Из Липецка на Сахалин и обратно на Skoda Octavia

Часть 1 — вводная

Всем привет!

Эта история о том, как в конце августа 2021 мы отправились на машине из Липецка на остров Сахалин. Приключение получилось пока самым рекордным по всем показателям у нас — за 43 дня проехали почти всю Россию туда-обратно и намотали больше 25 тысяч километров. Подробный маршрут по километражу и дням будет в последней части, а еще расскажу, сколько стоит такое удовольствие.

Для понимания масштабов сделал примитивную карту.

Еще хотелось бы сразу прояснить некоторые моменты, чтобы не возникало вопросов — мы путешествуем «дикарями», если это можно так назвать: ночуем в машине, почти всегда сами готовим себе пищу и редко заезжаем в города.

Мы не привязаны ни к каким гостиницам, датам и экскурсионным турам. За всю поездку только две ночи провели не в октавии, и это была каюта парома.

Сложно будет текстом объяснить, как устроен наш быт, поэтому перед отъездом домой записали коротенькое видео. Снято за 20 минут, а смонтировано еще быстрее. Видео какой-то кинематографической ценности не имеет и создано в показательных целях :)

Периодически в тексте будут встречаться короткие ролики. Извиняюсь за вертикальное видео — снимал для идиотского инстаграма.

Часть 2 — перегон на Восток

Отчет о поездке собран из путевых заметок, которые я писал в дороге каждый день перед сном, поэтому пусть все останется так как было — принципиально не буду изменять текст на прошедшее время.

Итак, поехали!

Учитывая, что только в 8:00 сдал смену на работе, и удалось проехать почти 900 километров — это очень даже неплохо. :)

Проехали сегодня Тамбов, Пензу и добрались до Самарской области. Ещё дома совершенно случайно нашел на картах интересное место у воды — косу на острове Ширяевский (53.43811, 50.01079) недалеко от села Курумоч. У меня была всего лишь одна фотография и никакого описания местности. По спутникам набросал примерный маршрут, по которому можно подъехать к косе, и надеялся только на удачу. Конечно же, в Курумоч приехали уже затемно. Примерно в 23 часа, а если по-местному, то и вообще заполночь. Когда едешь на восток, часовые пояса то и дело вставляют тебе палки в колеса, потихоньку отнимая по часу. Зато когда обратно возвращаешься, 25 часов в сутках очень даже облегчают жизнь, особенно на перегонах.

Ну да ладно, вернёмся в Курумоч. В планах было подобраться как можно ближе к воде и заночевать там, а утром искупаться и ехать дальше. Конечно же, ехать ночью непонятно куда по лесу была так себе затея. Хоть и сухо и дождей не обещают, но отъехав от поселка по грунтовке километра полтора, мы решили развернуться.

Дорога ужасная. Может аккуратно и проползли бы, но пока в планах не было искать приключения на жопу, это ведь ещё минимум час перекатываться с горки на горку, а ещё утром выезжать и терять время. В общем, вернулись обратно на трассу и встали на ночёвку на парковке АЗС.

В ближайшие дни мы тупо едем, почти никуда не сворачивая. И так до самого Байкала. Там немного передохнём и снова в путь. Всё-таки эта история больше про Дальний Восток.

На следующий день добрались до Челябинской области, но за светлый промежуток времени даже не смогли проехать и 700 километров. Трасса М5 «Урал» как всегда мега-медленная. В Самарской области ремонты, а уже на Урале у фуры отъехало сцепление прямо на дороге, она перегородила одну полосу и собрала дикую колейку. Только этот участок проезжали около трёх часов. Дорога совсем не справляется с таким бешеным потоком, плюс даже самые небольшие перевалы не все вытягивают, КамАЗ какой-нибудь пердит на подъем 20 км/ч и собирает за собой колонну на несколько километров. Ну, здесь так всегда.

Изначально планировал домчать до Челябинска и никуда не сворачивать, всё-таки пятница и везде много людей будет на природе. Но учитывая, что весь день плетёмся как черепахи и уже успело стемнеть, пришлось вспоминать, что тут интересного у дороги есть, чтобы не ночевать на трассе. Всего в 15 километрах недалеко от Сатки есть затопленный карьер Карелка (54.92728, 59.06303). У нас уже было раньше несколько попыток здесь заночевать, но оба раза шел дождь. Сегодня пришлось снова пробираться в ебенях по темноте, но я был спокоен, ведь знал, что дорога твердая. Лужи на вид довольно страшные, но проехать можно спокойно.

Погодка кайф, весь день стояла дикая жарища, градусник не опускался ниже 39 до самого вечера, а когда уже заехали в Уральские горы, так вообще температура опустилась до комфортной. Ни ветра, ни комаров на «озере» нет, красота. Почти ничего не видно, но утром должно быть здорово.

Проснулись с видом на «озеро». Первым делом нужно было переехать куда-нибудь в более живописное и удобное место. Над карьером есть условно несколько ярусов видовых площадок — верхняя, средняя и нижняя у воды. На нижней уже были люди и всю ночь орали песни под гитару.

До верхней смотровой тяжело доехать с низким клиренсом, там последние несколько метров жёсткая колея из глины, но можно оставить машину чуть ниже и принести с собой стол и стулья пешком. Только оказалось, что она тоже была занята.

Конечно, сверху открывается самый живописный вид.

Тогда поехали на среднюю стоянку. Дорога к ней вполне нормальная, но не высохла одна лужица. Её можно объехать по верху колеи, но глина очень скользкая, и если машина съедет в эту колею, то придется долго копать, домкратить и еще как-то выкручиваться. Соорудили настил из толстых веток, сверху накидали тонких с листьями, и ходом проскочили.

В итоге завтракали с прекрасным видом. В хорошую погоду на Карелке действительно очень даже классно.

Все бы ничего, но ехать нужно. Пока покатались по карьеру, неспешно готовили завтрак... В общем, в Челябинск приехали только в час дня. А планировали ещё вчера здесь быть. Перевалив за Уральские горы, дорога становится более прямой, почти без закрытых поворотов, хорошо просматривается и в целом едется довольно быстро.

От Челябинска до Кургана чуть больше 250 километров, которые проезжаем на одном дыхании. В Кургане заехали на мойку самообслуживания сбить грязь, в которой уделали машину, когда катались по карьеру. Машину помыли, зарядили в мультиварку гречку с тушёнкой и поехали искать колонку с водой. У меня обычно стоит точка, где можно набрать воды, но в этот раз забыл добавить. Ну, типа, щас по памяти найдем. В итоге забурились в самый центр города, а там ещё и праздник какой-то (как потом выяснилось — день города). Тем временем, мультиварка неплохо так разогрелась и начала парить в багажнике. Ладно ещё, когда едешь — пар сбивает ветром из приоткрытых окон. А вот когда на светофоре стоишь, народ офигевает. Не видно же, что там творится, и кажется, что из багажника идёт дым. Не пользуйтесь мультиваркой в городе. :)

Колонку с водой в итоге не нашли, пришлось набирать в автомате с водой. Это, кстати, наши первые траты за три дня, если не считать бензина.

Чуть не дотянули до Омской области и остановились ночевать в Абатском. Радует, что дорогу Курган — Бердюжье — Ишим почти всю закатали в новый асфальт. Помню, когда первый раз здесь ехал ещё на Жигулях (мы тогда добирались на Алтай через Казахстан), думал, что всю подвеску оставлю.

Ну и хотел бы немного поговорить про перегоны. Вот все эти графики, переезды по «тысяче» в день, а, собственно, зачем?

Изначально, когда строил маршрут на Сахалин, я не придерживался никаких временных рамок, а просто планировал дни так, как хотелось бы ехать. Ну, типа, заехать туда, заехать сюда, здесь на денёк задержаться... И получился маршрут на 60+ дней. Это при том, что мы совершенно не любим размеренный и неспешный отдых с частыми днёвками. Мы любим просыпаться в новых местах, и вообще, больше половины дня сидеть на одном месте скучно. В общем-то, это дело каждого, в каком темпе и ритме ехать и отдыхать.

Так вот, получается, что 60 дней на маршрут, который хотелось бы пройти, мы никак не сможем выделить. А на Сахалин-то хочется. Тогда начал резать, как только можно, ведь в запасе у нас чуть больше 40 дней. Без длительных перегонов ну никак. Во-первых, мы уже не первый год ездим на восток и много чего по дороге посмотрели. И каждое большое путешествие в ту сторону для нас — это перегон до Новосибирска как минимум. Ну а что по дороге смотреть? Города? Они нам неинтересны. Природу? Так на западе нет ничего такого особенного.

Ехать по «тысяче» километров в день это не так просто, это тяжёлый труд. Но знаете, бывает чувство усталости, после которого ты счастлив. Вот это именно про перегоны. Я люблю дорогу и как бы тяжело не было, когда вечером ты глушишь машину и готовишься ко сну — ты счастлив. :)

А мы все едем и едем.

По традиции заскочили в Омск пообедать во вьетнамской кухне. Между собой называем её «омской кухней», ведь почему-то именно здесь эти забегаловки на каждом шагу. Не бывал во Вьетнаме и не пробовал настоящей их кухни, но здесь очень даже вкусно и порции всегда щедрые.

Обычно заезжаем сюда (54.98905, 73.24525), это не так далеко от трассы.

А ещё прямо на границе с Новосибирской областью в неприметном автобусе без вывесок (55.10935, 75.2362) торгуют домашней колбасой и мясом. Вычислить его не сложно по очереди из дальнобойщиков, которые всегда там толпятся.

Продолжаем стремительно передвигаться по карте. Проехали Новосибирск и Кемерово. В Сибири стало немного прохладнее. За это сверхжаркое лето с температурой под 40 очень непривычно стало укутываться в спальник, когда на улице ночью она опускается до +10.

Честно говоря, за окном пейзажи вдоль дороги пока еще так себе, поэтому остается фотографировать только еду.

Очень хотелось сделать небольшой крюк и разбить вечером лагерь на Красноярском море (на самом деле водохранилище, но обычно морем называют). Только вот бесконечные ремонты после Кемерово совсем не оставили никаких шансов добраться засветло. Всё-таки световой день уже неплохо так убавился. В итоге поехали сразу на Красноярск и уже ближе к ночи стали искать место для ночлега. Если раньше мы выбирали платные стоянки для дальнобойщиков, то сейчас в основном ночуем на бесплатных. Так вот, съехали в карман недалеко от дороги, только начали раскладывать спальник, как с другой стороны дороги бежит охранник и такой, типа, здесь платно, 100 рублей с машины. Блин, я понимаю, когда стоянка на огороженной территории с охраной, но вот отдавать деньги просто за то, что я встал недалеко от дороги, на территории где ничего нет — это жесть. Проехали ещё километров десять и встали на другой парковке.

Пишут тут, что проще было бы прилететь в Южно-Сахалинск и взять там тачку на прокат, типа, зачем жизнь тратить на тупую езду. Я обычно никак не реагирую на такие комментарии, просто все мы разные люди со своими интересами и вряд ли когда-то друг друга поймём. Для кого-то тупая езда, а для кого-то целое приключение. Дорога для меня не просто километры, а что-то большее.

Кстати, нашли самое удачливое место в Крае, координаты выдавать не буду. :)

Вдоль трассы то и дело местные торгуют грибами, целые ведра с горкой лисичек. Покупать грибы это не наш метод, да и вообще не спортивно, поэтому половину дня съезжали в лес, но лисичек так и не нашли пока. :) Только немного подберёзовиков и белых собрали, а вечером сварили гречку с лесными грибами.

В Иркутской области уже немного другая тема — вместо грибов целые ведра ягоды пошли. В общем-то, и с ней у нас точно так же, как и с грибами, получилось. Больше всего пока собрали паутины. :) И даже утренняя находка клеверов не принесла удачи в этом деле. Ну да ладно, всё еще впереди.

В районе Камышета местные торгуют уже всякой всячиной таёжной: чаи, варенья из всего подряд, сиропы, орехи. Но самое стоящее у них, на мой взгляд — чай, который они заваривают из самовара с сиропами и травами. Типа промо-акция. Выпьешь такой чай и захочешь прикупить все составляющие.

В Тулуне ночевали прямо в городе возле какого-то грузового сервиса. Будильник завели на шесть утра, чтобы успеть добраться до Тункинской долины до темна, и вообще не смущать жителей Тулуна. :)

Еще одна точка, мимо которой стараемся не проезжать, находится на трассе недалеко от села Мальта. Село примечательно тем, что здесь была найдена стоянка древнего человека и останки вымерших животных — мамонтов. Вот как раз недалеко от памятника с мамонтами и находится кафе (52.84563, 103.54147), где делают отличные буузы. Все, кто бывал на Байкале, обязательно пробовал буузы — традиционное бурятское и монгольское блюдо.

Через некоторое время свернули на Ангарск. Там обнаружились совершенно замечательно сохранившиеся советские мозаики. Находятся они в одном районе и можно по этому поводу сделать небольшой отдых от дороги, прогульнувшись в их поисках. Если что, искать их нужно в районе перекрестка улицы Социалистической и Алёшина.

Дальше ещё каких-то 130 километров и дорога спускается к Байкалу. Тем, кто едет с запада по федеральной трассе, этот вид в районе поселка Култук очень знаком. Многие впервые видят Байкал именно отсюда, все выскакивают фотографироваться и визжат от радости. :) Это самый юг озера, здесь оно грязное, с засранными берегами, застроенное какими-то бараками и вокруг сплошная промзона, короче, совсем не самое лучшее место на Байкале.

Зато в Култуке у дороги есть рыбный рынок. Обязательно нужно попробовать омуля горячего копчения, он всегда свежий, ведь коптят его прямо за прилавками в железных бочках. Выглядит это все не так уж и красиво, но рыба действительно вкусная. Торгаши — те ещё торгаши, могут обмануть и глазом не моргнув. Например, нам сегодня подсунули вместо омуля сига, но сиг тоже был ппц каким вкусным.

Купив рыбки на вечер, сразу же рванули в Тункинскую долину, это уже Бурятия. До захода солнца времени было ещё ого-го, поэтому решили сначала заехать в поселок Аршан набрать минеральной воды, прокатиться до Сибирского солнечного радиотелескопа и уже потом искать живописное место в долине для ночевки.

Аршан — это курортный поселок с несколькими минеральными источниками. Если коротко — это такой сибирский Кисловодск, только менее облагороженный. Типичное туристическое место, где куча ларьков-марьков и зазывал с объявлениями о сдаче жилья. Но вот чем мне он нравится больше Кисловодска — здесь нет столько туристов. Да, их много, но всё-таки это не центральная часть России.

В районе источников раскинулся длинный «монгольский рынок», на котором монгольских товаров-то почти и нет. В основном носки из шерсти верблюда, травы, орехи и дофига китайского барахла. Ну и всякие «кофе с собой» и «мягкое мороженное».

Вокруг поселка есть какие-то водопады, туристические тропы, но мы никогда не ходили по ним и не собираемся. А вот вокруг, в Тункинской долине есть что посмотреть. Места просто сказочные и в какую сторону не поедь — везде красиво.

И даже разлитая после паводков вода здесь чересчур фотогенична.

Мы поехали в сторону радиоастрофизической обсерватории «Бадары» посмотреть на Сибирский солнечный радиотелескоп. Это такая невероятных размеров установка из 256 антенн. Уже заезжали сюда шесть лет назад и интересно было, изменилось ли что-то. Да и одна дорога к ССРТ стоит того, чтобы сюда заехать.

Оказалось, что изменилось здесь почти все — старые колоритные и ржавые антенны демонтировали и вместо них установили новые. Видимо, совсем недавно их смонтировали, ещё даже не успели закопать траншеи с проводкой.

Солнце уже ушло за горы, да и сами гольцы начало затягивать тучами, но место для ночевки все равно нашли замечательное. Только дико холодно уже вечером. Оделись потеплее и пили чай, пока совсем не стемнело. Вокруг вообще ни души, только изредка проезжающие вдалеке по основной дороге машины. А, ну как ни души... Комаров было много. Пришлось и в машине фумигатор включать и выкуривать их. Надеюсь, утром погодка не подведет и будем встречать красивый рассвет. :)

Часть 3 — Ока

Утром за окном было красиво.

Быстренько приготовили сырники на завтрак и снова в путь.

Заехали в магазин прикупить кое-чего из продуктов, а там такая милота.

Знаете, бывают такие места, в которые хочется возвращаться снова и снова. Некие места силы и притяжения. И чем реже ты там бываешь, тем ярче впечатления от новой встречи. Одно из таких мест для нас — Окинский район Бурятии.

Если ехать по Тункинской долине почти до самой границы с Монголией и в поселке Монды свернуть направо, попадаешь в совершенно другой затерянный мир.

До границы ведёт отличная асфальтированная трасса. В лесах вдоль дороги (да и вообще везде в этом районе) просто какое-то нереальное количество грибов. Пару раз съезжали вглубь леса, чтобы собрать начинку для будущего пирога.

В поселке на въезде паспортный контроль (приграничная зона) занимает не больше двух минут. Удивительно, что даже из машины не нужно выходить, пограничник сам отнесёт паспорта и вернёт. Обычно дотошные всегда попадались. :)

Раньше уже пытались два раза забраться поглубже в Окинский район, но дорога туда не самая быстрая. До поселка Орлик 150 километров грейдера и дальше ещё на пузотёрке можно проехать километров 40. Можно и ещё глубже к потухшим вулканам, но уже на какой-нибудь шишиге или Урале. :) С местными, кстати, договариваются о заброске, но это очень недешево.

Так вот, дорогу я бы не назвал сложной, но ехать по ней быстро не получится. Даже не из-за того, что местами жестко трясет, а из-за видов вокруг. Просто нельзя ехать, не останавливаясь за каждым новым поворотом, чтобы не сделать очередной фотошедевр. :)

И знаете, место это нас привлекает не только красотой и невероятными пейзажами вокруг, а дикостью и самобытностью. Здесь почти нет турбаз и простые туристы сюда не едут, нет хороших отелей с бассейнами, баров и всякого такого, вот в этом и весь кайф. Зато есть шумные реки, горы со снежными шапками, яки.

Сегодня от Монд до Орлика дорога заняла около трёх часов и это почти без остановок. Погодка подкачала, весь день было облачно, фотографий никаких не получилось бы, поэтому и проскочили так быстро. Но на завтра обещали хороший ясный день. За один день просто нереально что-то посмотреть, как минимум нужно три, поэтому будет небольшая «днёвочка», планируем просто покататься по округе. Ну а потом спустится обратно к Байкалу и дальше на восток.

Кстати, готовить грибной пирог в мультиварке пробовали первый раз, и получилось очень даже недурно.

Уже ближе к Орлику начали встречаться яки, которые пасутся у дороги. Даже в такую погоду им жарко, поэтому они предпочитают охлаждаться в реке. Температура у воды очень холодная, пока мыли посуду, все руки отморозили. А якам нравится. :) На вид они довольно грозные, но на самом деле очень пугливые и людей близко к себе не подпускают.

На ночёвку встали не берегу реки Ока (это совсем не та, что в Москве) недалеко за Орликом. К вечеру температура уже опустилась до +6, развели костёрчик из сырых дров. Тепло, уютно, хорошо, но одежда теперь вся провоняла. :)

А когда стемнело, небо стало ясным и открылись миллионы звёзд, которые фотографировали до поздней ночи.

Ночью было дико холодно, на улице температура опустилась почти до нуля, да и в машине, наверное, тоже. :) Вылазить из-под теплого одеяла и спальника совсем не хотелось, так и провалялись почти до девяти.

Солнце из-за гор ещё не вышло, пока ходил фотать утренний туман, уши и нос отморозил. :) Короче, решили не завтракать здесь, а быстро побросать вещи в машину и ехать куда-нибудь в другое место на солнышко.

До следующего довольно крупного поселка Саяны добрались относительно быстро, хотя дорога все тот же вибромассажёр. Примерно здесь уже открывается панорама на горы со снежными шапками, только снега на них сейчас очень мало, но все равно впечатляет.

А это тотем хонгодоров — этнической группы в составе бурятского народа (52.64323, 99.66228).

Чуть дальше поселка и остановились на завтрак. На солнышке кайф — где-то +15 и совсем без ветра. Просто идеальное утро, не хотелось никуда уезжать.

Но не сидеть же весь день на месте, тем более, не так уж и часто здесь бываешь. :)

Едем на водопад Сайлак или Малый Жомболок (52.76599, 99.7454). Место довольно известное и посещаемое. Уже издалека слышно, как струя воды с грохотом с большой высоты падает в ущелье.

Честно говоря, водопады нас не вставляют, поэтому обычно проезжаем мимо. Ну, кого удивишь вертикально стекающей водой, особенно в горах? Но этот действительно хорош.

Помимо забора, весь девственный вид портит еще и ГОК по добыче рудного золота. Вот он прямо под горой справа.

Территория вокруг водопада облагорожена и можно спуститься вниз по отличной лестнице. Тропа подходит прямо под струю водопада и можно зайти прямо под него. Для этого дела даже сколотили небольшие раздевалки. Честно говоря, я думал, что будет дико холодно под ним стоять, но в целом очень даже терпимо. Крутая тема. А самое главное, что вокруг вообще никого.

Запланировали сегодня доехать до поселка Хужир, развернуться в обратную сторону и искать удобное место для лагеря. Кто бывал на Байкале, знает, что Хужир — это главный населенный пункт на острове Ольхон. Так вот, здесь другой Хужир, как и Ока. Менее популярный среди туристов и более отдаленный от крупных городов. Зашли в магазин, а там ассортимент продуктов меньше, чем у нас в багажнике. :) Хотели купить хлеба и домашней сметаны с творогом, но ничего нет. Хозяйка начала обзванивать кого-то, узнавать, есть ли молочка на продажу, но сейчас все заняты — сенокос. А молочка в Окинском районе просто отменная.

Попытались проехать дальше Хужира, но дорога становилась все хуже. Какой-то конкретной цели у нас не было, поэтому развернулись обратно и потихоньку покатили в сторону Орлика, сворачивая почти на все интересные дорожки.

Виды здесь, конечно, просто нереальные. Не знаю, как это можно текстом описать. :)

Подходящее место для ночлега оказалось не так-то и просто найти. Чтобы и у воды, и приватно было, и костерок можно разжечь, и с видом красивым. В итоге вернулись обратно на ту стоянку, где провели прошлую ночь.

Развели костёрчик и приготовили грибной суп из маслят, которые собирали за Хужиром. Завтра будем выезжать в сторону Байкала.

Часть 4 — Байкал

Как и в прошлый день, проснувшись, быстренько собрали вещи и выехали в сторону Орлика. Эта ночь была ещё холоднее, градусник показывал 0, хотя по фото и не скажешь.

Прямо на въезде в село, слева у дороги можно увидеть Окинский дацан «Пунцогнамдоллинг». Слабо с первого раза прочитать название? :) Хотя, когда мы путешествовали по Монголии, то в городе Ховд встречали еще более сложное название буддийского храма «Ганданпунцагчойлон».

Многие, наверное, думают: «Вы чего, это, буддисты что ли? Зачем заходить на территорию храма и гулять там?» Религиозный туризм нам совершенно неинтересен, а дацаны привлекают только лишь своей красотой и экзотичностью. Тем более, здесь всегда тихо и спокойно.

В Орлик приехали к восьми утра. На улице вообще ни души, такое чувство, что попал в вымерший поселок, но почему-то все дома целы. :) Хотели отыскать в магазинах домашнюю сметану, но они все открываются не раньше девяти. За последние несколько дней появилась связь, поэтому время пролетело незаметно, пока сидели в интернетике и загружали фотографии. Сметану всё-таки купили.

Ещё зашли позавтракать в буузную. Хозяйка неприветливая какая-то, может, не с той ноги встала? На вопрос, работает ли кафе, абсолютно грозная тётька ответила, что работает, но при этом нас не запустила, а сама пошла подметать крыльцо. Вообще, впервые встречаем здесь людей с негативом. Кафе одновременно является и магазином. И продуктовым и хозяйственным. А на столах вместо бумажных салфеток рулон туалетной бумаги. :) Забавное место, но несмотря на это, буузы были очень даже вкусными. Вряд ли здесь что-то невкусное мясное бывает, с таким-то воздухом.

Писали тут, что население здесь дикое, агрессивное и неприветливое — смесь бурятов и тувинцев. Так вот, несколько лет назад по дороге в Орлик я замял защиту картера. Замял довольно сильно, она прижалась к поддону, сразу же появилась жесткая вибрация, и дальше так ехать было просто невозможно. Остановился, полез домкратить машину, чтобы скинуть защиту и выправить её. И первая же машина, которая проезжала мимо (а трафик здесь совсем небольшой), остановилась, чтобы помочь. В том УАЗе ехала большая семья из местных и, как потом выяснилось, они сильно торопились. Помощь мне особо-то и не требовалась, я отказывался, но мужик все равно притащил второй домкрат и до последнего помогал. Наверное, так выглядит агрессия и неприветливость?

Сытые и довольные, выдвинулись в сторону Байкала. Вроде бы ехать совсем ничего (около 400 километров до Култука), но на это потребуется целый день. Сегодня дорога почему-то показалась более простой. Не знаю, то ли грейдер причесал её, пока катались по Окинскому району, то ли просто привыкли к постоянному дребезжанию, вибрации и оркестру из ложек, вилок и котелков.

Я фотографией не увлекаюсь, но понимаю, что лучшие карточки делают в режимный свет, а в полдень даже можно фотоаппарат не доставать, все равно ничего толкового не выйдет. Если в Орлик ехали в пасмурную погоду, то сегодня ярко светило солнце. Бери да фотографируй красоту вокруг, да? Только вот полдень... Круто было бы самые красивые места проезжать именно на закате или рассвете, только вот времени столько не бывает в запасе.

Спустились в Тункинскую долину и уже по отличному асфальту двинули дальше.

Из потерь на дорогах Оки пока заметил только оторванный кусок подкрылка и расколотый колесный колпак. А ещё машина выглядит так, будто её обмакнули в ванну с дерьмом. За неделю до нашего приезда в Орлике и округе пролили сильнейшие дожди, большую территорию подтопило, дороги ещё не до конца успели просохнуть, поэтому приходилось частенько нырять в глубокие лужи.

Я уже писал, что южная часть Байкала больше похожа на помойку — все застроено и засрано. На Бурятский берег до заката уже не успевали доехать, поэтому оставалось только искать местечко для ночевки где-нибудь в районе Култука или Слюдянки. Ещё дома я просматривал эти места со спутника и нашел прямо за Слюдянкой пляж «Шаманка» (51.6871, 103.70158). Вот туда-то мы и отправились.

Заезд к побережью нашли прямо с первого раза. Сложность в том, что в нескольких метрах от Байкала проходит железная дорога — это Транссиб. И вот нужно было найти тоннель, по которому можно переехать через железку.

Сегодня же суббота, а это означает, что на природе должно быть людно. Выехали к берегу, там куча машин, но места свободные есть. В основном все с пивом и музыкой, ну вы поняли. Место, мягко скажем, не приватное, но очень необычное. С одной стороны у тебя Байкал, а с другой железная дорога. И все это в нескольких метрах. Поезда проходят часто и довольно шумно, но зато приглушают музыку соседей. :)

Проснулись как раз к рассвету.

Кстати, проходящие ночью мимо поезда совсем не мешали спать, а только лишь добавляли какой-то романтики. Пока я пытался сделать красивые кадры с железной дорогой и Байкалом, машинисты в ответ фотографировали рассвет над водой из окон. :)

Пока готовили завтрак, начало даже припекать, но купаться в районе Слюдянки вряд ли доставит удовольствие, поэтому выдвинулись в сторону восточного/бурятского побережья Байкала.

Вот не устану повторять, что Бурятия — один из самых интересных регионов для туризма в России. Здесь и высокие снежные Саяны, откуда мы вчера вернулись, и всегда уютная Тункинская долина, северный Байкал с его термальными источниками и довольно дикой природой, в районе столицы Улан-Удэ отличные виды на реку Селенга, дацаны, места силы и места, где ступала нога Чингисхана. Восточное побережье Байкала — вообще кайф, здесь самые красивые закаты. Вот туда-то мы и едем.

Казалось бы, ты проснулся на Байкале, но хочешь переехать на другую часть озера. Что может быть проще? Только вот займет это минимум половину дня, ведь по дорогам это около 400 километров. Вот такой Байкал огромный.

Дорога между Иркутском и Улан-Удэ проходит вдоль берега и частенько за окном открываются виды на море. Ну море же, если горизонта не видно? По дороге съезжали несколько раз в лес и собрали немного черники и брусники. Я даже для этого дела комбайн для сбора ягод к поездке прикупил. :)

В Татаурово можно немного сократить путь, переправившись через Селенгу на пароме. Переправа бесплатная и вроде бы не сильно загружена, во всяком случае, мы уже много раз здесь переправлялись, и никогда не было больших очередей. Машин и в этот раз оказалось немного, встали шестыми в очереди. Полчаса ожидания, ещё 11 минут на воде и уже съезжаем на противоположный берег.

Остаётся всего около сотни километров до Байкала. По выходным половина Улан-Удэ уезжает сюда на отдых. И вот сегодня воскресенье, под вечер все должны собираться обратно, освободится куча хороших диких стоянок у воды. Дорога проходит вдоль берега и по пути очень много съездов на любой вкус, есть и песчаный берег, есть с камнями, обрывы и наоборот пологие подъезды. Красота.

Долго искать стоянку не стали и остановились на первой попавшейся без соседей и в довольно живописном месте. Как раз были здесь в прошлом году, когда возвращались с Колымы.

Ещё не успели обустроиться, как побежали купаться. Вода, скажу я вам, довольно бодрящая. :) Разложили стол со стульями и приготовили оладушки с черникой и брусникой.

А ещё растянули гамак. Наверное, это самая удачная покупка за последний год. Вроде бы кусок тряпки, а до чего же кайфовая вещь.

Вот сидим у костра, греемся под шум прибоя.

Байкал в этот раз был не таким уж и спокойным, думал, что утром будет тише, но волны так и не прекратились. Неспешно позавтракали, перебрали вещи, потупили какое-то время в гамаке и выехали в сторону Улан-Удэ. Пора потихоньку топать дальше на восток.

Сегодня хозяйственный день. Первым делом в городе едем в прачечную самообслуживания и сдаём грязные вещи в стирку. Теперь у нас несколько свободных часов, которые тоже провели с пользой — успели помыть машину и пройтись по магазинам, докупить всяких продуктов недостающих.

Одно из ярких событий дня — удалось увидеть пожарную часть изнутри благодаря нашему другу Николаю. Он работает пожарным и не смог встретиться в городе, зато предложил провести экскурсию. :) Было очень интересно, спасибо!

А дальше поехали в сторону Иволгинска, но не в знаменитый Иволгинский дацан, а на «стоянку Чингисхана» (51.74333, 107.33393). Это такое плато, с которого открывается отличный вид на окрестности.

Место, кстати, очень даже интересное, можно в сухую погоду проехать на самый верх на любой машине. Чем-то даже напоминает природу Хакасии, такие мягкие и плавные холмы до горизонта.

Удивительно, как природа резко и быстро меняется от непроходимых лесов до степей. Возможно, здесь было бы неплохо заночевать, но мы отправились ещё в более красивое место.

В прошлом году нашел отличную видовую на реку Селенга недалеко за поселком Тарбагатай (51.5184, 107.31304). Все это время мечтал остаться здесь с ночевочкой и встретить рассвет. Вот и все карты сложились — погода отличная и дождей не обещают. Если же будет сыро, хрен мы выберемся отсюда на недоприводе. :)

Завтра нужно будет снова ехать далеко и долго, поэтому чтобы пораньше встать, разрезали арбуз. :) Ну а что? Мы его ещё в Омске купили, нужно же когда-то начинать. :)

Единственное, чего не учли при выборе места, да и не могли знать — здесь просто жесть сколько комаров. Вообще в этом году их чересчур много на Байкале. Не знаю, что бы и делали без газового фумигатора.

Интересно было увидеть это место именно в рассветных красках, но... Утром было сплошное молоко.

Часть 5 — Забайкалье

Чем дальше на восток, тем меньше становится трафик. Машин мало, как и вообще всего живого вокруг. Ведь все мы любим, когда до горизонта ни души, дикие места, красивую природу? Здесь в Забайкалье именно так, но почему-то нет того ощущения свободы, неуютно мне здесь. Уже в который раз едем и ловим себя на мысли, что хочется поскорее проехать этот край.

Тем не менее, в Забайкалье есть, что посмотреть, но придется сворачивать с федеральной трассы. Есть, например, природный парк Алханай, но нужно минимум выделять на него день, поэтому снова и снова приходится откладывать на будущие поездки. В 150 километрах южнее Читы можно посмотреть Агинский дацан, вот туда-то мы и поедем.

Если едем мимо Байкала, стараемся пробовать буузы в разных местах. Есть уже такие, в которых нельзя не остановиться. Например, очень вкусные готовят в столовой на территории читинского дацана. Но в этот раз решили поэкспериментировать. Заехали в кафе «Аян» (их целая сеть по городу) и заказали разные извраты на основе бууз: черные (в тесто добавляют чернила каракатицы), жареные (на вкус как беляш с твердым тестом), сырные (в принципе, как вареники с сыром), с рубленым мясом (написано, что говядина и баранина, но баранины там не было точно). В общем, вся эта шляпа для хипстеров и лучше классики ничего не бывает.

В Агинское добрались уже к ночи, но очень быстро. Не ожидал, что трасса будет такой хорошей. В принципе оно и правильно — дорога эта ведёт до границы с Китаем (здесь уже совсем недалеко).

Встали на ночёвку на парковке у дацана (51.08015, 114.46963) и тут же машину окружили местные охранники-попрошайки. Пришлось как-то договариваться с ними. :)

Утром погодка была так себе, снова густой туман и все серое. Быстренько собрали постель и поехали за посёлок привести себя в порядок, попить чайку, чтобы согреться и скоротать время пока солнце растопит туман.

Вернулись к девяти и как раз вовремя — свет ещё теплый и низкий, очень красиво освещает постройки. Через территорию монастыря уже идут недовольные дети в пиджаках и с цветами. :) О, сегодня же первое сентября!

А нам спешить особо некуда, гуляем и наслаждаемся тишиной. Есть еще столовая на территории дацана, но она открывается только в 11, и так долго ждать открытия особого смысла нет. Едем дальше.

И тут самое интересное. Я запланировал выйти обратно на федеральную трассу, не возвращаясь в сторону Читы, а напрямую через немногочисленные посёлки. Дело в том, что тяжело найти информацию о состоянии местных дорог, где особо не ездят туристы и не пишут отчёты. :) По спутникам было непонятно, что там за покрытие, я был уверен, что грейдер. Ну что, поедем проверять? Тем более, закольцевать маршрут и посмотреть другой забайкальский край, было бы очень интересно.

От Агинского до поселка Моготуй ещё продолжается основная большая трасса, а уже дальше неизвестность для меня. В Моготуе нельзя проехать мимо дацана (51.29057, 114.91929), который стоит, наверное, на самом высоком в селе холме.

В итоге выезжаем по указателям на поселок Первомайский. Дорога, к удивлению, была просто отличнейшей. Непонятно, для кого строили такую трассу, ведь почти за час на ней встретилось от силы машин десять. И даже 30-километровый кусок грейдера был просто шикарным.

А вокруг красиво и все посёлки, которые мы проезжали ранее, были какими-то уютными и тёплыми. Это по федеральной трассе Забайкалье хочется проскочить, а чуть сверни вглубь и уже интересно. Сам Первомайский оставил впечатление машины времени. Почти ничего с советских времён там не изменилось, но и не выглядит каким-то грязным и заброшенным. Такое чувство, что окунулся лет на 40 назад и выехал обратно.

Дальше дорога петляет рядом с ЖД и постоянно приходится переезжать через пути. В один момент подъезжаем к красному сигналу светофора и закрытому шлагбауму. Из будки, которая у переезда, орёт в окно тётка, мол, давай проезжай быстрее.
— Как проезжай, если переезд закрыт? Быстрее?
А она в ответ: «Едь давай!»

И тут самое интересное. Объехав шлагбаум, выезжаем на мост через Ингоду (51.73559, 115.6818). Только мост этот железнодорожный. Вообще ничего не понятно: светофор звенит, шлагбаум опущен, тётка орёт, чтобы ехали, а тут ещё и автомобильный мост совмещён с железнодорожным. А если поезд поедет? Даже разъехаться негде будет.

Ууууххх, быстрее проехал этот чертов мост, было страшновато.

Дальше переезжаем ещё несколько менее опасных переездов и выскакиваем на федеральную трассу «Амур», которая соединяет Читу и Хабаровск. Через пару километров справа будет «Роснефть» (52.03517, 115.91697) — это последняя брендовая АЗС перед длинным и довольно диким участком трассы. Следующая заправка, которой можно 100 % доверять («НК Альянс»), через 700 километров. А следующая «Роснефть» вообще не скоро. Залились до полного и набрали канистру (в прошлый раз пришлось ей воспользоваться, когда спускались с Окинского плато). На трассе есть заправки и некоторые выглядят очень прилично, но цены здесь дороже средней по России рублей на 8 за литр топлива.

Ну а дальше дорога-дорога-дорога. В Забайкальском крае самый «дикий» участок трассы «Амур», если его можно так назвать. Просто здесь довольно плохо развита инфраструктура и вообще нет крупных селений. Встречаются указатели на какие-то посёлки, но многие из них, кажется, живут только за счёт обслуживания железной дороги, которая тянется вместе с автомобильной. Больше не представляю, как здесь можно выживать и где работать, ведь вокруг на сотни километров ничего.

Несколько дней назад появился какой-то скрип в машине. Причем непостоянный и непонятно было, откуда он. То на плохой дороге появлялся, то когда просто стоишь на холостых. Сегодня нашел причину — выскочило крепление на выхлопе. Кстати, на трассе отличные эстакады, на которые можно заехать с длинными свесами, а еще они не засраны, что очень большая редкость.

Сама дорога в целом хорошая, можно ехать довольно быстро, почти нет никакого контроля и камер. А откуда им взяться, если и жизни нет? Только вот иногда быстро ехать мешают легендарные «Амурские волны» — это деформацию асфальта так здесь называют, когда он проседает и образует волны. Поначалу это всегда прикольно — реально как будто плывешь, а потом начинает надоедать, тем более волны эти продолжаются несколько сотен километров. Дорожники заботливо расставили перед такими участками временные жёлтые знаки, только знаки эти стоят уже много-много лет. Иногда прозеваешь волну, и машина так подскакивает, что при приземлении думаешь: «Хоть бы пружины не лопнули». :)

Сегодня же первый день осени. Природа ещё не совсем осенняя, но уже краски заметно меняются. В лесах вдоль дороги растет ягода. Вот в любой поворот сворачивай и не ошибёшься — брусника и голубика гарантированно там будут. Ягоды просто бесконечное количество, можно хоть камазами вывозить, да некому. Мы сначала один раз остановились и набрали пару контейнеров, а потом и ещё раз. :) Что с ней делать? Да просто засыпать сахаром или сгущенкой и есть ложкой. Ммммм.

За один день от Читы до Хабаровска доехать нельзя, даже если очень сильно захотеть. Дотянули до большой стоянки у границы с Амурской областью. Кроме территории, закатанной в асфальт, ничего нет, как и освещения. Поднимаешь голову, а на небе миллионы звёзд.

На следующий день проехали ещё +1000 километров. Как и обычно, днём телимся, а уже к ночи начинаем нагонять. Ну а кто же знал, что столько ягоды по пути и просто некогда будет ехать? :)

Готовили ягодный пирог.

В Амурской области трасса более живой становится. На дороге машин только прибавляется, все чаще какие-то указатели на населенные пункты, и все больше комароооов. Это ужас, какие здесь злые комары, в некоторых местах даже из машины выходить страшно.

Звонили диспетчеру в Ванино, узнать про переправу на Сахалин. Наша заявка подтверждена, все в норме и пока дата отправки без изменений. Это не может не радовать!

Часть 6 — Хабаровский край

Ещё вчера закончились все запасы воды, причем настолько все печально было, что даже бачок омывателя пустой совсем. Заезжали в какие-то посёлки в надежде найти колонки, родники или ещё что-то, но ничего такого нет. Спрашивали в магазинах, но у них тоже привозная. Когда ходили в душ, спрашивали воду, но там тоже отказали. Почему просто не купить бутилированную? Ну а сколько её купишь, когда и посуду мыть, и готовить, и чай, и вообще много воды нужно, в общем. :)

Утром свернули в Биробиджан — столицу Еврейской автономной области. Город совершенно серый, грязный и неинтересный. Да и за городом срань, такое чувство, что вообще не убирают мусор. Купили пять литров воды, чтобы хоть как-то продержаться. Только отъехали от магазина несколько сотен метров и нашлась колонка с водой. :)

Вот едем мы уже не первую неделю, за окном пейзажи меняются — то горы, то тайга, то ещё что-то необычное. А потом въезжаешь в Хабаровский край, и природа становится точно такой же, как дома. Да ещё и по обочинам, вместо кедровых шишек и ягоды, начинают торговать помидорами и картошкой. :)

В Хабаровске встретились с нашим другом Львом Костиным. Он провел классную экскурсию по городу: поднимались на смотровую с видом на мост через Амур (это который на 5000-й купюре), гуляли по набережной и центру. А ещё угощал мороженым (очень советую попробовать мороженое от «Камелии», если будете в Хабаровске) и надарил кучу подарков.

За последние несколько дней немного успели отвыкнуть от шума городов (Чита и Биробиджан не в счёт), и Хабаровск показался прямо огромным мегаполисом. Хотя город очень даже уютный и приятный. Если бы не Лев, скорее всего, просто проехали бы мимо.

День прошел, в общем-то, быстро: пока помыли машину, помотались по магазинам, проторчали на почте больше часа, чтобы купить марки для открыток, уже успело стемнеть. Лев подсказал место вблизи города, где можно было бы заночевать с видом на Амур. Отправились его искать.

Сначала заехали совсем не туда. Развернулись и через какие-то ебеня выскочили в частный сектор. Плутали-плутали и упёрлись в знак «тупик» и сообщение о том, что мост разрушен и нужно ехать в объезд. А темно же, ничего не видно.

Кружились ещё довольно долго, но нашли нужный проезд на самый верх смотровой (48.55243, 135.01748). Не стали даже и пробовать подниматься, дорога очень плохая. Встали в каких-то кустах с видом на мост через Амур, пока ничего не видно.

Утром обнаружилось, что ночевали почти на свалке. Ночью это место выглядело куда приятнее. :)

Сходили на видовую, жаль, что не смогли подняться туда на машине, было бы замечательно там провести утро. Сегодня едем в Ванино — это поселок, откуда отправляется паром на Сахалин.

Маршрут этот совсем не сложный: Хабаровск — Лидога — Ванино. Это основные населенные пункты на сегодня. И из каждого нужно обязательно звонить диспетчеру «Дальтранссервиса» и говорить о том, что ты добрался до очередной контрольной точки.

Самое интересное начинается после поворота с Лидоги на Ванино. Дело в том, что отчётов в интернете о поездке на Сахалин на своем авто ничтожно мало, а те, которые есть, очень старые. Ну или может искать не умею. В общем, я знал, что дорога после Лидоги крайне живописная, но покрытие ужасное и уже много-много лет всё никак не могут застелить эту дорогу асфальтом. На деле оказалось, что она полностью готова и, кажется, уже давно.

Первую сотню километров дорога тянется вдоль реки Анюй. Очень живописная река, но мало съездов к ней, а все те, которые есть, заняты. Сегодня же суббота и прекрасная погодка, на Анюе очень многолюдно по здешним меркам. В основном все ловят рыбу и тут же её готовят.

А, кстати, между Лидогой и Ванино 330 километров пути и на всем протяжении нет ни одного населенного пункта. Ну да, встречаются какие-то вахтовые вагончики дорожников, но постоянной жизни здесь нет. На самом деле, для Дальнего Востока, да и Сибири, расстояние в 300 километров совсем ни о чём. Здесь до соседнего города бывает куда больше, тогда как в центральной России ты проедешь несколько областных центров за это же время. Единственный островок жизни — это кафе на 366 километре. Мы стараемся всегда взять чего-нибудь в таких местах, чтобы как-то поддержать хозяев. Хотя и без нас внутри было довольно многолюдно. Похожие кафе, где вокруг совершенно ничего на сотни километров, встречались на Колымской трассе («Куба») и по дороге в Кимжу Архангельской области (кажется, «Хуторок» называется). Обычно в таких местах очень вкусно и уютно (на «Кубе» было не очень, если честно). Интересно, что меню было просто огромным и почти все блюда были в наличии. Ещё есть душ по 200 рублей.

Дорога идёт через горы, не такие уж и высокие, но нереально красивые. Теперь в нашем списке самых красивых дорог добавилась ещё одна! Не на первых местах, конечно, но по ней обязательно стоит проехать.

Часто пейзажи очень напоминали Колымскую трассу, а точнее Тенькинскую, что в Магаданской области. Даже стланик здесь растет. Единственное, в чем отличие сегодняшней дороги, у тебя на зубах не скрипит песок и глаза не красные от пыли. :) Очень приятная дорога.

Просто нереальный кайф — ты набрал свои 80-90 и катишься по хорошенькому асфальту, любуясь пейзажами. Машин очень мало, тебе не нужно париться, когда обогнать удобнее, не идёт ли встречная. Даже спешить в такие моменты никуда не хочется, да и некуда было спешить.

Вдоль дороги часто встречаются вышки сотовой связи на солнечных панелях и с небольшими ветряками. Не знаю, какой оператор здесь принимает, но связи всю дорогу у нас не было. Зато ближе к Ванино появилась и связь, и машин заметно прибавилось.

Никакие фотографии не передадут этого простора.

Остановились в кармане на ужин, а там лиса прикормленная бегает! Совсем людей не боится и берет еду из рук. Специально для животных везем с собой несколько банок паштета, но наша гречка с тушёной ей больше понравилась. :)

Ах да, если вы считаете, что диким зверям нужно самим добывать еду и, прикармливая их, мы нарушаем баланс экосистемы, я с вами соглашусь. Только эта лиса уже давно не дикий зверь, и живет она у помойки на дороге, где ей все куски кидают.

Дальше спускаемся в Ванино, и открывается вид на море. Еееее, добрались! Загрузка на паром только завтра, поэтому поехали ночевать в поселок Заветы Ильича на полуостров Меншиково (49.05121, 140.31364). Это всего в двадцати километрах от порта, но зато на море.

Честно говоря, представлял себе эти места значительно хуже. Думал, будут какие-то деревянные бараки, одни заброшки и горы мусора, а на самом деле вполне себе ничего. Учитывая, в каких ебенях это находится, точно вполне себе ничего.

Часть 7 — про паромную переправу на Сахалин

Думаю, всем будет интересна тема переправы на Сахалин. Сегодня самое время рассказать о том, как забронировать место, про общение с диспетчерами «Дальтранссервиса», про стоимость и, собственно, сам паром. Постараюсь расписать все подробнее, вдруг кому-то пригодится?!?!

Почти все, кто прошел этот путь через Татарский пролив, в один голос утверждают, что переправа на Сахалин — это позор России. Пока мы ещё даже в порт не заезжали, но уже столкнулись с раздолбайством работы диспетчеров «Дальтранссервиса». Правильнее было бы называть их просто «Дальтранс», потому что сервиса никакого здесь нет.

В общем, суетиться с бронированием места на паром мы начали ещё за два месяца до поездки. Казалось бы, заходишь на сайт sasco.ru, скачиваешь бланк, заполняешь его, оплачиваешь и готово. Но не все так просто. Сам интерфейс сайта неудобный и нужно еще покопаться, чтобы найти заветную кнопку «онлайн заявка». Если что, она доступна по ссылке на другой сайт: http://daltrans.net/application Уже не помню точно, но при заполнении мы сталкивались с какими-то трудностями, по ошибке заполняли заявку для грузовых. А еще тариф предлагается скачать в одном из четырех документов, но, к сожалению, по ссылке вместо тарифа скачивается другой документ с правилами.

Через несколько дней пришел ответ на почту, что заявка оформлена, ей присвоен номер и требуется оплатить квитанцию. Честно говоря, с цены мы офигели. Я рассчитывал где-то на 20-25 тысяч максимум за билет в одну сторону, потому что по тарифному плану примерно так и выходило. Но в квитанции сумма была больше.

Итак, что мы имеем.

— Стоимость парома на Сахалин: 27636,56 руб. Вдобавок к этому, нужно еще заплатить за проезд по территории порта Ванино 1981,20 руб.

— Стоимость парома с Сахалина на материк: 28031,16руб. + 1981,20 за проезд по территории порта Холмск.

Давайте сразу посчитаю общую сумму. Паромная переправа для легкового автомобиля на Сахалин и обратно стоит сейчас 59630 руб. Шестьдесят тысяч, Карл! И даже дело не конкретно в цене, а именно в соотношении цены и качества предоставляемой услуги, но об этом позже.

Ладно, не давать же заднюю теперь, смирились и оплачиваем квитанции. А дальше что? Ни ответа, ни привета. Как мне узнать, прошел ли платеж, дошли ли деньги до транспортной компании? И тут начались бесконечные звонки диспетчерам. Во-первых, очень тяжело дозвониться. Номера работают круглосуточно, но мы все равно подстраивались под часовые пояса и звонили в рабочее время, но трубки чаще не берут, чем отвечают. Задаешь банальный вопрос: «Можно ли узнать, прошел платеж?» Всё-таки сумма не маленькая. А у них то база висит и не могут проверить, то просто отвечают, мол, не переживайте, все нормально должно быть, позвоните позже. И так по кругу. Около недели заняло, чтобы просто выяснить, зарегистрирована наша заявка или нет.

Ещё мы пытались задавать вопросы на электронную почту, но никто не отвечал. Причем, везде у них написано, если есть какие-то вопросы, пишите на почту. Но не указано, что никто ваши письма читать не будет. Компания «Дальтранссервис» делает всё, чтобы ты максимально почувствовал себя куском говна.

Дальше была долгая дорога и вот мы в Ванино. Кстати, сегодня уже 18-й день в пути и на одометре почти 11000 километров. По правилам транспортной компании нужно обязательно делать звонки диспетчеру из трёх точек: Хабаровск, Лидога, Ванино. Приехав за день до даты отправления, мы так и не добились ответа о хотя бы примерном времени отправления. Диспетчер, узнав, что мы добрались до Ванино, просто сказала: «Нууууу, наберите завтра часиков в 9 утра, там что-нибудь придумаем». Это дословно. Я понимаю, что это море и какие-то конкретные цифры сложно назвать, но нам было важно знать, утром будет загрузка или вечером.

Диспетчеры не могут ответить даже на банальный вопрос, типа, есть ли в каюте розетка и можно ли набрать где-то воды на территории порта или на пароме. Каждый раз ответ был один: «Нужно уточнить». Только, похоже, они намекали, что мне нужно самому уточнить, но где-то в другом месте.

Окей. Ночуем, просыпаемся пораньше по будильнику, чтобы собрать вещи и привести себя в порядок. Ждём до девяти, звоним и узнаем, что паром отходит примерно в 17:00 и нужно успеть заехать на территорию порта до 15:00. А пока требуется оформить документы в бюро пропусков.

На оформлении пропусков никаких проблем не возникло, все прошло довольно быстро и четко. А печать, кажется, заказывали на «АлиЭкспресс». :)

И вот, что интересно, морской порт является режимным объектом и за проезд по его территории я должен платить. А почему эта сумма, собственно, не включена в стоимость билета на паром? А почему я вообще должен платить за проезд, если приехал не просто так поглазеть, а на загрузку? И как вообще рассчитывается сумма в 1981,20 руб.? И самое главное, если заехать на территорию порта, то уже выехать в Ванино с неё не получится. Точнее, получится, но придется заново платить 1981,20 руб. Это погода сейчас хорошая, а если шторм и паром будут задерживать на день-два-неделю? Сидеть в порту на парковке? Так много вопросов и мало ответов. :)

Ещё и десяти утра нет, а мы уже с пропусками и в таком месте, где особо и заняться нечем. Покружили немного по посёлку, ничего интересного не нашли.

Было бы интересно съездить в поселок Советская гавань посмотреть маяк Красный партизан, но до него около 50 километров в одну сторону. Решили смотаться на «пляж» в поселок Датта, поглазеть на море и хоть как-то интересно провести время, не сидеть же у КПП порта.

До Датты около 30 километров довольно убитой дороги. Пляж, конечно, грязный, но зато песчаный. Было бы круто искупаться, но сегодня выходной и на берегу все забито рыбаками и какими-то ловушками.

В итоге вернулись обратно в Ванино и к 14:00 решили заезжать в порт. На КПП встречает охранник, сверяет документы с пропусками и бегло осматривает машину. В правилах указано, что топливный бак перед загрузкой на паром должен быть как можно более пустым и топливо в канистрах перевозить нельзя, и газ в баллонах, и много ещё чего. Но, видимо, правила эти кроме нас никто не читал. :) Короче, машину досматривали без пристрастия, а просто для галочки.

Дальше нужно ехать по территории порта около трёх километров, и по пути не будет ни одного указателя. Хорошо, что на картах типа maps.me отмечены все объекты и можно легко построить маршрут до точки Б. Если ехать без карт, мне кажется, легко заблудиться среди этих бесконечных портальных кранов.

По пути замечаем такую картину.

Подъезжаем к зданию жёлтого цвета — здесь находится офис «Дальтранссервиса» и прямо напротив него большая парковка, где уже собралось довольно много машин.

В конторе очередь из трёх человек, но на её прохождение ушло почти два часа, а все из-за того, что девушка, принимающая документы, постоянно разговаривала по телефону. Если я правильно понял, это и есть диспетчер. С такими ценами на переправу, можно было и отдельного человека на телефон посадить ведь, да? Кстати, живое общение было более корректным, чем по телефону.

Пока стояли в очереди, выяснилось, что у всех разная информация о времени отправления парома. Кому-то назвали одно время, а кому-то другое. В общем, даже за несколько часов до предполагаемого отправления никто ничего внятного ответить не мог. Да и уже это не нужно, сиди и жди на парковке.

Парковка большая, но места всем не хватает, всё-таки паром огромный. Кстати, в желтом здании есть ещё комната отдыха. В ней можно набрать воды (не больше 5 литров в одни руки) и безлимитный кипяток из термопота. Есть кухня с горячей водой и туалет, все очень чисто и аккуратно, вот здесь совсем не к чему придраться.

Есть ещё буфет.

Ждали ещё долго. И чем ближе подходило время к загрузке, тем волнительнее становилось на душе. Знаете то чувство, когда аж зубы сводит от волнения? Ну, вот что такого, обычная загрузка на паром, да? А волнуешься, как студент перед экзаменом. :)

Мы этого момента ждали очень долго. Не месяц и не два, а больше года. Для того, чтобы попасть на этот паром, да и вообще отправиться в такую дорогую поездку (а пока это самое дорогое путешествие у нас) мне пришлось устраиваться на вторую работу и почти без выходных работать с февраля по июль. Первые месяцы у меня вообще не было ни одного выходного, а самая короткая смена — 8 часов. Это к тому, что можно добиться чего угодно, если поставить перед собой цель. Да, было тяжело, но оно того определенно стоит. Хотя, переправа, конечно же, таких денег никак не может стоить. А сейчас расскажу почему.

Загрузку объявили уже после 18:00. Первыми грузят вагоны, потом фуры и другую тяжелую технику, а уже после них едут и легковые. На погрузку ушло еще около трёх часов, и вот мы на пароме!

Кстати, несмотря на то, что на парковке уже не было свободных мест, паром бы принял ещё с десяток машин на борт.

Само судно под названием «Сахалин-8» 1985 года постройки, и с того времени почти ничего здесь не изменилось. Первое впечатление, будто попал в какой-то морской музей, где разрешают полазить по экспонатам.

В стоимость билета входит размещение в каюте и сухой паёк. Каюты есть на нижней палубе и на верхней, причем при оформлении заявки тебе не дают ничего выбрать, а просто присылают ответ, где указано, какая каюта тебе досталась.

Народ гуськом тянется друг за другом, работники судна сверяют билеты и распределяют, кому куда. Нам досталась нижняя палуба. Спускаемся. Причем лестница довольно длинная, ведущая почти на три этажа ниже (вот это масштаб!). Там встречает «проводница», выдает белье и ключи от каюты. Первое впечатление — здесь адская жара. Реально, не меньше 30 градусов, плюс в каютах снизу нет иллюминаторов. Точнее есть, но они запенены и закрашены.

И сразу же начинается спекуляция. Народ, увидев такую картину, быстрее бежит обратно к «проводнице» с расспросами, как перебраться на верхнюю палубу? А она, мол, зачем вы нижние каюты покупали? (Напомню, что выбирать каюту нельзя). Чтобы переселиться, всего-то нужно доплатить по 800 рублей с человека. А ещё ведь есть каюты люкс, там по 1500 с человека доплата. Я даже глазом не успел моргнуть, как все оставшиеся свободные более прохладные каюты расхватали. :) Ну ничего, переживём как-нибудь, тем более в море будем где-то 13 часов и основное время приходится на ночь. К слову говоря, на верхней палубе тоже есть свои минусы. Все ходят туда-сюда и заглядывают в «окна», громко разговаривают и курят. В общем, неизвестно, где ещё лучше. Обратные билеты у нас на верхней палубе, вот и сравним.

В каюте из удобств есть рукомойник, в котором из обоих кранов течет горячая вода. Это вдобавок к адской жаре. Ещё есть стол и две табуретки, а ещё рабочее радио. :) Все выглядит очень аскетично.

А ещё воняет. Особенно это чувствуется, когда заходишь со свежего воздуха, но потом через какое-то время принюхиваешья и вроде норм. Я бы не сказал, что все эти условия прям ужасные, но брать за такое по 2000 рублей с человека, ну так себе.

Мне никогда раньше не приходилось перемещаться по морю в каюте, поэтому, несмотря на довольно стрёмные условия, это было как минимум интересно. Почти путешествие в путешествии. :)

Но каюты положены не всем. Дальнобойщикам изначально достаются только сидячие места. Идти до Холмска не так уж и долго, но спать, растянувшись на нескольких стульях или лавочках, так себе удовольствие. Думаю, понятно, что освободившиеся нижние каюты распродают как раз тем, кто не хочет ночевать на стуле? К слову говоря, переправа фуры на Сахалин стоит в районе 80 тысяч рублей, насколько я знаю. 80 тысяч за ночёвку на стуле в «коридоре». Да, я понимаю, что цена складывается из многих составляющих, но это же вроде грузо-пассажирская перевозка, а не грузовая?

При оформлении получили два талончика на сухой паёк, который нужно было забрать в буфете. Паёк мощный: пачка доширака, пакетик кофе 3в1 (кстати, ничего такой), чокопай и одноразовая кружечка. Все это завернуто в целофановый пакет и завязано на два узла. Причем есть выбор — можно взять острый или не острый доширак. :) Довольно мило. Если не устраивает, можно у них купить чего-нибудь, но на вид блюда даже не вчерашние и не позавчерашние. :)

Кипяток можно брать безлимитно, но кулер с горячей водой находится в закутке, в который нужно пробираться через спящих на лавочках дальнобойщиков. :) То пол скрипит под ногами, то ещё чего, короче, неудобно туда часто бегать.

В каюте через стенку слышно как плещется вода, как будто на подводной лодке идём. :) С погодой, кстати, очень повезло — море спокойное и, возможно, причалим к тому берегу в положенное время.

В итоге паром шел около 18 часов. А если учитывать, что на Сахалине время ещё прибавляется на час (теперь +8 от домашнего), то и все 19. И это при отличной погоде. И это всего 275 километров хода по морю.

На самом деле не так все печально, как я себе представлял, ничего сверх-ужасного в переправе нет. Но неужели трудно сделать человеческие условия для людей?

На берег в Холмске съехали в 15:30 по-местному. Дальше была процедура оплаты проезда по территории порта и всякие формальности, но, в отличие от материка, все было очень четко, быстро и понятно.

Ну, здравствуй, Сахалин!

Часть 8 — Сахалин

Холмск заметно крупнее, чем Ванино, и вообще довольно приятным мне показался. Но учитывая, что задержка на пароме изменила планы на весь день, пока не стали здесь задерживаться и сразу же рванули в сторону Южно-Сахалинска (дальше буду просто называть его Южным).

Бензина в баке почти не было и хорошо было бы заправиться где-нибудь на выезде. Случайно проскочили одну АЗС, но через пару километров должна быть следующая, поехали на неё. На второй заправке не оказалось ни 95, ни 98, а очередь на колонку с 92 была просто огромной. Сначала решили постоять в очереди, а потом плюнули и поехали обратно на первую заправку, которая ближе к Холмску. Вернувшись, увидели, что отпускается только 92-й и по цене... 65.50 руб(!). Залил всего десять литров, чтобы дотянуть до Южного. И, забегая немного вперёд, там мы заправлялись уже по 50.65 за литр 95-го.

Первое, что бросается в глаза на острове — растительность. По обочинам растут огромные кустарники выше человеческого роста. Вообще, Сахалин славится своими гигантскими лопухами, которыми можно чуть ли не всю машину накрыть, но и другие растения здесь непривычных нам размеров. Видели шиповник, плоды которого размером с маленькое яблоко.

Раз день на острове начался только после обеда, нужно было поторапливаться, ведь на ночёвку планировали встать в районе Новиково. Это 250 километров от паромной переправы на юг острова.

В Южный заскочили только закупить немного морепродуктов. У нас был адрес «подпольного» магазина, где цены вроде бы немного ниже рынка. Приехали на место — небольшой частный дом, никаких вывесок. Подхожу ближе к двери, а на ней объявление: «Здесь ничем не торгуют, пожалуйста, не стучите». Блин, очень жаль. Только разворачиваюсь уходить, как из соседней двери без вывески выходит парень и спрашивает: «Ты за рыбой?» Вот так мы и оказались в этом магазине.

Внутри крохотного помещения несколько холодильников и расценки. И тут мы начали дооолго тупить, чего бы такого взять. Пока выбирали, парню то и дело названивали и спрашивали про наличие товара, и люди подъезжали и подъезжали. Взяли на пробу немного гребешка, пресервы из симы и из горбуши.

Дальше заехали на «Роснефть». Напомню, что у японских машин в основном лючок заливной горловины слева. И вот прикол — во все левые колонки стояли огромные очереди, а правые были совсем пустыми. То есть никто не заезжает задом против шерсти на свободные колонки, никто не тянет шланг через всю машину, а просто спокойно ждёт своей очереди.

Выезжаем на юг через Корсаков. Там заскочили в фирменный магазин завода «Северная звезда» прикупить лимонад из клоповки (местная ягода, чуть позже про нее расскажу) и квас.

В какую бы сторону на Сахалине ты ни поехал, всегда приедешь на море. :) И моря здесь целых два — Японское и Охотское. Так вот, дорога то отдалялась от воды, то снова тянулась прямо вдоль берега. Очень красивая дорога, но уже начинало темнеть, нужно было торопиться.

В Новиково прибыли, когда уже совсем стемнело. По дороге в поселок начали попадаться какие-то странные кучи на дороге, похожие на разбросанные кишки. Как будто сбили какое-то крупное животное. Проехали одну такую кучу, вторую, третью... А потом поняли, что это не кишки никакие, а красная икра. Вот так на Сахалине возят икру, что даже на дорогу вываливается. :)

У моря стояло довольно много машин, палатки, шатры. Решили попробовать проехать куда-нибудь подальше, где меньше людей. Твердая дорога быстро закончилась и начался песок. Долго думал, ехать по нему или нет, травить колеса или нет. Там до травы всего несколько метров проскочить ходом можно! В итоге решил, что давненько ничего такого драйвового у нас не происходило, давненько не застревали нигде. :)

Проходит всего несколько секунд, и машина уже сидит на пузе. Толкать вообще бесполезно и закапываться не хочется. Не так далеко стоял шатер, из него доносились пьяные оры под «Сектор газа», пошел просить помощи у мужиков. Попросил толкнуть, а в ответ: «Оооййй, мы устали и вообще не до тебя сейчас». «Ну ладно», — думаю, извинился за беспокойство и пошел откапываться, сам виноват в принципе. :)

Только начал откапывать машину, как слышу из темноты, идёт весёлая компания в нашу сторону. Всё-таки не бросили! Попробовали толкнуть, вообще бесполезно. Говорят, типа, трос хоть есть у тебя? Ну а у меня и динамичка и хороший буксировочный с собой. Пошли заводить свою машину, но у них что-то там сломалось, и машина не завелась. В итоге начали звонить друзьям в Новиково, чтобы те приехали на делике выручать. Пока их ждали, разговорились о том, о сём. Они, конечно, удивились, что из Липецка доехали сюда, хотя особо и не представляют, где этот самый Липецк находится. Что интересно на Сахалине, для местных ты просто с материка. И не важно — из Хабаровска, Новосибирска или Липецка — ты просто с материка и этим все сказано.

В итоге вытащили машину и припарковали недалеко на траве. Ох, как же они нас выручили, я им очень благодарен! Ребята все звали к ним за стол, но мы остались наводить порядок в машине, да и сами вкусных штук уже накупили сколько. Конечно, представляли сегодняшний ужин более романтическим, но как получилось, так получилось.

Первый день на Сахалине уже прошел не скучно. :)

Проснулись довольно рано, но на море уже стояло много рыбаков с удочками. Проснулись и ребята, которые ночью вытаскивали октавию. Пошел здороваться и узнал, что самого интересного ещё не видел. Когда мы выезжали из дома, читал в свежих новостях, что рыба на Сахалине идет на нерест. Честно говоря, я думал, что пока сюда добирались, нерест уже закончился давно, но оказалось, что нет. Показали на разрушенный пирс, который остался еще от Японии, мол, туда сходи посмотри.

В нескольких метрах от пирса в море впадает небольшая пресная речушка. Как известно, рыба идет нереститься именно в пресную воду, поэтому в округе творилось что-то нереальное — вода просто кишела рыбой, хоть руками вылавливай. Для человека, который живёт в городе с речкой-вонючкой, где нет никакого судоходства, который приходит в восторг от любой увиденной ржавой баржи, такое зрелище, конечно, было незабываемым. Вот, что действительно стОит увидеть на Сахалине.

На берегу возле пирса собралось много рыбаков. Они вытаскивали горбушу и кету одну за одной и нужна им была только лишь икра. Получается, самцов сразу же бросали на землю, а потом при случае пинали обратно в воду, а если попадалась самка — доставали икру и тушки просто бросали на землю.

По берегу таких тушек просто сотни, рыба гниёт и воняет, и даже чайки уже с неохотой их расклёвывают, потому что давно сыты. Ну что сказать, зажрались. Обидно, что столько рыбы просто так пропадает, когда у нас (здесь принято называть — на западе) эту самую рыбу не купишь, а на Сахалине она просто никому не нужна.

Ах да, в Новиково мы приезжали, чтобы посмотреть на скалы Три камня, но совсем про них забыли. :)

Недалеко от Новиково находится озеро Буссе. Правильнее даже назвать его лагуной, потому что оно имеет сообщение с морем. В плане каких-то открыточных видов там делать совершенно нечего, а вот попробовать поискать морепродукты можно. Особенно славится оно своими устричными банками — так называют места большого скопления устриц. До банок этих, насколько я знаю, добираются только на лодке, но в отлив можно что-нибудь найти и просто в сапогах.

Ходили-ходили, искали-искали, но ничего съедобного не смогли подобрать. Вообще, интересная штука, это как сбор грибов или ягод, но только в воде. :)

Нашли только несколько крабиков, морскую звезду и пару совсем крохотных устриц, но таких не едят, отпустили их обратно расти. А на берегу, да и вообще по всему озеру, разбросано много-много уже раскрытых раковин, ходишь и под ногами все хрустит. Непонятно мне, откуда берется столько устриц, если их ежедневно добывают.

Дальше возвращаемся по дороге в Корсаков и едем в сторону Охотского. На море снова много рыбаков и все тягают рыбу одну за одной, никого не стесняясь.

За поселком начинаются бесконечные дикие пляжи на берегу Охотского моря. Да-да, пару часов назад были на одном море, а сейчас уже на другом. Где еще такое возможно?)) Пляжи классные — дно песчаное и народу не так уж много. Основная дорога идет вдоль — грейдер, но по нему никто не едет, а все несутся прямо по пляжу. В принципе, машины никому не мешают, потому что прибрежная полоса ооочень широкая. Вот еще чем Сахалин отличается от тех мест, где бывали раньше — здесь любая прибрежная полоса является дорогой. Я, если честно, побоялся соваться на песок, хоть он и твердый.

Но мы едем дальше в сторону мыса Птичьего. Интерес там представляют причудливые камни, скалы (кекуры) и вообще место очень живописное и является одним из самых популярных среди туристов. Я знал, что путь туда довольно сложный, но хотелось все-таки попробовать проехать.

Почти сразу после села дорога резко меняется и с каждым километром становится все хуже. Катимся очень медленно, постоянно чиркая днищем. И так километров пять. Впереди до Птичьего остается ещё около 20, а навстречу едут одни внедорожники.

Если честно, минут через 20 уже отпадает желание ехать на Птичий и хочется вернуться в Охотское на пляжики. :) Моргаю встречной машине, чтобы тот остановился. Парень открывает окно, а я даже рот не успел раскрыть, как сразу же встречный вопрос: «А 48 это что?» В общем-то, все всегда удивляются, что это Липецк, хотя никто и не знает, где это. Расспросил про дорогу, говорит, может и проеду, но бамперы все там и оставлю. :) Я немного расстроился, но в принципе был готов, что не проедем. Да и всё-таки путешествие — это не только открыточные виды и культовые места. Это моменты, про которые не пишут в путеводителях.

Разворачиваюсь в обратную сторону и потихоньку ползу в сторону Охотского. Сзади догоняют три машины. Останавливаюсь, чтобы пропустить их и включаю аварийку. Первая машина, поравнявшись с нами, тут же тормозит, и водитель спрашивает, все ли в порядке. Киваю, что все норм. :) Через несколько секунд останавливается и вторая машина с тем же вопросом: «Нужна ли помощь?» Жаль, что у нас в центральной России уже давно ничего такого почти не осталось в людях. В общем, огромное уважение местным за человеческое отношение.

Ну а третья машина мне ещё в зеркале заднего вида показалась знакомой. Это был ostrovityanin65 (инстаграм). Мы познакомились с Романом незадолго до поездки, я в основном консультировался у него про дороги на острове. Поздоровались, перекинулись парой слов и разъехались. Он вёз туристов как раз с Птичьего. Мир тесен, да? Хотя остров совсем не маленький. Сахалин — самый крупный остров в России и вытянулся в длину почти на тысячу километров.

Вернулись на пляжи и нашли хорошее местечко. Погода, конечно, была не солнечной, но очень тепло и почти совсем без ветра. Сидели и просто гоняли чаи до позднего вечера.

А утром следующего дня наконец-то погода наладилась. За все эти два дня на Сахалине пока ни разу не было ясного неба, постоянно затянуто, фоточки все серые получаются. Но зато температура просто кайф — днём чуть больше двадцати, а ночью около 15.

Позавтракав, отправились в Южный.

Там первым делом заскочили посмотреть на район «Zima Highlands» или просто «Земляничные холмы». Интересен он тем, что был построен нефте- и газодобывающей фирмой для того, чтобы приехавшие специалисты из Америки чувствовали себя как дома. Сейчас, насколько я понял, это просто хороший дорогой «клубный поселок».

Из США завозили все, включая почтовые ящики, люки и гидранты.

Ну а мы отправили открытки на материк друзьям и всем, кто захотел немного поддержать нас.

Иллюстрацию, кстати, рисовал сам. :)

Ещё погуляли по территории краеведческого музея. Он в Южно-Сахалинске особенный, даже одно здание, построенное в традиционном японском стиле, притягивает внимание, а там ещё и территория очень приятно облагорожена. Вообще, Южный очень понравился, чистый и какой-то слишком правильный. :)

Выезжаем из города в сторону севера и уже через 30 километров сворачиваем на море в районе села Стародубское. Говорят, что, если очень захотеть, немного побродив по берегу, здесь можно найти янтарь. Ходили, искали, но, к сожалению, ничего не нашли. :(

Зато нашли танки. Если подняться чуть выше на пригорок, можно в зарослях кустарника поискать танковый капонир (47.40187, 142.85093).

Ещё через 30 километров поселок Взморье. Здесь находится самый известный на острове мини-рынок, где практически круглогодично продают крабов (47.84935, 142.51181). Наслышан, что торгаши запросто могут впарить несвежую продукцию, от которой потом можно вообще отравиться. Проверить свежесть очень сложно, можно надеяться только на свой нюх и честные глаза продавца. А таких лохов как мы, которые в крабах ничего не понимают, вообще легко обмануть. :) Короче, выбирали долго, стояли мялись, смотрели, как местные берут — вообще не глядя. В итоге даже немного сторговались. Цены сейчас такие: 1000, 1500, 2000 за штуку. Соответственно, чем больше размер краба, тем он дороже.

Даже одним самым мелким вдвоем можно объесться. Кстати, кто не знал, самый вкусный краб тот, который выловлен в месяц, где присутствует буква «Р».

Недалеко от этого рынка во Взморье, находятся ворота Тории (47.85675, 142.52555). Когда-то, когда эта территория принадлежала Японской империи (период Карафуто), они обозначали границы храма. Храма давно нет, а ворота пока еще есть. Вообще, от культуры Японии на Сахалине остались одни лишь развалины, очень мало чего сохранилось до наших дней. Так вот, территория вокруг ворот облагорожена: поставили лавочки, сделали лестницу, но вокруг просто какой-то дикий срач.

Ночевать отправились в Бухту Тихую (48.01804, 142.54506) — одно из популярных мест отдыха у местных. Расположена она, кстати, в самой узкой части острова (по прямой около 25 километров). В будние дни народу не так много должно быть, поэтому едем туда.

Место оказалось крайне живописным. Вода просто как зеркало, не зря же такое название бухте дали. Первым делом пошел узнавать у ребят, которые стояли неподалеку, про стоянку на ночь. Непонятно было, прилив сейчас или отлив, и как еще уровень воды может подняться. Ребята сказали, что в прилив до машины вода не достанет точно, можно смело оставаться на ночь.

Оставили машину у берега, и сразу пошли гулять вдоль отвесных скал до соседней бухты. Тропа, если можно её так назвать, проходит через огромные валуны и скалы, с частыми прижимами и постоянно приходится топать по воде. Закатали штаны, насколько смогли, но все равно вернулись сырыми. :) В общем, интересное место.

Потом устроили царский ужин. :) Если честно, так красиво накрыть стол, как показывают на фотографиях, очень сложно. На морепродукты сразу же слетаются со всей округи сотни мух, поэтому пришлось всю красоту попрятать по пакетам.

Когда стемнело, в свете налобного фонаря вдалеке увидели какого-то зверька. Когда он подошел ближе, оказалось, что это всего лишь лиса. :) Попрятали от неё в машину все продукты, а сами пошли гулять в море.

Странно звучит «гулять в море», да? Но на самом деле это самое впечатляющее событие сегодня. В отлив можно было уходить очень далеко от берега в обычных сапогах. И вот что самое интересное, вода кристально чистая, идёшь, а под ногами постоянно что-то шевелится. То рак-отшельник побежит куда-то прятаться, то камбала смотрит на тебя, а потом резко зарывается в песок, то краб устрашающе выставляет клешни, то креветка (Чилим) из травы выплывет. Креветка вообще доверчивая какая-то, даже руками можно потрогать её.

Как будто попал в контактный океанариум. :)

Так увлеклись изучением подводного мира, что даже не заметили, как далеко ушли от берега. А на «улице» ночь, темно, не видно даже в какую сторону возвращаться. И свет фонаря не добивает до машины, там хоть номер бы отражался. Хорошо, что телефон с собой был — выбирались по навигатору. :) Хах, заблудились в море пешком! В итоге на берег вывела та лисичка, чьи глаза снова загорелись на свет фонаря.

Проснулись, как и обычно, рано. Вставать, конечно, не хотелось, но погодка была замечательной и было бы жаль пропустить такой рассвет.

Открываю дверь и не пойму, где «моя туфля»? Сандалии вчера оставил на улице, все равно они были мокрыми, а к утру один потерялся. :) Вспоминаю лису не очень хорошими словами. В общем, напялил на себя разного размера обувь и пошел искать. Далеко идти не пришлось, нашел пропажу метрах в ста.

Из бухты Тихой выезжаем обратно на трассу и снова держим курс на север.

Километров через 30 прямо у дороги есть небольшой карман, откуда начинается тропа на Пугачевский грязевой вулкан (48.22819, 142.56413). Вообще-то на острове несколько таких вулканов, но мы специально выбрали тот, который подальше от Южно-Сахалинска.

Идти до него около трёх километров в одну сторону. Вначале тропа проходит через лес, в котором огромное количество грибов. Пока шли, собрали приличное количество подосиновиков, прямо не сходя с тропинки.

Дальше дорожка выходит на открытое пространство и идёт через болота. Ах да, без сапог делать там нечего. Да и вообще, самая ходовая обувь на Сахалине — это именно сапоги. И в море зайти, и по лесу через грязь, и в болота. На болоте нашли немного клюквы, но она ещё совсем не спелая.

Пугачевский грязевой вулкан — это целая цепочка, состоящая из трёх вулканов. Большой, средний и малый. Последний мы не нашли, а вот первые два очень впечатлили. Вот думаешь: «Ну что такого? Куча грязи. Что там может быть интересного?» Но нет же, очень круто выглядит все это. Жаль только, что ни один из них не «булькал». Большой был совсем сухим и по корке из грязи вполне можно ходить.

 А вот средний был более сырым.

Когда начинается нехватка приключений, можно их устроить на ровном месте. Короче, пошел по среднему вулкану и хотел попробовать подойти ближе к середине, но вдруг одна нога проваливается по колено, а за ней и вторая. Грязь очень тягучая и выбраться из нее не так уж и просто. Не сказал бы, что успел попрощаться с жизнью, но ситуация была довольно стрёмной — увязнуть в грязи где-то, хрен знает где, за десять тысяч километров от дома. :) Пока выбирался из грязевого плена, естественно, весь изгваздался. Весь в говне, но зато счастливый. :) Вся прогулка заняла чуть больше трёх часов и немного выбила нас из графика.

Дальше дорога снова выходит к морю и тянется вдоль воды километров 50. Столько пляжей, столько съездов — просто кайф. А ещё и погода сегодня солнечная. Я почему так часто про погоду пишу? Просто, мне кажется, все представляют Сахалин таким суровым и холодным краем, а здесь ведь совсем не так. Сегодня было +25, переоделись обратно в шорты, хотя местные ходят в куртках. В таких хороших теплых осенних куртках и смотрят на нас как на идиотов.

Трасса, соединяющая северную и южную часть острова, совершенно пустая. Машины встречаются нечасто. По обочинам иногда попадаются местные, торгующие ягодой. И вот вопрос, если машин так мало на дороге, её вообще покупают? Торгуют черникой и брусникой. Никакой клоповки ни у кого нет.

Клоповка — довольно интересная ягода, которая растет в основном на Сахалине. Вообще-то называется она красникой, но здесь все зовут клоповкой. Её ещё можно встретить на севере Хабаровского края и Приморья, на Курилах и Камчатке и на некоторых островах Японии. И все, больше нигде в мире она не растет. Интересно было бы попробовать, но пока ни разу не встретилась. Сегодня, когда ходили на грязевые вулканы, думали, может, найдем чего, но нет. Продают сиропы из этой ягоды, они довольно дорогие, в среднем в районе 700 руб./пол-литра. Есть ещё лимонад местный, он так и называется — «Клоповка», вот его и пьем. :)

Проехали сегодня 400 километров, что-то я уже отвык от такого темпа. :) Добрались до города Александровск-Сахалинский, здесь много чего можно посмотреть в районе мыса Жонкиер. Но на часах уже почти 20:00, нужно было поторапливаться с поиском места для ночевки. В черте города вообще без вариантов — нормальных подъездов к морю не нашли, а те, которые есть, слишком грязные. Думали, уже придется ночевать где-нибудь в кустах на окраине, но в итоге нашли отличный пляжик в районе посёлка Половинка.

Ночью лил дождь и вообще по прогнозам обещали на весь день сырую погоду. Я уже с вечера начал жалеть, что не получится погулять в районе мыса Жонкиер и думал, может, вообще зря сюда приехали? Но оказалось, не зря.

К удивлению, утром была просто прекрасная погода, тучи разошлись и ярко светило солнце. На завтрак пожарили вчерашние грибочки и поехали в город.

Вчера не нашли дорогу к морю в Александровске-Сахалинском, а оказалось, что прямо к берегу можно спокойно подъехать и встать с видом на кекуры Три брата. Эти скалы являются официальным символом города и даже изображены на его гербе.

А еще здесь милые автобусные остановки.

Тропа к мысу Жонкиер (50.89246, 142.11705) начинается на окраине, недалеко от старого пирса, где гниёт несколько старых барж на мели. Хотелось к ним тоже как-то подойти ближе, но решили, что на обратном пути всё-таки.

Прямо под ногами вдоль берега много аммонитов и других древних ископаемых, которым миллионы лет. Отпечатки раковин и на камнях и прямо на скалах. Интересно, что обычно такие штуки хранят в музеях под стеклом, с них чуть ли не пылинки сдувают, а здесь из них «выложена» тропа, можно потрогать.

Пока изучали древности, незаметно добрались до кривого тоннеля (50.89282, 142.11777).

А знаете, почему он кривой? Его строили ссыльные каторжники, и среди них не было людей с нужным образованием. Прокладывали путь в скале с двух сторон, но в середине они не совпали. Пришлось потом его выравнивать.

Перейдя на ту сторону, попадаешь в другую бухту, и сразу же открывается вид на маяк Жонкиер — это один из старейших маяков Сахалина и Дальнего Востока (1897 год). Лучшие виды на него открываются с вершин, расположенных выше. Туда, кстати, натоптаны отличные тропинки.

К самому маяку мы не ходили, вроде его охраняют злые собаки. Да и издалека они выглядят всегда интереснее.

А такой вид с вершины открывается на окраину города.

Погуляли немного по верху и спустились обратно. Вода была очень чистой, а на улице жарило солнце. Ну как тут не искупаться? Только вот полотенец и каких-то других купальных принадлежностей с собой не взяли. Да и к чему они, если вокруг никого нет? Ушли по берегу немного дальше маяка и бултыхались в воде ещё долго. Кстати, вода очень теплой была, намного теплее Байкала, где купались пару недель назад.

Время уже близилось к обеду, а нам уже давно пора ехать дальше. Пошли возвращаться к машине, но тут нас ждал сюрприз. Шел прилив и уровень воды заметно поднялся, пока гуляли у маяка. В том месте, где утром разглядывали аммониты, вообще все камни скрылись под водой, и образовался прижим, который по сухому никак не перейти.

Глубина, конечно, не такая большая, но все шорты намочили. А от тех барж, которые планировал фотографировать на обратном пути, остались лишь макушки, торчащие из воды.

В Александровске есть отличный родник, в котором можно пополнить запасы. Его не так просто найти, поэтому вот координаты: 50.907, 142.16327.

Едем дальше на север в Ногликский район на Дагинские термальные источники (52.04329, 143.08775). Вообще-то, я планировал добраться до города Оха, который является самым северным селением острова. Но смотреть там особо нечего. А делать крюк, чтобы просто отметиться и сфотографировать машину на фоне стелы, не уверен, что стоит. Разве мне нужно что-то кому-то доказывать? Несомненно, было бы интересно посмотреть северную природу, да и в Охе что-нибудь интересное нашли бы, но ехать лишние 400 километров, возможно, нецелесообразно. Решили остаться ночевать на источниках.

Как я уже говорил, остров очень большой — почти тысяча километров в длину и поэтому Сахалин может быть совершенно разным. Ну, например, сегодня в Южном +22, а в это же время в Ногликах, куда мы приехали, всего +11.

Термальные источники, расположенные недалеко от Сахалинского поселка Горячие ключи — это, можно сказать, местный «Геленджик». Сюда едут со всего острова и живут неделями. Сворачиваем с трассы и почти сразу же видим аншлаг — все заставлено машинами, палатками, навесами. Людей очень много. Причем, самое забавное, что всем места в лесочке не хватает, и кемпинг продолжается в самом поселке прямо на улице.

Источники эти богаты содержанием кремниевой кислоты и повышенной щелочностью. На территории несколько оборудованных купелей (оборудовали их совсем недавно, а раньше были просто углубления в виде воронки в земле). В разных купелях вода разной температуры, есть очень горячие, а есть прохладные. Питье её нельзя — она радоновая, а вот ванны принимать можно.

Сегодня пятница и, конечно же, людей очень много съехалось, приходится занимать очередь. Невозможно же спланировать путешествие, чтобы во все интересные места ты попадал только в будние дни? :) Очередь движется медленно, но скучать в ней не приходится. Не прошло и десяти минут, как из леса вышел медведь и начал бродить недалеко от купелей! Мне понравилась реакция местных. Все такие посмотрели на него недолго, а потом продолжили заниматься своими делами и дальше беседовать. :) К слову говоря, мишка был довольно далеко, да и скопление людей его никак не интересовало. А ещё местные рассказали, что эти источники и нашли медведи, которые постоянно приходили сюда греться. :)

Разговорились с местными и про рыбу, и про клоповку. На севере клоповки нет, да и вообще в этом году её мало. Рыбу можно заказать по телефону, но сеть у нас здесь не ловит. Можно съездить в поселок Вал (40 км в одну сторону), там гарантированно торгуют местной рыбой, может завтра и смотаемся.

Самое интересное, что внутрь заходят парами, нет никаких разделений на мужские купели и женские. В среднем у тебя есть минут 15-20, чтобы прогреться в воде. В принципе, этого времени достаточно, чтобы начинать перегреваться, да и вообще долго в таких ваннах находиться вредно.

Ожидание в очереди (в итоге 1,5 часа) прошло довольно незаметно, но за это время успел задрыгнуть, всё-таки на улице было +10. Зато какой кайф, когда после этого заходишь в горячую воду. Круто, что ванны небольшие и заходят парами, обычно ведь термальные источники это такие огромные бассейны, в которых, помимо тебя, плещется ещё двадцать посторонних людей, вот в такой я бы никогда не пошел.

Ещё понравилось, что несмотря на непрекращающийся поток людей, источники, можно сказать, «дикие». Нет никакой оплаты, все совершенно бесплатно, приходить можно в любое время, хоть ночью. Представляю, что было бы у нас на западе — построили бы вокруг Диснэй Лэнд с санаторием и стригли бы бабки за каждый чих.

Температура воды в разных ваннах тоже разная, как и химический состав. Перед сном пошли погреться в другой источник и даже пяти минут не пришлось ждать в очереди. Но и сам источник был более холодным, чем предыдущий. Отличается он от первого песчаным дном, причем сам песок был горячее воды.

Вообще, говорят, что сейчас на море шторм и от этого вода в источниках холоднее обычного. Я, конечно, плохо представлю связь между штормом в море и температурой радоновых источников, но пусть будет так.

Встали специально пораньше, чтобы успеть сходить погреться в источниках без больших очередей. Время 6:30, а у купелей уже начинают собираться люди — мы были третьими и ожидание заняло около 40 минут.

Разговорившись в очереди, выяснили, что можно купить свежей рыбы в деревне Вал — это около 40 километров на север от источников. Раз уж в Оху не поедем, то хотя бы до Вала стоит прокатиться, посмотреть северную природу, да и повод какой — взять свежепойманного кижуча. Местные все повторяли, что рыбу можно достать у гиляков. Что за гиляки? Я сначала думал, что они так рыбаков называют. Оказалось, гиляки — это прежнее название народности нивхи, которая проживает на Сахалине. Для коренных народов существует квота на вылов рыбы.

Кстати, утром снова вдалеке ходили мишки, но на них никто не обращал внимания.

Природа Сахалина очень разнообразна. Вот едешь ты на север острова, и чем дальше, тем растительность все ниже, появляется лесотундра и, конечно же, стланик. Не знаю почему, но после поездки в Магадан, какое-то теплое чувство к этому кустарнику.

Свернули с дороги посмотреть, что в лесу можно найти интересного, а там стланик просто усыпан шишкой! Шишка у него мелкая, но сами орехи почти как кедровые по размеру. На вкус как обычный кедровый орех. Собрать шишку одно удовольствие — шагаешь по мягкому ковру из ягеля и даже не напрягаешься, не нужно ничего там трясти и сбивать.

Мы много где уже успели побывать, но, кажется, красивее этого леса еще не видали. Природа севера прекрасна.

Под ногами все просто усыпано брусникой. И если в Забайкалье она была немного кисловата, то здесь прямо самое оно — очень душистая и крупная.

А ещё нашли какую-то неизвестную нам черную ягоду. Её было оооочень много. Местные сказали, что называют её сиксой. Она съедобная, но на Сахалине её мало кто собирает. Потом узнали, что правильно она называется шикшой (или водяникой, вороникой). Вперемешку с брусникой и сгущенкой получилось отлично. :)

Добрались до Валов и пошли узнавать про рыбу, но ничего нам не продали. Все были на рыбалке, и нужно заказывать хотя бы за день.

Пока была связь, решили позвонить на переправу в Холмск и узнать ориентировочное время отправления парома на материк. У нас были билеты на 13 сентября, но на том конце ответили, что 13 числа никакого парома не будет. Договорились о переносе брони на следующий день и, если честно, сильно не расстроились. Нам как раз не хватало этого лишнего дня на Сахалине. :) Наверное, это был знак судьбы — нужно ехать дальше на север в Оху. Тут и карты все сошлись — погоду там обещали прекрасную, когда на юге она уже успела испортиться.

Дорога, ведущая к самому северному городу острова, была для меня загадкой, ведь никто перед поездкой конкретно так и не смог ответить, в каком она сейчас состоянии. Некоторые говорили, что там частенько по весне КамАЗы вязнут, а другие — проезд отличный. Дело в том, что Оха для типичного жителя Южно-Сахалинска — это почти как для нас Владивосток, где-то там далеко на другом краю. Да, расстояние не такое большое, но немногие островитяне, живущие на южной части, бывали в Охе.

И знаете, что самое удивительное? Это то, насколько контрастна природа. Проехав здесь всего тысячу километров, ты увидишь и огромную, ни на что непохожую растительность юга, потом начинается типичная «сибирская» тайга, а уже ближе к Охе появляется кедровый стланик и северная тундра. Просто нереально.

Если сравнивать с материком, это равносильно тому, что ты проехал от Сочи до Мурманска, так здесь меняется природа.

Вообще, дороги на острове довольно странная штука, то асфальт, то грейдер и так постоянно в самых неожиданных местах они сменяют друг друга. Но нужно сказать, грейдер очень даже хороший. Пыльный, камни со встречных авто летят, но сильно не трясет. Да и в целом бОльшая часть дороги все-таки заасфальтирована. Так вот, дорога сегодня была очень даже неплохой, я готовился к худшему.

Где-то на подъезде к городу появился странный звук снизу. Причем, когда я сбавлял скорость, звук пропадал. Выяснили, что оторвалось крепление пластиковой защиты днища. Когда разгонялись, потоком воздуха её отгибало и она тёрла по асфальту. Проволока — наше все, десять минут и косметический ремонт произведен. :)

Оха — самый северный город острова Сахалин и является крупным центром нефтяной промышленности. Нефть добывают, но НПЗ здесь нет, поэтому не стоит рассчитывать, что бензин здесь халявный и течет рекой. На АЗС «Роснефть», которая, собственно, и добывает чёрное золото, цены существенно выше (почти на пять рублей за литр), чем в Южно-Сахалинске.

Интересно, что Оха географически находится южнее, например, Москвы. Но климат здесь совсем другой, поэтому район приравнен к северным и здесь платят соответствующие выплаты.

Бензин, хоть и не течёт рекой, но нефть течёт.

Честно говоря, делать здесь особо нечего. Зашли в магазин, купили хлеб и молоко местного производства. И то и другое совсем невкусное, а молоко вообще отвратительное и непонятно из чего сделано.

Решили съездить ещё дальше Охи на берег моря. В 30 километрах севернее дорога как раз подходит близко к берегу. Приехали туда, на море отлив и выглядит все это дело совсем не живописно. Оставаться здесь ночевать не хотелось, да и места диковатые, медведей много в округе. Минут 20 там поторчали и развернулись обратно в Оху. Все эти двадцать минут, кстати, пытались открыть квас, который купили в городе. Ужасно ядрёный. :)

Непонятно, где ночевать сегодня. В принципе, твой дом там, где ты его припарковал, но хочется ведь в красивом месте его припарковать. Тем более, когда ты на Сахалине.

В итоге нашли отличное место на вершине обрыва (53.61915, 143.02195). Чем-то напоминает утес Степана Разина, что в Саратовской области, но только здесь вместо Волги Охотское море. :)

Утром было красиво.

Учитывая, что туристы на север редко доезжают, у местных был неподдельный интерес к нам, на машину не просто пялились, а показывали пальцем, оборачивались по несколько раз. То ли из-за марки, то ли из-за номеров непонятных, а может и сразу по обеим причинам. Чувствуешь себя почти животным из зоопарка.

Но народ здесь очень добродушный. Вчера торможу на обочине, чтобы выйти сделать снимок. Как и обычно, без задней мысли, включил аварийку. Не прошло и минуты, как остановилась машина и водитель начал интересоваться, все ли у нас в порядке. В общем, я понял: если нужно остановиться, то просто останавливайся, а если нужна помощь — включай аварийку. Здесь это так работает.

С утречка пораньше выехали обратно в сторону юга. Желательно сегодня пройти километров 600, поэтому особо задерживаться нигде не планировали.

Но можно ли просто так проехать мимо, когда вокруг столько брусники? :) За час собрали полную 6-литровую бутылку ягоды и немного маслят. Кстати, ягоду довезли до дома, ничем не заливали, просто закрыли бутылку и все.

Честно говоря, немного стрёмно находиться в лесу, да и вообще далеко отходить от машины, когда знаешь, что в округе много медведей. Сегодня, вот, встретили на обочине медвежонка, совсем близко был. Получается, за два дня уже три раза видели медведей.

Вчера, после того, как узнали, что отправка на материк переносится, вернулись обратно в деревню Вал и заказали кижуча. Женщина обещала на следующий день достать свежую рыбу, и мы обменялись телефонами. Утром она написала в WhatsApp, что про нас забыли, и свежей сегодня не будет, есть только замороженная. Договорились забрать такую и ещё заказали икру. Цены сейчас в Валах такие: Кижуч 1000 руб. хвост (примерно 3-4 кг в одной рыбе), икра 3000 руб./кг. В Южно-Сахалинске за те же деньги предлагают икру кеты и горбуши.

Не знаю пока, как будем завтра жарить рыбу, ведь на юге в ближайшие дни обещают очень сильный ветер. В Южно-Сахалинске сегодня день города и из-за плохой погоды даже урезали празднование. В принципе, с погодой и связана отмена парома на 13 число. Надеюсь, хотя бы 14 получится отправиться на материк.

Проснулись недалеко от Поронайска, море не такое уж и спокойное, ветер дует вообще жёсткий. Решили переехать куда-нибудь в более тихое место и почти сразу же нашли какое-то заброшенное здание прямо на берегу. Минут 15 пытались выяснить, куда лучше встать, как развернуть машину, где меньше дует и вообще, в какую сторону дует. Слюнявили пальцы, танцевали с бубном, но укрыться так и не получилось. :)

Вчера начало спускать заднее правое колесо, причем очень стремительно. Некогда было им заниматься, и так по темну пришлось искать место для ночевки, поэтому ехали и подкачивали. А сегодня, пока завтрак готовился, снял его и поставил жгут. А ещё заметил, что один винт крепления заднего номера выкрутился, закрутил новый. Ну и бутерброды на завтрак были, конечно же, со скрипом песка на зубах. :)

Проезжаем мимо указателя в бухту Тихая. А нам ведь пора уже рыбу жарить, которая за ночь как раз разморозилась. Вдруг бухта действительно будет и сегодня тихой, когда вокруг такой ветрище? Именно до того места, где ночевали в прошлый раз, проехать не смогли — море закидало дорогу морской капустой. Можно было бы попробовать проехать с разгона, но нас предупреждали, что не стоит ездить по капусте — в ней очень серьезно можно завязнуть. Переехали в другое место неподалеку.

Кижуч был непотрошеным и оказался с икрой. Попробовал сам засолить её и в целом получилось — на вкус хорошо, но только выглядит совсем не товарно.

Ветер был все равно ужасный. Как бы мы ни пытались укрыть плитку — её задувало. Самое спокойное место удалось найти около того заднего правого колеса :)

Сегодня нужно было добраться до Холмска — это портовый город, откуда отправляется паром на материк. Чтобы как-то закольцевать маршрут и не ехать обратно по тем же самым дорогам, решили ехать через Ильинское — Томари и дальше до Холмска. Дорога эта проходит по западному побережью, почти на всем протяжении с видом на море и постоянно петляет то вверх, то вниз.

Виды открываются отличные, особенно когда заезжаешь повыше. Вот не знаю, что здесь такого необычного — то ли бушующее море с волнами, то ли ещё что-то, но именно таким и представлял себе Сахалин.

А ещё очень живописно вписалась сюда и железная дорога. Жаль, что несколько лет назад заменили знаменитую Сахалинскую узкоколейку, можно было бы сделать много классных и необычных кадров.

Ух, как же я люблю такие дороги.

Морской капучино. :)

К вечеру ветер утих, все прямо как в прогнозе погоды. Конечно, я понимаю, что это не шторм, и по местным меркам 22 метра в секунду может вообще и не ветер, но было не очень комфортно. Даже просто из машины выйти — нужно дверь двумя руками держать, чтобы её не вырвало.

Диспетчер «Дальтранссервиса» просил позвонить после 22 часов, тогда будет точная информация, пойдет завтра паром или нет. Позвонили — все в силе!

Часть 9 — паромная переправа Холмск — Ванино

Сегодня из Холмска должно было выходить два парома: один в девять утра и второй где-то в обед. Договорились с диспетчером, что хотим попасть на тот, который идёт раньше.

Основным условием было явиться в офис «Дальтранссервиса» не позже 7:30. Мы, как порядочные и пунктуальные, были у порога почти за час до назначенного времени.

Но никто не открывал. И никаких указателей о режиме работы офиса на входе не было, кроме номеров телефонов. Позвонили, женщина на том конце ответила, что будет минут через десять.

Удивительно, как сильно отличается организация работы в Холмске (остров) от Ванино (материк). Если в прошлый раз мы столкнулись с отсутствием какого-либо сервиса и вообще полнейшим раздолбайством, то сегодня все было совершенно наоборот. На оформление документов ушло минуты две максимум. Просто человек выполнял свою работу как положено, не отвлекался и был доброжелателен. Вот это да! Вот вроде бы одна организация, а насколько разные люди здесь и там.

Дальше направились в порт, получили пропуска и заехали на территорию. На охране две милые тётечки, сильно удивлялись, мол, чего на легковой так рано заезжаем, ведь погрузка начнется где-то в 9:30. К слову говоря, на парковку мы приехали первыми.

А дальше началось довольно долгое ожидание парома. Пока стояли, мне в личку присылают фотографию Октавии, сделанную явно несколько минут назад. Оборачиваюсь и не пойму, кто сфотографировал!?!! Потом парень, который прислал фото, пишет, что позади вас стоит белый Л-200, фотографию сделали из него и прислали в какой-то местный чат. Вот так мы познакомились с Сахалинскими джиперами. :)

Ребята на Л-200 едут в Анапу не просто так отдохнуть, а забрать свою машину после ремонта (сломалась в пути как раз в Краснодарском крае) и перегнать на Сахалин. Представляете, какие расстояния, да? Немного пообщались с ними, пока шли в Ванино, жаль только, что времени было не так много на общение.

Время уже девять, а паром все ещё не пришел. Десять — его все нет. И так час за часом. Уже к обеду причалил «Сахалин-9». Пока выгрузили машины, пока загрузили вагоны, потом грузовые, легковые.

В общем, только в 14:00 мы отошли от берега. Желающих сегодня добраться на материк совсем мало: всего штук 10 фур и легковых около 15.

На этот раз досталась каюта на верхней палубе. И это просто небо и земля, по сравнению с нижней. Во-первых, теперь есть полноценный иллюминатор и его можно открывать. Во-вторых, совершенно другая планировка каюты с двухъярусной кроватью + диванчик, с холодной и горячей водой из кранов. И самое главное — здесь нет адской жары. Такое чувство, что заехал в какой-то люкс-премиум отель. :) Конечно, все такое же раздроченное и потрёпанное временем, но всё-таки уютное.

На втором ярусе классно лежать и любоваться морем. Там, кстати, где-то вдалеке иногда появляются какие-то то ли касатки, то ли дельфины — не разобрать, слишком далеко. И само море здесь совсем не такое, к которому мы привыкли.

Мы привыкли к гадюшнику, который творится на Черном море, к свалкам, непонятно какого цвета воде и презервативам, плавающим возле берега. А здесь море интересное: можно изучать подводный мир в отлив, просто бродя по берегу с фонарем — вода кристально прозрачная. Можно даже в этом самом море заблудиться пешком. :) Можно выкапывать лопатой ракушку на берегу, можно ходить собирать гребешка, устриц и других морских гадов, как грибы. Можно даже руками ловить рыбу или просто наблюдать, как горбуша выпрыгивает из воды возле берега. И вода здесь такого глубокого синего цвета, очень красивая. Отходишь на пароме из порта, а даже возле города очень чистое море.

Людей на пароме очень мало, выходишь на палубу, постоять и посмотреть вдаль, а вокруг тишина. Идём пока довольно быстро, посматриваю по gps. Надеюсь, что переправа займет не 18 часов как в прошлый раз.

В итоге в 1:45 проводник уже начала всех будить, а «поездка» заняла всего 12 часов.

Часть 10 — Приморский край

Из порта выехали в 3 утра по Хабаровскому времени. Ночевать там не было никакого смысла, поэтому сразу же помчали на выезд.

Единственное, заскочили ополоснуть машину на мойку самообслуживания. Интересна она тем, что для оплаты не принимаются ни наличные, ни мелочь, ни банковские карты. Нужно обязательно покупать бонусную карту, пополнять счёт и ей уже расплачиваться. На карте гордо написано, что это сеть, но вся сеть состоит из двух моек, которые находятся только здесь. Отличная бизнес-идея по впариванию ненужных карт в месте, где огромный поток автомобилей идёт транзитом. :)

Попрощались с ребятами, с которыми познакомились на пароме. Дальше наши пути расходились — они на запад, а мы на юг, в Приморский край. Неужели вы подумали, что, съехав на материк, мы прямо сразу домой поедем?!?!

Ребята, кстати, меньше, чем за пять дней, «долетели» до Москвы. Именно долетели, потому что по-другому это никак не назвать. Расстояние от Ванино до столицы девять тысяч километров. Просто монстры.

Ну, а я ехал очень не спеша, хотелось посмотреть дорогу до Лидоги в рассветных красках.

Только солнце показалось всего на пару минут и снова скрылось за густым туманом.

Утром было свежо, температура довольно долго держалась около нуля, а иногда в низинах вообще опускалась до -2. Выходишь на улицу, и сразу чувствуется такой морозный запах осени. Конечно же, эта сырость от тумана тоже добавляла какой-то осенней атмосферы.

Из-за переноса переправы на материк, у нас сбились все планы и теперь идём не по графику. Дааа, в путешествиях такого масштаба никак нельзя без графика, никак нельзя просыпаться в обед, нужно постоянно куда-то успевать, и вообще, у тебя почти никогда нет свободного времени. Но для нас это и есть отдых.

Сегодня планировали заночевать на озере Хака (47.8574, 134.94127), но приехали туда очень рано. Зато разведали дорогу и места, где можно в будущем разместиться. Возможно, на обратном пути и заедем на ночёвку.

Самое печальное в путешествиях — это когда погода портится. Мы выехали из дома 19 августа, и пока не было ни одного дня с паршивой погодой. Разве это не везение? Хотелось бы, чтобы и в Приморье погодка не подкачала, но прогнозы какие-то сомнительные — облачно и дожди.

И тут начинаются попытки перекраивания маршрута. А что, если нам сначала сюда, а потом вот сюда? Сверяешься с прогнозом погоды — неее, там дожди на эту дату. Пытаешься как-то выкрутиться, обмануть самого себя, но понимаешь, что от непогоды никак не убежать. Короче, плюнул и оставил все, как есть. Посмотрим, как будет. От паромной переправы проехали чуть больше тысячи километров и почти добрались до Уссурийска.

Ночевали на стоянке рядом с какой-то кафешкой. У них были услуги прачки, поэтому решили попробовать простираться на трассе. Обычно в города заезжаем в прачечные самообслуживания, но это отнимает драгоценное время, а тут пока спишь, вещи стираются, удобно. Единственное, было стыдно отдавать штаны, в которых я провалился в грязевой вулкан на Сахалине. :) Немного доплатили за неудобство.

Утром забрали чистые и мятые, все как из жопы вещи, они просто покомкали и запихнули их в пакет. Ну, хотя бы теперь есть, во что переодеться. :)

Планы меняются просто по щелчку пальцев. Хотели утром заехать в Уссурийск, купить там резину, прошвырнуться ради интереса по авторынку и дальше двигать на юг Приморья. Ах да, забыл сказать, что у нас почти кончилась резина, и домой ехать через всю страну на ней уже не хотелось бы. Обидно, даже 1,5 сезона не откатал на ней. То ли качество такое, то ли просто много езжу. :) Если интересно, стояла maxxis victra z4s.

Начал про планы же. Короче, пока завтракали, снова смотрю прогноз погоды по нашему маршруту. Везде пасмурно, но на юге дожди сильнее, чем на севере. Не хотелось бы мокнуть, поэтому в одну секунду все меняется, мы разворачивается и едем в Кавалеровский район. Хорошо всё-таки, когда ты не привязан ни к гостиницам, ни к каким-то турам или экскурсиям.

Вообще, сентябрь на Дальнем Востоке один из самых приятных месяцев. В Приморье в это время обычно разгар купального сезона, а теплые деньки держатся даже и в октябре. Можно сказать, что климат здесь сдвинут немного вперёд от привычного нам. Лето очень дождливое (это мы уже проверили на своей шкуре несколько лет назад), а осенью тепло и сухо. Но не всегда же так, да? Я себе перед поездкой представлял, как круто будет валяться на пляжиках, ходить с ночёвкой в палатке куда-нибудь и сидеть у костра допоздна. А теперь лишь бы дождем не смыло.

Но не зря же мы столько времени везём с собой палатку, рюкзак, пенки. Несмотря на погоду, собрались сходить заночевать к кекурам бухты Дубовой (44.11902, 135.64982).

Маршрут наш начинается из бухты Зеркальной (44.15887, 135.64485) — это недалеко от Кавалерово. Оставили там машину и собрали все нужные вещи по списку, который сочиняли по пути. Вообще-то, можно проехать и чуть ближе, но, думаю, лучше оставить машину в людном месте, да и лишний километр нам не сложно пройти пешком.

Идти не очень-то и далеко, около пяти километров. Маршрут совсем не сложный и проходит через довольно живописный лес.

К счастью, на берегу никого и можно ставить палатку, где угодно!

Погодка хоть и пасмурная, но очень тепло, около 22 градусов. Хотели погулять по округе, подняться наверх и посмотреть оттуда на кекуры, но в итоге разложили палатку и никуда уже не хотелось идти. Просто весь день занимались ничегонеделаньем, бродили вокруг кекуров и купались.

Вода прозрачная, можно изучать подводный мир, но здесь он куда скромнее Сахалинского. На дне видно только много-много морских ежей. Выловили парочку на пробу. Они съедобные, точнее, икра внутри съедобная.

Для того, чтобы добраться до икры, нужно разрезать «панцирь». И вот это самое стремное, потому что ёж шевелится. Блин, я может слишком сентиментальный, но реально жалко ежей. Короче, собрал силу в кулак и разделался с морскими гадами. Икра эта очень полезная, но на вкус, если честно, совсем на любителя. Прям вот совсем-совсем. Больше не хочется.

Ещё собирали морскую капусту. Тут намного проще, чем с ежами. И половину вечера пытался разжечь костер из сырых дров. В общем-то, так и день пролетел.

Возле кекуров не так уж и много ровных площадок, подходящих для установки палатки. В основном они находятся у подножия скалы, которая потихоньку осыпается. Отколотые камни разбросаны по всей округе, и мелкие и большие. Ставить палатку в таком месте довольно рискованно, но я подумал, вряд ли сегодня будет какой-нибудь обвал, с такой приятной мыслью и уснул. :) Вру, конечно, что с приятной, но да ладно.

Ночью моросил дождик, но не сильный, поэтому обошлось без обвалов. А утром, высунувшись из палатки, увидел привычную картину — все небо затянуто, все также пасмурно и никакого рассвета точно не стоит ждать.

Ну, что ж, придется ещё раз приезжать сюда и ловить хорошую погоду. Быстренько позавтракали, собрали лагерь и вернулись обратно к машине.

Только стоило выехать на трассу, как погода наладилась и ярко засветило солнце. Ну как так?

Часть 19 — Дубовая — Балюзек — Парк драконов

Из Дубовой выехали в сторону Ольги (название населенного пункта такое) и к вечеру планировали добраться до бухты Тасовой. Времени у нас было довольно много свободного, поэтому по пути еще решили заскочить посмотреть маяк на мысе Балюзек (43.92222, 135.51989).

К нему почти до самого конца можно доехать на машине, останется лишь метров 600 пройтись пешком. Только вот дорожка эта идёт почти всегда вверх, с крутым подъемом. На улице жара, солнце печет, пока поднялись, все сырые.

Как только открылся вид на маяк, солнце мгновенно ушло за тучи и снова все серое. Приморье, ну ты чего, издеваешься, а?

Маяк стоит в живописном месте, особенно красивый вид на него открывается с соседней вершины. В общем-то, маяки интересно смотреть только издалека или изнутри. :)

Пока ехали к мысу, приметили несколько классных пляжей недалеко от дороги. Спустившись от маяка, сразу рванули на них, чтобы смыть соленый пот солёной водой.

Водичка вообще теплая и прозрачная. Заходишь во весь рост и дно все ещё видно. Кайф. Ах да, когда вернулись на пляж, снова стало солнечно и так продолжалось весь день.

Планировали поехать ночевать в бухту Тасовую, но до темна уже точно не успевали туда добраться, поэтому пришлось гнать сразу в село Чистоводное, откуда начинается тропа в «Парк драконов».

Дороги здесь в основном грейдеры, и раньше как-то особо не приходилось ездить по ним в темное время суток. Блин, жопа вообще: машин едет много, пыль не успевает оседать. И так в темноте ничего не видно, а тут ещё это. Ехалось очень медленно и тяжело, в Чистоводное добрались уже ближе к десяти вечера. Непонятно было, где встать, поэтому просто припарковались у забора магазина вдоль дороги.

Встали пораньше, чтобы свинтить от магазина и подняться в парк драконов (43.06167, 133.5623), пока на тропе нет людей. Оказалось, что прямо напротив начала тропы был большой карман, в котором можно было заночевать, но в темноте его не заметили.

Тропа с самого начала берет подъем, и чем дальше забираешься, тем круче. Расстояние до дальней смотровой площадки не такое уж и большое — около двух километров, но двум тюленям, которые обжираются последний месяц, было не так уж и просто. :)

Очень повезло с погодой и со светом. Пока поднимались солнце ещё висело не так высоко. Лес, через который проходит тропа, просто сказочный, осенний такой и светлый. Повсюду валяются съеденные кедровые шишки. Видели их и на деревьях, но они были очень высоко.

Высоко уже поднялись. Странно, что туман над Чистоводной так долго не расходился.

Основных видовых площадок там три, но и по пути к ним есть, что посмотреть. Местность больше всего напоминает Красноярские Столбы. Хотя, все эти каменные города похожи друг на друга.

Ну вот. Разве не похоже на столб «Перья»? Бывали на Красноярских столбах? :)

Очень красивое место. Дошли наверх и до самой дальней смотровой за два часа.

Когда спускались обратно, завели себе собаку. То ли потерялась, то ли из местных экскурсоводов. Дошли вместе с ней до самого низа.

Хорошо все-таки, что пошли гулять так рано, ведь навстречу уже поднимались целые толпы туристов.

Часть 20 — Владивосток и коса Назимова

Из Чистоводного поехали сразу во Владивосток. Нужно было сделать в городе много дел.

Днём сегодня разогрело до +28! Вот именно таким я себе и представлял Приморье осенью. Вообще, если сравнивать Приморский край с какими-то ближайшими к дому регионами, то это очень похоже на Крым. Дальневосточный «Крым», только лучше. Здесь схожая курортно-морская кайфовая атмосфера, но без «миллиона» туристов, грязи и озабоченных наживой людей.

На дворе 18 сентября.

Наверное, многие представляют себе Дальневосточные регионы такими далёкими, суровыми и дикими, но здесь все совсем не так. Например, Владивосток южнее Сочи. А ещё здесь выращивают, например... арбузы. Вот сегодня как раз ехали мимо арбузных полей и не устояли, чтобы не прикупить себе в дорогу. :) Продают всего по 15 руб./кг.

По трассе много чем торгуют местным: от помидоров и винограда, до всяких настоек и мёда. Кстати, довольно экзотический мед здесь можно прикупить: диморфантовый и бархотовый.

А ещё из необычного — киш-мыш (актинидия). Это что-то вроде дикого киви, очень мелкого и по вкусу похожего больше на крыжовник, а не на киви. :)

И вот мы добрались до Владивостока. В город, от одного названия которого писаются кипятком многие, кто увлечен автопутешествиями. Для чуваков с запада это такая мекка на краю материковой части России. Город, действительно, очень колоритный и красивый. Но нам пока не до прогулок. Нужно было что-то придумать с резиной и заменой масла, ещё нужно было пройтись по магазинам.

Местные в основном покупают резину по объявлениям на farpost, мы тоже попытались списаться с продавцами, но все отвечали, что в субботу у них выходной. Решили, что просто приедем и купим в любом магазине. В итоге в город заехали только к пяти вечера, все уже было закрыто или закрывалось. Ни колеса, ни масло сегодня поменять не успели.

В городе нас встретили Лидия и Александр. Мало того, что они сами предложили закупить заранее ништяков из Приморья, чтобы сэкономить нам время, так ещё и подарков надарили, и вообще весь день с нами колготились. Нам определенно везёт на хороших людей! Очень было приятно встретить родственные души!

Всем, кто сидит на дроме в ветке путешествий, думаю, эта машина знакома. :)

Кухня Дальнего Востока, да и вообще многие традиции, тесно связаны с ближайшими соседями, а особенно с Китаем. Мы уже бывали в Хэйхэ, поэтому имеем небольшое представление, что такое вкусная китайская кухня и какие там огромные порции. Поэтому давненько хотелось побывать в чифаньках Владивостока. Чифанька (или чуфанька) — это обычная китайская забегаловка, если можно так сказать. Короче, кафе с китайской кухней, но без пафоса. Вот и поехали ужинать в чифаньку на Спортивной. На территории рынка целый этаж отдали под эти заведения.

Выбор в меню просто огромный, порции, как и положено, тоже. И стоит все это дело не дорого. За 1400 рублей накрыли целый стол, как будто человек на восемь. :) Честно говоря, все осилить не смогли и завернули с собой, там и такая услуга есть.

Дальше пробежалась по супермаркетам, накупили всяких интересных продуктов. Про стрит-фуд, продукты и вкусняхи ДВ чуть позже напишу.

Ещё покатались по ночному городу. Очень красивый город, конечно. Все эти сопки, море, мосты, острова...

Владивосток очень удобен для всяких «автобродяг» в плане ночевки, ведь совсем под боком остров Русский. Ты вроде бы и на природе, а вроде бы и из города не выезжал. Только вот в выходные город тусит допоздна и найти совсем уж тихое место вряд ли получится. Ночевать остановились на острове в поселке Канал. Ночью то и дело приезжали и уезжали машины, народ гулял и шумел, но особо они спать не мешали.

Как и обычно, проснулись к рассвету. Вид на город классный отсюда открывается, видно сразу и мост на остров Русский и Золотой. Но ветер просто бешеный, долго на улице не постоишь.

Пока город спит, поехали кататься по центру, мостам и просто, куда глаза глядят.

Добрались до маяка на Токаревской кошке, а там уже довольно людно. Кто-то просто прогуливается, кто-то на пикник собрался у моря, кто-то на виндсёрфе катается. Классно, наверное, жить в городе у моря.

Как только на часах стукнуло 9 утра, начали обзванивать сервисы для замены масла. И вот беда, все по записи и ближайшее время, когда могут загнать машину, только в понедельник.

От прошлой замены проехали чуть больше 15 тысяч (менял за день до выезда). Основной пробег трассовый, поэтому, думаю, что ничего страшного от такого интервала не случится. Да и всегда спокойнее, когда знаешь, что есть с собой в запасе 5 литров масла, если, например, повредишь поддон. К слову говоря, поддон запасной у меня тоже с собой. :)

В итоге с третьей попытки заехали в первый попавшийся сервис, где было пусто. Почему я на этом заостряю внимание? Просто мы уже меняли масло в прошлых поездках на ДВ, и найти сервис, который согласился бы прям сходу взяться за европейскую машину, не так уж и просто. Хотя, во Владивостоке очень много сейчас самых разных машин, помимо японских.

Поменяв масло, прикупили и резину. Чтобы не отвечать на вопросы про то, какую выбрал, скажу сразу — дешёвую китайскую. На бренд мне плевать, отталкивались от ценника. И снова спасибо за помощь и радушие Лиде и Саше, которые два дня помогали нам решать проблемы.

В планах сегодня было добраться до полуострова Гамова и погулять там, возможно даже с ночёвкой в палатке. Только вот времени уже не оставалось, да и все-таки в Приморье заехали немного отдохнуть перед дальней дорогой домой. Поэтому снова приходится откладывать Гамова для будущих поездок. Ну а мы едем на косу Назимова (42.6205, 130.78626).

Коса эта находится на самом юге Приморского края, в районе, где сразу граничат Россия, Китай и Северная Корея.

Не сказать, что места здесь прямо уж живописные, но для пляжного тюленьего отдыха вполне норм. Место популярное, поэтому берег прилично замусорен, а само море чистое и очень теплое. В общем, накупались, отдохнули, навели порядок в машине, записали видео, которое показывал в первой части.

Завтра выезжаем в сторону дома. До Липецка 9150 километров.

Часть 11 — Дорога домой

Утром на нас наехали лошади. Вот другого слова как «наехали» не подобрать, потому что наглые и дерзкие, как шпана местная. :) Скормили им все запасы хлеба, чтобы подружиться.

Выехали в сторону дома, теперь почти никуда сворачивать не будем, но меня это не огорчает и не напрягает, ведь дорога — это тоже интересная часть путешествия.

Заскочили в Уссурийск на авторынок поглазеть на тачки. Удобно, что он находится на окраине города и рядом с трассой. Сам рынок оказался совсем небольшим, я себе представлял что-то похожее на знаменитый «Зелёный угол» — авторынок Владивостока. Больше половины моделей будут вообще незнакомы простому чуваку с запада, даже если он болеет автомобилями. Но вот чего-то прямо необычного или эксклюзивного мы там не нашли.

Вообще, Приморье очень автомобилизированный регион. Наверное, нельзя представить жителя Дальнего Востока без тачки. И это заметно во всём. Возьмём, например, уличную еду. Здесь ларьки с едой называют «стоп-лайн» или «пит-стоп», почти все они заточены под автомобилистов — можно подъехать и прямо из машины сделать и забрать заказ, как в макавто. Что особенно интересно, окошки находятся справа, и чтобы на европейской тачке что-то заказать, нужно ехать против шерсти или подходить пешком, или возить с собой пассажира. :) Вообще, «стоп-лайн» обобщенное название, видели даже «CD-лайн» — киоск по продаже дисков, флешек и чего-то там ещё. И в нем тоже можно купить товар, не выходя из машины.

От косы Назимова за день доехали до озера Хака. Это, считай, пригород Хабаровска. Озеро как озеро, ничего там необычного нет, единственное, удобно, что находится недалеко от трассы.

Вовремя уехали из Приморья — в ближайшие дни ожидаются сильные дожди и ветер на море. Как же всё-таки в этой поездке повезло с погодой.

Сегодня снова заезжали на рынок, но только не автомобильный, а обычный — центральный в Хабаровске. Вообще-то, заезжали за мороженым «Камелия», потому что в сетевых магазинах оно не продается, а заодно и посмотреть, что там ещё интересного.

Конечно, лучше в таких местах нам не появляться, а то весь бюджет, который заложен на еду в поездке, обнулится за один день. :) А интересен на рынках Дальнего Востока, например, огромный выбор китайских и корейских продуктов. Ещё встречаются японские, но реже, и они по цене менее доступны.

Говорят, что рыбные ряды на рынке Хабаровска стоит посмотреть, но после Сахалина и Приморья они нас особо не интересовали. Уже соскучились по гречке с тушёной. :)

Ещё здесь просто огромный выбор салатов. И это не только привычная нам «корейская морковка». На ДВ очень любят папоротник. Можно встретить как в готовом салате, так и соленый и сушёный. А ещё ким-чи, в любом супермаркете и, конечно же, на рынке огромный выбор острой капусты. Морской виноград, Хе, и много-много всего, чего у нас почти нет или выдают за «деликатес». Несколько дней назад даже целый магазин встретили, он так и назывался — «Восточные салаты».

Дальше выезжаем на «Амурскую» трассу. Впереди 2000 километров до Читы, а там уже и Байкал недалеко.

В Амурской области уже +6 часов от МСК и получается, что в сутках 25 часов. Очень удобно на перегонах ехать на запад. А ещё удобно, что всегда едешь на закат и даже в короткий световой день небо остаётся ещё долго ясным. Только глаза выжигает немного. :) Но в любом случае на свет веселее ехать как-то.

Амурская трасса сильно похорошела за эти пару недель, что катались на Дальнем Востоке. Нет ничего красивее тайги осенью. Лиственницы теперь все ярко-желтого цвета, лес такой, что хочется с него картины писать, даже если ты и не умеешь их писать. :) Только вот погода сегодня не так часто радовала солнцем, поэтому и фотографий почти нет.

Вообще, при удачном раскладе с погодой, сентябрь самый красивый месяц для путешествий, да и людей на природе уже совсем мало. Особенно круто в горных районах, где может снег внезапно на перевале где-нибудь выпасть.

Конечно же, сворачивали в Читинский дацан за вкусными буузами.

Едем не так уж и быстро, и часто останавливаемся. Ну, типа, перекусить, заварить чайку, просто потупить. На обочине никогда не тормозим, а всегда съезжаем с дороги куда-нибудь. И вот прикол: выехал обратно на трассу и поехал в обратную сторону. :) Километров через пять только поняли, что уже проезжали здесь. :) Мы так на Алтае один раз километров двадцать назад ехали случайно. :)

Устаю ли я за рулём? Конечно, устаю, но утром просыпаюсь и понимаю, что все ещё не накатался. :)

За четыре дня от Японского моря добрались до Бурятии и ночевать поехали к Иволгинскому дацану. Получается, что от трассы это крюк в 40 километров, но разве это вообще крюк, когда общий пробег у тебя больше 25 тысяч? Небо сегодня ясное, хотел напроситься пофотать храм на фоне звёздного неба, но на территорию не пустили, сказали, что ночью закрыто для посещений.

Вообще-то, ночевать планировали на плато Тапхар (стоянка Чингисхана), но под вечер внутри меня проснулся Дима-ссыкло и начал задавать неудобные вопросы. А как мы в темноте будем дорогу наверх искать? Тебе хочется плутать ночью по степи? А что если пойдет дождь и дороги размоет? Как выезжать будем? Даже если и не размоет, почва глиняная, скользко будет спускаться, да? Короче, он меня переборол, и поэтому поехали ночевать на стоянку к Иволгинскому дацану.

Ночью было очень холодно, даже пришлось заводить машину пару раз. Вылезать никуда не хотелось, но дело уже близилось к рассвету. Очень сложно застать тот момент, когда здесь тихо и безлюдно, поэтому сразу же пошли гулять по территории дацана. Пока фотографировал, все руки отморозил. :) К слову говоря, в 7:30 уже начали съезжаться автобусы с туристами, и мы поспешили уехать.

Пока забирались на плато Тапхар, солнце уже поднялось выше и ушло за тучи. Эх, жаль, что не поехали сюда ночевать. Утром было бы очень красиво с таким видом, который открывается сверху. Ну, значит, в следующий раз как-нибудь. Позавтракали вчерашними холодными вкусными пирожками с чаем и поехали дальше на трассу.

А дальше дорога тянется вдоль Байкала несколько сотен километров. Вообще, очень обломно, когда проезжаешь мимо таких замечательных мест, и нет возможности никуда свернуть.

Чувствуешь себя дальнобойщиком, который в рейсе и жёстко опаздывает. :) Несколько дней назад проезжали поворот на трассу «Лена». Эх, Колыма так близко, там сейчас в золотую осень нереально красиво, но свернуть не можешь. И вот с Байкалом также. Самые красивые и чистые места находятся далеко от трассы и времени туда заехать уже нет. Постояли недолго на берегу в районе Слюдянки и поехали дальше.

Удивительно, как за небольшой промежуток времени изменилась погода. Всё-таки осенью классно ездить куда-то далеко. Успеешь и запариться, и померзнуть в одном путешествии. :)

Всего месяц назад ехали здесь и кондиционер не выключался с утра до поздней ночи, только и мечтали забраться куда-нибудь подальше, где не так жарко, а сейчас днём даже выше пяти градусов не поднимается.

Вообще, сейчас уже с трудом вспоминается, что там было в конце августа. Карьер Карелка, Окинское плато... Кажется, это было так давно. Я это к тому, что насыщенное событиями путешествие должно рано или поздно заканчиваться или прерываться, чтобы успеть переварить увиденное и пережитое. Иначе для тебя это уже становится обыденностью. Все эти горы со снежными шапками, море, перевалы и живописные дороги уже не так впечатляют и удивляют, как в первые дни.

Добрались до Ачинска. Перед сном полез искать интересные места в Новосибирске и вспомнил про планетарий, в который уже несколько лет всё хотим заехать. Только то времени нет, то понедельник выходной у них, а в этот раз все звёзды сошлись. Недолго думая, купил билеты на самый поздний сеанс (в 19:00) и завел будильник на 6 утра. Вообще-то, и без будильника мы с запасом успевали доехать до Новосиба, но на дороге разное бывает, поэтому лучше подстраховаться и выехать пораньше.

И это разное сегодня как раз и случилось. :) Утром погодка была хоть и морозной, но солнечной, а вот почти сразу после знака «Кемеровская область» небо затянуло и пошел дождь. Через какое-то время начали замечать, что машины, идущие навстречу, все в снегу. Сначала просто попадались с белыми номерами, а потом и вообще с сугробами на крыше.

И вот повалил снег! Постепенно все вокруг стало совсем белое, и не скажешь, что сентябрь за окном. :)

Температура была около 0 градусов, но дорога не обледенела. Мы едем на лете, впрочем, как и все остальные, поэтому сразу же скорость упала, все крадутся аккуратно-аккуратно.

Дорога на этом участке прилично петляет, и подъемы со спусками крутые. Естественно, все мигом встало. Фуры не могут подняться в горку и некоторые уже прилипли по обочинам. И тут начался хаос: дальнобойщики начали сраться друг с другом и поделились на два лагеря. Одни топили за то, что это вообще не снег и гололёда нет, почему не едем? Вторые были более пессимистично настроены или просто имели меньше опыта. :)

А часики-то тикают. Если честно, я уже смирился, что не успеем попасть в планетарий. Деньги за билеты уже заплатил, но там не такая уж и большая сумма. Выехать бы уже отсюда. :)

На заснеженной трассе потеряли около четырех часов. А потом ещё и толкались в пробках в Кемерово. В самом городе, кстати, тоже все завалило снегом и поломало много деревьев. Смотришь в окно, а народ в куртках зимних, в шапках. Это Сибирь.

В итоге в планетарий всё-таки успели! Приехали ровно за 30 минут до начала сеанса. В Новосибирске, кстати, вообще никакого намёка на снег уже не было.

Честно говоря, раньше бывал только в Данковском планетарии (Липецкая область). Там милый дедушка для нас двоих показывал звёзды, но было это уже давно и даже не помню никаких подробностей. В Новосибирском большом планетарии масштабы, конечно, совсем другие. Интересно было посмотреть фильм на куполе — эффект полного погружения очень крутой.

Обычно, когда мы едем куда-то далеко (а далеко для нас — это только на Восток), то стараемся в первые дни как можно меньше куда-то съезжать с федеральных трасс. И как-то я раньше даже и не задумывался об альтернативных путях, всегда прокладывая один и тот же маршрут через Урал: Уфа — Челябинск — Курган — Ишим — Омск.

Дорогу домой решили немного разнообразить, проехав из Ишима, минуя Курган и Челябинск. Всё-таки ехать разными дорогами, а тем более там, где никогда раньше не бывал, намного приятнее. Новые места, новые названия населенных пунктов — это всегда интересно. Кстати, как раз названия довольно чудные были сегодня: Заводоуковск, Ялуторовск, Булзи.

В Ялуторовск даже заезжали. Очень милый старинный город. Небольшой, чистый и зелёный — понравился, короче. Название, честно говоря, тяжело сразу так вот запомнить, и мы постоянно его коверкали, а потом узнали, что у местных это просто «Ялта». :)

Новая дорога оказалась очень даже хорошей. Машин совсем мало, едешь себе спокойно, не напрягаешься. Если ехать по федералке, то получается где-то на 50 километров короче, но вряд ли быстрее из-за высокого трафика. Не сказать, что виды здесь какие-то особенные, но уж лучше болот и бесконечных степей, что под Курганом. В общем, открыли для себя новую отличную дорогу, о которой даже и не подозревали.

Если бы заранее знать, что поедем здесь, может нашел бы чего-нибудь интересного в окрестностях, а так пришлось импровизировать и придумывать на ходу, где заночевать, чтобы не на трассе.

Всегда, когда едем через Урал, порываюсь заскочить на озеро Тургояк, но каждый раз, когда смотрю на него со спутников, вижу одну и ту же печальную картину с кучей турбаз и плотной застройкой вдоль берега. Желание сразу же пропадает. :) Таких мест мы обычно стараемся избегать, даже несмотря на то, что Тургояк называют уральским Байкалом из-за прозрачности воды.

Сейчас конец сентября всё-таки, ночью уже подмораживает, поэтому людей должно быть не так уж и много. Нужно ехать! Озеро находится на окраине города Миасс и до самой воды все застроено. Вот так просто наобум найти среди всех этих кемпингов и заборов дикие места стоянок, да ещё и в сумерках — довольно сложная задача. Немного покружились между шлагбаумов и встали хоть и не у воды, но зато с красивым видом на озеро.

Только собрались укладываться спать, как заметили блестящие глаза в темноте. Это была лиса и... Кошка. Причем кошка совсем не боялась, а напротив — отнимала у лисы всю еду и смывалась на дерево. :)

Проснулись, как и обычно, рано, только не по своей воле, потому что сквозь сон услышал какие-то звуки. На улице темно и окна все запотели. Не понятно ничего и страшно. :) Спросонья подумали, что дёрнули ручку двери, но потом стало ясно, что по крыше кто-то ходит. Зверь? Кошка или лиса? А может ещё кто? За фонарь хвататься или за нож? :) Короче, набрался смелости, открыл дверь и крикнул в темноту.

Особо это не помогло, потому что через несколько минут снова раздались страшные звуки снаружи, но уже увидели чьи-то лапы на лобовом стекле, которые сползали вниз. :) Посигналил длинно так и вроде бы помогло. Вообще, в этом году нас постоянно беспокоят животные ночью: то лошади, то коровы. Со стороны это кажется забавным, но на самом деле довольно страшно, да и машину помять могут. Все утихло, но спать уже совсем не хотелось.

Тут совершенно случайно выяснилось, что у наших друзей есть сеть пекарен в Челябинской области. Мы же ночевали на Тургояке, а озеро расположено как раз на окраине города Миасс, где и была одна из точек продажи. Нам предложили заскочить и заценить их продукцию.

Самым неожиданным и приятным в этой истории было не только то, что в дорогу нам нагрузили в подарок разной вкусной выпечки, а больше удивил сюрприз в виде пирога с символикой 4x2. :) Честно говоря, жалко было даже такую красоту разрезать. Пирог был офигенно вкусным, с начинкой из курицы и картошки.

Да и вообще вся выпечка очень порадовала, особенно сырники топчик. А ещё классная тема — ржаные пирожки. А ещё, а ещё... Короче, там такой выбор огромный, что всего за раз не перепробуешь. :)

Хотел бы по поводу цен ещё написать. Не знаю, какие средние цены на выпечку на Урале, но мы уже успели отвыкнуть от такой дешевизны. На Сахалине, например, буханка хлеба уже под сотню стоит, а здесь можно на эти деньги набрать разных вкуснях. Да и в Липецке такой набор был бы дороже. В общем, мне не стыдно прорекламировать ребят, хоть никто и не просил. Заходите в «Румяный каравай», там вкусно и не дорого. :)

Из Миасса сразу выехали на М5 и за два дня допилили наконец-то до дома. Получается, от Приморского края до Липецка дорога заняла 10 дней. Честно говоря, это первое путешествие у нас, которое не закончилось раньше времени. Как и планировали, уложились в 43 дня и вернулись именно в назначенное число. Вот.

А это последняя фотография с телефона, которую сделал в этой поездке. :)

Часть 12 — финальная. Про расходы и всё такое

А сейчас хочу рассказать про одну из самых интересных статей нашего недавнего путешествия — про расходы. Не буду тянуть резину и начну как всегда с общей суммы: путешествие на Сахалин обошлось нам в 200 125 рублей.

Скорее всего, у многих глаза на лоб полезут от таких цифр, но если разобрать подробнее, то на самом деле получается, что это довольно вменяемая сумма. Начнем хотя бы с того, что в дороге мы были 43 дня (шесть недель!) и проехали 25 тысяч 635 километров. И в эту сумму входит стоимость паромной переправы, которая обошлась в 59630 руб. Если, допустим, мы бы путешествовали просто по материку и не пользовались услугами парома, то в среднем вышло бы по 1633 руб. на человека в день (в эту сумму входит и транспорт, и жилье, и еда, и развлечения, и всё-всё-всё).

Ещё хотел бы уточнить, что в общую сумму я не плюсую расходы, которые были до поездки. Это закупка консервов, снаряги и прочего. Сложно посчитать такие траты, ведь готовимся к путешествию целый год. Как-то специально машину перед поездкой не готовил — стандартная замена расходников и в путь. :)

Ну а теперь подробнее распишу по каждой категории.

Больше всего денег потребовалось, конечно же, на топливо. На бензин потратили 93165 руб. Если честно, в этот раз частенько средний расход был выше, чем я ожидал. Я закладывал 7 л/100 км, а в среднем вышло где-то 7,5. В Сибири топливо стоит дешевле, чем в центральной России, а на ДВ примерно так же. Самые дорогие заправки были на Амурской трассе (Чита — Хабаровск) и на Сахалине (Холмск, Оха). Самый дешевый бензин в Красноярском крае. Кстати, из этой суммы можно вычесть почти 2000 руб. — столько накопилось на бонусных картах АЗС.

Повторюсь про переправу на остров. Паром Ванино — Холмск обошелся в 29617 руб., а обратный путь на материк стоил 30012 руб. Разница в цене из-за каюты (на верхней палубе немного дороже). Общая стоимость переправы получилась 59630 руб.

На еду потратили 31422 руб. Получается, что в среднем это 730 руб./день на двоих. Но опять же, мы везли с собой приличный запас продуктов и часто готовили сами.

А еще сюда входит стоимость морепродуктов, без которых можно было бы и обойтись, но что это за путешествие на Сахалин без икры, краба и рыбы? :) Только на них потратили 8577 руб.

Сувениры обошлись в 4733 руб. Честно говоря, мы не любители покупать какие-то безделушки и домой почти ничего не привозим кроме впечатлений и фотографий. :)

Обслуживание авто 4200 руб. Большая часть из этой суммы ушла на мойки, а еще замена масла и шиномонтаж. Я не стал добавлять стоимость резины, которую покупали во Владивостоке. В принципе, это была запланированная покупка, нужно было докатать старый комплект до конца. На резину потратили 13000 руб.

Прочее. 3710 руб. Здесь покупка каких-то мелочей вроде газовых баллонов и, собственно, прочего. :)

Гигиена. На платный душ и стирку вещей потребовалось 3265 руб.

Самым последним в списке у нас получается жильё, и здесь сумма 0 рублей. Да, на жилье мы не потратили ни копейки. 39 ночей провели в машине, 2 ночи в каюте на пароме и одну ночь в палатке.

А вот подробный маршрут по дням. Да, мы ехали куда-то каждый день, преодолевая большие расстояния. Устал ли я за рулём? Скажу честно, если бы было еще время, то проехал бы еще столько же. :)

19 августа, Липецк — Самарская область (53.45582, 50.22497) 883 км.

20 августа, Самарская область — карьер Карелка (54.93088, 59.06113) 689 км.

21 августа, карьер Карелка — Курган — Ишим — Абатское (56.28123, 70.43671) 898 км.

22 августа, Абатское — Омск — Новосибирская область (55.26023, 83.50543) 1025 км.

23 августа, Новосибирская область — Красноярский край (55.946365, 93.571511) 845 км.

24 августа, Красноярский край — Тулун (54.568340, 100.587570) 623 км.

25 августа, Тулун — Ангарск — Култук — Аршан — Тункинская долина (51.747792, 102.372840) 696 км.

26 августа, Тункинская долина — Монды — Орлик (52.53405, 99.75982) 320 км.

27 августа, Орлик — Хужир — Орлик (52.53405, 99.75982) 110 км.

28 августа, Орлик — Монды — Тункинская долина — Слюдянка (51.683574, 103.703726) 394 км.

29 августа, Слюдянка — Татаурово — восточный Байкал (52.838457, 107.993663) 423 км.

30 августа, восточный Байкал — Улан-Удэ — Иволгинск — Тарбагатай (51.518326, 107.313246) 247 км.

31 августа, Тарбагатай — Чита — Агинское (51.080131, 114.469320) 807 км.

1 сентября, Агинское — Моготуй — Первомайский — граница с Амурской областью (54.106512, 121.632558) 754 км.

2 сентября, граница с Амурской областью — Амурская область (49.114758, 130.827464) 1026 км.

3 сентября, Амурская область — Биробиджан — Хабаровск (48.550467, 135.018540) 423 км.

4 сентября, Хабаровск — Лидога — Ванино — Заветы Ильича (49.0501, 140.31712) 575 км.

5 сентября, Заветы Ильича — Датта — паром Ванино-Холмск (48.73114, 140.72774) 100 км.

6 сентября, Холмск — Южно-Сахалинск — Новиково (46.347443, 143.363992) 255 км.

7 сентября, Новиково — Буссе — Охотское (46.792164,143.371917) 171 км.

8 сентября, Охотское — Южный — Стародубское — Взморье — бухта Тихая (48.018746, 142.546262) 228 км.

9 сентября, бухта Тихая — пугачевский грязевой Вулкан — Александровск-Сахалинский — Половинка (50.933958, 142.180282) 399 км.

10 сентября, Половинка — мыс Жонкиер — Ноглики — Дагинские термальные источники (52.04161, 143.08683) 232 км.

11 сентября, Дагинские источники — Вал — Оха — Колендо — Оха (53.617652, 143.023266) 286 км.

12 сентября, Оха — Поронайск (49.13786, 142.99368) 599 км.

13 сентября, Поронайск — Тихая — Ильинское — Томари — Холмск (47.010103, 142.029177) 193 км.

14 сентября, Паромная переправа Холмск — Ванино 17 км.

15 сентября, Ванино — Лидога — Хабаровск — Приморский край (44.78347, 133.10272) 1068 км.

16 сентября, Приморский край — Кавалерово — Зеркальное — бухта Дубовая (44.120649, 135.650187) 340 км.

17 сентября, бухта Дубовая — маяк на мысе Балюзек — Ольга — Чистоводное (43.0566, 133.55283) 545 км.

18 сентября, Чистоводное — парк Драконов — Владивосток — остров Русский (43.061038, 131.845030) 440 км.

19 сентября, остров Русский — Владивосток — коса Назимова (42.609432, 130.777732) 340 км.

20 сентября, коса Назимова — озеро Хака (47.85734, 134.94107) 862 км.

21 сентября, озеро Хака — Хабаровск — Амурская область (52.01653, 127.74298) 923 км.

22 сентября, Амурская область — Забайкальский край (52.52491, 116.99364) 1047 км.

23 сентября, Забайкальский край — Чита — Иволгинск (51.75927, 107.20097) 1015 км.

24 сентября, Иволгинск — Иркутская область (54.356512, 101.508132) 807 км.

25 сентября, Иркутская область — Ачинск (56.24194, 90.45061) 923 км.

26 сентября, Ачинск — Кемерово — Новосибирск — Новосибирская область (55.099091, 81.624586) 745 км.

27 сентября, Новосибирская область — Омск — Ишим (56.153990, 69.480471) 935 км.

28 сентября, Ишим — Ялуторовск — Шадринск — Булзи — озеро Тургояк (55.17756, 60.09986) 793 км.

29 сентября, Тургояк — Самарская область (53.19304, 48.35974) 934 км.

30 сентября, Самарскя область — Липецк 700 км.

Все точки с ночёвками есть на этой карте:

У нас есть карта с локациями, где посчастливилось побывать. В основном все места с точными координатами, пользуйтесь, мне не жалко. :)

Еще сразу отвечу на самые задаваемые вопросы:

— машина 2014 года, двигатель 1.4TSI (турбо), сейчас пробег 284000 и, в общем-то, проблем никаких нет. В поездке даже масло ни разу не подливал. :)

— фотографирую на старенькую зеркалку canon 500D, объективы: samyang 10mm f2.8, canon 24mm f2.8, canon 50mm f1.8, canon 70-300 + китайский телефон.

И еще хотелось бы напоследок написать несколько слов про советы. :)

Везде, где бы я ни рассказывал про ночевки в октавии и наши маршруты, обязательно половина комментариев будет с советами поменять машину на внедорожник, автобус, скаут или что-то ещё. Люди жалеют нас, что ютимся в маленькой машинке и бараны такие, никак не догадаемся, что, оказывается, есть решение — поменять автомобиль!

И начну с банального аргумента — нас все устраивает. Да-да! Мы получаем удовольствие от путешествий именно в таком формате. У нас нет острой потребности в спальнике, на котором поместится пять человек. Мы путешествуем вдвоем. Мы ждём и копим на большое путешествие целый год, и никто нас не заставляет этого делать.

Зачем покупать другой автомобиль, когда у тебя уже есть надёжная машина, которая чего только не повидала и из какой только задницы тебя не вытаскивала? На Октавии мы проехали Колымскую трассу до самого Магадана, проехали Сахалин с юга до Охи (самый северный город острова), Кольский полуостров (как летом, так и зимой), Поморье, Северный Кавказ, Грузию, Урал, горный Алтай, западную Монголию, Байкал (включая и его северную часть), Приморье. И всегда она без проблем и поломок довозила нас обратно домой. К слову говоря, сейчас пробег у машины 284 тысячи и кроме сцепления из глобального ничего не менялось. Даже бОльшая часть подвески родная, а она повидала не одну тысячу километров самых разных грейдеров и убитых дорог. Зачем советовать мне менять любимый автомобиль? Просто я реально не догоняю, к чему эти советы? Или вы действительно думаете, что человек после нескольких комментариев одумается и сделает «правильное» решение?

Скажу больше, раньше мы путешествовали на семёрке. На обычных жигулях классической модели. И проехали на ней почти всю Украину (кроме Закарпатья), а ещё, например, Казахстан с севера на юг с выходом в Алтайский край и дальше в горный. И нам не потребовалось для этого строить экспедиционник или покупать автобус.

Так внедорожник же расширяет границы!?! Но мы ездим на том, что есть, и у нас неплохо вроде бы получается. Даже на тех дорогах, где проедет легковая машина, мы находим кучу приключений и интересного. А ещё в некоторые моменты это очень даже драйвовее — выбираться без полного привода/лебедки/шноркеля как, например, мы «эвакуировались» через броды в Монголии.

А ещё так у людей все просто оказывается, пошел да поменял машину. Делов-то! Типа достал из-под подушки нужную сумму денег и гоу в автосалон. А чтобы не возникало больше советов, наверное, стоит сразу купить и минивэн и внедорожник.

Я ещё не буду поднимать тему плюсов и минусов, типа расхода топлива и прочего. Ведь это не так важно в путешествиях, да?

Мне кажется, люди немного неправильно понимают формулировку 4x2travels. Я уважаю ребят, увлечённых автотуризмом, и неважно, кто на чём ездит: будь то мотоцикл, автобус или внедорожник. А вот тех, кто годами строит «машину мечты для путешествий», а потом максимум в Крым сгоняет, не понимаю. Как и многие не понимают меня. Все мы разные, у всех разные потребности, взгляды на мир и зона комфорта. И знаете, это прекрасно.

Если интересен такой формат путешествий, то можно почитать истории о том, как мы ездили:

в Магадан

В Монголию

В Приморский край

На север Байкала

Конечно же, стараемся срываться и в менее масштабные приключения, про них почти нет отчетов, только некоторые:

зимнее Поморье

не майский Кавказ

Всем спасибо, всем мир. :)