Трансроссийская автомагистраль. Приморье — Крым через Москву

В июне 2021, без опыта длительных поездок, не на своей машине, я пустился в турне по самой большой стране мира. Один. У меня всегда была мечта отправиться далеко-далеко. Но не покупать билеты, а ехать самому. Наиболее реальный вариант — на автомобиле через всю Россию. И всё же, даже такой реальный вариант долгое время оставался нереальным в силу отсутствия времени и возможностей. Проживая в Приморском крае, я много раз бывал в западных регионах России. Но добираясь туда самолётом, я словно телепортировался — огромная Сибирь продолжала оставаться для меня терра инкогнито много десятков лет.

И вот, тысячи километров позади, тысячи километров впереди. Я уже позабыл, как выезжал, и не имею понятия, как буду подъезжать к конечной цели пути. Я просто в дороге уже долгие дни. Целыми днями я занимаюсь только тем, что рулю и давлю на газ. Мечта осуществляется — я пересекаю вдоль самый большой массив суши на планете Земля.

Предпосылки к поездке

Я живу в Дальнегорске, у восточного побережья Приморского края. Семейство сестры живёт в Москве. Дома есть старенькое авто родителей, которым они уже не пользуются, а у сестры ни одного автомобиля нет. Я предложил перегнать машину туда, тем более, что мама часто и подолгу у неё гостит.

Еду один. Чтобы не везти воздух, мама решила загрузить машинку вещами по полной. Благо, что сестра живёт на даче, и место в дачном доме вроде бы имеется. Итак, в Москву я повёз: ковры (ещё советские), старые книги, книжные полки к ним, коробки с посудой и сервиз, старинную швейную машинку Зингер, всевозможные тряпки и зимние вещи, одеяла. Кроме того, в салон вошли стеклянные банки с вареньями и соленьями из погреба. Когда я уже пытался побыстрее свалить от дома, мама прибежала с домашними цветами в горшочках. Ну прямо Ноев ковчег получился!

Теперь об аппарате, на котором я и собрался пуститься в путь. Ну конечно же, это праворульный япошка, кто ж ещё может обитать в самом близком к Японии (по расстоянию) городе Приморского края! Старичок 1994 года, Toyota Raum. Но всё ещё в бодром расположении духа. Перед поездкой провёл ему небольшой кузовной ремонт. Ну и ходовку подшаманили. Кроме того, поставил новый комплект резины и заменил масло. Собственно, и всё. На ремонт кондиционера и более доскональной диагностики всего остального времени уже не было.

23 июня. День 1.

Честно говоря, когда я отъезжал ранним утром от подъезда своего дома, я мало думал о том, какая длинная дорога мне предстоит. Машинально глянул на время, на счётчик километража, запоминая цифры. Выехал на главную городскую улицу с таким чувством, что еду в тысячный раз во Владивосток, не дальше. На сегодня у меня был чёткий план доехать до Хабаровска и заночевать там у знакомых. В то, что я доеду до Москвы, как-то не особо верилось. Почему-то переживал за новые колёса. Слишком большого размера они мне казались, что для вариатора не очень хорошо. Да и вообще, на этой машине ездил мало. Вдруг какой-нибудь косяк в дальней поездке обнаружится? В 15 минутах от дома остановился на Высокогорском перевале. Попинал колёса. Удивился, что всё норм, можно ехать дальше. Первое время никак не покидало чувство, что придётся возвращаться из-за какой-нибудь поломки.

Осмотр на Высокогорском перевале.

Еду дальше, пересекая Приморье с востока на запад, по знакомой дороге.

У с. Варфоломеевка первый знаковый отворот — на Спасск-Дальний. Здесь я уже езжу намного реже.

Далее идёт участок грунтовки в несколько десятков километров. На горизонте виден Синий хребет, за которым расположена Приханкайская низменность и долина Уссури. По ней идёт одноимённая федеральная трасса «Уссури», соединяющая Владивосток и Хабаровск.

Синий хребет.

На обед я остановился на берегу самой большой реки Приморья — Уссури. Нужно было съедать то, что положила мне мама в дорогу на перекус. Вода в реке уже прогрелась для купания.

Дальше я уже спокойно ехал по хорошему шоссе, лишь изредка выходя из машины, чтобы сфотать понравившийся пейзаж или знаковое место, как, например, границу Приморского края. Под вечер я въехал под грозовую тучу. Десятиминутный ливень начисто смыл с лобового стекла насекомых, в салоне стало свежо. Потом был неприятный момент, связанный с тем, что я обратил внимание на остаток топлива, когда стрелка была почти на нуле. Как назло, заправки всё не попадались, и я мучительно долго ехал с замершей в конечном положении стрелкой топлива. После этого, я перестал лениться заправляться почаще.

В вечерних сумерках проехал в центр Хабаровска. Плотно поужинал у знакомых и лёг спать.

24 июня. День 2.

Включил на телефоне навигатор, чтобы вывел меня из города на трассу. Сразу за Хабаровском — один из величайших мостов России. И самая большая река на трассе Москва — Владивосток.

Енисей и Обь дорога пересекает в их верховьях, поэтому мосты через них не такие внушительные, как хабаровский мост через Амур. Летом, в сезон дождей, когда ты видишь торчащие из коричневой воды пышные кроны деревьев, и так до самого горизонта, пейзаж смахивает на амазонскую сельву. Впечатление усиливает хабаровская жара и духота вперемешку с местными москитами.

За Амуром пошла одноимённая федеральная трасса. Две с лишним тысячи километров до Читы, стоящей на одном из притоков Амура. Овеянная легендами федералка пока что представала передо мной обычным загородным шоссе. Мелькали и оставались позади населённые пункты Еврейки, Биробиджан проехал по объездной. За ним, на заправке купил стеклоочистительную жидкость — насекомые продолжали разукрашивать лобовое стекло жирными пятнами. Въезжаю в Хинганские горы. Очень живописно выглядит среди них п. Теплоозёрск.

Остановился на обед уже в Амурке, возле Архары, в следующем к западу часовом поясе. Пока что места знакомые. В Амурской области, или Амурке, как мы ласково её называем, успели поработать многие дальневосточники. Кто на золотых приисках, кто на космодроме, а я — на строительстве высоковольтных ЛЭП от Бурейской ГЭС. Неожиданно показалась и сама Бурея, а за ней — знаковое место на трансроссийской автомагистрали.

Туристов здесь достаточное количество. Подъезжают, делают фото на память и едут дальше. Юго-восток Амурской области — бескрайние соевые поля. Конечно, здесь выращивают и не только сою. Но выяснять я не стал, а просто заехал в Шимановск за канистрой. Так, на всякий случай. За Свободным места становились всё более безлюдными. Пустынное шоссе всё дальше увлекало из населённых мест. Зеленеющие поля сменились зловещими марями. Унылая лиственничная тайга навевала тревогу. Навстречу вынырнула, как по расписанию, грозовая туча. Снова десятиминутный ливень как из ведра, и дворники, работающие на всю катушку. Через очистившееся лобовое стекло я внимательно смотрю на трассу, ища хоть какие-нибудь свороты с неё.

Вечерело. Нужно было где-то становиться на ночёвку. Спать я предполагал в машине. Но на стоянках возле трассы ночевать мне категорически не хотелось. Но куда здесь сворачивать — в этой глуши! Сразу за придорожным кюветом начинались топкие мари, двигаться по которым возможно лишь по зимникам. Наконец, сворот на Соловьёвск. Еду по этой дороге километр за километром, остановиться негде. Прямо на обочине пыльной грунтовки, ну как-то тоже не очень. Вот уж избалован я густой сетью лесных дорог Приморского края и огромным количеством живописных и уютных локаций! Здесь всё не так.

Вернулся на федералку, еду дальше. О, снова сворот. И уже на многообещающую лесную дорожку, ведущую в некий п. Апрельский. Километров через 5 ещё один, уже совсем неприметный сворот в тайгу с этой дороги. То, что надо! Теперь меня не будет видно с дороги даже местным.

Дорога из Апрельского на трассу, на следующее утро.

Выключил двигатель, и меня оглушила звенящая тишина. Прислушавшись, я обнаружил, что эта «тишина» звенела миллионами комаров. Вокруг машины отражали темнеющее небо заброшенные и заросшие пруды золотодобытчиков. Золото — грязный металл, к которому липнет всевозможная нечисть. В Приморье, на таких вот отработанных россыпях, в прудах, живут полчища жаб и лягушек, наводняющих тайгу многоголосым хором по ночам. Но здесь была гнетущая тишина.

Быстренько вытащил из машины книжные полки, мешающие разложить водительское сиденье, канистру с бензином и цветы в горшочках, не забыв полить их. Водой, конечно… Пока всё это делал и стелил постель, в салон налетела туча комаров и попряталась среди мешков и коробок. Укрыться с головой под одеялом нельзя было из-за духоты. Пол ночи отбивался от надоедливых насекомых, потом просто заснул.

25 июня. День 3.

Зато утро было чудесным. Бодрящий холодок, запотевшее лобовое стекло, солнце, пробивающее оранжевые лучи сквозь туман и росистую листву, обалденный запах хвои, листвы и свежести. Вырулил на совершенно пустую трассу и втопил свои крейсерские 120 км/ч.

Вот здесь, на северо-западе Амурской области, федеральная трасса «Амур» — это квинтэссенция всего пути между Владивостоком и Москвой. Громадное пустынное пространство, редкие дорожные указатели с четырёхзначными цифрами километража и дорожная разметка, сливающаяся на горизонте в точку.

Цветы на марях, из-за которых они становятся оранжеватого оттенка.

Именно здесь понимаешь, какое огромное расстояние нужно преодолеть, чтобы попасть из одного конца страны в другой. Двигатель работает на пределе, но ты словно завис в космической пустоте. Сотни километров остаются позади, но нет никаких намёков на то, что ты хоть как-то приближаешься к цели. На Западе за спиной осталась бы уже куча областей и городов, а здесь лишь свороты в неизвестные Тыгды и Магдагачи.

Дорога хорошая. Время от времени непроизвольно бросая взгляд на спидометр, замечаю 140 км/ч, но ощущения — словно стоишь на месте. Сбавляю до 120, боюсь за «старикашку», ехать ещё очень далеко. Время от времени меня обгоняют всякие Приусы на 160-180 км/ч. Частенько попадаются спортивные мотоциклы. Километрах на 200, словно из ниоткуда возникают на трассе, мгновение, и снова никого. Словно специально ездят сюда «проветриться и размяться», выжимая максимум из своих железных коней на пустынной трассе. В других регионах я их больше уже не встречал.

Следует отметить, что эта федералка бывает небезопасна из-за вспученного дорожного полотна. Знаменитые «Амурские волны» не прощают скорости. В одном месте я влетел в них, успев сбросить скорость лишь до 100 км/ч. Потом пришлось остановиться для «осмотра в отсеках», и чтобы затолкать назад шмотки, оказавшиеся на приборной панели. Банки с вареньем уцелели! Обычно хватает скорости 80 км/ч, чтобы преодолеть большинство из них безопасно. Лишь одна или две «волны» требуют снизить скорость до 60, уже не помню, в каком это было месте. В-общем, надо внимательно смотреть на покрытие дороги. Следы торможения шин об асфальт видны издали.

В Забайкальском крае попадаются грунтовые участки дороги, там, где идёт реконструкция. Но в-целом, трасса отличная. На рубеже Амурки и Забайкалья мне попался привет из прошлого. Догоняю древний мотоцикл с коляской. Какие-то местные, в энцефалитках, в закатанных болотных сапогах. И вокруг них, то обгоняя, то отставая — древний советский мопед с таким же местным чуваком.

Днём снова жара. Несколько раз пытался подъехать к речкам. И всегда неудачно. Ну нет у них нормальных берегов! Всё время, чтобы добраться до воды, нужно лезть по марям и зарослям мелкой лиственницы и ольхи. Душу отвёл в Сковородино, на местном водохранилище. Там даже есть оборудованный пляж и турбаза! Водичка тёплая, накупался, класс!

Сковородино.

И вот, наконец, я на границе Сибири! Долгий путь на запад принёс свои плоды — я уже не на Дальнем Востоке! Здесь, на границе Амурской области и Забайкальского края, на перевале сделан большой «карман» с автостоянкой. Снова появились автотуристы, уплетающие обед на раскладной туристической мебели рядом с машиной. Фото границы:

По дороге «в Сочи» занесло меня в Могочу.

Решил заскочить в магазин за репелентом. Хотелось бы, чтобы в последующие ночи комары мне не мешали. Очень символично — покупать Дэту в Могоче. Ну а что же ещё покупать в этом таёжном краю!

Ландшафт изменился. Мари уступили место сопкам, покрытым лиственничной тайгой. Но в составе древостоя появилось больше сосен. Дорога всё такая же хорошая, лишь стало больше опасных мест — поворотов и крутых перегибов на пересечённой местности.

Возможно, где-то здесь, на пер. Ю. Тена находится самая высокая точка на автодороге Москва — Владивосток, более 800 м над уровнем моря. Ещё один высокий перевал имеется между Байкалом и Иркутском.

Перевал Ю. Тена.

Снова всё лобовое стекло заляпано разбившимися насекомыми. Время — шестой час, пора вечернего дождика. Всматриваюсь вперёд — ага, точно, есть туча! Блин, дни становятся похожи друг на друга — как по расписанию снова мою дворниками лобовое стекло под сильным коротким ливнем.

Пейзажи вокруг уже явно не дальневосточные. Как-то резко появилось много лысых сопок, покрытых лишь одной травой. Перед Чернышевском поужинал в придорожном кафе. Сегодня решил остановиться отдыхать пораньше. Поэтому свернул в Чернышевск, проехал через него и двинул на юг по грунтовке мимо небольших сёл Забайкалья. Ещё ни разу не доводилось бывать в степях — так интересно! Сегодня заночую в чистом поле!

Транссиб в районе Чернышевска.

Еду в какую-то степь.

Снова съезжаю, теперь уже на третьестепенную дорогу. Чем дальше от сёл и дорог, тем спокойнее и уютнее себя чувствуешь. Главное, не застрять где-нибудь в грязи.

Наконец, в 18 км от федералки, останавливаюсь вот здесь:

По-моему, уютненько! Быстренько готовлю себе спальное место и иду гулять до заката солнца. Здесь всё мне кажется необычным и офигенным. Самое главное — нет таких комаров, как в Амурке. А какой простор!!! Подобный пейзаж я видел только в Крыму. Но там была выжженная солнцем трава. В Приморье тоже местами есть сопки, покрытые лугами. Но трава у нас по грудь, ты весь в росе, ноги чьвякают в грязи. Особо не погуляешь. А здесь места идеальные хоть для пешехода, хоть для всадника.

Попадаются знакомые растения. Такие саранки у нас тоже есть. Но больше тигровых — тёмно-красных, в чёрную крапинку.

Позвонила мама, сказала, как её чуть до инфаркта не довели. Когда она легла спать, раздался телефонный звонок. Незнакомый номер. У неё сразу ноги подкосились от страха. Какой-то мужик, ошибся номером. Всё-таки она очень за меня переживает, как бы не попал в аварию. Старался звонить ей, как выдавалось свободное время.

26 июня. День 4.

Выспался отлично. Ночью было прохладно настолько, что пришлось даже укрыться одеялом. Лобовое стекло в росе. Климат отличается от приморского. У нас ночи тёплые, даже душные. Потихоньку выехал на грунтовку, проехал через Чернышевск.

Дорога в Чернышевск.

Мост в Чернышевске.

Еду, любуясь степями Забайкалья. Дорога хорошая. Попадаются идиллические сельские пейзажи, красота!

Читу объехал по объездной. В планах свозить семью на Байкал, поэтому оставлю знакомство с Читой на эту поездку. Пока что у меня получается тур, скорее природоведческий, нежели архитектурно-городской.

Сегодня солнце палит по-особому злостно. В салоне жарища. В раскрытые окна врываются тугие струи воздуха, шурша пакетами, свистя в ушах. На участках ремонта пыль стоит столбом. Приходится закрывать окна. Сразу же салон становится как духовка. Обтекаю потом. На полу у соседнего кресла — гора пустых тетрапаков из-под соков. Снова выискиваю зорким взглядом намёки на воду. Стали попадаться степные озёра. Остановился на одном из них.

Вода, я бы не сказал, что тёплая. Зато хорошо освежился и отдохнул. Еду дальше. Заезжаю по пути в придорожные сёла, купить что-нибудь поесть и попить в дороге. Архитектура поменялась. Много бревенчатых изб. Сибирские сёла я такими и представлял. Здесь уже реально чувствуешь, что отъехал от дома очень далеко — всё другое.

Несмотря на наличие степных озёр, много местного народа ездит купаться на какие-то пруды. Возможно, из-за наличия тени по их берегам.

Сегодня день выдался особенно жарким. Уже мечтаю побыстрее доехать до Байкала. А пока вокруг леса, поля и перелески. Разболелась голова. Иногда останавливаюсь на обочине, отхожу от дороги в тень деревьев, ложусь на землю и минут 10 отдыхаю. Пейзажи Бурятии:

Как-то неожиданно показалась Селенга. Я сразу воспрянул духом — Улан-Удэ близко!

Улан-Удэ с федералки.

Тянуть до Байкала уже не было никаких сил. Было похоже, что словил тепловой удар. Либо просто утомился ехать по тридцатиградусной жаре без кондишки. Свернул в первый попавшийся придорожный мотель. Хорошо поужинал, сходил в душ, выспался на настоящей кровати. На следующий день был бодр-весел и готов продолжать путь.

27 июня. День 5.

Ранним утром, когда ещё все спали, кроме сторожа, я спустился к машине и выехал за ворота. Миновал пустынные утренние пригороды Улан-Удэ, и снова впереди манило вдаль асфальтированное шоссе. Здесь оно петляло и изгибалось крутыми поворотами и подъёмами-спусками, обходя прижимы могучей Селенги.

Здесь я решил, что пора бы и позавтракать. Заезжаю в кафе, но увы! Сегодня по республике объявили жёсткий локдаун. Ехать завтракать в соседнюю Иркутскую область? Но женщины в кафе сказали, что завтрак на вынос можно. Сегодня я кушаю на капоте машины.

Проезжаю Селенгинск. Байкал всё ближе.

На одном из участков дороги замечаю, что машину начало покачивать. Рулевое? Но тут обратил внимание, что верхушки деревьев по обочине дороги раскачиваются. Ага, ветер-с! И да, сегодня не жарко. И снова нахлынули волнующие чувства новизны. В окружающей обстановке что-то неуловимо меняется. Горы раздвигаются, долина становится всё шире. Небо затягивает сплошной слоистой облачностью. Не покидает ощущение, что приближаюсь к морю. Точно также происходит, когда в начале лета едешь к Японскому морю — холодает прямо на глазах. Лето уступает место весне. В Мантурихе сворачиваю с трассы и, проехав село, выезжаю на берег Байкала.

Байкал в Мантурихе.

Вылезаю из машины, потягиваюсь и тут же, ёжась от холода, лезу в салон за курткой. Как говаривал попугай Кеша: «По области туман, ветер северный». Хмурое стальное море катит короткие крутые волны на галечниковый, засыпанный плавняком берег. Ура, я на Байкале! Сегодня дальше не поеду, а посвящу день отдыху! Решил сгонять в соседний Бабушкин в магазин за продуктами и вернуться на это же место.

На улицах Бабушкина.

Понабрал вкусняшек, отметить пройденный большой этап дороги. Припарковался на поляне с видом на Байкал. Оделся потеплее, расположился на пляже, «расстелил скатерть», угощаюсь под плеск волн. Красота!

Подкрепившись, иду гулять по берегу на север, в сторону устья Селенги. Конечно, самое близкое к Дальнему Востоку побережье Байкала, в районе Мантурихи — Боярского особым шиком и блеском не отличается. За красивыми пейзажами нужно было ехать в сторону Баргузина и Чивыркуйского п-ова, но мне просто хотелось отдохнуть от машины и дороги.

Озеро здесь подмывает то ли озёрную террасу, то ли надпойменную террасу Селенги. Деревья падают с обрыва в воду, макая свои кроны в холодные воды Байкала. Идёшь по берегу, перешагивая и подлезая под стволы. Но встречаются и вполне уютные пляжи:

В прибрежном лесу, несмотря на конец июня, чувствуется май. На деревьях свежераспустившаяся, ещё светлая и липкая листва, цветёт черёмуха, под ногами желтеют одуванчики. Уши мёрзнут на свежем ветру, желание искупаться потихоньку пропадает. Вода +13.

Вдали видны покрытые снегом горы. Вода в Байкале коричневатая. Сказывается расположение неподалёку от Селенги, несущей свои мутноватые воды в Байкал. В принципе, вода прозрачная, но не такая изумительно голубовато-зелёная, как на снимках в интернете. Тем не менее, я был счастлив и доволен знакомством с этим великим озером.

На пляже встречаются небольшие «сугробы», которые намело из дохлых подёнок. Ещё в детстве, когда смотрел «Приключения команды Кусто», знал об этой особенности, и вот теперь вижу своими глазами. Жаль, нет с собой гидрокостюма, чтобы нырнуть и посмотреть на бокоплавов и байкальские губки.

Пляж в Мантурихе.

По всему было видно, что сезон на Байкале ещё не начался. Мантуриха — не сказать, чтоб очень известное и популярное место отдыха на восточном берегу Славного моря. Из туристической инфраструктуры в селе мной было замечено лишь рекламное объявление на заборе, гласящее о том, что некий «Клещ Валерий» проводит здесь экскурсии. Пройдя по берегу в сторону устья Мантурихи, можно увидеть, что здесь преобладает вариант дикого отдыха в палатках и автокемпингах. Пара-тройка компаний уже расположились здесь на отдых, не взирая на конец июня и прохладную погоду.

Лужайка над пляжем в Мантурихе.

Наступил вечер. Я неплохо провёл время, гуляя по берегу. А когда зарядил мелкий дождик, даже подремал в машине в невероятно приятной прохладе. Так что байкальский холодок только пошёл мне на пользу, после «душегубки», в которую превращался салон в забайкальских жарких степях. Наступил вечер. Я развалился на водительском сиденье, глядя через лобовое стекло на безбрежные морские просторы и пляж с полосой прибоя. Невольно на ум приходят сравнения с другими большими водоёмами.

Конечно, можно различить, как далеко простирается акватория за горизонтом. Насколько велико водное пространство перед тобой, можно увидеть по длине и периоду волн, по ширине пляжей, а в тихую погоду по тому, как быстро стихает волнение и по величине мёртвой зыби. Да, было видно, что акватория передо мной не слишком большая, даже когда не видишь противоположный берег. Скорее, возникает ощущение большого морского залива, вклинивающегося меж горными хребтами. Тем не менее, о том, что я нахожусь на берегу пусть и огромного, но всё же озера, почти не думалось. Почему-то приятно было осознавать, что передо мной раскинулось весьма своеобразное и уникальное внутриконтинентальное сибирское Славное море.

Не покидало ощущение, что я уже пересёк всю страну, выехав на её западное побережье. На горизонте толпились облака, и противоположный берег не был виден. Недавно к Дальневосточному федеральному округу присоединили Забайкалье (хотя я и не признаю эту реформу, так как природа сильно отличается), и фактически у ДВФО появилось своё западное побережье. И вот я теперь нахожусь на берегу моря, гляжу, как в него садится солнце и удивляюсь от того, что на том берегу не Япония, а… Сибирь.

28 июня. День 6.

И снова в путь. Ведь я всё ещё не проехал даже половины дороги. Сегодня я должен добраться до этой середины. Еду вдоль ЮББ (Южный берег, но только не Крыма). Байкал здесь изгибается, поэтому берег из восточного плавно превратился в южный. Южный берег Байкала известен тем, что он слабо изрезан, вдоль него проходит Транссиб и федералка, и хороших мест отдыха немного.

Байкал успокоился.

Здесь я о подъезде к воде уже не думал, а просто любовался видами, благо, что ехал тихо по пустынной утренней дороге. Эти места, байкальский южный берег, чем-то напоминают черноморское побережье в районе Новороссийск — Геленджик. Слева горы, справа море и извилистая дорога меж них. Но отличие в том, что вершины гор острые, с пятнами снежников. И невероятно прозрачные полноводные и порожистые реки. Наверное, здорово по ним сплавляться. Кстати, самая светлая и прозрачная вода в реках на всём протяжении трансроссийского шоссе — именно здесь.

Бурятия осталась позади.

В Слюдянке дорогу снова начало «штормить». Только здесь уже были не пологие «амурские волны», а «байкальские цунами»! Не знаю, как их преодолевают длинномеры и лимузины. Я на Рауме здесь прокрался очень осторожно. Пожалуй, это был самый плохой кусок дороги, благо, что он очень короткий, наверное, пару сотен метров.

Возле Култука.

Погода у седого батюшки-Байкала не радовала. При подъёме на перевал начал накрапывать дождь. Здесь со мной произошёл небольшой конфуз. Я знал, что место красивое и знаковое, где все останавливаются на фотосессию, поэтому планировал остановиться и сфотографировать открывающийся с перевала пейзаж. Но так как им восторгались люди, путешествующие с запада на восток, а я ехал в обратном направлении, то я просто не понял, где самая высшая точка подъёма. Крутого спуска вниз нет. Я думал: «Ну вот ещё немного и откроется потрясающий вид». Но подъём закончился, потянулся лес. Перевал я миновал. Возвращаться не стал, поехал дальше.

Размазывая дворниками влагу по лобовому стеклу, объехал Иркутск по объездной. Появились указатели расстояния до Красноярска. Выхожу на следующий этап. Всегда, когда минуешь крупный город, и появляются указатели расстояния до следующего, возникает ощущение того, словно переходишь на следующий уровень в компьютерной игре. Так было после Читы, когда появилось первое упоминание об Иркутске. Так стало и теперь, когда увидел Красноярск. Новая цель! В Иркутске остановился лишь для того, чтобы мне выписали штраф 500 руб. за превышение скорости. К западу от Байкала уже не останавливали, только письма счастья приходили. Камер очень много. Очень злило, когда долго выжидаешь подходящий момент для обгона длинномера. Наконец, впереди длинный свободный участок. И при обгоне попадаешь под камеру. Но не прерывать же манёвр, создавая опасную ситуацию.

После Иркутска пейзажи стали чисто русскими, словно я уже не в Сибири, а на Русской равнине. А может быть я просто не так представлял себе Сибирь. Конечно, Сибирь — это высокие горы, безбрежная тайга, а кое-где и арктическая тундра, но вдоль транссибирского шоссе преобладают вполне обычные поля и перелески. Разве что реки необычные для Русской равнины — очень быстрые.

Михайловка, или Половина (Иркутская обл.). Потому что здесь середина Транссиба.

Ночевать остановился в окрестностях Тайшета, на краю какого-то поля. Опять были полчища комаров, но на этот раз выгрузку лишних вещей наружу, чтобы разложить сиденье, я произвёл максимально быстро. Прорвавшихся в салон комаров я перебил. Единственное неудобство — солнце. Здесь уже север, белые ночи. Да и часовой пояс отличается на 3 часа. С трудом уснул.

Съехал в поля становиться на ночёвку возле Тайшета.

29 июня. День 7.

Зато утром было чудесно. По прохладе, на восходе солнца выехал на трассу. И почти сразу же подъехал к грунтовому участку, перед которым стоял светофор, с красным светом. Я впервые столкнулся с таким странным светофором. Стою минуту, другую. Что за дела?! Никого нет, а он горит. Почесал затылок и поехал дальше. Потом оказалось, что это был первый участок с реверсивным движением. После него их будет ещё много. Не припомню, чтобы в Приморье когда-либо было подобное. Да, машины «крались» по грунту, по сделанным заранее объездам и временным мостам, но полных остановок движения не было.

Вскоре въехал в самый большой регион на трассе — Красноярский край. В Канске остановился пофотать город:

Необычная архитектура.

И вот, на седьмой день пути, я подъехал к городу, размеры которого превышают всё, что до этого было на моём пути — к Красноярску. Небольшое отступление о том, как происходило моё общение с женой в дороге. Обычно, по вечерам мы долго говорили по телефону, благо, что «свои стрелки» я не переводил, а продолжал жить по Владивостокскому времени. Но иногда в дороге фотал что-нибудь интересное и отсылал по вотсапу. Также рапортовал об успешном «взятии» очередного города или области. Жена спрашивала: «Ну как город, красивый?» А я зачастую видел только его название на дорожном указателе с объездной трассы.

Если бы я ехал с семьёй, то, конечно, заезжал бы в города, встречающиеся по пути. Но одному, терять время на них смысла особого не было. Езда по трассе легче, чем по перекрёсткам незнакомого города. И в напряжённом управлении автомобилем мало замечаешь окружающую архитектуру. И времени на движение через город уходит очень много.

Но в Красноярск я всё-таки решил заскочить отметиться — всё-таки первый реально крупный город! И… Стал жалеть, что это сделал. Навигатор я не включил, ехал наугад. Отовсюду меня окружили потоки автотранспорта. Какие-то пригороды, промзоны, перекрёстки, пробки и светофоры. Я хотел заехать на возвышенность, чтобы сверху был виден город. Но не знал, куда конкретно ехать. Наконец, заехал на какую-то сопочку. Ура!

Красноярск.

Видно, что город реально большой. И промышленный. Но без обширного окружения населёнными местностями. Сибирская дикая природа подступает очень близко к мегаполису.

Далеко заезжать вглубь города я не стал. Пообедал в столовой и вернулся на трассу, поплутав при этом по каким-то дачам на сопке.

Красноярские дачи.

Конечно же подъехал к Енисею. Здесь это сделать было не сложно.

Вода чистая, прозрачная. Скорость течения быстрая. Думаю, как место отдыха Енисей хорош. Хорошо, когда рядом с крупным городом есть большие водные пространства.

Проехал Ачинск. Огромные шламоотвалы впечатляют.

Можно сказать, проезжаю через алюминиевое сердце России. Этот крылатый металл, уже готовый на экспорт, я уже видел в портах Приморья:

Как и уголь Кузбасса, мимо которого мне вскоре предстоит проехать.

В этот же день пересёк границу Кемеровской области. Вторая административная граница за день, рекорд пока. Парадокс — самый большой по пути Красноярский край пересёк, даже не переночевав в нём. Конечно, это из-за того, что проехал его поперёк, в узкой южной части. Кемеровская область встретила густыми лесами и пыльной грунтовкой с реверсивным движением. Здесь длинномеры радикально преобладали над всем остальным автотранспортом. Обычно легковушек много вблизи крупных городов, но чем дальше от них отдаляешься, тем больше на трассе остаётся фур. Здесь, в середине Сибири, это просто какое-то грузовиковое безумие!

Среди автокаравана.

Впереди тебя (и позади тоже) движется бесконечная вереница грузовиков. Дорога петляет, обгонять их уже просто надоело. И вот ты тошнишь за каким-нибудь фургоном, и возникают странные мысли и иллюзии. Кажется, будто ты едешь по Транссибу. На товарняке. На платформе, среди контейнеров. Хочется бросить руль, налить в стакан кипятка и меланхолично помешивая чайной ложкой, пялиться в окно на проплывающие пейзажи…

На придорожных полустанках… Тьфу, на обочинах, медведи и лисы торгуют дарами тайги. Дальневосточные рыба с икрой сменились мёдом и изделиями из бересты и древесины ручной работы. В небольшой деревеньке купил отварную курицу, очень дёшево. Съехал с дороги на ночёвку в лес, под густые кроны деревьев, чтобы солнце не мешало заснуть. Наелся курятины и лёг спать.

30 июня. День 8.

Рано утром нечаянно въехал в Кемерово. Пропустил нужный сворот на объездную. В телефоне не посмотрел дорогу, ехал наугад. Что ж, время раннее, пробок ещё нет, посмотрим на город.

Город наступает. Дома строятся.

Центральные улицы пока пустынны.

300 лет Кузбассу.

Впечатления от города интересные. Большой город с пустынными улицами. Тихо, просторно. Вот что значит 5 утра по местному времени. Проехал через город легко и непринуждённо. И снова сибирские просторы проплывают за бортом.

Чувствуется Сибирь! Везде, в каждом пне мерещатся медведи. В Приморье было засилье тигров, в Кемеровской области — медведей. Даже интересно, что ещё ожидает впереди, скажем, на Урале?

В Новосибирской области стало совсем по-европейски. Равнина, берёзовые перелески, поля, тихие речки. На подступах к Новосибирску возникло ощущение, что я подъезжаю к Москве. На горизонте показались высотки спальных районов. По сторонам дороги потянулись промзоны, гигантские складские помещения, ну прямо как возле МКАДа. Такое же ощущение мегаполиса по соседству.

 К Оби подъехать не удалось. Перед мостом и далеко после него, вдоль дороги тянется отбойник, съездов нет. А тут ещё дождь пошёл.

Заехал в кафе «Братья». В переводе с немецкого. Похоже, русские немцы где-то здесь проживают.

У дверей кафе мирно спят котики.

Сегодня у меня день Западно-Сибирской равнины. Приглядевшись, нахожу её собственное своеобразие. Очень много берёз. Часто попадаются обширные луга. И стало встречаться множество круглых озёр. И ещё, дорожные указатели и баннеры с рекламой, на которые нельзя было не обратить внимание. Особенно, после того, как закончился дождь, выглянуло солнце и в салоне снова поползла вверх температура. Меня приглашали свернуть на турбазы. Причём названия у них были такие многообещающие! Что-то типа «Бирюзовая лагуна» и вообще, чуть ли не «Баунти». Я лишь скептически хмыкал, озирая лесостепи вокруг.

У дороги заметил людей, которые продают в ведёрках какую-то ягоду. Земляника! Нет, ну просто невозможно стало вот так просто ехать и ехать на запад. Решил свернуть в поля, немножко отдохнуть, поесть земляники. С опаской поехал по колеистой полевой дороге. Но грунт, вроде, сухой, держит. Остановился вдалеке от трассы. Тишина, тёплый ветерок и шелест высокой травы! Ягоду не нашёл, зато увидев озёрную гладь, ринулся купаться.

Западно-Сибирская равнина. Тёплый ветер и шелест травы.

И озеро!!!

Очень мелко, ноги вязнут в мягкой глине. Глубина по щиколотку, вода теплющая! Плавать не получилось, просто извалялся в грязи. Потом смыл её, зачёрпывая воду из озера ладошками. Вода мне показалась какой-то солоноватой и немножко содовой. Озеро, похоже, бессточное. Вышел на берег, вытянулся в полный рост на спине, глядя в облака. Как хорошо вытянуть позвоночник, обалдеть! Всё-таки спина в такой дальней дороге устаёт сильно.

Всё! Остаюсь ночевать здесь. И плевать на то, что время всего лишь чуток послеобеденное. Буду отдыхать! Решил отойти подальше от берега, чтобы глубина была хотя бы по колено и можно было поплавать. Ушёл от берега на километр, но всё также по щиколотку! А, плевать, всё равно здорово! Повалился в тёплую солоноватую воду. И пополз по мягкому илу к берегу, как крокодил. Потом посмотрел в телефоне, как называется это озеро. Оказалось — Мочалы. Не зря у меня на ум лезли какие-то ассоциации, когда купался в этой тёпленькой солоноватой водичке.

На озере Мочалы.

И тем не менее — классно! Вот реально, отдохнул не хуже, чем на Байкале! Там я наслаждался холодком после жары бурятских степей. А здесь просто отдохнул от бесконечной дороги.

1 июля. День 9.

Снова утро. Солнце кидает свои оранжевые лучи низко над поверхностью, и они вязнут в тумане, разбиваются на кронах берёз, блестят своими осколками на травяных росинках.

Утренний туман рассеивается. Теперь лучи подгоняют машину на запад. Вчерашний отдых пошёл на пользу. Чувствую себя хорошо. Любуюсь полями Западной Сибири. Дорога отличная.

Слева жёлтое поле. Справа — голубое. И дорога между ними.

И тут меня словно осенило. Тра-та-таммм!!! Казахстан! Он же тут где-то близко! Лезть за телефоном лень, напрягаю свою зрительную память, вспоминая географическую карту. Вроде бы, сначала должен быть Омск, а потом Петропавловск. Ага, значит за Омском надо взять правее. А вот и он — Омск.

Омск на горизонте.

Окраины Омска.

На окраинах Омска заехал в магазин, пополнил запас питья и перекусов. Сразу за городом внимательно смотрю на дорожные указатели. Не упылить бы в Казахстан! Еду дальше, строго на запад. Начинают закрадываться сомнения. Мне бы надо забрать севернее, но на дорожных указателях впереди — Петропавловск и Курган. С одной стороны, было бы интересно проехать через Казахстан. Но я понимаю, что в эту простудную эпоху потеряю на границе кучу времени и нервов. Наконец, ура, сворачиваю на Ишим. Казахстан остаётся слева.

Придорожные отели становятся всё более солидные. Но меня они не интересуют. У меня тут путешествие в формате исследователей-первопроходцев Сибири. Изучаю дикую природу России. К ночёвкам в своём «Ноевом ковчеге», в лесах и степях в стороне от трассы я уже привык.

За границей Тюменской области стал сбиваться в номерах регионов, автомобильных. Если до Омска я ещё мог в уме перечислить их по порядку, начиная со своего 125-го региона, то теперь уже стал путаться и сбиваться со счёта. На автомобилях здесь уже началось вавилонское смешение госномеров. Было уже не понятно, кто есть кто и откуда. Единая трансроссийская автомагистраль здесь, в Зауралье, начинает ветвиться на боковые русла и протоки. Уже начал подумывать, по какой трассе поеду дальше на Москву. Несмотря на отсутствие кондишки, решил ехать южнее, через Челябинск и Самару. К жаре уже стал понемногу привыкать. Открываю окна настежь, и, прикрывая пальцем горлышко бутылки, лью себе на голову воду, размазывая по волосам. Ветерком обдувает, холодит. А тут и Курганская область подоспела. Что-то зачастили они! Уже третью административную границу за день пересекаю.

Перед Курганом на телефон приходит СМС от МЧС. «В области ожидается повышение температуры до +38. Просим не выходить без надобности из помещений, не заниматься тяжёлой физической нагрузкой, пить больше воды и вообще, следить за своим самочувствием». Что-то вроде того. Потянулся за бутылкой, отхлебнул, полил на макушку, с опаской поехал дальше. ))) И всё-таки решил на всякий случай искупнуться в речке. Но вот беда, с речками здесь туго. Нашёл какую-то, больше похожую на сточную канаву, заросшую тиной. Всё же полез. И чудо — вода оказалась прозрачной и холодной!

На окраине Кургана поужинал (на самом деле там был обед по-местному времени).

На выезде из города, впереди увидел большую грозовую тучу. Ага, вот ты где, давно не видел! Ты-то мне и нужна! Устремился в погоню — лобовое стекло уже давно не чистилось дворниками. Да и в салоне снова началась сауна. Туча пыталась уйти от меня, оказываясь то слева от направления движения, то справа. Но я неуклонно её догонял. Через час погони крупные капли забарабанили по лобовому стеклу. Я свернул с трассы в лесок. Ливень хлестал как из ведра. И тут мне в голову пришла странная идея. Я оглянулся на трассу — её не было видно. Раздевшись догола, выскочил под ливень. Мочалки у меня не было. Наломал берёзовых веток, и давай хлестаться! Вот это перфоманс, блин! Ржал сам над собой, но освежился на славу. Спать ложился чистенький, с берёзовым духом. Переживал, как бы не простыть. Но ничего, обошлось.

Курганщина. Здесь я принимал «душ» и ночевал.

2 июля. День 10.

Утром, когда выезжал на трассу, в голове вдруг заиграл Высоцкий: «…он спросил — зачем идёте в горы вы?» Сегодня жду встречу с Уралом. Давненько по дороге не было гор.

Из Кургана на Челябинск.

Утро в Зауралье.

Пока что никаких признаков возвышенностей. Рулю, давлю на газ. Когда изо дня в день занимаешься вождением, организм начинает адаптироваться к этому виду деятельности. Стал замечать, как машина становится продолжением рук и ног. Развился глазомер. То, что раньше напрягало, теперь делается автоматически. Даже иногда сдерживаю себя — ну куда ж ты, дескать, разогнался-то! И вообще, стал замечать за собой, что начал обсуждать дорожную ситуацию вслух. «Ага, догнал… Ща на обгон пойдёт. Ну же! А, понятно, высунулся, а там встречка. Во, пошёл… Ща, за ним высунусь, гляну что там, может тоже обгоню…»

Уже десятый день на «экране» показывают дорогу…

Как у домашнего кота появились циклы сна и бодрствования. Едешь, едешь. До ближайшего города всё также трёхзначные цифры километража на дорожных указателях. Начинаешь позёвывать. Кто-то тебя обогнал. Догоняешь кого-то, едешь вслед в каком-то оцепенении, тупо ворочая рулём. Веки набухают, руль держишь одними пальцами. Нет, достало!!!

Сосредотачиваясь, готовишься к обгону. Можно!!! Обгоняешь, увеличиваешь скорость для отрыва. В голове проясняется, руки крепко держат руль. Теперь все мысли о дороге. Впадаешь в раж, адреналин разогнал оцепенение. В голове стучит: «Так, внимательно!» Ну вот, это уже другое дело! Но проходит пол часа, час. Начинаешь привыкать к скорости, и снова уставать от концентрации и напряжения. Думаешь: «Так, хорош!» Пристраиваешься за фурой — всё, отдыхать! Тянешься за соком, откидываешься в сиденье посвободней. И снова до того момента, когда нужно встряхнуться и сбросить оцепенение.

Перезагрузке помогают короткие остановки для фотографирования. И очень хорошо перезагружают значимые вехи на пути — крупные реки или города. Приближается Челябинск. Дорожная разметка несётся навстречу, мелькают по сторонам поля и перелески, ветер свистит в ушах, шуршит полиэтиленовым пакетом на соседнем сиденье. Вдруг вспомнился прикол 2013 года: «Жители метеорита с ужасом смотрели на приближающийся Челябинск». Так и мой «болид» с цветочными горшками, банками варенья, коврами и книжными полками беспристрастно наблюдал за надвигающимся на него Челябинском.

Интересная горка вдали. Как в центре Австралии, Айерс-рок.

 
Челябинск на горизонте.

Объезжаю город, и что же я вижу?

Первое упоминание о Москве — 1809! Ура, начинается последняя федеральная трасса «Урал»! Почти приехал, каких-то пару дней порулить осталось! Жаль, что на выезде из Владивостока нет дорожного указателя с расстояниями до Москвы, Питера и Симферополя. Была бы туристическая достопримечательность.

Заглянул в телефон, глянуть спутниковый снимок, где я сейчас буду ехать. Ба-а-а, озеро Чебаркуль! То самое, куда упал метеорит. Нет, надо обязательно туда заехать, передать привет Челябинскому метеориту от Сихотэ-Алиньского!

Еду к озеру.

Несколько километров всего от трассы. Сворачиваю сначала на боковое асфальтированное шоссе, затем и на каменистую грунтовку. Впереди озеро! Большое. Выхожу из машины. Жарко, ветра нет. Что-то типа туристической стоянки, несколько машин, немного людей.

На горизонте, за озером уже видны Уральские горы. Поймал местного жителя, спросил, где тут место падения метеорита. Он показал вдаль, на озёрную гладь. Говорит, что там установлен буй с памятной табличкой. Туристы катаются туда на моторке.

Вроде бы, буй слева от посёлка, если отсюда смотреть.

Но надо ехать дальше. Сегодня нужно заканчивать с Азией, переваливать в Европу. На трассе выросло количество горок и поворотов. Движение плотное. На подъёмах, за большегрузами скапливаются длинные вереницы легковушек. Обгонять уже не пытаюсь. Еду в колонне, бросаю короткие взгляды на окружающую природу. На очередном перевальчике не выдержал, остановился. Похоже, что здесь Южный Урал уже во всей красе, надо сфотать.

Впереди — г. Первая Сопка (1165 м).

Проезжаю мимо Златоуста. Время обеденное. Решил свернуть куда-нибудь к речке. Перекус я уже купил в магазине заранее, осталось только найти хорошее место на природе, чтобы можно было полежать. Спина начинает побаливать от длительного сидения. А тут как раз переехал по мосту р. Ай. Прикольное название, и речка, вроде, не маленькая. Нашёл сворот влево. Еду по каким-то серпантинам, долго. Крадусь через промоины, осторожно проезжаю камни. Не на джипе ведь — мне ещё до Москвы добираться. Наконец, выехал к речке.

Река Ай.

Путешествие, как уже говорилось, у меня получается природно-ландшафтное, с гидрологическим уклоном. Речки и озёра не пропускаю по причине лета, жары и отсутствия кондишки. Так и здесь. С удовольствием занырнул в большую заводь ниже водопропуска. Речка небольшая, но здесь глубина «с ручками». Вода чайного оттенка, но очень прозрачная. И тёплая, хоть речка и горная! Накупался вдоволь. А тут ещё и другие люди приехали. Видимо, место мне повезло найти хорошее, раз и местные сюда приезжают.

А что там творится на дне и берегах! Такие разнообразные минералы вокруг! Ведь где-то в этих краях расположен минералогический заповедник. На солнце всё блестит, переливается, искрится. Частички слюды, жёлтые камни, похожие на золотые самородки. Плывёшь как в драгоценном аквариуме.

Заводь ниже водопропуска на р. Ай. На дне блестят «золотые» самородки.

Какие-то кварциты?

А дорога продолжала петлять среди гор, которые здесь разбросаны на приличном расстоянии друг от друга. Горы, конечно, небольшие, не сравнить с теми, которые были видны с трассы в Прибайкалье. Тем не менее, ландшафт своеобразен. Заехал на пригорок в районе Сатки, размяться, пофотать пейзажи Урала.

Где-то возле Зюраткуля.

В окрестностях Сатки.

При некотором сходстве Южного Урала и Южного Сихотэ-Алиня, различия тоже очевидны. Так, в наших, приморских краях горы (по-нашему сопки) хотя и сходной высоты (от 1 до 2 км), но они сильнее изрезаны множеством долин, распадков, ручьёв и ключей. Кстати, ключом у нас называется вполне приличных размеров горная речка, километров 10-15 длинной. По всему видно, что здесь, на Урале, климат суше. Много лугов, леса не такие густые и сырые, как в Приморье.

Кстати, о конях. Заехал покормить своего железного коня на заправку. Но при виде того, как она оформлена, правильнее будет сказать не «вылез из машины», а спешился. Видимо, много рыцарей здесь путь держат.

И да, уже заметно, что здесь не Сибирь. Медведи и плетёные короба остались к востоку. А здесь, судя по придорожным базарам, живут умельцы по камням и металлам.

 
Уральцы — люди творческие и мастеровые.

Прошёлся по рынку. Видел, кстати, иностранных автотуристов здесь. Купил поделки из уральских камней, ступку с пестиком из змеевика, магнитики с камнерезными изделиями. Здесь же продавались ножи, изделия из меха, кожи и много чего, всё не упомнишь.

Виды с обочины дороги.

Наконец, Урал позади. Меня встречает Европа!

Ещё одна значимая веха в пути. Заехал уже в другую часть света. За бортом проплывают европейские пейзажи.

Но вот чем они отличаются от азиатских пейзажей — хоть тресни, не понимаю. Вот тоже самое, только Кемеровская область:

Но при этом, всё население сгрудилось к западу от Урала. Хотя в Азиатской части страны есть всё то же самое — реки, поля, леса. А ещё горы и моря… Наверное, было бы правильно, если бы в Сибири и на Дальнем Востоке появились бы ещё пара-тройка городов-миллиоников. Перекос был бы не столь разителен. Хотя, там столько пространства, что миллионы смогли бы раствориться на этой территории даже без возникновения крупных городов.

В мыслях о геополитике, решил свернуть с трассы, посмотреть, как живёт европейская глубинка. Может быть место было неудачное, но увиденное повергло меня в уныние. Сельский просёлок привёл меня к умирающей деревушке. Покосившиеся домики, утопающие в некошенной траве. Тишина и запустение.

Деревушка в глубине европейской части России.

Конечно, наверняка есть ухоженные и благоустроенные деревни, поближе к крупным городам. Там, где можно мотаться в город хотя бы раз в неделю. Земля и недвижимость там ещё как-то ценится. Но в глубинке, никому ничего не надо. Кстати, если взять сибирскую и дальневосточную глубинку, то картина резко отличается. В деревнях и сёлах, куда даже не ходит общественный транспорт, а добраться можно или вертолётом, или по зимникам на джипе, жизнь не то чтобы кипит, но вполне себе теплится. Молодые девушки катят коляски, носится ребятня, парни возятся с техникой или по ремонту домов. Хотя, мужчин видно на улице заметно меньше, чем женщин.

Я это могу объяснить тем, что в европейской части страны деревенская молодёжь перебирается в города, до которых здесь относительно близко. А в азиатской части страны не так много городов, хотя и в них многие тоже перебрались. Но главное — менталитет. Куда-то ехать настолько далеко и дорого, что многие молодые люди просто не отваживаются оставлять своих старых родителей. Сейчас очень многие в России работают на вахтах. Но в маленьких посёлках Сибири и ДВ это чуть ли не основной способ заработать на жизнь. Заработки на Северах неплохие. Мужчины привозят домой достаточно средств, чтобы их жёны могли в сибирских сёлах возиться с детьми, заниматься огородами. Поэтому, попадая в далёкие сибирские и дальневосточные сёла и посёлки, приезжий издалека удивляется тому, что работы здесь нет, что на улицах одни женщины, но везде хорошие машины, дома вполне опрятные и полно магазинов.

Из сельской местности европейской России молодёжь на вахты, видимо, не ездит. Устраиваются в города на постоянку. А в сёлах остаются лишь бюджетники, да пенсионеры. Отсюда и такой запущенный вид.

В подобных раздумьях не заметил, как чуть не въехал в Уфу. Время уже позднее, 5 часов, пора ложиться спать. По моему, приморскому, конечно. Хотел сначала проехать к реке Белая. Но на выезд из города была кошмарная пробка, в которой я и встрял. Видимо, горожане не прочь провести время в деревне, на речке, а не в каком-нибудь солярии и бассейне, раз все ломанулись из города. Развернулся обратно на федералку. Решил искать дорогу менее загруженную.

Да, забыл рассказать, где я сегодня ужинал. Еду себе, еду, высматриваю едУ. И тут глядь — родное дальневосточное!

Захожу, делаю заказ. Сижу себе, звоню родным и друзьям. Да вот, дескать, в Магадан заехал перекусить. Те в недоумении: «Ты ж, вроде, Иркутск проезжал и Новосиб?!?» А вот! Где нас черти только не носят!

Ну вот, думаю, хоть магаданской кухни отведать. Ну, краба там, икорки… Ага, щас! Не, слов нет, кухня по-своему магаданская. В том плане, что всё было холодное, чёрствое и ассортимент бедноват. Прямо как в магазинах на Северах — сплошная просрочка и чёрные «уценённые» бананы по бешенным ценам. Время, конечно, я выбрал ни то ни сё. Уже не обед, ещё не ужин. Накормили тем, что было. Ну да ладно, подкрепился, можно ехать спать.

Выехал в поле к маленькой речке у деревни Алкино. Заехал в тень деревьев. По отработанной схеме быстро приготовил спальное место в машине. Но можно было и не спешить — комары здесь уже были вежливые, европейские.

 
Алкинские гуси, где-то под Уфой.

3 июля. День 11.

В утренних сумерках продолжаю движение. Регионы здесь стали меняться прямо-таки с катастрофической быстротой. За Башкирией вдруг появился Татарстан, и следом — Оренбуржье. Как-то я по другому представлял — Татарстан это север, Оренбург юг, почти Казахстан. А потом потянулась Самарская область. Заезжал на озеро Кандрыкуль. Окрестности озера — своего рода туристический кластер. Особенно по южному берегу, где имеются базы отдыха. На северном берегу тоже так просто к воде не подъедешь. Лишь в одном месте есть бесплатный подход к воде — через болото.

Озеро Кандры.

Разумеется, ехать отдыхать на озеро, до которого от моего дома 10 дней пути, да ещё платить за въезд, это нонсенс. Особенно, после уймы рек и озёр, встретившихся по пути. Заглянул сюда лишь глянуть, как обстоят дела с внутренним туризмом в этом районе России.

 А дальше просто пейзажи, встречающиеся на пути от Южного Урала к Волге:

Пейзажи между Уралом и Волгой.

Самара осталась слева, южнее. Проезжаю пригороды Тольятти. Шоссе радует — наконец-то снова много рядов.

Перед плотиной ГЭС было замедленное движение. Асфальт на жаре стал пластичный. Озираюсь по сторонам. Красота! Впереди большая водная гладь, а за ней зелёные сопки. Снова необычные пейзажи, надо обязательно здесь задержаться. Переезжаю Волгу, Жигулёвск. Ищу, где бы свернуть к реке. Нашёл сворот в нескольких километрах, спустился к какой-то автостоянке. Ба, машин-то сколько! Оказалось, что заехал в знаковое место. Припарковавшись в тени дерева, отправил высокопарное смс другу:

«Форсировал Волгу. Закрепился на правом берегу. Впереди — решающий бросок на Москву!»

Получил ехидное сообщение в ответ:

«Я верю в вас, герр Роланд. Дайте знать, когда брусчатка Красной площади зашуршит под колёсами вашего автомобиля!»

С прекрасным настроением иду «помыть сапоги» в Волге. Надо сказать, что эта акватория, хотя и называется Волга, но на реку совсем не похожа. Я увидел перед собой бескрайнюю водную гладь, изрезанное бухтами и заливами побережье с высокими скальными обрывами. Очень красиво! На пляже отдыхало немало людей, но вода меня расстроила.

Она была ярко-зелёная. Проще говоря, цвела. Я прошёл дальше вдоль берега и увидел информационные стенды. Места здесь не только имеют историческую ценность, но и ботаническую. Здесь произрастает много редких видов растений, да и сами условия произрастания разнообразны. Жигулёвские горы — самые высокие на Русской равнине. И рядом большие водные пространства. По натоптанным тропам, вслед за туристами, прошёл на Девью гору и Молодецкий курган.

Жигулёвские горы. Уже чем-то смахивает на Восточный Крым.

Из-за острова на стрежень, на простор речной волны…

Подъём на Молодецкий курган.

Неприступные волжские берега.

Дальние дали.

Возле обрывистых берегов вода была намного чище. Здесь я уже с удовольствием поплавал. Правда, пляжа там нет — скалы и камни на дне, а глубина начинается рядом с берегом.

На выходе из залива вода чистая.

В Жигулях я провёл около двух часов, и затем вновь выехал на трассу. Вскоре проехал Сызрань, и пересёк юг Ульяновской области.

Возможно, Ульяновская область…

А это уже Пенза.

Проехав Пензу, остановился на обочине, чтобы пошарить в телефоне, какие здесь полевые дороги, и куда они ведут. Нашёл с виду интересное местечко, за Мокшаном. К югу от с. Подгорное, там должен быть пруд, к которому есть полевая дорога. Двинул туда.

Мокшанский район, за Подгорным.

Пензенские поля.

Пруд на р. Скачки оказался небольшим. У дамбы виднелись следы в грязи, оставленные сотнями коров. Верховья пруда оказались немножко заросшими.

Подгорненский пруд.

Я проехал вверх вдоль балки и остановился на краю поля. Здесь было посуше, меньше комаров. Приготовил спальное место, поужинал купленными в Пензе продуктами. Всё, последняя ночёвка в дороге, завтра должен приехать в Москву. Как-то не верилось даже. Уже настолько привык быть в пути, что стало даже немножко грустно.

Место последней ночёвки после 11 дней пути.

Здесь повезло полакомиться вкусной земляникой. Она слегка отличается от нашей, приморской. Здесь она потвёрже, покраснее. Хотя, это просто потому, что растёт на открытом месте. У нас я её чаще собираю в лесу, где она розовее и водянистее.

Сегодня поставил очередной рекорд — 6 субъектов федерации за один день. Хотя особо и не гнал — вон даже успел по Поволжью побродить, да по Русской равнине.

4 июля. День 12.

Сегодня разоспался. Особо спешить уже не нужно было, поэтому встал в 3 часа ночи. По нашему — аж в 10. Собрал «постель», сложил книжные полки и канистру с бензином в салон, полил цветочки в горшках. Всё как обычно. Около 4 утра выехал на М-5.

Утро 12-го дня пути.

Позавтракал едой, купленной в круглосуточном магазине, по-моему, в Нижнем Ломове. Перекусил в машине.

Затем был небольшой участок Мордовии. Для начала — пейзаж с пензенско-мордовской границы:

А вот затем было интересно. В одном из сёл, уже и не припомню, в каком именно, одна за другой, вдоль дороги начали мелькать всевозможные кафе и закусочные. Я ещё удивился — надо же, сразу три. Ха! Это было только начало. Потом они просто следовали подряд. Почти все были закрыты, у многих уже был нежилой вид. Оно и понятно — зачем так много в одном месте-то?! Названия были под стать самим заведениям, такие же незатейливые. Едальня. Едун, Едок. Призрачный Едок.

Всё не запомнил, но попадались и оригинальные. На придорожных базарах ассортимент тоже изменился. Из того, что запомнилось — сало и валенки.

Затем началась Рязанская область. Проезжая мимо Рязани, ни с того ни с сего, завернул в город. Как-никак последний город перед Москвой, вот и надумал заехать посмотреть. Что я до этого знал о Рязани (не заглядывая в Википедию)? Какие ассоциации? Ну, Бородач Александр Родионович где-то здесь чудил. Ещё анекдот один про собеседование перед приёмом на работу:

— Так, резюме у вас неплохое. Так какой институт, вы говорите, заканчивали?
— Рязанский резюмешный.

По результатам краткого осмотра сложилось вполне благоприятное впечатление о городе.

В Рязани.

Новые дома строятся. Такого же плана, как и в Москве. Но при этом, в Рязани, Пензе и других областных центрах европейской части страны, нет такого громадного их скопления. Окружающая природа среди них не теряется. Это словно далеко разлетевшиеся «брызги» Москвы, такое впечатление они создают.

Кусочек Москвы в Рязани.

Здесь на улице меня остановили дорожные инспекторы. Первый раз останавливали в Иркутской области, когда оштрафовали на 500 руб. за незначительное превышение скорости. А в Рязани — второй, и последний за поездку. Проверили документы. Спросили: «Переезжаете?» Говорю: «Да вот, потихоньку вещи в Москву перевожу…» Ага — делать мне больше нечего, как только вещи с Приморья в Москву трелевать на личном авто, словно по городу из одного района в другой.

И вот, последние сотни километров до цели. Чтобы добраться до дачи сестры в районе Троицка, требовалось преодолеть несколько съездов и развязок. Поэтому навигатор на телефоне уже не выключал. Началась Московская область. А с ней и радиально-лучевая система дорожной сети. Ездить по которой мне ещё не доводилось. У нас на Дальнем Востоке система одна — заливай в бак побольше и езжай подальше. А здесь требовалось несколько раз пересечь федеральные трассы и транспортные кольца. Музыку в салоне уже не включал, в напряжённой тишине раздавались чёткие указания навигатора в телефоне.

Невольно пришло сравнение с авиацией. После долгого перелёта через всю страну, вошёл в московскую зону. Отключил автопилот, приступил к снижению. Телефон даёт указания голосом авиадиспетчера, развязки и дороги — словно воздушные коридоры и переходные эшелоны в Шереметьево. Скорость всё меньше, внимания всё больше.

Природа закончилась, начался мегаполис.

И вот настал момент, которого ждал все 12 дней. А может быть и все два десятка лет, как получил права. Я вдруг узнал дорогу, по которой ездил на такси из города на дачу. Вот он выезд из Троицка, вот поле и лесок, вот шлагбаум на въезде в СНТ… Вот дача сестры, и она сама, выбегающая из калитки с телефоном, снимая на камеру исторический визит! Я и сам снимал в этот момент, одной рукой держа руль, другой телефон.

Вылез из машины, начались обнимания, поздравления. После первых восторгов накатили странные ощущения. В мельчайших деталях вспомнился выезд со двора, первые сотни метров пути. Вот я только что загрузил вещи и выехал от одного подъезда, а вот припарковался, и уже выгружаю вещи. Я словно телепортировался. И никак не мог отделаться от ощущения, что как всегда прилетел в Москву на самолёте. И вид моей машины у московского дома сестры вызывал недоумение — как она-то тут оказалась? Ведь я так привык её видеть у своего дома, под клёном, на краю детской площадки… Наступило какое-то раздвоение сознания. Россия казалась и огромной и маленькой одновременно. Огромной — из-за того, что так долго пришлось ехать в одном направлении. И такой маленькой — что вот так вот можно просто взять и приехать. Что называется, от подъезда к подъезду, на машине.

И хотя на этой машине дома я не ездил, а лишь перегнал её сюда, каждый раз, видя её стоящей у забора московской дачи, накатывало чуть ли не родственное чувство, как к живому существу, как к домашнему животному. Ведь она меня домчала сюда почти за 10000 км, безо всяких проблем. Я даже колесо ни разу не поменял. Старичок-японец и не мог поступить по другому, для него это дело чести. Иначе — потеря лица…

Раз уж я приехал в такой крупный город, то и машину нужно было обслужить как следует, тем более пробег оказался больше, чем требуется между заменами масла. Да и с кондишкой надо было разобраться. Поехал в тойота-центр в Красной Пахре. Всё сделали быстро, качественно, и что удивительно — не дорого. По кондиционеру оказалось, что тот просто не использовали, там всё присохло и приржавело. Видимо, деду жарко никогда не было. Кондишку разобрали, собрали, заправили — и всё заработало. На прощание слесаря сказали, что за всю историю автосервиса, Тойота Раум заехал к ним впервые. Да и видно, что на улицах Москвы, если уж попадается Тойота — то это новенькая машина из дорогого ценового сегмента. Подержанные массовые праворульные японки дальше Енисея практически не увозятся.

Бонус для тех, кто дочитал до этого места

Раз уж так случилось, что на дворе лето, каникулы, а у забора стоит свой автомобиль, то решили мы с сестрой и племянниками смотаться отдохнуть на какое-нибудь ближайшее подмосковное море. Так как на Чёрном уже были, выбор пал на Азовское. С учётом этой поездки на море, моё путешествие уже можно было назвать пересечением России от Тихоокеанского до Атлантического побережья.

Итак, после нескольких дней отдыха в Москве, мы выехали на атлантическое побережье России. Сначала я не особо заморачивался с навигацией, поэтому ехал с Троицка, никуда не сворачивая по главной. В результате, за Тулой пришлось немного довернуть влево, чтобы выйти на основную трассу, по которой москвичи ездят на море. Там оказались платные участки, которые я увидел впервые в жизни. Немного поблуждал — в какие ворота въезжать. Потом оказалось, что нужно брать правее и не прогадаешь. Забегая вперёд, скажу, что обратно в Москву возвращались, в-основном, по платным трассам. Я и не представлял, что будет так много турникетов, реально утомили. В моём, дальневосточном представлении, я должен был один раз заплатить на въезде на федералку, и катить хоть до самого её окончания с ветерком. Оказалось, не так.

Возле Ростова солнце село. И одновременно с закатом встряли в гигантскую пробку. А тут как раз справа оказалась придорожная гостиница. Свернули переночевать. Цена за номер большая, но учитывая нашу толпу, я с сестрой и трое племянников, вполне нормально. Да и поужинали не дорого.

Природа Кубани.

Ехали через Славянск-на-Кубани. Дорога показалась сложной. Какие-то повороты, кольца, разбитое дорожное полотно местами, много машин. Расстояние небольшое, но времени дорога заняла много. Уже после обеда начали подъезжать к Крымскому мосту. Ура, наконец-то показалось море! Когда проезжали Крымский мост, снова накатило чувство нереальности происходящего. «А что, вот так вот можно просто взять и приехать в Крым на своей машине?!» Для среднестатистического жителя нашей страны вопрос покажется странным. Но для меня это Край Света. С точки зрения жителя Приморья Вьетнам и Филиппины расположены поближе к дому, чем здешние места. Всё-таки здорово, что страна у нас такая большая. Есть, где покататься.

Итак, Крым. В Керчи закупились продуктами и водой, и двинулись на знаменитые Генеральские пляжи. Конечно, это уже не те безлюдные берега, о которых ещё несколько лет назад писали в путеводителях. Но нам был нужен берег, где можно было бы пожить в палатках, вдали от гостиниц и баз отдыха. Да уж — что возьмёшь с этих дальнегорцев! У себя на Японском море мы так и привыкли отдыхать — в палатках. Даже после многих лет в Москве семейство сестры обожает подобный стиль отдыха на море.

Курортное. Озеро Чокрак и бухта Морской Пехоты. Дальше — они, Генеральские пляжи.

Аккуратно преодолели перемычку между озером и морем. Дорога сильно разбитая. Затем — крутой подъём. Потом снова по степным дорогам, пока не упёрлись в знак природного заказника. Дальше с машинами вроде как нельзя, но видно, что и в следующих бухтах стоят машины. У многих сняты или заклеены номера. Что делать? Так как большого смысла ехать дальше не было — машины везде, то решили сделать лагерь в бухте у запрещающего знака. Спуск на пляж там был только для пешеходов, да и то крутой. Машины оставляют наверху, у обрыва.

«Наша» бухта.

«Наш» пляж.

Жили в палатках на пригорочке, рядом с живительной тенью.

Бухта Понтонная — так называется место, где мы жили. В сотне метров от берега там на дне моря лежит затопленный понтон, весь обросший мидиями. Когда волны стихали, и вода становилась прозрачней (что было очень редко) там было интересно нырять. Вообще, купаться было здорово. Вода в Азовском море примерно на градус теплее, чем в Чёрном, и меньше подвержена скачкам температуры. То есть она была тёплой в любую погоду. Когда был холодный ливень, мы залезли греться в море. И что нам нравилось — часто были волны. В спокойном море купаться довольно скучно.

Хотя, как я уже говорил, когда море успокаивалось и вода становилась прозрачнее, у нас наступал «сезон охоты». Собирали мидии, чистили от створок и сбрызгивали лимонным соком. Или обжаривали на сливочном масле. Делали из них «плов» с рисом. Мидий очень много, но так как они мелкие, то чистка занимала много времени, и к концу отдыха они нам наскучили. Тем более, что, ныряя примерно в километре от берега, я наткнулся на скалистый участок дна, где было много крупных рапанов. Вот там уже было, что поесть! Под крымское.

Вообще, в такой тёплой воде можно было пробыть очень долго, что я и делал. Почти каждый день я совершал многокилометровые заплывы в ластах вдоль побережья. Чаще плыл на спине, поэтому плечам доставалось больше всего от медуз. Они, конечно, почти не жгутся, но всё равно, не очень приятно. Ещё из живности, один раз, ночью слышал какое-то фырканье в море. Возможно, это были азовские дельфины?

Бух. Болванчик со сквозным гротиком.

Ещё впечатлило очень большое количество ракушек и пустых створок на пляжах. Копание в ракушках — ещё один способ времяпровождения на Азовском море.

От жары спасались в тени скал. Благо, что берег северный и обрывистый, тень всегда можно было найти. А если не тень, то небольшой слой воды тоже способен защитить от УФ и теплового излучения Солнца. Главное, чтобы «воздухозаборник» над водой возвышался.

В первый день отдыха мы радовались, что обнаружили такой малолюдный пляж. Ведь дальше по побережью в сторону Золотого народа было сильно больше. Понятно, что никому неохота оставлять машину в степи, все стремятся выехать на пляж. А мы остановились именно на таком пляже, куда нет спуска на авто. Но вот наступил обед второго дня отдыха. Над обрывом припарковался первый автобус. За ним второй. На пляж по тропе потянулась сплошная вереница людей. Бли-и-ин!!!

Через несколько минут здесь был филиал Анапы. Разговорившись с приезжими, выяснил, что, действительно, они приехали с Анапы. Экскурсии организуются ежедневно. Автобусы привозят курортников от города прямо до места. Они спускаются на пляж, загорают, купаются. Организаторы жарят для всех шашлык. Вечером все организованно покидают пляж.

Сначала мы разочарованно вздыхали, но скоро мнение изменилось. Наши палатки были в сторонке, никто на наш табор не лез. Остатки нераспроданного шашлыка гиды сбывали нам по дешёвке. Так что к крымскому вину были не только свежие морепродукты. Хорошо, конечно, отдыхать полностью на «своём» пляже. Но это Крым, людей очень много. Ну и люди ведь тоже оживляют пейзаж, и по-своему красивы. Я, конечно, извиняюсь перед теми, кто попал в объектив, но фото должны отражать реальность. Если там полно людей, то зачем фотать якобы дикие Генеральские пляжи, какими их тщатся описать в путеводителях?

И не грех сохранить эту красоту на память:

Но наступало время заката. Пляж пустел. Солнце опускалось в волны, ветер стихал. Самое время для неспешных прогулок по песку вдоль кромки прибоя.

Космические закаты навевали мысли о вечности и относительности пространства-времени.

Правда, мысли о межзвёздных полётах обрывали комары, загоняя всех в палатки, когда ветер стихал совсем уж напрочь.

В один из дней я всё-таки проехал вдоль Генералов до Золотого и обратно. Помещаю сюда фотки. Возможно, кто-нибудь узнает свой любимый пляж:

Маслинка, недалеко от Золотого. Нудистский, но в этом июле откровенно пустой, народу почти никого.

Вообще, в районе Золотого народу было намного меньше, чем в районе Курортного и в центре Генералов.

Бухта Ксана.

Где-то в Широкой.

Пляж на одну семью.

Ракушечные берега.

Конечно, наведывались на озеро Чокрак. Официальный грязевый пляж там находится на перемычке между озером и морем. Вроде бы там даже был автобус из Керчи. Народу много.

Ополаскиваются в море.

Имеются и дикие места, можно уехать на несколько км в степь. Берег озера там совершенно безлюдный, а ополоснуться можно в соседнем пресном озерке.

Бывать там лучше ранним утром. Днём — невозможно из-за пекла. Да и вода над чёрным илистым дном нагревается за +40. Совсем не освежает! И ещё немного фоток напоследок:

… Обратно до Москвы также доехали с одной ночёвкой. Ради интереса проехали через Краснодар, посмотреть на город, словно пылесосом втянувший в себя тысячи северян, сибиряков и прочих жителей нашей Необъятной. Пришли к выводу, что если уж жить на югах — то на своей земле, выращивая персики и инжир, а не среди этих высоток. Весь смысл юга теряется. В квартире тепло без разницы, краснодарская она или новосибирская.

Вообще, после глобальных поездок, начинаешь лучше понимать свой регион, оценивать его адекватнее. У себя в Приморье мы часто жалуемся на отсутствие хороших дорог. Но сравнив дорожную сеть с Сибирью, можно констатировать, что не так уж и плохо в Приморье. По обе стороны от крупных сибирских городов четырёхполоски тянутся максимум километров на 60. А от Владивостока до Уссурийска более 100 км и ещё дальше, километров на 30 идёт четырёхполосное шоссе. Такое же строится до Находки. Длинномеров на трассах поменьше, но и побольше легковушек.

Тем, кто хотел бы проехать через всю страну

Поехал бы я ещё раз через всю страну? При следующих условиях:

1. теперь уже с запада на восток;
2. с кем-нибудь из родни;
3. в другом формате — архитектурно-городском, например, делая упор на остановках в городах;
4. в другое время года.

Конечно, ехать туда-обратно долго и утомительно. К концу поездки начала болеть шея. И почему-то та нога, которая на педаль газа не давила. За несколько дней отдыха после поездки всё прошло.

Неплохо, если близкие родственники живут на другом конце страны. Тогда одну машину можно делить на две семьи. Летом ехать на машине в одну сторону, улетая обратно на самолёте. Через год повторять всё в обратном порядке.

Другой вариант — прилететь за новой машиной во Владивосток, отдохнуть в Приморье и ехать обратно на авто.

Либо, если работа вахтами, или не требует постоянного присутствия на рабочем месте, если много свободного времени. Всё-таки тратить более, чем три недели отпуска, на одну только дорогу, несколько жаль.

Либо нужно жить в Красноярске — ровно посередине страны, чтобы до любой её окраины дорога не превышала недели пути. )))

Трансроссийская автомагистраль — понятие собирательное. По факту, это цепь из нескольких федеральных трасс, по которым можно пересечь всю Россию. С каждым годом езда по ней становится всё комфортней и безопасней. Потенциально, она может стать такой же туристически значимой, как Транссибирская железнодорожная магистраль. Особенно, если цена на топливо для внутреннего потребления радикально снизится, или произойдёт массовый переход транспорта на дешёвый газ.

Берега Приморского края, п-ов Гамова.

На российском тихоокеанском побережье отдыхать хорошо, имея свой автомобиль под боком. Конечно, можно отдыхать на турбазе, которая организует различные экскурсии и морские прогулки. Но таковых не так много и обходится всё это дорого. Если вас 3-4 человека, можно передвигаться по краю на такси. Но когда отдыхаешь дикарями или когда ничего заранее не планируешь, то своя машина просто необходима. Хотя бы из-за непредсказуемого приморского климата, когда требуется «эвакуация» с пляжа из-за надвигающегося тайфуна, и осуществление плана Б, где-нибудь в городском ресторане. Опять же, Владивосток, например, плохо подходит для пешеходных прогулок. Начиная от сложного рельефа и климата, заканчивая хаотичной застройкой с узкими улицами.

Находка — третий по населению город Приморья.

Да и собственно с природой Приморья безопасней знакомиться из салона своего авто. Сами краевые автодороги — это словно экскурсионные дорожки через гигантский бесплатный сафари-парк. Особенно, идущие на северо-восток края, где частенько можно увидеть переходящую дорогу какую-нибудь зверушку.

Тихоокеанское побережье России, рядом с Находкой.

Наверное, с каждым годом будет всё больше автотуристов, пересекающих всю страну. Смешно, когда Европа говорит об изоляции России. Мы тут в своей «изоляции» имеем возможность неделями ехать через свои области, края и города, посещая побережья трёх океанов и нескольких климатических зон. Так что путешествуйте, и не ленитесь публиковать фотоотчёты!