По дорогам Сибири на Skoda Octavia

Всем привет!

Мы Дима и Катя. И мы снова куда-то едем.

Каждую новую историю о путешествии я могу начинать одинаково, ведь с годами почти ничего не меняется. Мы по-прежнему любим путешествия на авто, любим забираться подальше от людей, ночевать в машине, встречать рассветы и закаты, готовить оладушки на природе, и много чего еще — про это и будет рассказ.

Наш план добраться до Мирного в этом году пока переносится на неопределенный срок, поэтому маршрут пришлось немного сократить. На самом деле, чем больше путешествуешь, тем больше понимаешь, что нигде и не был. Поэтому мы снова едем на Байкал. Ну, это если сильно коротко и в двух словах, чтобы просто указать направление :)

В этот раз в пути были 38 дней, и за это время на одометре прибавилось 21903 километра.

Если в двух словах, то маршрут получился такой: Липецк — Северный Урал — Саянское кольцо — северный Байкал — Забайкалье — восточный Байкал и Баргузинская долина — Липецк.

Иногда будут встречаться коротенькие нарезки видео. Можно не искать в них какой-то кинематографический смысл — это просто «ожившие фотографии» для понимания масштаба. Конечно же, заранее я не планировал никакого сценария и снимал просто все подряд :)

Отчет о поездке собран из путевых заметок, которые я писал в дороге каждый день перед сном, поэтому пусть все останется как было — принципиально не буду изменять текст на прошедшее время.

Итак, поехали!

Часть 1 — в Пермский край

Вообще-то, собирались выехать ещё вчера вечерком, пройти километров 200 и заночевать где-нибудь под Кирсановым. Это сэкономило бы немного времени на следующий день, но решили всё-таки ночевать дома и выезжать рано утром.

Цель на сегодня совсем простая — добраться до Подвальских террас (53.6949, 48.85404) — это такой природный памятник в виде меловых холмов на берегу Волги. Находится недалеко от села Подвалье прямо на границе Самарской и Ульяновской областей.

От Липецка до места около 800 километров, но пролетели они совсем незаметно. Доехали до съезда с асфальта уже к 17:00 по местному времени (+1 от мск). Дальше до самих террас около 10 километров «по полям», и в самом конце начинаются очень крутые спуски-подъемы.

По фото так и не скажешь, но угол очень крутоват и спускаться вниз сначала было боязно. Перед тем как останавливаться где-то на ночёвку, мы всегда просчитываем возможные риски в виде ночного дождя и возможности выбраться обратно без проблем. Пока ходили пешком по этим холмам и оценивали наши шансы на обратный подъем, подъехал местный дядька на десятке. Тот начал убеждать, что, спустившись вниз, без проблем выеду, даже если заберусь на самую дальнюю горку. Хоть дожди и не обещают, я так рисковать не стал и доехал лишь до середины.

Место красивое и безлюдное даже в пятницу вечером. Возможно, просто случайно повезло побыть здесь одним :)

Так и сидели до позднего вечера и медитировали. А утром было вот так:

Честно говоря, я люблю поспать), в любой непонятной ситуации ложись спать — это про меня. Но это в обычной жизни, а вот в путешествиях все совсем иначе. Почти всегда просыпаюсь к рассвету, а на сон хватает даже 3-4 часов. Даже несмотря на длительные перегоны и всякое такое. Впереди столько всего интересного и красивого, поэтому отоспаться можно и дома, а в путешествиях нельзя тратить лишнее время на сон :) Вот и сегодня встали задолго до рассвета.

Все эти меловые «скалы» очень напоминают воронежское Сторожевое, только вместо Дона здесь бесконечная Волга.

Пока готовили завтрак, решил снять несколько кадров с дрона. Наш друг Коля одолжил еще зимой свой старый квадрокоптер, который лежал у него без дела. Тогда я начал более детально изучать эту тему глубже и узнал о таких понятиях, как количество циклов заряда аккумулятора, о том, что это количество вроде как ограничено. А стоимость одного нового аккумулятора была тогда в районе 7 тысяч рублей. В общем, пару раз попробовал полетать и отложил его до поездки, чтобы лишний раз не мучить и без того не новые аккумуляторы.

Ну вот и настал тот момент, когда можно в красивом месте, с хорошим режимным светом полетать. И полет этот закончился довольно быстро :) Немного не рассчитав, загнал его на макушку дерева. Дрон запутался в ветках, продолжал снимать, но, конечно же, взлететь уже не мог. Момент аварии я предвидел, но из-за неопытности не смог ничего сделать.

Дерево оказалось довольно высоким, залезть на него вообще нереально. И что делать? Сначала пытались просто руками раскачать дерево. Потом обвязали ствол стропой и раскачивали. Короче, больше часа упражнений, но птичку удалось снять и даже без повреждений. Все работает вроде бы исправно. Фух.

Потеряли почти час времени, но нам это сыграло только на пользу. Приехав в Ульяновск, направились в музей гражданской авиации (54.28968, 48.23458), который как раз должен был открыться через несколько минут. Если бы не авария с дроном, вряд ли бы стали ждать так долго открытия.

Про музей этот часто негативно отзываются, мол, за экспонатами никто не ухаживает и одна рухлядь там хранится. На самом деле, я бы как раз предпочел поглазеть именно на такую, потрёпанную временем, технику, чем на вылизанные и блестящие самолёты в ангаре. Да, они не выглядят презентабельно, да, во многих самолётах давно живут птицы и все засрано, да, все давно разломано, но именно в таком виде они... настоящие что ли. В общем, мне музей понравился.

Ещё в Ульяновске заезжали к импровизированной обзорной площадке (54.35725, 48.3924) на Президентский мост. Находится она на окраине гаражного кооператива и, можно сказать, на свалке. Но зато вид действительно красивый :)

Конструкция, почти уходящая за горизонт, конечно, впечатляет — общая длина мостового перехода около 13 километров! Да и сама история этого моста довольно интересна — проектировать его начали ещё в 80-х, но открытие состоялось лишь в 2009 году.

Больше ничего интересного в Ульяновске не нашли, поэтому переехали через этот самый мост и продолжили путь вдоль Волги в сторону Ижевска. Можно было бы рвануть через Казань, но я специально не стал строить маршрут через столицу Татарстана. Во-первых, мы уже там были. Во-вторых, просто так проездом там нечего делать. В-третьих, мы ни разу не ездили по левому берегу через Болгар.

Это тот самый Болгар, который когда-то был столицей средневековой Волжской Булгарии и Золотой орды. Который сейчас превратили в суперпопулярный «музейный экспонат» со всеми этими ларьками с мороженым, беляшами, китайскими магнитиками, чак-чаком, толпами людей, вываливающихся из экскурсионных автобусов и фотографирующихся на фоне каждого столба. Заехали на окраину посмотреть Белую мечеть (54.96615, 49.06124), но сразу же решили сваливать подальше отсюда. Думаю, не нужно объяснять почему :)

Немного позже переехали ещё один довольно живописный мост, но уже через Каму. И на него тоже можно посмотреть с красивого ракурса (55.37793, 49.97653). Сегодня прям день мостов какой-то :)

А к вечеру добрались наконец до Ижевска. Погуляли немного по центру и попробовали удмуртские перепечи — это такие небольшие «ватрушки» с разными начинками. У одной из сетей есть ещё фишка, что готовят они именно в печи. Вкусная штука, но не «вау».

Далеко уезжать не стали и на ночёвку остановились на окраине города, чтобы утром вернуться и сходить в хвалёный Ижевский зоопарк. В любом поисковике на запрос о том, что посмотреть в столице Удмуртии, на первых строчках будет всегда этот зоопарк. Вроде бы он даже входит в топ лучших зоопарков России. Я из тех людей, которых затащить в подобное заведение очень сложно. Вот посмотреть на животных в дикой природе — это да, а когда они заперты в клетках, ну что на них смотреть?

На самом деле, в Ижевске сделано все очень даже круто — чисто, не воняет, огромные вольеры и сытые животные, все построено с фантазией и размахом. В общем, если не любите зоопарки, советую сходить в Ижевский :)

Ещё заехали отведать местных пельняней. Короче, это пельмени, но удмуртские :) Бывают: лымен (с мясом), чорыген (с рыбой), губиен (с грибами). Как и ожидалось, ничем они не отличаются от обычных пельменей. Можно сказать, что это такой маркетинговый ход для завлечения туристов :) Пробовали в сети «Горячий пельмень», и на вкус они оказались так себе.

Быстренько закинувшись пельменями, поспешили уехать, ведь сегодня нужно было пройти ещё 600 километров на север Пермского края. Дорогу эту можно немного разнообразить, свернув на Оханск, и там переправиться на другой берег на пароме. Этот путь по километражу занимает почти столько же, но интереснее. Решили так и ехать. Дорога действительно оказалась... как бы это правильно сказать... душевной, что ли. Почти половину пути она проходит через красивый лес, а машин совсем мало встречается.

Ещё бы погодка была повеселее. Приехав на переправу в Оханск, увидели отчаливающий паром в нескольких метрах от берега. Совсем чуть опоздали. Хорошо, что ходят они регулярно и довольно часто. Вообще, я люблю паромные переправы. Можно сказать, что это такой полезный аттракцион, особенно для человека, который живёт в городе, где нет судоходной реки. Пока ждали баржу, пока загружались, пока шли на тот берег, успели и кофе сварить и пообедать. Паром, кстати, забили под завязку, даже не влезли все желающие. В итоге одна лишь переправа отняла почти два часа времени.

Учитывая, что ещё и в зоопарке были около трех часов, я начал немного нервничать. Мы не успеем засветло добраться до Ныроба и придется искать место для ночёвки в темноте. Да и, вообще, навигатор показывал время приезда около 12 ночи. Если прибавить какие-то остановки, возможные заторы, то точно не успеем добраться сегодня до нужного места. Оказалось, зря только нервничал по этому поводу. Всё-таки сегодня мы продвинулись сильно севернее, а как известно, летом в северных районах совсем не темнеет. Конечно, это не Заполярье, но ночи здесь тоже светлые. Последние фотографии сделаны в 11 вечера. А сейчас пишу этот текст, уже первый час ночи по-местному, а за окном светло.

Ночевали на берегу реки недалеко от Чердыни — это бывшая столица Перми Великой, или Пармы (да-да, когда-то здесь существовало почти отдельное государство).

ЧуднО, что время около 5 утра, а солнце жарит уже как в обед, долго даже со шторками не поспишь. Кстати, у меня как-то спрашивали про ночёвки в машине и борьбу с комарами, типа, какими москитными сетками пользуюсь. Никакими не пользуюсь, просто мы не ездим туда, где жарко :) вот честно, за многие годы всего пару раз было душно спать с закрытыми окнами. Сегодня ночью, например, температура опускалась до +4.

Комаров на улице было просто до жути, пришлось перекидывать вещи обратно в багажник и перелазить на передние сиденья, не выходя из салона. Место для завтрака отправились искать куда-нибудь поближе к Ныробу.

Поселок Ныроб всегда считался ссыльным краем, уже давно здесь действует система исправительных лагерей, и прямо на въезде первое, что встречает гостей, — бараки, вышки и колючка. Но места здесь довольно красивые, самобытные и немного диковатые. Вот всего 350 километров от современной Перми, а какая разница в укладе жизни.

В Пермском крае все знают о такой достопримечательности как камень Ветлан, но не все в курсе, что камней с таким названием два (а может и больше). Вот и в нескольких километрах от Ныроба есть свой Ветлан на реке Колва. Хотели мы на него забраться, только дорога оказалась очень сырой, точно не проедем. Зато покрутились немного в окрестностях и нашли шикарную поляну для завтрака.

Позавтракали, навели порядок в машине и отправились в обратную сторону. Места здесь не только глуховатые, но и старинные — много красивейших изб сохранилось, церквей. Очень приятные места.

А вот церковь Илии Пророка в Чердыни довольно странное сооружение — это частичный новодел и, можно сказать, арт-объект. Стоит на Троицком холме на месте исторической Троицкой церкви, которая была разрушена в ХХ веке. Находится под управлением краеведческого музея и, вроде бы, всегда закрыта. Но выглядит очень даже живописно на фоне Колвы.

В Чердыни, кстати, помимо архитектуры, интересна местная выпечка. Там такой ассортимент, которому позавидует любая пекарня в большом городе. Много необычного: шаньга с черемухой, пирожки с минтаем, скумбрией, морковью. Накупили целый пакет, и вышло совсем недорого. Искать на перекрестке Успенской и Соборной магазин «Хлебушко» (60.40268, 56.48278).

А ещё хотели прикупить пельмени с редькой, но куда нам целый килограмм? Тем более сегодня была запланирована прогулка на гору Помяненный камень (60.33505, 57.6128) на весь день. Хотя называть это прогулкой было бы неправильно. Более подходящее — гряземес с приключениями. Приехали к началу маршрута, где все бросают легковые машины. На импровизированной стоянке уже стояло 4 авто и это не могло не радовать — значит медведи будут уже сыты :)

До цели около 7 километров с подъемом, но не очень крутым. Честно говоря, когда увидели ещё издалека Помяненный камень, подумали, что так далеко не дойдем. Реально, кажется, что за день не управиться :) Нам туда, на самый верх

Ну да ладно, топаем по грязи. Первые пару километров тропа идёт по автомобильной дороге. Ну, как автомобильной — на внедорожнике или вездеходе можно здесь проехать. Под ногами очень сыро и грязно. Постоянно проваливаешься в какую-нибудь жижу и ищешь пути обхода.

Дальше дорожка заходит в лес и начинает набирать высоту. Не скажу, что подъем непростой, здесь самая сложность заключалась именно в сырости. Тропа идёт вдоль ручья, стекающего с ледников, и вся местность заболоченная или просто еще не высохла с весны. Конечно же, сапоги в эту поездку я не взял :) Думаю, понятно, что к середине подъёма мои носки можно было выжимать.

Вот так топать около 4 километров:

Очень много времени уходит именно на поиск более сухого обхода. Постоянно следы от ботинок расходятся в разные стороны и очень сложно понять, где именно тропа и куда идти. Ближе к вершине мы стали теряться, почва становилась все влажнее и вообще хрен разберёшь, где тропа, где ручей.

В итоге сбились с пути, но быстро снова вышли на тропу. Потом ещё и ещё. Я начал немного нервничать — неужели заблудились?))) Потеряться здесь вряд ли получится, но хотелось бы дойти до назначенной цели. В итоге за два часа добрались до первого снега, и уже чувствовалось приближение вершины.

Ещё немного и выходим на курумник. Катька отказалась дальше подниматься, а я решил немного пройти выше, чтобы посмотреть виды, открывающиеся сверху. Не скажу, что для меня составляет какие-то трудности лазание по камням, но пока поднимался, в голову полезли какие-то дурные мысли. Некоторые камни под ногами качались и были неустойчивыми. Что можно сломать здесь запросто ногу, это понятно, а что, если какой-нибудь камень покатится и вызовет за собой «лавину из курумника»?))) Думаю, что это нереально, но именно в тот момент я прокручивал у себя в голове такие мысли :)

Чем выше поднимался, тем круче становились виды. Просто нереально красиво. Здесь и панорама до горизонта на бесконечные леса, и причудливые скалы неподалеку. Думаю, что до самих скал Помяненного камня можно было сгонять за часок, но не пойду же я туда один.

Начали спускаться обратно. Честно говоря, сил уже никаких не было, ноги уже еле передвигаются, постоянно запинаешься за какие-то ветки и корни деревьев. Снова все эти болота и поиски более сухого обхода. В итоге обратно к машине вернулись ровно через шесть часов и прошли около 14 километров вкруг. Мы матрасники и физподготовка так себе, поэтому очень вымотались. Но сходили классно :)

Возвращаемся обратно в Красновишерск и едем к одной из самых узнаваемых достопримечательностей Пермского края — камню Ветлан. Утром не смогли проехать к Ветлану на реке Колва, а теперь попробуем добраться до Вишерского Ветлана.

В целом, дорога на Ветлан нормальная, но на пузотёрке половину пути шкрябали днищем. Проехать, кстати, можно прямо до начала тропы, ведущей наверх к камню. А автомобильная дорога уходит ещё дальше, где будет много хороших стоянок у реки, но на легковой вряд ли получится до них добраться, не издеваясь над машиной.

А вот и сам Ветлан.

Место очень популярное. Из Перми сюда едут на выходные, да и из ближайших городов народ тоже здесь любит отдыхать. Специально планировал Ветлан на понедельник, но не учел, что сегодня он будет праздничным днём. Подъехав к камню, на небольшом пятаке увидели всего пару машин, да и те довольно быстро свернулись и уехали. Мы остались почти одни и заняли самое удобное место у воды. Кайф.

Но так продолжалось недолго, начали приезжать местные с бухлом, музыкой, детьми, собаками. В общем, целый набор для антирелакса :) за несколько минут тихое и приятное место превратилось в сельскую дискотеку. Ужс. Только ближе к 11 вечера все разъехались, и мы наконец остались одни.

Утром было совсем лень куда-то идти, валялись до последнего и решили не подниматься на Ветлан — будет хороший повод вернуться. А пока у нас в планах было пройти около 800 километров до Екатеринбурга.

Выдвинулись на юг, и первым городом на пути был Соликамск. Как понятно из названия, здесь с давних времен добывают соль. Кстати, знаете, откуда пошло выражение «Пермяк — соленые уши»? Работники таскали на плечах мешки с солью, отчего их уши пропитывались ей, краснели и увеличивались в размере. В Перми даже есть уличная скульптура с круглой рамкой и большими ушами, в которой можно сфотографироваться. А в самом Соликамске можно посмотреть на действующую соляную скважину. Пить из нее нельзя (калийная соль), но зато люди приходят в нее окунаться круглый год — вода всегда имеет постоянную температуру.

Есть в Пермском крае помимо Ветлана ещё одно суперпопулярное место — Каменный город называется. Как правило, такие места мы всегда обходим стороной. Обычно там грязно, все исписано, куча людей. Но сегодня проезжали совсем рядом и подумали, а почему бы и не заглянуть? От дороги совсем недалеко — 1,5 км. Прикинули, сколько времени потребуется, и решили всё-таки сходить отдохнуть от дороги.

Тропу полностью застелили деревянным настилом, никаких спусков и крутых подъемов. В общем, идти пришлось всего минут 15. Каменный город — это такие причудливые скалы, трещины которых образуют своеобразные «улочки древнего города». Интересное место, но слишком уж многолюдно, конечно.

Ещё задолго до этой поездки загорелось мне добраться до «кладбища паровозов», что находится недалеко от села Спасо-Барда. Только вот, когда готовил этот маршрут, узнал, что паровозы уже несколько лет назад «утилизировали» и больше там смотреть нечего. Но прямо за пару дней до выезда случайно наткнулся на свежие фотографии этого года, где ребята писали, что паровозы на месте. Пришлось немного кроить маршрут и перестраивать планы, чтобы попасть сюда.

От села нужно сначала проехать по старой узкоколейке. Автомобильная дорога идёт прямо по железной, и первое время так и ждешь, что навстречу внезапно выскочит состав :)

Дальше пару километров по полю с довольно глубокими лужами. Дорога упирается в КПП базы запаса Шумково, где хранится более свежая железнодорожная техника, но его можно объехать справа. Колея была уже слишком глубокой и сырой, поэтому оставили машину у КПП и пошли пешком. За окном засуетился охранник, но выходить не стал.

Идти не так уж и далеко — около километра. И чем ближе подходили к предполагаемому «кладбищу», тем больше убеждались, что зря сделали такой крюк и тратим время впустую. На месте, где раньше стояли паровозы, были только лишь демонтированные рельсы. Запускал дрон, думал, может, где-то дальше они стоят, но нет, ничего там не осталось, к сожалению.

А ребята, которые недавно выкладывали фотографии, похоже, просто лазили (или договаривались с охраной) на действующую базу запаса. Только там нет таких паровозов, ржавых, заросших мхом, настоящих.

Обидно, конечно, но было бы ещё обиднее, если бы мы заранее не знали истории с исчезнувшим несколько лет назад «кладбищем паровозов».

Ночевали на заправке недалеко от ЕКАДа. Утром проснулись от стука в стекло — пришел охранник и попросил потихоньку сваливать, потому что скоро приедет машина разгружаться, и мы будем здесь мешать.

Отъехали, привели себя в человеческий вид, насколько это возможно, позавтракали и отправились в Верхнюю Пышму — это город-спутник Екатеринбурга.

Здесь находится один из крупнейших В МИРЕ музеев военной и автомобильной техники! Вот знаете, я совершенно скептически отношусь к музеям в целом — все эти краеведческие, исторические, честно, для меня скукота. Очень редко можно встретить действительно интересный и необычный музей. Исключение — технические. Лет десять назад, когда мы побывали в техническом музее Сахарова (Тольятти), я даже загорелся идеей объехать все существующие подобные музеи у нас. В итоге побывали в частной ретро-коллекции в Харькове, в автомузее в Минусинске и ещё каких-то небольших, а потом как-то забросил эту идею.

Музей военной техники УГМК (Уральская горно-металлургическая компания) — это не просто музей, а целый огромнейший комплекс внутри которого собрали около 12 тысяч экспонатов! (и это не совсем свежие данные, экспозиция постоянно пополняется).

Помимо военной техники, куча автомобилей, мотоциклов, велосипедов, самолётов, грузовиков и вообще всего-всего. Не знаю, как описать словами увиденное — это действительно очень круто. Просто нужно самому увидеть, чтобы прочувствовать весь масштаб и размах.

Есть огромнейшая открытая площадка, где выставлены самолёты, танки, паровозы и много чего ещё — вход на нее совершенно бесплатный. Только на одной этой площадке можно гулять и разглядывать технику часами. А ещё ведь работает четыре выставочных центра. Мы были сегодня только в одном (музей автомобильной техники), и чтобы его обойти довольно быстренько, потребовалось почти три часа. В общем, всем советую здесь побывать, если еще не были :)

Вообще, если запланировать посещение всех выставочных центров музея, наверное, и дня не хватит, чтобы все обойти. Но у нас столько времени нет — нужно ехать дальше.

Спасибо Уралу за прекраснейшую погодку в эти дни. Надеюсь, в Сибири нам и дальше будет везти с этим делом. Ну, а мы сегодня помимо хождения по музею успели проехать ещё 700 километров, а на следующий день прошли еще 1000 и добрались до Новосибирской области.

А дальше на Красноярский край всегда ездили по одному пути — тупо по федералке через Кемерово. Я знал, что существует альтернативная дорога через Томск, и вроде бы по километражу почти одинаково, но раньше не приходилось так ездить. Вот решили исправляться.

Томск оказался очень даже приятным городом, в нём много сохранилось старины. Гулять по центру, изучая все эти резные фасады, одно удовольствие. Даже названия у домов смотрите какие крутые — «дом с жар-птицами», «изумрудный дом», «дом с драконами». А еще много молодежи и всяких интересных кафешек.

К сожалению, лил дождь, поэтому погуляли совсем немного. Но промокнуть, конечно же, успели.

Дальше дорога идёт сразу в Мариинск. Довольно пустая, но есть несколько ремонтов и населенные пункты. Мне показалось, что через Кемерово ездить всё-таки быстрее, но там нечего смотреть. В общем, не пожалели, что поехали здесь.

А ещё на этой трассе имеется пара хороших эстакад, куда можно заехать на пузотёрке (обычно из-за длинных свесов мало куда могу забраться). «Вытряхнул» из-под защиты картера камни, которые гремели последние несколько дней. Вроде и не сильно напрягали, но неприятно при трогании слушать скрежет. Похоже, везли их с собой ещё с Пермского края :)

Почти сразу после Мариинска уходим «огородами» через Тисуль и Шарыпово в село Парная, где и остались ночевать на берегу озера. Ну, не совсем на берегу, потому что в темноте хороших подъездов к воде не нашли, а те, которые были, все вели к многочисленным турбазам и кемпингам.

Часть 2 — Саянское кольцо

Утро было неторопливым, долго валялись и не хотели выходить кормить комаров. Потом всё-таки отважились и даже приготовили оладьи :) Спешить некуда, пробег сегодня всего 250 километров до Ивановских озёр с заездом к озеру Учум.

В поездках мы очень часто мониторим погоду. От погоды зависит в принципе все — от настроения до планов на день и не только на день. Самое стрёмное время — это когда ты въезжаешь в зону дождей. Из машины особо никуда не выйти, дороги раскисают, ты побаиваешься забираться куда-то далеко. Вот и сегодня утром, в очередной раз просматривая погоду, узнали не очень утешительные новости. Почти везде по нашему пути идут дожди. Иногда можно как-то переиграть маршрут, но сейчас дожди, кажется, льют вообще везде — и за тысячу и за две тысячи километров отсюда.

Конечно, такие новости всегда огорчают, но что поделать? У природы нет плохой погоды, бывает только неподходящая для фотографий, завтрака на природе и путешествий на пузотёрке :)

Да и верить прогнозам не всегда можно, поэтому мы не отчаиваемся и просто едем дальше, как и планировали.

Добрались до озера Учум. Сам водоём нас особо не интересовал, таких в округе очень много. А вот рядом с ним находится гряда холмов, с которых должен открываться прекрасный вид на округу. К тому же, на них можно забраться на машине. Решили попробовать.

Дорога наверх оказалась довольно крутой, но в целом твердая и без особо трудных участков, минут за 5 заехали наверх (55.09631, 89.68716). Вид оттуда открывается просто сказочный. Видно и озеро, и намного километров вперёд.

А ещё все холмы просто усыпаны желтыми лилиями (красоднев малый).

Вообще, в Хакасии просто рай для тех, кто любит всякие цветочки. Летом здесь всегда что-то цветет до горизонта. За день можно встретить столько красивых растений, в том числе и краснокнижных, сколько некоторые и за всю жизнь не видели. Я особо не разбираюсь в названиях, видах, подвидах — для меня это просто жёлтый цветок, а этот синий. А есть ещё розовые и белые. Ну, ладно, всякие там жарки знаю, и ещё парочку, но не более :) а вот Катька шарит — все названия и как выглядят, читает книжки какие-то там умные. Кстати, есть у нас книга с собой о рецептах блюд из дикорастущих растений с крутым названием «Кухня Робинзона», поэтому, может, скоро будем что-то такое готовить.

В Хакасии мне нравится этот простор, который не передашь никакими фотографиями. Можно даже никуда не сворачивать, а просто ехать по трассе и получать удовольствие — дороги совершенно пустые, покрытие хорошее, а за окном причудливые холмы и степи. Вообще, природа Хакасии довольно специфична и сложно с чем-то спутать здешние пейзажи.

Территориально Учум находится еще в Красноярском крае, почти на границе с республикой. Но пейзажи здесь — типичная Хакасия, поэтому и пишу про неё.

Спустившись обратно вниз, сразу двинули к Ивановским озёрам — это одна из визитных карточек Хакасии. Находятся они на восточных склонах Кузнецкого Алатау прямо на границе с Кемеровской областью недалеко от поселка Приисковый. Несколько лет назад мы даже ходили в небольшой поход с обратной стороны Кузнецкого Алатау, что в Кемеровской области.

Даже одна дорога до Приискового стоит того, чтобы сюда съездить. Очень красиво, вокруг все цветет, горы, реки, а последние километров 15 едешь с видом на снежные горы. Конечно, здесь не такая высота как, например, на Кавказе, и снег не такой белоснежный, но тоже очень круто выглядит и сурово. Наверное, суровыми они казались из-за портящейся с каждой минутой погодой. Чем ближе мы подъезжали к Приисковому, тем темнее становилось, начинал накрапывать дождик.

От поселка до озёр можно проехать ещё километра четыре на легковой, а на внедорожнике и до самих озёр. По пути придется переехать несколько небольших бродов, но они совсем неглубокие. Честно говоря, меня немного беспокоит, как сильно поднимается вода в них после больших дождей. Но здесь места туристические и в случае ЧП можно будет договориться с каким-нибудь водителем буханки, чтобы вытянул обратно.

Прибыли на поляну, где разбивают лагерь и оставляют машины перед походом к озёрам. Дождь льет просто как из ведра. Вокруг красиво, но из машины особо и не выйти. Всё-таки хорошо, когда есть электрический чайник да и вообще не нужно раскладывать палатку в такую погоду.

Часа через два дождь немного утих и даже показывали красивый закат и радугу. Надеюсь все-таки, что утром будет хорошо и получится сходить на озёра.

Ночью снова пошел дождь и поливал до самого утра. Поливал так, что пришлось, не выходя из машины, перелазить на передние сиденья. На озера в такую погоду никакого желания не было идти, дождь, сыро, да и небо затянуто всё, некрасиво.

Немного прогрелись и решили выезжать в обратном направлении. Полянка, на которой ночевали, находится в низине относительно основной дороги. До твердого покрытия проехать всего-то метров 20 нужно, но с первого раза не получилось забраться. И со второго. Чтобы выбраться, нужно заехать в небольшую горку по скользкой траве. А, ну и ещё вдобавок на говняной резине и переднем приводе :)

Самое смешное, что и подъемом это не назовешь — там уклон градусов 10-15 всего, но в самом конце не хватает зацепа. Пробовал и антипробуксовочную систему отключать — ну никак не получается. Тут пришел помогать парень. Причем совсем рядом ещё были ребята из Красноярска, но, когда я начал буксовать, они просто сделали вид, что ничего не происходит, и занимались своими делами как ни в чем не бывало. Конечно, я помощи не просил и ничего серьезного не случилось, но чисто по-человечески, будь на их месте, подошёл бы.

В общем, начали толкать, вытолкали через первую горку, а на вторую уже не получается. Раза три попробовали — не заезжает. Тогда решил доставать браслеты. Сначала надел по одному на колесо — едет чуть лучше, роет землю, но в самом конце буксует. Поставил ещё по одному на колесо и сразу же спокойненько выехал. Есть видео с выездом, на котором вообще непонятно, как можно было «застрять», но я вот умудрился :) Ну, типа, тачка тяжёлая, почва под ногами чвакает после дождей. Потом уже анализировал ситуацию и понял, что нужно было пробовать задом выезжать.

В бродах уровень воды был немного больше вчерашнего, да и река стала сильно шумной, но никаких проблем с выездом к поселку не возникло.

Хотелось бы ещё про сам поселок Приисковый немного рассказать. Впечатлил он своей контрастностью. Прямо по соседству с полуразрушенными бараками и старинными деревянными домами местных, красуются новенькие турбазы. Едешь такой по улице — тлен, уныние, разруха, оп — модный бар.

Едешь дальше — тлен, уныние, разруха, оп — гостиница, баня, спа, кальянная. Место дико популярное у красноярцев. Даже на въезде в поселок стоит билборд с рекламой автосалона Тойота в Красноярске. А до него почти 500 километров отсюда. Очень напоминает Териберку в последние годы.

Дальше в планах было добраться и погулять по «тропе предков», но для начала хотели заехать к соленому озеру Тус. Его ещё часто сравнивают с мертвым морем — такая вот огромная концентрация соли в воде. Как говорят, утонуть в нем невозможно. Но мы плавать не собирались, а так, чисто ножки помочить, да на язык попробовать :)

От трассы до озера около трёх километров. Дорог в степи к нему очень много накатано, но почти все они ведут к турбазам. Сначала подъехали в одному КПП, потом к другому. Хотелось найти какой-нибудь дикий берег, нам ведь на пять минут всего. Довольно долго еще плутали по степи, но так и не нашли, где можно бесплатно помочить в воде ножки. Не очень-то и хотелось.

Добрались до населенного пункта Шира. Там немного ополоснули машину, заправились и хотели купить свежего хлеба. Только вот к обеду его уже везде расхватали. И тут совершенно случайно наткнулись уже на выезде на хлебозавод, да ещё и с магазином при нём! (54.50126, 89.94805) Ну, магазином сложно назвать — просто крохотное окошечко за железной решеткой в лучших традициях совка. Такое чувство, что лет на 40 назад телепортировался, очень мило. А ещё и хлеб был свежим, просто кайф :)

Доехали до «тропы предков» (54.45194, 89.45584) — это такой пеший прогулочный маршрут вдоль реки Белый Июс недалеко от поселка Ефремкино. Внизу огромное количество машин, несмотря на то что уже вечер воскресенья и пора бы им всем уже разъезжаться.

Виды прямо в самом начале открываются очень красивые — слева живописные горы, а справа обрыв и река. Горы состоят преимущественно из известняка, поэтому очень много пещер в этом районе можно найти.

Только вот наслаждаться прогулкой мешают другие туристы. Постоянно получается так, что или тебе в спину дышат, или ты кому-то. Стараешься ускориться — догоняешь кого-то, стараешься подождать — тебя догоняют. И так почти все время. Красиво, но уединиться не получится.

Место для ночёвки поехали искать на берегу Белого Июса. Дорога тянется вдоль реки, но съездов очень мало, а нам бы ещё где поменьше грязи, ведь в ночь снова передают дожди. Несмотря на малое количество диких стоянок, место для лагеря нашли довольно быстро (54.40361, 89.458).

Встали на поляне рядом с берегом и какой-то старинной канатной дорогой. Канаты натянуты через реку на противоположный берег, возможно раньше какая-то переправа здесь была, но сейчас все заброшено и давно заржавело. Мы ее использовали в качестве сушилки :)

Погодка пока держится отличная. Успели даже просушить обувь и вещи, да и сами откисли хорошенько, отмылись и отдохнули. Хотели поплавать в Июсе, но вода пока ещё ледяная. Сидим чаи гоняем :)

Утром был незапланированно ранний подъем. В пять утра пришли лошади на поляну, где мы ночевали. Помимо того, что к ним привязаны колокольчики, так ещё и о машину тереться начали. Пришлось вставать.

Хакасия славится своими прекрасными-распрекрасными соляными озёрами. На озеро Тус мы уже пытались съездить, вот сегодня была попытка добраться до озёр Шира и Белё. Издалека очень красивые водоемы, небо в глади воды так отражается классно, но чем ближе приближаешься, тем больше они вызывают отвращение — весь берег усыпан какими-то аттракционами, катамаранами, беседками, домиками из говна и палок. Все перегорожено, перекопано, одни шлагбаумы, жесть просто. Решили даже не искать подъезд к берегу, а сразу ехать дальше.

Если в двух словах описать сегодняшний день, то получается, что был экскурс по Красноярскому морю. На самом деле никакого моря в крае нет, это водохранилище, но в народе его так называют.

Уже не раз раньше ездили по трассе Красноярск — Абакан, которая тянется по левому берегу моря, а вот на правом как-то не приходилось бывать. Вдруг там тоже что-то интересное?

Для начала добрались до села Новосёлово, где действует паромная переправа (54.9927, 90.99967). Паромы хоть и ходят регулярно, но не так часто, как хотелось бы. Нам как всегда везёт, и на отправление предыдущего судна опоздали на 20 минут. Теперь придется ждать следующего почти полтора часа. Забавно, что в расписании чередуются как бесплатные рейсы, так и платные. И выполняет их один и тот же паром. Мы попадали как раз на бесплатный.

В ожидании парома гуляли по берегу. Красиво здесь.

Время прошло довольно быстро, и вот уже отчаливаем от берега. Кстати, платформу забили под завязку, в конце погрузки пришлось даже по несколько раз перепарковывать машины, чтобы всех уместить. До соседнего берега шли ровно полчаса.

Съехав на сушу, сразу попадаешь куда-то в центральную Россию — природа очень похожа на нашу, как будто домой вернулся. Дальше дорога почти на всем протяжении тянется вдоль «моря». И хоть его и не видно, но можно сворачивать в любой поворот направо, и он обязательно приведет тебя к берегу.

Мы так и поступили — просто наобум поехали через поля и какой-то каньон (54.84418, 91.03157) в сторону воды.

И оказались на совершенно безлюдном огрооомном пляже (54.84799, 91.00165). Прибрежная полоса очень широкая, чем-то даже Сахалин напомнило, там тоже широченные пляжи, которые в основном как автомобильные дороги используют.

Не скажу, что дорога по правому берегу отличается какими-то фантастическими видами за окном, но весь кайф здесь в другом — она совершенно безлюдная, особенно первые километров 60-70 от паромной переправы и дальше на юг. Встречные машины попадаются примерно раз в 20 минут. Ну не кайф? У меня такие дороги ассоциируются только со словом «свобода». Едешь себе не спеша по отличному асфальту, а вокруг никого.

Пытались найти ещё красивые локации в районе села Восточное (54.08993, 91.61066), но нашли там кусты с крапивой. Причем, выглядит она совсем не так, как обычная крапива — больше похожа на полынь что ли. Жжёт ужасно, и сразу волдыри вскакивают. Короче, все ноги себе обжёг. А в районе Восточного пейзажи чем-то уже Крым напоминают, но не до них было :)

В Абакане на заводе АЯН производят отличные лимонады. Мы уже много лет покупаем их, когда проезжаем мимо, или бываем в соседних регионах. У них небольшой срок годности и на вкус хороши. Помимо привычных вкусов типа тархуна, есть ещё, например, «Борус», или «Тепсей». Многие пробовали этот лимонад, но не все знают, откуда такие названия. А здесь все просто. Борус — это горный хребет, а Тепсей — священная гора на правом берегу Енисея.

И вот пока мы рядом, почему бы не подняться на Тепсей? Насколько знаю, наверх можно даже на машине заехать. Для этого нужно сначала добраться до деревни Листвягово, а затем проехать ещё около 10 километров по непонятным дорогам. В итоге, когда мы были уже в нескольких километрах от цели, дорога оборвалась... шлагбаумом. Типа, частная территория и проезд запрещен. Сука, хоть знак бы какой заранее повесили. Пёрлись сюда минут 20, чтобы посмотреть на закрытый шлагбаум.

Не смогли подняться на Тепсей, но нас так просто не остановить :) место для ночёвки было запланировано прямо с видом на священную гору. Местные называют это место пляжем Потрошиловка. Честно, не знаю, почему такое название, вроде нет здесь таких населенных пунктов.

Чем ближе приближались к нужному месту, тем больше портилась погода. Небо затянуло, и вот-вот должен был начаться дождь. По грунтовке до пляжей ехать около 10 километров, и пока ехали по ней, навстречу нескончаемым потоком выезжали отдыхающие. Количество машин мы не догадались посчитать, но, кажется, половина Абакана сегодня отдыхала в Потрошиловке.

Потрошилово (53.91276, 91.54605) очень популярное место для отдыха у двух соседних регионов. Отсюда и просто дичайший срач. Первое, что увидели здесь — помойку. Довольно сложно было найти место для стоянки хотя бы с минимальным количеством мусора. Место само по себе красивое — песчаные пляжи, вид на гору Тепсей, сосновый бор, но настолько все засрали, просто жуть. Мы много где побывали, но грязнее этого леса, наверное, еще не встречали.

А вот и Тепсей на фоне Тепсея.

Лагерь разбили чуть дальше от соснового бора, где в основном все отдыхают. Очень повезло, что все разъехались перед дождём. А тучи через пару часов ушли, и погодка наладилась.

Утром дождь начинал идти раз, наверное, семь. Замучились туда-сюда таскать стол и стулья. Хотелось потупить ещё пару часиков и понаблюдать за цаплями, но пришлось скорее сворачиваться из-за непогоды и уезжать.

Зато было много радуги.

До Абакана отсюда всего 60 километров. В столице Хакасии нужно было попасть в кондитерскую и на автомойку.

Нашел интересную сеть кондитерских «Малинники», где помимо основного ассортимента можно попробовать национальные сладости — конфеты из талгана.

Мы редко заезжаем в города и выходим «в люди» в путешествиях, и всегда немного неудобно за свой вид. Ну, одежда мятая, бывает, ноги все в комариных укусах и в волдырях от крапивы. Заходим, значит, в кондитерскую, а там в очереди все такие нафуфыреные, тёлочки с утиными губами выбирают безглютеновые овсяноблины. В общем, вы поняли, неловко было. В кондитерской, кстати, просто огромнейший выбор всего-всего. А конфеты из талгана — на вкус как пирожное картошка, только в пять раз дороже.

Заехали на самомойку смыть бабочек. Последние несколько дней на трассе просто жесть какая-то творится с этими насекомыми — их просто миллионы. Все радиаторные решетки наглухо забивают только так. Если они и не захватят человечество в ближайшее время, то некоторые участки дорог точно скоро отожмут у нас.

А мы двигаемся дальше в сторону республики Тыва. Давным-давно уже хочу проехать Саянское кольцо — это такой кольцевой маршрут путешествия по Хакасии, Тыве и Красноярскому краю. Мы уже бывали во всех этих регионах, но именно замкнуть кольцо не получилось из-за наводнений в 2018 году. Тогда заезжали в Тыву из Монголии, но очень быстро пришлось эвакуироваться через Кызыл.

Граница Хакасии и Тывы проходит по Саянскому перевалу высотой больше 2000 метров. Это должно быть очень красиво, поэтому план на сегодня такой: добраться до перевала к вечеру, чтобы свет был теплым, там погулять, посмотреть вокруг, а потом спуститься обратно в Хакасию и где-нибудь заночевать неподалеку. Получается, сегодня в Тыву не будем заходить, чтобы завтра не спеша проехать ещё раз этот перевал, но уже в утренних красках.

А по пути нас ждало немало интересного. Сворачивали к священной горе Уйтаг (53.31437, 90.81259), но подниматься наверх не стали — ужасно жарко, сегодня больше 30 градусов.

Заезжали к древним курганам. Ах да, помимо буйной цветущей растительности, соляных озёр, бесконечных просторов, этих причудливых холмов, гор, в Хакасии ещё много древностей. Здесь сохранилось огромное количество наскальных рисунков, которым тысячи лет. И все это просто под открытым небом, никто не охраняет, приходи и смотри, трогай. Везде, даже в самых неожиданных местах встречаются менгиры — это такие вертикально торчащие из земли плиты. Они вообще везде, даже у людей в огородах.

Сегодня смотрели Сафроновский курган (53.05141, 90.06302) — это древнее захоронение, которое имеет возраст около 2500 лет! Практически все камни покрыты петроглифами (рисунками).

Пишут, что здесь зафиксировали целых 564 изображения, но, кажется, их с каждым годом все меньше. На вид, у многих камней рисунки отколоты, хотя, может, я и ошибаюсь. Вот и обратная сторона медали, когда памятник никак не охраняется.

Вскоре дорога начинает потихоньку подниматься в горы и петлять.

Природа резко меняется со степной на густой лес.

Стоит только остановиться, сразу же под ногами находишь что-то интересное и съедобное.

Одной ягодой не наешься, поэтому у нас есть кое-что посерьезней :)

Уже сам подъем на Сотый — это дико красивые виды, хочется останавливаться за каждым поворотом. В общем-то, мы и останавливались — движение здесь совсем никакое, одна-две машины за полчаса. Дорога очень красивая, даже не знаю, что здесь еще можно добавить.

Саянский перевал (51.70199, 89.88565), или как его ещё называют — Сотый перевал (потому что от его вершины до Ак-Довурака примерно 100 километров) находится на высоте то ли 2206 метров, то ли на 2214. На стелах Хакасии и Тывы разные высоты указаны, а в википедии написано, что всё-таки 2214.

На вершине был очень сильный ветер, гулять в такую погоду довольно сложно. Посидели, попили чайку, полюбовались видами и начали спускаться обратно.

В двадцати километрах от перевала находится турбаза Снежный барс, ещё по пути туда, заезжали в этот сворот, чтобы присмотреть местечко для будущей стоянки. Нашли отличный «карман» (51.84122, 89.77949) между дорогой ведущей к турбазе и речкой. Очень классное место, природа здесь просто восхитительная.

Проснулись от стука в стекло. Сначала охренели, а потом тоже охренели. Кто там был снаружи не видно — все запотело, а ещё и дождь идёт.

Открываю дверь — стоит мужик с топором и улыбается. Говорит, типа потерялся и не может дорогу до турбазы найти. А до нее от нашей стоянки метров 400 всего и дорога ведь одна :) К слову, он был сильно пьян, но не агрессивный.

Прогнать вежливо его никак не выходило. Мужику, который представился «Саша-энергетик», очень не хватало общения именно сейчас в 6 утра под дождем в лесу. В итоге пришлось выходить, слушать его истории про байкеров и про то, как он всю ночь блудил по лесу. Рассказал почти всю свою жизнь и даже номер телефона оставил :) А топор прихватил, чтобы от медведя отбиваться. Ну и ещё разную пьяную чушь нёс. Еле отвязались.

Подловив момент, быстренько прыгнули в машину и, даже не собирая постель, поехали на Саянский перевал. Как же всё-таки хорошо, что успели посмотреть вчера всю красоту в солнечную погоду. Сегодня утром уже не так радужно все выглядело.

Природа здесь очень красивая, даже когда хмуро за окном. Определенно, этот участок дороги войдет в мой личный топ-красивых дорог России.

Впрочем, непогода застряла только на самом перевале. Чем ниже спускались, тем становилось лучше.

Прямо у дороги лежат еще не растаявшие ледники

Частенько за окном мелькают чабанские стоянки. Сфотографировать их довольно сложно, только останавливаешься, как тут же начинают лаять собаки и бежать в твою сторону. Собаки, которые охраняют здесь скот, очень серьезные.

Пока спускались с перевала, что-то начало звенеть в районе левого переднего колеса. Оказалось — пыльник тормозного диска в одной точке оторвался и теперь бьёт о диск. Ещё и звонкий такой зараза, теперь словно на консервной банке едем :)

В принципе, ничего страшного, но слушать этот звон не очень приятно. Вариантов решения много — от просто оторвать или забить и ничего не делать, все равно на скорость не влияет, до снятия тормозного диска и подкладывания шайбочек. Но терять драгоценное время в путешествии из-за такой мелочи сильно не хочется, поэтому я решил попробовать тупо приклеить кожух к кулаку на холодную сварку. Понимаю, что идея глупая, но мне это показалось самым простым быстрым временным вариантом. Нагрузки нет же на него никакой, главное, чтобы не гремел.

Тут как раз и эстакада попалась удобная. Пока клей подсыхал, успел и лампочку ближнего поменять (сгорела сегодня утром), и чай заварить, и побездельничать. В общем, время тянулось очень долго, и мы не дождались момента, когда холодная сварка до конца застынет. Поехали дальше — вроде не гремит.

Буквально через несколько километров у нас случился юбилей!

Первую соточку пробега на октавии встречали в Приморском крае, двести тысяч стукнуло в Архангельской области, а вот сегодня, в Тыве, на одометре показались 300 тысяч километров. Очень символично, что красивые цифры случаются именно в путешествиях :)

Дальше пост ГАИ с закрытым шлагбаумом. Захожу внутрь поста, там стандартно, как и в любых других приграничных республиках, переписывают данные и выясняют, куда направляемся, зачем, везем ли с собой что-то запрещенное.

Я готовился, что в Тыве нас часто будут останавливать на постах и вообще по делу и без дела, но в итоге за всю поездку тормозили лишь один раз в районе Кунгура и вот на этом посту. Напомню, что пробег составил почти 22 тысячи километров, без единого штрафа.

Дальше по пути предстоит переехать еще через один довольно живописный перевал, но почему-то про него почти никогда не пишут — это Акский перевал (51.38314, 90.46804).

Первый крупный город на пути в Тыве — Ак-Довурак. Дыра та ещё, скажу я вам. Объехали почти все улицы в поисках какого-нибудь приличного продуктового магазина. Нашли парочку совсем маленьких, но в одном почти все полки были пустыми, а во втором тоже самое + не было света.

А ещё здесь заправились. В республике нет ни одной известной нам сетевой АЗС. Почти все заправки старые и давно не обновлялись, выбирали ту, которая выглядит лучше и современнее.

Подхожу к окошку кассы и говорю, что оплата картой. Оператор через дырку под окошком вытягивает какой-то металлический прут. Я смотрю на него и дико туплю, чё делать-то?))) Ну, обычно в лоток кладут терминал или через стекло как-то проводят оплату. В итоге этот прут оказался ручкой от совка, похожего на тот, которым золу из печи убирают. Нужно было потянуть за него, а в совке лежал терминал :)

Пока заправлялся, подъехал парень на соседнюю колонку. Расспрашивал, откуда мы, куда едем, и по-доброму пожелал удачи.

Недалеко от Ак-Довурака можно посмотреть памятник древних тюрков Кижи-Кожээ (51.0807, 90.62379). Это фигура воина с ритуальным сосудом в руках, которому уже больше 1200 лет.

Место интересное и, неожиданно, посещаемое. Пока были там, приехало ещё три машины с местными.

На указателе ближайшего поселка изображен как раз этот воин с сосудом.

Выезжаем обратно на трассу, ведущую в Кызыл. Следующий крупный населенный пункт Чадан — именно сюда мы ездили несколько лет назад на музыкальный фестиваль Устуу-Хурээ. Зашли в кафешку попробовать чего-нибудь местного, а в меню не так-то и много наименований, точнее всего одно — манчы. А если проще говоря — пельмени. Вроде пельмени и пельмени, но какое же вкусное мясо всегда в таких районах. Это я не только про здешнее, а вообще про места, где скот пасётся не за забором, степной воздух и высокие горы.

Ещё за городом находится одноименный буддийский монастырь, один из самых крупных в Тыве — Устуу-Хурээ (51.25838, 91.65491). На фото уже новодельный храм, который был открыт в 2012 году.

А рядом с ним находятся руины старого монастыря, который при советской власти был разрушен.

Все трещины в стенах руин забиты свернутыми записками. Место священное, и люди просят помощи у духов, оставляя послание на листе бумаги.

Как же всё-таки отличается природа Хакасии и Тывы. Иногда кажется, что ты где-то в Монголии, только там облака еще ниже. До границы здесь совсем рукой подать, да и открыто вроде, но в следующий раз как-нибудь :)

В 30 километрах от трассы находится священная гора Суме (51.61523, 92.42376). Знаменита она тем, что на ней выбита ниша с изображением Будды, которую датируют восьмым веком. Только вот оригинальная ниша суме находится на высоте четырех метров от подножия и увидеть ее можно не так часто — во время сброса воды на Саяно-Шушенском водохранилище, а остальное время она скрыта под водой. В 2012 году сделали точную копию барельефа выше на скале, куда вода не дойдет.

К ней ведет лестница с таким прекрасным видом:

А вот и сама ниша:

Помимо ниши там ещё просто шикарнейшие виды на долину. Вот знаете, место настолько спокойным и умиротворённым оказалось, что залипли там часа на два.

Насколько я понимаю, вся эта огромная площадь должна быть под водой, но пока еще сухо. Была возможность посмотреть оригинальную нишу, но точных координат её расположения у нас не было.

Для понимания масштабов переведите взгляд в нижний правый угол :)

Кстати, пыльник не выдержал дороги к Суме и начал ещё сильнее греметь. Пришлось вообще его оторвать. На октавиях отгнивающие тормозные щитки очень распространенная болячка.

Уже дома пришлось колхозить крепеж, потому что покупать новые за ту сумму, которую сейчас за них просят, будет только сумасшедший.

Ночевать остановились в 100 километрах от Кызыла, у подножия горы Хайыракан. Погодка просто кайф, уже вечер, а на улице +22, ни ветра, ни комаров, ууххх.

Кто не ест колбасу перед сном, тот не мы.

Утром было красиво. Я почему-то представлял себе, что на гору Хайыракан можно легко забраться, а она оказалась почти как отвесная стена. Может, с другой стороны она и более пологая, не проверяли :)

По трассе, соединяющей Ак-Довурак и Кызыл, не так уж и много достопримечательностей, чтобы в шаговой доступности. Есть какие-то не очень удачные постройки «типа для туристов», но в целом, кроме просторов вокруг до горизонта, смотреть нечего. Единственное, что понравилось — видовая на Енисей (51.60676, 94.18493) уже недалеко от столицы республики.

Увидел внизу, прямо под этой смотровой, какую-то дорогу. Спустились к ней в погоне за красивыми видами, но дорога оказалась полузаброшенной и неинтересной.

Добрались до Кызыла. Первым делом съездили к памятнику пастуху Кадарчы (51.65486, 94.43296), который установлен недалеко за городом в степи. Можно сказать, одна из главных визитных карточек Тывы. И совсем рядом находится аржаан (родник) с минеральной водой (51.63276, 94.43623). На вкус водичка даже похожа на нашу Липецкую, но очень слабый этот привкус тухловатости, наша более ядреная будет.

К роднику ведет такой вот помост. На информационном щите написано, что нельзя тревожить зверей и красть скот, иначе это разгневит хозяина источника.

В Кызыле пошли искать место, где можно отведать местной кухни. Заранее выбрали из нескольких вариантов и остановились на кафе-юрте Тос-Карак.

Как и у всех кочевых народов, у тувинцев основу питания составляет мясо и молоко. Чаще всего встречается баранина, причем в еду используют вообще все внутренности, включая и кровь.

Я себе заказал ассорти из бараньих субпродуктов, а Катя просто баранину с луком. Как по мне — субпродукты более ТРУшное блюдо. Порции большие, кстати, но не такие, как в соседней Монголии, когда тебе за три копейки наваливают целую тарелищу с горкой. Подают блюда на чугунных тарелках, все шипит, шкворчит. И то и другое было очень вкусно приготовлено, ну а больше блюд мы пока физически не могли попробовать :)

Дальше пошли гулять на набережную. На самом деле, гулять там особо и негде — она совсем небольшая, да и на улице сегодня +33. Начать прогулку можно от храма Цэчэнлинг (51.72377, 94.45055) и дальше в сторону «Центра Азии».

У храма было многолюдно — праздновали свадьбу.

По центру набережной расположено несколько скульптурных композиций — «Центр Азии» и «Королевская охота» художника Даши Намдакова. Памятниками, вообще, сложно кого-то удивить, но у него всегда получается. Очень крутые работы. Намдаков — это звезда мирового уровня родом из Забайкалья. Его работы запоминающиеся, скорее всего вы их видели — знаменитый ЗАГС в форме казана в Казани, скульптура Хранитель Байкала на Ольхоне, памятник Чингисхану в Лондоне и вот, например, на набережной Кызыла. Кстати, несколько лет назад, когда проезжали столицу Тывы, хотели сюда заглянуть, но было раннее утро и «Центр Азии» был закрыт на замок :)

Ещё прошлись по супермаркетам в поисках местных необычных продуктов. Из интересного — есть пельмени из мяса яка, но сегодня на них сил уже не хватит и хранить негде. Запланировали завтра купить и в мультиварке сварить.

А ещё здесь можно попробовать необычное мороженое. В составе сахар, творожная масса и молоко. На вкус как замороженный снежок).

Некоторые путешествующие по Саянскому кольцу, тупо проезжают Тыву насквозь, почти нигде не останавливаясь. Ну, там, в Центр Азии заглянут, на трассе какую-нибудь буддийскую ступу сфотографируют, а потом пишут, что нечего здесь смотреть, одни безжизненные и выгоревшие на солнце холмы да степи. На самом деле здесь очень даже много всего интересного.

Тувинцы делятся на западных и восточных (тувинцев-тоджинцев). Последние живут в горной таёжной части республики в местности, которую называют Тожа (Тожу, Тоджа). У местных есть даже такая пословица — «Кто в Тоже не бывал, тот Тывы не видал». Ну что ж, это вызов.

Основной достопримечательностью этого района является озеро Азас, но по фотографиям я не увидел там ничего сверхживописного. Зато дорога, ведущая к нему, обещала быть очень красивой.

От Кызыла до озера Азас всего 250 километров, но почти 200 из них по горной дороге без асфальта. Сворачиваем на нее в районе села Бояровка и сразу же попадаем на жесточайшую каменную отсыпку. Ехать просто невозможно, трясет очень сильно. Разогнаться больше 20 км/ч особо и не получается, но, в надежде на скорое улучшение покрытия, терпим. Километров через 10 дорога действительно становится немного мягче, но в целом держим скорость не больше 40. Да, попадаются участки, где можно навалить, но они совсем короткие.

Чем дальше, тем выше — начинаем подниматься в горы. Высота перевалов в районе 2000 метров, а вокруг просто красотища.

Растительность постоянно меняется, и вот уже вокруг почти одни кедры. Жаль, что сейчас еще не сезон орехов, но одну шишку взяли для ароматизатора в машину :)

Дорога действительно очень красива, я даже не ожидал. Местность чем-то схожа с Окинским районом Бурятии. В принципе, он и граничит с этой частью Тывы где-то там дальше в непроходимых местах.

Только вот жёсткий грейдер никак не даёт расслабиться и наслаждаться красотой. Я уже много поездил по подобным горным дорогам, но сейчас чего-то быстро вымотался. Старею, наверное. Да и машину жалко по такой дороге бить, всё-таки мы ещё даже половину пути не прошли из путешествия, а там впереди ещё таких дорог ого-го. Иногда так трясет, что думаешь — сейчас точно вся подвеска отвалится.

Но стоит сказать, что за дорогой следят. Вот, например, в прошлом году, судя по отчётам, в этом месте были еще установлены старинные деревянные отбойники. А перед выездом прочитал в местных новостях, что в 2022 году наконец построили мост через Большой Енисей в селе Тоора-Хем. Ранее действовала верёвочная (!) паромная переправа.

Обычно на таких дорогах крайне мало машин, но здесь черезчур большой трафик, состоящий в основном из китайских самосвалов. Там впереди находятся прииски и полиметаллическое месторождение, которое отрабатывается китайской компанией. Только вот непонятно мне, почему все самосвалы и туда и обратно пустыми идут.

А ещё очень неожиданно в этой местности увидеть придорожное кафе. Попадались какие-то стоянки чабанов, но кафе никак не ожидали. Конечно же, стало интересно, что у них там в меню.

В меню у мясных блюд указано «дикое мясо». Оказалось, что это лосятина. Взяли по порции «дикого» гуляша с рисом и жареного хариуса. Кормит путников здесь, кстати, русская женщина.

Вкусно, но все было разогрето в микроволновке, поэтому свежее было бы ещё вкуснее :)

Почти всю дорогу думали, куда ехать. Дальше или разворачиваться обратно. Только собирались разворачиваться, как дорога становилась лучше, и так по кругу.

В итоге от поворота с трассы уехали где-то на 110 километров вглубь и добрались до границы Тожа. Эти 110 километров прошли за пять часов.

До поселка Тоора-Хем оставалось еще 60, а до озера Азас ещё 90. Мы бы могли и их осилить, но какой смысл? Приехать ночью, а утром выезжать обратно? Моей большой ошибкой было так мало времени выделить на этот замечательный край. Обязательно еще вернемся сюда и увидим Азас.

Выехать обратно на асфальт уже не успевали дотемна, поэтому решили заночевать где-нибудь на перевале. Карманов и своротов здесь хватает на любой вкус.

Ночью влил дождь. Мы ведь остались ночевать на вершине перевала, вокруг открытая местность — молнии стегают, ветер просто ужасный поднялся. Машину раскачивает, вода бьёт по стёклам, было страшновато и долго не могли уснуть. А утром уже светило солнце, как ни в чем не бывало.

Едешь в обратную сторону, а тебе открываются вроде бы все те же виды, но совсем с другого ракурса.

Примерно так выглядит боль.

Вернулись в Кызыл, заправились и купили всё-таки пельмени с мясом яка. Приготовили их потом в мультиварке прямо на ходу. Пельмени были ох как хороши, и их хватило сразу и на обед, и на ужин.

Что обычный обыватель знает про Тыву?

- один из самых бедных регионов России
- высокая преступность
- Шойгу
- плохо относятся к русским

Вот хотел бы про последний пункт и поговорить. У нас был небольшой опыт нахождения в Тыве несколько лет назад. Я запомнил те косые взгляды местных, помню, как в очереди на заправку из первых рядов меня переместили в самый конец, просто без слов. Несмотря на это, решил всё-таки ещё раз съездить, может быть, все не так уж и плохо?

Когда только заехали в регион через Саянский перевал, честно скажу — было внутри какое-то опасение, но за эти несколько дней на душе стало совершенно спокойно. Нам довольно часто приходилось общаться с местными — в кафе, на заправках, в магазинах, с водителями самосвалов, с ребятами, которые голосовали на обочине, просто со случайными людьми. И знаете, все они были вежливыми и спокойными. А, ну да, был один случай в магазине в Ак-Довураке — продавец не поздоровалась в ответ.

Я бы не назвал тувинцев супер-дружелюбными и гостеприимными. Здесь тебя вряд ли встретят как, например, на Кавказе или первыми предложат помощь как в Магаданской области. Но вот именно открытой агрессии ни разу не увидели. Спрашиваешь что-нибудь, а тебе улыбаются в ответ, желают счастливого пути. Возможно, нам повезло.

Еще дома, когда прорабатывал маршрут, писал нескольким ребятам из Кызыла и интересовался про дороги. Так вот, все они сами оставили свой номер телефона и предложили показать город или любую другую помощь.

Думаю, что есть определенный процент среди населения, кто недолюбливает или откровенно ненавидит русских, но нам такие не повстречались. Конечно, мы не сталкивались с пьяными гопниками вечером, но мы и не ходим по барам в путешествиях и вообще сами по себе :) В любой нации или даже регионе есть адекватные люди и не очень.

Вспомните как совсем недавно писали про Дагестан, мол, там опааасно, твою девушку изнасилуют, а тебя возьмут в рабство и будешь пахать на кирпичном заводе. Сейчас эти же самые люди с удовольствием едут на Кавказ. А Дагестан уже превратился в супер-туристический аттракцион, к сожалению. Я всё-таки верю, что со временем всё меняется в лучшую сторону.

Если перед поездкой было какое-то опасение за эту часть путешествия, то теперь хочется вернуться в Тыву снова.

Выезжаем в Красноярский край. Дальше дорога идёт через природный парк Ергаки. Уже в который раз хотим сходить в горы на несколько дней, но все откладываем на следующий раз. Здесь минимум 3 дня потребуется, а у нас свободного времени, как всегда, нет. В эту поездку даже не стал брать с собой рюкзаки, палатку, пенки. Теперь постоянно преследует чувство, что что-то забыл — бокс на крыше почти пустой.

Ергаки встретили нас буйством красок. Даже у дороги такая красота.

По трассе «Енисей» ехать всегда одно удовольствие — отличный асфальт и прекрасные виды вокруг, что еще нужно для счастья? :)

Прямо с дороги можно увидеть хребет Спящий Саян.

Он напоминает силуэт спящего на спине мужчины.

К вечеру выехали за Минусинск. Получается, Саянская часть этого путешествия успешно пройдена, едем дальше.

Ночевали недалеко от Курагино с видом на реку Туба. Совершенно случайно нашел это место (53.83939, 92.50836), и оно оказалось настолько классным, что даже не хотелось уезжать. Утром готовили зелёные щи из дикого щавеля, лука и черемши, которые собрали вчера в лесу.

Сегодня был очень насыщенный маршрут по Красноярскому краю. Выезжать обратно на трассу, ведущую на Восток, решили в обход городов и по малоизвестным дорогам.

Почти весь день ехали вдоль «Трассы мужества» — так называют железнодорожную линию Абакан — Тайшет. Такое название получила неспроста — это была очень тяжелая стройка, ведь предстояло проложить путь через горы Восточного Саяна, где из-за сложного рельефа изначально признавали невозможность её строительства. Не буду переписывать Википедию, можете сами прочитать непростую историю возведения.

Сначала сворачиваем на автомобильную дорогу «Саяны». Я даже из-за одного названия уже захотел проехать по ней :) Трасса проходит практически по незаселенным местам, сквозь тайгу. Ну и, конечно же, параллельно идёт легендарная железная дорога.

Из интересного — здесь можно посмотреть несколько виадуков. Один проходит прямо над дорогой, а чтобы увидеть второй, придется немного отъехать в сторону в районе станции Джебь. Находится Козинский виадук на самом сложном по рельефу участке на высоте около 800 метров над уровнем моря. Только нам открылся вид на высоченный виадук, как мигом из ниоткуда вылетает буханка с охраной. Вежливо объяснили, что объект режимный и приближаться к нему нельзя. Только мы даже и приблизиться ещё не успели. На фотографии виадук не выглядит каким-то громадным, но на самом деле высота конструкции над уровнем земли 65 метров. Говорят, что дух захватывает у тех, кто едет на поезде по этому переходу.

Помимо железнодорожных сооружений, здесь очень красивая природа. Только вот именно на этом участке нам не повезло сегодня с погодой, и почти на всем протяжении или лил дождь, или просто все было серым. Нужно будет обязательно проехать здесь ещё раз, в солнечную погоду. Очень приятная дорога.

В какой-то момент трасса «Саяны» сворачивает на Красноярск, а нам туда совсем не нужно. Мы же уходим через поселок Выезжий лог на дорогу, про которую почти ничего не известно. Про эти места я мало чего нашел в интернете — один древний отчёт о велопутешествии и ещё какие-то небольшие заметки, но вроде бы проезд должен быть. Может, просто искать не умею.

Машин становится совсем мало, дорога то петляет среди леса, то выходит к берегам реки Мана.

Можно спокойно прямо на дороге останавливаться на обед и никому не помешаешь.

До последнего момента я не был уверен, что выедем куда нужно или вообще куда-нибудь выедем — никаких указателей на населенные пункты, только несколько небольших деревень по пути.

Кажется, что вот-вот и будет тупик, или начнется жесткое бездорожье, где ездят только на гусеничной технике. А техника такая сегодня часто встречалась.

Окончательно стало ясно, что выберемся этой дорогой в цивилизацию, когда выехали на участок, который вплотную приблизился к той самой ЖД Абакан-Тайшет. Здесь уже было многолюдно — проводят реконструкцию дороги, работает техника, возводят новые мосты.

А дальше трасса резко набирает высоту и выводит на Аргазинский перевал. Наверху есть красивая видовая (55.25595, 94.18013) на реку Мана и дорогу, по которой только что ехали. Высота перевала около 800 метров, но от вида аж дух захватывает. То ли от высоты, то ли от дикого ветра.

Знаете, у буддистов есть обычай повязывать цветные платки (хадак) на деревья в качестве дара духам местности. Обычно эти платки шелковые, яркие, с изображением божеств. На Аргазинском перевале кто-то зачем-то тоже придумал обвязывать деревья. И посмотрите, что из этого получилось — завязывают носовые платки, медицинские маски, влажные салфетки, носки. Это нормально?!

Ещё немного и выбираемся на федералку недалеко от города Бородино.

Рядом с ним, кстати, находится самый крупный угольный разрез в России. На окраине даже есть смотровая на карьер и установлен памятник роторному колесу. Только вот со смотровой карьера особо и не видно :)

Уже к ночи добрались до Тайшета. А на следующий день предстоял довольно длинный перегон на север Иркутской области.

Если не знать некоторых особенностей и полагаться только на навигатор, то он, скорее всего, поведет из Тайшета напрямую в Братск через Чуну. Дорога эта действительно есть, но в то же время ее и нет. Такой путь сократил бы около 200 километров, но это настоящее испытание для машины — дорога там разбита в хлам, а в сырую погоду проехать, скорее всего, вообще не получится. Поэтому ехать нужно сначала в Тулун, а уже затем в Братск и дальше.

Сегодня много ехали, поэтому ничего особенного не происходило. В Братске заезжали на смотровую у ГЭС. Я понимаю, насколько это величественное сооружение, но смотровые площадки такие неудачные делают у нас, что оценить масштаб довольно сложно. Что здесь, что на Саяно-Шушенской ГЭС. Мы же нашли альтернативную видовую в Братске, спустившись к реке — вот снизу виды уже более интересные открываются, мне кажется.

Держим дальше путь на север области. По дороге, как и обычно, встречается много лисичек.

Уже ближе к ночи добрались до Усть-Кута.

Часть 3 — Северный Байкал

Ночевали на берегу Лены недалеко от «Автопричала» — это стоянка, где ожидают отправления на пароме в Якутию. Мы же изначально планировали на него попасть и добраться до Мирного. Вот решил сходить узнать свежие расценки. За легковую выходит около 50 тысяч. Поговорить было не с кем, в пять утра все ещё спали.

9000 рублей за один погонный метр автомобиля. Насколько знаю, еще отдельно оплачивается стоянка (очередь) — около 5000 рублей + туалет на пароме 2000-3000 рублей вроде бы.

От Усть-Кута до Северобайкальска всего 350 километров, но на этот путь потребуется целый день.

Решили сегодня рано выезжать, потому что предстояла довольно муторная дорога. Первые 150 километров самые сложные — грязюка по уши, разогнаться толком не получается, трясет, средняя скорость на этом участке 20 км/ч.

Еще иногда дорогу перегораживают местные бандиты, приходится откупаться сушками.

И лучше с ними не шутить.

Дальше есть небольшой кусок с асфальтом, местами сильно разбитым. Иногда едешь и думаешь, лучше бы здесь его вообще не клали. А потом снова грейдер, но уже получше и скорость можно держать около 50 км/ч. На таких дорогах нужно быть предельно аккуратным, чтобы не остаться без колес. Вот, например, стык моста. Кто-то отметил опасное место, аккуратно воткнув ветки.

На словах это все так просто и быстро, а на деле совсем иначе. Едешь-едешь, смотришь, сколько осталось до пункта назначения — 150 километров. Проходит час, второй, смотришь снова, а там 149 километров)))) ну, как-то так :)

Интересный участок начинается километров за 100 до финишной, когда дорога приближается к горам.

Вокруг текут ручьи с чистой питьевой водой, на вершинах ещё кое-где не растаяли ледники. Дальше поднимаемся на перевал Даван, по которому проходит граница Иркутской области и Бурятии.

И вот мы снова на Байкале! 350 километров сегодня прошли за 11 часов. И это ещё хороший темп держали и почти не останавливались.

В городе быстренько помыли машину и отправились искать подходящее место для ночевки на Байкале.

Если поехать из Северобайкальска на юг, то в скором времени эта дорога оборвется в старинном рыбацком селе Байкальское. Она тупиковая и дальше, насколько мне известно, автомобильных дорог нет.

По пути имеется живописная смотровая на Онокочанскую губу (55.55223, 109.18655).

В самом Байкальском особо ничего интересного не нашли. На «пляже» много рыбаков и детей. Берег замусорен.

Но если отъехать совсем недалеко, буквально в соседнюю бухту, то открываются совершенно другие виды.

Байкал поприветствовал нас ливнем.

Но вскоре распогодилось.

Бухта, в которой остановились на ночёвку, оказалась просто идеальной — куда ни посмотри, везде красиво. И тенёк есть, и можно по соседним холмам полазить. А самое главное, что вокруг вообще ни души, ну, изредка только моторки вдалеке проходят.

И с погодой сильно повезло. Мне кажется, на северной части Байкала сложно застать момент, когда и солнечно, и тепло, и ветра нет. Просто кайф.

Пока готовили завтрак, случилось небольшое ЧП. Тут как раз в самом разгаре готовка, но вдруг в машине что-то начинает пищать. Непонятно, откуда этот звук, ни разу раньше не слышал. Источником звука оказался инвертор, и в этот момент я понимаю, что садится аккумулятор. Вольтметр уже показывал 10 вольт. Сразу же вспоминаю, что хотел купить джамп стартер, но так и не купил :)

Попробовал завести, но стартер уже не крутит. Проблема в том, что машина стоит под сильным уклоном задом к воде в полутора метрах от деревьев. Вверх мы вдвоем ее не вытолкаем никак. Попробовали, но только усугубили ситуацию, потому что, естественно, она покатилась назад. В итоге имеем: сильный уклон вниз, до дерева метр и никого вокруг.

Можно попробовать запустить двигатель с задней передачи, но слишком уж мало места для разгона. Вывернул руль до упора влево, так вроде должна пройти между деревьев. Снял с ручника и покатился вниз. В итоге завелась с пол оборота :) немного прокатился по окрестностям и перепарковал машину с запасом для разгона, если вдруг снова не запустится.

Почему разрядился, не знаю. В тот момент на зарядке стояли аккумуляторы от дрона. Возможно, из-за них, а может, что-то попало под крышку фальшпола и внутри горела подсветка. В общем, будем следить теперь.

У нас сложилась хорошая традиция — к каждому большому путешествию рисовать новые открытки. На этот раз я постарался показать, что Байкал — это не только про озеро, ведь здесь столько всего интересного, что и за всю жизнь не успеешь увидеть :) Пока появилось много свободного времени для безделья, успели заполнить часть открыток для друзей и всех, кто решил нас поддержать.

На улице уже полдень, жара, солнце печет, а с «моря» в бухту все ещё приходит туман. Очень необычное зрелище. Когда он приближается к берегу, по коже ощущается такой морозный свежий ветерок. Это просто нереальное что-то.

Буквально за пару минут все затягивает и так же быстро отпускает.

По соседним холмам накатана автомобильная дорога, которая потом плавно перетекает в «Большую байкальскую тропу» — пешком отсюда можно добраться до Слюдянских озёр.

Дорога оказалась довольно ссыкотной, с сильным боковым уклоном. Так и кажется, что сейчас машину стащит вниз прямо в Байкал. И останавливаться уже вроде бы поздно и дальше ехать страшно :)

Кое-как развернулись и выехали обратно на «трассу», ведущую в Северобайкальск. По пути сворачивали почти во все ответвления, ведущие к воде. Некоторые оказались нам не по зубам, а некоторые дорожки очень даже проезжабельные. Где не могли подъехать к воде, ходили пешком в поисках красоты.

Вот, например, Богучанская губа (55.42733, 109.18123) — отличное место для кемпинга, но самый последний спуск к воде не для легковых.

В лесу много кедрового стланика, собирали с него шишку. Она сейчас ещё молодая и смолянистая, орехов нет, поэтому готовили из неё «таёжный» сироп для чая. Обычно сироп из шишки варят, но у нас был дорожный вариант — просто разрезали её, засыпали в бутылку с сахаром и настаивали несколько дней. На вкус просто шикарный чай получается.

Нашли подходящее место для ночлега и отправились в Северобайкальск за мясом — запланировали пожарить шашлык сегодня. Город совсем небольшой и, можно сказать, все нужное находится на одной центральной площади — здесь и рынок, и магазины, и вокзал, и всё-всё-всё.

Лагерь разбили на берегу в 20 километрах от города. Место очень классное (55.5324, 109.18058), хотя сложно на Байкале найти другие :)

Первым делом искупались. Водичка, как ни странно, совсем не холодная. Вообще, говорят, что северная часть озера более чистая, чем южная. Я в это охотно верю, учитывая какой срач творится в Слюдянском районе. Но сегодня весь день на воде какой-то желтый осадок. Вероятнее всего это пыльца сосны, а не какие-то там ядерные отходы :)

К вечеру, кстати, пыльца эта отошла от берега и показался совершенно прозрачный Байкал. Очень впечатляет, даже когда не первый раз здесь.

Вот уже думал заканчивать сегодняшний текст, а неподалеку в воде нерпа появилась :)

Мы не очень-то любим сидеть на одном месте. Кто-то предпочитает разложить лагерь и стоять так неделю где-нибудь у воды, а мне без движения скучно. Люблю просыпаться каждый день в новых местах :)

Северная часть Байкала довольно обособленная территория. Кроме как через Усть-Кут и Братск на «материк» по дорогам общего пользования выбраться сложно. Есть ещё автодублёр БАМа, но на легковой машине по нему особо далеко не уедешь.

Вот и сегодня, вместо тюленьего отдыха на Байкале, поехали изучать дорогу, ведущую вдоль самой известной и масштабной всесоюзной стройки. Конкретных планов не было, просто решили ехать пока не надоест или дорога совсем не испортится.

История Северобайкальска тесно связана с Байкало-Амурской магистралью, как и многих других поселений в округе — у дороги встречается много памятников, посвященных тяжелому труду БАМовцев.

Как ни странно, дорога оказалась вполне себе ничего. Насколько мне известно, до посёлка Таксимо довольно сносный участок, а уже дальше на легковой будет сложно.

Постепенно дорога отдаляется от Байкала, и вместо «бесконечного моря» за окном теперь Верхнеангарский хребет и тайга. Перед посёлком Новый Уоян даже постелили асфальт, но не стоит там расслабляться — никто особенно не торопится его ремонтировать.

Посёлок совсем небольшой, поэтому поразило количество гостиниц. Видимо, много вахтовиков нужно где-то размещать (предприятия ЖД и лесозаготовка). Зашли в магазин, цены вполне соответствуют отдаленности от больших городов.

Через несколько километров будет развилка — если никуда не сворачивать, дорога и дальше продолжит петлять вместе с БАМом на многие километры вперед, а небольшая отворотка направо указывает на поселок Кумора. Уходим направо.

Для понимания, от развилки до Куморы около 70 километров грунтовой дороги и по пути, в принципе, вообще ничего нет. Какое же было удивление, насколько хорошо отсыпана эта дорога. Наверное, на десятки километров вокруг она самая ровная :)

В Районе Куморы есть живописное озеро Иркана (55.86615, 111.26921), окружённое горами. Решили поискать подходящую стояночку и остаться здесь ночевать. Единственное, что смущало — солнце висело ещё совсем высоко, а воздух сегодня разогрелся до +31.

А ещё почти все подъезды к берегу оказались заболочены, и хороших стоянок мы не нашли. В общем, покормив комаров и слепней, решили потихоньку ехать в обратном направлении на другое озеро — Баканы.

Ещё здесь берет свое начало легендарный «110-й зимник» — дорога, по которой можно выехать на восточное побережье Байкала в Баргузинскую долину, при большом желании и на хорошем внедорожнике (один из сложнейших внедорожных маршрутов в России). Получается, это единственный путь для тех, кто хочет проехать священное озеро по кругу. Эта дорога в 70-х должна была соединить Транссиб с БАМом для доставки грузов на стройку в тот год, когда зимой Байкал не замёрз. Собственно, зимник этот использовался всего один раз. А называется он 110-м из-за того, что от этой, когда-то существовавшей дороги, остался лишь один километровый столб с цифрами «110».

Уже собрались выезжать, как в навигаторе совершенно случайно заметил точку с названием «источник». Хм, у нас вода уже заканчивается, почему бы не доехать пополнить запасы? Прибыв на место, взяли канистры для воды, собрали все пустые бутылки и пошли к источнику (55.84225, 111.17669). Какого же было удивление, когда внизу показался не просто родник, а самый настоящий дикий термальный источник! Я уже давным-давно видел его фотографии в сети, но так и не мог найти местоположение, а тут совершенно случайно наткнулись :)

Быстрее побежали раздеваться и «греться» в воде. Учитывая, что на улице около тридцати градусов, то по ощущениям в источнике не больше 40, почти не чувствуется перепад температуры. Конечно, в холодную погодку было бы приятнее, но здесь ещё весь кайф в том, что источник дикий. С одной стороны, круто, можно было бы здесь и заночевать. Представляете, целый термальный источник на какое-то время твой?)) Но, с другой стороны, страшновато как-то, глухое место. Да и комаров просто ужас сколько.

Поехали обратно к Новому Уояну на озеро Баканы, ещё днём разведали там пару дорожек к воде. Солнце уже близилось к закату и очень красиво освещало горы. Обожаю такой теплый ламповый свет. Дорога живописная, чем-то даже Колымскую трассу напоминает. В общем, не пожалели, что свернули сюда.

Озеро Баканы (56.13288, 111.82919) — это как, например, Силикатные озера в Липецке или Сдюдянские в Северобайкальске — место, куда приезжают местные побухать, искупаться, послушать громко музыку, намусорить в лесу. Ну, вы поняли, в каждом городе есть такое место. Только Баканы спасает то, что население здесь небольшое и не успели ещё до конца все засрать.

Нашли подходящую стояночку с видом на горы. Вода, кстати, очень теплая, хоть не вылазь. А ещё как дополнительный антураж — вдалеке слышно, как проходят составы по БАМу.

Ночью на берегу озера осталось ночевать ещё несколько компаний. Ну, как сказать ночевать — в пять утра они ещё гудели, и музыка орала на всю округу. Хорошо хоть в машине не слышно было ничего.

Обожаю утренние туманы.

Потихоньку собрались и поехали обратно в сторону Северобайкальска. Дорога вдоль БАМа по-прежнему красива. Чем-то горы эти напоминают Тункинские гольцы, что на юге Байкала.

В ста километрах от Северобайкальска находится группа горячих источников Дзелинда. Если вчера мы нашли совсем дикую «ванну», то здесь почти то же самое, но всегда многолюдно. Люди приезжают сюда лечиться и стоят лагерем возле источников по несколько дней, а то и неделями.

Температура в этих источниках уже выше и самый кайф, что внизу протекает река с ледяной водой — можно сначала нагреться, а потом залезть в реку. Единственное, что сильно мешает расслабиться — просто нереальное количество оводов. Одна голова торчит и ту всю облепят.

Слишком уж расслабляют такие процедуры. Потом всю дорогу до Северобайкальска клевал носом :)

В городе решили взять на обед буузы. Пошли в кафе, в котором были три года назад. И тут больше всего впечатлений принесла не еда, а сама атмосфера. В нескольких метрах от летней веранды установлен автомат силомер (это когда бьешь по груше и тебе выдают результат силы удара). Так вот, чувак бил-бил по ней и, похоже, руку сломал. Орал как резаный. Тем временем за соседним столиком пьяная компания начала выяснять отношения между собой. А к нам за столик подсела бабулька, отвернулась и начала читать газету, смачно так поплевывая на пальцы перед переворотом каждой страницы :) Буузы были так себе.

К вечеру погода начала портиться. Даже не стали выбирать красивое место у Байкала для ночёвки, все равно везде ветер, встали просто недалеко от дороги.

Сегодня был сложный перегон обратно до Братска, но не настолько сложный, как я ожидал.

В целом, с дорогами в северной части Иркутской области все печально. Вот, например, мы пока не собираемся домой, а хотим дальше на Восток. И тут из Северобайкальска всего два пути по дорогам общего пользования: доехать до поселка Магистральный и выбирать, как быть дальше. Или держать путь в Усть-Кут, или свернуть на короткую дорогу через Жигалово.

Из Усть-Кута мы приехали несколько дней назад (напомню — 350 километров за 12 часов) А через Жигалово ездили в 2019, замяли там поддон картера и чуть не остались без масла в двигателе.

Вот так это выглядело.

В общем, выбор нелегкий получается — или по короткой, но говняной дороге или по длинной, тоже говняной, но менее жесткой. Если что, разница в километраже 500 километров, но по времени, мне кажется, выйдет почти одинаково. Если вообще получится проехать через Жигалово. Мы решили не лезть в дебри и махнуть лишние 500 километров. Всё-таки лучше ехать 20-40 км/ч, чем 5 км/ч.

На улице уже который день жарища за 30. И на этот раз дорога в Усть-Кут была сухой. Очень пыльно, конечно, но по сухому гораздо удобнее ехать получается. Вместо 12, сегодня прошли этот же путь за 9 часов.

То ли по сухому едется быстрее, то ли придает уверенности знание дороги и что ждёт впереди. Думаю, и то и другое. Единственный сложный участок сегодня — это где прошёлся грейдер. Так жёстко все размесил, поднял все булыжники наверх. Мы в тот момент думали, что лучше было бы ехать через Жигалово :)

В основном сегодня были такие виды из окна. Колыма на минималках.

Ну, а дальше от Усть-Кута до Братска ведёт отличная асфальтированная трасса. По пути сегодня встретили много машин с якутскими номерами. Кажется, паром недавно разгрузился из Ленска. Эх.

Как раз успели к закату добраться до Братской ГЭС. Там и остались ночевать.

Плотина красиво подсвечивается ночью.

На следующий день снова много ехали, но прошли всего 750 километров.

Вроде бы по трассе, но что-то так муторно и долго поток идёт из-за дождя. Весь день почти не переставая льет. Весь день темно и сыро. Добрались до Култука (южная часть Байкала) и встали на ночёвку недалеко от Кругобайкальской ЖД. Думаю, кто ездил этими дорогами, сразу же узнает это место, несмотря на густой туман :)

Хоть все серое и мокрое, были и приятные моменты. Кто следил за прошлогодней поездкой на Сахалин, думаю, помнят Сашу и Лиду из Владивостока, которые встречают путешественников в столице Приморья. Так вот, они месяц назад поехали на Колыму, но оказалось, что в этом время года проезда ещё нет, на реках лёд только сходит и паромные переправы не работают. Тогда они вместо того, чтобы вернуться домой, дали неплохой такой круг по Байкалу.

Мы довольно часто общаемся на тему путешествий, и ребята знали, что скоро поедем похожим маршрутом, поэтому в городе Усолье-Сибирское оставили для нас гостинец :)

Знаете, очень приятно разворачивать такие «посылки». А особенно приятно, когда ещё и записку внутри находишь такую милую. Сразу видно, что ребята старались от души. Спасибо!

Утром снова грустная погодка была, но хотя бы уже без дождя.

Трасса, ведущая на Улан-Удэ и дальше на Восток, довольно долго петляет вдоль южного берега Байкала. Часто из окна слева виднеется бесконечное «море», так и хочется сворачивать в каждый поворот. Только здесь уже давно все обжито и застроено, подъездов к воде хоть и много, но вокруг будет либо свалка, либо какая-то техногенная заброшка. Вот сегодня открыли для себя берег в районе поселка Бабушкин — ребята из Владивостока дали координаты заброшенного маяка (51.72142, 105.85744).

Время было обеденное, поэтому решили немного отдохнуть от дороги и заодно приготовить сырники. Только вот ветер на побережье дул просто адовый, с таким точно ничего не приготовишь. Катались вдоль берега и искали подходящее более тихое местечко и в итоге встали на волнорезе.

Дальше был Улан-Удэ. Есть у нас такая традиция — стираться в столице Бурятии. Обычно отдаем вещи в прачечную самообслуживания, а сами едем мыть машину и гулять по городу, пока вещи стираются. Сегодня пришлось даже ходить в одной толстовке на голое тело, все чистые футболки закончились.

Обычно вещи стираются и сушатся часа два и остаётся довольно много свободного времени. В этот раз пошли ужинать в «Шэнэхэнские буузы» и случайно забрели в старый квартал. Я же про города никогда не интересуюсь толком, поэтому очень неожиданно было найти так много всяких старинных домов и усадьб в центре города. Сколько раз были в УУ и ни разу здесь не проезжали почему-то. Вышли просто растрястись после бууз, а в итоге прогулка получались почти на час. Очень крутой «музей под открытым небом».

И что самое удивительное — на улицах вообще минимум людей. Проходили по пешеходной улице — вообще никого. Такое чувство, что вышел на улицу утром 1 января, а не в воскресенье летом. Классно погуляли.

На выезде встретились с нашим другом Николаем. Он много путешествует по Бурятии и соседним регионам. Было приятно снова увидеться, да и по предстоящему маршруту были некоторые вопросы.

Часть 4 — Забайкалье

Выезжаем новой для себя дорогой на Читу через Хоринск и Романовку. Можно сказать, это альтернатива федеральной трассе, связывающей Улан-Удэ и Читу, только с раздолбанным асфальтом, но разве нас это когда-то пугало? Всегда интересно открывать для себя новые дороги. Обычно на них много чего нового можно найти.

Проехав совсем немного, пролетаем мимо знака, на котором что-то там про мосты... не успел прочитать. Через несколько сотен метров стоят знаки «объезд» и указывают на поворот с основной трассы. Хм. Возвращаюсь обратно к знаку со схемой перекрытия, туплю и ничего не понимаю. Это что получается, мы не проедем что ли на Романовку? Недалеко стояла машина, в которой сидела девушка — поинтересовался у нее про дорогу, но та ничего внятного не смогла ответить.

Навигатор строил маршрут с объездом более длинный и мимо всех мест, куда мы запланировали попасть. Да ну нафиг, поедем дальше по трассе, а если действительно закрыты мосты, то заночуем где-нибудь там и утром вернёмся к объезду.

До захода солнца успели поснимать Ацагатский дацан (52.00578, 108.27208), красиво получилось с закатным небом.

Вообще, сегодня был просто замечательный закат.

Ночевать остановились неподалёку от посёлка Шулута. Там тоже есть буддийский храм, но уже успело стемнеть и толком ничего не увидели. Вообще-то, по плану должны были добраться до горы Баян-Хонгор, но не доехали около ста километров.

Гора эта известна тем, что на ее склоне нанесено 33-метровое изображение Будды Шакьямуни (52.2331, 109.28658). А ещё оттуда открываются отличные виды на окрестности (высота около 1300 метров над уровнем моря).

Чтобы туда добраться, сначала нужно проехать насквозь поселок Баян-Гол, затем по указателям по степи, а дальше дорога зайдет в лес и начнет стремительно набирать высоту. Почти у самого склона горы имеется парковка, но добраться до нее можно только на внедорожнике, или на заднем приводе с нормальным дорожным просветом, или на чем угодно, если не жалко машину. В общем, каждый сам решает, где бросать машину и продолжить путь пешком.

Мы оставили Октавию на полянке примерно в четырех километрах от цели. На улице шел дождь, но раз уж приехали, нужно идти. Напялили дождевики и начали подъем. В дождевике, конечно, так себе идти в гору. Ты все равно будешь сырой, но не от дождя, а от пота.

Не сказал бы, что подъем прям уж очень крутой, но на протяжении всех четырех километров тропа идёт всегда в гору. На дороге большие вымоины, много булыжников, точно не проехали бы с моими свесами. Да и вообще, зад сильно загружен, передок совсем не цеплялся бы.

Почти поднявшись до вершины, увидели припаркованную на дороге машину. Легковую) видно по следам, где он забуксовал и не смог дальше забраться. На фото кажется, что дорога прямая, но на самом деле довольно сильный уклон.

Изображение Будды, конечно, впечатляет. Его даже в кадр сложно уместить полностью. Размером оно почти как две пятиэтажки. Вот это размах.

И это не просто «рисунок» — фигура именно высечена в скале.

Неподалёку находится смотровая площадка, откуда должен открываться отличный вид на всю округу, но из-за сильной облачности почти ничего не видно.

Выезжаем обратно на трассу и продолжаем ехать в сторону Романовки. По пути очень много деревень и все типичные русские. Вот знаете, приезжаешь на Алтай или ещё куда, а там селения совсем не похожи на те, что ты привык видеть. По-другому строят дома, из других материалов, по-другому украшают. А сегодня все деревни до боли родными были — обычные дома и улицы из центральной России. Единственное, чего нигде раньше не встречали — почти у каждого дома перед входом лежит старый холодильник. Вот будет, например, деревня из 20 домов и у половины точно у ворот холодильник, очень популярная особенность здесь. Все думали, что они в них хранят, а потом допёрли — это мусорные контейнеры.

По пути заезжали еще посмотреть Эгитуйский дацан (52.43737, 110.72097). Интересен он тем, что внутри хранится святыня мирового буддизма — Сандаловый будда.

Буддийские храмы меня в первую очередь привлекают своей красотой и экзотичностью. Можно долго рассматривать всякие мелки детали, резные орнаменты, рисунки. Обычно ожидаешь от места, куда едут со всего мира, чего-то очень колоритного и необычного, а в итоге видишь здание с пластиковыми окнами и вентфасадом.

Дорога действительно очень разбитая. И, кажется, ремонтировать ее особо не собираются. Участки, где совсем все плохо, просто засыпают щебенкой. Ехали не спеша, постоянно уворачиваясь от ям. Кстати, тот знак с закрытыми мостами, я потом изучил более детально по фото, и стало ясно, что к основной дороге эти объезды не имеют никакого отношения.

До Романовки остаётся уже где-то 70 километров, казалось бы, уже прошли большую часть пути, все должно быть хорошо. Но вдруг асфальт, хоть и разбитый, резко сменяется на грязь.

Не могу точно описать, что это за покрытие, вроде бы и грейдер, но очень сырой и жидкий. Ехать становится все тяжелее, но не разворачиваться же обратно. Буквально через несколько минут последовал первый тревожный звоночек — увидели увязнувший грузовик. И чем дальше мы забирались, тем хуже становилась дорога.

Вокруг одни большегрузы, они набивают глубокую колею, по которой на пузотёрке не проехать, стараюсь как-то по краешку проходить, но скользко очень, почва сырая. Хорошо хоть ещё дождя нет.

Честно, в тот момент было страшно. Страшно от неизвестности, что там впереди. Километры по такой дороге отбавляются целую вечность. Ну, когда уже там эта Романовка?

В какой-то момент перестают ехать встречные. Причем, длился этот момент очень долго. Минут 20 ехали реально совсем одни по этому говну. В итоге вышли на участок, где застрял кран. Его как раз уже вытаскивали грейдером и груженым самосвалом, которые сцепили вместе. Кран очень тяжёлый и так просто его не вытащить. За время, пока освобождали кран, собралась приличная пробка. Учитывая трафик, похоже, долго стоят. Поэтому встречных машин и не было.

Есть только такое не очень удачное фото.

Какое-то время ехали за этим самым краном и бензовозом. Те по рации обсуждали дорогу, мол, это обычная ситуация и именно в этом месте всегда все застревают.

Дальше дорога начинает вроде бы улучшаться, но только ты об этом подумаешь, как снова плюхаешься днищем в колею. Сука.

Ехали ещё долго и тяжело, но до Романовки наконец добрались. Для понимания: хотел на всякий случай дозаправиться, но 95-го бензина там нет, да и вообще, кажется, АЗС закрыта была. Вот тебе и долгожданная Романовка :)

Когда строил маршрут, я даже не запаривался по поводу дальнейшей дороги из Романовки в Читу. Ну, типа, это же трасса в краевую столицу, должно быть всё отлично. Ох, как же я ошибался — посмотрел на карту, а до следующей деревни 70 километров. Конечно же, никто не будет делать дорогу, где почти никто не живёт.

И это был самый жёсткий участок сегодня. Уже начинало темнеть, и накрапывал дождик. Поначалу дорога была вроде бы ничего, но чем дальше уезжали, тем становилось все хуже и хуже с каждым километром. Пристроился за камазом, он был таким лучиком света впереди, и по нему ориентировался, где глубокие лужи и ямы. Так мы с ним, а точнее я за ним, проехали около 70 киломтеров, пока тот не свернул.

Влил дождь, и началась полная жесть — ничего не видно, постоянно шкрябаешь днищем о глубокую колею и чувствуешь, как вот-вот колеса завязнут. Одна только мысль в голове — главное не останавливаться. Уже сложно разобрать траекторию проезда, особенно когда встречные светят. Постоянно сваливаешься в эту чёртову колею, просто жопа. Настолько напряжно было ехать, что даже руки болят от того, что вцеплялся в руль в тот момент со всей силы.

Тут догнал колонну из микроавтобуса и двух легковушек. Вместе всё-таки веселее ехать и не так страшно. Местами то ползли как черепахи, то разгонялись почти до скорости света (около 40 километров в час). А мы все гадали, когда уже начнется нормальная дорога. Сначала думали, что после первого поселка, потом решили, что вскоре будет граница с Забайкальским краем и дорога наладится, но ничего не менялось. Воды было уже много, дождь поливает очень сильный, останавливаться нельзя, неизвестно, что впереди. АААААА.

В итоге где-то за 60 километров до Читы, на границе Бурятии и Забайкальского края, всё-таки вышли на твердую трассу! Фотографировать самый экшн было некогда, да и в такие моменты обычно не думаешь о фотографиях, поэтому получилось так скромно.

Хотели заночевать в национальном парке Алханай, но не доехали до него целых 260 километров. Сил вообще не оставалось после такой жёсткой дороги, да и ночь уже на дворе.

Ночевать остались на парковке возле бузной «Яблонька». Не знаю, где я её нашел, но где-то читал, что очень даже неплохо кормят там. Мы, когда с Романовки шли, рассчитывали расстояние именно до «Яблоньки», в надежде, что покрытие здесь уже будет твердым. Так и есть, «Яблонька» — это такой первый островок после тяжёлой дороги, где можно поесть и отдохнуть.

Жалеем ли мы, что поехали этой дорогой? Конечно же нет. Именно такие моменты надолго остаются в памяти. В общем-то, мы все ещё находимся под впечатлением :)

Утром тоже не получилось позавтракать в бузной из-за того, что встали слишком рано и не было смысла ждать открытия. Поехали сразу в Алханай.

Национальный парк Алханай — это один из самых популярных «курортов» в Забайкалье. Можно спросить у любого местного жителя — что посмотреть? И он обязательно ответит про Алханай. Есть, конечно, ещё Чарские пески, Кодарский хребет, но это довольно труднодоступные места. А здесь прямо до места отличная трасса.

Алханай славится своими источниками — аршанами, а ещё здесь есть туристические тропы по горному массиву, которые привлекают не только туристов, но и паломников. Алханай — священное место у буддистов.

Приехали на парковку. Даже несмотря на будний день, поставить машину довольно сложно. Народ идёт целым потоком — все с полотенцами и бутылками для воды. Источники здесь целебные, и люди приезжают лечиться, набирают воду в запас, курнают детей.

Первым делом всех встречают бурундуки. Здесь они совсем ручные и берут еду прямо из рук. Очень классный аттракцион :) Идёшь до источников, а они чуть ли не под ноги лезут.

Сначала сходили посмотреть на аршан, очень уж многолюдно там было, поэтому собрали некоторые вещи в рюкзаки и отправились гулять в горы.

Конечно, именно погулять у нас, как всегда, не получилось — первые 700 метров тропа резко набирает высоту, и уже к середине подъёма я замахался :) В целом, маршрут ничего сложного из себя не представляет, просто мы матрасники и плохо подготовлены к таким нагрузкам.

Сначала тропа хорошо просматривается, когда идёт по лесу, а вот по курумнику уже сложнее идти и пару раз даже сворачивали куда-то не туда. Хорошо хоть навигация есть с тропами, иначе на первом же курумнике развернулись бы обратно :)

Обычно все ходят до природного памятника и, собственно, визитной карточки Алханая — «Храм Ворота» и дальше, но мы даже до ворот не дошли метров 700. Просто реально очень устали. Зато побывали в «доме отшельника». Совсем немного информации про него нашел в интернете, вроде бы это дом буддистского монаха, который по несколько месяцев проводит здесь в молитвах и медитации.

Конечно же, ничего не запирается, можно посмотреть, что внутри.

Сходили классно, хоть и утрепались. Не скажу, что в Алаханае прямо какие-то супер открыточные и захватывающие виды есть, но погулять там очень даже интересно.

Спустились вниз все потные, липкие, ноги горят. Какой же кайф был, когда окунулись в ледяную воду Аршана. Источник представляет из себя что-то вроде горной речки проточной, совсем мелкой. В местах, где хоть какая-то глубина, сложены из досок «перила» для удобства купания. Полностью в воду погрузиться довольно сложно из-за глубины, но вполне возможно, если лечь и прижаться ко дну. Ноги начинает сводить уже секунд через 30, но почему-то окунаться в ледяную воду совсем легко.

Кстати, по поводу сушки вещей. Перед поездкой сшил себе сетку на потолок. Очень удобная штука оказалась, даже в седане. Я думал, что буду цепляться головой, но она совершенно не мешает. Единственный минус — с вещами немного перекрывает обзор в зеркало заднего вида. Храним на ней сумку со шторками на окна и полотенца. На ней же их и сушим. Ещё удобно перед сном телефон положить и ключи от машины, может, еще какую-то мелочевку.

А еще придумал совместить с ней шторку-перегородку между передним рядом. Обычно, когда ночуем на стоянках где-то на трассе, фонари освещения бьют по глазам так, что невозможно уснуть. Мы в таких случаях натягивали какую-нибудь куртку между сиденьями, а теперь закрыться можно за пару секунд. Шторка пришита к сетке и сворачивается в специальный карман.

К семи вечера людей на источнике почти не осталось, и мы довольно долго ещё принимали ледяные ванны. А потом решили не оставаться ночевать в Алханае и даже ещё проехали сотню километров.

Утром ненадолго заскочили в Читинский дацан.

На его территории работает отличная столовая. Когда бываем в столице Забайкалья, всегда стараемся сюда заехать.

На этом наша коротенькая программа по Забайкальскому краю подошла к концу, а впереди снова ждал Байкал.

Возвращались привычной дорогой по федералке через Петровск-Забайкальский. Через Романовку решили не ехать, всё-таки там дожди льют, теперь, наверное, вообще так раскисло, что не проедем :)

Едем, значит, в сторону Улан-Удэ, и слушаем, как дальнобойщики что-то активно обсуждают. Разговаривают где-то далеко, ничего не понятно, но вроде бы на дороге лежат какие-то мешки впереди. Через некоторое время проезжаем мимо трёх экипажей ДПС, они кого-то оформляют. А ещё через километр видим такую картину: по всей дороге разбросаны мешки с коноплёй. По каким-то уже проехали машины, и они разорвались. Хотел сфотографировать, но их охранял сотрудник ДПС и как-то неудобно было доставать телефон :) Весело у вас здесь.

Недалеко от Улан-Удэ прямо у трассы есть популярная смотровая площадка с горы Спящий лев (51.53817, 107.34628) на реку Селенга и окрестности.

Были на ней тысячу раз и решили снова заглянуть. Как же все меняется с годами — уже и лестницу деревянную наверх сколотили, и лавочки с перилами установили. Думаю, ещё годик-другой и на вершине откроют ларек с чебуреками. Эх.

Часть 5 — Баргузинская долина

До Байкала вчера не доехали всего 100 километров и остались ночевать на заправке. Конечно, хотелось бы добраться до воды, но в темноте искать место для стоянки не было никакого желания. Да и прошли больше 900 километров, отдыхать уже было пора.

Утром даже не стали постель собирать, просто покидали все вещи в багажник, покормили собачек, которые лаяли всю ночь, и сразу отправились в сторону Байкала.

По пути недалеко от трассы есть родник (52.41532, 107.96397), в котором можно пополнить запасы воды. Там целая парковка с мини-рынком, который обычно никогда не работает, и эстакадой. Смотрю на нее и думаю — дай-ка заеду, скину защиту картера и почищу ее от камней. Загнал машину, снял защиту, а там стооолько грязи после Романовки, просто жесть.

Последние дни ещё присматриваюсь к задней оси — как-то низко машина сидит, когда из дома выезжали, точно выше был дорожный просвет. Да и раньше никогда головой не бился о открытую крышку багажника :) Я подумал, что снова лопнули пружины, полез их смотреть и немного офигел. У задней правой пружины лопнул верхний виток, и она встала в раскоряку.

Распустил нижнее крепление амортизатора и засунул пружину обратно. Держаться как с завода уже не будет, но хотя бы просто на место посадил. В принципе, выскочить полностью она не должна, а при движении, если честно, я никакой особой разницы и не заметил. Просто ниже тачка стала. Будем следить.

Конечно, немного расстроился, но настроение поднялось, когда добрались до Байкала. Вода чистейшая, солнышко, тепло, никаких тебе комаров. Просто кайф нереальный.

Смотрите, какая вода прозрачная.

С воздуха она зелёного оттенка, но ведь каждый камушек видно.

Ну, и как же здесь обойтись без оладушек?

Долго на озере задерживаться мы не планировали, только лишь позавтракали и немного позалипали на волны.

Дальше дорога около сотни километров петляет вдоль восточного берега. Здесь очень много съездов для диких стоянок, пляжи на любой вкус.

Нельзя устоять и просто так проехать мимо.

Следующие несколько дней будем кататься по Баргузинской долине и сегодня начали с поселка Суво, рядом с которым находятся каменные останцы, их ещё называют Сувинским саксонским замком (53.65913, 110.02222).

По пути будет несколько соляных озёр (53.63856, 109.94425). Они очень мелкие, буквально по щиколотку, поэтому вода в них сильно прогревается. А еще обычно спокойные, и в глади воды как в зеркале отражается небо. Но сегодня что-то затянуло и ветер поднялся.

«Замок» этот достаточно большой, но можно прямо от дороги за пять минут подняться наверх и любоваться красивыми видами. В последние годы сюда возят туристов в программе всяких внедорожных туров, да и целые микроавтобусы приезжают. Людей бывает довольно много.

Но мне подсказали, что можно заехать наверх с обратной стороны на машине. Дорогу эту найти не сложно, она петляет по степи, потом резко набирает высоту.

Едешь, а в лобовом одно небо. И вдруг, забравшись на холм, такие виды открываются, что челюсть отвисает.

Это просто нужно видеть, насколько крутое место. Задерживаться здесь не планировали, а в итоге провели половину дня, бродя по скалам и в ожидании, когда солнце выйдет из-за облаков, чтобы сделать красивые фоточки.

Первый раз мы пытались добраться до Суво в 2017 году, но тогда выбрали неверную дорогу и упёрлись в сгоревший мост. Два года назад все-таки побывали здесь, но, как оказалось, посмотрели лишь самую малую часть. А в этот раз скалы открылись совершенно с другой стороны.

Едем дальше. Через несколько километров у дороги обязательно стоит остановиться у священного камня Бухэ-Шулун (Бык-камень), дух которого считается хозяином всей Баргузинской долины.

Многие, наверное, улыбаются, когда читают про всяких духов и мифических персонажей, но на Байкале действительно очень сильные места, и к духам нужно относиться серьезно. Не важно, буддист ты или нет. Нужно сделать какое-то подношение и попросить хорошей дороги.

А вокруг очень красиво.

Следующим живописным местом Баргузинской долины у нас была «подкова Аргады» (54.07937, 110.1753). Как не сложно догадаться, подкова — это изгиб реки, а собственно, Аргада — название реки. Только здесь все намного сложнее, и помимо петялющей реки в одном место собрались ещё дюны и горы! Очень живописно это всё, только прибыли уже к тому моменту, когда солнце ушло вниз, пока искали проезд. Здесь степных дорожек накатано просто миллион, сложно не заблудиться.

В поездках мы любим встречать рассветы. Только в этот раз даты выпали на середину июня, когда самые короткие ночи и солнце уже даже в пять утра висит высоко. Рассвет на подкове прозевали, но все равно было красиво.

Для понимания масштабов, там на фотографии можно найти меня :)

Вообще-то, в округе еще много дюн. Какие-то уже потихоньку зарастают травой, а где-то еще открытый песок. Можно весь день кататься и только их изучать.

Недалеко от подковы Аргады находится субурган Соодой-ламы (54.04869, 110.15241). Это человек, без упоминания которого рассказ о Баргузинской долине точно был бы неполным.

Соодой-лама (или Цыден Соодоев) — великий бурятский йогин XIX-XX веков. Он обладал необыкновенными способностями: мог переходить реки по поверхности воды, оставался сухим в дождь, мог забираться в горы за мгновение. Он предсказывал многие события, которые потом сбылись. Открыл множество термальных источников (про которые я вскоре расскажу). Почти везде, где бы мы не останавливались в Баргузинской долине, будет упоминание о нём.

Вот за что люблю степные дороги — это за то, что можно ехать куда угодно и как угодно в сухую погоду. Хоть по диагонали, хоть поперек, главное только не наехать на какую-нибудь колючую проволоку или гвоздей не собрать.

Сегодня блудили по Баргузинской долине. Именно блудили, потому что тысячу раз терялись, сворачивали не туда, переезжали по степи на другие дорожки, утыкались в тупики. Степные дороги, они такие.

Первым делом отправились к каменным воротам Уудэн-Шулуун (54.05879, 110.37233) — это такие каменные останцы, сложенные в виде двух стен, между которыми можно пройти, как через ворота.

Место красивое, но не скажу, что очень впечатлило.

А вот если подняться на соседнюю горку, куда ведёт хорошо накатанная дорога, то можно увидеть келью Соодой Ламы — небольшой домик, внутри которого установлена статуя священника. В этом месте он ушел из жизни, проведя редчайший обряд в буддийской практике — «превращение тела в радугу».

И знаете, что удивительно? Люди приносят сюда подношения, и многие оставляют деньги, причем никто не мелочится. И вот здесь, на горе, где совершенно никого нет, никакой охраны и засовов, все лежит в целости и сохранности. Стоит ли говорить, что здесь добродушный и честный народ живёт?

А ещё с этой горы открывается просто восхитительный вид на всю Баргузинскую долину. И это мы ещё в полдень были, представляю, как красиво здесь на закате.

Спускаемся обратно и выезжаем на дорогу. Здесь даже положили асфальт, но когда-то очень давно — в каждой трещинке растет трава, да и на некоторых участках природа уже успела его разрушить.

Иногда едешь, а впереди настолько дорога заросла, что даже машина еле протискивается между кустарников. Мы же приехали сюда с подковы по степи, просто выбирая нужное направление, а по этой дороге решили выбираться обратно до поселка Баянгол и дальше на трассу. Мне кажется, любой уважающий себя автотурист всегда не упустит возможности закольцевать маршрут.

Так вот, ехали-ехали, и вдруг та самая асфальтовая дорога просто заканчивается.

Впереди нет моста. Есть объезд в брод, но точно не для легковых. И дело даже не в глубине, а просто дно песчаное. Пошел посмотреть на реку и увидел еле торчащие из воды и уже давно сгнившие сваи бывшего моста. Кажется, его уже лет 20 здесь нет.

Объезд, в общем-то, не пришлось долго искать.

Вокруг до горизонта цветет донник, запах просто нереальный.

Объезд выводит прямиком в посёлок Борогол. Хотели зайти в магазин посмотреть, может чего местного можно купить, творог или сметану. Тут подходит мужик и с ходу такой: — братан, закурить есть?

Его мы ещё вчера видели, когда проезжали этот поселок. На дороге сидел дед, а этот самый мужик пытался его поднять. Я сначала не понял, что происходит, остановился и спросил, нужна ли помощь. В ответ услышал, что не нужна, а следом: — братан, а у тебя закурить не найдется? :)

И вот снова он, а ещё тот самый дед, но уже со сломанной рукой, и женщина. Как-то так вышло, что разговорились про молочку, и они предложили поехать к ним на заимку, продадут нам и творог, и сметану. Я спросил — далеко ехать? — да нее, тут пять киломтеров.

Понятие пяти километров очень растяжимым оказалось. Такое расстояние мы ехали только до ворот хозяйства, а потом ещё минут 15 по территории за забором. Представляете, какая огромная территория заимки!

Приехали к дому, где нас сразу пригласили внутрь, давай суетиться, самовар ставить, а на столе уже было накрыто. Мы вроде как за молочными продуктами приехали, а тут в одну секунду уже за столом, я даже моргнуть не успел. Узнали, что туристы из Липецка. И такие — оооо, Липецк! Якутия! Круто! :) Фотографировать почему-то сразу запретили, ну и ладно.

В итоге за столом мы сидели больше часа. И пытались о чем-то разговаривать. Почему пытались? Просто это было похоже на разговор глухого с немым. Во-первых, по-русски нормально разговаривала только женщина, мужик тоже более-менее, а вот деда мы совсем не понимали. Причем, кажется, его вообще никто не понимал. У него, кстати, вчера был день рождения, и вот второй день празднуют. В основном они задавали вопросы, мы половину не понимали, что-то невнятное отвечали, а их это устраивало :) порадовал вопрос от мужика про машину: — а это чё за Тойота у тебя? :)

Нам налили чаю, а через какое-то время достали бутылку. Предлагали выпить с ними, но хотя бы не настойчиво.

В итоге женщина принесла пятилитровое ведро сметаны и пакет с творогом килограмма на 3-4. Говорит — это бесплатно. Пришлось объяснять, что столько нам не съесть, хранить негде, да и лучше уж заплатим. Уболтали отлить сметану в наш контейнер, но получилось все равно очень много по объему. От денег они отказывались, но всё-таки вручили им косарь.

Конечно, за 3-4 кило творога и 1,5 литра сметаны это очень дёшево получается, но как нам столько сожрать? Кажется, впереди ждёт сырниковая и запеканочная антидиета. Жирность у этой молочки, примерно процентов 500, а может и больше :)

Единственная фотография, которую сделал там.

Выезжаем с заимки и уже почти у ворот навстречу едет легковушка. Это была какая-то Тойота, но я так же не шарю в этих непонятных мне моделях, как и мужик в шкодах. Машина останавливается, а из окна с ходу — рыба есть?

Я сначала ничего не понял, а потом снова не понял. Говорю — мы туристы, за сметаной заезжали. Он спросил откуда, куда, пожелал удачи и уехал. Теперь я знаю, как завести разговор с незнакомцем, нужно просто в лоб — рыба есть??? :)

Переехали на другую сторону реки Баргузин. В долине довольно сложно с мостами, их постоянно то смывает, то горят. Планируя путешествие, никогда не знаешь, сможешь переправиться где нужно, или нет. Вот по этим координатам (53.982, 110.06905) точно хороший мост.

На той стороне идёт основная трасса, соединяющая множество поселений с большой землёй, а заканчивается эта дорога в районе курорта Умхэй, куда мы и отправились.

По пути проезжаем районный центр Курумкан — довольно крупное село с супермаркетами, кафешками и другими признаками цивилизации. А сразу же за ним будет село Сахули, где можно купить местный донниковый мёд. Я про этот мёд читал еще в интернете, мол, пасека Шляховых очень крутая.

Мёд, может, и неплохой, но ценник сильно завышен (кажется, литр стоил 700 рублей) и попробовать нельзя. Вообще, впервые встретили таких неклиентоориентированных медовиков.

Не совсем правильно было бы говорить, что эта дорога заканчивается. Она прерывается бродом через Баргузин, а дальше плавно переходит в 110-й зимник. Именно тот, на обратной стороне которого мы были пару недель назад. Представляете, до тех мест всего 150 километров, а мы проделали путь в несколько тысяч, чтобы попасть сюда.

Умхэй — это один и множества термальных источников околобайкалья. Находится он, можно сказать, на острове. На машине ехать только вброд, поэтому все оставляют авто в лесу перед подвесным пешеходным мостом.

Перейдя на ту сторону, метров через 600 попадаем на турбазу. На вид все очень чисто и опрятно, тихо и спокойно. В администрации хотели узнать, можно ли на эту ночь заселиться в домик, но сейчас пик сезона и все давно забронировано. Приехали сюда именно в тот день, когда и планировали, но с нашим стилем путешествий, сложно планировать точные даты, поэтому ничего бронировать заранее не стали.

Даже несмотря на это, парень провел для нас экскурсию по территории, показал, где какие источники, и рассказал, как правильно принимать горячие ванны.

Получается, что есть турбаза, но на источники может прийти любой желающий, совершенно бесплатно. И тебе еще проведут экскурсию, несмотря на то, что ты не будешь пользоваться их платными услугами. Можете себе такое приставить где-нибудь в центральной России?

Умхэй похож больше на санаторий, народ приезжает сюда лечиться, пьет водичку, греется в термальных источниках. Есть глазной — им нужно умываться, желудочный — пить за час до еды. Интересно, что есть даже целый «пруд» термальный источник. Он не такой уж и горячий, плавать в нем можно долго, но и особо ничего не лечит.

А еще есть две «ванны», одна погорячее, а вторая похолоднее. Находиться в воде больше пяти минут нельзя — это вредно для здоровья. В первой было свободно, поэтому решили сегодня испытать погорячее. Честно говоря, сильно мы погорячились с выбором :) даже до колен не смогли опуститься в воду — это просто кипяток. Не знаю сколько градусов, но ноги даже за несколько секунд краснеют и чувствуешь себя вареным раком.

В итоге пошли греться во второй источник. Тот уже по температуре самое оно. Сложно сделать фотографии — техника тут же начинает запотевать.

Расслабляет так, что потом ноги еле волочишь. Успели только до машины дойти и расстелить постель, как сразу вырубились.

Утром снова пошли на источники. Как я уже писал, в центре острова находится озеро, в котором бьют десятки горячих ключей. Температура воды в нём очень комфортная, около 35 градусов. Мы же не смогли вчера зайти в самый горячий источник и теперь был спортивный интерес, поэтому решили сначала немного прогреться в озере, а потом сразу в самый горячий. Круто, что дно у озера песчаное и песок местами такой горячий-горячий. Находиться и кайфовать в нём можно довольно долго — слишком низкая концентрация полезных веществ.

И знаете, сработало :) хотя, вода в самом горячем все равно ооочень обжигает, около 60 градусов где-то. Сначала заходить сложно, но тело привыкает. Стоит только пошевелиться, хотя бы один палец с места сдвинуть, как тут же начинает обжигать. Ну а что, полезно же. По своим лечебным свойствам умхэйские воды относятся к Кульдурскому типу кремнистых азотных вод. Не знаю, что это точно значит, но звучит очень круто.

В округе выходов термальных вод огромное количество. И вот мы решили съездить ещё в один довольно популярный курорт на реке Алла (ударение на последний слог).

От трассы в Аллинское ущелье ведёт довольно дерьмовая дорога. Всего ехать 7 километров, но последние 3 км для пузотёрок очень сложно проходятся.

Из земли торчит много огромных камней, и есть места, где просто по миллиметрам протискиваешься, чтобы не замять пороги или не пробить поддон. Проехать можно, но очень аккуратно. У нас ушло на преодоление трёх километров около 25 минут.

Дорога выводит на турбазу «Алла». Народу здесь уже поменьше чем в Умхее, да и домиков для размещения тоже. Нашли «администратора», очень милая тётечка рассказала куда сходить, что посмотреть, историю этого ущелья и про термальные источники.

Здесь он, кстати, всего один. Точнее, их около 40, но все ключи находятся на противоположном берегу реки, куда попасть практически невозможно — река сейчас полноводная и очень быстрая. На нашей стороне находятся ещё источники «для печени» и «для глаз», но они пока скрыты под водой.

Сам источник находится внутри полуразрушенного здания, мы даже сначала не поняли, что нам именно в него нужно.

Внутри довольно темно и глаза еще долго привыкают, когда заходишь с улицы. По температуре довольно приятный, не такой жгучий, как был утром.

Недалеко от турбазы есть лес, в котором почти на всех деревьях развешены куклы и колыбели. Люди приезжают сюда молиться о рождении ребенка или благодарить духов. Выглядит всё это довольно жутко.

И встречаются вот такие гады под ногами. На гадюку вроде бы похожа.

Аллинское ущелье красивое, но оценить из-за серой погоды полноценно не смогли.

Здесь есть несколько маршрутов для прогулок и один из них к водопадам. Решили сходить прогуляться. Идти всего 3 километра по лесной тропе, без подъемов и каких-то сложностей. И знаете, в который раз накалываюсь на эти «водопады». Обычно это какая-нибудь хрень, в виде струйки воды, которые в горах итак на каждом шагу. И вот в этот раз пришли к водопадам, а там и смотреть не на что. Ну да, один высокий, но находится так далеко на противоположном берегу реки, что никакого восторга не вызывает.

В Алле решили не оставаться с ночёвкой как планировали. На самом деле, тоска здесь какая-то и уныние. Сам не знаю почему, просто нужно побывать там. Отправились ночевать к скалам «Сувинского замка». Ещё пару дней назад договорились, что обязательно приедем туда с ночёвкой и вот решили не ждать следующего путешествия :)

Завернули к дацану Богини Янжимы. Несколько лет назад распробовали в кафешке напротив храма буузы. Они были так хороши, что в этот раз даже пришлось небольшой крюк делать. Ну, что сказать? Или у нас вкусы поменялись, или буузы там за это время испортились.

Баргузинская долина прекрасна. Тут и добавить больше нечего.

На «Сувинский Саксонский замок» добрались уже к закату.

А утро было просто волшебным.

Это место называют «Саксонией» за схожесть очертаний этих скал с горным массивом в верхнем течении реки Эльбы в Германии и Чехии.

Из Суво вернулись обратно к Байкалу и весь день занимались только ничегонеделанием.

Немного скучно на одном месте столько времени сидеть, но если поблизости есть пара деревьев, между которыми можно натянуть гамак, то вроде и ничего :)

Часть 6 — Дорога домой

На следующий день начали потихоньку собираться выезжать в сторону дома, но Байкал так просто не отпустил.

Проснулись, позавтракали, искупались, собрали вещи. Поворачиваю ключ зажигания, а бортовик вот, что пишет. Да блииин.

Прошло уже две недели с того момента, когда сел аккумулятор на севере Байкала, я грешил на то, что батарею высадил инвертор и заряжающиеся аккумуляторы для дрона. А сегодня что тогда? Все эти две недели каждое утро смотрю вольтметр, вот сегодня были показания 12,6. А через пару часов уже 9,9. Похоже, АКБ придется менять, потому что зарядка норм идёт.

Ну да ладно, сегодня утром вопрос стоял не в том, почему сел аккумулятор, а как теперь выбираться? Мы припарковались на тупиковой дорожке, ведущей на пляж. Она очень крутая, и если скатиться до самого низа, то я и с заряженным аккумулятором не выеду. Был шанс всё-таки немного скатиться вниз и попробовать запустить двигатель с задней передачи. Растолкали, прыгаю в машину, отпускаю сцепление и.... она не завелась. Упёрся передним колесом в торчащие корни дерева. Теперь не просто на крутом подъёме и без аккумулятора, теперь ещё и сдвинуть с места ее нельзя, колеса передние заблокированы — только вытаскивать вверх.

Утро понедельника, поэтому на Байкале в округе никого. Все, кто вчера приезжал-уезжал, не остались с ночёвкой. Хорошо хоть дорога совсем рядом, не остаётся ничего делать, как брать трос в руки и идти голосовать.

Вышли на дорогу, машины совсем редко едут. Легковая меня все равно не вытащит, поэтому торможу только внедорожники. Уже штуки четыре проехало, и ни один даже не притормозил. Тут вдруг останавливается мужик на Hilux. Прошу о помощи, сразу сказал, что заплачу. Ехать, действительно, совсем близко, да и для пикапа там никаких особо проблем не возникнет.

Пока мужик разворачивался и сдавал назад, я сцепил два своих троса, чтобы хоть как-то увеличить длину. У меня динамичка 4 метра и буксировочный 3, мало, конечно, но хоть что-то.

Вытащили вообще без проблем, а когда забрался наверх, ещё и завёлся. Спрашиваю у мужика — сколько должен? Он вот ответ — ну, сколько дашь. Сначала хотел 500, но потом решили 1000, очень уж он нас выручил. Хрен знает, сколько ещё бы там сидели и ловили машины на трассе. (когда вернулись домой, сразу же купили пусковое устройство).

Километров через 100 вернулись к эстакаде, где заметил несколько дней назад лопнувшую пружину. Сегодня снял и перевернул её обломанным витком вниз, так надёжнее точно будет. А ещё заодно и масло поменял с фильтрами.

К следующему сезону думаю всё-таки поставить пневмобаллоны, которые вставляются внутрь пружины.

Эстакада находится в большом кармане у дороги, и ещё там есть шашлычная. Пока занимался тачкой, то и дело в шашлычку подъезжали все новые и новые машины, чуть ли не очередь стоит, а ещё этот дым с запахом горящего жира))) Ну, как тут работать?) Когда уже заканчивал, заказали себе тоже порцию, не смогли устоять :)

Дальше переправляемся через реку Селенга на пароме. Это значительно экономит время и путь, ведь ближайший мост в Улан-Удэ, а это крюк в 100 километров. Переправа мне эта всегда нравилась — совсем небольшая площадка для 7-8 машин, которую тянет катер, душевная она какая-то. Вот и в этот раз, только паром причалил к берегу, как работники сразу же схватились за удочки и давай рыбу ловить, пока есть время до следующей погрузки :)

Уже к вечеру добрались до Култука. Здесь у дороги находится большой и самый известный рыбный рынок на Байкале. Зашли прикупить сугудай — это блюдо из свежей рыбы с растительным маслом и перцем. Офигительная штука.

Ну а ночевать поехали в Тункинскую долину. Это не совсем по пути с трассой, ведущей на Запад, но разве 200 километров это крюк? :)

Довольно быстро стемнело, и совсем немного не доехали до «нашего» места. Заночевали просто в степи. А утром быстренько переехали в район села Тагархай с видом на Тункинские гольцы.

За Тагархаем (51.87097, 102.32011) было очень туманно и сыро. Настолько сыро, что даже следы от машины остаются на траве и, конечно же, ноги промокают насквозь за несколько шагов.

Я уже писал, что обожаю утренние туманы? :)

Только разложили стол и начали готовить завтрак, как из деревни пришло стадо коров и две пастушьи собаки.

Одна с виду такая грозная, чем-то даже на волка похожа, но на деле оказались дружелюбными.

Собаки побросали своих коров и поняв, что здесь есть еда, остались завтракать с нами :)

Из Тункинской долины отправились в сторону дома. Впереди предстояло проехать чуть больше 5000 километров. Для кого-то это много, ну а для кого-то это обычный перегон. Больше никуда далеко от федеральных трасс не планировали съезжать.

Сейчас в Иркутской области самый сезон земляники. По обочинам торгаши с целыми десятилитровыми ведрами стоят. Ягоды оооочень много везде и огромная такая. Нам ведро не нужно, поэтому свернули с дороги и собрали себе немного.

За день прошли 750 километров. Планировали, конечно, больше, но простояли в пробке на переезде в Тулюшке больше двух часов. Люди говорят, что стояли здесь по 5-7 часов, но мы впервые так попали, хотя и ездим каждый год.

На следующий день еще +1000 километров и почти добрались до Кемерово.

Заезжали в Новосибирск. Город нам очень нравится, он большой и много чего можно посмотреть. Каждый год стараемся куда-нибудь в новое место заглянуть.

В этот раз решили заехать в «парк чудес Галилео» — это такой музей со всякими механизмами и иллюзиями, основанными на законах физики и математики. Понятно, что в первую очередь это все для детей, но у них на сайте написано, что рекомендуется к посещению детям от 6 до 99 лет, поэтому мы попадаем в эту категорию :)

Немного себе иначе его представляли — площадь «музея» не такая уж и большая, он расположен в «офисном» здании на третьем этаже. Поднялись наверх, а там чуть ли не давка. Вроде и не выходной день, а такой шум, визг, народу очень много. Посмотрели на все это, развернулись и ушли.

Как запасной вариант у нас был музей «Галерея времени» — территория, где собрана ретро техника и можно погрузиться в прошлое. Основная экспозиция представлена в двух ангарах, где есть немного автомобилей.

Но самое интересное здесь в деталях — коллекции масштабных моделей, всякие значки, марки и огромное количество предметов советского быта. Круто, что многое можно потрогать руками, покрутить, повертеть, поностальгировать. Вещей большое количество, и залипнуть, изучая их, можно на несколько часов.

Обязательно каждый найдет что-то, чем раньше пользовался, что было в его семье. Можно поиграть в денди или покрутить рычажки в кабине вертолета. На улице, кстати, тоже представлено немного техники, по которой можно полазить. Хороший музей, нам понравился. С музеем УГМК не сравнить, но зачем вообще их сравнивать?

А ещё из интересного, если это можно так назвать, были в «Магазине русской кухни Добрянка». Это что-то вроде татарской сети «Бахетле» или «Зелёного яблока» в Махачкале — магазин, в который можно приходить как на экскурсию, просто поглазеть как круто все оформлено и расставлено. Ну, и, конечно, много интересных продуктов можно найти. Цены здесь выше, чем в других сетевых магазинах, но мы позвонили себе купить четыре пирожка :)

Раз уж на перегоне писать не о чем, и у путешествия у нас с небольшой гастрономической наклонностью, то хотелось бы поделиться некоторым опытом на тему дорожной еды.

На перегонах, когда нет времени на готовку, раскладывание столов, газовой плитки, мы готовим пищу в мультиварке прямо на ходу.
Это мега быстро и удобно, стоит только засыпать сухие ингредиенты, добавить воды и ехать дальше — через 20 минут все уже готово.

Сложные блюда мы не готовим, хотя бывали грибные и ягодные пироги, шарлотка, запеканки, тушёная картошка с грибами, но в основном у нас простые комбинации:

гречка+тушенка
макароны+сухой фарш+сырный порошок+вяленые помидоры
рис+ветчина

Когда есть возможность, то добавляем свежие или сушеные грибы. В этой поездке вообще грибов почти не встретили, очень странно.

Помимо мультиварки, удобно готовить блюда, в которые нужно добавить просто кипяток. Например, сухое картофельное пюре + сухой фарш или тушенка.

А ещё перестали брать с собой овсянку — каши и всякие мюсли почему-то не заходят, привозим весь запас домой. Не всегда можно найти молоко, а ультропастеризованного тоже много с собой не возьмёшь из-за дефицита места. У нас в основном в запасе ультрапастеризованные сливки и молоко в маленьких пачках для кофе. Удобно использовать и хранятся без проблем в жаре и тряске долгое время.

На завтраки чаще всего готовим яичницу или омлет, а если время позволяет и место красивое, то оладьи или сырники. Если нет времени, места или плохая погода, то обходимся бутербродами с колбасой. В последние поездки берём с собой из Липецка сырокопченую, в боксе на крыше спокойно месяца два хранится. Ещё на бутерброды хорошо идёт Бобровский паштет и икра трески или минтая (а если ты в Магадане, то горбуши или кеты :))

А вообще, с собой можно кроме тушёнки ничего не брать) Только дороговато выходит.
Тушёнки мы много перепробовали разной, но лучше белорусской, кажется, нет. Бобровская хорошая, но по цене дороже выходит.

Хотел бы пару слов ещё сказать про готовые блюда от Кронидов. Последние года 3 мы всегда берём их реторт-пакеты в путешествия. Если раньше на вкус это было очень даже ничего, то сейчас значительно испортились. Понятно, что такой формат пищи не для автотуризма, но иногда удобно просто разогреть готовое блюдо. Как отдельное блюдо они всегда не очень заходили, поэтому мы их разбавляли, например, в солянку добавляли колбасу и лимон, использовали как наполнитель к яичнице. Недавно в ассортименте появились мясные подливки, но никакого вкуса не чувствуется, потому что слишком остро. Реально один перец. Качество не соответствует цене, в эту поездку едим «через силу» и больше покупать не будем. Заказывали ещё в их магазине джемы, а они пришли с окончанием срока годности до конца месяца.

Ещё есть похожие блюда от питерского производителя «Деревня Потанино», но они на вкус ещё хуже.

Раньше брали с собой запас бомж-пакетов, но в последнее время они вообще не расходятся. Душа просит их дома, а в дороге что-то нет)

Еда — это довольно важная часть путешествия длиною больше месяца, поэтому к каждой новой поездке мы стараемся улучшаться и исправляться в этом направлении. Недавно прикупили сушилку для этого дела)

Что зашло:
Сухой фарш (когда разбухает при готовке, на вкус как обычный)
Лимон и апельсин (можно добавлять в чай, а ещё на перегонах помогает, когда залипаешь)
Фруктовые чипсы (просто вкусно)
Всякие сушеные овощи — помидоры, перец, морковь (для добавления в блюда из мультиварки)
Ещё сушим укроп в микроволновке, на вкус как свежий.

Недавно открыли для себя сырный порошок. Честно говоря, представляли себе его немного иначе. Оказывается, если его добавить в горячее блюдо, то он не будет тянуться, как обычный сыр. Пробовали с макаронами, добавляет кисловатость и молочный вкус, но больше похож на сушёный творог. По идее его можно добавлять в выпечку, но мы пока не распробовали.

Ну да ладно, хватит про еду.

На следующий день добрались до Курганской области, а потом проехали еще 900 километров, но, несмотря на это, день был довольно насыщенным на события.

На Урал попали в объезд Кургана и Челябинска через Ялуторовск и Шадринск. Получается небольшой крюк, но зато ни пробок тебе, ни миллиона фур с ненужными обгонами. Прошлой осенью ещё и машин было совсем мало, а сейчас сезон отпусков, дорога загружена, но едется все же веселее, чем по федералке.

Первым крупным городом на Урале, в который заезжали, был Златоуст. Прокатились по центру и устроили небольшую фотоохоту за трамваями.

В Златоусте проложены самые высокогорные трамвайные пути в России и некоторые даже пишут, что здешний общественный транспорт ходит по одному из самых живописных маршрутов. Мы, конечно, заранее не готовились — тупо выбрали локации с рельсами подальше от центра. Не скажу, что прямо очень живописный трамвай, но необычный точно.

Выехали на М5 ненадолго. В районе Сима свернули в сторону города Миньяр. Там прямо над дорогой можно увидеть красивый железнодорожный каменный мост 1930 года постройки. Он ещё так живописно расположился над автомобильной дорогой и рекой, очень красиво, особенно сверху.

В самом Миньяре случайно наткнулись на пруд. Интересное место с плотиной и видом на церковь. Здесь и пообедали.

Чтобы вернуться обратно на трассу, можно проехать дальше до города Аша и уже оттуда выезжать на федералку. Мы любим новые дороги, по которым ещё не ездили, поэтому держим путь на Ашу. Дорога, кстати, очень даже живописная — петляет вместе с рекой и рельсами, а вокруг скалы, местами похожие на какие-нибудь мини-Ленские столбы :)

В путеводителях пишут, что обязательно в Аше нужно увидеть районный дворец культуры. Хотели съездить посмотреть на него, а центр оказался перекрыт. Сегодня же день металлурга! В районе ДК было многолюдно, на сцене выступали фольклорные ансамбли со всей Челябинской области.

У людей праздничное настроение. Мы всё-таки сами из города металлургов, поэтому немного примкнули к празднованию :) Интересно было посмотреть выступления, но и время терять не хотелось, у нас перегон всё-таки.

Вышли на М5 и, казалось бы, едь себе потихоньку, переваливай за Урал, а там уже и Уфа, а потом Самара... Но практически сразу встали в пробку. Дальнобойщики говорят, что впереди ремонт моста и стоять минимум три часа. Колейка растянулась на 11 километров.

Хорошо, что есть в вк группа про трассу «М5», где люди делятся обстановкой и информацией о том, как объезжать пробки, например. Посмотрели схему объезда и, как только докатились до нужного поворота, рванули в сторону села Улу-Теляк. Грузовым там проезд запрещен, а вот легковушки целыми колоннами идут. Проехали очень быстро, наверное, так и без пробки вышло бы быстрее, чем толкаться по узкой трассе «Урал» в горку за какой-нибудь фурой. Кто ездил здесь, поймет.

Радость была не долгой, и через несколько часов, уже в Башкирии, снова встаём в пробку. Впереди реверс со светофором, но пробка эта совершенно бессмысленная, ведь на этом участке две фуры спокойно могут разъехаться, но дорожники установили светофоры. Толкались долго, часа два или три. Единственный плюс — успел этот текст написать, пока стояли.

Ненавижу возвращаться домой из дальних путешествий. За месяц привыкаешь к спокойной езде, к свободным дорогам, не нервным водителям. Хочется сейчас ехать где-нибудь в Баргузинской долине, поднимая клубы пыли, а не вот это вот всё. Добро пожаловать в центральную Россию.

Те, кто давно следит за нашими путешествиями, знает, что в поездках мы собираем травы для чая из разных уголков страны. В этом году прям очень богатый набор получился. Ну, например: Душица с подвальских террас (Самарская область), черемуха с берегов Вишеры (Пермский край), дикая смородина из Хакасии и Тывы, зверобой с Южного Урала, курильский чай с берегов Белого Июса (Хакасия) и из Тожу (Тыва), таволга из Алханая (Забайкальский край) и чабрец из Баргузинской долины (Бурятия).

Список можно ещё долго продолжать, но вряд-ли кто-то будет его весь читать :)

У нас даже специально обученная картонная коробка для сушки трав в дороге есть :) обычно сушим понемногу, а потом перекладываем в тканевые мешочки и добавляем новую свежую порцию.

На самом деле, немного стрёмно проезжать мимо постов с полным багажником травы, но обычно нас не останавливают :) ну, а если остановят, придется как-то объяснять, что трава не запрещённая :)

Обычно в последний день путешествия ничего интересного не происходит, тупо едем по известным дорогам и стараемся поскорее добраться домой.

Но сегодня совершенно неожиданно всего за 150 км до Липецка встретились и познакомились с отличными ребятами Владимиром и Валентиной — путешественниками из Тамбова. Они уже успели побывать на Байкале и на Кольском. И знаете, где они ночуют в путешествии? В Поло седане. Всегда приятно встретить единомышленников) Ребята задарили нас подарками — целый пакет дорожных припасов для будущего путешествия, а ещё привезли на трассу знаменитые чебуреки из Дебюта ещё горячими:)

Фотография вышла не очень, потому что встречу прервал жёсткий ливень:)

А уже в первом часу ночи добрались наконец-то до дома.

В следующей части расскажу о стоимости путешествия и раскрою все самые интересные цифры из этой поездки.

Часть 7 — Финальная. Про расходы в путешествии

Думаю, многих больше всего интересует, сколько мы тратим на путешествия, да и вообще, любую статистику всегда интересно изучать. Поэтому сейчас расскажу о расходах в этой поездке, распишу подробно маршрут с местами ночёвок и приведу самые интересные цифры.

А начну, как обычно, с общих цифр: за 38 дней мы проехали 21903 километра и для этого потребовалось 110187 рублей. Получается, что в среднем в день проезжали по 576 километров и тратили по 2900 руб. на двоих. В эту сумму входит вообще всё: от затрат на топливо, до еды и развлечений.

Но стоит учитывать, что здесь не учтены расходы, которые были до поездки — это подготовка, закупка консервов, всякие расходники для машины в дорогу, подготовка машины, амортизация. Здесь тоже набежит кругленькая сумма, но мы никогда не подсчитывали. Возможно, кому-то покажется это неправильным, но записывать целый год каждую купленную банку тушенки по акции — это занудство.

Вот, например, сколько еды мы брали с собой. И это не всё на фото попало.

Больше всего в автопутешествиях требуется денег на топливо (если это не поездка в соседнюю область, конечно же). На бензин потратили 77623руб. За всю поездку заправлялись 51 раз и сожгли 1556 литров. Средний расход вышел 7,157 л/100км. Самый дешевый бензин был в Мариинске — 47,75, а самый дорогой в Северобайкальске — 51,95 за литр 95-го.

На еду потратили 19833руб. (521 рубль в день). Везли с собой очень большой запас продуктов и старались готовить сами (не из-за экономии даже, а просто нам нравится готовить на природе и так вкуснее). Дольно много продуктов привезли обратно домой, поэтому сумма мола бы быть значительно меньше, но… чертовы пирожки.

Вот столько продуктов привезли обратно домой

Гигиена 3450 руб. В эту сумму входит прачка в Улан-Удэ и многочисленные придорожные души.

На сувениры потратили 3409 руб. Обычно себе ничего не привозим :)

3100 руб. на экскурсии. Это музей «Гражданской авиации» в Ульяновске, музей УГМК в Екатеринбурге, музей «Галерея времени» в Новосибирске. Возможно, еще что-то, но поездка была слишком насыщенной, и уже не вспомню, где мы тратились на экскурсии.

На «обслуживание авто» потратили 2751 руб. В эту стоимость входят только мойки. Масло с фильтрами везли с собой и менял сам.

На прочее потратили 2175 руб.

Переправы 1490руб. Платный паром всего один — в Оханске (Пермский край). Были паромные переправы через Енисей и Селенгу, но за них денег не брали. Еще в эту сумму входит «эвакуация» на Байкале, когда у нас сел аккумулятор.

На жилье, как и обычно, ничего не потратили. Все ночевки были в машине, и это было замечательно :) Ни в одной гостинице не увидишь таких прекрасных закатов, звезд, рассветов и утренних туманов. Ни в одной гостинице тебя не разбудят лошади, которые пришли чесаться о машину, или мужик с топором, который заблудился в тайге по пьяни :)

Еще составил подробный маршрут с координатами мест ночёвок. Пробег, время в пути, среднюю скорость и расход брал из бортового компьютера. Показания считаются только при запущенном двигателе, поэтому они очень приблизительные.

10 июня, Липецк — Подвальские террасы (53.68979, 48.8554), пробег 784 км, время в пути 10:52, средняя скорость 72, расход 6.4

11 июня, Подвальские террасы — Ижевск (56.892845,53.155261), пробег 740 км, время в пути 11:40, средняя скорость 63, расход 6.9

12 июня, Ижевск — на реке Колва (60.508618,56.463794), пробег 605 км, время в пути 9:15, средняя скорость 65, расход 7.2

13 июня, Чердынь — камень Ветлан (60.48031, 57.10085), пробег 299 км, время в пути 6:09, средняя скорость 58, расход 6.7

14 июня, камень Ветлан — Екатеринбург (56.839727,60.267270), пробег 784 км, время в пути 12:33, средняя скорость 62, расход 7.0

15 июня, Екатеринбург — Ишим (56.153747,69.480354), пробег 655 км, время в пути 9:03, средняя скорость 72, расход 6.4

16 июня, Ишим — Кошево (55.260885,83.504517), пробег 1065 км, время в пути 14:03, средняя скорость 76, расход 6.5

17 июня, Кошево — озеро Большое (55.260223,89.311714), пробег 651 км, время в пути 10:09, средняя скорость 64, расход 6.7

18 июня, озеро Большое — Приисковое (54.640308,88.636147), пробег 222 км, время в пути 5:18, средняя скорость 42, расход 7.7

19 июня, Приисковое — на реке Белый Июс (54.403618,89.457965), пробег 355 км, время в пути 6:32, средняя скорость 44, расход 7.3

20 июня, на реке Белый Июс — Потрошиловка (53.913065,91.545609), пробег 476 км, время в пути 7:52, средняя скорость 54, расход 7.2

21 июня, Потрошиловка — возле турбазы Снежный барс (51.840701,89.784206), пробег 479 км, время в пути 9:23, средняя скорость 51, расход 7.3

22 июня, возле турбазы Снежный барс — у горы Хайыракан (51.554821,93.030713), пробег 441 км, время в пути 9:01, средняя скорость 49, расход 7.2

23 июня, у горы Хайыракан — на дороге в Тоджу (52.007140,95.574297), пробег 344 км, время в пути 9:41, средняя скорость 36, расход 8.3

24 июня, на дороге в Тоджу — видовая на реку Туба (53.83939, 92.50836), пробег 593 км, время в пути 11:16, средняя скорость 53, расход 6.7

25 июня, видовая на реку Туба — Юрты, Иркутская область (56.064885,97.621145), пробег 649 км, время в пути 11:35, средняя скорость 56, расход 6.9

26 июня, Юрты — Усть-Кут (56.78823, 105.77746), пробег 897 км, время в пути 13:02, средняя скорость 69, расход 6.6

27 июня, Усть-Кут — Байкальское (55.377711,109.209740), пробег 416 км, время в пути 13:09, средняя скорость 32, расход 8.4

28 июня, Байкальское — северный Байкал (55.532173,109.180617), пробег 179 км, время в пути 5:02, средняя скорость 40, расход 7.9

29 июня, северный Байкал — озеро Баканы (56.13289, 111.82919), пробег 384 км, время в пути 11:20, средняя скорость 32, расход 8.0

30 июня, озеро Баканы — северный Байкал (55.667700,109.397886), пробег 249 км, время в пути 7:36, средняя скорость 33, расход 7.5

1 июля, северный Байкал — Братск (56.292559,101.806491), пробег 692 км, время в пути 13:56, средняя скорость 50, расход 7.6

2 июля, Братск — Култук (51.727574,103.721093), пробег 758 км, время в пути 11:10, средняя скорость 68, расход 6.7

3 июля, Култук — Шулута (52.07346, 108.39383), пробег 465 км, время в пути 9:57, средняя скорость 47, расход 7.2

4 июля, Шулута — Яблонька (52.23889, 113.41369), пробег 446 км, время в пути 9:19, средняя скорость 48, расход 7.3

5 июля, Яблонька — Алханай — Дарасун (51.226277,113.710352), пробег 374 км, время в пути 6:35, средняя скорость 55, расход 6.8

6 июля, Дарасун — Турунтаево (52.189128,107.660127), пробег 874 км, время в пути 12:09, средняя скорость 72, расход 6.9

7 июля, Турунтаево — подкова Аргады (54.0786, 110.17303), пробег 309 км, время в пути 6:21, средняя скорость 49, расход 7.5

8 июля, подкова Аргады — Умхэй (54.98421, 111.11341), пробег 246 км, время в пути 8:00, средняя скорость 31, расход 7.9

9 июля, Умхэй — Сувинская Саксония (53.66061, 110.02844), пробег 174 км, время в пути 3:51, средняя скорость 45, расход 7.6

10 июля, Сувинская Саксония — восточный Байкал (53.28207, 108.78702), пробег 140 км, время в пути 3:40, средняя скорость 38, расход 7.7

11 июля, восточный Байкал — Тункинская долина (51.750420,102.575857), пробег 616 км, время в пути 9:38, средняя скорость 64, расход 6.8

12 июля, Тункинская долина — Нижнеудинск (54.918009,99.013056), пробег 734 км, время в пути 12:26, средняя скорость 59, расход 6.8

13 июля, Нижнеудинск — Красный Яр (55.907341,86.945082), пробег 1000 км, время в пути 15:28, средняя скорость 65, расход 6.7

14 июля, Красный Яр — Барабинск (55.332411,78.452834), пробег 699 км, время в пути 13:46, средняя скорость 51, расход 6.9

15 июля, Барабинск — Шадринск (56.101040,63.791973), пробег 1097 км, время в пути 16:35, средняя скорость 66, расход 6.7

16 июля, Шадринск — Новые Бишинды (54.456112,53.682629), пробег 891 км, время в пути 16:45, средняя скорость 53, расход 6.9

17 июля, Новые Бишинды — Липецк, пробег 1139 км, время в пути 18:19, средняя скорость 62, расход 6.4

Спасибо всем, кто следил и переживал за нас и вместе с нами. Надеюсь, я не зря полтора месяца жертвовал сном, чтобы писать путевые заметки. Напишите и вы что ли что-нибудь в комментариях :)