тихую бухту с мыса Хамелеон. Эта бухта действительно тихая — здесь редко бывают волны, а море не очень глубокое и чистое.

Крым. Вид на Коктебель с мыса Хамелеон. Необыкновенный штиль. Но море обманчиво — к концу дня начался настоящий шторм.

Крым. Коктебель. Виды с мыса Хамелеон.

Крым. Коктебель. Виды с мыса Хамелеон в сторону посёлка Орджоникидзе.

Однажды друзья сопроводили нас на пляж в дачный поселок Бугаз, что недалеко от мыса Меганом. Интересно было увидеть создаваемый кем-то из местных отель (или кафе, или ещё что-то) в виде огромного старинного корабля почти на берегу моря. Уж не знаю, что из этого получится, но то, что он уже стал местной достопримечательностью, так это точно. Прям Ноев ковчег какой-то…

В дачном посёлке Бугаз на одном из пляжей возле мыса Меганом увидели вот такой строящийся корабль. Видимо, будет кафе или отель. Прям какой-то Ноев ковчег…

Практически все вечера в Судаке проходили в дружеской компании под распитие вкусных крымских вин с употреблением шашлыка и других вкусностей. Как ни старались не толстеть, но пару лишних килограмм все-таки набрали…

Крым. Посёлок Орджоникидзе. Городской пляж.

Крым. По дороге из Судака в Феодосию.

Перед отъездом домой несколько дней еще провели в Керчи. Купались, загорали, укладывали вещи…

На удивление, паромная переправа опять нас не задержала. Переплыли на кубанский берег быстро и без проблем.

Порт Крым. Раннее утро, пасмурное небо, идеальный штиль. Через несколько часов после этого разразится сильный шторм и переправа будет закрыта на полдня. Нам повезло — мы успели…

Порт Крым. Переправа.

Домой добирались другим маршрутом. В первый день доехали до Серафимовича (около 1017 км) через Тихорецк, Зимовники, Волгодонск, Суровикино.

Маршрут Керчь — Серафимович.

Красивый закат где-то в Волгоградской степи.

На следующий день в Серафимовиче посетили Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь.

В монастыре хранится святыня — камень Пресвятой Богородицы. В обиходе его называют Монашкин камень или камень Арсении. Святой камень представляет большую прямоугольную глыбу, на которой отпечатались следы ладоней и коленей худенькой женщины. Считается, что к Арсении явилась Пресвятая Богородица и велела ей молиться на этом камне, и она так горячо молилась, что камень под ней раскалился и размягчился. В результате остались следы. Считается, что если припасть к камню, то можно излечиться от болезней и различных недугов.

Место красивое, храмы тоже. Знаменитая святыня — камень Арсении, находится в пещерах под монастырём. Но мы туда не попали, так как было ещё закрыто. К сожалению, время не позволило задержаться на подробную экскурсию по обители (экскурсии начинаются с 10:00, а мы были там в 8:00.)

Серафимович. Церковь Спаса Преображения на территории Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря.

Серафимович. Храм Казанской иконы Божией Матери с подземными ходами Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря. Год основания монастыря — 1670.

Серафимович. Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь. Территория монастыря очень ухожена.

Из Серафимовича взяли курс на Ульяновск.

Маршрут Серафимович — Ульяновск.

Путь составил 1024 км. Остановились в новом гостиничном комплексе «Арт-Ульяновск». Сняли два шикарных двухместных номера со всеми удобствами всего за 1100 рублей каждый! В отеле отличное и недорогое кафе.

Бескрайние поля подсолнухов где-то на просторах Ульяновской области и Татарстана.

Из Ульяновска до Екатеринбурга ехали по новому для нас маршруту через Нурлат, Альметьевск, Муслюмово, Дюртюли, Чернушку, Орду.

Маршрут Ульяновск — Екатеринбург.

Места красивые, трафик не напряжённый, изредка попадались грунтовки, но в целом дороги хорошие. Нам больше импонируют именно такие второстепенные дороги, нежели перегруженные федеральные трассы. Тем более что наш автомобиль грунтовкой не напугать. В этот день проехали около 1100 км.

На ночёвку остановились недалеко от Екатеринбурга в придорожном отеле «Три медведя». Очень неплохой номер на четверых со всеми удобствами в отдельном бревенчатом одноэтажном корпусе обошелся нам в 2400 рублей. В отеле есть хорошее и недорогое круглосуточное кафе.

В Екатеринбурге задержались на один день — надо было повидаться с роднёй и друзьями, да и просто отдохнуть от руля и дороги. И это замечательно получилось под коньячок и шашлычок — вкусно очень!!!

Маршрут Екатеринбург — Нефтеюганск.

Последний день пути от Екатеринбурга до Нефтеюганска ничем особенно не выделился. Маршрут традиционно пролегал через Серов, Ивдель, Югорск, Ханты-Мансийск. Так хоть и дальше, чем через Тюмень, но зато минимальный трафик при отличных дорогах. В этот день преодолели 1337 км и в 22:30 уже были дома.

Автомобиль в дороге ни разу не подвёл. В Крыму поменял тормозные колодки и всё, а по приезде домой масла, фильтры и т.п.

Итоги путешествия:

• общий пробег составил 12 554 км;
• пробег до Крыма — 5143 км, в Крыму — 2736 км, домой — 4675 км;
• средний расход дизельного топлива составил — 11,9 л / 100 км;
• израсходовано топлива 1491 л;
• потрачено денег на топливо — 58502 руб.;
• потрачено денег на проживание — 48130 руб.;
• расходы на штрафы — 0 рублей;
• время в путешествии с 15.07.2017 г. по 19.08.2017 г. — 36 дней;
• положительные эмоции — 100%!

Желаю всем удачи в пути и интересных путешествий!!!